én is dörzskerékhajtásos gépet csináltam, de azon csak 2x12Vx18Ah van, és nincs vezérlő, mert az elektronikához nem értek, venni meg még nem akartam
az enyémen 4 kis motor volt, amelyek együtt is kb 200W körül adtak le, felvenni azért bőségesebben, de önállóan 20 km/h körül tudott menni, én pedálozva mentem vele 33-34 körül
most viszont átépítem, teszek rá 4 új nagyobb rollermotort, azokkal lesz vagy 700W
hétvégén kipörgettem, és mivel most átkerül első kerékre a hajtás, lehetett látni hogy a 6 centis dörzskerékkel, üresen 39 km/h val pörgött
Ahhoz hogy egy ilyen járművet legyártsál - és gyakorlatilag prototípusról van szó - elképesztő beruházás szükségeltetik. A szénszálas vázhoz szerszámot csinálni, stb, de neked nem kell mondanom mivel jár ez.
És igen, valóban jól jönne :-).Llehet meg is gyorsítaná az átépítést egy kicsit egy ilyen "ajándék" ;-)
A kísérletet én is 1 db 12V 7 Ah-ás akkuval kezdtem, és ha nem is túl gyorsan, de lehetett haladni vele. A motor, mely egy 1984-ben készült bolgár gyártmányú dinamó, 3 óra alatt került tartólemezzel együtt a helyére. Magam is meglepődtem rajta, hogy képes haladni. Igaz, ekkor még csak állandó sebességgel. Holnap lefényképezem, és feltöltöm a képeket!
Egy gondom azért van van vele, nincsen kellőképpen burkolva, és első ránézésre pokolgépre hasonlít. Emiatt nem merem otthagyni sehol. Az elektronikán még fejleszteni kell, ezért nem véglegesítettem a szerkezetet.
Ugye most már senkit nem állitanak meg ,hogy mi hajtsa a biciglit? Én 4évig azzal jártam dolgozni abban az időben ,és sokan kérdezték menetközben is mi hajtsa ,mert két lábbal álltam a bal pedálon:)))
Az szuper ,emlékeztet az én első saját készítésű elketromoskerékpáromra ,2001-ből amikor még nem volt bolti villanybicó,Csak az enyém 1db 12Volt 18Ah aksival ment ...
Úgy két hónapja barkácsoltam egy saját e-biciklit. Egy meglévő versenykerékpár csomagtartójára függőlegesen felszereltem egy 30V-os dinamót, mely dörzskerék elven hajt.
Akku 3 db 12V 18 Ah-ás. A DC motor kapott egy feszültség szabályzót, megy 40Khz-en letranszformálja az akkufeszültséget. Sebességszabályzás: beállítható tempomat potméterrel a kormányon. Hatótáv legalább 30 Km, sebessége több, mint 30 Kmh.
Sík terepen 20 Kmh-nál 5 A az áramfelvétele. Most készülök átalakítani Li-ion akkusra.
Egy jobb minőségű akku nagyobb terhelés esetén is képes a teljesítménye maximumát nyújtani, míg a gyengébbek annak csak egy részét tudják károsodás nélkül leadni.
Na ez engem is érdekel.Bár eleve azt nem értem hogy ha egy akku 10ah,akkor az elvileg azt jelentené hogy 10A leadására képes egy órán keresztül(persze tudom hogy legjobb esetben is 2 órára számolják 5A-el).Tehát ha egy kerékpár pl.:10A vesz fel 20km/h-nál,akkor elvileg a 10Ah-s akkuval egy órán át kéne menjen,azaz 20km-t tesz meg egy töltéssel.De ha az az akku Li,akkor is 10Ah marad,tehát a 10A-t egy óráig tudja elvileg.Akkor miért nő a hatótáv?
De ez a robogós meg pláne érthetetlen számomra.Írtátok hogy az 500-800W-os robeszek megesznek 30A-t,és megy ezzel az áramfelvéttel gondolom 35-40km/h tempóval.Tehát ezzel az áramfelvéttel kéne bírja az akku 1 órán át ahhoz hogy ekkora legyen a hatótáv.De ha 20Ah az akku,akkor hogy bírja a 30Ah-t kiadni magából?
Van még mit tanuljak akku terén,mert ezek a dolgok még tök sötétek számomra.
A 48V/20Ah-s szilikonos pakkot 48V/500W-s motorhoz ajánlja a gyár!
Amikor tervezték a szilikonos akku behozatalát; ezt még senki nem reklámozta, így én is bíztam benne, hogy elég ennyi energia a motoromnak! Mint kiderült; elég, csak az akku nem bírja!
A 20Ah-s szilikonos akku 10A-s tartós terhelést bír károsodás nélkül!
Az Imié sincs 120kg! Lofty Luxury robogója van, 22Ah-s Ritar akksikkal és tárcsafékkel! Ez max. 15kg súlynövekedés az eredetihez képest!
Hogy van ez az akkukkal? Ha szilikonos, 20Ah-s, azzal a hatótáv 45km és ha 10%-l nagyobb kapacitású a lítiumos, akkor 10%-l nő a hatótáv? Idáig azt hangozatatták, hogy azonos kapacitású lítiumossal 25%-l nagyobb hatótávra képes, ha nagy a terhelés!
Egyébként a kinti gyárakban nagyon megy az alkatrészek, de még inkább a karosszéria elemek "átvétele". Szerszámra ugyanis senki nem költ szívesen, ezért legtöbb esetben az elemkészítő többeknek is eladja... Jártam olyan gyárban, ahol büszkén mutattal olyan modellt, amit másnál biztos nem kapok meg, mert annak a szerszámát ők megvették, azzal másnak nem készíthetnek elemeket...
Szóval, nem csak a nyugati dolgokat másolják, hanem egymást is :)
Ettől függetlenül lehetnek ugyanazon források, én nem tudok róla, de nem is figyelek rá.
Nekem is soknak tűnik az 50km.Mindennapos használatban hasonló 800W-os motort használok 22Ah-ás savassal.Ennyivel nem lehet takarékosabb,hiába új konstrukció.
Akkor ez a fogyasztói társadalom, és üzleti pofátlanság rákfenéje, de megnézem a kapcsoló ic- bekötését, és megpróbálom külön vezérelni a kimenetet, ne a proci tiltsa le.Az áramtól függően 2-4 db van paralell kötve .Ez ua. mint a nyomtatóknál hibát jelez , törő kód beütése után minden ok. Cél vegyél másikat. Nézve ezeket a nagyobb BMS-ket sokkal izmosabbak no de az áram is sokkal nagyobb, de ha a proci ua úgy van programozva ?? A vaterán hidettek egy bicajt - aksik nélkül, mert valaki már szétszedte, azt lett volna érdekes vallatóra fogni!- a dunántúlról.
Ok!Elfogadom ezt a magyarázatot a púposodásra.Nekem mondjuk a töltő puffasztotta fel az akkukat!
De akkor ott is a lemezek melegedése miatt nyomta szét.
Mikor elkezdett lassulni a bicaj,mindig nyomtam töltőre,és mértem a fesz-t töltés közben.Mindig átváltott csepptöltésre 44.1-nél.Utána full lemerítettem,és feltettem töltőre.erre a töltő szépen felnyomta 45V fölé.forró is lett az akku.Ekkor puklisodott ki.És jobban odafigyelve azt tapasztaltam hogy ha az akku nincs nagyon lemerítve,akkor a töltő nem is nyomja annyir a fel a fesz.-t annyira mintha teljesen lemerül.Azóta orvosoltam a töltőt.De akkor is olyan hogy ha kevés használat után teszem fel az akkut,akkor 44.1-nél kapcsol le a töltő,ha majdnem teljesen vagy teljesen lemerítem,akkor 44.4-nél.De mind a 3 töltőm így csinálja.Gyárilag a bicajhoz kapott töltőről beszélek.
DuBe jól írta, a keletkező nyomás nem tud ekkora deformitást végezni, előbb vágná le a szelepeket - amik pont így is vannak tervezve, hogy előbb áteresztenek, mielőtt túl nag nyomás alakulna ki.
A nagy áramú kisütéskor olyan jelenségek zajlanak le, amik hatására bizoyn eldeformálodnak a lemezek. És minél vékonyabbak a lemezek, annál könnyebben....
"Miért vannak egy műanyaglemezzel rászorítva az akku tetejére?Mikor leveszem a gumit,rendesen szusszan az akku.Ha ezek a gumik áteresztenék a fejlődött gázt,nem hordósodna ki az akku."
nem a gáz hordósítja ki a az aksit. Azért ahhoz elég komoly nyomás kellene jópár bár, hogy azt a műanyag lemezt felpúposítsa...
Miért van rajta? mert z akkumulátorokban ugyebár egyes esetekben gázok képződnek. És azért nem engedik csak úgy el, mert létezik az a jelenség az akkumulátoroknál is hogy gáz rekombinációs képesség....
Nem vagyok otthon az akkugyártás területén,tehát nem kötekedni akarok,de ezt nem értem hogy a cellák lemezei.Azoknak mitől nő meg annyira a kiterjedése hogy 1 centis púpot csináljon az akku oldalán?A hőtágulás nem jár ekkora térfogatnövekedéssel.De ha ma időben hazajutok,szétkapok egy akkut,és megtekintem hogy a lemez nyomja-e a falát.
Ha egy akkumulátor a névleges kapacitásának 50%-t tudja, akkor használatra még alkalmas, ha ettől kevesebbre képes, akkor regenerálni, vagy selejtezni kell!
Nem lehet véletlen a cellák légmentes lezárása!
Szedj szét egy púpos akkut, s meg fogsz lepődni! Nem lötyög a ruha a tartalmon; a celákk lemezei nyomták szét a műanyagot, s nem a fejlődő gáz!
No ez a hordós dolog is fura számomra!Van jelenleg 2 rossz pakkom,mindkettőben van hordós.De az az érdekes hogy mindegyik pakkban az az akku a rossz(használhatatlan),ami kívülről ép.
Meg vannak az akku tetején ilyen kis műanyagkupakok.Miért vannak egy műanyaglemezzel rászorítva az akku tetejére?Mikor leveszem a gumit,rendesen szusszan az akku.Ha ezek a gumik áteresztenék a fejlődött gázt,nem hordósodna ki az akku.Mert ugye a műanyag fellágyul a hőtől,és a belső nyomás deformálja el.Az egyik pakknál vékony szeggel kilukaszottam a gumikupak sarkát.Nem tud kifolyni belőle a lötyi,mert összehúzódik a gumi,de a gáz ki tud szelelni.Azok az akkuk nem is púposodtak ki egyáltalán,pedig régiek már.
Meglepetés volt az este a majdnem csontra lemerült kék robid pakját szűk 1 óra alatt feltöltötte a Dekang. 1.72A-al töltött,valami árulás lehet a pakkban,ha lesz időm belekukkantok kiváncsiságból.
1000W-os hubot konnyu es jo akkupakkal a megfeleloen eros es jol rugozo kerekparba epitve a tulajdonos hamarosan eladasra hirdeti meglevo belsoegesu segedmotorjat. :-)
Keresek Golden Motor Magic Pie 26-os front kereket. Kifejezetten ilyet és frontot(elsőt, a második szériából (hamarosan jön a harmadik).
Nem tud valaki ehhez fellelhetőséget, eladandó darabot ilyen méretben? Sajnos a hazai forgalmazónak nincs/elfogyott, eddig csak nagyon drágán találtam Európában, szállítással együtt olyan 400 euro magasságában, ami 300Ft-os jelenlegi euróval számolva nem kevés. Gondoltam már átfűzésre is, vagy átküllőzésre, de ha lehet kihagynám.
Ha valaki tud ilyen elérhető darabot, kérem ne tartsa magában.
Úgy érzem ,meg kell osztani valamit az itteniekkel ,Veletek !
Szétbontottam 10 db laptop aksit, és az a tapasztalatom, hogy 2db ban volt rossz valamelyik cella, az összes estben a BMS hibásodott meg , ezért ,azért letiltott, holott az aksik feszültségei rendben voltak.Közismert nem olcsó a laptop aksi, semmi védelem,sokesetben, jó esetben biztosíték, néha hőérzékelő, túláramvédő-patron.
Az az érzésem, hogy a drága cellákat, bovli védelemre bízták, magyarán a védelem előbb hibásodik meg, mint amit védenie kellene.Nem vonok le ebből semmi következtetést, csak elgondolkodtam.
Ha igaz lett volna, hogy a rövid töltés nem elegendő, akkor nőnie kellett volna, tekintettel a BMS-em működési sajátosságaira.
Ezzel akár az kijelenthető, hogy az 1-es pakk anomáliáját nem a rövid töltés okozta. Végülis ez is egy hasznos tanulság és még sok ilyen van hátra, mire kiismerem ezt a technológiát.
No úgy fest, hogy az egész várkozósdi felesleges volt, mivel a töltés leállítása után rövid idővel a nyugalmi kapocsfesz ugyanúgy 40,04 V-ra állt be, mint a rövid töltések után.
Akkor lehet, hogy nem jók a megfigyeléseim. Vagy valószínűbb, hogy más elven működik ez a BMS. Ezen a sönt ellenállások is SMD tokozásúak -szerintem- elég gyér terhelhetőséggel. Ez lehet talán az oka, hogy nem a töltés közben terhelik meg a cellákat. Vagy... Passz, nem tudom. Az is lehet, hogy épp egy hibát dokumentálok nagy lelkesen :-)
Az én pakkomnál az idő előrehaladtával egyre többször vált a töltés - söntölés között, viszont egyre rövidebbek is az adott szakaszok.
Jelenleg 42,77/43,57 V. Lassan 6 órája van fent, de kb 60-70 %-os töltésről indítottam. Ez a módszer rendívül időrablónak tűnik :-)
Érdekes ,amit én kaptam a sárga féltéglákhoz BMS ,az töltésközben is söntölgeti az akkukat ,ezt onnan tudom hogy van rajta 16db 2wattos elenálat ,amik elkezdenek melegedni ,először csak a harmadik ,aztán a 9es ,eztán egyre több kapcsol be...
A töltés végén átvált zöldre a töltő ,és kihülnek az ellenások ,ha rajtahagyom akkor is.
Még egyszer sem szakította meg a töltővezetéket a BMS.
Szerintem az csak akkor lép működésbe ha túltöltés vész van.
Gondolom, hogy a majdnem hagyományosnak mondható kerékpárvázat burkolták műanyaggal a jobb megjelenés érdekében! Ebben az esetben elég az a 250W-s motor is bele!
A pakkra kapcsolt töltő elkezdi tölteni azt. A feszültség emelkedik a sorosan kapcsolt cellákon egészen addig, mígy -legalább- egy cella feszültsége el nem éri a max charge feszültséget. A cellák egyedi feszültségét a BMS figyeli és mivel a töltőfesz negatívja is a BMS-en keresztül megy a pakkhoz, így egy cella max charge -3,8V- szintjénél a teljes töltőfeszt megszakítja.
Ezen a ponton kezdődik annak a "magas" cellának a söntöléses terhelése, egész addig amíg, amíg el nem éri a többi cella feszültségét. amint elérte a többi szintjét, és a cellák egyedi feszültsége nem éri el a 3,65 voltot a töltés újra indul. És így tovább...
Tehát a balansz szakaszban a töltő kikapcsol, ha -legalább- egy cella feszültsége 3,8 V. Visszakapcsol, ha a cella feszültségek azonosak és kisebbek, mint 3,65 V. Okos rendszer és működik!
Remélem érthetően írtam le. (ebben a pillanatban a 2-es pakk töltőn van: 42,65 V-nál kapcsol be és 43,48 V-nál kapcsol ki)
Az 1-es számú pakk ~0,7 voltos cellánkénti elcsúszását (ha megnézed a a 2-es pakk 12 cellája a töltés végén végén is kisebb hiszterézis tartományban mozog) a néhány milliamperes balanszer ebben az évben már nem tudta volna kiegyenlíteni. :-) Tehát a rövid töltési idő ezt nem okozhatja, már csak azért sem, mert szerintem így a pakk kapacitásának csak pár százalékáért küzd a töltő -immár 5 órája!-. Az 1-es pakk 2 cellája meg 30-35%-al volt a többi alatt.
Ezek a mérések nem laborban készültek, nem tekinthetők reprezentatív mintavételnek sem, így nem tekinthetők tudományosan megalapozottnak a következtetések. Ne vonjatok le következtetéseket és ne általánosítsatok emiatt!
Amikor megláttam, marhára megtetszett, dehát olyan siralmasan gyengén megy, hogy nincs kedvem elkezdeni piszkálni, ha mondjuk odaadná 50 körül, annyiból inkább veszek egy új el-bike szettet, aztán attól már tudom, hogy mit várhatok...
Egyébként a srác, aki idáig csak sima bringával járt, el van tőle ájulva, hogy hogyan megy :):)
Többszöri próba után elmondhatom, hogy a BMS-em működéséről szóló feltételezésem igaz.
Mostanában nem veszem le a töltőt az első zöldreváltásnál (42,62 V). Fél óra elteltével (ez az első söntölgetés ideje) kezdődik egy olyan szakasz, ahol kb 1 perc söntölési szakasz után (zöld a töltő led, tehát a negatív pólust megszakítja a BMS) jön egy 10-20 mp-es töltési szakasz. Minden ilyen szakasz után a nyugalmi pakk-kapocsfesz 1-1,5 tized voltot emelkedik.
Jelenleg is itt a bicaj melettem. A legutolsó töltési szakasz vége 42,98 voltnál volt (legalább 1 cella 3,8 volton). Itt kezdődött a söntölés. A söntölési szakasz 42,26 voltnál állt le és újra indult a töltés (minden cella 3,65 alatt). Ezekből a számokból lehet következtetni a cellák elcsúszásának mértékére.
Most mérem az időt, amígy a töltési szakasz végére elérem a 43,8 voltot.
A terhelő ellenállásos balanszírozás talán gyorsabb, de a végeredménye szerintem ugyanaz.
Messziről, sötétben talán még valami hasonlatosság is felfedezhető a szomszédod kerékpárja és a YOKER között; csakhogy ez utóbbinál csupán a két kék elem műanyag!
Ezért biztos, hogy nem 30-t kínálnál, de nem is akar megválni tőle a bátyus!
Áttoltak hozzám hátsófékbovden cserére egy e-bringát, megcsináltam pár perc alatt, aztán indultam, is egy próbakörre, de ekkora " csalódás " már régen ért, gyalázatosan gyengének éreztem, alíg segít valamit, minta max 5A-s lenne a vezérlője...
Lehet, hogy ez ténylegesen 300W alatti...
Fent van az expresszen is, de nem akartam megsérteni a szomszédot, hogy 30 ezret is sajnálnék érte... :)
A fékek is a nevetséges kategóriába tartoznak, ez a hátsó szalagfék pffffffffff brrrrrrrrrrrrr
Konkrétan melyiket? Dobozolás nélkül? A Li celláknál a feszültség, mint egy régebbi képen látod, nem esik jelentősen. 2.5V alatt igen, de akkor megette a fene. Hány ampert vesz fel a motorod? Van ezek között -38120 10Ah- ami csak 2C-t tud. Az pedig kevés.
Mértem, a 20A méréshatáru analóg müszer kivágott és az akku letiltott. Max. 18A-ig nem volt semmi probléma, csak nehéz eltalálni a gázkarral ezt az értéket. Egész más a 250W motor után a MagicPie. Majd kiugrik alólam, piszokul gyorsul. Ez gondolom természetes a teljesitményét figyelembe véve.
Véleményem szerint a hengeres cellákból épített pakk megfelelő a 450W-os motorom táplálására. Ezt arra alapozom, hogy komoly terhelésnél sem esik különösebben a pakk feszültsége. Szerintem nem terheli túl...
Nem mérted véletlenül a 800W-s áramfelvételét? Tartok tőle, hogy kerékpárban; induláskor, vagy emelkedőn még az 50A is kevés lehet neki a szomszédod súlyával!
Jelen esetben egy 36V/2A-s lítiumos pakkhoz kifejlesztett töltőről tárgyalunk! Ennek a kiskereskedelmi ára 10eFt. Ennyiért is érdemes kísérletezni, kockáztatni a drága akkuk élettartamát?
Szerintem ne csinálj semmit. Használd a mási pakkot. Tamás valószinü megoldja a problémát, végül Ő ért ehhez legjobban. Mit vettél és milyen összeszerelési formában. Komplett, összedrótozva, egységenként. Részleteznéd, hogy mit? Elmegy az elmélkedés egy olyan irányba ami nem vezet sehová. El kell dönteni melyik egység a hibás akku-BMS-vezérlő-töltő azt kell javitani, cserélni. Egyáltalán alkalmas a 10Ah hengercellás akku a 20A feletti terhelésre (papiron igen) a kerékpár üzemre. 300W-ig biztosan. A li-ion 10Ah pakkom kb 800W full gázon már nem alkalmas. A modellezőknél ezek a gondok már megoldottak. Az igen könnyü Li-Po pakkoknál a 20-30C kisütőáram természetes, a gyorstöltés is, cserébe az igen rövid élettartamért.
Mivel minden celládtól van egy BMS felé vezető drót; mi lenne, ha egy-egy zöld ledecskét működtetne mindaddig, ameddig a cella feszültsége még megfelelő?
Ha egy pakk minden celláját egyesével töltjük, akkor nem is kell balanszer, ugye? 12 külön (azonos feszre állított) töltőáramkör, 12 egycellás BMS. Kis áramköri lapra tervezni és közvetlenül a cellára csavarozni. Járható lenne szerintetek? (persze így kell egy 4,5-5 V25-30 Amperes táp a töltéshez.
Ez Márió saját fejlesztése? Mit lehet róla tudni? Rendelhető, van linkje?
A 12 független töltő ötlete csupán egy eszmefuttatás volt. Igazából az 1-es pakkom kapcsán semmilyen többletet nem eredményez, hiszen soros kapcsolás esetén hiába van mindegyik cella maxon a töltés végén (a saját lehetőségein belül maxon). Ha valamelyik kapacitásával gond van, a soros kapcsolás miatt úgy is a leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer eredő kapacitását.
Sőt az első ciklus végén magasabb kapocsfeszültséget kapunk, így elveszítjük azt az előnyt, hogy "ránézésre" megállapíthassuk a pakk kondícióját.
Ne add fel; biztos, hogy a Te elgondolásod is helyes!
Márió BMS-e a pakk használata közben úgy működik, hogy ha valamelyik megfigyelt egység feszültsége a megengedett értékre csökken, akkor megszünteti a gázkar jelét, ezáltal véd a mélykisütéstől! Ugyanez a BMS töltés közben: ha a megfigyelt egység feszültsége a beállított értéket eléri, akkor terhelő-ellenállást kapcsol rá, hogy megakadályozza a túltöltést!
Látom; nem hagy nyugodni a ceruza-akku! Ha még nem rendelted meg konzultálj "jarkoj"-l! Ő használt ilyet, 20Ah-s pakkot rakott ki magának, s kb addig bírta, mint ha ólomakkut használt volna!
Rövid úton belátható, hogy olyan vékony vezetékeken megfigyelni lehet az egyes cellák feszültségét. Tölteni ugyan lehetne pl. 12db egymástól teljesen független kis töltőcskével, de nem bonyolultabb az a megoldás?
Azt áruljátok már el, hogy mi a búbánatnak kell annyi madzag, ha minden egyes cellához van egy-egy BMS hozzárendelve (idáig még rendben is lenne a dolog) és a BMS megszakítja az áramkört akár a megengedettnél magasabb, akár a megengedettnél alacsonyabb feszültséget érzékel! Ja, hogy a balanszolás miatt? Erre mondják azt, hogy minél bonyolultabb, annál szebb!
Ólom-akkupakkot kinyitva: sorosan kapcsolva a négy akkut: 48V/1,9A-s töltővel töltök, s közben méregetem az egyes akkuk kapocsfeszültségét. Amelyik akku siet, arra 12V21W-s izzót kapcsolok, ezáltal csökken az adott akku kapocsfeszültsége, s ugyanekkor nő a lemaradott akkué! Kicsit macerás módja ez a töltéskiegyenlítésnek; de nincs is rá gyakran szükség, hiszen az együtt használt egyforma akkuknál valamilyen hibára vezethető vissza a kapocsfeszültség elmászása!
Eddig én is azt hittem a fényképeken látottak alapján hogy a BMS tulajdonképpen töltésnél párhuzamosítja a pakkot,ezért megy minden cellára vezeték.És töltés közben csökkenti adott cellánál a töltőáramot,míg a többi utól nem éri a feltöltött cellát.Eszembe sem jutott ez hogy lekapcsol,és utána terheli azokat a cellákat amik előrébb járnak a töltődésben.Mindez lehet azért volt,mert cellánkénti akkuőrrel szemezgettem,és ott az akkuőrön keresztöl volt a köv. cella sorbakötve az előzővel,és az ha jól vettem ki a leírásból úgy csinálja,hogy csak azt a cellát nem tölti ami már feltöltődött.Egyébként szerintem az lenne az igazi,ha mind így csinálná.Akár menet közben is,ha egy cella előre szalad mondjuk 2tized voltal,akkor annál csökkentené a töltőáramot,amíg a többi is el nem éri azt a szintet,utána visszaadná annak is a normál töltést,és ezt ismételné minden cellánál a töltés befejezéséig!
Ha esetleg valakinek már az agyára megyek, csak szóljatok. Szerintem Át tudunk menni privátba is Bélával. Bár szerintem ez a téma szorosan kapcsolódik a kerékpárokhoz.
Ha a töltési folyamat közben egy cella feszültségnövekedését a soros kör "köbblet teljesítményének" disszipációjával akarod elérni, akkor gyakorlatilag ugyanúgy leáll a töltés: Egy cella feszültsége beáll, kapcsol a hozzá tartozó sönt és stabilizálja a rendszer kapocsfeszültségét azon a szinten ahol az az egy cella megtelt. Hiába megy feljebb a töltőfesz, azt nem a többi cella veszi veszi fel, hanem a többlet hőként távozik a söntön. ("párhuzamos feszszabályzás")
Nekem HK-010 van fent. Szinte ugyan ez, csak max 6000W és max 100 A a terhelhetősége. A balansz funkcióhoz BMS-ként kéne bekötni. Annyira azért nem bízok benne.
G.T.Power Watt Meter akku tesztelő, watt mérő műszer (130A)
Működési fesz. 4.8--60V Méréshatár: 0-130A, felbontás: 0.01A; 0-60V, felbontás: 0.01A 0-6554W, felbontás: 0.1W 0-65 Ah, felbontás: 0.001 Ah; 0-6554 Wh, felbontás: 0.1 Wh. Kijelző: 16 x 2, LCD Méret: 85 x 42 x 25 mm Súly: 82g
Leírás: A készülék alkalmas modellek egyenáramú rendszereinek komplett diagnosztizálására, optimális beállítására. A legjellemzőbb funkciói: - a maximális fogyasztás beállítása, ellenőrzése, megelőzve ezzel az akkuk, szabályzó vezetékek, csatlakozók, motor túlterhelését. - ellenőrzi a megfelelő feszültség meglétét, terhelés alatt. - kikapcsolási feszültség beállítása - akkumulátorok kapacitásának, feszültségének mérése, akár nagyon nagy áramoknál is. - lítium akkuk feszültségének kiegyenlítése, balanszolása. - töltési folyamat ellenőrzése - mellék fogyasztók (vevő, szervók, stb.) áramának ellenőrzése, mely segít a megfelelő BEC áramkör kiválasztásában.
Terhelő ellenállást sorbakapcsolt celláknál nem lehet egyedi cellákhoz kapcsolni, mivel az összeset lefogná. Csak egyedi sönt terheléseket a töltés megszakításával. Ezért gondolom, hogy X párhuzamos töltőkör jobb lehet, mint egy soros.
Ehh, nem tudom, hogy érthetően írom-e a gondolataimat...
Minden BMS így működik, ami a kerékpár szegmensben elérhető árú. De ez így logikus, ha belegondolsz. A töltés a sorbakapcsolt cellákon történik. A BMS viszont egyedileg figyeli a cellákat. Nem a BMS látja el a feszosztás szerepét, hanem a sorbakapcsolás. Azonban a cellák különbözősége folytán fellépő egyenetlenségek miatt a teljes töltőfeszt kell hogy elvegye. Ezért nem érvényesek (illetve csak korlátozottan) az ilyen pakkokra a simán sorbakötött ólmos pakkokra érvényes szabályok
A kiegyenlítés pedig a töltő lekapcsolása után az egyes független cellákra rákapcsolgatott sönt ellenállással valósul meg.
Amit most látok: Az igazán jó megoldás szerintem, az egymástól testfüggetlen töltőáramkörök cellánként, vezérelt töltővel. Központi BMS az üzemelés alatti terhelés és feszültségesés figyelésére és a balanszírozáshoz.
Tehát a töltés nem a sorbakapcsolt cellákon menne X volton, hanem egyedileg minden cellán ~3,65 V-on. A töltés közben a központi BMS nem szól bele, csak akkor, mikor minden független cella töltője elkészült. Balanszíroz (lehetőleg komoly söntökkel, hogy ne tartson órákig), majd ad egy jelet ismét a töltőknek, amik szükség esetén ismét kapcsolnak. Nem tudom, hogy jó-e az elméletem, de szerintem így lehetne gyorsítani a folyamatot.
Miért lenne sok baja velem Tamásnak? Kérdezek, válaszol, értelmezem és -talán megértem-. Mi ezzel a gond?
Egyes állítások szerint 25%-kal többre képes a lítium-akku, mint az ólom-akku azonos kapacitású pakkokat vizsgálva!
Mint ahogy Attila is írta ezt nagy terhelésekre kell érteni; tehát nem a 15km/h-s sebességgel megtehető távod nő 25%-kal, hanem a 30km/h-s tempóval megtehető!
Köszönöm szépen ! Meglévő 36v-os bl. motor 10A-es ólomaksijait amik kb.30km-t tudnak, ha kicserélem 36v-os 9,6 A-es Li-ion ra, akkor szerintetek a megtehető táv megnő kb. 50km-re? Tehát nem motor csak aksifüggő ez a hosszú táv.
A Te BMS-d leállítja a töltést, ha valamelyik (bármelyik!) cella eléri a 3,65V-t? Ebben az esetben mi végzi a töltéskiegyenlítést? Tudom, hogy van olyan speciális elektronika, amely képes egy alacsonyabb feszültségszintre hozni a cellákat, de ezzel a töltési idő jelentősen megnőne!
Idáig úgy gondoltam, hogy amikor egy cella eléri a 3,65V-t, akkor egy terhelő-ellenállás kapcsolódik rá, ezáltal az a cella nem töltődik tovább, de a többi igen!
Nagy terhelésekkor, nagyáramú terheléseknél az ólomaksikből a benne lévő kapacításnak csak durván 50-70%a vehető ki (típustól függően). Li-nél nagyáramú terhelésnél is kivehető a 100% vagy ahhoz közeli kapacítás.
Az ólomaksi fajlagosan sokkal nehezebb, ezt cipelni kell, gyorsítani vele, ez is rontja vele szemben a dolgot.
Az egyik legfőbb indok pedig, hogy az ólomaksik belső ellenállása egy nagyságrenddel nagyobb mint a LI-é, és nagyáramú kisütésnél ezen belső ellenálláson sok megy el a levesbe.
Meg még van 10 magyarázat is ezen kívül, ez csak pár kiemelt.
Épp ez az, ami csak szinkronban mozgó cellák esetén érvényes.
Tény1: A töltő műterheléssel 43,7 voltig megy el
Tény2: A BMS cellánként figyeli a feszültséget.
Tény3: a töltés a BMS-en keresztül zajlik.
No most: Ha bármelyik cella kapcsfeszültsége hamarabb emelkedik az állandó áramú töltési szakaszban (mondjuk a többi cellához képest kisebb kapacitás miatt), akkor a BMS megszakítja a töltési folyamatot. Hiába tudna felmenni a töltő nagyobb feszre, akkor is annak az adott cellának a fesz csúcs elérése adná az első töltési periódus végét. Ez pedig esetemben a 2-es számú pakk esetében 42,62 volt. (az 1-es számú pakkot vizsgálatra visszaküldtem) Ha fenthagyom a töltőt elkezdődik a balanszolás. A "gyenge" cella feszültsége kezdi közelíteni a többit (csökken). A BMS újra rákapcsolja a töltő feszt, így esetleg elérheti pl a 42,8 voltot (ez nagyon esetleges, mert érzésem szerint a kisebb kapacitás miatt újra csak nagyon gyorsan leállás a vége). És így tovább. A gond a kis kisütőáraok miatti eszetlen hosszú idő. A töltés valóban újraindul az első töltési fázis vége után 30-35 perccel, de csak nagyon rövid időre. Ezzel kapcsolatban további méréseket kell még csinálnom, mert még nem volt elég időm ezzel bíbelődni.
És itt el is érkeztünk az első következtetéshez: A BMS-sel ellátott sorba kapcsolt Li cellák egy ütemben csak akkor tölthetők maxra, ha minden cella együtt mozog.
2: az a Li pakk, aminek a töltés végén a kapocsfesz-e az elméleti max charge fesz cellánkénti összege, az 100%-os kondícióban van (ez a tartós teszteknél még hasznos kiindulási pont lehet)
És itt jön a zavarbaejtő dolog. A 2-es számú pakk esetén 42,62 volt a töltés vége (nem a töltő áll le, hanem a BMS veszi el a negatív kontaktot), pedig együtt mozognak a cellák, amennyire én ki tudom mérni. MIÉRT? Ez az amit jelenleg leginkább nem értek. Sokat segítene a megértésben, ha hasonló kísérleteket végeztem volna az 1-es pakkal is -lehet, hogy ott még alacsonyabb fesznél közbeszólt a BMS-, de remélem a forgalmazó által elvégzett mérések majd megvilágítanak egy-két dolgot a fejemben.
Ezek mind az én elmélkedéseim és nem tekinthetők megalapozottnak. Könnyen lehet, hogy tévedek, kérem ezt vegyétek figyelembe!
Az lenne a kérdésem, akkumulátorfüggő-e az, hogy pl. egy 36v 250w os motor 30-40 vagy 50-60 km-t fut ? Nem az "Amper"-re gondolok, hanem arra, hogy csupán az ólomakku kicsrélése li-ion aksira képes erre a teljesítménynövelésre?
A hirdetéseket olvasva szürtem ezt le, aki tudja a biztosat kérem erősítsen meg, mert akkor inkább a régi bicajom alakítom át egy li-ion aksival.
Szerintetek mi a legjobb, költséghatékony ötlet, szükségem lenne kb 50-55 km-re egy töltéssel. köszönettel
Miért is ne értenéd? Van 12 cellád, ha az akkufelügyelet be van állítva mondjuk 3,65V maximális feszültségre. 12 x 3,65V = 43,2V-l kell tudnia a töltődnek töltenie! Ha a töltő kevesebbre képes, akkor 1...2 cella töltése nem lesz kielégítő!
A csere itt is meglesz, ha szükséges. Az már az én hülyeségem, hogy érteni szeretném a dolgot. Én úgy érzem, hogy ezúttal is korrekt eljárásban van eddig részem. Még nincs vége, de bízom benne, hogy az ügy lezárásakor is elégedet leszek.
Az 50A a főáramkörben mért maximum amikor bekapcsol az áramkorlát. Folyamatosan is bírja, mivel Pakson mikro hegynek felfelé 42-vel megyek akkor ezt mind felveszi, néha percekig. Ha kicsivel több kéne akkor tudok beletenni drága tranzisztorokat és olyan 70-80A-t simán ki lehetne hozni szerintem.
Nekem 2 db 500W-os HUB motor van a fagyis járgányba építve. Nem egy bicikli, az tuti, mert a menetkész tömeg a vezetővel együtt közel 400 kg. Kb. 5%-os emelkedőn még el tud indulni, és fel is tud gyorsulni, ennél meredekebb dombra már csak lendületből tud felmenni.
Lenne egy privát kérdésem hozzád, légyszíves küldd már el a telefonszámodat a woodoopilot kukac gmail pont com címemre...
Ha tényleg tudja a névleges 1 kW-ot és csúcsban 2kW megvan, akkor meglepően sokra. Tapasztalatom szerint a HUB motoroknak minimum 2-szer I névleges kell, ahhoz hogy igazán éljenek. Ezt persze a hozzájuk való "gyári" vezérlők legtöbbször nem hozzák, szóval érdemes kapásból egy teljesítménykategóriával nagyobbhoz való elektronikát betenni, pl kerékpárba robogóét. Apropó vagy egy 48V 50A-es eladó vezérlőm, beépített gyújtáskapcsolóval :) (A Riga vezérlője volt amivel Széchenyin is mentem)
Egy tapasztalati kérdésem lenne, akinek van pontos infója.
Egy elektromos kerékpárt ha 1000W körüli HUB motorral látunk el, mire képes? Elsősorban a mászóképessége érdekelne, most hirtelen erre nem találtam semmit. Tudom sokmindentől függ - akkumulátor, súly. stb. - de úgy első közelítésnek.
A husszú magyarázat, az magyarázkodás. Velem lehet a baj. Azt képzelem, hogy a vevőnek van igaza. Ebben az esetben nem magyarázkodni kellene, hanem villámgyorsan postafordultával kicserélni a két akkut (11.-e ft) és uj töltőt adni. Majd a vásárló a használat során eldönti, hogy megelégedett-e, jól müködik az akku. Minek ezt vizsgálni, vélt hiba esetén a termék használható azt el lehet adni. Rossz aku esetén illik kicserélni. Gondolom azért vettél ilyen akkut, hogy azt a megigért töltési számig használd. A vizsgálgatás legyen az eladó dolga.
A két pakk nem 20Ah, hanem 2X10Ah. Két kerékpár tápjai, csak a feleségemé még nincs használatban, mivel a kislányom még nem ül elég biztosan ahhoz, hogy kerékpárral merjük szállítani. Ezért nem 20Ah-s pakkot vettem.
Ki szeretném emelni a forgalmazó pozitív hozzáállását!
Mai nap folyamán többször beszéltünk telefonon, többször -össz 50-60 perc körüli időtartamra- tartottam fel. Türelmesen magyarázta a Li akkuk lélektanát, olyan lépésekben, melyeket az én dilettáns agyam is képes felfogni. Így egy kicsit osztik a homály.
Hogy a töltő és a BMS miért viselkedik így, ahhoz cellánkénti vizsgálat kell majd. Ezt Ő elvégzi nekem, sőt felajánlotta, hogy résztvehetek a vizsgálaton (ez kifejezetten jól esik). Ha nem lenne annyira messze, már holnap indulnék, de egyelőre maradunk a postai bonyolításnál!
Az valószínű, hogy egy emelt feszültségű töltő önmagában nem feltétlenül oldja meg a gondot.
Én csak vaddisznó-vágtában rendelnék tőle egy jó töltőt!
Ő mindvégig korrektül fog eljárni, de saját érdekedben az lenne a leggyorsabb jó megoldás, ha küldenéd (vagy személyesen vinnéd) neki a két akkupakkot, a két BMS-t és a töltőt, ha nem bízol benne, hogy elegendő csupán a töltő cseréje!
Beszéltem a forgalmazóval. Egyelőre korrektnek mondható: Küdjem vissza és 3-4 cikluson keresztül méri a cellákat egyesével. Ennek kielemzésével fogunk tudni továbblépni.
Kérj egy másik akkutöltőt, mert ez a 2.-s számú pakkodat is leamortizálja!
Nagyobb feszültségre állított töltővel még a két alultötött cellád is helyreállhat minden különösebb beavatkozás nélkül, ha jól van belőve a BMS és a töltő is képes annyit tölteni amennyi a teljes kiegyenlítéshez szükséges!
Ne nyúlj semmihez, mert az lessz az indok, hogy belematattál.
A kinaiak gyártanak nagyon jó minőségü vacakokat is. Az kapható németországban.
Az itteni kereskedő, de magánember is a legolcsóbbat keresi és veszi meg.
A hollandiában kapható biciket is kinában gyártják és jók.
Egyre inkább az a véleményem, hogy akkut németeknél vetetek egy némettel az talán jó lessz, de biztosan drágább.
Nincs ebben semmi bonyolult, a minőséggel van baj. Mi meg kinlódunk vele. Kiváncsian várom a forgalmazó hozzáállását, arról is tájékoztass. Majdnem én is vettem nála, szerencsém volt, elfogyott. Maradtam a "megbizható" savas akkuknál.
Amíg garanciális addig én semmit nem "kendácsolok". Csak kezd tele lenni a törpöm, hogy mindig van valami ezekkel a kínai "vackokkal". Ha a motorjaim bármelyikét ugyanígy 200 km-ként kelle "ekézni" már rég felgyújtottam volna az árokparton! (pedig van 44 és 41 éves is a parkban)
Nem akarok sem vegyésszé, sem elektrotechnikussá válni azért, hogy egy modulokból vásárolható és összerakható kerékpárt használhassak.
Azt hittem, hogy megoldottam már bonyolultabb projekteket is, de ez cáfol :-) (egy veterán motoromra terveztem és kézzel tekerve készítettem egy állandó mágnes gerjesztéses generátor, hozzá komplett szabályzó és CDI gyújtás egységet vezérléssel. Azzal is volt bajom, de azt értettem, hogy miért, de itt...)
Hmmm az tényleg kevés kicsit. Az csak 3,55V/ cella ami szinte elég is lenne, csakhát egyes akkuk 3,8-ig m,ennek másiknak így csak 3,3-3,4 maradhat. Kicsit tekerni kéne a töltőn, legalább 45V kellene. Megoldható, de lehet hoyg szét kell szedni hozzá a töltőt hogy feljebb állítsd a feszt.
A töltés végére 42,62 Voltot ad a töltő. Itt vált a led zöldre. Nem kevés ez? Az áramerősség alakulását egyelőre nem mértem. (a power analyzerrel menne, de át kell kötnöm hozzá)
"Teljes hozzáértés hiányában kár is elektromos kerékpárt használni -nem bántás képpen- de alapvető műszaki ismeretekkel érdemes rendelkezni hogy ne csináljon további hibát véletlenül se az ember, mert nem minden hiba garanciális. Persze ezzel nem azt akarom mondani hogy a vásárló hibája ha nem működik". Az eladóé??
Megette a fene ha ez igy lenne. Laikus bemegy a boltba megveszi a kész bicit és használja. Az akku bedöglik, ha garanciális azonnal kicserélik, sürü bocsánatkérések közepett. Garancián túl vesz a boltba másikat. Ha már kifutott széria (nagyon kevés egyforma dobozolásu van) kidobja a bicit és vesz egy másikat. Igy müködik tőlünk nyugatabbra. A kidobottat a LOMIS elhozza, itt eladja. A kerékpár gyönyörű, az akku az eladásnál kipróbálva működik (néhány kilómétert). Mindenki boldog, mig a vevő rá nem jön, hogy az akku nem jó. Innentől kell a szakértelem, nem is akármilyen, mert az akkuk, különösen a Li külön világ. A Kandóban tanitják? A sárga téglák sajnos nem férnek el egy hagyományos bicikli alaku kerékpáron. A hengercellák jók lennének, de nincsenek forgalmazók, az ára miatt. Kinából rendelni meg olyan lehet mint a lutri. Lehet hogy nyerünk. Érdekes, hogy gyakorlattá vált hogy a 10Ah számu pakkokat 3Ah darabokból rakják össze. Nagyon ritkán lehet találni 1p12s pakkot. Készre szerelt dobozos esetén, csak szétszedéskor derül ki mi is van benne. Szegények vagyunk, ez futja.
Ez a két cella vagy nem töltődik fel a többivel azonos feszültségre: BMS, vagy akkutöltő hiba (esetleg a kettő összehangoltsági hibája) miatt, vagy valóban hibás; de akkor elsőnek töltődnek fel! Mi lenne, ha "vezeték-lengetést" kerülve másik két cellával felcserélve töltenéd fel a pakkot?
Alapvetően töltés közben balanszol 3,8V környékén söntöl és ezzel egyidőben leállítja a töltést míg a cellák vissza nem merülnek kb. 3,7V-ra, ekkor újra bekapcsol. Értelem szerűen nem fogja meríteni álltában az akkukat a legalacsonyabb cella feszültségének szintjére, mivel a söntölés mindenképpen kikapcsol kb 3,7V-nál. A kiegyenlítés tulajdonképpen az azonos feszültségszintre való feltöltést jelenti, csak töltéskor tud így egalizálni. Ha a forgalmazó minden cellát egyesével töltött és szintben volt a rendszer mikor megkaptad akkor vagy akku cella hiba lehet vagy BMS. Nagyon vigyázni kell, némelyik BMS-ek érzékenyek arra ha csak 1 db cella figyelő vezeték lejön. Van úgy hogy ilyenkor tönkremegy a BMS 1-2 csatornája, mert eltolódnak a feszültség szintek. Mérd meg egyenként az összes csatornát, a feszültségeket. Töltés közben is érdemes méregetni hogy ki tudd szűrni, hol a hiba. Elég körülményes a Lithim akkus rendszer élesztése, ezt aláírom, de egyszer kell csak megbizonyosodni róla hogy működik, utána jó. Nem jellemző hogy elmásznak egymáshoz képest, ha minden jó, mivel mindig egyformára vannak töltve. Nekem pl. kezdetek (évek) óta néhány perc különbség van a legelső cella teljes feltöltődése és a legutolsó közt. És mindig ugyanaz töltődik fel először és ugyanaz utoljára. Ezzel csak azt akarom mondani hogy ha megfelelően üzemel a rendszer akkor így kell működnie. Ha összeállt utána már alkalmazható a "dugd be és felejtsd el" kényelmi funkció :)
Többször is elmászhatnak a cellák egymáshoz képest? A BMS csak töltés közben tud balanszolni, vagy simán állásában söntölgetve?
Töltve kaptam a pakkokat. A forgalmazó szerint egyesével töltötte a cellákat mielőtt elküldte nekem. Szerintem pont az ilyen jellegű hibák kiküszöbölése miatt.
Most a másik pakkot hajtom. Ott egyelőre minden fesz együtt mozog.
Nekem sárga tégláim vannak, meg vagyok elégedve velük jól bírják a kiképzést, pedig nem sok kegyelem van mikor hajtom őket. Úgy tudom a hengercelláknak még előnyösebbek a tulajdonságai. Laikus vevő nem tudom hoyg csinálja, bár feltételeztem aki elektromos dolgokat épít, barkácsol magának az ért is hozzá valamelyest. Teljes hozzáértés hiányában kár is elektromos kerékpárt használni -nem bántás képpen- de alapvető műszaki ismeretekkel érdemes rendelkezni hogy ne csináljon további hibát véletlenül se az ember, mert nem minden hiba garanciális. Persze ezzel nem azt akarom mondani hogy a vásárló hibája ha nem működik, csak próbálom a helyzethez megfelelő tippet adni. Konzultáljunk itt a fórumon a problémáról, vagy a forgalmazó is biztosan készségesen segít ahogy ismerem, tapasztaltam.
Új celláknál előfordulnak néha nagyobb aszimmetriák. Ez esetben is erről beszélhetünk. Ha van lehetőséged csak a gyenge cellákat töltsd fel külön a többiek szintjére "manuálisan" mert a BMS hiszterézise elég nagy, és balansz árama elég kicsi ahhoz hogy napokig tartson a kiegyenlítés ha arra bíznád. Ha egyszer egálba kerülnek onnantól oké, mert minden töltésnél együtt tudnak maradni. Nálam hajszál pontosan együtt vannak a kezdetek óta. Ha megvan pár ciklus alatt figyelgesd, ha minden rendben akkor onnantól jó lesz, ha nem megy, akkor 1-2 cella jóval gyengébb azokat cserélni kell.
Magyar forgalmazótól vettem a pakkot és a BMS-t is. Ő is kötötte össze ezeket. Korábban (eddig mindig) nagyon korrekt hozzáállást mutatott, így remélem most sem lesz probléma és orvosolni tudjuk a gondot.
Sőt a vezérlő és a motor is tőle van (korábbi vásárlás). Az egész akkupakk összeállítása előtt tudomására hoztam, hogy milyen konfiguráció ellátása a cél, az Ő ajánlása is benne volt abban, hogy a 38120 cellák mellett döntöttem. (egyből kettő pakkot is vettem)
Egyszerű olcsón megoldott akkuról van szó!Simás sorbakötöttem 3db-t így lett 11.4V 3.8A akku.Ez adta fel a harcot 8-9A terhelésnél.Miután ezzel párhuzamba kapcsoltam még 3-at jobb lett mint újkorában!Védelem semmi nincs benne!Most 7.2A a pakk.Védelmet majd rakok bele,de ez csak hirtelen szükségmegoldásnak indult.
Nem kellene meghalnia, de megteszi. Roszz minőségü. Hány ezer töltési ciklust mondott az eledó? Korrektül kimérted az akku cellák feszültségeit, egyértelmü 2 cella hibája. Elég nagy a szórás az egyforma kinézetü akkuk között, nem beszélve azok gyártójáról, minőségéről. Cellánkénti figyelést végez az elektronika. A többi érdekében kapcsolja le az egészet, hogy azok ne hibásodjanak meg. A tulmeritett Li akku csöndben meghal. A vezérlőre rá van irva peak protection current: xxA , mennyit enged át max.? Az átengedi, a hibás akku fesz. leesik, a védelem teszi a dolgát működik. Ilyen egyszerü.
A fúró használat esetén is hiba, hogy olyan terhelést kap az akku, amire a védelem működik. Milyen akku az? Van benne BMS? A párhuzamosan kapcsolt pakk felvette a terhelés felét. Tehát a 3800mAh akku nem tudja 8-9A-t. Az általam ismertetett Li pakk nem párhuzamosan kapcsolt cellákból áll. Egy cella névleges kapacitása 10Ah. Mint irtam már a 2-3000-3800 mAh kapacitásu akkuk laptopokba, lámpákba valók. Kerékpárokhoz is alkalmazzák a párhuzamosan kötött cellákat, költségcsökkentés miatt, szerintem barkács megoldás. Laikusoknak ez elmegy, ritkán szedik szét, nem veszik észre a turpisságot. A tisztességes megoldás 36V-ra a 10 cella Li-Ion vagy 12 cella Li-Fe használata csak sorba kötve, a megfelelő kapacitásu cellákbó. Nem véletlen, hogy az akkukból növekvő kapacitásu sorozatokat állitanak elő 5-10-20-40 Ah és nem párhuzamosan kapcsolgatják a cellákat. Üzleti megfontolásból persze kivételek vannak. Kiváncsi vagyok azok élettartamára (5000 óra) A kép 36V 10Ah Li-Ion
Igazából pont az idegesít, hogy nem azt a cellát kapcsolja ki, amelyikkel gond van, hanem egyszerűen elveszi a testet a vezérlőtől és se szó se beszéd leáll a rendszer. (soros kapcsolás esetén ez logikus is, de attól még idegesítő)
Van a bicajon egy Watt-meter. Az mutatja a pakk kapocsfeszültségét valós időben. Most is még bőven 36 V felett jártam terhelve is. Azonban ezzel az adattal így sokra nem megyek, hiszen cellánkénti kijelzés kéne. Azt azért túlzásnak tartom.
A vezérlőm 500 wattos. Túlterhelés miatt még sosem kapcsolt le. Van, hogy 1-2 másodpercre a watt-meter 800-850 watt felvett teljesítményt ír elinduláskor, de ez szemmel láthatóan nem terheli túl a vezérlőt (semmi melegedés), a 38120L celláknak pedig meg sem szabad kottyannia.
Egyszer szerelés közben egy pillanatnyi szikrázás volt az egyik cellán, mert egy vezeték "hozzálengett". Volt egy nagy pattanás, egy szikra és annyi. Ezen kívül semmi üzemi tartományon kívüli terhet nem kapott a pakk és ettől azért szerintem nem kéne 2 cellának meghalnia.
Mert akkus fúróba raktam Li-ion cellákat.3db 3.8Ah-s sorba,és az csinált ilyet hogy mikor lefogtam a tokmányt és úgy adtam neki max fordulatot,megállt a fúró,majd néhány másodperc után újra működött.Ez akkor nem is hiba?Mondjuk az áramfelvétel cirka 8-9A volt ebben az esetben a multiméter szerint.Raktam vele párhuzamosan még 3 ugyanilyet,azóta egész délelőtt nyúzhatom a fúrót,semmi gond vele,pedig a gyári akksival új korában,kb egy órát lehetett használni,utána lemerült.ha a gyári Li-ion pakk is csinál ilyet,akkor mégsem vetem el végleg az ötletet hogy ilyenből rakjak össze magamnak akkut.
Sajnos nem vicces. A BMS teszi a dolgát védi az akkut. Lekapcsolja azt a cellát ami a terhelés hatására veszélyeztetve van, (leesik a feszültsége) a többi érdekében. Hasonlót tapasztaltam Li-Ion cellákból gyárilag összerakott pakk esetén. A 300W-os 14A-ra korlátozot vezérlővel müködő motor esetén semmi probléma. 20A-es vezérlővel már nem hajlandó müködni. Mikor 18A az áramfelvétel a védelem letilt, majd 1-2 perc mulva visszakapcsol, lehet vele menni, csak vigyázni kell a gázkarral. Teljes gázt nem birja. A vezérlőd hány A-nál korlátoz? Mivel megmérted az akkuk feszültségét meg van a hiba oka, a két beteg cella. Kiváncsian várom a fejleményeket. Eddig még senki nem számolt be a 38120L cellák használati tulajdonságairól. Nem biztató az eredmény, vagy csak ez a kinai gyártó ad el selejtet. Remélem gyors csere lessz az eredmény.
Ma reggel nem tudtam az e-bicajjal menni melóba, mert indulás után 600 méterrel egyszer csak se kép se hang. A Watt meter szerint még terhelve is 36 vlt fölött az akkufeszem 50 méterrel korábban. Akkor csak a biztosítékot tudtam megnézni, az rendben volt.
Most bontotam ki a cuccot. 12 cellás LiFePO4 pakkom van (36V 10 Ah). 10 cella feszültsége 3,08 és 3,11 volt között van. Egy cella 2,65, egy pedig 2,42 volt. Itt valami nem stimmel... Vagy a BMS (36 volt 30 amper), vagy a két akkucella a beteg.
Felveszem a forgalmazóval a kapcsolatot.
Úgy tűnik nekem nincs szerencsém az akkukkal. Az ólom pakk nem bírt 1 hónapot sem. A LiFePO4 is csak ~30-40 töltésen van túl...
Hasonló értéket mértem én is,de 12.5V alatt már négyzetesen esik a fesz,és ha lazit egy akku is a pakkból,már szaggatva tilt nekem a Bms.Hiába mutat a müszerfalon még fél energiát a mutatóm.
Mentem a napokban egy kb 40km-es kört, igazándiból nem is fogtam vissza magam a gázkar ügyében, hogy végre sikerüljön elérnem a vezérlő letiltási értékét, de nem sikerült, menet után egy kb perces pihenő után ( amíg kinyitottam a kaput - garázst és elővettem a multimétert ) 12,3V volt az sp12-12-es akkuk kapocsfesze, ez alapján sejthető, hogy kb hány százalék DOD-nál jártak?
Költség-csökkentés miatt a nagyobb teljesítményű motoroknál alulméretezett pakkot adnak!
Még az SP20-12-s szilikonost is csak 10A tartós terhelésre ajánlja a gyártó ezért célszerű a 20Ah-s lítiumosat tenned bele a hosszú élettartam érdekében!
A mopedautódhoz tudom, hogy kicsi, de akinek olyan járműparkja van, mint Neked...
Ott van pl. az említett 500W-s agymotorod is.
Azért nem kell bajlódni a BMS-sel; mert a 12V/17Ah-s egységbe beépítették!
Nem kell új töltő? Akkor soha nem lesz feltöltve teljesen az akku! Nem értek hozzá, de 16,4V-ra saccolom ennek a 12V-s LiFePO4-nek a töltőfeszültségét, mivel gondolom, hogy négycellás az akku!
25...30A-rel kellemesen motorozható a 48V/1000W-s agymotorral szerelt robogóm! Ebbe elég is lehetne ez a csehek által forgalmazott akku, de ilyen áron hazai forgalmazótól nagy valószínűséggel megvehetném a 48V/20Ah-s pakkot, s nem a cseh bajnok tollasodna tovább!
Nekem nem jók ezek az aksik, de lehet valaki upgrédelni akarja a villany bringáját, arra jó lehet. Elvileg csereszabatosak lehetnek ezek a LiFePo4 aksik a zselés ólom aksikkal. Csak be kell tenni a tönkrement ólom aksik helyére, és már mehet is a járágny. Pontosan passzol a régi aksi helyére, nem kell bajlódni a BMS-el, nem kell átvezetékelni semmit, nem kell új töltő, stb...
1 kW-os motorhoz szerintem kevés a 34A csúcs, az én 500W-os agymotorom 30A-t vesz fel induláskor.
Nem szerencsés a kerékméret megadása! 12"-s méretnél a kerékpárosok még csak véletlenül sem a felni méretére gondolnak! Javítsad mindenhol pl.: "elől 110/70-12-s; hátul 120/70-12-s gumiabronccsal szerelve"!
A jó válasz: mert a piac szereplői mind így adják meg. A vevő pedig összehasonlít. Azt gondolom meg fogjuk adni majd mindig a névlegest is, a részletes adatoknál.
Tökéletesen igazad van, csak azt nem értem, hogy miért kell ilyen árú LiFePO4-ért a csehekhez menned? Szerintem János is örömmel ad ennyiért ugyanilyen akksit Neked!
Hogy mire elég a folyamatos 17A? : Az 1kW-s motoromnak normális közlekedésre! A 34A-s csúccsal képes elindulni és előzni, de semmi virgonckodás! Ha sportosabban indulok, akkor 40A-re, ha drasztikusabban csavarok oda neki, akkor 50A-re ugrik a pillanatnyi áramfelvételem!
Tetszetős, de hasonlítsunk almát az almával. Ennek a műszaki paraméterei valóban sokkal gyengébbek, hatótávolságban, motorteljesítményben. A SUHANO e30 az első modell lesz, fogunk kínálni kissebb, olcsóbb modelleket is. Egyébként az ismertetett cseh cégnek is van nagyobb teljesítményű modellje, de az már kétszer annyiba kerül (és van neki is még fentebb is). Ő ugyanabba a testbe, különböző teljesítményeket kínál. (egyébként engem zavar, hogy nem adják meg az akku paramétereit...)
Nem tudok sajnos angolul, de úgy tűnik arra tervezték, hogy kiváltsák velük a kisméretű zselés ólom aksikat. Van bennük akkuvédelem, ami túl alacsony és túl magas feszültség esetén lekapcsolja az aksit. Egy 17 Ah-s akku csak 2,8 kg tömegű, és 30 percig lehet sütni folyamatosan 17A-rel, csúcsban pedig 34A-t tud, igaz csak percenként 5 mp-ig. A mérete megegyezik a Greensaver SP20-12-vel. A líthium akku ára ugyan 2,5x több, a tömege viszont csak fele mint a szilikonosé. Ha a ciklusszáma 2000 körül van, akkor már versenyképes lehet az ára is.
Ha valaki jól beszél angolul vagy csehül, rákérdezhetne pontosan mire is jók ezek az aksik.
A vezérlő programozható, azzal van beállítva a végsebesség. A motor névleges teljesítménye 1,6 kW, 3kW a csúcst.
Ez a motor/vezérlő/akku kombináció 60 km/h végsebességet tesz lehetővé (azokban az országokban, ahol ezt megengedik), a gyár szerint. Megbeszélés alatt van, hogy Magyarországon szereljük össze...
Paraméterei alapján bíztató, az is tetszik hogy nincs teliaggatva mindenféle vacak eltörni való műanyag idommal. Már csak azt kellene megtudakolni hogy miként van lekorlátozva ha le van egyáltalán. Egyes típusoknál ugyanis a nagyobb teljesítmény ellenére a motor tekercselés és pólusszám miatt nem is tud gyorsabban menni a tervezett 45km/h. Ilyen teljesítmény mellett nagyobb esélyt látok a korlátozásra, ez pl. az e-Max-oknál csak gyári programozó hardverrel oldható fel, ami drága és nehezen beszerezhető. Jó lenne információ, esetleg kép a motorvezérlőről. 3kW (ha névleges 3kW)-ban már jó kis menettulajdonságok rejlenek, 60Ah-val már gyors is lehetne és menne is nem keveset. Ha pöckölhető a sebessége talán vonzó lehetne a haladó gondolkodású emberek számára.
Nekem meg az eltérések nem elég meggyőzőek ahhoz, hogy holland fejlesztésnek tekintsem (pl. az első futóműve beleértve a sárvédőcskét is: Kymco Fever) a suhano-t!
Mivel nem biztos hogy mindenki átjár az Elektromos autó topikba, ide is felteszem a műszaki adatokat. És várom a véleményeket! :)
Suhano e-30
Segédmotor-kerékpár kategória Motor: 3.000W 60V Megengedett végsebesség: 45 km/h Akkumulátor: 60V 30Ah (standard), 60V 60Ah (opció), kivehető Lithium a könnyű töltéshez, cseréhez Kerékméret: 12 inch Kapaszkodó képesség: 20 fok Hatótáv: 65km (30Ah akkumulátor), 130km (60Ah akkumulátor) Önsúly: 90 kg Megengedett összsúly: 240 kg Az előnye ennek a típusnak a kivehető akkumulátor, és a kevés műanyag alkatrész. Ár: 2.999 EUR
Ne én magyarázzam már a szakembernek, hogy a 36V-s töltő töltési szakaszait összekuszálták az ellenállások értékeinek megváltoztatásával, mert elfelejtették a töltőt átprogramozni, így a töltő nem tudja, hogy 48V-s pakkot kellene feltöltenie!
nem volt lemerülve teljesen az akkupakk,mikor rátettem,meg már töltöttem mikor úgy döntöttem le is jegyzem magamnak az értékeket!
Ami viszont fura számomra az a töltő!Ugyanis találtam egy kínai weboldalt ahol az ember megadott pár féle töltő kapcs.rajzot,és be is jelölte melyik alkatrészt változtasd meg,és akkor a 36V-os töltőddel máris töltheted a 24-36-48 vagy akár a 60V-os pakkodat is!ugyanis nem aprózzák el a gyártást!legyártják a töltőt,és ha ilyen ellenállást tesznek bele akkor 36V,ha másmilyet akkor akár 60V-os töltő lesz belőle!Képeket is rakott fel az ember ahol műszerrel teszteli a dolgot!
2.27A-el kezdi a töltést,utána így alakult a fesz. függvényében:
43.5V-2.18A
43.6V-2.1A
43.7V-1.9A
43.8V-1.7A
43.9V-1.5A
44V-1.2A
44.1V-1A
44.2V-0.8A
44.3V-0.58A
44.4V-0.33A
Ha leesik az áram 0.3A-ra akkor kikapcsol a töltő.Az akkufesz esni kezd,és ha leesik 42.5V-ra bekapcsol a csepptöltés.Ilyenkor tarja a feszt,az áram pedig 0.11A,ami durván félóránként esett 1 század A-t.
Felszerkesztettem a gépemre egy Jarkojtól származó HK-10 Power analyzert. Annyi lenne csak a kérdésem, attól akinek ilyesmi van fölszerelve: folyton be van kapcsolva a kütyü? Csak azért kérdem, mert ugye ez a fő táp ágban csücsül. Ha áramtalanítok, akkor nullázódik. Úgy meg nem sok értelme lenne az Ah számlálónak.
Mik a tapasztalatok? Nem meríti az akkut? Nem halálozik el túl gyorsan a műszer?
Minden magára valamit is adó akkumulátor-kereskedésben tartanak kapacitásmérőt! A dolognak az a szépséghibája, hogy az indító-kapacitást mér, de a nagyon rossz meghajtó-akkut ki lehet vele szűrni!
Ha érdekel, hogy hogyan "mérjük" az akku kapacitását; leírom Neked!
Köszönöm a választ , és a segítséget,a megmaradt töltőt szerintem a kicserélt (régi) akksik töltésére használom, azok még egy darabig horgász akksinak jók lesznek .Üdv: Gyula.
Rég jártam itt a munkám miatt.Egyre jobban terjed az elektromos kerékpár már az elmaradt Törökország Kurdisztáni részén is,ahol még 3 éve 1 darabot nem láttam.Most meg azutolsó kecskepásztor is azzal nyargalászik.
egy szénné égett műszer is elég nagy meglepetés... :)
itt úgy szokták mások tesztelni az akkut, hogy gépjármű izzót tesznek az áramkörbe, és azzal merítik le, műszer ezen rajta lehet folyamatosan, és lehet figyelni mekkora áram megy át a fogyasztón
vagy azt figyelni, hogy mekkora a feszültség az aksi sarkai között, és azt mérni hogy mennyi ideig, mekkora áram folyt a fogyasztón, a kettő szorzata adja ki Ah-ban hogy mekkora volt a mért kaapcitás
a kisütés alsó feszültségszintjét célszerű 12V-ra belőni mondjuk, mert attól még tuti nem károsodik
lejjebb is lehet ólomakkut sütni, de akkor már elkezdhet szulfátosodni, 10,5 V alatt van mélykisütve, akkor már biztosan maradandóan károsodik, oda nem szabad eljutni
ja és ezeket a feszeket terhelve kell mérni, terhelés nélkül a rossz aksi is le tudja adni a 13 V-ot is
A multiméterrel az ampert akarok mérni az akkupakkomnál. Én a laikus így értelmezm, hogy ebben az állásban kéne tudni ampert mérni. De amint hozzáérek, mindjárt szikrázik. Mit és hogy állítsak az amper méréshez?
Talán nem is annyira a csatlakozó típusa, mint inkább az érintkezés milyensége dönt!
Berágtam egy nagyképű mukira és meghagytam a motoron lévő hengeres csatlakozókat a vezérlőn lévő hengeresekhez! A motorét annyira összenyomtam, hogy rá tudjam erőszakolni a vezérlőét! Annyira jól sikerült, hogy egy éve hibátlanul működik!
Ha a gázkaré bírja, akkor valószínű, hogy nem egy visszatöltéssel fellépő túlfeszültség az oka! Próbáld meg a motorba menő kábelkorbács komplett cseréjét!
Jól emlékszem; >green-scooter<, ha lítiumos akku kell és mondjuk Budán?
Az a bringa, amit kaptál új akkukkal kb. 8-10 km-t tud elmenni egy feltöltéssel! Ha az eredetivel azonos kapacitású, de lítiumos pakkra cserélsz, akkor 10...14km-re nő a hatótáv! Az akkuid valószínű, hogy nincsenek a helyzet magaslatán! Mivel úgyis szeretsz barkácsolni, nem ártana egy házi kapacitás-mérés! Használj a megengedett határon belül, de keményre fújt gumikat!
Mondjuk hazai forgalmazónál egy 24V/10Ah-s lítiumos pakk 47eFt, s a jótállás érvényesíthető, ezért meggondolandó, hogy szabad-e akkukat külföldről rendelni!
1.: Középállványra állítom a motort, biztosítom, hogy a hátsó kerék szabadon foroghasson.
2.: A hátó lengőkarhoz úgy rögzítem a motorba menő kábelköteget, hogy csak a motor felé legyen mozgatható.
Ha a motorba menő vezeték mozgatása közben jelenkezik/megszűnik az észlelt jelenség, akkor a hiba oka a rögzítés pontja és a tekercselés között van.
Értelemszerűen: ha a rögzített pont és a vezérlő közötti szakaszon kell mozgatni a vezetéket a jelenség előhozataláért, akkor azt a szakaszt vizsgálom.
Sziasztok,még kezdő vagyok a fórumon és az elektromos bringákkal kapcsolatban is,mindjárt egy kérdés:most kaptam ajándékba ujonan egy "nevenincs" kis el.bringát,16 colos kerekkel,összecsukhatós,a motorja a középső tengej(pedál) mögött van:XYD-6A2,24 V-os,250w,3000 fordulat,és 2db SEALED LEAD_ACID 12V12AH aksi van a pakban,semijen márka jelzés nincs rajta,gyanitom hogy kinai lehet..dehát ajándék lónak ne nézd a fogát...a párnapos tesztelés alapján:-igen gyengének találom,rövid idő (5-6km)alatt lemerül!!!első meglátásom h az aksik gyengék az én 85 kilómhoz,ja a bringa súlya 26kg,a kérdésem hogy az itt található:- http://www.ebay.com/itm/UltraFire-18650-3-7V-3000mAh-Rechargeable-Battery-RED-/270800643293?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item3f0cf9e4dd#ht_3250wt_1265 aksikból lehetne egy a mostaninál jobb,könyebb,erősebb aksit összehozni?valaki próbálkozott már ilyenekkel?köszönöm előre is..
Sorkapocs helyett van sokkal jobb megoldás, ami nem más mint a modellezésben használt 4mm-es aranyozott hűvely dugó csatlakozó. Nagyon jól bontható, vízvédett, és olcsóbb mint egy sorkapocs. 93 A-t írnak terhelhetőségre, én 70A-rel terheltem tartósabban, és ledöbbentem mert nem melegedett!
Ebben is rögzítve volt kábelkötegelővel, eddig nem szedtem szét sose. csak mivel egymásután több HALLáleset következet be, kibontottam, és ez lett a látvány. Azaz gyárilag így szerelték össze......
A HAll elemek vezetékein is vannak sérülések.
Gázkar bírta - nincs köze a HALL elemhez, max ha a táp ment volna el - , 5 V teljesen rendben.
Mennyire használható meredek terepen? Mi a különbség egy fogaskerekes 250W-os motor és egy fogaskerék nélküli 250w-os motor között? Mennyivel tud nagyobb nyomatékot egy fogaskerekes kb.?
Akkor ezek szerint lehet, hogy nem a motorban van a kontakt hiba , hanem az elötte levő vezeték szakaszon?
Mindenensetre nekem úgy tűnt mintha a motorba bemenő részen lenne valami gond. - mint írtam , eddig nem mertem szétszedni..majd télen amikor lesz rá idő bütykölni , akkor majd szétszedem és megkeresem a kontakt hiba okát..
Most meg még úgyis a szervizben van az első villa (T-szár) miatt. Eddig nem sikerült szerezni bele..
Most akkor kicserélted a komplett vezeték-köteget? Amennyi motort idáig szétszedtem: mindegyikben rögzítve volt vezeték-kötegelővel a kábel!
Kötegen belüli sérülés lehet a kiváltó ok? A képek alapján a nagyáramú vezeték sérülését látom, csak abból még nem következne a Hall-elem meghibásodása! Rosszul gondolom? Ha még ott van a masina, nincs kedved rámérni az 5V-jára (esetleg motorfék-üzemben nem emelkedik meg ez a feszültség?)? A gázkar kibírta? Ne haragudj; csak kifelé gondolkodtam, mivel érdekel engem is az ügy!
Az a lényeg, hogy nem egy "patkolt" biztosíték van benne! Rövidzárlat esetén a 30A-s is elszáll, s megvédi a vezetékeidet.
Mégegyszer: az elektronikákat ezek a biztosítékok nem védik!
Akkor most van egy tartalék töltőd! Ha hiányozna az ára, akkor javasolnám, hogy vetesd vissza azzal, aki tanácsolta a megvételét, de gondolom, hogy nem okoz nagy problémát a megléte!
Hasonló gondom volt nekem is. Oka, a vezérlőből a motorba menő három kábel csatlakozó instabilitása (egy kúp és kúpos hüvely egymásba tolása) érdemes sorkapocsra átcserélni. A képen látod azokat a hengeres csatlakozókat.
Lehetséges az ,hogy a motorba bemenő kábelköteg mozgatása miatt letiltott vezérlő is ilyen szerelési hiba miat van? (ha mozgatom a kábelt akkor leáll a meghajtás - néha nagyobb döccenőnél magától is. Ha ekkor megmozgatom a kábelköteget, és gyujtást leveszem majd vissza, akkor megy tovább rendesen) Amúgy ezt úgy próbálom orvosolni, hogy a hátsó lengőkarhoz erősen odaszorítom a kábelköteget műanyag kötözővel.. ez eddig bevált. A motort nem akartam szétszedni...de lehet, hogy majd egyszer szükséges lesz.
Ismét belefutottam egy "érdekes" problémába javítás közben, gondoltam megoszom veletek okulásként.
Adott egy 250W-os itthon forgalmazott HUB motor, és sokadszorra elszálltak benne a Hall elemek. Eddig csak simán kicseréltem, de amikor már harmadszorra szállt el - kétszer nálam - akkor lebontottam teljesen, és a következő képen látottakat észleltem - a hanyag szerelés magasiskolája.
Köszönöm, nem volt időm elolvasni, mert elutaztunk, közben kiderítettem , hogy pont a rugós biztosítékházzal volt a probléma. Szegeden meg vetettek velem emiatt egy új töltőt.Szóval beraktak egy ilyen bizti házat, csak abban 30 Ah-s volt az üvegbizti,és mi olyan biztosítékot is tettünk bele. Elvitessem a szervízbe kicserélni 20 Ah.-s ra ? Nagy a 30-as/beleolvasva a most folyó beszélgetésekbe a topicon /? Megcsinálnám, de én már sajnos visszajöttem.
Szerintem a litium aksi a legjobb erre a célra! Elmegy más aksival is, de mint köztudott az igazi a litium! A green-scooter.hu oldalon is találsz árakat. A töltő pedig mindig az akku típusához kell igazodjon.
Épp az autó-hifisek aranyozott biztosítéktartóját és biztosítékját néztem ki csak eddig két bolt sem tartja itt nálunk. Mégis Maradok az autós késes csúszósarus megoldásnál. Azok szinte mindenhol kaphatók. Még várok egy kicsit, mert egyik autós bolt igérete szerint a jövő hónap elején megint lessz hozzá tartó, mert ők szoktak tartani. Másfelé a lengő megoldást ajánlották de a rugójától tartok.
Viszont meséltek egy csavaros megoldásról. Metamidba van belemarva a biztosíték fészke, a késeken 3,2-es furat, kábelem megfelelő kis csatlakozó, csavarral rögzíti a fészek egyik felébe a csatlakozással és középen összefogatja a metamid másik felével. Itt biztos tökéletes a csatlakozás csak a marós munkát nem tudom hol megcsináltatni.
A késes olvadóbiztosítékot azért javaslom, mert a legolcsóbb és mindenhol kapható! Ennek a biztosítéknak a tartóját már kicsit nehezebb beszerezni, de csúszósaruval is tökéletes érintkezést adhat. Közvetlenül vezetékre forrasztani nem célszerű, mert nehezíti a cserélhetőséget!
Ha már olvadós üvegbiztosíték, akkor javaslom az autó-hifisek aranyozott biztosítéktartóját és biztosítékját! Vadnak tünik? Nem az! Kb. 1500Ft-ba kerül a tökéletesen érintkező biztonságos védelem!
Az a dobozba építhető biztosítéktartó is jó, amit javasolsz, de annál egy kicsi rúgón múlik a jó érintkezés, ezért ügyelni kell arra, hogy ne keményedjen meg a vezeték és ne feszüljön!
Én inkább 6.3x32 30A-es üvegbiztosítékot javaslok bakelit beépíthető foglalatban. Az autóbiztis megoldásban elég nagy a kontakthiba lehetősége. A foglalatot az akkupakba érdemes beépíteni.
Jó az elgondolás; a csúszósaru 24A-ig kiváló, tegyél bele 20A-s biztosítékot! Szigeteld el a sarukat is és rögzítsed a vezetéket! Rövidzárlat esetén ez a biztosíték leolvad, de a kerékpárod terhelését minden körülmények között bírja!
Egyébként arra gondoltam, hogy az akupakk pozitív ágát megszakítom egy autós késes biztosítékkal, sarus megoldással. Csak a megfelelő értéket nem sikerült még kiderítenem. Se kevés, se sok ne legyen! Ha ebbe tudsz tanácsot adni, nagyon megköszönöm.
Győrbe anno a szálloda ablakából pont ráláttam egy szervízműhelyre. Ott keletkezett egy motornál állítólag hibás akkukábel miatt tűz. Mire a belső részből kiértek a tűzoltókészülékkel már késő volt. Arra sétálva nem tudtam a maradékból kinézni a motor tipusát. Szerencsétlennek német rendszáma volt.
Biztosan én vagyok nagyon maradi, de jobban szeretem a teljes hálózatot megvédeni! Egyébként biztosan volt már legalább 50 db rossz akkutöltő is a kezemben, de nem emlékszem rá, hogy egynél több lett volna, amelyikben elég volt egy biztosítékcsere ahhoz, hogy ismét üzemképes legyen!
Egy biztosíték utólagos, szakszerű beépítése csak előnyökkel járhat; a garancia érvényességét nem befolyásolja (csak ne legyen alulméretezve sem).
Azért megnyugtatóbb tudni, hogy van védelem. Épp a déli kutyasétánál láttam nyűglődni egy srácot a Tornádo robogojával. Itt ott olvadozott szigeteléseket láttam. Most bánta meg, hogy régebben mikor kiment a biztosíték, ideiglenesen áthidalta és lustaságból úgy maradt.
Nem félek az elektromosságtól, de egy számítógép bele ismertebb és abba bármikor belenyúlok. A Raptor meg még garis, pláne nem nyúkálok bele!
Valóban, volt mikor az akksidobozban illetve a vezetékkőtegnél volt a bizti,de valami miatt megváltoztatták ezt és most a vezérlő dobozába rakták át. Igazából azért nem szokták ezt hangoztatni ,hogy ne ugorjanak neki egyből bármi előforduló hiba miatt. Jobb ezt a szervizektre bízni. :)
ha szabadna ideillő reklámmal terhelnem benneteket: www.hatszel.hu és www.ebikeshop.hu! Ha a műértő közönségből valaki érdeklődne, keressen meg privátban! :)
A Raptor jellegű gépeknél az akkupakkba teszik a biztosítékot!
Az akku + és a vezérlő közé tenném a biztosítékot; a 15A-s késes olvadóbiztosíték már megfelel Neked. A gyújtáskapcsoló áramát is a biztosítékról adjad! A töltés kivezetése általában direktben megy, de ezt is bekötheted a biztosítékra!
Végül is van egy szivargyújtós 220/12V-os tápom ami bírja (Hűtődobozhoz vettem még a 90-es évekbe) Csak kicsit monstrum. 4-5 ezret meg nincs ínyemre kiadni egy csinosabb tápért.
Létezik, hogy a raptorba sehol nincs biztosíték? Multkor mikor Zoli itt járt, kiszedte a vezérlést, riasztót, kábeleket, akkupakkot megbontotta de nyomát sem láttam semmi féle biztosítéknak. Mikor átvettem, a szállító srácot kérdeztem és azt mondta ebbe nem kell.
Az a baj, hogy ha már kivezetted, használni is fogod! Mivel töltéskiegyenlítőd biztosan nincs az akkumulátorjaidra kötve; így ne használd! Vagy tégy egy feszültség-átalakítót a masinára, vagy használd a kompresszort egy 12V-s autós akkutöltőről!
Már meg is vetted, vagy csak kinézted? Ezt a motort és vezérlőt használom két és fél éve; nekem tökéletesen bevált! Ha még nem vetted meg; Sárospatakon van egy jó állapotban lévő 800W-s Baroni-utánzat!
Én SP20-12-s szilikonos akkukkal használom; ebből vegyél hozzá 8 db-t, vagy válaszd inkább a könnyebb súlyú lítiumos pakkot!
egy kis segítségre volna szükségem érdekelne hogy a linkhez tartozó motorhoz miféle akumulátor való és töltő esetleg árral együtt ha kérhetném? köszönöm
A két cilinderes taposós pumpa helyett (elhagyták lányomék) kaptam egy 12 V /80 W-os szivargyújtós kis kompresszort. Mivel a közeli benzinkútnál szoktam a keréknyomást ellenőrizni és korrigálni ha kell, így igen ritka alkalom, hogy a kompresszort használjam. Ezért arra gondoltam, az egyik aksiról hozok ki 12 voltot.
Tekintettel az 1-2 évenként előforduló használatra gondolom nem nagyon öli meg az akkut?
No igen!Írtad hogy 56-58V között történik a dolog!De ez 54 fölé soha nem megy.Viszont szerintem tuti 36-nak kell legyen,mert amint kiveszem az utólag szó szerint bele kókányolt ellenállást (panel alján keresztbe forrasztva mindenen,persze zsugorcső semmi),be is áll 36Vakksihoz a kimenete!Hogy milyen rendszerű a bánat se tudja!Egy tl494 végzi a fesz beállítását.Ennek az 1-es lába van gyárilag tetre húzva egy 4.7k és egy 2.2k párhuzamosítással,és ezt fejelték még meg a túloldalon utólag 5,2k-val!Így a kimeneten 5.4V lett a fesz..
Ha 36V-s az a töltő; akkor már az 54V is nagyon szép teljesítmény tőle!
Ha 48V-s IUU jellegű, akkor állandó árammal (kb. 1,8A-rel) kezdi a töltést és 56,4...58V közötti feszültségen visszavesz 350...400mA-re, majd 58...59V között lekapcsol csepptöltésre.
Ha üresben rárakom a multimétert a töltőre, 54V-ot mutat.Ha akkutöltés közben rajtahagyom a műszert az akkun,amint eléri a pakk az 54V-ot,azonnal lekapcsol.A 36V-osnál 43 fölé megy a pakk mikor zöldre vált,hiszen úgy tudom 14,43-al kell tölteni.Akkor a 48V-nál 57.7-el kéne tötenie.
54V-nál vált zöldre (a többi is), de előtte mennyivel tölt?
Mivel ikerlámpái vannak; ideiglenesen használhatsz a világításhoz 2-2 sorbakötött 24V-s izzót is, amíg beszerzed az invertert és esetleg ledesíted a rendszert! Fényszórónak ne használj tisztán hideg-fehér fényű diódát, mert esős/ködös időben az nem világítja meg az utat!
Emberek!láttatok már olyat hogy 36voltos töltőből csináljanak 48-ast?Ma szétszedtem a töltőt,és láttam hogy a venti utólag lett beletéve.ezzel a megoldással találkoztam már a neten.De találtam 2 ellenállást is benne feltűúnően nutólag odagányolva.Kivettem,és láss csodát a kimenetetn rögtön az a bizonyos 43V jelent meg!
No,nagyjábó kibogarásztam ki kivel lehet a gépben!De miért használnak pozitív vezetéknek fekete "drótot"?
Na de mostmár működik minden,illetve működne ha lenne ill, nem lenne kiégve az izzók fele.És megleltem az eredeti mrgoldást.Egy dc-dc konverter csinálta neki a 12V-ot.De persze ez már hiányzik belőle,akárcsak az indexrelé!De érdekes hogy a 48V-os résznél piros és sárga a táp,a 12v-osnál meg fekete!A test meg zöld!Ja és a töltő telibe 54V-nál kapcsol ki!Vagyis vált zöldre,de a ventilátor sebességét is visszaveszi.Próbáltam mérni az akkun is meg simán a töltőnél is,de pontosan 54V-ot ad.Ez 3.6V-al kevesebb mint kéne nem?
Ezzel az Angell 398-al a hétvégén a Tech-Mobile csapatával elsők lettünk az MVM Energia 2.0 futamon. Szép nagy kupát, és oklevelet kaptunk, jó kis motor, könnyű, fordulékony, kellemes használni, jó vezetni. A lithium akkus változat meg egyenesen szuper!
Jól hiszed; hibridként is gyártják! A hibrid tisztán elektromosan kb. 20 km-t tud megtenni és 30km/h-s tempóra képes elektromos üzemben. Érdekes módon ez a magyarok kivételével mindenkinek megfelel; csak nekünk vannak nagyobb elvárásaink!
Az enyém is, csakúgy, mint a Tied; egy olyan gyár terméke, ahol benzines, villanyos, vagy hibrid robogókat állítanak elő az igényeknek megfelelően!
Sajnos az enyémet is tisztán elektromosra építették, de talán ez a szerencse is; így meg tudtam elérhető áron venni ezt az alvázat! A külső az eredeti, a tartalom az egyéni!
Gratulálok, aranyos a "kicsike" (gondolom, hogy ő is közel egy mázsa menetkészen)!
Először is üsd be a keresőbe az én motoromra a "HYBRID-Mofa YT-M005"-t, s magyarázatot kapsz a legfontosabb kérdéseidre!
Gyárilag ezekbe a gépekbe egy 60V/12V/10A-s átalakítót szerelnek a 12V-s fogyasztókhoz. Ha ilyen átalakítót szeretnél venni, akkor fordulj bizalommal Trepák Zolihoz (van egy tartalékom, de amíg a boltból meg lehet venni, addig inkább porosodjon nálam)! A tápfeszültséget az átalakító a gyújtáskapcsolóról kapja! A pakk negatívja és a 12V negatívja közös és független a jármű alvázától!
A motorodba legalább 20Ah-s akkuk kellenek (gyárilag ekkora helyet készítettek elő). Legjobb lenne egy 20Ah-s Lítiumos pakk bele, de kipróbálhatod Trepák Zoli 20Ah-s felitatott savas akkuit hozzá!
Szereztem egy e-robogót!48V 800w nagytestű,ahogy néztem gyakorlatilag egyszerűen nem raktak bele motort a kis kínaiak,hanem a helyére akkukat raktak,meg a kerékbe egy dobmotort.Na de a villany kürt indexek megmaradtak 12 voltosak.Hogy lehetett ez gyárilag megoldva?Mert valami szakbarbár úgy belebarmolt hogy az valami félelmetes.A motorrésze működik,de a többi?se villany se kürt se semmi.Meg ráadásul nem is találom egyenlőre hogy hol kéne kapnia a tápot.Egyszerűen leágaztatnak az egyik akksiról 12voltot?Ja meg van egy külön akksitartó a padlóban,ugye a robogóknál ide teszik,és ide is jön egy csatlakozóval a gázkar 3 vezetéke.
Az általad kiszemelt akkut 36V-s rendszerben 250W-s motorig, 48V-s rendszerben 350W-s motorig ajánlja a gyár beépítésre!
A töltéssel kapcsolatban semmi konkrét(!), mivel max. 0,3C-vel tölthető; s ebből saccolni kellene a C értékét (12, vagy 15A-rel számoljunk?)!
Legbiztosabb, ha veszel egy 36V /48V-s Dekang-töltőt hozzá! Az a töltő felismeri, hogy 36, vagy 48V-s pakkot csatlakoztattál rá, alapból beáll 12Ah-s akkura és tölt! Átállítható nagyobb kapacitáshoz is, valamint képes a részleges szulfátlanításra is!
A forrasztási, vagy kontakt-hiba miatt felmelegedett réz vezeték lassan kihülve megkeményedik, ezáltal rontja a rugós érintkezők megbízhatóságát! Lehet, hogy a kis acél-rugó is megmelegedett már; ez indokolná a szikrázást akkor is, ha a réz vezeték még nem túl merev!
Az eredeti üvegbiztosítékot cserélheted normál méretű (autós) késes-biztosítékra, vagy tehetsz be egy automatát is.
A késes biztosítékhoz lehet venni tartót, de ideiglenesen egy pár csúszósarú is megteszi!
Ebben a legutóbbiban az a szép, hogy egyenáramra van gyártva; mintha nekünk találták volna ki!
Tehetsz be egy hálózati kismegszakítót is, de a váltóáramú az egyenárammal másként viselkedik!
A lényeg az, hogy valami védje a vezetékeidet(!), hogy ne tudjon kigyulladni a masinád (láttam már százéves hálózati olvadó-biztosítékot is elektromos járműbe építve. Ugye mondani sem kell, hogy az olvadónak mindegy, hogy egyen-, vagy váltakozó irányú áram körét kell védeni)!
Tornádó elektromos robogó akku dobozában lévő biztosíték hüvely (nem tudom szakszerűen mi az )akku felé menő saruja /ami rugós, mert alatta van , belül a biztosíték/minden mozgatáskor kontakthibás,vagy zárlatos, mert ilyenkor megszakad a töltés. Előzőleg használtam kb 10 percig a bringát,és ez a rész úgy felforrósodott, hogy büdös volt,és füstölt.(menet közben itt adja át az áramot a hárompólusu csatlakozón keresztül.
Mivel Nagyatádon nem hiszem találok ilyen biztosíték hüvelyt,ki lehet-e ideiglenesen iktatni a biztosítékot,azt kihagyva az áramkörből, a hárompólusu csatlakozóaljzattól ezt a (pozitív)szálat az első akksi sarujához vinni ?
Aztán kerítek ilyen bizti hüvelyt,és kicserélik.
Ajándékba hoztam és nem lehet vele így menni, nem akarom lefüstöljenek a vezetékek, vagy az állandó áramkimaradás tönkretegye az akksit.
Az oldalon a 15Ah-s(nak mondott) akku külméretei megegyeznek az általános 12As akkukéval, szóval az SP12 - 12 kéne neked, de amit adna hozzá egy 20-asért 5A-s töltő, azt ne kérd, mert az, ezeket a kis akkukat túl erősen töltené, ezeket max 3 és min 1,5A val kell tölteni.
Milyen töltőd van, hogy 0,6A-re tudtad állítani? Háromszor annyi ideig tart így feltöltened az akkukat! Az akkugyártó a töltőáram erősségét is szokta javasolni. Meghajtó akkukat általában szabad 0,3C-vel tölteni majdnem a gázképződés kezdetéig; a 2,35V/ cella feszültség elérésekor a töltőáramot kb. a tizedére kell csökkenteni, ezzel a töltőárammal töltsd 2,45V/ cella feszültségig, s innen mehet a csepptöltés.
Nekem 7 Ah akkuim vannak és a töltőm 0.6 A-ra van állítva.Akkor ez lehet kevés?
Van még egy szünetmentesbe való 9 Ah akksim amire rá van írva hogy "cycle use:14.4-14.8 V".
Akkor ez elvileg a mi célunkra is megfelel?
Goldenret.....:meguntad,vagy valami nem tetszik a járgányba,hogy eladod?
Az akkukínálat szinte átláthatatlanul nagy, fő szempont hogy MUNKA AKKU kell a bringába, ezeknek megvan az áruk is, jóval olcsóbban lehet kapni riasztókba való szünetmentes táp akkukat, elvileg ugyanannyi AH értékkel, de a rendszeres lemerítést - töltést egyáltalán nem bírják, és pár hónap alatt kukák lesznek.
A sok akku közül itt a fórumon az ólmosokon belül a Greensaver akkukat favorizáljuk, van ilyen többünknek is és minden OK vele, megrendelhető a Tech - mobile cégtől :
Eladó más jellegű "jármű" vásárása miatt a képen látható Cruiser kerékpár a rajta látható 50 wattos elektromos kerékpár szettel összeszerelve. Ezen kívül az ár tartalmazza az első két lámpát, vezeték nélküli óra, hátsó lámpa, biztonsági lakat. 300 km van a kerékpárban és a szettben is. Csak rá kell ülni és menni. Akksi rendeltetészserűen használva, enyhén dombos terepen 20 km pedelec nélkül, sárga halvány villanásáig, azaz az akksi is jó, a többi meg úgyis látszik.Ár 85eft, esetleg Bp-re való szállításban tudunk alkudozni.Érdeklődni+36303072022.
Én sem állítom, hogy értenék hozzá, de Veled egyetemben mi legalább tudjuk, hogy milyen mélységig babrálhatunk benne anélkül, hogy kárt csinálnánk!
Részemről tiszta sor volt az ellenállás szerepe, csak annak a kollégának, aki relére vadászott további kiegészítők beszerzése nélkül csalódást okozott volna, hiszen az ő bringáján az ellenálláson keresztül a gyújtáskapcsolót meg tudja kerülni az áram!
Én nem értek az elektronikához, szőrszálakat meg nem akarok hasogatni, de ez a kapcsolási rajz nem olyan bonyolult. Nekem mindegy hogy hívjuk az ellenállást, precharge resisitor (a szótár szerint: előfeszítési ellenállás) van a kapcsolási rajzon, a leírásban pedig az van, hogy azért kell bekötni a kontaktor két sarka közé, mert a vezérlőben lévő kondenzátor olyan nagy áramot vesz fel egy pillanatra, hogy nem bírja a nagyáramú relé sem. A vezérlő egy külön áramkörről kap egy jelet, ha az nincs nem csinál semmit, hiába tekered a gázt. Ez nem egy elektromos bringa vezérlő, hanem egy régebbi Curtis 1204X, ami 400A-ig terhelhető. Csak azért említettem, mert ha nagyban működik, lehet kicsiben sem rossz...
Én csak egy rutinos amatőr vagyok, de szerintem nem a vezérlőt "feszíted" így elő, hanem csupán a kapcsolórelé érintkezőit!
Amennyiben nem gyújtás-árammal aktiválható vezérlőnél alkalmazod ezt a módszert; mi történik azzal a kis teljesítményű ellenállással, ha gyújtás nélkül gázt adok?
Dube, írj levelet magánban, mert elfelejtem, mint mindent. Elvileg 1-2 héten belül aktuális lesz amúgy is egy Lomex látogatás - de inkább a jövő héten, jelenleg nem vagyok Pesten.....
Nos nekem a tornádó trd-09-en és a velox mini-n is van relé!A gyújtáskapcsolóval csak a relé behúzó tekercsének adok áramot,a relé szakítja meg vagy éppen zárja a főáramkört!És a relé főáramköri lábaihoz gyárilag 2 db 6A-es zéner dióda van bekötve párhuzamosan visszirányba!
Elő is lehet feszíteni a vezérlőt egy elenállással, akkor nincs szikrázás kapcsolgatáskor. A legtöbb kapcsolási rajzon a főáramköri relénél be kell kötni egy ellenállást a relé két sarka közé, pl. nekem a Curtis vezérlőnél egy250 ohm/5W ellenállást.
Esetleg lehet használni teherautó áramtalanító kapcsolót, olcsó, és akár 1000A-t is kibír...
Általában ezek az olcsó töltők is visszaveszik a töltőáramot 14...14,1V/akku feszültség elérése között; de a biztonság kedvéért egyszer nem árt műszerrel rámérni!
Továbbmegyek; még csak csúcsáramokat sem kell megszakítani ahhoz, hogy megbízhatatlanná váljon egy ilyen gyújtáskulcsos főáramkör-megszakítás! Többségünk felfigyelt már rá, hogy a főáramkörnek az akkupakkra csatlakoztatása pillanatában erőteljes szikrázás tapasztalható. Ilyenkor mindig fejlődik hő is; nekem ez többször leolvasztotta az új PB 30-s elektromos kerékpárom gyújtáskapcsolójának egyik vezetékét. Egy darabig kísérletezgettem vele, majd rátettem egy gyújtáskapcsolóval aktiválható elektronikát!
Nem tudnál levélben küldeni nekem egy ilyen kismegszakítót?
Kíváncsi vagyok, hogy 0,3C és az alatt mi lehet a legjobb az akkunak. 0,1C-nél kisebb áram állítólag nem alakítja vissza megfelelően a szulfátkristályokat. Kinek mi erről a tapasztalata?
14 V felett ha nagy árammal töltünk, erősődik a gázképződés. Az "átlagos " akkumulátorok ezt nem nagyon szeretik. Vannak akkumulátorok, amiknek jók ezen a téren a "gáz rekombinációs" képessége, ezeknél nem gond.
De nézz meg egy akkumulátorgyártó által is ajánlott töltési karakterisztikát, ott láthatod.
Ezért a korrekt töltő karakterisztikája olyan, hogy először egy állandó árammal tölt, majd egy küszöb/feszültség szint elérése után átvált feszgenerátoros módra, ahol az áram esni kezd. Pont annak megfelelően, ahogy a gyártók is ajánlják.
Ha végig 0.3C-vel töltünk, akkor azzal álíltólag megrövidítjük az akkumulátorok élettartamát. Legalábbis a gyártók és sok okos ember ezt álíltja. Bevallom, nekem fogalmam sincs, ez mennyire igaz, de az biztos, hogy én 14V felett a mezei AGM aksikat nem tölteném 0,3C-vel.
Persze ma már sokféle ólomaksi létezik, és egyre többet bírnak.
Az AGM jellegű felítatott savas aksikat, 0,25-0,3C körüli töltéssel szabad tölteni egy bizonyos szintig, de feljebb menni nem ajánlott. Szóval ez a töltő, ha ilyen aksid van, pont határeset lehet.
A felső fél voltot már viszont nem illik ilyen árammal tölteni, mert túl intenzív lesz a gázképződés. Kérdés a töltőd milyen módon tölt, és ismeri-e valamilyen szinten az elvárt aksitöltési karakterisztikát. VAgy egyszerüen egy áramgenerátoros feszkorlátos töltő.
Sajna az a megoldás, amit ilyen ekerékpáron használnak gyűjtáskapcsolóval megszakítva a főáramkört, baromira nem korrekt! Azok a gyújtáskapcsolók életveszélyesek sok terméknél. Ha pont mondjuk csúcsáramot akarunbk megszakítani vele - 10-20A-t, akkor egy-két alkalom után összeheged az érintkező. Ráadásul mindezt DC feszültségnél és áramnál, induktív terhelésnél akarják használtatni, ahol az ívoltás eleve elég kritikus.
Egy jobbfajta relé, ami biztoonsággal szakít meg egyenáramot ilyen 10-20 nagyságrendben, az nem olyan olcsó dolog. Ezek a kapcsolók, meg erre alkalmatlanok, működnek amíg müködnek. Pár ilyen kapcsolót már szétszedtem, és pofám elszakad, hogy be merik szerelni.....
És még egy lehetőség, amit Dube kolléga is említett korábban.
Lomexban jelenleg még kapható 80V-os 30A-es "kismegszakító"/leoldó, 600Ft az ára. Célszerű ezt bekötni főáramköri bontásra, a kulccsal meg mást megszakítani. Azért hívtam rá fel a figyelmet, mert kifogyóban van a készletük, és úgy néz ki, nem lesz utánpotlása.....- Már ha valakit érint.
Szombaton egy Arizona Police tulajdonos mondta, hogy szeretne egy 5. akkut venni a hatótáv növelése érdekében!
Mondtam, hogy OK, ha nem húzza tövig, akkor nőhet ezáltal a hatótáv és kb. csekély 50 ezerből megoldható a 20Ah-s akku, a 60V-s töltő és a 60V-s vezérlő beszerzése!
Kiderült, hogy ő nem feszültséget akart volna emelni, hanem azt hitte, hogy elég egy akkura párhuzamosan rákötni az ötödiket és megoldódik a gondja! Rávezettem, hogy ilyen megoldással lehet szép gömbölyű akkumulátorokat készíteni!
Igazad van, még szerencse, hogy 0,3C alatt van így is a kezdeti töltőáram! Nyugodtan megbízhatsz ezekben a töltőkben, ha száraz, hűvös helyen használod őket!
A kontakt-hibák száma nagymértékben csökkenthető, ha ezeket a gyors-csatikat sorkapocslécre cseréled (ér-véghüvellyel)! A csatlakozók cseréje nem befolyásolja a garancia érvényesíthetőségét!
Hiába; a relék már csak ilyenek; szeretnek beégni, de nem bírják a végtelenségig!
Vehetsz eredeti relét a Tornado-soktól, segíthet "mociker" a tuning-reléjével, kapható Mohosnál (aranyárban) nagy teljesítményű kapcsoló-relé!
Kicserélheted a vezérlődet gyújtás-áramkörösre, de én egyszerűbbet ajánlanék Neked!:
Tégy egy nagyobb áramú kismegszakítót a rendszerbe áramtalanító-kapcsolónak és kösd direktre az elektronikát! Ha a gyújtáskapcsolód az 5V pozitívját szakítja meg akkor megszűnik a sok szikrázás! A világító és jelzőberendezések áramát már biztosíthatja egy kis relé, amelyet ezzel az 5V-al vezérelsz!
Udv mindenkinek ujra itt :O meg talan valaki emlekszik regrol par eve raktam fel kepeket a 250W os egyedi ebikeomrol most pedig egy uj project van folyamatban ...
a kerdesre a valaszom 1.8A tolto jo lesz nincs azzal semmi gond par evig birja :O nekem most ment tonkre elfaradt szegeny, de amugy az tokeletes....
Sziasztok! Kezdő vagyok a témában, mostanra sikerült átépíteni a bringát villamosnak. Nem nagyon van ilyen a környéken, meg is szokták nézni. :) Egy átépítő szettel oldottam meg a dolgot, de nem tetszik a töltő. 7Ah-s akku van hozzá, a töltő viszont 1,8A ad rá a táblája szerint. Nem sok az egy kicsit? Ismereteim szerint 1C alatt érdemes tölteni a az aksikat. Szívesen hallanám a véleményeket. Köszi.
Nekem a tornádó gyárilag úgy van megoldva hogy a kulcs elfordításával nem az elektronikát kapcsolom,csak egy relének adok áramot,és amikor a relé behúz,az kapcsolja az akkut a vezérlőhöz.ezzel megelőzve azt hogy a gyújtáskapcsoló beégjen!
Lehet, nem ismerem még ellégé az e-bringákat de reléről eddig nem tudok. Arra gondolsz amibe a kulcsot beteszed és áramalá kerül a rendszer a kulcs elfordításávaval?
Ha igen, szinte minden forgalmazó alkatrészkínálatába megtalálható. Javaslom keresd meg Trepák Zolit. Postáz is alkatrészeket. Itt az oldala. http://www.elektromoskerekpar.sokoldal.hu/elektromos_kerekparKérdezhetsz a fórumon, vagy e-mailbe (elektrobike kukac freemail.hu) A bringa tipusát azért nem árt közölni!
Volt már itt a forgalmazó és megcsinálta. A motorba megy három vezeték ami fura kúpos csatlakozóval van egyenkét összedugva. Abból volt az egyik szétcsúszva!
Túltölteni nem igazán tudom. Normál töltőm van (nem gyorstöltő) és ha végzett lekapcsolja magát még csepptöltésről is egy idő után. Még a zöld lámpa is elalszik.
Szerencsére, nagyobb volt az ijedség mint a baj! Azt viszont nem is mertem remélni, hogy még vasárnap eljön és megjavítja!
Menni akartam az Arizona Raptor bringával lányomékhoz. Ilyenkor mindig körbeellenőrzőm az egészet, világítás, index, fék, stb mert hosszabban megyek közúton. Minden rendben van, kitolom a lépcsőházból ráülök és hiába húzom a gázkart a motor nem indul! Minden elektromos dolog működik, riasztó, lámpák, index, visszajelzők, kürt, de a motor nem hajlandó indulni, odabent még jó volt. Akku fullon töltve. Többször levettem és visszatettem a pakkot, hátha mikor leugrott sztenderről valami érintkezési hiba történt de minden eredménytelen. Biztosíték nincs benne ami kimehetett volna. Legalább is a leírása szerint és mikor átvettem is kérdeztem, azt modták nincs ebbe a tipusba.
Egyszer már csinált hasonlót. Akkor le szorítotak ésegy kátyút nem tudtam kikerülni, a nagy zökkenés utánn leállt a motor. Bebicikliztem vele a kb. 10 méterre lévő parkba, akkupakkot leszedtem, visszatettem és ment minden rendesen. Bár akkor is csodálkoztam, ha lecsúszik a csatlakozó el kellene menni a teljes áramellátásnak.
Tudja valaki, hogy a fékkarba épített mikrokapcsoló pontosan mit csinál? Jelvezetéket zár vagy nyit?
Kezd kialakulni az igazi tempomat kapcsolása ami nem egy előre beállított értéket továbbít a vezérlőnek, hanem a gomb megnyomásakor a gázkaron lévő értéket tartja meg. Már csak az a rész vár kidolgozásra, hogy fékezéskor ismét a gázkar értéke érvényesüljön.
A S/H elve az, hogy követi/mintavételezi a bemeneti jelet (sample), majd egy parancsra megszakítja a követést és a pillanatnyi értéket tartja (hold). Visszatéréskor (a hold parancs megszűnése) folytatja a bemeneti jel követését.
Ez a PH Hobby elektronika fórumának szakértőjétől származik! Lompos48 az elektromos biciklikhez ugyan nem ért (legalább is azt mondja) De az elektronikához nagyon!
Nekem olyat kellene építeni, amit be lehet tenni egy kocsi csomagtartójába, és tömegközlekedési járműveken is lehessen vele utazni. Ez eléggé behatárolja a méretet.
Azon gondolkodom, hogy elég lenne egy 10 collos robogó agymotor az ülés alá, amit két karral tudna kormányozni, elöl pedig 2db fix kerék lenne. A villástargoncáknál van ilyesmi elrendezés, de én úgy építeném meg, hogy nagyobb sebességnél be lehessen dönteni a kanyarban a járgányt.
A bukócső, és a négypontos biztonsági öv alapfelszereltség lenne..:)
A fagyis járgányoban használt agymotorjaim végsebessége 3X10-es gumival 38 km/h, ez több mint elég egy rokkantkocsinak...
Én most olyanon dolgozok, ami lehet, 40 felett fog menni ;-)
Ez nem hagyományos kerekesszék, háromkerekű. Olyat képzel el, mint egy fekvőbringa, kicsit ahhoz hasonló. Elől egy irányított kerék, viszonylag mélyen ül az illető, befelé dőlő kerekekkel. Ilyennel megoldható. Láttam már iszonyatos sebességel száguldozni embereket ilyen jáárművekkel, kézi hajtással, versenyeken - maraton, stb.
Ma egy mozgássérült emberrel beszélgettem, kapacitált, hogy csináljak neki egy olyan kerekesszéket, ami legalább 20 km/h-val tud menni. Amit lehet kapni, az csak max. 6 km/h-val megy. Méretben nem lehetne nagyobb, mint egy sima kerekesszék, vajon mennyire borulékony egy ilyen járgány? Ha csak egy kereke lenne, bedőlhetne a kanyarban..:)
Agymotor. Nem akartam előre lelőni a poént de (gps-el mérve) 72V 43km/h 84V 51Km/h 115 kiló vagyok. :) Most tőltöm az akksikat és ki szeretném próbálni 96-al is de az már tényleg sok lehet és nem szívesen füstölném el a motort.
Ha valóban DC, soros jellegű/PM kefés hubmotorod van, vagy ilyen jellegű, akkor általában a kommutátorszeletek közötti "lépésfeszültség, lépcsőfeszültség" szokta az egyik határát adni a felső fesz határának. Ez nem lehet egy bizonyos értéknél nagyobb, mert akkor a kefe amikor a szomszédos kommutátorszeletre lép, és meghaladja a kívánatos értéket, akkor elkezd ívet húzni, előbb utóbb beég a kommutátor.
Na meg mechanikailag is kérdéses meddig mehetsz el, az áramokról nem is beszélve.
Párdon egy kérdés: agymotorról van szó vagy központiről?
Van nekem egy kínai 300wattos 36 voltos ( a motorba két kábel megy) elektromos robogó féleségem. Az iránt érdeklődnék, hogy szerintetek direktbe hány voltot köthetek rá a maximális végsebesség elérése céjából? Idáig 36V 22km/h 48V 31km/h 60V 37km/h Meddig mehetek?
Nincs 358, és se egyéb, a söntről közvetlenül megy bele a mikrovezérlőbe.
A helyzet reménytelen, de nem lehetetlen ;-)
Egyébként a típusát se tudom a uC-nek, le van csiszolva...... Ha tudnám, akkor is valószínűleg kódvédett.
Egyébként assammbly-be elég jól vissza lehet fejteni, de mire megfejted amit látsz, annál előbb csinálsz új vezérlőt. Sőt, léteznek C-be is "visszafordító" /disassambler progik. Egyszer láttam egy ilyen kódot, hát...... Az ember a talpán legyen, aki azon végigmegy .
Az áramfigyelést általában egy 358-assal szokták megoldani, vagy ha nincs akkor a sönt feszültsége közvetlenül csatolva van a mikrokontrollerhez. Ha van 358 akkor nem lehetne a visszacsatolását megbókolva vaéami differenciáló taggá alakítani? Úgy értem hogy a jel megjelenése pillanatában legyen a legnagyobb az erősítése az IC-nek, vagyis legkisebb az áramkorlát által engedett áram. A mikrogép software-ét lehetetlen kiszedni, ha ki is lehetne azt hexáról visszafordítani épkézláb kóddá megint nem igen lehet (ha jól sejtem) csak az áramfigyelésnél lehetne belebabrálni úgy gondolom.
Közben gyűjtöm én is a tapasztalatokat a Malagutival.
Van itt egy felüljáró ,előtte fix gázkarállással megyek 14Amperrel (36Kmh) ,mire felérek az emelkedő közepére lecsökken az áram 11Amperra !Ez hogy lehet?
Azt várná az ember hogy megnő az áram teljesen a max áramkorlátig ...
Annyi idő volt a beszélgetésre még a vásárolt cuccot elpakolta a csomagtartóba és már el is húzott. Kicsit úgy hadarta az adatokat, mint valami előre betanult szöveg, pedig én csak a gázkar mellett villogó nagy gomra kérdeztem rá. Az volt a tempomat aktiváló, de hogy miért villog már nem kaptam választ. A gépen egyáltalán nem látszott semmi jele a saját építésnek. Annyira profin nézatt ki, csak semmi embléma vagy valami gyártóra utaló jel nem volt rajta. Sajna nálam meg fényképezőgép nem volt.
Először is vedd úgy le vagy cseszve, hogy miért nem hivtad ide a topicba el az embert, vagy nem szereztél elérhetőséget ;-)
A másik: jópár adat gyanús.
Ez a 2x7kW agymotor hogy értendő? esetleg pillanatnyi csúcsokra, de gyanús az egész adattömeg. Vagy valamit rosszul értettél.
60V 32Ah Li alapú aksicsomag hogy is lenne elég 150-180 km hatótávra? Max ha felrakják az út harmadától trélerre....
A 140-es végsebesség elérhető ilyen teljesítménynél, nem vitás.
Kár hogy nem tudtál meg róla többet!
Mellettem is a múltkor elment egy elektromos Smart itt Piliscsabán - nem az az átépítésű, ami ismert már pár helyen - , az ámulat miatt nem tudtam kiugrani elé :-). Jó lett volna elkapni....
(Nem lehet, hogy esetleg a fecskét láttad új köntösben? Bár az nem nagymotor, meg nem tárcsafék van elől, stb)
Opsz, akkor tévedtem. Én amiket eddig szétszedtem, abban ívelt mágnes, vagy felmágnesezett lapka volt, méghozzá nemlineárisan felmágnesezve. A hall elem elhaladva/elfordulva előtte a mágneses térerősség függvényében megfelelő feszt ad le - na ez így spongyola magyarázat, de valamennyire érthető :-)
Ha ilyen megoldás is van, amit te írsz, azt nem ismertem. De azért ez elég vad, hogy a két mágnes között hogy is alakul a térerősség az elfordulás arányában....
Mindenesetre az alaproblémára nincs kihatással, hogy ilyen vagy olyan a gázkar.
Miért használnak Hall elemt poti helyett? Nagyon egyszerű az ok: az ár. Egy jobbfajta professzionális potméter baromi drága, aminél garantált az x üzemóra és az y darab elfordulás hibamentesen. Az ilyen potik 10ezer forint nagyságrendűek, egy Hall elem meg pár száz forint (és nagyban véve is hasonló az yarány). Gondolj el, egy piros lámpánál egy kontakthibát a potin, és beugrasz a kereszteződésbe.....
Az ilyen potenciometerek elég spéci felépítésük, kerámia ellenállás réteggel és hasonló finomsággal. Adatlapok itt böngészhetőek pl: http://www.alps.com
A motor fordulata valóban szabályozható vele - mármint a gázkarral. A fő probléma ahol ez kijött, az nem más, mint hogy nagyobb teljesítményű motoroknál az indítónyomaték és ezzel összefüggésben lévő áram kérdése. Ugyani te a gázkarral nem tudsz áramot szabályozni, csak közvetve - ugyanis azzal a feszültséget szabályzod alapesetben - ami ahogy írod meg fopg valahol felelni a motor fordulatszámának - , ami a motorra juto jelek impulzus-szélességével, illetve kitöltési tényezőjével arányos. Persze ezzel valamilyen kapcsolatban lesz az áram.
Ezzel mi a gond? Ha van egy nagy teljesítményű motorod, akkor bármilyen kicsi gázt is adagolsz, akkor indulásnál az áram fel tud futni maximumra - amíg a vezérlőnél nem lép be az áramkorlát - attól függetlenül, hogy te csak kicsit húztad a gázkart. Ezt még könnyen lehet, a műszered se fogja kuimutatni amit ráraksz, mert olyan rövid időre történik. Attól függ milyen elven mér a műszer.
Miért lehet ez probléma? Alapvetően hátső kerekes meghajtásnál ez nem gond. Ott rajta ülsz, és kész. de ahol nincs teher a motoron - pl. első kerekes meghajtás, vagy speciális háromkerekű kerekesszékes megoldásoknál - el tud fordulni a kerék, azaz kapar.
Mint jeleztem korábban, ez főleg a nagyobb teljesítményű motoroknál - 1000W és afelett - nagyobb gond, mert ott az erő is nagyobb ami fellép, és az áramkorlátok is nagyobbak.
Akkor hogy is lehet a problémát megoldani? Erre igazából a teljes megoldást egy olyan korrekt, a vezérlőben található szoftver nyújtja, aminél nem csak a feszt változtatja a motoron a gázkar elfordulásának hatására, hanem ÁRAMSZABÁLYZÁST is létrehoz. Sőt, akár kettő aránya is változtatható, vagy legalábbis intelligensen kezeli. Ilyen vezérlők vannak gyárilag, de azok nem olcsóak, sőt, kifejezetten drágák - pl. Curtis.
Aztán ott van evsp.-k kispolskija, ahol szintén áramszabályzás van, a gázpedáljuk egy áram alapjelet ad meg, nem feszültséget. És ennek függvényében működik a vezérlő. persze az egy versenygép, ott nyomatékok kellenek, nem is ide való.
És a végére nézzünk egy gyakorlati problémát, amivel nemrég kerestek meg. Adott egy három kerekű kerekesszék. A kerekesszék egy mozdulattal darabokra szedhető, csomagtérbe elrakható, profi szerkezet. Hátul két kerék, elől egy. Sajnos a konstrukció volta miatt - szétszedhetőség - nem megoldható a hátsó kerékben/kerékre elhelyezett hajtás semmilyen formában, csak elől. Kapott egy első agymotort, de 250W kevés volt, így bekerült először 500 majd 1000W előre. Ez sok szempontból kedvezőtlen lett, de más nem lehetséges. Viszont sem az 500, sem az 1000W-os kerékkel nem lehet a gyári vezérlővel finoman elindulni, mert akármit csinál, kikapar/kapar.
Ugyanis az áramoit nem tudjuk szabályozni megfelelő módon közvetlenül. Most eme vezérlő itt hever asztalomon, és próbálok megoldást találni. Nem egyszerű, mert mikrovezérlő alapú az egész, és a szofvere ismeretlen, így ki tudja, mit hogy kezel le benne a program.
Eddig két probélkozásom volt, bevallom, kudarcot mondott mindkettő. Talán mert három a magyar igazság? ;-)
1 db 7kW-s motort sem piskóta etetni, hát még kettőt! Tervezéskor legyen a pakk teljesítőképessége a motor energia-igényének a duplája! Két db 7kW-s motor egy kispókot már elrepít!
Van azért a németeknél is szép számban kínai elektromos bringa; amikor meghibásodik, akkor itt köt ki!
A Raptor: elfogadható áru, a célnak megfelelő bringa! A Komár vázával sem jártál volna sokkal jobban! Ha átépítésben gondolkodsz; javaslom a kétsebességes Babettát donornak!
Általánosságban ismert töltőink: normál: kb. 2A-s, kb 10eFt-ért, a Dekang: 3A-s, kb. 18eFt-ért és végül a Greensaver: 5A-s kb. 23eFt-ért.
Abba igazad van, Néteknél nem sok kínai e-bringát látni! Azt meg is jegyezte az enyémre, hogy szép de kár hogy Kinai! Igaz ami igaz, eléggé biliacélból van gyártva a kicsike. Kár, hogy a komárt ellopták a tárolóból még 10 évvel ezelőőt. Annak a vázát felhasználva a kettőből csináltam volna egyett. Az sem volt egy nagy durranás, de masszívabb anyagból készült.
A Raptorral mentem enyhén homokos földúton, lassan mert nagyon gödrös volt. Bizony éreztem a váz csavarodását néha mikor a homok és kátyú miatt nem akart egy nyomba haladni a két kerék.
Ja az ára felől érdeklődve azt mondta, nem adták össze a számlákat de magyar forintba átszámolva kb 3 milla lehet. Plussz a tesó tervezése és kivitelezése.
Visszatérve: Korábban mondtad, hogy a boltos nem ad gyors töltőt normál helyett.
Szomszéd abba az üzletbe ahol vette a tornádó robogót, akart venni kimondottan gyors töltőt a normál mellé és normált kapott. Mikor visszavitte cserére, olyan szóváltás alakult ki, hogy majdnem pofozkodás lett a vége. Végül, mivel három napon belül volt, visszakérte a pénzt és egy másik szaküzletbe vett gyorstöltőt.
Ma hajnalba találkoztam egy alig ismerőssel a helyi Teszkó parkolóba. Egy fura, nagy motorból átépített elektromos motorral parkolt mellém. Sajnos mind a ketten siettünk így nagyon keveset tudtam meg a gépről. Főleg, hogy az elektromérnök tesója volt a fő konstruktőr. Két 7 KiloWattos motor a kerekekbe, gázkar valami speciális potméter ami össze van kötve egy álltala vezérelt digitális potméterel. Ha a tempomat gombot megnyomja, a vezérlés átvált a digitális potméterre ami a gázkar potijának pillanatnyi értékét tartja. Fékkar/pedál megmozdítására a digitális potméter alapállásba kerül és visszakerül a vezérlés a gázkarra. Az egész motorvezérlő elektronikát is a tesó tervezte, aki mellesleg valami németországi elektromos autókat fejleszteni akaró cégnél dolgozik. A motrok 60 Voltról mennek és 32 A/h LiFo aksik vannak. Hatótáv 150-180 Km. 140 Km/h utazósebességet tud. A nagy tömeg miatt dupla tárcsafékek elől hátul, töltési idő 4-6 óra között. Magyarországi engedélyeztetés, honosítás most van folyamatba. Bár Ő is kint dolgozik, de sokat van itthon is ezért akarja legalizálni itthonra is. Ennyire volt idő. Mikor elindult, kilőtt mint a formaegyes autók a rajtnál, már nem is láttam!
Van amelyik gázkarban egy hosszú, íves kialakítású mágnes halad el a hall előtt. Nem valószínű, hogy sokat változik az érzékenysége a szabályozásnak azáltal, hogy kicsit meg nő a mágnes "munkaútja".
Ha a kiadott jel erősségét egy potméterrel csökkented; akkor a motor pontosabban szabályozható, de közben a végsebesség is jelentősen csökken!
Ezt továbbgondolva: a jel áramának útjába egy potmétert teszel, melynek segítségével ECO-üzemben tudsz közlekedni, s ha szükséged van a nagyobb tempóra: egy kapcsoló segítségével rövidre zárod a potit!
Akkor itt lép be a potis gázpedál? Valami oka csak van annak, hogy a filléres Hall-elemet drága potméterrel váltják ki!
Aki kipróbálja: rögtön látni fogja, hogy potenciométer segítségével tökéletesen szabályozható a motor fordulata! Lényeg, hogy ne a legolcsóbb potit építsük be, ha nem csak beállítás, hanem állandó szabályozás a feladat! A megfelelő minőséget pontosan Te tudod kiválasztani és ajánlani a kollégáknak!
Már hogy érted, hogy távolabb tenni? Ezekben a gázkarokban egy felmágnesetett lapka szokott lenni, és előtte megy el a Hall elem. Ha távolabb teszed, akkor viszont erősen takarékos lesz a jármű, hiszen nem fog lejhönni róla marokgázona nagyobb fesz sem.
Fizikailag is nehéz lenne ezt véghez vinni.
Megoldani többféle módon is meglehet eme problémát.
Nálam is ugyanezt a jelenség figyelhető meg, amit lentebb említenek. A legkisebb gázadásra ugrik a motor.
Ennek két oka van, illetve a kettő együtt is lehetséges - meg még sok másik is ;-) :
1. A motoron megjelenő nyomaték az árammal arányos. Márpedig a gázkarral csak közvetve szabályozzuk az áramot - legalábbis ezeknél az alap vezérlőknél így van. Nagyobb teljesítményű motoroknál ez egyre nagyobb probléma.
2. Ha a hall elem a gázkarban nem jól van felmágnesezve, azaz nem lineárisan az elforduláshhoz képest. Ez tud még meglepetéseket okozni.
Az meg hogy tolásnál fékez egy agymotor, az teljesen normális- is - tud lenni, a (vezérlő) felépítésből adódik/adódhat.
Ennek a jelenségnek - ami teljesen normálisnak tekinthető, én is olvastam a teszett, meg sokan másopk - semmi köze a gázkarhoz, sem "kevés feszültségszint"-hez.....
Az általánosságban előforduló vezérlők/ gázkarok hány feszültségszinttel működnek 0 és teljesgáz közt? A 4kW-os elektromos motor tesztben említette a tesztelő, hogy zabolázhatalan a motor. Vagy kilő, vagy fékez a visszatöltés miatt. Lehetséges, hogy a túl kevés feszültségszint az oka.
Mindenféleképpen megmérem, mert az elképzelés szerint az adná a két reednek a tápot és lényeges, hogy fékezéskor eltünjön az 5 volt, hogy a relék alaphejzetbe kerüljenek. Egy záró kontaktusú leszz ami a tápot adja a morze kontaktusú relének és biztosítja az öntartást. A morze kontaktus végzi a gázkar/poti közötti váltást, alap állásban a gázkar az érvényes. Ha elkészült és jól működik teszek fel róla rajzot. Reméllem nem kell a fékkar mikrokapcsolóját is bekalkulálni a kapcsolásba!
Igen! ő az! Ez van itthon, ha megtalálom! Ez már több mint 10 éve hányódik nálam, a felirata teljesen lekopott. Annakidején többet vettem mint kellett.
48V-ig 48V 5A-s töltővel, ami a tech mobilnál is kapható, greensaver márkájú. Plussz összedobtam egy 6V-os kapcsolóüzemű töltőt, a maradék 3 cellát így töltöm. 54V-os töltő nincs, így ez a megoldás született.
Eddig nagyságrendileg 100-150 ciklus van benne.
Mennyi a fogyasztása 100km-re vetítve? Fogalmam sincs, főleg hogy mit is vegyek bele. És ráadásul nincs is nálam, csak néha kipróbálhatom ;-). Elvileg télen - ha a trabant nem veszi el minden időmet - komoly átalakításon fog átmenni. És tavaszra egy új gép lesz belőle. Jelenleg anyaggyűjtés folyik hozzá.
Így gondoltam én is. Így viszont célszarűnek látszik kicsit bonyolítani a dolgokat. Kapcsoló hejett egy nyomógomb ami egy relét tesz öntartóvá. Fékkar meghúzásakor relé kiold és tempomat hatástalan amig ismét meg nem nyomod a gombot. Gondolom itt túl nagy áramok és feszültság nem dolgoznak. Így akár egy reed relé is megteszi. Tipusa már nem leolvasható le, ez egy 2*-négy lábú kis IC szerűség. Egyik végén lévő lábakra adott tápfesz egy elektromágnest gerjeszt és a reed relé vált. Ugyan is a másik végén található 2*2 láb nyito/záro kimenet. Fogyasztása pici igaz túl nagy áramok sem mehetnek át rajta.
A fékkarba épített mikrokapcsolók lekapcsolják az elektronikát attól függetlenül, hogy előzőleg mivel működtetted a motort.
Ez a tempomat-pótló a fékezés megszünte után rögtön a beállított feszültséget adja a jel-szálra; érdemes a gyorsítás idejére kiiktatni a nagy áramfelvételek elkerülése érdekében!
Nem fontos neki a feszültség.
Igen induláskor a nagy áramfelvétel,de menet közben kb.20-as tempónál ha odahúzom akkor is felmegy 10 körülre,de 5 másodpercig is,akkor ki kellene már vágnia a biztit. valami árulás van...
Kösz olyan van is itthon! A jövőhéten, ha nem lessz ilyen meleg nekilátok. Már csak egy jópofa kapcsolót kell találni. Ugye ez fékezéskor hatástalanná válik?
Te ismered a raptort elég jól. Meg lehet e nála egyszerűen oldani a tempomatot. Mikor lányomékhoz negyek, az út közel egy órahossza és kisforgalmú, úgy hogy mehetek egyenletes tempóval végig. Kényelmesebb lenne, ha nem kell a gázkart tartani.
Másik: A riasztóját lehet e érzékenyebbre állítani? Ma rádobtam a (szó szerint) nyeregtáskát 15 kiló volt benne és a riasztó néma maradt!
Nemrég mértem meg az egyik fagyis járgányomban a motorok áramfelvételét. 2 db 48V/500W-os agymotor van beépítve, induláskor a két motor 60A-t vesz fel. A 3 kW pillanatnyi teljesítmény nem is olyan kevés...
A műszer szempontjából fontos, hogy 36V-ról használod a bringát?
Gondolom, hogy az indítás pillanatában jelentkezik a 14A-s áramfelvétel egy olyan rövid időre, amely kevés a 7,5A-s biztosíték leoldására! Valószínű, hogy pedált tekerve, finom gázadással lehet a legkissebb áramfelvétellel elindulni. Az én jeladóimban 5-5 mágnes van!
Én 36 V-on használom,de eddig nem okozott problémát,és állandóan be van kapcsolva. Egyedűl a sönt melegedhet,de az meg elég vastag.
Induláskor pedelec módban közel 14 A-t mutat,de érdekes hogy a próbaképpen berakott 7.5-es biztit nem veri ki.
Menet közben pedelecben 4 A körül alakul,úgy hogy a 6 mágnest 5-re csökkentettem az érzékelőnél így nem akar induláskor max.gázzal menni.(így már picit hasonlít a pedálrásegítésre).
Ha gázkarral haladok 6-7 A.
Van valakinek tapasztalata a bolygóműves motorok hibáról,élettartamáról?
Mert jobbnak tűnik mint a dd motor,nincs hall,könnyebb,nyomatékosabb,stb
Úgy tűnik, hogy engem jobban levettek, mert én 2400Ft-ot fizettem ugyanezért a műszerért (Maxwell MV-25 893)!
Még nem próbáltam ki, de egy kicsit zavar, hogy a prospektusában ez olvasható: "20A/48VDC-10mp"! Ez azt jelenti, hogy 10mp-nél tovább ne legyen bekapcsolva a műszer?
Sziasztok! Még teljesen hozzá nem értőként kérdezem, kb mennyibe kerül 10 km-nyi "motorozás" egy ilyen bringával? Gondolom függ egy-két dologtól, de mindenki mondhatná a saját tapasztalatát...
Hát nem egészen erre gondoltam de ha tényleg lenne egy jó linked megnézném. Amúgy épp most írtra jóvá a refund-ot a paypal számlám mert kipróbáltam egy "olcsó" aksit ami a feltüntetett 10 Ah helyett 2Ah volt. Ilyen volt de nem tőle vettem.
Akitől vettem le is szedte az összeset miután a mérési adatokat elküldtem és benyújtottam a "számlát". Szóval csak óvatosan azokkal a kínai cuccokkal mert olyan papírt biggyesztenek rá amilyent akarnak.
Szerintem a LiPoFe4 akksival el lehet felejteni az összes hogy-töltöm/meddig-töltsem/melegszik/csepptöltés/most-lemerítsem-teljesen-vagy-ne/memóriaeffektus/szulfátosodás/lötyög/mar/stb... problémakört.
12 Ah - 1.30 - 1ó 40p töltés és minden hideg, kivéve a szekunder vezetéket...
Gondoljatok bele, a gyorstöltő kb. 0.5kg; simán elvihető; 1ó vagy akármennyi töltés bárhol, akár egy kávéivás alatt, ahol van egy szabad 230V aljzat; a hatótáv erősen kibővül.
Ha marad pénzem a villanyautó építés után, szeretnék faricskálni egy mini velocipédet is. 26-os kerék agymotorral elöl, plusz mögötte egy pici kerék, mert giroszkópra nem telik..:) A hátsó kerék önbeálló lenne, és bedöntéssel lehetne kormányozni...
Mert azok a nagyok fontosnak tartják a hazai termékek támogatását is azon túlmenően, hogy úgyis kifizettetik a vásárlóikkal, akik szintén szívesen adnak többet a saját termékekért, mint a külföldiekért!
A régi nóta (de igaz!): az sem mindegy, hogy milyen célra gyártott akkumulátort találtál!
Tudom, hogy a pákát mindig a hidegebb végénél veszed kézbe, de más, Hozzád hasonló felkészültségű szakember is megfizette már az olcsóbbnak vélt beszerzés árát!
Köszönet a figyelem-felkeltésért és a belinkelt cikkért!
Tudom, hogy ha valaki tisztában van az ide vonatkozó jogszabályokkal, akkor Te tisztában vagy velük!
A kollégáknak felhívnám a figyelmét az alkalmazott akku típusára és kapacitására! Természetesen ilyen motor/pakk teljesítményviszonyok között nem várható el az 5000-s ciklusszám!
Én inkább a Kressz előírásait veszem figyelembe mint a gyártó reklámját. A rendőr is a Kressz előírásai alapjám büntet, ha valami nem OK. A németeknél országúton mérik a robo
Az R. 1. számú függelék II. fejezetének r/1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
Kerékpár e az elektromos kerékpár?
A kérdésre a válasz a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendeletben található, amely: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet módosítása címet viseli, és a vonatkozó része így szól:
28. § (2) Az R. 1. számú függelék II. fejezet r) és r/1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép (A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak): r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó. r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A segédmotoros kerékpárról szóló részben található még két fogalom, ami magyarázatot igényel az L1e és az L2e kategória (az L6e kategóriára nem térnék ki), amelyeket az Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.): A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről című dokumentuma tartalmaz.
1.fejezet, 1.cikk, 2.a bekezdése: A segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h, és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
i. kétkerekű típusnál a motor:
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében,
vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
ii. háromkerekű típusnál a motor:
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású (OTTO) motorok esetében,
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében,
vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.
A fentiek alapján, akkor nevezhetjük kerékpárnak a járművünket, ha van rajta pedál, amivel hajthatjuk azt, és a villanymotor teljesítménye kisebb, mint 300W. A robogókra hasonlító villanybringák, amelyekre alapból nem szerelik fel a hajtókarokat és a pedálokat, nem hajthatók emberi erővel. Így, ha egy ilyennel igazoltat a rendőr, akkor jogosan kérheti a jogosítványodat, mivel járművünk emberi erővel nem hajtható, tehát nem esik bele a KRESZ kerékpár fogalom meghatározásába. Szóval ezzel jó lesz vigyázni, ha valaki ilyen vásárlásán töri a fejét.
Sziasztok, egy gyors kérdés csak, vki biztos kapásból tudja: 300W fölött ugye már nem kerékpár, de meddig nem kell rendszám? Hány kW-ig? Bukósisak az ugye kell? és A vagy B jogsi ugye? Sebesség limit pedig a jó öreg 45 km/h???
Nézegettem kíváncsiságból az Ni* pakkokat. Raptoromba 48V 13Ah pakk többe kerülne mint maga a komplett gép és még egy megfelelő töltő is kellene hozzá. Azért lehet azt inkább a méregdrága masinákba megtalálni mert tényleg méregdrága!
"memória-effektus mentesek"; Mindenki ezt szeretné, a gyártók még lehet hoyg állítják is, de sajnos mesebeszéd. Ha a korszerűbb akkuknál kisebb is ez az effektus a Ni-Cd, Ni-MH akkuknál mindig is volt és lesz. Ettől függetlenül ez a gyakorlatban nem veti vissza olyan borzasztó mértékben a használatukat. Régebben a modellautóknak ez volt a legelterjedtebb akkuja, talán még ma is használják. Kerékpárhoz is jó állítólag, bár nekem nincs személyes tapasztalatom, nálam csak mindig javítani járnak ilyenek :)
Az én Ni-Cd akkuimnál még volt memória-effektus; ennek megfelelően a töltője úgy volt programozva, hogy előbb a megfelelő feszültségre lemerítette a pakkot, s csak azután kezdte meg a töltést!
Állítólag a most kapható Ni-MH akkuk már memória-effektus mentesek; így bármikor tölthetők!
A lényeg; hogy meghajtó-akkukból állítsad össze a számodra megfelelő nagyságú pakkot!
A német gyártmányú kerékpáromban Varta gyártmányú Ni-Cd pakk volt. Ahogy nézegettem: egy olyan pakk ára a LiFEPO4-s pakk árával lépést tart! A LiFEPO4-s lényegesen jobban terhelhető és sokkal gyorsabban feltölthető, mint a Ni-Cd akku, ugyanakkor súlya kb. harmada, élettartama kb. háromszorosa!
Valóban előfordul Ni-MH akku kerékpároknál. Árban valamivel drágább az ólomnál (általában) és bizonoys esetekben lehet jobb is. Nyilván egy JÓ ólom akku és egy vacak Ni-MH esetén ez nem igaz. Járműhajtásra legjobban alkalmas akkumulátorok -igaz árban magasabbak- a Lithium alapúak. LiFePO4 például. Ha hosszú távra tervezel, akkor csak Lithiumosat javasolok.
Itt régebben felvetettem hogy mi lenne ha Ni-Mh cellákból raknék össze egy pakkot a kerékpárhoz,és azt a választ kaptam hogy felesleges lenne,mert nem jó ilyen célra!
Na tegnap beszéltem egy fiatalemberrel aki modellezik is,meg van neki meg az ismerőseinek csúcskategóriás el-bike-ja!Többek közt egy mercedes gyártmányú is!És azt mondta hogy a többszázezres meg milliós kerékpárokba gyárilag Ni-mh akkukat szerelnek!Na ha a neves gyártók a hiperdrága gépeikbe beleteszik,akkor nem lehet annyira elvetélt ötlet.
Utánanéztem felületesen,és találtam még az ebay-en is gyári Ni-Mh cellákból álló 14Ah-s pakkot!
Akkor ez hogy is van?Mert ezek szerint csak a kínai kategóriás kerékpárok nem rendelkeznek olyan akkukkal.És találtam is 1500forintos áron 14A-s akkukat!
Azt mondta az ember hogy nemrég vett valami szintén horror árú márkás 3kerekűt,és ahhoz is Ni-Mh pakkokat kapott!
Azért egy kiskerekű rollerrel is necces gödrös úton menni. Nekem van egy rollerem, aminek 20 collos bicikli kerekei vannak, az ugyan elég jól bírja a rossz utakat is, de magammal cipelni nehézkes lenne.
Pesten is van pár darab belőle már, egyszer el is kaptam egy srácot. hogy megnézzem közelebbről. Ez nem elektromos kivitel volt, hanem "sima" lábbal hajtós.
Megmondom őszintén, bár jopofa dolog, és megnéznek vele, felkapod a hónod alá, stb., de közlekedni vele hosszú kilométereken ...
Mondjuk csak megszokás kérdése.
Youtube-on van fent sok elektromos verzió is. De nem kívánom, hogy egy kátyúba beledöngess vele. Direkt belementem egy kisebbe, akkorát lehet esni, mint a ház. Ennél nekem a gördeszka is stabilabbnak tünt.
Megtaláltam mindkét végét a csatlakozónak,nincs is más ilyen /fekete/,és egyértelműen egymáshoz tartoznak. Majd csak az új akku behelyezése után csatlakoztatom, mert most nagyon gyenge szegény így is.
Ha rugós érintkezővel csatlakozik a pakk, akkor az érintkező felületeket kell rendbetenni, ha összedugós csatlakozókon keresztül kapja az áramot, akkor pedig ott a hiba oka!
Lemerült akkumulátornál az akkuvédelem hasonlóan működik, de ott a letiltás egyre sűrűbb és a visszakapcsolásra is egyre több időt kell várni!
Nem modellmotorból. De elég izmos: 1000 W-os állandó mágneses kefés.
A 20 colos kerékméret jó száguldási alap, csak nekem kis méretben kellene ezt produkálni. Túl nagy, még összecsukva is. Már amelyik 20 coll-osat össze lehet csukni egyátalán.
Egyébként ilyen nagykerekűeket lehet kapni sokfelé, ami nem elektromos.
Üdv az URAKNAK!Nemrég letekertem kíváncsiságból 19 km-t egyben.Az elektromotort csakis rásegítésnek használtam.Vagyis folyamatosan tekertem+a "gáz" karral megtaláltam azt a pontot, ahol csak segített.Akkor mentem elég hosszan földúton (tó melletti üdülő ővezet).Azóta az van, hogy elmegy gyakran az áram, konkrétan a töltöttség visszajelző leesik 0 ra, mintha gurulás közben levenném a "gyújtást"Ez ilyen 5 másodpercen belül folyamatos próbatétel, majd van amikor elfelejti 10 percre, és megint csinál mondjuk 1 et.Mi lehet az oka?Motor probléma, vagy a kapcsoló, esetleg az akku nem adja át normálisan az áramot?Töltést veszi...Köszönöm.
Nemrég láttam a Metro áruházban egy érdekes rollert, aminek egy nagy, kb. 20 collos kereke, meg egy pici önbeálló hátsó kereke van. Azt érdekes lenne elektromosra átalakítani...
Bandi sorait kiegészíteném azzal, hogy a visszajelző fajtája, sőt kalibrálása is döntő lehet!
Ha csak egy háromledes kijelződ van; az a legpontatlanabb!
Ötledes kijelző, vagy feszmérő műszer már kalibrálható csökkent terheletlen feszültség kijelzésére is; ha ilyened van, akkor már nem vagy ráutalva a terhelt feszültségből való következtetésre!
Kerékpáros komputert szereltél már rá? Nagy segítség lehet a hatótáv nyomonkövetése!
A kerékpár töltöttség kijelző telit mutat akkor is ha a töltő még tölt. Ez teljesen normális, hiszen a töltés közben akkunként közel 15V is lehet a feszültség. A töltöttség jelző TERHELÉS alatti feszültség szintekhez van bekalibrálva! Ez azt jelenti hogy a FULL állapotnak megfelelő LED már kicsivel 12V /akku felett világít, míg a töltő 14,8V /akku-ig megy, ami "mégjobban" FULL.
Köszönöm Raidx és neked is Dube/1! Tegnap ahogy rátettem, olyan este fél 9-kor, hajnali egykor már zöld volt a led. Tehát a töltő jó. Az viszont érdekes, hogy a kerékpáron a visszajelző tele töltöttséget mutat.
Az újabb elektronikákban már sokszor elhagyják a vezérlőből kijövő két azonos színű, egymásba illő csatlakozóval szerelt korlátozó szálat, így lehet, hogy az akku-kímélésnek más módját kell választanod!
Kíméli az akkut; ha pl. segítel a motornak elinduláskor, ha nem közlekedsz mindig teljes sebességgel, ha kifújt gumikkal közlekedsz!
Ha a vezérlő bekötésével kapcsolatban kételyeid vannak; tegyél fel ide a csatlakozókat mutató képeket!
A fekete vezeték: a pakk negatívjával azonos lehet, de multiméterrel ellenőrizni kell!
Rögtön használható! 2-3 alkalommal javasolt az elektronika letiltásáig meríteni, s aztán 14-16 órát kell tölteni. Mivel a töltő 6-8 óra elteltével csepptöltésre vált; így a túltöltés kizárt!
Ha már így megszavaztad nekem a bizalmat, akkor belekotyogok!
Egy kereskedő nem ad gyorstöltőt a normál árában!
(Általában 1,8...1,9A-s töltőket adnak az elektromos kerékpárokhoz.)
Ha letiltásig meríted a 12Ah-s akku-pakkot; akkor is maximum 8 órai töltéssel teljesen feltöltődik!
Az akkumulátor töltése száraz, hűvös helyen történjen! Az ideális hőmérséklet fagypont felett, de 20 0C alatt van! Nagy hőségben az olcsóbb töltők túltölthetnek még akkor is, ha egyébként jól működnének!
Amikor ellenőrzök egy töltőt, akkor egy feszültségmérőt kötök töltés közben a pakkra és kezdetben ritkábban, majd a töltés előrehaladtával sűrűbben ellenőrzöm a pakk feszültségét. 14,6...14,7V/akkumulátor feszültségnél a töltőnek csepptöltésre kell váltania, ha ez nem következik be: 15V-nál a töltést meg kell szakítani!
A vegyi folyamatok a legkisseb energiaszint csökkenés esetén már beindulnak. Szakirodalom szerint ez kb 24 óra elteltével erősödik egy olyan szintre amitől már megindulhat a szulfátosodás. Természetesen minél alacsonyabb a töltöttségi szint, annál erőteljesebb és gyorsabb a káros folyamat.
Köszönöm, akkor megpróbálom megnézni, bár most mentem 26 km-t egyes fokozatban, az akksi visszajelző még mindig telét jelez és most tettem fel töltőre. Ha 8 órát számolok, akkor az hajnali fél 5 :) Na majd meglátom.
A kép 36V 10Ah Li-Ion
Így néz ki!
csak sikerült!
