Nekem a negyedik begyujtás után, már hideg állapotban (két nap múlva) repedt el az üveg. Nem tudjuk mitől, csak később vettük észre.
Mindenesetre az importőrtől vettem egy másikat, és azt mondja, ezt csak azért hívjuk üvegnek, mert átlátszó.
Valójában kerámia.Nem is lehet üvegvágóval vágni, csak szabni lehet gyémántfűrésszel.
Más.
Ma délelőtt az útmutatásotok alapján bedurrantottam a C20-ba. Háromnegyedig pakoltam fával, alul nagy rönkök, felül vékonyak, majd papír, majd gyujtós.
Egy fél óra alatt az egész tűztér egy hatalmas parázs volt, ontotta a meleget, egy óra múlva 3,5 fokkal volt melegebb a nappaliban (kicsi nappali).
Viszont a szél miatt néha a szekunder olyannyira süvített az üveg felett befelé, hogy majdnem elfújta a lángokat.
Nagyon kéne a pillangószelep, de nem kapok sehol.
Nem tudtok _biztos_ pesti_forrást 180-as átmérőben?
Nem részleteztem, de már csak izzott a cucc, amikor elzártam.
Bár itt nem lehet a primer/szekunder aránnyal játszani, de nekem is sikerült már lángokat lőni a kéménybe...hamar elzártam csumára, benne a sok fa még nem égett ki rendesen...nézem, milyen szépen táncolnak a kék lángok felül...ja, csak aztán kifogyott a zoxigén, nem is figyeltem oda...2 perc múlva pont odanézek, mondom hova lettek a lángok...aztán egy TYIÚÚÚ hang, majdnem teleraktam a nadrágot. A sok összegyűlt fagáz a füstcsőben durrant be.
én nem mondtam ilyet, h rakjál rá fát, majd zárd le a készüléket olyan állapotban, h kiégetlen fadarabok vannak benne
rakd meg rendesen, hajtsd meg annyira, h jól befűtsön, kiégjenek a benne lévő fák szürkére, esetleg teljesen átizzanak és UTÁNNA zárd le a levegőt! ;-)
én mai is remekül begyújtottam a parázsról, legalább 5cm átmérőjű fákat
elötte rövid üvegtisztítás (2 nap után), kihamuzás rendesen, majd estére összegyűlik az a hamumennyiség, ami jól megtartja a parazsat
fújt a szél mint az ökör egész éjszaka, ennek ellenére a jólműködő huzatszabályzók nem engedték kirántni a meleget a kályhából
éjfélkor zártam le és reggel 7-kor gyújtottam be, egy ilyen "mogyoró" készüléktől nem rosz eredmény :))
Én papírtörlővel, kályha alatti fatárolóban szárad utána, oszt' jó lesz begyújtásnál később. Sőt, összegyűjtöm a taknyos pzs-ket is, azok is újrahasznosulnak :-) A budipapír azért a wc-ben marad :-D
Én az üveg tisztítását a nem fényes (de lehet színes is) reklámújsággal szoktam elvégezni. Nem kell mosogatni a rongyokat, a használt papír megy a tűztérbe.
Ja, meg már a vásárlás előtt aggodalmaskodtam a vermikulit belső miatt, mert gyakorlatilag körömmel károkat lehet okozni benne. Megsértettem már az enyémet is sajnos parázsigazgatás közben.
Írtam is a gyártónak, hogy kérek egy árajánlatot, ha pótolni kell, mennyi lesz.
Vissza is írtak, hogy adjak tel.számot, inkább felhívnak.
Közben megvettem a kályhát, ezt meg is írtam nekik, na azóta hívnak...
Kipróbáltam tegnap én is, hogy hagytam 10 cm vastag parazsat, dobtam még rá, begyulladt szépen, égett fél órát, elzártam, mentem aludni...
Reggel 9 óra elteltével ott volt a parázs, az üveg tapinthatóan meleg volt.
Mondjuk csak annyi parázs volt, hogy némi népszabit meg 3 markolásnyi száraz kérget tudtam meggyújtani rajta (azt viszont 2 pillanat alatt), amikor az leégett, 2-3 hasáb meggyújtásához elég parazsam volt.
Spóroltam egy begyújtós kockát, kaptam egy szépen bebarnult üveget...reggel meg nem volt melegebb, mint szokott.
A jó hőtárolós házikómban maradok a közepes lángon égetésnél asszem.
Hm, egy neves gyártó sem jelent problémamentességet ezek szerint, nem meglepő sajna.
Én egy ismeretlen szlovák gyártó (Thorma) termékét vettem meg, ott volt mellette ez a kályha is, de a szagelszívó miatt mindenképp teljesen külső levegőset kerestem.
A lemezvastagságot nézegetve ugyanolyanból van ez is.
Ennek az üvegöblítője is a külső levegő csonkról táplálkozik, bár nem állítható. De hermetikusan zárt az egész, ha a hátsó levegő csonkra teszem a tenyerem, "lefullad".
Az alja nekem is samott, és biza' vannak rések, középen a rács, 4 db lap körülötte.
Belemegy a hamu, de ez nem befolyásol semmit. Eleinte lelkesen kiporszívóztam, aztán rájöttem, hogy felesleges. Ha úgy tologatom őket, max. 1 cm rés van.
A hamuládát nekem be lehet tolni rossz helyre, és akkor bepotyog mellé is, ahhoz tényleg porszívó kell. De ha jó helyen van, akkor no problem.
A többi gondot nem tapasztaltam.
Ami nekem még nem tetszik, hogy a tűztér bélése, a vermikulit lapok szépen meghajlottak. Az oldalsókat látom ugye szemből, 40 cm-en kb. fél centit görbültek befelé. Ez az első 1 héten történt, azóta nem változott. Lett 2 hajszálrepedés is rajtuk, ez lehet túlhajszolástól is. Ezek se változnak szerencsére, csak közelről látom.
Tisztelt Uram!
2008 december 19.-én vásároltam Budapesten a .........S KANDALLÓ-nál egy Ystad készüléket.
A vásárlás előtt a lehetőségekhez képest alaposan körülnéztem a "kandalló piacon" és az Ár/Minőség/Desing tényezők alapján választottam az Önök termékét, mely tüzeléstechnikai paramétereiben is a legjobbak közé tartozik, valamint a német anyacég vélelmezett minőségi tényezői is sokat nyomtak a latba.
A kandallót beüzemeltem, egy Schiedel SR16-os kémény szolgálja ki.
Pár napos használat után (ugye mégiscsak a gyakorlati tapasztalatok számítanak) több, számomra bosszantó hiányosságot, gyártási pontatlanságot tapasztaltam a készülékkel kapcsolatban.
- Az első már a készülék összerakásánál jelentkezett, a hozzá mellékelt samott bélésanyagok a tűztér alját nem töltik ki, az egyik keresztben lévő elemnek legalább 15mmm-el szélesebbnek kellene lennie, így bárhová is mozgatjuk az elemeket, mindig hamu lerakódás keletkezik valahol.
- Az első begyújtás követően a tűztér ajtóban lévő tömítőzsinór hozzásült a készülékházhoz(beleragadt a festékbe) és az ajtó kinyitásakor azt kihúzta a ragasztásból. (elég kellemes így elsőre, persze megoldottam a problémát, mert szerettem volna az ünnepek alatt használni a készüléket)
- A készülék első takarítása alkalmával derült ki a következő probléma, mégpedig a tűztér alatti rész kialakítás a hamuládával egyetemben.
A mellékelt képeken világosan látszik, hogy a gyártási pontatlanságok miatt a hamuláda mellé szóródik a hamu és ezért amikor azt kihúzom-visszatolom a helyére, a kiszóródott hamut a kialakított üreg végébe tolódik.(Onnan csak porszívóval távolítható el, bár erre való utalást nem találtam a kezelési leírásban. J )
- A negyedik tétel: a szekunder levegőszabályzó nem zár tökéletesen, ezért amikor a készüléket nem használjuk és elindítjuk a konyhai szagelszívót, a lemez mellet visszaáramlik a kéményből a levegő és kolbászfüstölő szag kezdi betölteni a nappalinkat.
- Az ötödik tétel: a primer levegőszabályzó húzó/tekerő alkatrésze rendkívül mutatós, de forró állapotban használhatatlan, mert a fényes esztergált felületet képtelenség megszorítani kesztyűben az elzáráshoz.
(praktikus lenne egy hosszanti recézés kialakítása rajta)
Szóval, dióhéjban ennyit így első nekifutásra.
A tűztér és a hamuláda problémás részleteit lefényképeztem, a képeket csatoltam az e-mailhez.
Várom mielőbbi érdemi válaszukat, a felvetődött problémák megoldásával kapcsolatban,
Üdvözlettel: xy
" aszonta a gyártó műszaki igazgatója, h ha tüzes állapotban egy vödör vízzel lelocsolnám, akkor sem lenne baja "-------- csak nagyon vizes lenne a műszaki igazgató :-)))
Ha van helyed egy legalább 1000 literes puffernek és belefér a költségvetésbe, akkor vegyes + puffer és légfűtő kandalló. Ha a költségbe nem fér bele, akkor vízteres kandalló + puffer. Ha a puffer nem fér be, akkor a vegyes + légfűtő.
A légfűtővel van egy reális tartalékfűtésed, mindenféle segédenergiától függetlenül, a tüzelőanyag ugyanaz, a hatásfokod is min. az, semmilyen plusz költséget vagy törődést nem igényel.
oké, eddig is nyugodt voltam a tisztítási módszeremmel kapcsolatba, mostantól viszont behozom a nagynyomású mosót és azzal fogom elvégezni a műveletet :DDD
szóval a lényeg, nem kell a hidegzsíroldót rápermetezni az üvegre töményen mert szétmar mindent a környezetében
gondolom 1-2 ilyen jó példa miatt hozzák fel negatív kritikának az üvegtisztítószer gyártók
nézegettem én is ezeket az üvegtisztító folyadékokat de elég drágák, ráadásul valamilyen szénhidrogén származékokból vannak kutyulva, tehát nem csoda, h büdösek
én maradok a hideg zsíroldónál
csak egy ócska szivacs meg egy normális gumikesztű kell a művelethez
a szivacsot meg kell nedvesíteni, majd totál kinyomni belőle a vizet
a közepére pár csepp zsíroldó kell és már lehet is tisztítani
én egy kartonlapot szoktam a padlóra tenni ha lecsöppenne véletlenül
ha lejött a lerakódás, (megjegyzem, h meleg üveget a legkönnyebb tisztítani) utánna 2x áttörlöm kimosott vizes szivaccsal is az üveget, majd papír kéztörlővel szárazra törlöm
ennyi
a melegen való tisztításról még annyit, h néha sistereg az üveg amikor nekiállok tisztítani, semmi baja tőle
aszonta a gyártó műszaki igazgatója, h ha tüzes állapotban egy vödör vízzel lelocsolnám, akkor sem lenne baja
Magam a boltíveket kisméretű téglákból raktam, míg a többi falazat ytong volt. Egyszerű cementhabarccsal is lehet kötni, amíg nem közvetélenül érintkeznek a tűztérrel. A padka tetejére (a tűztér alá közvetlenül) egy sor fektetett kisméretű téglát, agyagba ágyazva és agyaggal fugázva raktam. Az agyagot nem készíti ki a hő, mint a cementet, hanem inkább fixálja. A tűztér alá még raktam egy alu hőtükröt (0.5mm vastagságú, metaloglobus.hu) is, majd ugyanilyet a háta mögé, a szerkezeti falra közvetlenül erősítve.
Én ezzel a kettővel vágom nagyflexxel vízhűtés mellett(kompresszor+folyadék permetező, vagy sima pumpás permetező) Próbáltam "olcsó" lapokat is, de egyik se vitte csak a sima téglákat. Ezek a puha samottot szárazan is viszik kis mennyiségbe.
Köszi Tűz_tér! Igen, ez egy szerelt kémény, és amúgy jó a huzata, de ha nem használom, akkor egy idő után megfordul az irány. Nincs semmi elszívó. A ház másik felén van egy gázkazán, de a kéményesek azt mondták, az nem baj, van bőven légköbméter, meg van neki ott egy lyuk fúrva a levgő beáramlásához.
Próbáltad már beszabályozni?én már igen de akkor kevesebb az égési idő, s kevésbé szabályozható a levegő,bár nálad a szekunder levegőt is lehet mechanikusan állítani.
A hamuval való takarításra visszatérve.nekem is ugyanez a próblémám a spricis megoldással,mint a kátránylé.Fúj!!!!!
A hamus megoldás nem karcolja meg az üveget?
Naponta mennyi fa fogy el?
Én nem igazán tudom ennyire megpakolni, én a farönköket csak 2-be vágom el, s így a tűztérbe max 4 fér el. MEkkora fahasábokat raksz rá?
Éppen néhány hsz.-al előbb fejtegettem az égésidőt, de 6-8 óra az átlag.
Az üveg kormolódik.
Bükkel és akáccal tüzelek, felváltva és vegyesen, ahogy adja. Száraz volt, de az őszi esők alatt visszanedvesedett, mert nem volt jól letakarva, fásszínem meg még nincs.
Igen, a lángterelő. Meg még a füstcsövek, a konvekciós burok, és úgy egy óra után egy b@szott nagy durranás, ami szerintem a tűztér oldala. Amúgy semmi más... :-)
Én meg helvéviai, sén is náluk vettem a Tertio 76-t. Mekkora mennyiséget raksz réá az első parázságy után, s az meddig bírja?Kormolódás?Milyen ill. mennyire száraz fával tüzelsz?
Első kérdés ilyenkor mindig a légellátás. Kialakulhat e a helyiségben nyomáscsökkenés? (Elszívó, gépi szellőztetés, központi porszívó, lépcsőház hatás, stb.)
Ha a légellátás rendben, és rendszeresen előfordul, akkor valószínűleg a kémény szigetelése a megoldás. Homlokzaton futó szerelt-kéményeknél a leggyakoribb, vagy ha a falazott kémény hosszan fut padláson, vagy sokat áll ki a tetőből.
Nagyon szerencsétlen esetben okozhatják a domborzati viszonyok
Alul a rácsra 2 db max. 5 centi vastag hasáb vízsintesen, kerek felével lefelé, hogy jöhessen a levegő alulról. A hátsó hasáb tetejére az alágyújtós kocka, fölé (köré) max. 1-2 cm vastag gyújtósokból 10-15 db állítva, tábortűz szerűen, nekitámasztva a hátfalnak. Ennek támasztok neki oldalról még 2-3 db 5-8 cm vastag hasábot.
Oldalra még befér 1-2 ilyen harmonikába gyűrt újságpapír. Ezt csak akkor szoktam, ha gyanús, hogy kihűlhetett a kémény, pl. nem használtam egy napja.
Meggyújtom a kockát, majd kétoldalon a papírokat.
Ajtó résnyire nyitvamarad kb. negyed órát, amíg szépen kezdenek begyulladni a vastagabb hasábok is. Akkor csukom be, ha már alig látni füstöt.
Az alsó vízszintesek felülről fokozatosan meggyulladnak, átizzanak, ez jól jön később a megfelelő parázságyhoz.
Ha szerencsém van, akkor az oldalsó vastagabbak fokozatosan rádőlnek középen a parázsra, he nem jön össze, gyorsan benyúlok, és ráborítom őket.
Így megy csut levegőn egy órát kb, aztán megvan a parázságy, lehet rá pakolni.
Ha van valakinek jobb ötlete, szívesen várom, ezt sikerült eddig a legjobbnak kikísérleteznem.
Cserépkályha építéséhez magam készíteném a kályha alatti padka részt kisméretű téglából, kérdésem kell-e valamilyen speciális hőálló habarcs vagy elég a sima klinker habarcs a falazáshoz? aki tud segítsen előre is kösz
Nálatok előfordult-e, hogy begyújtás előtt éreztétek, hogy a kéményhuzat nem jó. Vagyis a hideg levegő áramlik lefele, és a (gyufa)lángot is szinte fújja kifele a kandallóból. Mi a teendő ilyenkor?
- ajtó rugója, ha kívül rátenyerelek a zsanér környékén, én is elő tudom idézni
- füstcsövek, 4 részből áll, össz. 125 cm, ezek is hőtágulnak rendesen
- belső zaj, amikor max-ra felmelegszik a kályha, 1 percig folyamatos nyiszorgás-halk kattogás
- egy qrva nagy durranás kb. 1 óra után: ettől hülyét kaptam eleinte, aztán megfigyeltem, hogy a hátsó hővédő lemez púposodik. Aztán gondol egyet, és huppan, a púp középtájról átkerül felülre, közben nekicsapódik a szekunder levegő lapos csatornájának, ami a légcsatlakozótól megy fel. Csavarok meglazítva (ovál furatok vannak), még így is valamennyire. Majd leveszem, és jól meggyötröm. :-)
engem nem zavar, annál is inkább mert ha már egyszer felmelegedett, akkor csak duruzsol és nem kattog. ez ugyanúgy része a kandallózásnak, mint a tűz látványa. aki ezt nem szereti vegyen kazánt :)
A kattogásról. A mi Teporisunk folyamatosan kattog, a legkisebb hőmérsékletváltozásra kattogással reagál. Én betudom annak, hogy egy vasszerkezet, amibe más vasdarabok vannak beleerősítve, csúsztatva, stb., az kattog ha melegszik, vagy hűl. Nem kéne kattognia?
a fútést mindenkinak magának kell kitalálni. a te alapterületed kb. fele az enyémnek és írtad, hogy mindenhol jól le vagy szigetelve. mármint a lakásod :) mivel a hőveszteséged kisebb nem hűl ki olyan könnyen, mint nálam ezért nekem jobban bejön ha nem befűtök és hagyom kihűlni, hanem próbálok lassítot égéssel közel stabil hőfokot tartani. a kattogás szerintem főleg a lángterelő lemezből jöhet, mert az a hőtágulás hatására kicsit mozoghat. nekem felfűtéskor jelentketik csak. a hatásfokot nem tudom hogyan lehetne pontosan nézni, nekem még lefojtva is frankón átmelegíti néhány óra alatt a kéményt 40 fokosra, az emeleten szerencsére pont a "legtávolabbi" helyiség kap így plusz fűtést.
Ha teljesen elzárom a primert akkor alig ég,ha pedig ég akkor a hőleadás elég minimális, illetve recseg-kattog a tűztér/cső. Az üvegnél most több levegőt kap mert a 3 lapból az egyiket lecsavaroztam,igaz így gyorsabb az égés,de jobb hatásfokkal ég.Párszor visszatettem,de akkor sokkal kevesebb hőt adott le.Lehet kipróbálom megint visszatéve,bár eddig nem vált úgy be. Akkor ezzel a 4-5 (6) órával nem vagyok egyedül...
Sziasztok!
Frissen épített cserépkályhánk szárítófűtését csináljuk. Az ajtó feletti csempék már kormosak, mivel érdemes tisztítani? Az ajtó üvegére is volna esetleg jó tisztítószer?
köszönöm válaszaitokat!
Egy jó ideig én is ilyen spec. kandallóüveg tisztítóval tisztítottam, de az folyik, csöpög, és a szagából, valamint összetételéből adódóan baromira nem környezet és egészségbarát anyag. Van kisgyerek, meg várandós feleség, és mikor rápermeteztem az üvegre, az egész nappaliban terjengett ez a kerozinos szag. Aztán a nyitott ajtóról lecsöpögött a padlóra a kormos lé, na az külön takarítás. A hamu nem egészségkárosító, kicsavart melegvizes mosogatószivacs dörzsis felét szoktam belemártani, kb. két perc alatt végzek az egésszel. Ami lejön, nem lecsöpög, hanem lepotyog, mert szárazt sár állagú lesz. Azt utána felporszívózóm. Összegészében sokkal jobb.
A másik dolog. Nekem is vannak nagy darab bükk rönkjeim, tegnap este 11-kor ilyet tettem rá, egy kb. 10-12 kg-osat, két másik kisebb alkarnyi darab kíséretében, hogy oldalt is legyen valami. Namost vagy a fa vizesedett vissza az ősz folyamán (igaz, ami igaz, ázott rendesen), vagy valami más baj van, de az üvegnek kb. csak a fölső ötöde maradt tiszta. Ez elszomorító. Viszont még mindig meleg a tűztér és felizzik a parázs, ha rányitom az ajtót. Fa már nem gyulladna be tőle szerintem. Ez 11 óra lassan, elnyújtottan történő tartós, fokozatosan csökkenő hőleadást jelent. Úgy, hogy az egész lakásban kellemes idő van, még ilyenkor is. Ha parázsról akartam volna biztonsággal újragyújtani, akkor 8-9 órával lehet számolni. A füstcső még langyos, összegészében az egész berendezésből még gyengén sugárzik a hő, a tűztér nem kátrányos, csak barna. Ezért hálából rendszeresen kiégetem kissebb fákkal, szép szürkére, akár tovább nyitva hagyott ajtóval, alkalmanként fabrikettel. Nem mennék bele most egy kandalló-cserépkályha vitába, de a tények magukért beszélnek. Viszont ha most kezdenék építkezni, és nem a padlószigetelés és aljzatbetonozás után ásnám csak bele magam a témába, akkor erősen kacsingatnék a tömegkályha építés irányába.
Az üvegbarnulás meg szinte biztos, hogy az ősszel visszanedvesedett tüzelő miatt van, bár a nagy üvegfelületnek vannak fizikai összefüggésekkel magyarázható hátrányai.
Gurult már neki fa, de szerencsére nem tört ki. Az a fontos, hogy kis vastagságú gurigákat (mint a fabrikett) ne halmozz fel keresztben pakolva, mert akkor a fölsők legurulhatnak. A hasábok mehetnek így, mert azokat egymásba lehet forgatni. Adja magát.
szintén M58-al fűtök kb 150m2 részben szigetelt házikót. begyújtásnál az első megrakást (kb. 2-3 kiló fa) engedem max primerrel, utána a parázságyra pakolok vastagabb rönköket és majdnem teljesen elzárt primerrel járatom. a lassított égésnél egyrészt nem lell óránként ránézni, másrészt úgy gondolom a fagázok is jobban égnek és talán kevesebb meleg is húz ki a kéményen. azt hogy mennyire zárom el a primert az a fától függ, csontszáraz bükk minimálisra vett primerrel is leég, a kicsit nedvesebb tölgyfa rönköknél 1-2 centivel kijjebb kel húzni a szabályozót. ez gondolom kéményhuzattó is függ, ki kel tapasztalni hogy jó. hatásfokban nem tudom mennyi lehet a különbség, talán 10%, de kisebb lánggal kényelmesebb üzemeltetni, meg kevésbé van bolond meleg a kandalló közelében. a "folytonégés" nálam nem teljesen jó, max. 4-5 órákat hoztam ki eddig a készülékből, igaz nem nagyon szoktam a névleges 10 kiló fát egyszerre beletolni. ez annyiban macerás, hogy este 11-kor 2-3 rönköt a parázsra téve reggel 6-kor már csak langyos hamu fogad, és újra be kell gyújtani. többet viszont nem akarok rátenni mert az emeleti hálószobákban túl meleg lenne.
Kösz! Persze, rutintalan vagyok még csak most kezdter ismerkedni vele. Tényleg lehet, hogy nagyon vissza volt folytva. Az alsót teljesen elzártam a felsőt pedig 1-2 között. Ameddig nagy volt a tűz ez elegendőnek tűnt, szépen nyugodtan lángolt a fa. Lehet, hogy akkor mégis kicsit több szekundert kell adni neki? Na, majd próbálkozom. Egyébként fabrikettel is kormolta az üveget...
Igen, Temporis. Ezt a hamus módszert majd kipróbálom. Eddig ezzel az üvegtisztító cuccal pucoltam. Sokat kell dörzsölni? Egyébként pedig az a bajom, hogy viszonylag nagy hasáb fáim vannak (30-40cm), amik keresztbe férnek el. Ha mélységébe forgatom akkor kilóg a tűzfészekből. Ha pedig csak egymásra pakolom akkor attól tartok, hogy legurul és nekiesik az üvegnek. Arra azt mondták, hogy érzékeny és könnyen kitörhet. Neked mi a tapasztalatod vele?
Egyértelmű jelei annak, hogy valahol bibi van a füst áramlásában. Vedd ki a lángterelőt, tetejét tisztítsd le, füstbekötőcső, kémény ellenőriz, tisztít.
Azt akartam még írni, hogy Temporisban ne kísérletezz 2-3 kg-os hasábokkal, mert akkor biztos üvegbarnulás lesz a vége, gyakorlatilag csak lepárolod azt a fát. Uccu neki 10-15 kilót, hogy 1/3-ig, félig kitöltse a tűzteret, akkor lehet egészségesen olyat elérni, hogy 10 óra múlva még felizzik a parázs, ha rányitod az ajtót.
A 2-3 naponta, de akár begyújtásonkénti üvegtakarítás gondolatához szoktasd magad, hacsak nem valami brutálszáraz fával, vagy fabrikettel tüzelsz és azt is olyan hőfokon, hogy még a muslinca is meggyullad, ami elrepül az üveg előtt! :-)
Én legalábbis szeretem, ha szép tiszta az üveg, és olyan tüzem nemigen volt még, ami után az alsó 1/3-a ne barnulna, vagy homályosodna be. Pedig nem annyira nedves a fa sem. Lehet, hogy a huzat nagy, és azért, nem tudom. De már nagy rutinom van benne, kb. 5-10 perc alatt mindenestül kész. Ajtó kinyit, nedves szivacs hamuba beledug, ledörgöl. Ezután papírtörlő-ablaktisztító, hogy szép legyen, majd a legvégén porszívó.
Üdv! 3200-ft akácfa brikettért igen jó ár, nem az a drága, hanem a vizes fa amivel nem tudsz fűteni, és tönkrevágod vele a kéményed meg a kályhád. Na az a drága.....
Hölgyek Urak végső elkeseredésemben szeretnék tanácsot kérni. Két éve használunk egy egyszerű tűzterű kandallót nagy megelégedéssel. Az idén viszont minden begyújtás kudarc. A begyújtást követően az első 30 percben az ajtó tömítésénél és a levegő bevezető nyílásokon is dől kifelel a füst, megállíthatatlanul. Miután elkezd égni utána abba marad a füstölés, de mintha a hőleadás sem lenne a régi.
A VTC-k nálam is szépen működnek mindenhol. Az 50-est preferálom, mert az 60-nál nyit ki teljesen, szépen visszakever 55-60 °C-ra, indításnál is megoldja lengések nélkül. A 60-as érzésem szerint kicsit sok, ahhoz teljes keresztmetszetben már min. 70 °C-os előremenő tartozik nagyon leszűkíti az üzemelési tartományt.
Természetesen, ha puffer van, mint nálad, akkor ez nem számít, és a 60-as tökéletes megoldás.
Ha változtatsz szólj, van egy új vezérlőm is, digitális kijelzéssel, 2 hiszterézissel programozható kimenettel, utókeringetéssel, programozható riasztási hőmérséklettel. Bár ahogy ismerlek, megoldod ezt a PLC-vel. :-)
Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra. Kb. egy hete van cserépkályhánk és a "működésével" kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Először is az ajtó rajta olyan, hogy nincs rajta szellőző. Ha nyitva van remekül ég benne a cucc, viszont amikor bezárom 4 mp alatt elalszik a láng és csak parázslik. Nincs vele gondom, ha nyitott ajtónál kell használnom, de akkor mikor csukjam be? Ha csukva van hamarabb felmelegíti a kályhát? Kb. mennyi idő alatt melegszik fel annyira, hogy a szobát is kezdi melegíteni? Azt elfelejtettem leírni, hogy a nappaliban van és csak annak fűtésére használjuk.
Vettem öklömnyi préselt forgácsot gyújtósnak. Ez megfelelő, vagy van ettől jobb is? Jelenleg tölgyfával tüzelek ami elég vizes (konkrétan serceg amikor ég), de csak 6 mázsával vettem. Tudom hogy ez kevés lesz a télre, még keresek olcsóbb akácot ami nem ennyire vizes. Egy parkettagyárban lehet venni akác fabrikettet 3200 Ft/q. Elég drágának tartom, viszont száraz és kemény. Hirtelen ennyi, a válaszokat előre is köszönöm.
Szia, nagyonszép ez a kandalló, a miénk is pont ma lett készen, szeretném megkérdezni hogy mi az a félkör alaku "parázsfogó" a padlón mert én még nemtudom mit tegyünk oda . Előrei köszönöm.
"még egy titok, nem kell kihamuzni minden alkalommal sterilre a tűzteret, mert a vissza maradt hamutömeg rendkívül jól megtartja a parazsat reggelig" itt a bibi, ugyanis én minden hajnalban makulátlan tisztára kikotrom a tűzteret, lehet hogy ez is volt a baj igazad lehet, mert én 2. rárakás után full nyitott secunderen hagytam az utóbbi két hétben, így nem bír ki sokat rárakás nélkül, most majd eljáccogatok a te beállításaiddal
Lemezkályhával fűtök 100 jól szigetelt m2-t 22-24 fokra. Meg még 42 m2-t 16-18 fokra - csukott ajtók - ez a garázs és 2 nem használt helyiség.
Nekem fűtés nélkül kb. csak 1 fokot esik naponta a benti hőmérséklet jelenleg.
Úgy tapasztalom, hogy sok vagy közepes levegővel vagy minimummal égetve - a végeredmény ugyanaz. Akkor szoktam minimumra venni, ha ott heverészek a kályha környékén, hogy ne dögöljek meg a melegtől.
125 cm füstcsövem van szabadon, ami átadja a meleget. Erre fogom, hogy nincs igazán különbség.
Erre nekem az ESBE 60 szelep nagyon bejött, utólag építettem be, és új dimenzióba lépett a tüzelés (előtte 30 fokos víz esett be a padlóból/puffer aljából) Sok kazángyártó csak akkor ad garanciát, ha ez a szelep be van építve.
A leégés feltétele a megfelelően magas tűztérhőmérséklet, amit vízteresnél eleve korlátoz az égőtér körül a vízköpeny. (Vannak azok a vízteresek, ahol a tűztér körül nincs víz, csak egy felső füstgáz hőcserélőben, de ott meg az a gond, hogy túl kicsi a vízoldali teljesítmény).
Ha a visszatérőd nem megy 55 °C alá és száraz a fád, akkor többet nem nagyon tehetsz.
Kösz, megnyugtattál. Aszittem valami gond van, mert mindenki azt mondta, neki leég az ablakról. Nekem meg hát nem. De akkor most kicsit megnyugodtam. Kösz.
Lehet, hogy a fád vízes, de az is, hogy kicsit még gyakorolnod kell a Temporist. Ha 2 kg fából reggel még parázs volt, akkor az valószínűleg elég száraz, viszont az is biztos, hogy annyira le volt fojtva, hogy már nagyon tökéletlen volt az égés (vagy az már inkább csak ízzás). A tökéletlen égés velejárója a korom, túlfojtva pedig az üvegöblítő légáram is olyan kicsi, hogy nem tudja azt elsöpörni az üvegtől.
Ha a vízteresben kéthetente kell üveget takarítanod, akkor az nagyon jól működik.
Az, hogy az üveg mennyire kormozódik, rengeteg dologtól függ, vízteresnél még a rendszer kialakításától is. Ha mindennapi használat mellett kéthetente kell megtakarítani, akkor ne akarj rontani rajta :)
Még csak most kezdek ismerkedni a kandallónkkal, ugyan még nincs teljesen kész de már használható. Pl tegnap este jó parázságyra ráraktam még egy hasáb fát úgy 11 körül és reggelre még langyos volt az üveg és olyan öklömnyi parázs maradt abból a darabból. Nem lehetett több, mint 2 kg. Viszont az üvegem 2-3 begyújtás után tisztítani kell... lehet, hogy vizes a fám?
Szervusztok elojottem az eredmennyel . ))Par hete hozzatok fordultam segitsegert. Most is koszonom a jotanacsokat.
...nincs semmi tudomanyos leiras SK csinaltuk, jol fut,, ez a lenyeg . Egeszen elegedettek vagyunk vele.
DE!! remulten vettuk eszre hogy a ket eve az udvaron teto alatt szaritott faba belesett a szu ...vajjon mennyire kell igyekezni elfogyasztani ???egyenlore meg a csak a rajta levo kereg porlik... bükkfa ....
A szekundert nem tudom szabályozni. Van két fix rés az ajtó feső oldalán. Sőt, találtam hátul is. A primer meg szerintem kicsi. Begyújtáskor résnyire nyitva kell lennie az ajtónak, hogy jó legyen.
2-4 kg fával nem lehet 7 órát tüzelni, semmilyen kandallóban. A folytonégők (és némelyik nem agyonhűtött füstgázú vízteres is) 10-20 kg fával tudják ezt. Pont ez bennük a lényeg, hogy lehet őket a névlegesnél jóval kisebb teljesítménnyel is üzemeltetni, komfortosan használhatóak akkor is, mikor kint még bőven plusszok repkednek, az épület hővesztesége csak pár kW.
vízteressel csak óvatosan! mert itt a környéken jártak már úgy, hogy túl kicsi kwosat választottak, utánna a faszi homloka forralta csak a vizet, mint a mama merülőforralója...
én azt mondanám hogy ha van hely +lm3 akkor Idro 50-70 legyen, 21-26KW + puffer, mert így a kandalló teljesítménye elég lesz a puffer fűtésére is, meg mire a házban a padlófűtést + radiátorokat felrotyogtatod elmegy a sok KW. ráadásul ehhez kombipuffert vennék, így HMV is van, meg meleg is, és hely is kevesebb kell neki
Akkor valahol fals levegőt kap ... mert az én vízteresemben a 200as acélkémény mellett is csak szépen lobog a tűz, meg jól parázsosodik és ad jó kis meleget, ha teljesen el van zárva. Épp minap nézegettük és olyan, mint azokban a műkandallókban a láng.... amiben egy szövetet világítanak meg... :-))
Ellenben valamit én se értek a sajátunkban ... nekem azért kéthetente le kell takarítanom az üveget belülről, mert azért addigra már eléggé bemattul a hamutól vagy mitől. És nem ég le magától. Most, hogy hidegebb van, kevésbé, de előző hetekben erősebben. Namost ez egy csúszóajtós készülék, így nyilván nem zár olyan erősen, mint a nyithatósok, de azért érdekelne, másnak is van-e ilyen tapasztalata? Viszont nálunk a kivett teljesítménnyel semmi gond, jól szabályozható, meg minden. Szóval a bibi nem a rossz égésben lehet ...
Sajnos az enyémnél nagyon ritka,hogy legyen reggel parázs,a 6-8órás égést egy kezemen meg tudnám számolni.Talán nem elég száraz a fa,vagy túl sok a levegő..?Nem tudom...
tehát folytonégő csak légfűtéses lehet, kevés rakással sokáig operáljon a vízteres meg minnél gyorsabban minnél több hőt nyomjon a radiátoroknak vagy pufinak
vagy az egyik vagy a másik kandalló tipus, attól függően ki mit szeretne...
Engem az izgat, hogy mennyi víz van abban a fában, amivel most tüzelek, mert valami nem kerek.
Nincs igazán meleg. Vagy vizes a fa, vagy kimegy a kéményen, vagy valami. Mondjuk huzat az van rendesen, de nem tudom, máshol milyen. Nem lobog nyugodtan a láng, hanem tépázza a huzat. És hallani is lehet, hogy csak úgy süvít kifele a luft.
Végülis jah ... nekem is meg kéne keresnem az enyémet ... mert amikor megjött, akkor mértem egyet, azóta meg nem tudom merre van. De igazából favásárláskor (thát tavasszal) izgalmas, hogy végülis mennyi vizet is veszel 30Ft/liter árban ... :-)
Tegyük hozzá, (talán másnak egyértelmű volt, de nekem csak nem rég esett le) hogy ez kizárólag légfűtéses kandallókra működik, mert vízteresek esetében ennyire nincs értelme leszabályozni a teljesítményt, lévén a vizet akkor ki melegíti? Nomeg igazából ennyire leszabályozva már alig ad hőt, hiszen ugyan mondjuk a 2-3-4kg fa eltart 7 órát ... node abban akkor is csak kg-onként 5kWh teljesítmény van, csak nem 1 óra alatt adja majd le, hanem 7 alatt. És ez vagy elég a ház energetikai igényének szempontjából, vagy nem.
teljesen normális lehet. Ilyeneket lehet kapni ebben az árban ... én még hong kongból rendeltem, az még 1 ezressel olcsóbb is volt szállítással. Frissen kettéhasított fába kell beleszúrni, és egész jól használható. Szerintem ezek mind egyformák belülről, csak a fröccsöntő gép más ami kinyomja őket.
Ha teljesen elzárom a primert, akkor is 1-2 óra alatt leég. Szerintem kellene egy pillangószelep, csak nem lehet gyáriban kapni 120-ast. Marad a kendácsolás, de arra még nem szántam rá magam:)
Cserépkályha ajtóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A szüleim 1-ik kályháján egy román ajtó van és valószínű túlfűtés miatt eldeformálódott a belső fele, oldala. A kérdés az, hogy lehet-e ilyen 21,5X23,5cm méretű ajtót kapni vagy esetleg csak a belső felét cserljük le vaalamilyen öntvénylapra.
hogy lehet az, hogy nektek esti megrakással reggelig húzza, és még parázs is van, (én 11-12kor rakok utóljára)nekem meg rendszeresen csak hamu marad a kandallóban? vagy mindenkinek van pillangója a füstcsőbe? mert én ezzel a lemez kandallókályhával még ezt nem tudtam kikisérletezni
a külső levegőbevezetésnek mi a megoldása: oljan kandalló kell venni ami ezt gyárilag tudja, vagy kisiparilag megoldani hogy kintről szívjon, vásárolt gyártmánytól függetlenül?
Biztosan van itt nálam jártasabb fa-felületkezelésben. Le van szabva fenyőgerendából a kandallóm párkánya, szépen le is csiszoltam. Ahol lesz, jelentős meleg nem éri, 40-50 fok körüli hőmérséklet. Mivel érdemes lekezelnem, ha jelentős színváltozást nem akarok elérni, csak kiemelni a fa mintázatát? A lenolajkence jó erre a célra? Még hallottam valami narancsolajos megoldást is egyszer. Valamint még a ház külső fafelületeinek kezeléséből maradt ki egy fél flakon Sadolin színetelen vizesbázisú alapozó. Az jó lehet erre a célra?
Sziasztok! Supra M58-as tűztérrel fűtök egy 65m2-es szigetelt lakást,eddig még a cirkót nem használtam. Amióta hidegebb van több fával (17-20kg/nap). Délután 5körül szoktam befűteni,a kandallós helyiségben 23-24 fok lesz,távolabb 21-23, délutánig lehűl a lakás 18-20 fokra.A 20kg fa 2-3 megrakodás szokott lenni.Melyik a jobb,ha megpakolom és nagy lángon elég gyorsan (4óra kb), vagy kisebb lánggal kevesebb hőleadással, vagy egyszerre kevés fát rátéve sok újrarakással? Üdv,Ben
Nekem is sok egy kicsit a Tempo a kicsivel 100 fölötti m2-re. Egy 15 kiló körüli begyújtással a nappali 22, szobák 19-20 fokos lehűlt állapotból megemeli 1 óra alatt nappali 27, szobák 22-23 fokra. Aztán ez a különbség természetesen konszolidálódik, de a lényeg, hogy nem tudok hőguta veszélye nélkül folytonégőzni. Persze egy "folytonégő" kandallónak nem feltétlenül az a lényege, hogy 4-5 hónapon keresztül napi 24 órában égjen, talán inkább az, hogy ha begyújtasz, akkor hozzányúlás nélkül akár 10 óra múlva is még meleg parázs van benne... Aztán következő este megint begyújtok, ha kell. Ezért én sem fogok lefaragni a 12 cm homlokzatiból, vagy kitörni a 3 üvegrétegből az egyiket az ablakokban :-)
Mit akarsz, egész pofás darab. Szóval azt mondod pufferre is dolgozik, és így is sok a légfűtésre leadott teljesítménye, meg amúgy egészében eleve nagy lett. Fasza, gondban leszek:))
Nekem a 8 kW-os tűztere kb. 35x25x30-40 cm (a teteje ferde).
Kb. olyan 8-10 cm átmérőjű, 20-25 cm hosszú hasábok mennek bele, 2+ éves akác.
Sokat kísérleteztem, max. 5 db-nál többet nem érdemes belepakolni.
Ez még üveghomályosodás nélkül szépen elég.
Ha több megy bele, túlhűlhet a tűztér, nehezen gyullad, homályosodik az üveg alja.
Túlrakással úgy is jártam már párszor, hogy szenvedészet után beindult valamennyire az égés, aztán "meghülyült", és durva hanghatások közepette csak az üveg tetejénél a szekunder levegő bevezetésnél hömpölyögtek a lángok, az üveg meg tisztára befeketedett.
Sok parázsra végülis lehet bele pakolni többet és durván megfűteni, lehet hogy nekem is egy ilyen alkalommal indult el a hajszálrepedés az egyik vermikulit lapon, nem csinálom többet.
Ez a vízteres kandallók legnagyobb dilemmája. Mekkora teljesítmény, milyen vízoldal-légfűtés megosztással és mennyire lehet rugalmasan üzemeltetni. Elég e fütsgáz-hőmérséklet csökkentett teljesítményen is, és lehet e elég meleg visszatérőt csinálni, a kondenzáció csökkentésére (mondjuk ez már inkább kapcsolás kérdése). A szerény alulméretezés szokott célravezető lenni (főleg ha ott van mellette a gázkazán is).
Jól emlékszem? Nálad megy a zárt rendszer TS-130 + automata töltővel? Hogy bírja a töltő az állandó nyomást? Tettél elé nyomáscsökkentőt, vagy kapja folyamatosan a hálózatit?
Mint említettem, funkcionálisan lett üzembe helyezve. Ha valakit érdekel, eladó, mert 75m2-re sok. Jóval 100 fölött érzi jól magát, vagy kevésbé szigetelt házban (10cm esp, 20cm tető szig, stb.)
Még mindíg nincs körbeburkolva :D Működik, de keveset ad le a víztérre (kb. 50%), és szívesen vennék egy kompakt megoldást, amin tudok bablevest is főzni. A teljesítmény is sok a házamhoz, nagyobb térbe való a mostani, vagy bontani kell a szigetelésből :)
A tűztér és a füstjáratáttörés a falban nem biztos, hogy jó ötlet.
A tűztér tuti nagyon meleg, a füstjáratok közül is a tűzhöz "közelebbiek" azok. A normál falazás habarcsa nem biztos, hogy díjazni fogja a nagy meleget. A falazóelem lehet ráadásul likacsos, amin keresztül az égésgázok a lakótérbe juthatnak, nem is biztos, hogy az adott két szobába, mert felfelé el is vezetheti azt. (vizet láttam két szobával arrébb kitörni, addig a falban csorgott el)
Hőtágulási repedések kialakulásának kivédéséről nem is szólva.
Biztosan meg lehet csinálni, de nagyon jól átgondoltan kell kivitelezni.
Elgondolkodtam egy kis fejlesztésen, és érdeklődnék, hogy Edilkamin vízteres kályhákkal kapcsolatban van-e valakinek tapasztalata. Szemezek egy Comfort-tal. Mennyire működnek ezek jól? Megfő rajta a bableves? ;) Kicsit kicsinek tűnik a tűztere.
én 1 sort szoktam rárakni ( 3db hasáb keményfa)1 rakatra, hulladékokból,fenyőből telirakom a tűzteret néha hallacczik a fém pendülése de ez normális, lefekvés előtt már 2 sort rakok
A véleményeteket szeretném kérni egy eléggé különleges megoldással kapcsolatban. A cserépkályhás kivitelezési ötlete 2 szobát fűteni képes megoldásra: mindkét szobában a falra építi rá a kályhatesteket, és csak a tűztérnek, valamint a füstjáratoknak bontaná ki az átmenetet a válaszfalon. Az egyszerűség kedvéért mindezt egy vízteres kályhán tervezni megvalósítani. Milyen bökkenőket láttok a megoldásban?
Azt hiszem szerencsém volt, bár valószínűleg elég lett volna a télre a 76 q akác, ma vettem még 22 q igazi tövönszáradt tölgyet gyérítésből 1800 Ft/q áron kuglizva házhozszállítva. Más téma , adjatok tanácsot vízteres kandallósok, hogy oldjátok meg az áramszünetes szitukat? Üdv.
Sziasztok! Tud valaki segiteni?Kályhás végzettséggel Szivesen dolgoznék kályhásnál, teher autóval rendelkezem,nem dohányzom,nem fogyasztok alkoholt,kérem aki tud valamilyen lehetőséget jelezze felém. Köszönöm:laci
az also resztol egy osb+7.5cm gyapot fallal elvalasztva, de pl az ajto csak 15mm osb. plusz tavaly telen nem volt lezarva a padlasfeljaro, meg kicsit szeleltek az ablakok, az egyik ablak helyen meg egy 15mm forgacslap volt.
en nem keverek semmit, csak ti nem olvastok figyelmesen.
Az allitas a kovetkezo:
Ha a napi (24 oras) gazfogyasztast (m3-ben) megszorzod 400-al, kb megkapod a haz adott napra vett atlahos hoveszteseget (wattban).
A hoveszteseg az teljesitmeny, dimenzioja watt. Egysegnyi ido alatt elvesztett energia. A gepeszek 22 fok belso, -15 fok kulso homersekletre szoktak szamolni egy szamitott hoveszteseget, ez alapjan lehet hazakat osszehasonlitani.
A haz homersekletenek stabilan tartasahoz az kell, hogy pontosan a veszteseget potoljuk a futessel. Tehat a hoveszteseg megegyezik a futesi igennyel.
Napi 10m3 gaz az kb napi 96kWh energia. 96kWh/1nap=345600000Ws/24 ora=345600000joule/86400masodperc=4000joule/masodperc=4kW
Igen valahogy így:-) A kazán is jól bevált, az nem lesz szétkapva.:-)
Most pl. napi 1x 20kg-al 23-25 fokos a padló, + a 35m2-es garázs+kazánházban 10-15 fok van. De majd a mostani nagyobb hidegekben lesznek újabb mérések, és a tömegkályha.hu-n lesz a közeljövőben beszámoló akit érdekel.
Ja, így már ok. Nálam is 38-as fal +10cm EPS van, 1-es ablakokkal, de beton födém 4cm lépésállóval, és a tetőtér csak egyelőre 1 rétegben (10cm) van szigetelve. tavaly még az sem volt, így ugyan olyan hideg volt a tetőtérben mint kint, most kb. 10 fokkal több. De ezek szerint még akkor ott megy el nekem a meleg. Lábazaton nincs, mert kőből van. Lent kb. 100m2 a fűtött alapterület, fent kb. 60m2, ami nincs fűtve, csak ami felmegy a födémen.
Egy jól szigetelt házban a talaj is felveszi a 20-22°C-os hőmérsékletet. Ha padlófűtés van, 25-28°C-szal elvan. Ez nem egy nagy különbség a padlófűtött ill. normál padló között.
Ez még mindig nem teccik nekem. 10m3-re 4 kWh, vagy 4kW 24 órán keresztül? Mert az ugye 96kWh?.
Ne keverjd a pillanatnyi teljesítményt ill. az energia fogalmát! Másra is vonatkozik, mert nem értem! Most meg direkt nem számolom ki, pedig ki tudnám én is. :-)
Nekem semmi bajom a 28 fokos padlóval. Összehasonlíthatatlan a komfortérzet a hideg padlóhoz képest, azt meg senki sem várhatja, aki endelkezik egy kis józan ésszel, hogy egy jól szigetelt házban 30 fokos előremenővel 40 foos legyen a padló...
orulok hogy megerositesz. miota mondom ezt mindenkinek, aki "milyen jo lesz a langyos padlo" felkialtassal padlofutest csinal. majd hivatkozlak legkozelebb.
Nézd vissza kb. 1 hónappal ezelőtti hozzászólásaimat... Nálam ugyanez a helyzet...de kaptam pár jó ötletet.De a hőmérséklet nálam is lecsökken 25C'-ról kb. 20-21-re...
Nálunk is ugyanez a helyzet. Ha kandallózunk, a mennyezet alatt iszonyú a forróság a nappaliban. Aztán reggelre kiegyenlítődik minden.
Mellesleg padlófűtésünk is van, de mégis kell papucsot hordani. A ház hőszuigetelése elég jól sikeredett, így a padló 25-28°-nál soha nem melegebb, ezt pedig mezítláb nem érezzük melegnek. Azt gondoltuk, milyen kellemes lesz majd járkálni a meleg kövön. Hát nem így lett.
Fenn biztos melegebb van, tegnap magas szekrényt szereltem létrán, majd' megdöglöttem ott fenn.
Lehet, hogy meg kéne próbálni egy plafon ventillátort, csak csúfnak tartom.
Nem gondoltam volna, hogy ennyire tekeri egy ilyen kályha a levegőt...reggelre egyenletes meleg van minden nyitott helyiségben, tizenméterekre, több kanyar után. Ha meg elbaxok valamit (pl. bepakolásnál), és kijön a füstszag, 10 percen belül a ház legtávolabbi zugaiban érezni.
A meleg felfelé száll és lent hidegebb van...ha 24 fokos a levegő középen akkor lent a padlónál 18-20 fok van fent a plafonnál meg 28-30 fok...
Ha a levegőt megtudod keringetni akkor egyenletesebb lesz a hőmérséklet...ha fentről lefelé tudnád nyomni a levegőt akkor a hideg padlód is melegebb lenne...
Aha, tehát az első volt a gyenge prototipus, a második a tökéletesített csúcsmodell, és az ezt követők már csak a silány utánzarok:))) A kazán hogy vált be? A másik topikban leírhatnád a tapasztalatokat. Vagy esetleg ezt is szétkapod és egy kicsit tuningolod?
Nem tudom a hőigényt, az biztos, hogy padlófűtéssel + kondez kazánnal a minimális 8 kw-ra leszabályozva simán tudok 20-22 fokot csinálni, tavaly próbáltam.
És akkor az egész 142 m2-t (370 m3) fűtöttem egyformán, a kazán se ment egész nap.
nekem mostanaban 5-6m3 gaz megy el naponta. az 2000-2400W.
a 2kW olajradiator nem ad le 2kW-ot. akkora benne a futoszal. de nem megy folyamatosan, mert akkor tulmelegedne. van benne egy termosztat, az kapcsolgatja. ha fujnad egy nagy ventivel, akkor lehet hogy le tudna adni a 2kW-t, es akkor menne folyamatosan, es akkor futene is annyit, mint napi 5m3 gaz vagy 15-20kg fa. csal csinalna napi 2000 forint villanyszamlat.
Ez kb. 2,5kWh hőteljesítmény. Ez hihetetlen. Elegendő lenne 23 fok átlagos hőmérséklettartáshoz? 100m2-es házat 1db olajradiátor kifűtene 23 fokon? Mekkora a ház hőigénye?
Nekem is ilyen gyártmányú a füstcsövem (1,5 mm vtg., 150 mm-es), az első füstcső darab a kandalló felőli oldalon a hegesztési varratnál olyan 1 cm magasságig ledobta a festéket.
100 m2-t (260 m3)-t fűtök egy 8 kw kandallókályhával, gázt még nem használtam ebben a szezonban ilyen célra. 24-25 fokig megy fel éjfélig (este 6 körül gyújtok be), másnap este 6-ra 22-23 fok van.
Van még 3 helyiség, ahol csukva vannak az ajtók (42 m2, 109 m3). Itt 16-18 fok van.
A ház 38 pth+10 cm cell, födémen 20 cm gyapot, alul 10 cm cell, 1.0 nyílászárók.
- tapasztalatlanság miatt kavicsos agyaggal raktam, amivel nem tudtam szép fugát csinálni. - a réginél a téglánál nem a szépségre mentem, hanem hogy minél csengőbb legyen(mert ezt olvastam), így megvettem a legcsúnyább nagy szilárdságú, de jól csengő kéménytéglát - Nem hagytam az ajtóknál helyet a hőtágulásnak, és megnyomta a falat, amitől középen függőlegesen megrepedt a külső fal. - Nem volt járatos a padka, és a vége sokkal hidegebb volt, mint a kályha közelebbi része, és csak 1 sor tégla volt rajt, amitől úgy átmelegedett, hogy párnát kellett rátenni mert 70-80 fokos volt - Magasabb lett 1 sorral a hamutér nyílása, így nagyobb hamutálca befér - Magasabb lett 2 sorral a tűztér, így nagyobb öblösebb lett, hogy egyszerre több fa(15-20kg) beférjen, mivel 1 nap csak 1x akarok begyújtani hidegebb időben is, ezért a külső fal dupla lett úgy, hogy belül van egy élére állított samott, ami nagyobb hőtároló tömeg, és jobban bírja a hőt(a sima tégla nem bírta a nagy hőt a kamra magasságában). - Módosítottam a másodlagos levegőn
Ezek miatt már érdemes volt újraépíteni. Most már a szépség is fontos volt. A múltkori csak próbadarab volt hogy tényleg működik -e. :-)
Többször nem lesz lebontva. Szóval nem kell a tömegkályhákat évente újrarakni. :-)
Az teljesen más. Visszavonva. :-) Ha csak a 3 leghidegebb hónap fogyása, az másképp fest. Meg aztán írtam is, tényleg nem ritkák az olyan házak, ahol ennek a háromszorosa fogy.
Nyilván nálunk is lényegesen több fogyna, ha a 24 m2-es szobában is fával fűtenénk. (Nem mintha a meglevő kályha melegéből nem menne át oda is egy kevés, ha nyitva hagyjuk az ajtót. Ezt azért szoktuk ritkán előadni, mert akkor tuti, hogy vmelyik macska kipróbálná az ágyikónkat. ;-))
Elkészültem a régi(tavalyi) helyére újonnan épült tömeg/téglakályhámmal. 250db samott tégla, 450db sima tégla, 5 samott lap, 1 mázsa samott ragasztó, 1 mázsa tiszta agyag, és 3 mázsa homok van benne. Kb. 3 tonna. Anyag ár kb. 250-300E ft. Munkadíj sk. Amúgy kb. annyi mint az anyagár.
Nekem is kb ennyit hül. Bár ahol a kályha van ott megmarad a 20-22 fok. Én lefekvéskor is dobtam be tegnap 2 db-ot és reggel nem is kellett meggyújtani, rengeteg parázs maradt :))) bükk+ gyertyán
Tegnap észrevettem, hogy a füstcsőről a kandallócsonk illesztésénél felhólyagzott a festék. Alapban szar minőség, vagy esetleg túlfűtöttem? Wamsler gyártmány, anyag van benne bőven, és a festése is minőséginek tűnik.
Kíváncsi vagyok mi lesz. A födémre még lehet, hogy rádobok némi gyapotot, meg talán az ablakokat is kicserélem lassacskán, de a dryvitozásról már lekéstem.
Ha fűtenék egy hétig minden nap, akkor lehet, hogy jobb lenne a helyzet.
Igen. Nem lakunk benne, nem is fűtjük folyamatosan. Amióta megvettük a kandallót, esténként feljárok tüzelni:) Illetve hétvégén kb. 8-tól 5-ig fűtünk, amíg ott vagyunk.
Gondolom a falak nem tudnak ennyi idő alatt átmelegedni. A hőérzet jó, főleg ha bemegyek a kinti -1 után, de a hőmérő csak 17-et mutat. Akkor is, ha rázárom a 13! m2-es szobára az ajtót. Gondolom ennyit jelent a hideg fal a nagy régi ablak, meg a szigeteletlen betonfödém.
A lényeg az lenne, hogy a felújítás alatt ne hűljön le a ház fagypont alá.
Upsz. Havonta 5 mázsa? Az nekem brutálnak tűnik. (Ugyanakkor tudom, hogy sokaknál egy átlagos vegyeskazános szigeteletlen házban meg évente 60-100 mázsa fogy, szóval relatíve ez is igen jó érték.) Nálunk most volt komoly változtatás a fűtésen, ezért az adataim még nagyon tájékoztató jellegűek: az eredeti 4 gázkonvektorból lett 1, öntöttvas, 3,valahány kW-os, parapet. A majd' 25 m2-es vályogszobában ha most, 0 fok külső hőm. mellett föltekerem 2-esre, megsülünk. :-)
Főzés/melegvíz nálunk is kb. havi 25-30 m3 gáz (ez évek óta ennyi). Fűtésre fogyott a változtatás óta havonta kb. 40 m3.
Egy régi keskeny 4,5 kW-os kandallókályha helyett van az új, 6 kW-os, salgótarjáni. A ház 88 m2, ebből fűtött kb. 75. (Kamra, szélfogó, WC fűtetlen, a fürdőben sincs semmilyen fűtőeszköz, a kályha átfűtése, a kád meleg víz, meg a bojler fölküldi 21-22 fok fölé. :-)) A 11 m2-es kisszobában van kiegészítésnek infrapanel meg egy elektromos fali panel, összesen 800 W (400-400), még nem kellett egyszerre mindkettőt bekapcsolni. És nem ment egyik sem napi 8 óránál többet, jellemző a napi 6-8 óra.
Ilyen paraméterekkel fogyott eddig okt. eleje óta összesen kb. 2-2,5 mázsa fa, aminek a fele kiszáradt, korhadt vagy szuvas tetőléc meg sok éve kivágott beteg, szuvas fa. Ezen kívül fogyott 20 kg fabrikett.
Pedig egész nap itthon vagyok, du-tól gyerkővel együtt.
A héten péntektől -10 -14 fok körül lesz a hőmérséklet 4 napon keresztül az előrejelzés szerint...ha most sem tudod kifűteni akkor nagyon hideg lesz nálad....
na azért hozzátartozik a dologhoz hogy ez hőmérséklet (itt kimondottan a felfűtés-lehűlés viszonylatról beszéltünk) két szobára vonatkozik 36 nm-re. de azért volt rá példa a napokban hogy sikerült (na nem szánt-szándékkal pusztán kicsit többet raktam rá) 29, 8 fokot kihozni a kandallóból.
Igy azért már jobb...a teljesítmény 2612 W ..gázból 199 m3 kell azaz 24 305 Ft a mostani áron számolva. Éves gázfogyasztás (HMV+fűtés ha csak az menne) akkor 959m3 azaz 117eFt körül lenne. Januártól a gáz ára emelkedik. Valószinűleg a többi energia hordozó ára is követi majd.
2 fő esetében a HMV kb 360-400m3 gáz.
Ha csak a fűtést nézzük akkor legalább 1275 kg kemény szárított fa kell a fűtéshez. Amihez a szállítási költséget nem veszem, és erdészeti köbméterrel számoltam. Igy ez 35eFt körül van. A megtakarításod kb 42eFt körül van, hogy fával tüzelsz. Ha a szállítást, lerakodást, favágást, behordást is figyelembe vesszük akkor a különbbség szinte elenyésző. De legalább többször érzed, hogy meleg van. :)))
Én ha a 7 kw-os kályhát egész nap rakom, akkor sem megy 17 foknál feljebb. Reggelre meg lehűl kb 4-5 fokra. Igaz, hogy a fal kb. 20 cm vastag, szigetelés még nincs sehol, és az ablakok is vagy 40 évesek.
A födémbe csak 10 cm van ? Elég karcsú...kb 25 cm az ideális....
A padlóban mennyi hőszigetelés van és a lábazaton?
Ha csak a padlóban 4 cm van és nincs a lábazaton akkor -4 foknál 3129 W a hőveszteséged. Akkor egy ilyen téli hónapban (átlagban -3 fok) 239 m3 gáz fogyna ami 29eFt tenne ki. Azonban decemberben elég hideg lesz és jövőhétvégén a -14 jelzik elöre.
Az aereco egy szép nagy hőhid. Azon bizony a meleg és a pára is elmegy.
Nálam 30 porotherm hs+ 8 cm nikecell, födém 5cm hőtükör +10 cm üveggyapot.
Nyári melegekben max 25 fokra emelkedik.
Azt hozzá kell tennem, hogy minden helyiségben van szellőztető rendszer aereco. Párára nyit, sjön be afriss levegő.Lehet hogy ezért?Viszont nem penészedik sehol sem
új építésú a ház? nem lehet hogy még nem tökszárazak a falak? éjszakára én nem raktam meg eddig, mert nem szeretem a túl nagy meleget >22fok. megapakolni se szoktam nagyon max 3db 33 centis hasáb. közepes primer levegővel.
tegnap egész nap kandallóval fűtöttem, földszinten kb. 21 fok, emeleten 23. kb. éjfélre éghetett le a cucc, reggel az emeleten 20 fok volt. 30 as szilikát falak szigetelés nélkül, új fa nyílászárók, tetőszigetelés 20 centi gyapot. kb 150 m2 a teljes fűtött alapterület.
Gyenge a szigetelésed és lehet, hogy nagy a ház alapterülete. Teljesen normális a hőveszteséged ami a hőszigetelés mértékétől és a kinti belső külső hőfok különbbségétől függ.
Gázzal fütök, 106 nm -t. Este 24 fok a nappaliban, hálóban 22 fok. Reggel a nappaliban 22,5 fok a hálóban 21 fok (-3 fok kinti hőmérséklet mellett). A gázzal a felfütés 15-20 perc szakaszosan, 16.30 kor indit a turbo cirkó, radiátoros fűtéssel. Utánna csak másnap kapcsol be ismét 16.30 -kor.
Nálam 32-40 cm van a plafonban. A falon csak 6 cm, de a fal Ytong 37,5NF, a lábazaton 11 cm XPS és a padlóban 4 cm EPS-100. Ablakok 1.1 + redőny.
Akartam írni, én is még valami ilyesmit. Ez igaz. De az említett szigeteléssel nem szabadna 25-ről 19-re hűlnie estétől reggelig, hacsak nem azért, mert alapvetően keveset fűtenek és a házszerkezet maga csak 19 fok körüli "energiaszintre" van felfűtve, csak mikor ég a tűz, akkor nyilván a levegő felmelegszik. Aztán, mivel a falak nem elég melegek, a tűz kialvása után gyorsan visszahűl 19-re. ??
Ki kellene próbálni, hogy pl. 2 napot végigtüzel, úgy, hogy éjjel is pakol rá. Akkor a falak is jobban felmelegednének, és utána már szinten lehetne tartani nem folyamatos fűtéssel is.
Scharabeus, te szakaszosan üemelteted az Astrát, vagy ősszel begyújtottál és azóta folyamatosan ég? Lehet, hogy bárgyúnak tűnik a kérdés, de múltkor írtad, hogy ikor raksz rá, a nap melyik órájában, ezért kérdezem.
én is még a kisérleti fázisban vagyok a tökéletes begyújtási installáció kidolgozásában, úgy csinálom, hogy két 5-7 centis hasáb alulra, közé papír, fölé a hasábon keresztbe vékony gyújtós és 3 centis hasábok, megint egy papírgalacsin aztán pár darab gúlaszerűen ugyancsak a 3 centisekből (ez parkettagyári hulladék). végül egy oldal népszabi alig összegyűrve a tetejére. ez utóbbi könnyen belobban és betölti tűzzel a kandalló terét és a füstülős pislákolós (neadjisten elalvós) fázis így elmarad.
Nekünk a következő a tapasztalatunk: egy 6 kW-os kandallókályhával fűtünk kb. 50 m2-t. A kályha szobájában ha órákig fűt, akár 24-25 fok is lehet (ami egyébként nem is kellene). A szomszédos helyiségekben 19,5 és 22 fok közé tornássza fel a hőmérsékletet. Éjfélnél később nem rakunk rá, van, hogy hamarabb befejezzük. Csak saccolom, hogy az utoljára rárakott 1-2 db fabrikettel olyan hajnali 3-4 körül hűlhet ki a kályha. Reggel 7-kor a kályha szobájában 19-20 fok van (mai időjárás mellett is, kora ősszel meg nem fűtöttünk késő estig), a másik két helyiségben 18 körül.
Nem tudom, mennyit számít, hogy a házon belül hol van a kályha, vagy kandalló, vagy bármi? Nálunk elég központi, de a kisszobába "kanyarogni" kéne a melegnek, azt nem is tudja kifűteni teljesen, csak ha 10-12 órán át fűtünk fával.
Szerintem azt nem lehet egészen megúszni, hogy reggelre hűljön a ház valamennyit. (Pontosabban meg lehetne, 20-30-40 centi vastag szigetelésekkel, meg 3 rétegű, aranyárban osztogatott ablakokkal, de ez gondolom, többségünknek egyelőre nem alternatíva. ;-))
Szerintem sok egy kicsit. Nálunk ha este 25 fok van, akkor még reggel is 23. Pl. tegnap szolgálatban voltam, azaz reggel 6-kor mentem el, itthonról és most értem haza. Tegnapelőtt kicsit később raktam tüzet, mert későn értünk haza, 11-kor lett begyújtva, éjfélkor raktam rá a nagyobb adagot. Reggel 6-kor elindulás előtt még ráraktam a jó parázságyra egy jó adagot, hogy a feleségemnek ne kelljen begyújtással foglalkoznia. Délután 1 körül beszéltünk, hogy rakjon-e rá, mert ekkor ért jó parázsállapotba az égés. És akkor már inkább hagyta teljesen leparázslani, mert 24 fok körül volt. Na azóta nem lett rárakva és most 21 fok van a nappaliban, a legtávolabbi szobában meg 19,7.
Nagyon sok mindentől függ. A nedvességtartalmon kívül még attól is, hogy kugliban van, vagy hasogatva. De úgy nagy általánosságban szerintem az olyan 5-6 m3 lehet.
Valószínűleg itt lesz a kutya elásva, hogy nem csontszáraz. Tavaly ősszel vettem, egész nyáron fedetlenül száradt, de nem hasogatva, hanem az bükk az csak felezve, az akác meg kugliban. Viszont ahogy jött az esős idő, letakartam az egész rakást nagy ponyvával. Na azóta sosem volt igazán száraz alatta, mert falahogy belecsurgott, aztán nem tudott kiszáradni. Tegnap átraktam az egészet, a terasz eresze alá, szépen alápadlóztam, hogy ne érjen a földre.
Nagyjából látszik már, hogy talán elég lesz a maradék erre a szezonra, mert tavaly 30 mázsát vettem (20 bükk, 10 akác) és a szezon végére kb. az 1/3-a fogyott el. Mostanra nagyjából a felénél járhatok az eredeti mennyiségnek. Persze nem kizárólag fával fűtöttem, és január-februárban mondjuk egy jó 2 mázsa fabrikettet is eltüzeltem a fával együtt. Ebből következtetek, hogy egy jól szigetelt 100 nm körüli házban a Temporissal egy szezonra átlag tél mellett kb. 45 mázsa fára lenne szükség. Hátránya a folytonégő kandallónak jól szigetelt épületben tapasztalatom szerint, hogy ha nem akarunk folyamatos 26< fokot, akkor nem lehet igazán kihasználni a folytonégést. Legalábbis eddig nem volt olyan hideg, hogy annyira hűljön a ház.
Jobb esetben csak csúnyán vetemedni fog, rosszabb esetben el is reped itt-ott. Ez az egyik biztos módja a vízteres tűztér tönkretételének. Ha nincs látható alakváltozás, akkor sem biztos, hogy utána ki fogja bírni a már feltöltött rendszer nyomását.
Ha ezt meg is kockáztatod, akkor sem fog úgy fűteni mint egy légfűtő betét. A légfűtő lemezbetétek belső oldalát általában eleve védik vmivel (öntvény béléselemek, samott vagy kerámia bélés), míg a vízteresben közvetlen kapja a hőt, ott az ebben az esetben nem létező áramló víz a hűtőközeg). A légfűtőkön a hőátadás egyben hűti is a lemezvázat, míg a vízköpenyesben a víztérben lévő levegő kiváló hőszigetelő.
Szerintem ma m'r nem is lehet telepíteni gáz cserépkályhát ... biztos van valami oka... egyébként a hatásfoka is gyatra, meg ugye ha gáz cserépkályha, akkor az "alternatív" üzemanyaggal nem is megy. Csak gázzal.
Ha kiszeded a gázégőt, akkor még átvizsgálás után lehet belőle rendes cserépkályha ...
Ha két szobát akarsz vele fűteni, akkor a két szoba közötti "hangszigetelésről" le kell mondanod. Cserépkályhát falba csak 5-10cm "diletációval" lehet beépíteni, tehát ennyit kell elhagyni a fal és a kályha között. Beburkolni meg lefesteni .. ember! inkább bonts le, add el, de ne rondítsd el...
Hát szerintem hacsak nem központi porszívó, akkor a kérdés télleg hülye :-)) bocs. Ha központi porszívó, akkor elméletben megfelel egy szagelszívónak. Kéziporszívóval nincs gond. hisz amit a szobába "beszív" azt ott is fújja ki. 1 méterrel odébb. :-))
a nem vízteres kandallók más anyagból készülnek általában. Öntöttvasból. Ami nagyobb falvastagságú, és másként tűri az esetleges extrém hőt. A vízteresek lemezből készülnek, nem vékony az sem, de egy jól megrakott kandallóban jó meleg is lehet, simán elvetemedet az a 2es 3as lemez, amiből a palást készült. Ráadásul, ha a leírás kifejezetten tiltja, akkor azért 5* is érdemes végiggondolni, hogy most tényleg csak az imperialista haderők összeesküvésének szemfényvesztése, vagy valóban lehet fizikai oka a tiltásnak. Ez esetben én úgy gondolnám adott egy valós fizikai korlát.
Ez nem azt jelenti, hogy azonnal tönkremenne, de a lemez vetemedésének valószínűsége szerintem már közepes befűtésnél is meglenne. És meleget még akkor se igen adna a kandalló.
Szóval valami vizet mindenképp kell a rendszerbe rakni. És mivel a vízteres kandalló a haszonsult hő kb 60%át a vízpalástnak adja le, csak 40% a sugárzó hő az ajtón keresztül, nem tánik elégségesnek még az se, hogy feltöltöd mondjuk vízzel a palástot, de nem vezeted ki sehova, semmiylen hőleadó (radiátor)ba. Mert akkor meg folyton fel fog forrni a víz a palástba. Ez ugyan nem károsítja, de nem is épp ideális működési mód.
Szia! Nem szabad! Én ugyan még nem próbáltam, de kollégám dolgozik egy építkezésen, ahol néhány ház már kész van, és az egyikbe beköltözött a jövendőbeli gondnok, aki úgy gondolta begyújt. Kb. egy hét kellett hozzá, hogy totál tönkrevágja a rendszert... (össze volt rakva minden de nem volt feltöltve vízzel)
Szeretném a véleményeteket kérni a következő dologban:
Vettünk egy vízteres kandallót. Majd rá szeretnénk kötni a radiátorokra (most gázfűtéssel mennek), de ez még egy távoli terv. Arra lennék kíváncsi, hogy begyújthatom-e úgy a kandallót, hogy nem töltöm fel vízzel. A használati útmutatás azt mondja, hogy nem lehet begyújtani, de van-e valakinek tapasztalata arról, hogy mi történik, ha mégis begyújtom. Működhet-e úgy, mint egy nem vízteres kandalló?
Helló! Segítséget szeretnék kérni: kályhát szeretnénk venni, de nem tudjuk, melyik a jó. Gondolkodunk az Edilkamin Asia vagy Venere tipusún, vagy a Nordika Isottáján. Tetszik a Jotul 500 Cb, de iszonyú drága. Sehol nem találtam véleményt írni ezekről a fajtákról. Láttam még egyet a Supra Vercors-t, de erről nem sokat írnak.
Mindig olvasom a kémény előmelegítését...eddig sosem tettem... Jó pár újság v. hulladék papír összegyűrve a gyújtós alá,majd kb. 4-5 cm széles fák keresztbe,hosszába...mint 1 négyzetrács...aztán jön a gyufa...kicsit,néha nagyon füstöl...aztán elindul a pokol... De ezt az előmelegítést kipróbálom... :-))
"Lehet, hogy hülye kérdés:"---- egy kicsit tényleg :-))) A sima porszívó nem gond mert az nem vesz el levegőt a lakótérből tehát nem szívja vissza a füstöt sem, viszont a központi porszívó már bezavarhat.
Nemsokára birtokomba kerül egy használt lakás (Bp belvárosi régi építésű társasház). a lakásban van egy gáz-cserépkályha. Eddig úgy terveztem hogy cirkósítok, de aztán ahogy az ember számol oszt szoroz, rájön hogy ahol tud spóroljon ... törekedjen a praktikumra
Adva van egy nagyszoba benne a cserépkályha, közvetlen mellette egy egybenyíló szoba amit le akarok választani=> falazás. Kérdés: Megoldható az biztonsággal hogy a cserépkályha fallal (gipsz vagy tégla stb) legyen "szétválasztva"? Tehát úgy lenne hogy a cserépkályha mindkét szobát tudná közvetlen melegíteni! Ez biztonsággal megoldható? Kell hozzá valami spec burkolat/szigetelés a fal/kályha találkozási felületére? (biztos van rá módszer de megkérdem)
Másik fontos kérdés mennyire lehet egy gáz cserépkályhát -nem találok jobb szót- "modernizálni"? mert egy modernebb fiatalos lakásba nem biztos hogy a jelenlegi színnel formával beleillik :(
tehát pl. lehet festeni? vagy valamivel beburkolni vagy akármilyen ötletet várok (képek)! Persze az újra rakásról tekintsünk el, mert az gondolom nem 2 forint és akkor már inkább cirkósítás ?
Előre is köszönöm
ja és még pár szót hogy mit kell tudni a gáz cserépkályháról, mennyire időtálló dolog? Karbantartás?
Ha a tűztérbetét nem teljesen zárt, akkor annak nálad a konyhai elszívó kavarhat be. Ha szénszűrőst választasz (ami nincs kivezetve) vagy teszel az elszívó környékére egy zárható fali légbeejtőt, akkor nem lesz sem depresszió, sem hidegáram a kandallótól az elszívó felé. Ez esetben nyugodtan vezetheted a kandalló alá a friss levegőt. Astrán van a talplemezen két kitörhető rész, ha ide kötöd rá, az is sokat segít.
Azért a Thermobox és az Astra ég és föld, az árkülönbséget 1-2 év alatt behozhatja az Astra, jóval nagyobb komfort mellett. Ha valóban komolyabb fűtés a cél, nem érdemes az Astra technikai színvonala alá menni, meg kell békélni azzal, hogy ezek a tűzterek 200.000.- Ft környékén indulnak. (Temporisnak a 180-as kémény + légcsatorna lehet kevés is lenne)
Ha teszel átvezetést a fal túlsó felére, vagy a kandalló két oldalán nem lesznek ajtóid, akkor 2-3 ventillátor + termosztát kombóval szépen kifűthető az egész szint. A szezon nagyobbik felében kényelmesen, nagy hidegben 1 éjszakai megrakás beugorhat.
A fürdő reggeli hőmérséklet emeléséhez kell max. egy elektromos sugárzó.
Mielőtt raknál rá, húzd maximumra a levegőt (a primert egészen a begyújtás módba), majd miután visszacsuktad az ajtót, hagyd még így pár percig. Amikor ajtót nyítsz, a nagy légfeleslegtől visszahűl a tűztér, amíg a "hideg" rönkök nem gyulladnak meg, nem ízzanak át, , kell neki a sok levegő, hiába a parázságy. Amikor látod, hogy tisztul a tűztér, már nem erősen füsttel ég, akkor kezd el csak újra visszaszabályozni.
Nagyon jó ez a hirdetés. Csak a webcímet hiányoltam róla :-)) Egyébként nem gondoltam, hogy az 1930-as években ismerték a folytonégő technológiát. Azt hittem, ez valami újabb kori vívmány.
Nem, mert azt nem próbálom ki, ugyanis ahhoz úgy meg kellene raknom, hogy abból 40 fok lenne. Az elmúlt télen volt olyan, csak akkor még nem volt lakott a ház, nedves minden,épp, hogy voltak ablakok, és nem lett tőle 40 fok, csak 17 körül. Ja és ha jól emlékszem, akkor is csak a prémium fabrikettes tüzelésnél történt meg.
Én meg azzal küzdök még, hogy beszürkül az üveg alsó része. De nem ám folyamatosan, hanem úgy, hogy leég gyönyörűen a gyújtós kb. 1 óra alatt, kristálytiszta marad az üveg is. Aztán mikor ennek a parazsára rárakom a nagyobb adag fát, és visszacsukom az ajtót, akkor mivel az egy ideig intenzívebben füstöl, és az a füst nem tud olyan gyorsan elmenni, mint ahogy keletkezik :-), a szekunder levegő lefelé hömpölygő árama ráhordja az üvegre és pillanatok alatt ráragad, beszürkíti. Aztán az már úgy is marad, nem jön le.
Én is sokáig szívtam ezzel, már arra is gondoltam, hogy a viszonylag hosszú és nem szabályos (45 fokos) füstcsőbekötés miatt elrontottam a 20-as Schiedel kémény huzatát. Pedig az ajtót is mindig óvatosan, várva nyitottam ki, mindig kitódult a füst előbb vagy utóbb, néha kevésbé, néha jobban, de mindig kibukott. Aztán egyszer gondoltam egyet és ablakot nyitottam begyújtáskor. Persze csak bukóra. Ez két begyújtással ezelőtt történt :-) Na, azóta akár simán nyitva hagyhatom teljesen a tűztérajtót begyújtáskor, ameddig jólesik, egy dekányi füst nem bukik ki rajta...
Azért nem gondoltam eddig, hogy van jelentősége, mert hogy a Temporis külső levegős és gondoltam azon a csövön, illetve a lakás légteréből tud gond nélkül pótlódni arra az időre, míg nyitva az ajtó. De nem. Olyankor olyan égésterméktöbblet keletkezik a plusz levegő hatására, amit csak akkor képes elvezetni a kémény, ha nem keletkezik közben vákum a helységben. Na ezt most szépen elmagyaráztam, de végülis ez a lényeg.
Üdvözlök minden piromániást! Augusztusban léptem a kandalló építés útjára és örömömre már ropog benne a tűz. Egy Ferlux C20 tüzteret építettem be kissé bonyolítva a kérdést azzal hogy a tüztér felületét tulkép három részre osztottam. A szerkentyűt két szobára szántam kiegészítő fűtésnek gázkonvektorok mellé. Az üveg ajtó és 1/3 felület meleg levegő füti a kisebb szobát. A nagyobbik szobára jut a füstcsőfelülete és 1/3 meleg levegő felület. A maradék 1/3 tüztér felület meleg levegőjét egy a nagyobbik szobában levő építményben meg cirkuláltatom ami kisméretű téglából és tető cserépből épült. Kénytelen voltam ezt megépíteni, mert a tüztér az elválasztó falban van, a kémény nyílás meg adott volt, és a füstcsövet el akartam tüntetni.Igaz ez levett a szobából kb. 1,5 nm-et de ez nem is hiányzik. A két szoba együtt kb. 100 köbméter és lehet, hogy a konvektorokat nem is kell használni. Négyszer gyujtottam be, de a tűztér-füstcső igazán még nem égett ki mert még mindíg olyan szag van mint mikor gyerekkorunkban rá köptünk a platnira. A szag intenzitása csökken és remélem megszünik, viszont mikor ujra rakok a tűzre és kinyitom az ajtót egy kis füst mindíg kiszökik. Ennek elkerülésére kérek tippeket. Kellene még egy komolyabb előtét is, mert most parkettáztam és ezt nem akarom tönkre tenni. Hol lehet ilyenhez hozzájutni? Fűtésre a felszedett szuvas parkettát használom, kiválló fűtőanyag.
Majd teszek fel képeket a kandalló építés útjának stációjairól is.
van egy rossz teszkós ruhaszárítóm, ha azt a hordó tetejére applikálod a vizes ruhák és a párásítás problémáját egy csapásra megoldod. vagy használhatod, mint biztonsági rácsot az égési sérüléseket megelőzendő :) kiváncsi vagyok az új konstrukcióra!
sziasztok, kerestem fém ventillátort, találtam 220-ast, mert a 15-ös cső rásegítés nélkül a szobába kevés. kérdésem lenne, hogy tudtok-e jó beszerzési forrást (webshop), illetve van-e valakinek konkrét típusa, ami bevált.
én olyat találtam, hogy sunon DP200A
(22W, háromezret pörög, ami soknak tűnik, és 230-ast nem tudom, hogyan lehet szabályozni)
ha jól emlékszem 240 fok körül olvad az ón, de gugli pontosan megmondja. álmoskönyv szerint nem jó ilyen gőzöket belélegezni mert faszán rákot lehet kapni.
nálunk kb 90-100 nm fűtünk vele, ott se azonnal van meleg du 3kor gyújtok, és estére ahol a kandalló van 27 fok lesz, a szobákban és a konyhában miután kinyitottam az ajtókat 22 fok körül ebből reggelre 22 fok marad mindenhol, délben vagy 1-2 óra körül pedig 18-19 fok, úgy hogy óhne szigetelés (38-as fal)
begyújtás után a kandalló mellett rögtön meleg van, de attól még ez a szobákban nem érzékelhető, szerintem legalább 1,5 óra kell ahhoz hogy mindenhol kellemes legyen a közérzet
A második hordókályhát csinálom :)) Állítva lesz, samott tűztér fedlappal, de ezeket majd úgy teszem be a hordóba, hogy a tetejét kivágom és ezen. Az eredeti lemez helyett teszek egy vastagabb erősebbet, hogy tovább bírja (itt éri a legforróbb gáz) és lehessen rajta palacsintát sütni :))) Ha lepereg az nem olyan nagy baj :) Na megyek veszek valamit
Szerintetek ha vaslemez helyett horganyzott lemezt teszek a tűz fölé az baj? Nem pereg le róla a cinkréteg vagy nem fog füstölni? Nem tudok sehol 60x60-es vaslemezt venni :((( Csak színesfémboltban adnak méretre horganyzottat :(
Az biztos, hogy a hordókályha előnyére válik a nagy hőleadó felület, van olyan régi nagy vaskályhám ami hasonló elven működött:
Hőleadó felületre fejlesztették zephyr hőcsöves kályhát is annak idején, van vagy 3 mázsa a 8 csöves, mert egy samott tömbbe van ágyazva a hőcső-sor.
4,6,8,és talán 9 csöves változatban gyártották, itt-ott felbukkan a hirdetésekben, 30-40 db ezresért nagyon jó vétel, és szerintem tudja azt amit a hordókályha.
Muszáj hajtani hogy máshol is meleg legyen, arról nem is beszélve hogy nem rétegződik annyira. A veszteség is kisebb a házon ha egyenletes meleg van. http://www.youtube.com/watch?v=zpwEzTOs6C4
Ventilátorral hajtod, jóhogy gyorsabban emelkedik, mint 3 fok per óra!
Hihetetlen vagy! :)))))))) Először elmondod, hogy nálad gyorsabb, aztán kiderül, hogy nem is osztogatnak, hanem fosztogatnak. :)))))))Még az kell kiderüljön, hogy nem Moszkvában, hanem a kis faluban..... :))))))))))))
Még nincs teljesen készen, mert gondoltam egyet és a fagyálló padlólap maradékkal leburkoltattam, meg még a kandallós is hozza majd a szellőzőrácsot. Tetszik egyébként a burkolat, viszont az ajtó körül burkolt keretet lelökte a gőz ami a ragasztóból, falból, vakolatból kijött, pedig már volt egy hetes rajta a vakolat amikor begyújtottunk. Most azon vacillálok, hogy van-e olyan ragasztó amivel odaragad, vagy inkább tekintsek el az ajtó körüli díszkeretről, mert ott annyira meleg van, hogy úgyis lelöki? Dryvithálóval áthálózva sima gipszvakolat van az egészen, ugyanúgy mint a falfűtéseken.
tüzeléstechnikai kérdések.
Próbálgattam sokféleképpen, lényeg, hogy ki szeretném használni a nagy tűzteret arra, hogy egyszeri megpakolással szépen szabályozott égéssel lehetőleg 4-5 órán át égjen le. Azt tervezem, hogy a gurigában hozatott fát fel sem hasogatom, hanem kettőt-hármat egyben ráteszek.
Egyelőre csak az építkezésből kimaradt fenyődeszka hulladékkal tudtam kipróbálni, azzal jól tolja, csak egy bánatom van vele, hogy a deszkák vékonyak, ezért hamar begyullad az egész, nem annyira irányítható az égés mint egyberönkök esetében.
Múltkor kicsit elővigyázatlan voltam, telinyomtam fenyődeszkával és úgy begyulladt, hogy az összes levegő elzárásával tudtam csak elkerülni a felrottyantást, teljesen kinyitott kémény mellett is.
Azon paráztam, hogy ha véletlenül kitörne az üveg, akkor nem tudnám elzárni a levegőt és eleresztené a szelep a vizet, meg csupa füst lenne a nappali. :)
De végül kibírta, pedig dugig volt parázzsal, csak érdekes hangok jöttek ki a rendszerből. Kattogás, pattogás, fém a fémen csikorgás, de végül bentmaradt a nappaliban.
Igaz hogy nagyon jól sugároz, de a hőmérő is felmegy ami a szoba másik oldalán van derékmagasságban. Ráadásul ventilátorral hajtom be a szomszéd szobából a hideg levegőt padlószinten a hőmérő felé. Az egész házat kifűti 110nm. Csak egy gondom van, hogy az egyik szobában van a kályha és nem a ház közepén :(( És nincs is annál jobb mint amikor a sugárzó hő felmelegíti a takarómat és úgy bújok az ágyba :)))
Hőmérővel mérve ezt az értéket én rendesnek tartom.
Nekem is kábé ennyit emelkedik.
Az más kérdés, hogy a kandalló elé állva tényleg majd' megdöglik az ember, de az csak a sugárzott hő miatti hőérzet, ami magasabb a valóságos hőmérsékletnél.
Egy hordókályha kifejezetten az az eszköz, ami sokat sugároz, és ezért mindenfelé a helyiségben azt érzi az ember: mindjárt megdöglik a melegtől.De tegyen ki egy paravánt maga és a kályha közé, és perceken belül kiderül, hogy nincs meleg, csak úgy érzi.
Most már fűtögetek kb 2 hete esténként. Azt tapasztaltam, hogy a kandallóval óránként 2-3 fokot tudok emelni a szoba hőmérsékletén. Ajtók nyitva vannak, kb. 30 m2-t, és 70 m3-t fűtök így. A szar raklapfával gyorsabban tudok meleget csiholni, de hamar ellobban. A keményfa, meg sokáig ég, kisebb lánggal, de nem ad olyan meleget.
Ez a 2-3 fok/óra normális? Lehet, hogy a kéményen elszökik a meleg? Lehet, hogy vizes a kemény tüzifa?
Még annyit: gondolom tömör téglából van a 25 centis fal. Annak a vesztesége négyzetméterenként és fokonként fél watt. Tehát ha mondjuk bent van 20 fok, kint meg nulla, akkor az minden négyzetméteren 10 watt veszteség (veszteség szorozva a deltatével). Ezt megszorzod a négyzetméterrel, és kábé jó saccnak.
Ha 6 kWattos a kályhád, akkor az keményfából kábé max 3kg-ot tud megenni egy óra alatt, mert kábé ennyi fának van ekkora fűtőértéke.
Az már más kérdés, hogy a házikónak mikor kell 6 kW _folyamatos_ fűtés: nyilván nagy hidegben.És persze ha nem vagy ott folyamatosan, akkor a felfűtéshez is ki fogod használni ezt az értéket, hogy minél hamarabb meleg legyen.
A falfelületet számold ki, a padló felületét is add hozzá kétszer (második hozzáadás a tető felé eső felület).
Ebből jobban lehet becsülni a teljes veszteséget a kinti-benti hőfok közötti különbség függvényében.
- moonshadow: Jár a sör, a gépész tényleg javasolta a vellany tűzhelyt, bár az is hozzátartozik, hogy a házban nincs is benn a gáz, és ha sikerül valami jó fűtést találnom (amit meg tudok fizetni) amivel működtetem a közp. fűtést (padló+rad.) akkor nem is lesz. A kandalló fontos szerepet játszik, nem hangulatnak szánom.
- cdl1: szimpatikus a cserépkályha is, a tervezett hely alatt kihagytuk a csöveket de a szigetelés benne van így nem bírná el a súlyát. A fal meg tartó fal nagy munka volna már "bevésni".
Találtam egy akciós betétet: (Technical) "Thermobox 11 KW - öntvénytűztér - Másodlagos levegőégetéssel - 5 év garancia - pillangószelep + 11.000" Ára: 108000 Ft. Azt mondták 22.000 Ft -ért külső levegő csatlakozást is "tesznek bele". - mit gondoltok róla?
Van külső levegő bevezetésem, mit gondoltok ha pl. az Astra2 alá vezetném, szívná onnan (is) a levegőt?
akkor szerintem lehetséges, hogy 60 mázsa körül kijön a mostani fűtési idény, de majd meglátjuk. Tervezéskor kb. 100 mázsa fával számoltam egy idényre, de csak most kezdtünk el fűteni a beköltözés miatt, pedig már december van.
A fal-padló fűtés kedvező környezeti hatása miatt elegendőnek bizonyul egyelőre 18-19 fok. Garázst nem muszáj fűteni, kamrában, előszobában, háztartási helyiségben sem kell túlzásba vinni.
mondjuk inkabb 7, de ez arra az esetre igaz, amikor tenyleg 14kW a hoigeny. a szamolas atalanos esetben -15 fokra szokott vonatkozni.
nagyon szimplan szamolva, ha kint melegebb van, akkor aranyosan kevesebb a hoigeny, igy a fa igeny is.
nalunk a futesi szezon atlaghomerseklete 7 fok korul van, hossza 180 nap.
ezekkel saccolva a kerdezonek szezonra 81GJ energia kell.
ez gazbol 90% hatasfokkal szamolva kb 2600m3
fabol 15MJ/Kg faval es 50% hatasfokkal szamolva kb 110 mazsa.
vajk
ps: egy normalis fatuzelesu eszkoz azert jobb mint 50%. tovabba faval tuzelve nem lesz fix 20 fok a lakasban, reggelre lesz 17 is, ami sporolast jelent. en vennek 100 mazsa fat, aztan ami marad az jo lesz jovore, plusz akkor mar tudni fogom mennyi kell valojaban.
"Meg a kandallo azert az , hat ize statusszimbolum is valahol. "
Egyetértek!
Ezt erősítik is rendesen, még az el sem kezdett ingatlanadó kapcsán is elhangzott már országos médiában, hogy ahol például kandalló van, az majd jól felnyomja a ház értékét.
Besz@rás. Egy fatüzelésű eszköz. Ha vaslemezt rakok az ajtajába az üveg helyett, akkor nem nyomja majd fel, de ha üveg van, akkor két millával feljebb értékelik a házamat?
Mert akkor vaslemez lesz az ajtóban, mikor jön a becsüs! :))))
Egy cserépkályha nem volna jobb?A falon csinálni egy áttörést, és bele építeni egyet. Így mindkét oldalt fűtenéd.De az ára biztos sokkal drágább lenne. Bár ha a 2 ajtó nyitva lesz a kandalló 2 oldalán, azért az sokat segít. Vagy egy légcsatornát átvezetni a fal másik oldalára, az is megoldás, kis ráfordításból.
üdv :-) Jó megfigyelő vagy. Valóban nincs még rajta tisztító nyillás mert majd burkolás alkalmával fogok rá körhagyó lyukfúróval csinálni, és majd a kieső dugó a burkoló kőre lesz ragasztva és ugy a helyére hogy a kályha síkjából ne áljon ki mint a cserépkályháknál. Meg valójában ez csak vészfűtésnek meg alkalmankénti látványnak lett építve ugyhogy nemigen kell majd sokat tisztogatni, de nem felejtkeztem el a dologról ;-).
Én kisérletezgettem az új kandallóval, hogy megtudjam, kábé mennyi levegő kell neki.
Hát: sok.
Szal amikor rendesen be van melegedve a betét, és lobogva ég a tűz, akkor primerből nyitok neki kábé 6 négyzetcenti rést, de a szekunder levegő - amit nem tudok állítani, mert a 60 centi széles üveg felső szélén megy be a betétbe (össz felület kábé 60cm x 0,4cm )- olyan szinten süvít, hogy ha csend van a szobában, hangosan hallani.
Ez annyi levegőt elvisz, hogy ha a konyhában az elszívó csonkját lezárom (most onnan jön be levegő), akkor a behajtott vécéajtót (ahol van másik szellőzési lehetőség) lazán kilibbenti kábé 30 centire!! Tehát komoly szupressziót tud létrehozni a lakásban a kisuhanó lég.
Kisérletezgettem a padlásról lehozott levegőpótlással is, és azt találtam, hogy nem lesz gond a kéményhatással (erről régebben beszélgettünk, és tanácstalanok voltunk). A padláson annyival hidegebb a levegő, hogy a csőben erős lefeléáramlás alakul ki, _minden_esetben_, tehát akkor is, amikor nincs a kandalló begyujtva.
Volna rá egy üveg söröm, hogy a gépész tervező mindenképpen elektromos főzőlapot/tűzhelyt ajánlott. Ötforintos kérdést ezennel feldobom, hogy miért?
Nálunk is faablak van, kandalló egy légtérben a konyhával. Az ablakban van résszellőzés, vagyis egy bizonyos állásában csak pár mm-t nyílik, és a levegő be tud jönni. Az elszívó még nincs beüzemelve, de ha lesz, addigra megoldom az utánpótlás levegőt. Be van tervezve egy szellőző, de lehet, hogy a macskaajtó is elég lesz rá.
A ház fele a 45m2, igazából az volna ha minél nagyobb területet tudnék fűteni vele. A teljes alapterület 95 m2. Van ötletetek? Próbálok mellékelni egy móricka rajzot.
Szia. Én egy seguin Celsius betétet használok, esetleg megnézheted ezt is. Megcsinálta az importőr külső légbevezetésesre, így csak a szekunder levegőt használom bentről. Jóval olcsóbb egy Temporisnál. Viszont Én 100 nm fűtök vele, így Neked ezek a betétek kicsit nagyok lesznek 45 nm-re szerintem. Bár ez a Te általad kinézeteknél is fenáll.
nálunk van 1 rövidebb szellőztetés lefekvés előtt, mert én 11-12-ig még nyomatom a kandallót (10 perc) a CO jelző meg úgyis ordít ha gond van
begyújtáskor a szellőztetős ürge azt mondta, hogy nyissunk egy kis ablakot, de én azt se szoktam, igaz nekünk csak 1 9kw-os van, nagyobbnál más lehet a helyzet
Én az előző lakásban betettem egy ablakszellőzőt (ott a párásodás-penészedés miatt), de csak egy ablakig jutott a mekkmester, mert fogalama sem volt, hogy kell beszerelni (pedig légtechnikai cég küldte), igaz a redőny miatt nem lehetett a rendes helyre beszerelni, de szó nélkül szétflexelte az ablak fémszerkezetét (amivel összeégette a párkényt). Szóval a 2. ablakig nem jutott, de ez egy más történet. Most fogom magam, és annyira elfordítom az ablak kilincsét, hogy ne szorítsa, de ne is engedje kinyílni az ablakot, így van körbe egy 7-8 mmes rés, ott bőven elég levegő jön be az inntenzív égéshez is. (egy nagy kandalló ajtó kinyitásához viszont lehet, hogy kevés, nálam a kályhához jó) Ha az elszívót bekapcsolod, akkor viszont minimum bukóra nyitni kell egy ablakot, arra egy résszellőző kevés, belső levegőt használó tűztér mellett.
Régóta húzódik a kandallóvásárlásom, szeretnék most már pontot tenni az ügy végére. Az elképzelésem egy külső levegős kandalló lett volna, de úgy néz ki ami ilyen annak nem tudom megfizetni az árát (temporis, haassoon). Úgy néz ki egy légtérben lenne a konyhai elszívóval, mit gondoltok mennyire esélyes, hogy visszaszívja a füstöt? (Fa ablakaink vannak, nem akarom megfurkálni a szellőzők miatt.) Mennyire használhatja el a levegőt/milyen gyakran kell szellőztetni, (kb 45m2 konyha, étk., nappali) arra gondolok kell -e extra szellőztetés a kandalló miatt? Sok információt lehet olvasni az optimális állapotokról, tapasztalat azért többet jelent.
Szimpatikus az Astra2, valamennyivel többe kerül a tertio67 tud többet annyival amennyivel többe kerül (talán 20-30e(?))?
Nagyon jó, gratula :-)) Ha egy tippet elfogadsz: én úgy burkolnám hogy a felső részt és a tűztér alatti részt (ahol a régi tégla látszik) meghagynám burkolás nélkül, és csak a két alsó sarki részre tennék valami vékony terméskő burkolatot hogy épp eltakarja a vegyes téglákat.
Elsőre nem írtam le mindent részletesen. Újépítésű házról van szó még nincs vakolva, ahelyett gondoltam a szigetelő lemezt mert mögötte meg lépcsőház van. A Super isol is valami hasonló dolog mint amit te használtál 3 cm vastag 610x1000-es táblákban lehet kapni. Ragasztó márkájára esetleg nem emlékszel?
Sziasztok!
Kandalló építésbe szeretnék fogni és szeretnék kérdezni pár dolgot tapasztalattal rendelkező emberektől. Már egy ideje nézegetem a fórumot és sok hasznos ötletet találtam. Elképzelésem szerint Ytongból készíteném a falazatot. Kívül úgy gondoltam, hogy ne repedjen meg menne rá üvegháló. A mögötte lévő falra meg gondoltam szigetelést rakni.
Kérdéseim:
Az Ytonghoz milyen ragasztót érdemes alkalmazni? Megfelel a normál Ytonghoz való habarcs vagy érdemesebb valami speciális anyagot használni?
A szigeteléshez a Szatmárinál láttam egy Super Isol nevű anyagot néztem. Szerintetek ez megfelelő ide vagy van más anyag amit ehhez ajánlanátok?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Nagyon ugyes vagy Cifko nekem nagyon tetszik a muved. DIJAZOM !!!))
En nem burkolnam be olyan szep az a tegla kulonosen a felso reszen mi lenne ha kicsit lecsiszolnad es kifugaznad ? esetleg csak az also reszet burkolnad be egy semleges szinu ''valamivel'' ami illik a teglahoz .
Azert gondolom hogy tegla kozvetlenul tudja visszaadni a meleget.
Mar regen voltam itt ,a mienk is elkeszult SK !meg egy fa diszites hianyzik rola , ha meglesz megmutatom . Talan mar MA )))
Tisztelt Balazs.Koszonom kimerito valaszod.Tehat megsem mindegy hogy milyen a tap.En valami olcsobbat szeretnek,remelem osszejon.Tovabbi jo forumozast.Gyuri.
Én akáccal tüzelek a temporisba. Az a titka hogy jól meg kell rakni. A kevés fát nem szereti (csak ha gallyak). Megrak, bedurrant, izzít. Ez a titka. Valahol a kupacban van tölgyfám is, de majd csak februárban érek oda a tüzeléssel. Akkor majd meglesem mit tud. Tavaly volt bükköm is, de én nem láttam különbséget az akáchoz képest. A fenyő viszont egészen más. Gyorsan ég, nagy hővel. Kitűnő gyújtós.
Saját kezüleg oszedobtam egy egyfüstjáratos kandalló kályhát. Büszke is vagyok magamra. Még leburkolva nincs de így is működöképes. Ha nem raktam volna bele poroterm téglát akár így is maradhatna de kimaradt anyag adta magát nem került pénzbe. Úgy is úgy terveztem hogy dísz kövel leburkolom akkor meg mindegy. Akármi is lessz az elektromos és gázszolgáltatással most már nem fegyok bele a házba :). Megérte ilyenre csinálni mert a füstjárat rengeteg meleget megfog még a fűstből ami egyébkén a kéményen át távozna. Ha nagy a tűz a láng megy a füstcsőbe az kimenne a kéményen így + bentmarad és a tűz kihunyása után is órákig adja a meleget olyan mint egy cserépkályha. A tűztér Blanzek 600-as kis kéményre kötve. Vannak meredek törések a füst útjába de így is félig nyitott légbeejtővel és félig zárt csappantyúval szépen ég. A hasznos kémény magasság így hogy alsó bekötésű 4,5 méter. Melegen ajánlom mindenkinek akinek van elég nagy hely a hasonló kialakításra, hogy csináljon füstjáratot + padka fűtést is! Főleg a nagyobb teljesítményűeknél. Nem véletlenűl találták ki ill alkalmaznak még vízteres füstgáz hasznosítót. képek az építésről:
Sziasztok.Cserépkályhát szeretnénk rakatni, jelenleg a kályha csempe kiválasztásánál tartunk.A kályhás mesterünk egy nyíregyházi cég az ISOSTATIC kft csempéit ajánlja ami szerinte ár ,minőség szempontból a legjobb, kérdésem valakinek valamilyen tapasztalata , információja van-e a céggel kapcsolatban vagy a csempékkel kapcsolatban( minőség, megbizhatóság, szállítási feltételek)?Esetleg más gyártó csempéivel kapcsolatban( magyar, erdélyi)?előre is kösz.
én most rakattam egy 38-as (40-es) kéményt, km téglából :) az viszont kétségtelen, hogy az önálló pillér az fontos lehet (saját alap, saját falak). de ha belegondolok, hogy egy 45fokban sarokban lefalazott kéményt bontottunk le, aminek a falába belenyúlt a fagerenda, és az öregek ezt használták, akkor mindig egy kicsit túlspirázottnak érzem ezt a kémény-témát. meg aztán a parasztházakban a fekvőkémény és társaik...
Méricskéltem a kéményemet, és az a gyanúm, hogy a kéményt egyszerűen csak hozzáfalazták a szoba egyik sarkához. Ha ez így van, akkor két fala kisméretű tégla, kettő pedig B30-as. A födém feletti része 38-as négytéglás. Én még csak most tanulom a fatüzelést, de azt olvastam, hogy csak kisméretű tömör téglából lehet építeni.
Cserépkályhában jól ég az akác pl. Sok levegő az elején, ropog rendesen, aztán ha már nijcs láng és bezárod a parazsat is sokáig tartja. A modern, jó hatásfokú kályhákba, kandallókba nem optimális az akác.
Én azt tapasztaltam, hogy az akácnak - hiába száraz - sokkal több levegő kell az égéshez. Különben csak izzik és füstölög, főleg ha nagyobbak a darabok. A tölgy gyönyörűen ég csak szekunder levegővel, az akác nem.
Én most ősszel rágtam át magam a témán. Kértem ajánlatokat, ár, elvárt tartásidő alapján próbáltam optimalizálni (40eFttól 700eFt-ig(!!! -igen, nem elírás) kaptam sok, szép és jó ajánlatot). Szóval azt tudtam meg, hogy a keringető szivattyúk a szinuszos kimenetű szünetmentest kedvelik, ezt nem mind tudja. A vége nálam egy Eaton Evolution 850VA-s szünetmentes lett (70eFt). Egy Vilo szivattyút biztosít, ami alapjáraton megy. Ez 30-40w-os teljesítményt takar, ami kb 9-10%os terhelést jelent a szünetmentesnek, amire a szoftvere azt mondja, hogy kb 100-110 percig bírja. Esetleg szempont lehet még az utólagos bővíthetőség (ez nem tud ilyent, max tartásidő szempontjából jöhetne jól, de jelenleg elégnek tűnik.)
én is azt tapasztaltam hétvégén, amit már mások leírtak korábban. ha van egy stabil vastag parázságy akkor arra lehet betenni rönköt és visszafojtott primerrel frankón sokáig ég. nálam mondjuk a rönk egy kb. 15x33-as darab fát jelent (majd szerzek nagyobbat is) ez az Oreában úgy 5 óráig égett. azt néztem, ha nincs megfelelő parázságy akkor csak jön ki a szerencsétlen fagáz és nem lobban lángra csak ha több primert engedek rá, ekkor meg a oda a hosszan tartó égés. a levegőellátási kérdésed furcsa. az Oreában a minimálisra lezárt primernél pár négyzetcenti rés marad a tűztér alján, a szekunder fix rés az üveg tetejénél, szintén pár négyzetcenti lehet. ennyi "lyuknak" össze kell jönni egy garázsajtón meg a padláson. nem vagyok hozzáértő de erzésem szerint a családod több zoxigént fogyaszt, mint egy visszaszabályozott kandalló (múltkor próbáltam neten keresni erre infót, de nem jártam sikerrel)
Igen, úgy azért könnyebb okosnak lenni, nekem is van gázkazán, vegyesen használom.
Viszont képzeljétek :-), ma reggelre sikerült az egyik legszebb égést elérnem a Temporisban!
Az úgy volt, hogy... begyújtás előtt bemelegítettem a kéményt egy csomó színes újsággal, amit egyébként nem akartam begyújtásra használni, na ezeket szépen elégettem jó 10 perc alatt, aztán rendes újsággal, jó sok, 3-4-5 cm-es átmérőjű vegyes bükk-akác gyújtóssal nyitott ajtónál parazsat csináltam kb. fél óra alatt.
Erre került a tegnap délelőtt felhasogatott szintén vegyes bükk-akác hasábfa, érzésem szerint 15-20 kiló. Ez kb. este 8-kor volt. Szépen hagytam beizzani teljes levegővel, majd úgy egy óra után 1-1,5-es fokozatra zártam a primert, szekunder maradt majdnem teljesen. Reggel 6-kor még olyan parazsa volt a bükknek, hogy rakhattam volna rá az újabb adagot, de jöttem szolgálatba, úgyhogy nem raktam, illetve az üveg is csak épphogy beszürkült, semmi fekete korom.
Hozzá tartozik, hogy előtte állítottam a szekunder terelőlemezen is, hátrébb. És mivel még mindig csak a garázs-kazánházba van kivezetve az égésilevegőcső, nyitottam éjszakára 1 cm rést garázskapu alján, mert eddig csak a padlásfeljárót hagytam nyitva, de gyanús, hogy az nem volt elég, hiába nem teljes légmentes a padlás.
Létezik az, hogy egy 20 nm-es garázs-kazánház és egy ~120 nm-es padlás nem biztosít elengedő levegőellátást egy rakat fa elégéséhez, úgy sem, hogy a padláson is vannak kisebb rések és a garázskapu sem lágmentes teljesen?
Még egy elméletem van a fával kapcsolatban:
A Bükk már tavaly nyár óta szárad a kertben, nem hasogatva, csak felezve, ahogy vettem, az akác kicsit később jött, ősszel, de az kugliban van.
Mikor jön a csapadékos idő, letakarom a rakást egy nagy ponyvával. Nem a legjobb megoldás, mert így dinsztelődik, de legalább nem ázik.
Észrevettem, hogy a bükk belseje jó száraz volt szinte rózsaszín, az akácé meg zöld, illatos. Az akáv van elöl, így eddig inkább azzal tüzeltem, a kisebbjeivel.
Helytálló lehet az a feltételezés, hogy az akác vastag kérge ilyen párás nedves időben visszaszed egy csomó nedvességet, még a bükk száraz marad?
Akárhogy is, bükkel sokkal szebb égést és jobb parazsat lehet elérni.
nagy mákod volt a fi relével. tudom hogy egy szakszerűen kivitelezett vizes cuccnál ez nem fordulhat elő, de továbbra is vallom, hogy egy mezei légfűtéses kandalló, vagy kályha a legbiztosabb (igaz nekem van gázkazánom is mellette)
Szép munka. Mondjuk legalább 1,5-bar-os biztonságit tettek be.
Ezekszerint érdemes a bugyi alatt is szigetelni itt-ott, és ha igen akkor mivel (szálas anyag ugye a levegőbe juthat) A csőtermosztát felejtős, vagy normálisan beépítve mehet, vagy a gyári vezérlés ajánlott (E.ilkamin) árban nem mindegy.
500 °C körül a tűztérben lehet a hőmérséklet, a burkolatban szellőzés nélkül sem több mint 150- 200 °C. Ha ott 400-500 °C lett volna, nem kellett volna sehová nyúlkálnod, mert azt a forrasztások sem viselték volna el.
Tisztelt forumtarsak.Szunetmentes tap felol erdeklodnek.Milyet es mennyiert lehet megkapni?Ugy tudom hogy mindegyik tap nem jo a szivattyukhoz.Elore is koszi.
Íme két kép, egy rosszul megépített burkolat, és egy "takarékos" gépész/fogyasztó kooperáció eredménye!
A burkolaton szerviz nyílás nincs!
Belül 4-500 fok.
Mellesleg, mikor meg akartam tapintani, hol áll a termsztát, mivel rálátás nem volt, ha nincs elektromos védelm a szétolvadt csőtermosztát ki is végezheti a kutakodót. Így csak baromira megcsapott.
Egyből imádtm a "neves szakembereket" akik ezt művelték.
Ha az a PVC cső esetleg a fűtött lakótérben halad, érdekelne, hogy lecsapódik-e rajta pára.
Nekem bútor mögé rejtve megy majd majdnem 3 m-t a kandallóig, és a hőszigetelős topicban azt okoskodták ki nekem, hogy szigetelni kéne 5-7 cm polifoam csőhéjjal.
Csak a macsek könnyen kiugrik ha nagy a meleg, a PVC-cső már kevésbé :-)) Azért nem árt ha a kályhába csatlakozó utolsó méter inkább alu-cső.,a többi szerintem lehet PVC.
Gondolom a 8 ev tisztitatlansag miatt is lehet, de szerintem sokat javithatsz a helyzeten, ha begyujtas elott kozvetlenul elegetsz egy adag ujsagot a kemeny also tisztitonyilasaban. Ez beinditja a huzatot, igy mire begyujtasz, mar valamelyest depresszio lesz a kalyhaban, ezert nem az ajton fog kijonni a fust.
Ha erre gondoltal egyaltalan. Mert ha a fugakon nyomja a fustot, akkor gondolom ujratapasztas belulrol es ujrafugazas oldja meg a problemat.
Egy kis segítséget kérnék ha begyújtok a cserépkályhában akkor ki felé nyomja a füstöt. Arra gondoltam hogy talán ki kellene tisztitani a tisztitó csempéknél az alján. Ki lehet valahogy tisztitani vagy egyelttalán mi lehet a gond? Eddig jó volt, de gondolom ez a korral jár kb 8 éves.
valamelyik nap a macska benn volt a kandallóban (nem a tűztérben), és csak akkor jött ki - láthatóan elégedetten - amikor leégett a tűz. szerintem a pvc cső is bírja ennyire...
temporisunkhoz az also levego bevezetese sarga muanyag pvc csovel keszult, kell e attol tartanom, hogy a kandallo kulsejenek a hojetol a muanyag cso osszeolvad?
csak akkor kerül szabályozó állapotba a bimetál, amikor forró a kályha. De mint minden bimetalos / éteres szabályozó: buta, mert kialudt tüz esetén teljesen nyit, ezzel viszi ki a meleget.
nekem is fűtetlen padlásban megy az épített kéményem kb. 1,5 métert. van elfekvőben 3 centis kőzetgyapot lapom az a kemény lépésálló típus. érdemes egy negyedórás meló keretében rábarkácsolni?
ha jól sejtem két kéményseprős kritérium fontos számodra: - 2009 januártól szilárd tüzelésű eszköznek is béleltetni kell (furcsa hogy gáznak nem volt béleltetve) - a minimális kéménymagasság ami most nem tudom mennyi, de nem a füstcsonktól, hanem a kandalló tűzterének középpontjától számolandó.
Most már vagy ötödszörre gyújtok be rendesen, de még mindíg büdös van, amikor már jól bedurrant a kandaló.
Ez még normális, vagy én rontok el valamit? Azt írták, hogy az első begyújtáskor lehet büdös, szellőztessek ki.
Másik kérdés: Olyan háznál, ahol a kéménybe nem lehet bekötni a kandallókályhát, mert cirkó van benne, milyen megoldás lehetséges. Valami szerelt kémény? Láttam már olyat is, hogy simán átdugták a füstcsövet a falon a szabadba, és annyi.
amikor a második rakatot teszem be minden levegő off, ajtó lassan nyit megpakol,(első ugye a begyújtás volt) majd megint rárántom a levegőt, ekkor természetesen 1 m-es lángokkal operál, majd ha átmelengette, elzárom a primert teljesen, a szekundert meg full nyitva...
kb. 10 perc után nyugszik le rövid lángra + kékfény
Kérdésem: van egy ohra kályhám, s valahol olvastam, hogy ezek huzatszabályzó automatikával rendelkeznek. Nekem nincs hozzá haszn. leirásom, igy gözöm sincs hol van az, ill. hogyan kell beszabályozni.....
Ohra kályhát használó, ne kiméljetek zaklatni a sok okossággal:)
3.5 meter nem sok. raadasul annak fele a futetlen padlasban van, masik fele meg kint a szabadban. a kemenyhatashoz az kell, hogy a kemeny atmelegedjen. ezt nehezitik ezek. valoszinuleg a padlasban, esetleg meg kint is korbe kell hoszigetelni, es ha magasitani kell, akkor se lepodj meg.
Valóban, én is egyeztettem, azóta egy szakival, aki megnyugtatott, hogy a tetőszerkezet faanyagától a kémény falazata elegendően távol van, nem tudna úgy átforrósodni, hogy a kémény, vagy a füstcső kárt tegyen a faanyagban.
A kéménymagassággal, illetve a szigeteléssek milyen probléma várható?
Tudomásom szerint ez a kémény egy gázkészüléket szolgált korábban, amit már lecseréltek, így a kémény felszabadult, nincs rákötve semmi. Anyagát tekintve kisméretűből (kéménytéglából) falazott, szerkezet, ami nincs bélelve semmivel.
A kandalló füstcső-bekötése felett kb 3-3,5 méter kéménymagasság volna még.
Kevés volna ez a magasság, hogy normális kéményhatás alakuljon ki?
Estleg túlságosan nagy volna a fűtött és fűtetlen terek közti hőmérsékletkülönbség és így kicsapódás lenne valahol a belső felületen, mivel nincs szigetelve?
meguntam hogy minden nap vixoljam az üveget,mert mindig kormos lett, agyaltam, kisérleteztem egy kicsit: lehet hogy feltaláltam a spanyolviaszt, de addig jáccotam a szekunderrel, amíg a láng kicsi nem lett(primer elzárva teljesen) + kékes színű, így nem kormol 1 dekát se, de még szerintem fa is kevesebb kell. 1 pillangószelep jó lenne a füstcsőbe, mert reggelre már csak hamuba kotorászok
begyújtáskor én is fullig rakom, majd ráenged összes levegő, 1 óra múlva rakhatom az utánpótlást, akkor már rendes parázs van
Szerintem jónak számít, persze nem mindegy, hogy mekkora a ház!
Amikor a külső napi átlaghőmérséklet 2°C, akkor a lakásom fűtésigénye napi .XXXX.....kilowattóra.
Ezzel kell játszani (XXXX) , amig alul az nem jön ki, hogy kb évi 6000kWh, és az XXXX-t osztod 22-2-vel azaz 20-al. Ha 30kW-ot írtam be, akkor jött ki a 6000 alul. és 30/20=1,5kW.
Az alapterület a hűlő felület miatt számít. De máshogy is ki tudod számolni, tudod a fal, födém, padlo, ablakok U-ját, szorzod a m2-ekkel, és a kapott számot pedig 24-el, és megkapod hogy mekkora a napi hőigény C fokonként.
Én szitén a tetőtérbe építettem be kandallót (Temporis 2D), a megvalósítás során nem a tetőszerkezet közelsége okozta a problémát, hanem a födém terhelhetősége. Az általad felvázolttak a ma alkalmazott szigetelőanyagok használatával már megoldhatóak.
Tavaly végigtanultam az egész szezont a hozzáértő és rutinos felhasználóktól, mire úgy, ahogy ki tudtam tanulni a kandallómmal kapcsolatos mindeféle dolgot. (eléggé kormolódott az üvegem, stb)
Viszont sajna az élet közbe szólt és új helyszín, új problémák, de ismét kandalló a téma.
A helyzet változott és új helyen kezdem újra. Ez a helyszín egy családi ház tetőtér beépítéses része, itt alakítok ki egy 130 nm-es lakást, amiben szívem szerint nagyon jól esne egy kandalló, ismét.
A kérdésem az volna, hogy szerintetek egy tetőtérbe, tekintettel a tetőszerkezet faanyagának közelségére érdemes kandallóban gondolkodni? Kémény volna hozzá, csak félek, hogy kicsit közel vannak a faszerkezetek, túl nagy lenne a hőterhelés.
egy turbós kombikazán hatásfoka 93% (az enyének ez van az adatlapjában). a sima kéményes egy kicsit kevesebb, 90% (gondolom ott a füstgázt nem lehet annyira visszahűteni, hogy kimenjen magától)
ezek gyári adatok, ne velem tessék vitatkozni, ha valakinek ingere van rá :)
szia, valami ilyesmiket találtam én is táblázatokban
a kazán egy Ferolli Domicompact F 24 turbós, erről nem találtam hatásfok adatot
a kandalló egy Haas+Shon, Ystad kandallókályha, erre 79% írnak a kezelésijében
http://www.haassohn.hu/modul/webshop/files/26/Ystad2.pdf
milyen fával tüzelek?
amilyet tudok gyűjteni, most akác és nyugati ostorfa van :))
egy ikerház félről van szó, 45 m2 lent, 45 m2 tetőtér
egy teljes szezon gázfogyasztását tudom most már, ráadásul a szomszédomnak külső gázórája van, tehát az összehasonlítás is megvan :)
kb: 1000 m3 a teljes gázigény egy évre
ebből nagyjából 300m3 éves szinten a HMV felhasználás
a fennmaradó 700 m3 sem mellbevágó
tavaly karácsony óta van meg a kályha és mindenféle szedett-vedett fákkal fűtöttem, így 300 m3 gázt tudtam megspórolni a fütési szezon hátralévő részében
tehát az egész éves gázfogyasztásunk kb 700 m3 volt
most néztem meg a mérőt, tavaly augusztus óta most érjük el a 900 m3-t
amikor a kályhával fűtök, lent elzárom az osztót, meg lekapcsolom a termosztátot
a fenti részhez raktam fel egy plusz rádiós termosztátot, az vezérli az emeletet
igazából a kélyha ki tudná fűteni az egész házat csak nem áramlik fel a meleg az emeltre eléggé :(
igy februárban elment 30 m3 gáz a fűtésre :DD
az azt jelenti, h naponta 2x kapcsolt be fent a termosztát
kérdés, a ház hővesztességét ki lehet valahogy számolni a gázfogyasztásból?
valami légköbmétereket kellen számolni ha jó tudom, csak a tetőtér ferde falai miatt ez elég macerás :S
köszi :)
Szívesen kipróbálnám a tk-t is.Csak sajnos nem megy csettintésre.Megnéznék egy ilyen kályhát élőben.Persze azóta már cserépkélyhást is találtam olcsóbban.A igazság az ,hogy nagyon jól néz ki a kályhám,nagyon jó móka este mikor alszik a család odaülni egy pohár száraz vörösborral elé a hintaszékbe és a parazsat bámulni a nagy képernyőn.De most már nem ilyet rakatnék.De mindegy másikra úgysem lenne pénzem így jó ahogy van.
A bentiben nincs. A kintiben sincs, de azzal a padlót fűtöm. Ez egy kísérleti darab, most tesztelődik. Volt pár szó a tk fórumon már ezzel kapcsolatban. Lesz majd részletesebb tájékoztatás is a tk topik nyitójától. Egyelőre napi 15kg fával fűtök, ami 22-23 fokon tartja a padló hőmérsékletét. Átlag teljesítmény: 1.25kWh 75m2 padló 16W/m2 Ez mellett még befűti a 36m2-es garázs+kazánházat.
A tk-nak is van akkora a 2 ajtót együttvéve, az is adja azonnal a meleget. Én is reggeltől estig dolgozom, mégis mindíg meleg van a tk-tól. Minden este egyszer begyújtok(kb.5perc). Azon kívül hogy egyből meleget ad, még másnap estig(a következő begyújtásig) fűt egyenletesen, a kályha sose hűl ki, mindíg a meleg kályhára gyújtok be. Bent szinte 1-2 fokon belül ingadozik csak a hőmérséklet. A vizes kandalló+puffer se tud többet, csak a pillanatnyi teljesítménye nagyobb amit azzal vagy kénytelen csökkenteni, ha nem akarsz túl meleget, hogy nagy tuskókat teszel rá, és kevés levegőt adsz neki, vagy mindíg csak 1-2 fát dobsz rá, de így nem lesz olyan jó az égés hatáfoka az mellett, hogy elég sok meleg kimegy a kéményen.
Nem akarok senkit semmivel győzködni, csak leírtam a véleményem.
Nem tartom valószínűnek, hogy az általad linkelt fűstcsőre rakható vizes adapter kellő hatékonysággal képes lenne megfelelő hőfokú vizet előállítani + esetleg pufferre is dolgozni. Drága kísérlet lenne. Keresni kellene egy helyet ahol már működik ilyen, megnézni működés közben. Ha jól emlékszem régebben a szakik itt nem nagyon erőltették ezt a témát.
A kéményesek vízteres kandallóhoz saválló acél alapanyagú kéményrendszert szoktak javallani, a túlzottan visszahűtött füstgáz miatt nagyobb valószínűséggel jelentkező kondenzáció miatt.
A jelenlegi 14x14-es kéményeden nem fog normálisan működni 160-as füstcsőméretnél nagyobbal rendelkező készülék még az általad említett magasságú kéménnyel sem. Olyan készüléket keress, amit kimondottan a gyártó kisméretű (14x14-es) kéményre javasol. Az egyik lehetséges készülék amit gmkiev javasolt, pont erre lett kitalálva.
az nekem nem biztos,hogy jó lenne -ha befűtök azonnal kell meleget adnia,ezért a nagy üvegajtó -azért valamennyire raktározza is a meleget...ezért a többi. Reggeltől estig dolgozom,reggel nem lenne időm a tk-val molyolni.De a vízbetét esetleg egy puffertartállyal lesz a megoldás....remélem.
Akkor már kezd hasonlítani a tk-ra. Ki kellene még egészíteni egy utánégető kamrával, és adni neki másodlagos levegőt, meg a füstöt levezetni a 2 oldalán, és egy fűtött padkán keresztül padlószinten be a kéménybe, vagy segédkéménnyel az eredeti bekötéshez. A másik gond, hogy nem csak sok meleg megy ki a kéményen a magas füst hőfok miatt, hanem maga a fa(gázok) elégetése sem működik nagy hatásfokkal. Ha ragaszkodsz a csempéhez, akkor egy tk lenne a tuti cserép külső fallal. Igaz, itt a csempe lényegesen megdobja az árát a sima 80-100ft- os téglával szemben. De cserébe magas lenne a hatásfoka, és nagyon nagy lenne a hőtároló tömege.
ha most csinálnám teljesen más lenne.Nem voltam elég tájékozott egy nagy referencia-albummal rendelkező céggel csináltattam.Az volt a baj,hogy ők szerintem nem gondolták hogy komolyan akarom használni,olyan hobbi kályhának gondolták.Ez két éve volt,azóta sokat változtattam rajta.Pl az ytong alapot átlyukasztottam,hogy a levegő alulról a fenti szellőzők felé mehessen,és a tűzteret átraktam lapjára rakott samottal,a csempéket belülről kitapasztottam agyaggal.Sajnos a kéménybe igy is nagyon sok meleg jut.A felső szinten alig lehet nekidőlni olyan meleg.A fal felé nincs több hely az sajnos. Most már vízteres betétet raknék.Igaz az sokkal többe került volna.Jövőre egy <a href="http://www.kandallos.hu/index.php?WG_NODE=adatlap&productid=631" target="_blank">ilyet</a> fogok berakatni.Nem kevés pénzért.Sajnos nekem a végén annyiba lesz,hogy össze sem akarom számolni :-(
Szépnek szép, de ne vedd kötözködésnek, én a csempe helyett inkább egy normális tűztérre költöttem volna. Ennek a tűztérnek a hatásfoka 50% alatti, a csempe pedig itt csak design elem, funciója az semmi.
De ez függ a gáz fűtöértékétől, meg a többféle fafajta fűtöértékétől is. Ezenkívül még van hatásfok is,akár jó gázkazán, rossz kandallo (kazán), akár jo kondallo, rossz gázkazán, tehát billenhet a mérleg mindkét irányba.....
Csináltam víztartalom meghatározást. 2 napig voltak 110 fokon szárítószekrényben a minták. 2x mértem vissza őket első nap a víztartalom 80-90%-a távozott (az összeshez tömegcsökkenéshez képest) úgyhogy tovább már nem szárítottam. A minta egy találomra kiválasztott darab volt. Ebből vágtam egy olyat amiben van kéreg meg szelet a teljes keresztmetszetből, ez a vegyes. A bükk belső is ugyanebből a mintából van. A gyertyány is vegyes.
Ma megvettem, és bekötöttem a Primo kandallókályhát!
Egyelőre baromi büdös van, de állítólag elmúlik. Úgy tűnik, még huzat is van a kéményben!:) Kíváncsi vagyok, hogy mit tud keményfával, mert egyelőre csak raklappal tüzeltem.
23-24 fok körül van általában. Lehet hogy felétek is van tőzeg nézz szét a neten. Azt hiszem polyhos nevű topiktársunk is mezőkövesdi de őt nem láttuk egy ideje.
Szia! Igen békés megyei vagyok, csabai, lottóznod kéne :-) A kéményem 14 x 14 -es, egyszerű téglakémény, gőzöm nincs milyen magas de a tetőn túllóg kb. fél métert. A füstcsövem 118 mm-es fehér zománcos cső, a 2 db 80 cm, és a 3 db könyök nem volt össz. 8000 ft. Nem látszik majd belőle semmi. Én meg még csak szaki sem vagyok :-))
Köszi,majd megpróbálok valamit skiccelni! :-) Padlástérben is el lehet vinni a csövezést szted? Persze szigetelve! Anyagiak jelentősen befolyásolják a választást,ezért gondoltam én is a saját építésre. Van kéményes szaki a családban,majd megérdeklődöm mik a lehetőségek,de lehet jobban járok majd egy új bélelttel. Köszi még egyszer!
jó lenne látni az alaprajzot a kémény helyével. itt többen csöveken vezetik a távoli helyiségbe a meleg levegőt, de lehet hogy egy ventillátoros rásegítés is elég. vagy kiegészítő elektromos fűtés a füdrőszobába.
a kémény eléggé behatárolja a lehetőségeidet. nekem a kandallósom a Suprát favorizálta, ennek a cégnek a portfóliójából a Tertio és az Orea 58 passzol a 14x14-es kéményhez. nekem ez utóbbi van. hivatalosan 2009. januártól a kandallónak is bélelt kémény kell, alább írták hogy van olyan fúrásos technológia amivel utólag lehet 150mm-es csövet bejátszani az épített kéménybe. fontold meg mennyiért tudnád kibéleltetni, vagy kicseréltetni (nagyobbra), vagy újat építtetni.
Sziasztok! Először írok ide,ezért először is Tisztelettel köszöntök mindenkit! Már jó ideje olvasgatok,infót gyűjtök.Meglévő konvektoros fűtést szeretném kiváltani kandallós fűtésre.Ez ügyben szeretnék majd tanácsokat kérni tőletek. A ház54m2,cirka 150légm3, falazat 30as szigetelés nélküli. Elgondolásom szerint erre elegendő lenne 1 légfűtéses,a sarkalatos pont a kémény(14x14),illetve hogy eljut e a meleg levegő a hátsó helyiségekbe (fürdő,wc) Vélemény?
bcs szgab! Te saját magad csináltad ha jól olvasom,milyen méretű a kéményed illetve a füstcsöved? Én is valami ilyenben gondolkodom,családban vannak szakik,ezért valahogy csak össze tudnánk hozni. Egyébként békés megyei vagy?
Szia! Leírnád, hogy hol tudtál tőzegbrikettet venni és mennyiért? Én eddig sajnos nem találtam sehol. Fabrikettet tudtam venni, a legolcsóbb, amit találtam, az sem túl jó minőségű. Ez kb. 6 cm-es hasábokra van darabolva, hamar szétesik, az ára 49.Ft/kg.
Köszi a tippet, a helyzet az hogy pár napja ezzel fűtök tehát már nem tudnék változtatni de nem is kell mert nem olyan vészes. Reggel berakom a napi tőzegbrikett mennyiséget + fabrikett, aztán begyújtok( itt még hideg a kilincs) délután dobok a parázsra fabrikettet itt meg már nem olyan meleg, simán meg lehet fogni. Jaa és remekül működik :-))
ne tegyel alu kilincset! az alu jol vezeti a hot, hamarabb lesz forro mint a kalyha futene. csinald vasbol, vagy rozsdamentesbol, az meg szarabb hovezeto.
Ha az nincsen akkor több levegőt adj neki és kőzetgyapottal szigeteld a padlástérben kívűlről. Ez a lépésálló kemény kőzetgyapot a jó. Csak körbe kell drótozni.
Kérdés (ek): Van egy cserépkályhám, amiben szemlátomást a tűztér patkója (vízteres csk) tüzelés alatt illetve után olyan fényes, és olyan hártya szerű dolgok vannak rajta, amiket a piszkavassal le lehet simán vakarászni. Ez mitől van, vagy ez micsoda ? Nekem ez annyira furcsa, vagy csak túl izgulom magam? A másik kérdés, hogy ehhez a csk-hoz van egy schiedel kéményem ami a laktérben klinkert téglával van kirakva, a padláson meg csak le van vakolva. A belső cső szigetelés nélkül van berakva. Előző tulaj így építette. A padláson belenéztem a kémény tisztítójába és nedves volt a belső cső. Kérdés az volna, hogy szigeteljem le valamivel (és ha igen akkor mivel) kívülről a kéményt? Vagy maradhat így? Amúgy megjelent a kéményen 2-3 ponton valamiféle vízfolyás, olyan fekete színű. Sajna nem értek ezekhez a dolgokhoz, ezért kérem a segítségeteket.
Azt vesd össze, hogy mekkora keresztmetszeten szív fals levegőt! Azon a két kis résen a tengely körül vagy a 200-as cső mellett körbe minden toldásnál?
a tomites azert kell, hogy 1. ne jojjon ki a korom 2. ne szivjon falsot a kemeny.
a kemenyben a szobahoz kepest mindig kisebb a legnyomas, a levego mindenkeppen a szobabol megy a kemenybe. ezt hivjak huzatnak. ha nincs huzat, a kalyha sem mukszik, akkor meg nincs fust sem. (vagy van, de mindenhol, es szentsegeles is van)
szoval ha fursz egy lyukat ra, akkor ott nem a fust fog kijonni, hanem a levego bemenni. ami csokkenti a huzatot. ez rossz, a jo az, ha a levego a kalyhan es a tuzteren keeresztul megy a kemenybe, nem mindenfele lukakon. de egy-ker kicsi luk elmegy.
Sziasztok! Csak azt szeretném kérdezni, hogy a füstcsőbe beépített pillangószelep tengelyén hogyan van megoldva a tömítés? Mármint hogy-hogy nem jön ki rajta a füst? Illetve ha tényleg nem jön ki akkor mi szükség van a füstcsövek illesztéseinél a tömítő-pasztának?
Van valakinek infója cserépkályhába épített villany fűtőbetéttel történő üzemeltetésről??? Jó-nem jó? Hány kW-os fűtőbetétet kell beletenni pl. egy 7x6,5x2,5-es kályhába?
nem a technikáról van szó. egy többszázezer forintos fűtőalkalmatosságot+kéményt lehet gyenge hatásfokkal üzemeltetni, vagy hazavágni rossz (nedves) tüzifával. gondolom te is megválogatod hol és mit tankolsz a kocsidba, ez ugyanaz a történet. gyakran pár százalék hatásfokon megy a vita hogy melyik készülék a jobb, közben meg a tüzelőn legalább ennyi múlik. a tárolással igazad van, de több évre szerintem kevesen tárolnak be tüzifát, én úgy vagyok vele, hogy megvettem már a jövő évre valót is, de szerintem nem mindegy hogy ez 50 vagy 30%-os. hogy a fatelepen azonnal megmérd hogy jó vagy felejthető a cucc a műszernél nincs jobb megoldás. mindenki döntse el mennyire bízik meg a kereskedőben, mikor száraz fáról vagy adott mázsáról van szó.
Elképzelhető hogy megközelíti, de 5-10% különbség azért lehet, mert nálam a tetőtéren még nem volt szigetelés, így a vastag betonfödémen szivárgott ki a meleg. A galérián, ami alatt a kályha volt, az ajtó a tetőtérbe csak sima szimpla beltéri ajtó, és szigetelés híján nem egyszer volt -5 fok a tetőtérben a szigeteletlen födém felett közvetlen. Szóval pontosan nem lehet tudni.
Jogos. Én is utánanéztem. Valószínűleg tényleg a térfogat miatt van az embernek az az érzése, hogy "Basszus, kétszer annyit kellett eltüzelnem!" :DBSzTom
Kapizsgálod. A TULIKIVI az egy márka, a zsírkő kályha pedig igazából egy olyasmi, mint egy tömegkályha, csak a dizájn egészen más. Meg a hőtároló képesség. Van egy barátom, aki ilyeneket épített a germánoknál, ő otthon is azt használja. Szerinte meg az az über alles. Hátránya, hogy marha drága. :)BSzTom
Elnézést, hogy ilyen késve ébredek, de most olvasgattam vissza. Kérdezted, hogy ez kandalló, cserépkályha esetében hogyan működne. Kandallóügyben nem tudok példát, cserépkályha esetében azonban igen. Egyik ügyfelem egy 5-3-7-es cserépkályhával fűt egy hasonlóan nagy légteret, 70 nm, 2,5m-es belmagassággal. A padló alatt 6 cm lépésálló, a padlás 20cm szálas, a falazat PT38 + 10cm EPS, ez is stimmel. Ami még hasonlóság: a fürdőt, WC-t ő sem tudja kifűteni vele. Ott infrapanel van. Ezeken kívül semmi egyéb fűtés. Ja, és a napi 15 kg is stimmel. Ez azt jelenti, hogy a hatásfokuk-teljesítményük hasonló lehet? BSzTom
Teljesen jogos. Meglep, hogy ezen a fórumon ennyi oldalon keresztül látok rágódást egy ilyen témán. A fa nedvességtartalmának mérésére nem tudok megoldást, azonban, ha egy frissen kivágott fát elrakunk a kamrába, fedett, jól szellőző helyre úgy másfél két évre, akkor tuti, hogy az a fa tüzelésre alkalmas lesz, bármennyi is legyen a mért nedvességtartalma. Szerintem nem kellene ennyire technikafüggővé válni. BSzTom
Na akkor most mindenki megtanulta, hogy kell a fa nedvességet mérni:
1. Levágok egy darabot és megmérem a súlyát. 2. Kiszárítom akárhogy (kandallópárkány, sütő) és megméram a súlyát úgy is. 3. A kettő különbözete osztva a 1. mérés eredményével = az eredeti víztartalommal %-ban.
Ez odáig stimmel, hogy egy nagyságrenddel nagyobb felbontás kell mint az erlvárt pontosság.
De ha a műszerem század mikronos mérési és ismétlési pontosságú, és a kijelzője is század mikronos, akkor a mért érték figyelembe vehető ezzel a felbontással.
Nekem azt tanították méréstechnikában, hogy a digtális műszerek pontossága az utolsó előtti digit-ig használhatók. Sőt, ha egy jegyzőkönyvben mért értéknek beírtuk az utolsó digitet is, akkor nem fogadták el. Tehát ez a műszer 10% pontosságú. Arra meg reprodukálható az érték, elég jól.
szerintem meg kicsit túl van lihegve a dolog. mit mérünk? vezetőképességet. mi befolyásolja a mérést? a fa fajtája, alkatrészek gagyisága/nem gagyisága (bár ebben nem hiszem hogy sok különbség lenne) esetleges hőmérséklet kompenzáció a berendezésben, műszer hitelesítése. egy profi berendezés hitelesített, van neve, hozzákötheted a számítógépedhez beállítod, hogy fenyő vagy tölgy, de otthoni tüzifa mérésre egy párezer forintos kütyü bőven jó. valaki említette az infrás hőmérőt. 10 ropiért vettem a conradban egyet akkora mint egy kulcstartó. pár perc alatt körbemérem hol mennyi fok van a lakásban, hol vannak a hidegpontok, hőhidak, aztán melyik rész hány fokos a kandallón üzem közben. egy profi mérő annyival tud többet, hogy szűkebb a "nyaláb" ami alatt mér. ezt oda kell tolni 2-3 centire ha kis ponton akarsz mérni. összevetettem egy sima digitális szobahőmérővel és eléggé hasonló értékeket mutattak. ipari cuccoknál nyilván elvárják, hogy a tizedfok ne csak a kijelzőn legyen tizedfok.
Szia! Kipróbáltam. Beledöftem, fényképeztem (1. kép), kb. negyed óra múlva ránéztem megint, 20-ról lement 19re (2. kép), utána kb. negyed óra múlva megint ugyanazt mutatta, feltételzem közben sem változott. Folyamatosan belebökve, bekapcsolva mért.
A beszúrás mélysége felvetésre: nem vettem észre jelentős különbséget. Amint bent van 1mm-re, onnantól fogva ugyanannyit mutat akármennyire is beletolom (tudom belenyomni). Amíg nem tolom be eléggé, általában két érték között ugrálva mutat vibráló étréket, pl. 15 és 20%-ot, ezt a kettőt, és nem közte valamekkora értéket. Üdv: Balu
Szia! 
a legelső kép javított verziója.... Köszönet Balogh kollégának!!
néhány ígért kép a tűzteremről
