Vaterás és egyéb licitnövelés portálok linkelése nem megengedett - törléssel, tiltással jár.
Irányár megadása kötelező!
Nem segítünk a lopott fotós cuccok eladásában!
Kérjük, minden gyári számmal rendelkező termék mellé, amit eladásra kínálsz,
add meg az eszköz sorozatszámát. A szám utolsó karakterét kicsillagozhatod.
A sorozatszám nélküli hirdetéseket töröljük, a feladót pedig egy hétig
kitiltjuk az adok-veszek topikokból.
Vásárolj körültekintően!
A fórum felhasználói általában nem vállalt valós identitású személyek, így
beazonosításuk nem mindig lehetséges. Figyelj erre a vásárlásoknál és
csereügyleteknél!
Lehetőleg utánvéttel fizess, vagy vedd fel személyesen a kapcsolatot az
eladóval, mielőtt előleget utalsz át!
Ha mégis csalás áldozatává válsz, tegyél rendőrségi feljelentést! A csalók
gyakran kézre kerülnek, de a vizsgálat sokáig húzódhat.
Jaj de jo, hogy ratalaltam erre a topicra. Most akarok venni egy gepet. A tipus amit kineztem Minolta 505si. Meg tudna valaki mondani, hogy mennyibe kerul ez otthon (MO) mondjuk egy 35-70es vagy 28-80-as objektivvel?
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mi a különbség a Nikon N70 és a Nikon F70 között? Én eddig azt hittem, hogy ugyanaz a kettő, csak amerikában N70 van , európában meg F70. De kinnt az F70 sokkal drágább. Miért?
Ahogy "Mehet" mondja a dia jobb minőségű, én azonban elsősorban a részletgazdagsággal kapcsolatban érzem nagynak a különbséget, és még ideírok néhány dolgot.
A dia _sokkal_ részletgazdagabb.
A negatív, és a róla készült papírkép azt az igényt elégíti ki, amit a kompakt gépek, és az azokat használni akaró polgárok gyorsan felfutott spirálja gerjeszt. Ez nem bírálat, hiszen az igény jogos (és üdvözlendő), a kínálat pedig megfelel az átlag elvárásnak. Teszi ezt úgy, hogy bizony az átlag-kattintgatónak lehetőleg minden körülmény között kép kell. Őt nem érdekli a fix blende. Őt nem érdekli, ha a kompakt gép nem tud, csak 1/30-1/250 idővel dolgozni. Őt nem érdekli, hogy a beépített vaku csak 3-5 méterre hord. Ő képet akar, és a negatívból még így is kép lesz.
A dia már a fél-blendés alul- és túlexponálást is visszaadja, de ennek megfelelően a jól exponált kép olyan lesz, amit 24x36 mm-en rögzíteni lehet.
A dia egyértelmű hátránya, hogy nem lehet körbeadni (vagyis nem érdemes ;-)). A papírkép készítésekor (a használt technikától függően akár jelentősen is) romlik a kép minősége. Nagyobb hely kell a tárolásához, a keretezés pedig költséges és időigényes.
Ha tudsz diát scannelni és nyomtatni (Epson Stylus Photo), akkor senki sem fog kötözködni, ha diára fotózol, csak figyelj a korrekt expozicióra. (Az árnyékos-tűzőnapos képeken pl. jól jön a negatív tűrőképessége.
A másik nagy előnye a diának, hogy WYSWYG, azaz amit a keresőben látsz, azt kapod a diakockán, míg a negatívról készült papírkép széleit elég rendesen megszokták nyesni a fotólaborokban. Ez a lazaság is összefügg a kompakt kamerákkal, hiszen annak a keresőjében úgysem pont azt látod, ami a képen lesz.
A dia (slide) fényképezésnek elönye volt a sajtófotozásban addig amig a nyomdák is át nem álltak a digitális-ra. Nem kellett printet csinálni igy hívás után azonnal alkalmas volt a klisére. A szinei sokkal szebbek, mélyebbek, élénkebbek. Hátránya, hogy az élvezetéhez vetítö, vagy nézö kell. A diáról készült fotok, sokkal kontrasztosabbak.
De legföbb hátránya a kisebb türöképesség. Az igazi profi egy egy slido-t 4-5 fokozatban 1/3 nyilásos alá és túlexponálással "brecket"-el. Nincs meg a negatívhoz hasonló manipulációs lehetöség.
Másik elönye, hogy szebb a scanningje. Bár vannak akik ott is a negatívra esküsznek.
Okos emberek mondjak meg nekem, hogy mikor erdemes diara fenykepezni, milyen elonyei/hatranyai vannak, illetve mire kell odafigyelni, milyen mas technikat igenyel?
"Ha a jóminőség és a kis súly fontos, akkor érdemes APS gépet venni."
Az APS pont akkor nem johet szoba, ha a jo minoseg fontos. Ilyen esetekben kell az a bizonyos olajsejk ismeros, es mar lehet is bongeszgetni:
http://www.bhphotovideo.com/photo/med/navigation.html
http://www.bhphotovideo.com/photo/large/navigation.html
Ha ennyire megsem fontos a jo minoseg es/vagy nincs keznel olajsejk, akkor meg kell maradni a hagyomanyos meretu, de hihetetlenul jo diafilmnel (pl. Kodachrome sorozat). Ha meg ez is huzos, vagy maceras, akkor johet a negativ, esetleg az APS.
Menet kozben filmet az en 35mm SLR-emmel is lehet (van olyan funkcioja, hogy a visszatekeres vegen kihagyja-e a film veget, vagy az egesz bemegy a kazettaba). A regi nem-motoros gepekben is megoldott a menet kozbeni film-csere.
Bevallanám azért, hogy azokat a képeket, amelyekről oly bátran nyilatkoztam kb. 1 éve láttam, a vélemény azóta lappangott bennem. Ez azért mondom mert akkorjában még elég kevés APS kamera volt elérhető és a képek persze egy olcsóbbal készültek, és mivel a filmek is elég húzósak voltak(?, lehet, hogy még most is azok) egy olcsóbbra készültek. De a panorámaképen tisztán lehetett látni a szemcséket. Persze lehet, hogy ma már mind a filmek, mind a gépek jobbak (mármint ugyanannyiért).
Van egyébként olyan is, ami a mágnescsíkra hangot is fel tud venni (4-5 mp, de ennek már nem sok értelmét látom.
A kép minőségét azért nagyban befolyásolja az objektív minősége. Ha az jó és a nagyítás nem túl jó, akkor irigylem a szemedet hogy észreveszed a szemcsézettséget. (A negativ méretéből következően, akkor látszik a szemcsézettség, ha a hagyítás kb. A4 méretű.)
A képformátumok meg úgy működnek, ha jól tudom, hogy feljegyzi a gép a mágnescsíkra a kívánt formátumot, és híváskor maszkkal takarják a nem kívánt részt.Tehát, ha megizéled a hívóautomatát, akkor kihozhatsz más formátumot is mint az előre beállított.
Az igazán jó benne az, hogy a megvilágítási adatokat is jegyzi a mágnescsikra, és a labor ebből tud korrigálni.
Az APS-ben az tetszik leginkább, hogy menet közben lehet filmet cserélni. Ez hatalmas ötlet, mert ugyebár túristáskodva (az APS szerintem másra még nem nagyon jó) sokszor kerülhet olyan helyzetbe amikor be-be kívánkozik egy fényérzékenyebb 400-as 800-as film a gépbe. Kijőve a templomból, a napsütésbe vissza a 100-as film és megy az egész tovább, onnan ahonnan azt korábban visszatekertük. Ez az amit érdemes volna valahogy a kisfilmes gépeknél megoldani.
Nagy ötlet még, hogy a dátumot úgy lehet a fényképen rögzíteni, hogy azt a labor, előhíváskor a kép HÁTULJÁRA nyomja rá.
De tényleg, láttatok már ti is APS-s képeket? IMHO a minőségük nem túl jó, nagyon szemcsések, főleg a panoráma módban készültek.
Az amlyik az Erzsébet térnél van.
Ha a jóminőség és a kis súly fontos, akkor érdemes APS gépet venni.
Ebben is vannak igen jók. A cserélhető objektivesek igen drágák, de a beépített zoom-osok még éppen megfizethetőek. Igaz a film+előhívás drágább mint a normál gépeknél.
Lehet hogy most nagyon le fogtok nezni, de szerintem a fenykepezo sulya es merete is egy szempont. Nagyon is jó. Rengeteg szempont lehet az általam felsoroltaknál sokkal fontosabb. Minden attól függ mi a cél/téma. Lehet valakinek minden elhanyagolható, és csak az számít, hogy a gép elem nélkül is működjön. Lehet az is szempont, hogy sokan megcsodálják, mert a TVben is állandóan azokat a nagy fehér csöveket látják, de lehet egy kis szögletes régimódi gép is, ha az a döntő tényező, hogy kibírjon mindent (pl. Nikon FM2).
Lehet hogy most nagyon le fogtok nezni, de szerintem a fenykepezo sulya es merete is egy szempont. Ha turista uzemmodban jarkalsz egy napon keresztul nyakadban a harom kilos tartozekkal es nem vagy egy Rambo alkat akkor lehet, hogy hamar elmegy a kedved a fotozastol. Nekem Zenitem van 3 lencsevel es mar volt olyan hegymaszas, hogy a fenti okokbol nem jott el velem pedig de jo lett volna! Ha egyszer nyerek a lotton, en Leica M6-ot fogok venni.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Egy csomó mindenben okosabb lettem. Most már nagyjából tudom, hogy milyen tulajdonságokat nézzek meg egy gépen, illetve mi mit jelent.
Közben felitarkoztam a levelezőlistára, meg megnézegettem a beküldött képekből összeállított képtárat is. Van jópár szép fotó.
moga,
a leírt József Attila u. melyik kerületben van, ugyanis van lyópár belőle Pesten?
Solt,
egy olyan használt Chinon-ért mennyit érdemes adni, ha találok egyet?
A Chinon CP7M az tényleg tök jó, nekem is ilyen volt a Nikon elôtt, teljesen meg voltam vele elégedve. Nagyon jó kis gép, kár hogy a Chinon már csak kompakt kamerákat gyárt...
Nekem is Zenitem van Helios objektivvel, es erdekes (?) modon forditva vannak szamozva a rekeszmeretek! Masnak is ilyen? Tehat nalam a 2-es a legkisebb es a 16-os a legnagyobb nyilas, az 5,6 pedig 5,6. Igyaztan mindig forditom magamban, hogy a 8 a 4 a 2,8 a 11 stb... Nem egy kepnel elfelejtettem visszaszamolni es teljes nyilassal nyomtam a havas tajra... :)
Hát kezdésnek (mivel nem derült ki, mire akarod használni) néhány általános javaslat. Az fix, hogy egy tükörreflexszes (SLR) 35mm es fényképezoben gondolkozol. Valószínu, hogy a lé miatt csak egy kézi fókuszállítású (manual fucus; MF) gép jöhet szóba. Ez azt jelenti, hogy neked kell addig tekerni a fókusztárcsát, amíg a kép éles lesz. Az autofucus drágább (az arra képes gép, és objektív is), de újonnan majdhogynem csak ilyet lehet kapni.
A szóba jöheto funkciók és elonyeik/használhatóságuk (ehhez mások is hozzájárulhatnak, mert csak fejbol írok páratm és te is kérdezz, ha olyat hallottál/olvastál, ami nincs itt):
manuális üzemmód: mind a blendét (v. rekesz: gy. azt, hogy mekkora a rés) és az expozíziós idot te állítod be. E ketto határozza meg, hogy adott objektíven adott fényviszonyok mellett mennyi lesz a filmre jutó fény, azaz hogy sötét, világos, vagy korrekt lesz a kép.
idoautomatika: A gép az expoziciós idot automatiksan választja ki az általad beállított blendéhez.
rekeszautomatika: Ez már kicsit bonyolultabb, hiszen a gépnek az objektív rekeszét kell levezérelni az általad megadott exp. idonek megfeleloen.
teljes automatika: Itt mindent a gép választ ki általában az általad megadott szempont (program) szerint. Megadhatod, hogy törekedjen a leheto legkisebb exp. idore (mozgó téma), vagy a leheto legnagyobb mélységélességre (tájkép) stb.
A fent említett három automatikánál rögtön felmerül a kérdés, hogy mi alapján választja ki a gép a helyes értékeket. Ehhez egyrészt ismernie kell a film érzékenységét, amit általában az ún. DX-kód alapján automatikusan érzi, de te is beállíthatod/felülbírálhatod. A másik tényezo persz az, hogy milyen a fényviszony, és itt jön a fényméro, ami nagyon fontos. Fontos az hogy milyen peciz, és hogy milyen módokon tud muködni. A precizitás negatív filmnél nem lehet gáz (azokat a szar kattingatós gépekhez "butítják" úgy le, hogy igénytelen legyen), de a diánál már ez is szempont. Ezt egyszer kell kitapasztalni, és akkor a DX-kódot felülbírálva ezt könnyedén lehet korrigálni, bár ez kényelmetlen és nem is normális dolog. A másik dolog pedig az volt, hogy a fényviszonyt milyen módon tudja mérni.
Centre weighted (középre súlyozott): Ezt talán minden gép tudja, ez a legrégebbi technika. A dolog nagyjából úgy néz ki, hogy a kép középso részét méri meg a fényméro, az számít.
Spot: Ez már kafa. az ilyet tudó gép képes arra, hogy ne csak úgy a kép közepét, hanem csak középen egy nagyon pici kört mérjen be, így ez sokkal precízebb, de ha mozgó célra dolgozol, az könnyen kifuthat ebbol a kis körbol, és a sokkal világosabb hátteret méri be a gép.
Mátrix: Ez általában 4-6-8 szegmensre osztja a képet, és mindet külön méri meg, így elég jól kiszuri az ellenfényt, és a bonyolult fényviszonyok között is jó képet lehet vele csinálni gyakorlat nélkül is.
Szempont lehet még rengeteg apróbb dolog:
Milyen elemet tud használni.
Mennyi a vakuszinkron (azaz mekkora a legrövidebb exp. ido, amikor a gép még lekezeli a vakut.
Milyen a filmtovábbítás sebessége (ez kocka/mp azaz FPS-ban értendo).
A legfontosabb azonban az, hogy mennyire találod kezelhetonek azt a típust és mennyire tudod késobb használni a hozzá megvett cuccot. Ez utóbbi miatt szeretem én a Pentaxot (a használt K bajonett visszamenoleg kompatibilis, sot a régi ruszki menetes objektívek is használhatók egy adapterrel). Hasonlóan értelmes a Nikon is.
Használt gépnél nézd meg, hogy a filmtovábbító fogaskerekek, és a redonyzár mennyire viseltes (karcolt, mocskos, lötyögos). Muködik-e a vaku, és korrekt-e a fényméro (ehhez vagy gyakorlat, vagy egy másik etalonként használható gép kell).
És hogy egy típust is megemlítsek (bár már szóltam róla): Chinon CP7. Rekesz+ido+4 programautomatika (lehet, hogy csak 3?), sorozatlövés (2,5 FPS), nagyon tág határok között állítható filmérzékenység. Könnyu kezelhetoség, muködik ceruzaelemmel is. Használható vele minden K-bajonettes és menetes MF objektív, amiket késobb egy AF Pentax-ra áttérve sem kell kidobni.
A használt gép vásárlása bizalmi kérdés. Meg kicsit zsákbamacska ...
Mindenképpen érdemes olyan helyre menni ahol esetleg szakértő tanácsot is adnak, nem csak rád akarnak sózni egy akármilyen gépet.
(Ez nem a reklám helye: A Jozsef A. utca elején van egy rendes fotós használtcikk kereskedés: {Soos - talán-} kicsit drágább mint máshol, de szerintem megéri az árkülönbözet)
Ha valaki nemcsak a családot akarja fotózni, hanem megkomponált, átgondolt képeket készíteni, akkor legjobb, ha egy automatikáktól megkímélt gépet vesz, ráadásul ezek olcsóbbak is. Ami fontos szerintem: tükörreflexes legyen, bajonettzáras, legyen benne időautomatika (blendeautomatika is lehet), és kezdetnek egy 50-es lencsét javasolnék. Később hasznos lehet még egy 28 v. 35-ös és egy 135-ös objektív. A fix fókusztávolságú lencsék nemcsak nagyobb fényerejűek, de élesebb képet is adnak. Nekem Canon AF-1 -esem van, és tudom ajánlani mindenkinek (ez még nem "beépített amortizációval" felszerelt).
Családra, kirándulásra pedig vettem egy Olympus µ-II -t. Ez erre a célra OK.
(mA)
Sziasztok!
Középiskolás koromig fotózgattam aktivan, aztán hirtelen megugrottak az árak, és egyre-egyre kevesebb lehetôségem volt, aztán meg idôm se, és a kedvem is elment. Most ujra kezdtem. Egyenlôre egy használt Zenit TTL-em van, erre futotta most. Ez optikán át mér fényt (nem tartom teljesen megbizhatonak, egy tekercset rákell szánnom, hogy teljesen kiismerhessem) Kiegészítésként van hozzá egy fix gyújtótávolságú HOYA 135mm-es 1/2.8-as optikám, közgyürű készletem és egy öskori vakum (ami meglepôen jó, fele ennyit sem vártam volna töle). A gép alapoptikája egy Helios-44M, még az van rajta, hogy 2/58, ezt ugy értelmezem, hogy f2, 58mm gyújtótávolság. A rekesznyilásokat fele értékre is be lehet ennél már állítani, ami nagyon hiányzott a Zenitekrôl. Sajnos a 135mm-esen ez nincsen. Közepes minôségű képeket tudok vele készíteni, egy-két jobb felvételem akad közöttük.
Azt tapasztalom, hogy egy csomó új fogalmat kell megtanulnom, és le kell gyôznöm egy-két beidegzôdésemet.
Minden kezdônek, ujrakezdônek ajánlom, menjen el egy nagyobb könyvtárakba, ott régebbi szakkönyveket találhat, amiket elolvasva jó alapokat lehet összeszedni. Aztán muszály lesz valami korszerűt is beszerezni, erre tippeket várnék én is.
Mackó! Gépvásárláskor mindenképpen meg kell nézni a külsejét, ha van rajta jelentôsebb karcolás, horzsolás, akkor inkáb ne vedd meg. Természetesen horpadás már eleve kizárja. (Ha külsôleg jó állapotban van, akkor valószínűleg belül sincsen nagyobb baj.) Probáld végig a beálítási lehetôségeket, azoknak akadálytalanul kell váltaniuk. Nézd meg a zárszerkezetett, működik-e rendesen, különbözô idôk közötti különbség szemmel is látható. Nézd meg a csavaroka, ha látsz rajtuk karcolásokat, akkor szerelték már a gépet, és nem tudhatod, hogy szakember tette-e, meg különbenis, szerelni kellett már... Nézd meg az optikát, nincsen-e megkarcolódva, nem lötyög-e, az egész tartományában akadálytalanul kell mozognia.
Probáld ki a vaku csatlakozot egy vakuval.
Gyanusan olcsoval különösen vigyázz!
Probáld ki az idôzitôjét is.
Nem szakosodott bizoban lehet olcsobb gépeket kapni, de itt nagyobb a kockázat is!
Egyenlôre ennyi jutott eszembe, biztos kiegészítik még mások is.
Még nem iratkoztam fel. Megtaláltam és az arhívumot olvasgatom egyenlőre. Kicsit elbizonytalanodtam, mert a listán mindenki szinte csak olyan szakkifejezéseket, számokat, rövidítéseket használ, amiket én nem nagyon értek. Már el kezdtem keresgélni valami használt cuccos után, de még semmi. Örülnék, ha valaki leírná, hogy egy használt gépnél mik az alapvető szempontok, amit meg kell vizsgálni, ki kell próbálni a vételnél. Mi az ami jó illetve rossz jel, ha elsőre ránézel egy gépre. Esetleg, ha valaki írna egy-két régebbi típusszámot, ami azért megbízható gépet takar. Azt hallottam, hogy az nagyon fontos, hogy milyen minőségű a fénymérő a gépben. Oké, de azt honnan lehet tudni?
SZVSZ is a zoom-os objektívvel érdemes elkezdeni. Könnyebb megkomponálni a képeket, és egyből látható az eredmény a keresőben, ha változik a gyujtótávolság. A legtöbb eseményen én zoom-os optikákat használok 35-80 mm és 70-210mm. Másképpen nehéz lenne jó képet csinálni, "tökéletes" kép kivágással. Nyilván meg vannak a hátrányai is, de azért a profik sem véletlenül használják.
