A MAX6675 nálam a következő(ke)t produkálta. 1. szobahőmérsékletek jól mért. 2. kazán füsthőfokát kb. 20 fokkal alámérte. 3. pár begyújtás után 10 fok helyett 0-át mutatott. 4. majd kb 30-40 fokkal alámért a későbbiekben. 5. most kb 25 fokkal mér alá 200 fokos füstgáznál. 6. viszont szobahőmérsékleten rendesen mér.
Hozzá kell tenni, hogy csak a kazán hőmérőjéhez tudom viszonyítani. Ez így elég pontatlan. Tartaléknak és összehasonlításra szerzek egy újabbat és mindkettőt bekötöm. De ez majd csak a következő idényben. Mindez arduino mini pro-n. Ami a kérdésedet illeti, szerintem a tápellátás nem befolyásolhatja de érdemes lehet hidegíteni 100nF-os kondikkal. Alapértelmezetten a float tipust 2 tizedes jegyre írja ki a print funkció. Ja és mégvalami:én a mérést átlagolom, hogy ne ugráljon.
A M ax6675-el érkezett K-hőérzékelő hibásan krimpelt volt. Viszont már másodjára rendeltem a fűtéshez colos motoros irányváltó szelepet, ismét 9 napra megérkezett, elég gyorsan és jó minőségben.
Összeállítottam a termosztátot i2c 20x4-es lcd-vel A MAX6675-el. A legelőször érkezett, amit sikerült kifektetni pontosan mért, ez 13 C-ot csal a pro minivel, 5 V-al.
Ideiglenesen levontam 10 C-ot, de ez így nem az igazi.
Nem lehet, hogy az első a due-vel stabilabb feszt kapott, azért volt pontos?
Az lcd a hőfok érték után még két karktert is megjelenít, ez program hiba?
/* Single_Temp.pde - Example using the MAX6675 Library. Created by Ryan McLaughlin <ryanjmclaughlin@gmail.com>
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ */ #define HIDEGEBB 6 // relay1 #define MELEGEBB 7 // relay2 #define MOTORFUTASIDO 1000 #define CIKLUSIDOMP 30 #include <MAX6675.h>
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
int LED1 = 13; // Status LED Pin int CS = 4; // CS pin on MAX6675 int SO = 3; // SO pin of MAX6675 int SCLK = 5; // SCLK pin of MAX6675 int units = 1; // Units to readout temp (0 = raw, 1 = ˚C, 2 = ˚F) float temperature = 0.0; // Temperature output variable float hofok10 = 0.0;
// Initialize the MAX6675 Library for our chip MAX6675 temp(CS,SO,SCLK,units);
// Setup Serial output and LED Pin // MAX6675 Library already sets pin modes for MAX6675 chip! void setup() { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); Serial.begin(9600); pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(HIDEGEBB, OUTPUT); pinMode(MELEGEBB, OUTPUT); }
void loop() { // Read the temp from the MAX6675 temperature = temp.read_temp()-10;
if(temperature < 0) { // If there is an error with the TC, temperature will be < 0 Serial.print("Thermocouple Error on CS"); Serial.println( temperature ); digitalWrite(LED1, HIGH); } else { Serial.print("Current Temperature: "); Serial.println( temperature ); digitalWrite(LED1, LOW); } // Wait one second before reading again delay(1000);
10-ből 1 szar kb. Meg az áruk minősége ugye aránylik az árhoz (ferde vagy rosszul beforrasztott lábak, kitört előtétellenállás, 80-120 cm-es szakaszokból összeberhelt LED-szalag -- ilyesmikkel találkoztam eddig).
Itthon most a Lomexre vagyok berágva, akik simán eladták rotary encodernek azt a cuccot, ami egy sima forgókapcsoló. (A rotary encoder elvileg úgy megy, hogy ha az egyik láb a, a másik láb b, a kis betű a szakadás a közös lábhoz, a nagy betű meg a rövidzár, akkor ab--Ab--AB--aB az egyik irányban, és ab--aB--AB--Ab a másik irányban. No, ez iránytól függetlenül aB--Ab--aB--Ab.)
A 328-ra esetleg egy új bootloader feltöltést próbálj meg!
Eddig egész jó tapasztalataim voltak az eBay-en, de most becsúszott egy hibás Nano 328 (kompatibilis). CH340G chipes. COM port látszódik, default program led villog, de nem programozható.
3 db-ot rendeltem (most, korábban többet), 2 jó, 1 rossz. Mindegy, kérek refundot. Nektek milyen tapasztalatok vannak?
Fontos volt a hálózatfüggetlen működés és az, hogy ha egy mód van rá, bontás nélkül újra lehessen programozni. Ezért a sima USB van kivezetve, amit egy külső USB tápról hajtok (kb. 400 mA a teljes fogyasztása, a 10 Ah-s akksiról végtelen ideig (gyakorlatilag kb. 15 órán át) mehet. :-D
Nézem most, hogy mbed nem 4, hanem ésszerű keretek között végtelen számú egyedi "stoppert" tud kezelni.
Ami tehát Arduino környezetben egyszerűsítve így fest:
-- referencia idő kiolvasás
-- while cikus ellenőrzéssel, hogy eltelt-e az idő, közben feladat végrehajtása
-- a határidő elérésekhor kilépés a while cikusból,
(Vagy ugyanez if () ellenőrzéssel a void.loop()-on belül.)
az mbed alatt úgy fest, hogy
-- majd ha eltelik ennyi idő, hajtsd végre ezt, addig csináld a többit.
És ez egy időmérési mód (timeout), van még alapból három (wait -- ez kb. megfelel a delay()-nek, ticker -- ez adott időközönként hív egy függvényt, timer -- ez időt mér, nagyjából mint egy stopper), plusz egy (real time clock, mint a time.h könyvtár az Arduino környezetben).
Adott egy eszköz, tulajdonképpen irreleváns, hogy mi az, a lényeg, hogy lakik benne egy mikrokontroller, amely három gombbal vezérelhető (1/2/*), egy visszajelzés van (egy led). Az 1 és a 2 programozható (időkapcsoló), a * csak úgy van. Hasonló eszközök tizedmásodpercnyi pontos programozhatóságot tesznek lehetővé (kijelzővel), ez, kijelző nélkül lényegében az ügyességre alapozva programozható (nyomjon meg valaki kétszer egymás után érintőkapcsolót tizedmásodperc pontossággal ugyanolyan gyorsan -- kb. lehetetlen). Ez volt a kiindulási alap, erre kellett megoldást találni.
A projekt azzal kezdődött, hogy az eszköz mikrokontrollere és a vezérlőpanel közötti szalagkábelbe betettem egy osztást, amellyel minden szálat egy PS/2-höz is használt DIN csatlakozóval kivezettem a házon kívülre. Ennek ellendarabja a képen lévő fehér kábel, itt jön be és megy ki minden.
Fontos volt az eredeti funkcionalitás megtartása, tehát nem használhattam olyan megoldást, amely a gép önálló működését bármilyen formában is befolyásolja. Ebből következik, hogy a „kijelző” (LED) és a vezérlők (gombok) csatolása is galvanikus leválasztással van megoldva. Ez összesen négy darab 4N35 optocsatoló a szükséges előtétellenállásokkal. A bemeneti oldalona LED-hez kicsit játszanom kellett, hogy még legyen elég áram az optocsatoló zárásához, de már ne essen annyira a másik kör feszültsége, hogy a panelen lévő LED ne zárjon. Mindez egy külön leszedhető panelre lett rárakva (a világosabb sárgás darab, amiből a vastag fehér kábel jön ki).
A méretkorlát miatt a Micro 328-at választottam saját mikrokontrollerként. Filléres holmi, mindent tud és egyszerűen kezelhető próbanyákos környezetben. Ehhez két hüvelysor van beforrasztva a próbanyákra, amelybe szépen beleillik a mikrokontroller tüskesora. A huzalozást sima sodort erű vezetékekkel oldottam meg, némi kísérletezés után lényegében atombiztos (bár emiatt némileg nehezen bontható) megoldással.
A kijelző eredetileg egy 16×2 i2c LCD lett volna, de a menüvezérlést nem tudtam rajta jól érthetően megcsinálni, bár sok szempontból jobb megoldás lett volna (lásd később). E helyett lett egy 0,96"-os 128×64 pixeles fekete-fehér oled. A lábfoglalás tehát nem változott, cserébe viszont a befoglaló méret jelentősen csökkent.
A kezelés egy 4×4-es, nagyjából szintén filléres fóliabillentyűzet adja. Ennek két hátránya, hogy 8 lábat foglal (i2c vagy twi porttöbszörözővel ezt meg lehetne oldani, csak gondolkodni kell rajta sokat), illetve hosszú távon a megbízhatósága sokat romlik.
Van még egy vészleállító gomb, ami interrupt-lábon van, és zárásakor egy igen rövid függvényt futtat, ami csak azt vizsgálja, hogy az eszközön a LED világít-e vagy sem, ha világít, akkor a * gomb megnyomásával lekapcsolja (és ezt figyeli folyamatosan).
A képek gyalázatos minősége okán sok nem látszik. Alapvetően négy fő funkciója van:
1. teljesen manuális vezérlés (előre beállított ideig üzemelteti az eszközt),
2. kiolvassa az eszköz két programját (1 és 2), gyakorlatilag megméri, hogy mennyi ideig világít a LED,
3. lehetőséget ad a két program tizedmásodperces pontosságú beállítására,
4. az egészet visszaprogramozza az eszközre, illetve ellenőrzi a beállított programokat.
Kód szempontból a legnagyobb kihívás az, hogy ez az ótvaros oled az u8glib könyvtárral sajnos nagyon elmebeteg módon működik. Nevezetesen kezd egy nyitással, összegyűjti a kijelzőre kerülő minden információt, ezt kiírja, majd lezárja a kapcsolatot. Ez egy rutin, amely ugyan csak tizedmásodperces időmennyiség, de a pontosság oltárán ezt nem nagyon lehet/szabad feláldozni. Olyan tehát nincs, hogy a kód futtatása során valamikor valahol egyetlen információt megváltoztatunk a kijelzőn (mint ahogy ez a 1602-es kijelzőn simán megy párhuzamos és i2c kapcsolat esetén is. Próbáltam több ilyen kijelzőírási függvényt betenni, illetve külön függvénybe kitenni, de tapasztalataim szerint csak úgy ment, ha a loop()-on belül volt, nagyjából egymagában. Így végül is az lett, hogy a loop() összesen két dolgot tartalmaz, az oled vezérlőjének hívását és egy vizsgálatot, hogy történt-e a billentyűzeten valami. Ha történt, akkor annak kezelése történik, amely vagy rövid időn belül visszaér a loop()-ba (pl. érték beírása), vagy szöttyög, akár perceket, anélkül, hogy a kijelző frissülne. Ez utóbbi nem túl szerencsés, de egyelőre nincs frappáns megoldásom rá (illetve van, de a meglévő két tucat mellé még legalább 6-8 változó kellene, amivel lehet, hogy többet veszítenék mint nyernék).
Kis kitérő mbed világba. Ott ugyanis nem egy (pontosabban kettő) óra van, hanem mikrokontrollertől függően 4 vagy még több. Mindegyik tök külön kezelhető, indítható, felfüggeszthető vagy megállítható és ezzel resetelhető. Mivel eléggé időérzékeny rendszerről van szó, sok változóval és sok folyamatos ellenőrzéssel simán összehozható tizedmásodperces hiba, ezért az időméréses feladatoknál szigorúan ügyeltem arra, hogy más ne történjen. Ez Arduino viszonylatban nagy szívás, de teszek majd kísérletet a megoldására (ha van értelme). mbed platform alatt ez szinte úgy működik, mint az arduino interruptja. Teljesen külön szál.
Mivel az időérzékeny történések között minden fagyott állapotban van, szükségesnek láttam egy, a kihúzásnál elegánsabb megszakítási lehetőség beiktatását, ez lett az egy szál interrupt gomb (sima rövidzár az alapból felhúzott 2-es lábon). Ez egy roppant egyszerű ISR-t futtat, ami csak azt nézi, hogy a berendezés üzemel-e, ha igen, leállítha, ha nem, akkor figyeli, hogy történik-e vele valami. Az ISR-ből nincs kiszállás, tehát a reset/áramtalanítás (most még) megoldásra vár, de ez csak kódolás kérdése.
Az egész koncepciónál még fontos szempont volt, hogy a kvázi-kereskedelmi (gyakorlatilag a mindennapokban használható) kinézet mellett prototípus-állapotban maradjon és a későbbi fejlesztésekre legyen lehetőség. Ezért minden moduláris benne a kijelzőtől, a billentyűzeten át a ki/bemeneti modulig. Ez utóbbi helyett SSR is beépíthető, amivel mindez direktben (230 V-os eszközzel) is lehetőséget ad a vezérlésre (ipari szinten erre elég jelentős igény van). A menüről és a működésről majd rakok fel filmet.
No, kész az eddigi legnagyobb projektem. Bruttó 960 sor, 328 Nano-ra fordítva 15,4 kbyte, majd két tucat alkatrész, majdnem kereskedelmi kinézet (kissé nagy és nincs megoldva a jó tápellátás). i2c oled, interrupt, 4x4 billentyűzet, két irányú galvanikus leválasztás, többszintű menüvezérlés.
Nem mondom, hogy elegáns a kód, de néhány részére büszke vagyok.
Csak olvasgatom egyelőre a témát, a fűtés- és kazánvezérlésemet a távoli jövőben én is szeretném kiváltani valami hasonlóval, de én erre a komplexebb feladatra egy raspberryt használnék inkább. És még a torrentjeim is futhatnak majd rajta :)
arduino van benne? akkor vegyél egy ilyen modellezős szervót, tegyél rá egy mutatót és nyomtass egy szép kontrasztos skálát. mindennél praktikusabb lesz, és fogyasztani sem fog sokat.
Mint mindennek ennek a feladatnak is van egy gyors, olcsó megoldása, ami nem jó :D
Az én hajómra, (bocsi csónakomra), nincs helye ilyennek, mert nem tetszik. És megpróbáltam, de nem szép, nekem nem, eltakarva már kultúrált, erős is lett volna, de úgy meg drága.
Az alap gondolatom egyébként nem a sebesség jelzése volt, hanem a gps log, ami kijelző nélkül is megy, csak ha már van egy sebesség adat, gondoltam meg is kellene jeleniteni.
Kap egy szép árnyékolást, hogy nap ne érje, aztán vagy látható, vagy nem.
Az egész fogyasztása egyébként (átlagosan, mert függ a kijelzett értéktől) 200mA 12V. Ha a kijelzőt lekapcsolom, akkor gondolom a tizede lesz. Még az is lehet, hogy nem is lesz állandóra bekapcsolva, ne azt nézegesse a kedves utas, és a kapitány se :)
Még egy jó kis szél sebesség mérőt kellene barkácsolni, hogy az is bekerülhessen a logba. A legolcsóbb kész (de egy csónakra szerintem aránytalanul nagy) 3 kanalas szélmérő 10000 ft. Ennyit pont nem akarok érte adni :).
És,ha már a led-ek szóba kerültek,hozzáfűznék én is valamit. Az igazi power ledek (1-3W) pár mA-en olyan meglepően durva fénnyel "világítanak" a normál ledekhez képest,hogy megéri használni őket és ez esetben hűtésre se nagyon van szükség.
Minek ehhez maszk? Veszel egy műanyag vagy fa lemezt, átlyuggatod egy állványos fúróval, beragasztod a ledeket, összedrótozod és ennyi. Nem kell elé semmi, mert minden, ami ott van, drasztikusan csökkenteni fogja a kontrasztot. Így meg nagy vonalakban egy modern autós féklámpa hatékonyságát fogod megkapni, némileg nagyobb áramfogyasztás mellett. A shift-register lesz jó kérdés, mert itt a sok led miatt ne direkt fogod meghajtani, hanem tranzisztoro(ko)n keresztül. De az egész igazán csak alkatrészkiválasztás kérdése.
Nagy vonalakban az összes hajósműszer LCD-s. Az egyszerűbbeket leveszed, a nagyobbakat zsákba rakod. 4-5 éves Garmin chartplotterek és halradarok vígan mennek a Balatonon.
Ez volt az eredeti elképzelés, de ehhez szerettem volna maratni egy szép maszkot. Pont itt halt el, mert aki megcsinálta volna (2 ilyen embert is találtam), az mind 20e forintot mondott minimum árra anyag nélkül nettóban. Én nem szántam rá ennyit. :( Az eredmény pedig ott is még kétséges volt, hiszen a maszkba kellett volna még egy matt plexi is, stb.
(Biztos nagyon szép lett volna, egy kartonból kivágott maszkkal megcsináltam egy digitet tesztnek. )
A folyadékkristályos kijelző -amit még napon látni lehet- ellen szól, hogy amikor a hajó bóján van, akkor telibe kapja a napot, a műa. test úgy átforrósodik, hogy kellemetlen hozzáérni! Az LCD meg szerintem az első meleg napon meghalt volna a csónakon.
Nem véletlenül nincs LED kijelző egyetlen hajós műszeren sem...
Elgondolkodom majd rajta.
A kijelzés egyértelműen a shift register vagy annak a programozási hibája. A 12V-ot meg ne vedd el, mert ami visszajön hirtelen terhelésnél a shift registerbe, az nem tesz neki jót feltétlenül (plusz a tápfeszültségbe is belezavarhat).
Pantone boltban vettem fóliát (voltam autó fóliásnál is, adott volna fóliát sztem még ingyen is, de csak üvegre tapad).
Ez öntapadós, felragasztottam, majd a kijelzőn kivágtam sniccerrel, a szegmensek nem egy sikban vannak, igy ez segitett, egész jó eredmény lett.
Még kap egy réteget, esetleg kettők, akkor a elértem a maximális kontrasztot.
Ettől még a probléma nem oldódott meg sajnos, mert ahogy rásüt a nap, konkrétan semmi nem látszik :(, de kézzel árnyékolva , elforditva is már leolvasható.
Nincs mese, valami árnyékolás kell neki, ami még kulturált is, elfogadható is. Egy fenyő lécbe vágtam/martam be a kijelzőpanelt, sajnos műhely nincs, igy az eredmény csak elfogadható számomra,
nem tökéletes. Lakkozva már egész mutatós. Valami felnyitható árnyékoló ajtóban gondolkozom, kb mint a régi praktikák aknás nézőkéjének a takarója, az nem lenne útban használaton kivül és még védené is a kijelzőt.
Az árnyékoláshoz jó a szkennelés, csak nem nyomtatnám, hanem dekoros céggel vágatnám ki matt fekete öntapadós fóliából. (kb. 1-2 sör áráért megcsinálják ezt a méretet)
Előlapnak pedig matt lapot tennék elé, vagy lehet kapni "okos" telókra való fóliát ami direkt nyári üzemmódra van kitalálva és az is matt.
Minden kimenethez két tároló van. A baloldaliak vannak felfűzve, az a shiftregiszter. Ezeknek az értéke íródik be a kimeneti bufferekbe (a jobboldaliak) az RCK hatására. (gondolom felfutó él, de el kell olvasni)
Így szépen a SER IN-en csepegteted a biteket, az SRCK-val léptetgeted befele, és közben a kimenet áll mint katiba a gyerek, nem villan semmi. Amikor az összes bit a helyere kígyózott, akkor tolsz egyet az RCK-n, és teljesen egyszerre vált az összes kimenet minden köztes állapot nélkül.
Maszkolás:
Elsőre én megpróbálnám beszkennelni a kijelzőt, és kinyomtatni 1:1-ben. Aztán sniccerrel kivágni fekete kartonból, és azt elétenni. Egy próbának jó. Aztán persze tolni bele az ampert, amennyit csak lehet. Mi a konkrét típus? Direkt napfényben semmi nem fog látszani, bármit küzdesz.
Közben átterveztem a nyákot, a G/ a testen van, akkor világit a led, az Rck-nak meg alacsonyan kell legyen, hogy irni lehessen, igy azt még invertálni kellene, de igy pont azt kapnám, mint most, hogy felvillannának a kiirás után (egyesével irom ki a számokat) a nem kellő szegmensek.
Igy egyelőre csak átterveztem, kivezetem a G/ lábat, és szépen elvezetem a vezérlésig. (kap egy lehúzó ellenállást, ha mégse lesz bekötve hadd világitson kedvére:) ) Lesz kedvem, -mert most nagyon nincs - akkor megcsinálom újra, az ellenállások nem tétel, és a 4db ic is max 600 ft, igy hagyom ezeket a helyén.
Egyelőre azt kell megoldani, hogy lássam napsütésben is, ez fontosabb. A villogás a kisebb probléma, hajóba lesz, egyrészt napon nem látszik (egyelőre semmi,nem hogy a villogás), másrészt nem ezt lesem egész nap.
