Nagyon jó az ötlet, de Ferencnek 450...600mm-s átmérőben is kellene egy tárcsa! Ilyen átmérőben is létezik? Az e-mail címed csak kamu, vagy speciálisan a regisztrációkra megadott cím?
Ha lassító áttételre van szükség, szerintem a legjobb választás a HTD profilú fogazott szíjas hajtás. A hatásfoka vetekszik a legjobb ferdefogazású fogaskerekekkel, karbantartást nem igényel, csendes, és széles méretválasztékban lehet kapni. Kisebb nyomatékra elég az 5 mm-es osztású is. Ebben a méretben létezik fogazott rúdanyag, olyan széles darabot vágnak le, amilyenre szükség van. De az előfúrt tárcsák sem drágák, szíjból is olyan széleset vágnak, amilyet kérünk. Egy 22 fogú 30 mm széles HTD8M tárcsa netto 1500 Ft, egy 720 mm hosszú 8M szíj 3000 Ft.
A sárkányrepülőmben és az elektromos mopedautómban 8mm osztású HTD szíjakat használok, 35 mm széles szíjjal 20 kW teljesítményt vittem át, gond nélkül.
Köszönöm az ötletet, bár kínomban gondoltam a hanyatt ragasztott fogaszíjra, kiváltva a komolyabb műhelymunkát! Ha létezik megfelelő átmérőben, lehet, hogy kipróbálom.
Mivel ezek a szíjak nem nyúlnak, hála a vékony acélszálaknak, ezért csak nagyobb méretű jöhetne szóba. Addig is úgy tűnik, hogy elég jól tapadnak a fogak a sík alumínium felülethez.
A mosógép eredeti szíja már nem volt meg, de több típusnál is találkoztam hosszbordás
Úgy értettem Ferenc leírását, hogy azt a mosógép-szíjtárcsát hengerkeréknek vehetem. Ebben az esetben egy stabil alapra ragasztható a hajlékony fogasív; ezáltal az is stabil lesz, s az anyaga elég kopásálló ahhoz, hogy ilyen kis terheléseket elbírjon!
A ragasztás csak ideig-óráig bírja,fémen a hajlékony gumi nem örök élet.A fogmodulnak megfelelő késsel esztergán is kialakithazó a keresztbordás tárcsa.
Most aztán igazán megleptél! Természetesen ismerem a hossz-irányban bordázott laposszíjat a gépjármű-iparból, de egy pillanatig sem fetételeztem, hogy a mosógépeknél is alkalmazzák!
Pl.: Peugeot Partner vezérműszíjjal találkoztál már? Az fogazott szíj, s lehet, hogy még hosszabb is, mint amilyen Neked kell! Olyan csalafinta módon van feltéve a helyére, hogy érdemes lefényképezni a vezető- és feszítőgörgők (rövidítési lehetőségek) miatt is! Már egy jó ideje nem járok műhelyekbe, így nincs lehetőségem konkrét adatok begyűjtésére!
Köszönöm a segitséged! Az eredeti mosógép szíj alakja lapos, hosszirányban bordázott volt.
Úgy tudom, hogy laposszíjként kell rendelni. A szíjhajtásos módosítást ház körül talált anyagokból végeztem, mivel 1430 mm-es fogasszíjat nem találtam raktáron sehol. Erre a konstrukcióra ezekkel a kerekekkel nem tudok ékszíjat feltenni, ahhoz más típusú szíjtárcsákra lenne szükség. Itthon viszont csak collos fogasszíjakat találtam. Mivel a mosógéptárcsa futó felülete is sík, a bordás rész elég jól tapad. Egyedül a motor első szíjánál van túl nagy erő igénybevétel. A nagy kereket is jó lenne fogazni, de nem tudom, hogy oldjam meg.
Illetve a bordázással, fogazással a szíjhajtás veszteségeit is jelentősen tudják csökkenteni. Merthogy ott nem zömül az anyag, nem melegszik fel annyira stb, és tovább is tart - hála a benne lévő aramid és poliamid szálaknak.
A saját bordásszíjjas bringámon érzékelem, hogy bár klassz szíj van rajta, hogy fel tud melegedni egy fél óra intenzív tekerés alatt.
Először is ki kellene deríteni, hogy ez oxidos jellegű bevonat, vagy szándékos szigetelő bevonat van rajta - Litze huzal jellegű - , a kép alapján én nem tudoim megítélni.
Mindkét esetben a legegyszerűbb a csere.
De ha akarsz vele játszani, akkor - kéretik nem röhögni - ajánlok egy tabletta kalmopirint! Nyomd bele az oxidos részt, és irány neki a pákával. Arra vigyázz, hogy jól szellőztess, és ne szívd be a füstöt, mert eléggé durva! Garantáltan mind a lakkot mind az oxidációt feszedi!
Pákahegy: ezektől a pillanatpáka hegytől ne várj túl sokat! legalábbis az ilyen sima meghajlított vörösrezektől. Ilyen hőmérsékleten gyorsan oxidálódik. Vagy kell venni egy jobbfajta hegyet - és pákát is netán - vagy kell venni 4-es vagy 6-os merev rézdrótot 10 méterrel, és egy sablomban hajlítani hegyeket. 1 óra alatt 100 darab hegy előállítható a sablonnal együtt, és szinte ingyen lesz, jódarabig elég.
Köszönöm szépen, pontosan erre gondoltam. Még két kérdésem lenne hozzátok.
1. A women26 tetszik innen, ugye nem lesz fura, ha férfiként használom, bár még sokkal jobb is, mert városban könnyebben áll meg az ember a lámpáknál, és az akciós ár most nagyon barátságos, és úgy látom kimondottan szép a bicikli.
2. 75 kg vagyok, egy 45 km-es utat kellene letekerjek rendszeresen (BP.-Tahitótfalu) nagyrészt kerékpárút, összesen kb 2-3 km enyhe emelkedővel, véleményetek szerint bírni fogja a gép?
Ha csak ilyen "halványan" oxidos,én kontakt spray-vel fogkefével,vagy bronz kefével szoktam forrasztás előtt tisztitani.Hasonló a pákahegyünk,hasonló jeleneséget produkált az enyém is.A befogató csavarokat cseréltem,mert túl oxidosak voltak a menetnél és nem szoritottak.Nem volt kontakt az oxidos réteg miatt a páka-pákahegy hüvelyében.
Oxidáció, s szerintem a vezeték szigetelőanyaga, vagy annak szinezője lépett reakcióba a rézhuzallal!
Való igaz; ha nagy áramfelvétel hatására túlmelegszik a vezeték, akkor is eloxidálódhat így, de a lassú kihülés hatására a vezeték felkeményedik, a szigetelés optikailag is sérül!
Ideiglenesen megcsiszolva forrasztható, de végleges megoldás a csere!
Akkor tudod egyenletesen jobban lemeríteni a pakkot, ha kisebb a terhelő áram!
Ha ragaszkodsz a pillanatnyi felálláshoz a kapacitás/terhelés viszonylatban, akkor a töltési feltételeket meg kell változtatnod, hogy mindig TOP-n legyen a pakkod!
Kezd hasonlítani Márió 500W-s lánc-hajtású biciklijéhez! Ideje lenne burkolgatni az elektronikát és a hajtást!
Egyébként tetszik az egyéni elgondolásod kivitelezése!
Zavar, amikor lapos-szíjról írsz! A lapos szíj egy hevederszíj, pl. malomipari gépeknél talán a mai napig megtalálható! Elég régen elterjedt meghajtás az ékszíj; ez van a mosógépeknél, vagy pl. az autók generátorjánál is (ha fogazzák az ékszíjat; azzal a hűtését és az öntisztulását javítják)! Van még a fogazott-szíj arra az esetre, ha a tengelyek egymáshoz viszonyított helyzete nem változhat (robbanó motor vezérlése)!
Még ide kívánkozik a kör keresztmetszetű szíj! Reneszánszát éli, ugyanis a lapos-szíjjal egyidős lehet, csak az anyaga változott meg az eredeti bőr-ről a kornak megfelelő gumi alapúra, amit kívánságodra méretre készítenek az ipari szíjakat forgalmazók!
Elnézést, nem kioktatásnak szántam, csupán az anyagbeszerzés könnyítése miatt írtam le ezeket a dolgokat!
Nagyon megtetszett a Green Extreme pedelec.kerékpár, és a Bird-015-ös is tetszik, (egyéb 36v-os ebben a kategóriában?) akinek van kedvezőbb áron ilyen eladó az írjon nekem egy mailt pls. köszönöm susaistvan@gmail.com
Azt a következtetést vontam, le az eddigi tesztekből, hogy időnként kell a hosszú töltés. Nem minden egyes töltésnek kell ilyen mértékűnek lennie, azonban ha a BMS túl korán megszakít (pl elsőre 42V környékén), az már azt jelzi, hogy a cellák kezdenek elcsúszni egymáshoz képes. Ilyenkor érdemes egy hosszú töltést adni neki.
Csak halkan merem megjegyezni: Úgy látom, mintha jobb eredményt adna az, ha a balanszírozó töltés előtt teljesen lemerítem a pakkot. Mintha rövidebb idő elég lenne a balanszoláshoz. Ezt majd még jobban meg kell figyelnem.
Mindenesetre azzal, hogy rászántam az időt a teljes kisütés / hosszú balansz programokra a műterhelésen mért kivehető akku kapacitásom 26%-ot javult. Ez már figyelemre méltó adat és sokkal jobb, mint pl amit a forgalmazó mért elsőre (ebből is látszik, hogy tényleges, nem kozmetikázott mérési lapokat kaptam)
Akkor ezentúl 72 órás töltéseket fogsz alkalmazni ahhoz, hogy minden cellád teljesen feltöltődjön? Töltő, vagy BMS csere nem segítene?
Marad a 360W-s pakk a 450W-s motorhoz? Az igaz, hogy a lítiumos pakk 100%-s terhelésig képes kapacitásának 100%-t visszaadni, de hogyan változik a kapacitás, ha a névlegeset átlépi a terhelés?
Ólom-akku még a névleges kapacitásával terhelve is csak töredékét tudná leadni az eredeti teljesítőképességének! Tegnap terheltem egy 12V/12Ah-s ólomakkut 7,2A-rel és 90 perc elteltével 10,5V-ra csökkent a kapocsfeszültsége! Ugyanez az akku feltöltés után 6A-s terheléssel 118 percig bírta!
A képet nézegetve, mint ha zománcozott szálak lennének. De sokkal valószínűbb a ráégett oxidáció. Kicsit túl melegedhetett a vezeték minek hatására a felületi oxidréteg beleégett a felületbe. Érdemesebb cserélni a vezetéket.
Imi barátom leírta; hogyan tudod leszedni, de biztos, hogy tönkrement? Nem az a szabadonfutó ment tönkre, amelyik nem zár össze, hanem amelyik néha fordítva lezár! Már találkoztam ilyennel; akkorát odavág a lábadnak, mint egy lórúgás!
Sokszor a lánc agyonolajozása is elegendő hozzá, de van amikor a tulaj is rájátszik, mert a szabadonfutót bőven megkenve biztosítja, hogy a görgők ne tudjanak lezárni! Az ilyen működésre képtelen szabadonfutót zsíroldó spray-vel, Acetonnal (vagy más hígítóval esetleg benzinnel) vagy forró vízzel lehet csere nélkül ismét működésre bírni!
Az új pákahegyemet a gyantás cin egy órán belül tönkretette. Utána mint egy villával bontottam vele régi paneleket. Jobban olvadt a cin a rajta keresztülhaladó áramtól, mint a felmelegedő pákahegytől.
1 : Az alsó sodrott rézvezeték meg van feketedve és nem(igazán) forrasztható. Mi történhetett a vezetékkel? Már találkoztam ilyen vezetékkel az autómban, és azt sem lehetett forrasztani, nem futotta be az ón ugyanúgy, ahogyan ezt sem.
Forrasztás nélkül lehet még az ilyen vezetékeket használni?
2 :
Mi tud tönkremenni egy pillanatpáka hegyen?
Ez a hegy már egy perc alatt sem olvasztotta meg az ónt, kicseréltem egy újra és 5 mp alatt olvad az ón...
Én csak kisebb cellákkel próbálkoztam, de ott a 40 fok tökéletes! Csak erős túltöltés esetén emelkedik jelentősen a hőmérséklet, akkor viszont gyorsan megy fel magasra. A töltő típusától függően lehetséges, hogy befejezi a töltést a felső határértéknél, ami nem jó dolog, mert ezen a szinten tovább folytatva a töltést, még órákig töltődik, egyre kisebb árammal.
A cellaőr áramkör a leggyengébb cellánál beavatkozik, és leállítja a töltést. Emiatt is jó, ha valamilyen kiegyenlítő áramkör működik.
Megfontoltam jótanácsaidat, és kissé átalakítottam a bicajt. Vízszintesre fordítottam a motort, és a mosógépből kibelezett szíjtárcsa immáron a hátsó kerére került. A hajtás kissé szokatlan, mivel laposszíj tárcsán fut a bordásszíj, valamint még egy második szíjra is szükség volt, mivel az első nem elég hosszú. A szíjtárcsa nem tengelynél hat, hanem kis műanyag rögzítőkkel a küllőket hajtja. Most volt a próba, 6 km-t tettem meg vele sík úton.
Sebesség erősen 25 fölött, fogyasztás 4-5 A 36 V-on. Főbiztosítékom 10 A -es. Még vannak apróbb gondok, de így is használható a szerkezet. Gyorsításkor a rövid bordásszíj átugrál, mivel nem elég széles!
Összehesonlítva nem sokkal jobb, mint a korábbi dörzskerekes változat, de legalább nem eszi a gumit! Hamarosan átállok 48 V-os rendszerre, várhatóan 3 A-re lemegy majd a fogyasztás, és megnő a megtehető távolság.
Összehegeszted az állórészt a forgórésszel,ugyis kuka a régi,és igy már letekerheted.A másik,ha szétszeded.A közepén lenni kell lyukaknak,azokat ütöd lyukasztóval,miután szétjött az állórészt vizpumpafogóval lelazítod az agyról.Előtte a szabadonfutó felfogatás menetére fujjál csavarlazitót.Az alumenet összegyógyul az acél menettel.
A segítségeteket szeretném kérni még mielőtt nekilátnék mert nem vagyok benne biztos, az elektromos kerékpáromon esedékes egy hátsó szabadonfutó csere mert tönkrement az oké,hogy veszek egyet kikapom a kereket és aztán,hogyan szegyem le a régit? Válaszokat köszönöm!
Oly sok lelombozó eredmény után a betegnek hitt 1-es pakkom kapott egy jó csomó időt a töltéshez. Mivel a 2-es pakk be van építve kerékpárba, ezért néha meg kellett szakítanom a töltögetést amíg azt feltöltöttem, de összességében kb 72 órát volt a töltőn.
A tötés végén 43,68V volt a fesz, a töltő levétele után 40,11V. A celák 0,1 V-on belül.
Adtam rá konstans ~10 ampert. (365W; ~1C)
És megdöbbentem:
Az a pakk amelyik 6,9 - 7,4 Ah-t produkált eddig össze-vissza elmászott cellafeszekkel, most 9,35 Ah-t adott. Mindez alatt pedig 30,7V-ra esett a feszültége. Erre nem lehet egy szavam sem!
A teszt végén is 2 tizeden belül az összes cella. A celák hője 38-39 fokon volt a tapintó hőmérőm szerint. (ezt nem tudom, hogy jó érték-e... Valaki?)
A töltés közben "visszavett" energiát is mérem, de még nem ért véget a töltés. Amint meg van az adat, azt is leírom.
Ezek után a másik pakkot is "fentfelejtem" töltőn úgy egy hétre és keresztpróba.
Mivel az előző rossz teszteknél a BMS már 35-36 voltnál lekapcsolt, így arra következtetek, hogy a rossz eredményeket az elcsúszkált töltési szintek (és emiatt az ecsúszkált feszek) adták. Véleményem szerint 1-2 havonta érdemes lesz rajtafelejteni a töltőt (nagyon hosszú időre), mert mint a mellékelt ábra mutatja még ezek a kis BMS-ek ki tudják egyengetni a pakkot. (és a korábban általam leírt "megszaggatásos" elven balanszíroz a BMS-em)
Remélem a keresztpróba is igazolja az elméletemet. (Összeraktam egy 45 amperes műterhelést is, talán majd azzal is kísérletezek :-)))
Megkérdezhetem, hogy a BMS mekkora fesznél kapcsol le?
Hétvégén teszteltem a 20Ah-s cellákat. 1C-vel kisütve 20,2 Ah-t tudtam kivenni, 2,7V engedtem a feszt. Most hétvégén akarok majd csinálni egy 2C-s tesztet is.
Ha ezek a sorok azt jelentik, hogy kezdetben nagyobb volt a kapacitása az akkunak, de használat során 25%-t romlott, akkor méretezd nagyobbra a pakkot! Ugye ez a 2.-s sz. pakk, ugyanígy viselkedett az 1. sz. is?
Kellemes hétvégét mindenkinek, a jövő héten megpróbálom kivallatni mociker mrisz fedőnevű barátját az ő pakkjáról! Üdv.: Béla
Válasszuk ketté a problémát: 1. A 21A-t leadja az akku 20 percig? 2. Az akkut a szuper müszeredel ellenőrizve tölts fel, mig a töltö lekapcsol. Hány Ah-t sikerült bepréselni? Utána kisütés szintén a műszeren keresztül 8-10A. Az akkuvédelem (bms) lekapcsolásáig hány Ah lett kivéve belőle?
Kicsit árnyalnám a képet, mert úgy tűnhet, hogy nem jók a LiFePO4 akkuk.
Annyi még hozzátartozik a dologhoz, hogy használat közben azért rövid időre jelentkeznek lényegesen nagyobb terhelések is a 0,8C-nél (hisz az átlag annyi), de nagyjából mégis ugyanazt a 75% kapacitást leadja. Ha nagyon egyszerűsíteni kellene a képletet, akkor azt mondanám, hogy nagy áramigényű rendszerekbe jó a LiFePO4, csak az elméleti hatótávot a névleges kapacitás 75%-ra érdemes számolni.
Az a baj, hogy a gyártók csak rész-információkat adnak meg, s mire észbe kapunk már késő! Esetedben én is csodálkoznék, hogy miért nem bírja az űrtechnika ezt a kihívást!
Saját példámból kiindulva: mielőtt a szilikonos akkut vettem alaposan körülnéztem, hogy mit várhatok tőle, s mégis elszámoltam magam; nem fog addig tartani, ameddig gondoltam!
Ott vannak pl. a Laci által is említett modellezőknek gyártott akkuk! 3,3V/2300mAh 3890Ft/db áron hatalmas terheléseket bírnak ki, de azt nem írják, hogy 80A terhelőáram hatására hány percig üzemelnek!
Próbáltam "mociker"-t is szóra bírni, mert egy barátja olyan cellákból épített pakkot használ, mint a Tied, de egyelőre még nem jelentkezett!
Egyetértünk a pillanatnyi és a tartós terhelés szempontjából, csak közben átestünk a paci túloldalára!
A Skodánk 90-s tempóig 5 liter alatt fogyaszt az autópályán. Ugyanazon az úton ragaszkodva a 130-s tempóhoz több, mint 7 liter kell neki és ezt mindenki természetesnek veszi!
Az miért nem természetes, hogy amikor jobban terhelek egy akkut, akkor hamarabb lemerül?
Szia Béla! Nem stimmel a számitásod. 1. a motor max. áramfelvételét a vezérlő határozza meg. (rá van irva) 2. Az Ah szám az akkuban lévő energia mérőszáma. 10Ah akku is alkalmas lehet 20-30-40A leadására. Lásd modellezők. Az akkuknál 1C, 3C... 10C adják meg. Itt látszik az akku tipusa és minősége. 3. 36V 14Ah akkut próbáltam ki a 900W-os motorral. Max. áramfelvétele 25A volt, mert ennyi van beállitva a vezérlőn. A másik motort elinditva, emelkedőn, az még +15A-t vett fel és az akku birta. Normál menetben ezek a motorok 5-10A között vesznek fel a teljesitményüktől függetlenül. 1 óra menetidő, megtett ut 20-25km. Pedelecet használva 2x 3x több.
Az arányosításod "sacc/kábé" számolásoknál helyes. Elvileg teljes terhelésnél 0,8 óráig menne a motor. Csakhogy sík úton messze nem kell teljes terhelés, így az elméleti tatótávomnak is nagyobbnak kéne lennie, stb... A további magyarázat, arányosítás szerintem felesleges, hisz mostanra sokkal pontosabb eredményeket adó műszerekkel is vizsgálódtunk.
Ezek közül két beszédes adat:
36V/10Ah pakk (360Wh)
8A (0,8C) konstans terhelésnél 7,8Ah (281Wh) kivehető a BMS tiltásáig.
6,8A (0,68C) konstans terhelésnél 9,6Ah (346,7Wh) kivehető a BMS letiltásáig.
Ezen teszteknél semmit nem számít a motor tulajdonsága (műterhelések adták a konstans terhelést)
Keresgélem, hogy hol lehet a hiba, s közben majd kiveri a szememet, de nem látom meg, hogy pl. a 36V/450W-s motorodat 36V/10Ah-s pakk táplálja! 36V/10Ah-ból 360W adódik; 360/450-ből pedig 0,8 jön ki és akkor még a hatáfokokat nem is vettük figyelembe!
Szóval, ne keressünk hibát ott, ahol nincs, használd egészséggel sokáig azt a pakkot úgy ahogy van, vagy dupplázd meg a hosszabb élettartam érdekében!
17 évvel ezelőtt eladtam az utolsó autómat; azóta vasárnapi autósként élem életem és leginkább kétkeréken közlekedek! Azért robogó mert magamnak építettem! Szívesen közlekedek az összecsukható bicajommal is, de azzal szállítani semmit nem tudok!
A 36V/10Ah-s pakk duplázásával kapcsolatban: a szomszédodnak van egy ilyen és Neked is van egy ilyen pakkod. Arra gondoltam, hogy a Te pakkod megy a csomagtartóra, a szomszédé marad a helyén, s egy párhuzamosító kábel segítségével kipróbálható, hogy mit tud az erősített pakk! Végül is a csomagtartóra lehetne szép kis dobozkát szerkeszteni!
ANDERSON Powerpole a neve és pl. a Tech-Mobile-nál kapható. Azt hiszem ilyen van rajta, bár nem láttam, de az illető ezeket használja az összes pakkján.
Nem szoktam szétszedni azt, ami jól működik. Köszönöm a cimet. Sándornak megcsodáltam a gépét. Figyelemre méltó az első motor. Az már közel áll a léptető motorokhoz. Nekem 250W-os 3 vezetékes van, az is rug egy kicsit mig el nem találja a helyes forgásirányt. Tulajdonképpen a csak pedelekes gépeknél ez nem okoz semmi problémát, mert ugyis meg kell forgatni a kereket, akkor meg tudja a helyes irányt. Észre sem lehet venni a hall hiányt.
Eladóvá vált a Riga általam megpöckölt vezérlő elektronikája amit a Széchenyi futamon is használtam (van nagyobb már). 48V-os több mint 50A-t tud a Főáramkörben! Komolyabb bringához, vagy akár robogóba is (mint nálam) megfelel.
Örülök hogy bevált a pakk, azért is mertem ajánlani mert sejtettem hoyg érdemes foglalkozni vele, hiszen elég jó minőségű. Bele van zsugorfóliázva a belsejébe a BMS, csak 2 vezetéke van, egyszerű a használata, nem kell fájnia az ember fejének a bms miatt, ott van bent van működik, senkit sem érdekel onnantól.
Én is igyekszem nem gyilkolni.
Gyárilag kevés kenőanyag volt benne,de kimondottan műanyag-fém alkatrészekhez való japán szilikonzsírt tettem bele,majd idővel kiderül milyen is. Ebbe nem lehet nagyon folyékony kenőanyagot tenni,mert a fogaskerekek nincsenek elválasztva a motortól.
Ez az! 3 kerekü "fekvő" bicin használták 1 évig Budaörs-Bp belváros között.
Nem szedtem szét, annyira nem vagyok kiváncsi.
Egyetlen érpár jön ki belőle. Az eredeti töltője 2A (érdekes, ugyanez a töltő van a régi Li pakkhoz is, ami itt lett véve A LOFTY-nál). Állitólag előtte 5A töltővel is volt használva.
Én közvetitő voltam. A kétmotoros tulaj most töri a fejét,hogy hová tegye az akkut. A nyereg alatt nem fér el.
Következő feladatom 10Ah pakkal (jó minőségü) kipróbálni ugyan ezt a bicit.
Kedves KRAVEN! Végre kezembe került egy tisztességes 36V 15Ah pakk.( BE-Power). 170x70x200mm. Egy éves. Megdöbbentem a tudásán, elveimet módositani kell. (akkut nem illik párhuzamosan kapcsolni! Ez a Li akkukra nem vonatkozik!!) Felépitése 10S10P. 18650B Li-Co-Ni-Mn 3.7V 1550mAh 100db cellából áll. Kétmotoros bicit próbáltunk elöl 250W Bafang, hátul MagicPie 36V (belső vezérlős). Lejtőn, amin az eddig használt Li-Ion 36V 10Ah akkuval a 130kg-os tulaj nem tudott felmenni. Hátsó motor 25A áramkorláttal felvitte. Első hátsó motor 15+25A áramkorláttal könnyedén felvitte. 25A fölött nem tudtam mérni, de valószinű a 40A amit leadott az akku. 28km/ó max. sebesség. Itt a lejtő leküzdése volt a cél. A Magic valószinű ilyen (25A) gyári programozásu, mert kábel és szoftver birtokában sem lehetett módositani az értéket. A fentiek szerint vannak jó minőségü akkuk, de azt német, holland vagy belgiumból kell beszerezni. Hozzánk a legolcsóbb jut el. Olyan is (mint a laptop akkuk legtöbbje).
Nagy teljesítményű Li-Fe akkumulátor, amely rövid idő alatt feltölthető (10-15perc) és akár 70A-al is terhelhető! A cellánként 3,3V-os akku élettartama 10-szerese is lehet a hagyományos Li-Poly akkuknál. 10C terhelés esetén több mint 1000 feltöltés-kisütés lehetséges. A dupla lemezes borításnak és a hengeres kivitelnek köszönhetően biztonságosabb a használata.
Névleges fesz.: 3,3V Névleges kapacitás: 2300mAh Belső ellenállás: 8mΩ (1kHz AC) Gyors töltés: 10A Folyamatos kisütés: 70A Max. kisütés: 120A (10s) Méret: 27x66mm (átmérőxhossz) Súly: 70g
Ára: 3.890Ft
Ha ebből állítod össze a pakkot; akkor elég a hatótávot figyelembe venned!
Aha!Tehát elvileg azokat 1 órára adják meg.Így érthető a többlet táv.Még azt azért megkérdezem,mert erről nem találtam konkrétumot,hogy amikor említed az akkupakk kétszer akkora legyen mint a motor.Akkor azt hogy is kéne értelmeznem,mert akkor 600w-os pakk kéne a bicajba,ami 16.6Ah lenne 36V esetén.Vagy ha a motor által csúcsban felvett áramot nézem akkor még nagyobb.Papíron az enyémnek 12A van megadva csúcsnak,és így akkor 24Ah jönne ki.De még a 16.6 is combos.Nem is találtam akkora méretben ilyen kapacitású akkut.Bár mondjuk biztos nőne a hatásfok max 0.5C kisütéssel.
Megfelelő kenés és normális használat mellett gyakorlatilag elnyúzhatatlan az áttételes motor! A műanyag fogaskerekek nagyon sokat kibírnak, de ha beszappanosodik a kenőzsír, akkor csökken az élettartamuk. Agymotoros kerékpárban hajtóműolajjal hígitott zsírt használnék, hogy télen se csapódjon ki a csapágyház oldalára a kenőanyag!
Egyébként az áttételes motorral hajtott TRD 43-s fogaskerékházában olaj van, s ha jól emlékszem vékony, motorolaj!
Nem kell szerénykedni; ezek az ólomakkuk elektromos kerékpárokhoz vannak gyártva! A tornado esetében az áramkorlát 10,5A körül szabályoz le, ilyen terheléssel legfeljebb 40 percig bírja a 12V/12Ah-s ólom-akkuból összeállított pakk! "KRAVEN" akkuja a 10A-t szereti tartósan (10A-s terheléssel egy órán át üzemel); azzal a Tornado 15 km helyett 25 km-t tudna teljes igénybevétel mellett megtenni!
Nem tudom, hogy "mociker" miért nem osztja meg a barátjának beépített pakkal kapcsolatos tapasztalatait velünk (azt tudjuk, hogy az övében 20Ah-s sárga téglácskák vannak, de a barátjának hengercellás akkukat épített be)!
Mivel még nem sokat ment nincs vele gondom,csak hátha van valakinek régebb óta ilyen,és tud tapasztalatot az állapotáról,mert pl.:az én Bafang motoromban műanyag bolygókerekek vannak.
Először is bocsi hogy beleszólok,mert én aztán tényleg nulla vagyok akkuban.De az akkuknál nem mindegy hogy mennyi időre számítva adott a kapacitás.Annak az említett 12Ah-s akkunak is gondolom 5 esetleg 2 órára vetítve annyi a kapacitása.De max gáznál a tornádó biztos nem 6 ampert vesz fel,ezért rövidül le a táv.Viszont ez a LIFEPO4 teszt nagyon érdekes.És elgondolkodtató.Hiszen elvileg pont ez lenne a lényege,hogy nagy árammal terhelve is tudja a névlegest.De az a ~0.7C elég hervasztóan hangzik.Ezekről nincs pdf a forgalmazónál?Hogy mégis milyen kisütő áramra értik azt a 10Ah-t?
A Power Analyzer egyik remek tulajdonsága, hogy a pillanatnyi áramfelvételt az eltelt idővel számolja. Így nem Wh-t számol, hanem a feszültségeséstől független tényleges Ah-t. És teszi ezt pontosan, mivel először a műszer pontatlanságára gyanakodtm, így azt labortáppal és különböző terhelésekkel leteszteltük. Mind a feszültség, mind az áramerősség, mind az Ah tekintetében csak századnyi eltérések mutatkoztak a laborműszer és a Power Analyzer között.
Az általad említett Tornado 25 km/h-nál a tudása határait feszegeti, míg az én rendszerem vég 38 km/h, tehát a motor nincs túlterhelve. Mindezt összevetve úgy gondolom, hogy az általad írt 12 Ah-s pakk a terhelésből és az ólom akkuk tulajdonságainak ismeretében talán csak 7-8 Ah-t ad ki, gyors fesz zuhanás következtében. Persze lehet, hogy tévedek.
Gondolom, hogy minimum egy jó kerékpáros komputerrel méred a megtett távot és a tempót!
Miből gondolod, hogy 7...7,5Ah-s kapacitás elegendő lenne 25km megtételéhez, 20...25km/h-s haladási sebesség esetén? Szerintem ez a következtetés téves! Nézd meg a gyári elektromos kerékpárok hatótávját! Pl.: egy Tornado TRD 2032-s 36V/250W-s masina legnagyobb sebessége 25km/h, s ezzel a tempóval haladva 15km-re képes elröpíteni a pilótát a 12Ah-s pakkjával!
A töltésidő növekedésére magyarázat a kiegyenlítés! Azt hiszem, hogy csak töltés közben képes a BMS-ed a balanszolásra, s ha ez így van; akkor javasolnám, hogy szerezz be egy üzemeltetés köben balanszoló elektronikát (én legalábbis ezt tenném, s biztos vagyok benne, hogy az ára megtérülne a hatótáv növekedésével)!
A töltési idő növekedett valamelyest. Ha mindenképp saccolnom kellen +30%-ot mondanék. Nem veszélyes.
Az az igazság, hogy a hatótáv 20-25 km (2 nap oda-vissza a melóba) között van (nem tekerek, csak mopedezek). Egyszerűen az elején azt hittem, hogy "van még benne", holott a letiltás környékén lehetett a pakk amikor tölteni kezdtem minden második nap.
Számszerűsíteni pedig csak a Power Analyzerrel kezdhettem. Ekkor jöttem rá, hogy a 20-25 km csak 7-7,5 Ah. Elkezdetem volna nyújtani a távokat, de ez nem sikerült. Így kezdődött, az a mérés sorozat, ami mai napig is tart. Eszerint 0,8C fölötti terheléseknél csak a kapacitás 70-75%-át tudom kivenni az akkupakkból. Persze lehet, hogy tévedek mindenben...
Egy barátom írta két és félévvel ezelőtt 48V-s rendszerre vonatkoztatva:
"20Ah-s ólomból pillanatnyilag ki lehet szedni akár 50A-t is ami így ideális 1000W-hoz. 10Ah-s Li-ból max 15A-t érdemes kiszedni ami így ideális 500W motorhoz."
Neked 36V/450W-s a motorod és nagyobbak a kerekeid is, így az akkuk igénybevétele nagyobb a kelleténél, s ez az élettartam rovására megy.
Általános szabályként el kell fogadnunk, hogy a kapacitás legyen a motor teljesítményének legalább kétszerese!
A Te esetedben nem az akkumulátor cellák kapacitása nem egyforma, hanem az egyes cellák belső ellenállása és az rontja bizonyos mértékben a használhatóságot!
A töltés közben bepumpált energia számolásáig egyelőre nem jutottam el. Elsősorban a gyártói adatok vs. napi használat tapasztalatai érdekelnek.
Érdekes mérések is születtek. Pl a két betegnek gondolt cellám full töltés után 1C terheléssel 9,3 és 9 Ah kapacitásúnak mutatta magát. Az egész rendszer mégis alacsonyabb kapacitást mutat (?).
Eddig a sorosan kötött cellák névleges kapacitását (~10 Ah) csak konstans 0,68C terhelésnél lehetett kivenni. (labor). Ez szerintem alacsony, még egy jobb ólom akku is tudja ezt... (konstans 0,82C-nél már csak 7,8 Ah)
Változó körülmények -városi használat- között (0,1-1,8C, pedig elvileg 10C-ig nem kellene kapacitáscsökkenésnek fellépnie a gyártó szerint) eddig a legjobb eredményem a 7,4 Ah a BMS beavatkozásáig, de volt már 6,9 Ah-is. (???)
Még sok mérés és tanulság van vissza a tapasztalatok levonásáig.
Összességében eddig úgy látom, hogy a 38120S cellák hozzák egy jobb ólom akku tulajdonságait, amellett, hogy sokkal könnyebbek. A ciklusállóságáról még értelem szerűen nem tudok nyilatkozni (de ha nagyobb, akkor újabb pozitívum mellettük). Tehát jó dolog a LiFePO4, de nem olyan nagy csoda, mint amilyennek beállítják.
Rájöttem; hogy Te nem is a Mohos által forgalmazott 10Ah-s hengercellákat használod! Szerintem abból egy 36V/10Ah-s pakk elfér az ülés alatt, ugyanúgy, mint a tégákból összeállított pakk!
Ha "Tarany" nem lenne annyira zárkózott; belekukkanthatna a téglácskáidba!
A Magic-Pie átprogramozásához nem lenne célszerű Bandit elhívni?
Igazad van! Valóban kuka-érettek a cellák. A mérés célja az öregedési állapot vizsgálata volt, 2002-től kiselejtezett hibás laptop, és egyéb Li-ion akkukkal. A mérések előrevetítik a szomorú jövőt, de egyben lehetséges megoldást is mutatnak. Legfőképp 18650-es cellákat mértem, de volt néhány 17-es sorozatú is. Az összeállítás a következő vot:
Automatikus feltöltés, és kisütés 2.9-4.1 V között, 7 percenként 15 másodperc megszakítással, papírregisztrálóval rögzítve. Ilyenkor megkapom a két pont közti töltés /
kisütési karakterisztikát, valamint a belső ellenállásra jellemző szélességű impulzus sorozatot. Ez előválogatásra alkalmas módszer. A ciklusidőt nézve jól becsülhető a kapacitás is. A legtöbb akku idővel elgyengül. Sok Li-ion esetében a kapacitás jórészt megmarad, de
a belső ellenállás miatt az új cellákhoz képest hasznavehetetlen.
Ha pl. a cella belső ellenállása 1 Ohmosra nő, akkor 4 A-en a kivehető feszültség értéke 0
lesz. Négy ilyen hitvány cella párhuzamos kapcsolásakor a kivehető feszültség már 3 V, ami használható, mialatt a kapacitás jó esetben nagy %-ban megmarad. Nos, én ilyen összeállítású blokkokkal már közlekedtem, kiváltva ólmos akkumulátort.
Az elöregedett cellák a töltőt is becsapják, hamarabb érik el a 4.25-V -s felső szintet, és az alacsony feszültség figyelés is hamarabb tilt. Még nem tartok a kísérlet végén, de ha több eredmény lesz, megosztom veletek!
Megnéztem a vezérlőben levő IC tipusát,és USB-röl programozható,van is csatlakozó a nyákon.
Meg is találtam a neten a hozzávaló kábelt is,meg programot is - pénzért adják mindkettőt - ,tehát elvileg le lehetne menteni belőle a szoftvert,csak hát mit kezd az ember vele?
Egyetértek minden szavaddal. Magam még nem mértem le a csúcsban maximális és folyamatosan maximális áramfelvételt, de netes fórumokon olvastam egyöntetűen mindenhol ezeket a dolgokat.
Ha eljutok odaáig, ezt is tesztelgetem kicsit, de még annyi dolog van előtte.... Meg hogy csúcsot tudjak mérni, be is kellene szerelnem a donorba - most egy fékpadot nem dobok össze ha nem haragszol ;-) - , ami még készülőben van, így a kíváncsiságod kielégítése részemről még váratni fog :-(
Sajna ez a fázisáram-főáram-max áram fogalmak erőssen keverednek a jó marketing érdekében sokhelyen :-(.
Ha valóban 0.15 Ohmot mértél belső ellnállásnak akkor az a LI aksi már rég kuka. Vagy a másik eset, hogy túl nagy volt a mérési hibád. Ez túl magas érték.
18650 cellákat használunk magyar gyártású e-cigarettáknál. A nagy élményhez kell a nagy teljesítmény :-) A tapasztalat eddig azt mutatja, hogy a 2200-2400 mAh sok rövid (3-4 sec) ~1,5C-s terhelésnél is 200-250 ciklus után jelentős teljesítmény esés tapasztalható. Ez az e-cigarettánál nem veszélyes, hisz csak 1 akkut kell cserélni, de 3-600 cella nem kis összeg.
Az is fura, hogy eddig csak 3,7 V-os Li-ion cellákat találtunk ilyen méretben, a hivatkozásod pedig 3,2 V-os LiFePO4-et ír.
Most rendeltem Samsung cellákat (18650-13P) igaz ezek csak 1300 mAh-sok, de akár 10 ampert is bír (400 Ft/db, szóval gyanúsan olcsó). Bár ezek is csak gyártói adatok, amiket kezdek erős fenntartásokkal kezelni.
Bár Lacinak írtad, de mivel ő nem vette fel a kesztyűt; én válaszolok!
Ha rákattintasz a nick-jére: találsz egy rövid bemutatkozást, s ugyanott megtalálod az e-mail címét is! Pár sorért cserébe megkaphatod a telefonszámát is; szívesen elbeszélget veled!
Soros an kapcsolt celláknál könyű megtalálni a hibásat. Nem tudom, hogy a gyári motorokhoz tervezettekben van-e belső biztosíték / gáznyomásos megszakító membrán / ? A többi kicsi cellában mindenesetre van! Elég gyakori, hogy valamelyik megszakad, és akkor az egész sor leáll! Párhuzamos kötés esetén nehezebb meghatározni, hogy melyik nem működik, de nem lehetetlen. Cellánkénti 1 A-es töltés esetén már elkezdenek melegedni. Amelyik nem melegszik, az gyanús! Ugyanez az eredmény nagyobb árammal történő kisütés esetén is, de nekem egyszerűbb volt töltéskor megállapítani. Indokolt a nagyszámú párhuzamos kapcsolás, a kiveendő áram, és a hosszú távú működtetés miatt. Én 16-18 db párhuzamba kötését tervezem. Szükséges továbbá a cellánkénti feszültség-figyelés. Ha lehetséges cellafeszültség-kiegyenlítő áramkört is be kell építeni, vagy ennek hiányában minden ágnak külön töltő kell. Mivel a megtehető táv kizárólag Ah kérdése, érdemes erre méretezni.
Példának hoznám a gőzmozdony esetét, akol a vezetőállásba pakolt szénnel csak néhány kilóméter tehető meg, mégis alkalmas hosszú távú közlekedésre a szerkocsi segítségével.
A négykerekűeknél az elektromos ellátás egyszerűbb, fel kell pakolni másfél tonna akkut, bármely fajtából, és nem lesz gond a hatótávolsággal!
"A program szerint csúcsban tudna 50 A-t, folyamatosan 35-öt."
A Magic PIE-ban szinte ugyanaz a vezérlő van mint ami külön is kapható intelligens univerzálisnként.(Ami neked is van Attila) Azért valljuk be 6 db tranzisztortól igen is jó érték lenne a 35 Amper is.
Nomeg senki sem tisztázza soha de főáramköri 35A, vagy fázis? Nagyon nem mindegy. Kellyéknél fáziscsúcsáram kiírnak 350Ampereket. Valóságban meg jó ha tud 100-at. Ez nem baj, csak ezzel kell kalkulálni. Mérjetek a Magic pie-al akkuból befolyó áramot, annak a csúcsára lennék én kíváncsi.
Az akkumulátorok az elektromos járművek legnagyobb problémái. A régebben feltett képen lévő motort, MagicP én ajánlottam a szomszédnak. Li-Ion 36V 10Ah nem tudja ellátni árammal. Most már becsületbeli ügynek tartom, hogy megfelelő akkut találjak hozzá. A bringa használata különben a koromban már életveszélyes. Egy eltaknyolás és annyi. A szomszéd 80 múlt. A kisérleted érdekes és tanulságos. Van olyan pakk ahol 15-20 cellát is kacsolnak párhuzamosan. Igen jó minőségü cellák esetén talán elfogadható. Az 1PxS felépitést tartom elfogadhatónak. Az "egy" hibásat igy legalább meg lehet találni."KRAVEN"esete. Elképesztő 36db párhuzamosan kapcsolt 1.1Ah cella. http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=133 Egy van a kinálatban csak soros cellákkal. http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=210
Még mindig jó az ólomakku, a súlyától eltekintve! Laptoból kiszedett Li-ion akkukkal végeztem kísérleteket. A még használhatónak tűnő cellákat teszteltem, melyek eredetileg 1.8-2.4 Ah-sak voltak a gyári adatok szerint. Csodát nem kell várni tőlük, nem szeretik a nagy áramterhelést. A vizsgált cellák egy ampert szerettek leadni, és tipikusan 0.15 Ohm belső ellenállásúak voltak. Ez az érték melegedés hatására csökken, míg kisütés hatására növekszik. A cellák 4.2V-ig tölthetők, a kisütést 2.8 V-nál érdemes abbahagyni. Mivel az elektrolit szerves oldószert tartalmaz, ezért mahgas hőmérsékleten fennáll a robbanásveszély. Emiatt többféle védelmet is kell alkalmazni. A gyári ajánlásokat betartva,
feltöltés alatt nem melegszenek. Azonban túltöltés, vagy hirtelen mélykisütés esetén belülről mindörökre megszakítja magát a cella, így védve tulajdonosát a ferobbanástól. Én egy 12V-os akkut váltottam ki három sorbakötött blokkal, melyekben egyenként 9 db párhuzamosan kötött cella volt. Mélykisütés miatt egy blokk valamennyi cellája másodpercek alatt megsemmisítette magát. Azóta cellánként figyelem a feszültség értékeket, és egy relé szükség esetén lekapcsol. Azonos kapacitás esetén egyharmad súllyal számolhatunk! Ez elég nagy előny, mindemellett többször tölthetők fel, mint ólmos társaik. Hátrányuk az áruk, és kényességük. Úgy látom, hogy párhuzamosan kötve azért jól használhatók járművekben is. Számolni kell azonban az öregedési jelenséggel, ami elsősorban a belső ellenállás növekedésben nyilvánul meg. Ez az ellenállás érték kb. ugyanakkora töltés, és kisütés esetében. Mérése könnyű, mérni kell egy üresjárati, és egy ismert árammal terhelt értéket.
A kettő különbségét osztva az árammal, megkapjuk a belső ellenállás értékét. Siralmas eredmény esetén még több cellát érdemes párhuzamosan kötni!
Tamás is anno érzékelte a problémát, és kért egy rendes használható szoftvert is a gyártótól, mert amit a GMotor feltett a honlapjára az elég kaka volt . legalábbis erre emlékszem a beszélgetésünkből. Én úgy tudom, ezt tette fel a saját hoinlapjára, de talán vele kell egyeztetni, és tévedek.
Ami még csalóka - lehet azért nem tudsz áramkorlátot állítani rendesen, mert sajnos az a motor nem tudja azt a valóságban, ami a szofverében szerepel :-(. A program szerint csúcsban tudna 50 A-t, folyamatosan 35-öt. Sajnos ez nagyon nem igaz :-(. Még a folyamatosat se tudja csúcsban állítólag, de majd én is megnézem :-(. Állítólag a 3. verzió sokkal jobb lesz.
Nem kell oda semmi. Figyeli az áram jelalakot, meg tudja éppen mit PWM-ezik, és a kettőből ki tudja számítani, mi történik, esetleg indukált feszeket már éppen nem használatos fázisokon..... Ennél is bonyolultabb, de a fő lényeg ilyesmi.
(Hejj, de szívesen beszélgetnék egy kicsit azzal, aki ilyen szofvereket irogat......)
Melyik szoftverrel probákozol? A régebbi goldenmotoros honlapn található, az több mint érdekes. Ahogy mondod, bizonyos paramétereket nem töltött le, stb.
Nem kell ahhoz külön vezeték, hogy a motortól visszacsatolást kapjon a vezérlő!
Olyan ez, mint mondjuk a digitális áramerősség-mérő! Laikusan nézem, hogy ezen a vékony vezetéken még 2A sem mehet, nemhogy 50; de aztán beugrik, hogy nem is kell, hiszen a műszert mA-rek működtetik 50...200mV segítségével!
Az, hogy méregetsz; azt mutatja, hogy a 2.sz. pakkal sem vagy teljesen megelégedve!
A leírásod azt támasztja alá, hogy az akkuk gyengék ehhez a teljesítményhez! Érdekes módon a Te akkud adatlapján azt tüntetik fel, hogy a 10C-t is bírnia kell, sőt rövid időre a 15C-től sem lenne szabad károsodnia! Mindez csak marketing lenne, vagy én értek valamit nagyon félre?
Vajon "mociker" és barátja milyen tapasztalatokat szerzett azóta a tuningolt robogókkal, hogy átállt lítiumos akkuk használatára?
Hol vagy Csabika?
Érdekelne bennünket, hogy hogyan bírják az akkuk az extra-terhelést!
Nem is akarom mégegyszer leíratni senkivel...
Csak azt hittem kap a vezérlő valami visszajelzést a tekercseken keresztül,de megnéztem a vezérlőt,és a fet-ek kivezetésein semmi visszacsatolás nincs az elektronika felé.
A 10 Ah-s Li-po akksikról van valakinek hosszabbtávú tapasztalata,kapacitáscsökkenés,áramleadás tekintetében?
HK-010 Power Analyzer figyeli a rendszert üzem közben, így pontosan képben vagyok a terhelésekkel kapcsolatban.
A vezérlő 21 ampernél korlátoz. Indulásnál / nagy emelkedőnél 12-19 amper a terhelés, sima menet közben 6-10 amper. Jellemzően 7-9 amper az a terhelés, ami az üzemidő ~85%-ban fellép.
Ezek nem túlzott értékek egy 450W-os motortól 36 voltnál.
A vezérlő benne van az agyban. Azt nem akarom szétszedni.
Valami nem stimmel, majd kiderül,hogy mi. A hengercellákról eddig én is jó véleménnyel voltam. A legüzembiztosab és legnehezebb még mindig a jó öreg ólom akksi.
Akkor ez a hengercellák csődje? Megérteném, ha ceruza-akkuk lennének, de ezek sokkal nagyobbak annál; egy ilyenből összeállított 48V/10Ah-s pakkal már én is mernék közlekedni az 1kW-s motorommal! Már többször leírtam, hogy ezt a motort 2 éves, 48V/10Ah-s ólomakkuval 3 hónapi tartós teszt után építettem be a mostani vázba, s nagyobb teljesítményű akkukat is csak az átépítés után kapott!
Arra már végképpen nem lehet Téged rávenni, hogy mérd meg a motorod áramfelvételét különböző terhelési viszonyok között?
A motornak semmi baja. Az igazán lelombozó eredmények "laborban" születtek konstans terheléssel. És még azt is elárulhatom, hogy nem túl nagy terhelésnél (sőőőt...).
Egyelőre nem akarom nyilvánosá tenni a mérési lapokat, mert keresztpróbák kellenének. Valamint nem szeretném, hogy az "általános közhangulat" a forgalmazóval szembeforduljon, hiszen Ő eddig is próbált segíteni. Itt a bizonylat vs. tapasztalat párbajozik. Az viszont biztos, hogy az eredmények köszönő viszonyban sincsenek a gyártói adatlappal :-(
Összességében nem arról van szó, hogy a pakk nem jó, csupán arról, hogy -bőven- nem annyira jó, mint a gyártói adatlap (és az árcédula) állítja. Ráadásul nem tudom, hogy az enyém egyedi eset, vagy általános.
Igen, természetes, hogy nagyon jól gyorsulnak ezek a nagyobb teljesítményű motorok, de ennek ára van! Mint már írtam is, induláskor a motorom pillanatnyi áramfelvétele még 50 A-t is elérhet! Normális közlekedés mellett elinduláskor 25...30A között van az áramfelvétel, ezt a 20A-s késes biztosíték bírja. Nagyobb emelkedőn, vagy sportosabb induláskor 30...40A felvételt mértem, ezért 30A-s késes biztosítékot tettem az áramkörbe. A durvább kezeléskor fellépő 50A-t még a biztosíték bírja, de a rátolható csúszó-saru már melegszik!
Tudtommal a Magic vezérlője programozható! Miért nem állítod át 20A-re (esetleg 18A-re) az áramkorlátját? Vagy az akkuvédelem gyorsabban reagál, mint a késes biztosíték?
Az áramfelvételt mértem, a 20A méréshatáru analóg müszer kivágott és az akku letiltott. Max. 18A-ig nem volt semmi probléma, csak nehéz eltalálni a gázkarral ezt az értéket. Egész más a 250W motor után a MagicPie. Majd kiugrik alólam, piszokul gyorsul. Ez gondolom természetes a teljesitményét figyelembe véve.
Folynak a LiFePO4 (12 * 38120L cella) akkupakkok tesztjei.
Egyelőre nagyon nem vagyok boldog.
Ha valaki ismer a neten forrást, ahol regiszteres tesztek fellelhetők, kérem ossza meg velem. Kifejezetten érdekelnek a terhelőáram vs. kivehető kapacitás változása, illetve a katalógusadat vs. ténylegesen mért értékek vizsgálatával foglalkozó tesztek.
Akkor drukkolok Neked, hogy jó üzletet köss! Nagyszerű lesz próbapadnak az a masina! Milyen kár, hogy nem legalább 48V/14Ah-s, akkor biztosan elég lenne ahhoz a Magic-Pie motorhoz!
Én sem láttam még a pakkot csak szóltak hogy van. Ha lenne képem róla természetesen feltettem volna. Ezért is írtam hogy akit érdekel, megadom a tulaj elérhetőségét. A motor jelalakjával nem vitát akartam nyitni csak segíteni eligazodni az elnevezésekben, jelölésekben. (Nem csak a szinuszos áram leet váltakozó, de "klasszikis értelemben" véve nem olya, de ezt írtam. Felőlem léptetőmotorral is bringázhatunk. :)
Az ilyen elektronikai szempontból hiányos tudással rendelkező amatőr képzeletében; mint én is vagyok: az AC-áram színuszosan ábrázolható váltakozó irányú áram formájában jelenik meg!
Márió mérési jegyzőkönyvén is látható, a mi motorjaink árama negatív értéket nem vesz fel ezért maradjunk annyiban, hogy a köznyelv DC áramnak könyveli el, hiszen iránya nem, csak nagysága változó!
nahát ezt én nem tudom, csodálkoztam is amikor olvastam
Dc motornál (asszem) olyat olvastam, hogy a kefék ugrálása csinál olyan zajt, amit lehet elektronikával figyelni, de abból vezérlés nem nagyon lesz, legfeljebb a fordulatokat lehet számolni
Eladó egy német gyártmányú jó minőségű Li-ION hengercellás akkupakk. 36V 14Ah (10 cellacsoport sorosan). Jár hozzá a gyári töltője is. Használt, jó állapotú, komolyabbra váltás miatt eladó. Ára: 40e Ft (Töltővel együtt)
Érdeklődni nálam mailbe, majd pedig megadom a tulaj számát.
azért az érdekes, hogy a tekercs ugye simítaná a pwm-el rángatott áramot, tehát a fesz a kapcsok között a pwm-nek megfelelően változik, de az áram csak simítva követi, és így a motor úgy viselkedik mintha kisebb feszültséget kapott volna
de ehhez az kell, hogy a pwm nulla állapotban is mehessen áram a motor tekercsein keresztül, tehát kell valami ami a tekercset önnmagával rövidre zárja
és ennek a valaminek követnie kell a polaritásváltásokat is
"Mert akkor az impulzus csak egy 0 - +X Volt feszültség között változik."
Hát azért lezajik pár egyéb foyamat is, hiába mi "csak" kapcsogatjuk a feszeket. A tekercs fefogható egy energiatároló eszköznek is bizonyos szempontból, és amikor lekapcsood róla a feszt, akkor lejátzódik pár érdekes esemény, mivel ott van neki egy feépült mágneses tere. Lenz törvény - áramirány változások - indukált fesztégek, stb, ezek okozzák a továbbiakat.
De sokkal bonyolultabb az egész helyzet ha valaki alaposan belemegy, több 100 oldalas könyvek szólnak erről.
Ezek a BLDC motorokhoz a vezérlők nem csak megszaggatják az egyenáramot,és így a tekercsek csak impulzusokat kapnak? Mert akkor az impulzus csak egy 0 - +X Volt feszültség között változik.
A HALL nélküli motorok működését tudja valaki,miért nincs az újabb motorokban?
Gondolom pontos fordulatszámnak tartásának nincs értelme,ha lassan megyek húzom neki,ill. fordítva.
Én mostanában a bolygóműves motorokkal kísérletezgetek,mert könnyűek,és nyomaték is van bőven bennük.Hiába műanyag a bolygóművek fogaskereke,jól bírják.(tapasztalat)
ebbe a gépbe nem tervezek agymotort, majd egyszer ha megszalad a zsé, és veszek másik bringát, de ott a kerékbe teszem, minek erőlködni az átalakításával
nincs semmi komolyabb "vezérlés", egyszerűen párhuzamosan vannak kötve, ez a formáció volt az 1.0-ban is
mechanikai problémák vannak, főleg az m5 hatlaposítás körül, de lehet hogy nem is teljesen szemben áll az egyik motor a párjával, pont ezért van ugye a hatlapos alakzár, hogy az ilyen pontatlanságokat elviselje
nekem feltűnt hogy az új motorok mennyivel nehezebben járnak, kézzel megforgatva is, pedig súrlódó hangot nem észlelni
3. kefes motor kis lanckerekkkel hajtana eros emelkedon, rasegitve a hubra
Az ido penz. Nekem is ra kellett jonnom, hogy van, amit gazdasagosebb megvenni, vagy massal megcsinaltatni, mert a raforditott idom alatt massal tobbet keresek.
Sik utra hubnal jobbat/kisebb szervizigenyut eddig nem csinaltak. Nagy teljesitmenyigenynel belep a kepbe a tomegcsokkentes miatt az attetel(azonos teljesitmenynel a nagyobb fordulatszamu motor kisebb tomegu), es annak kopasa, vesztesege. Csodaakku/aramszedo az igazi kemeny dio, es a legalabb 50-es utazotempo. Mindezt gazdasagosan...
Nekem sem ér el a tengely odáig, ráadásul a felni szöget zár be a függőlegessel. A tengelyt meg kell hosszabbítanom, a dörzskereket pedig kúposra alakítom. Ha tapad majd eléggé, akkor nyertem! Ha nem, akkor tovább keresem a mosógép szíjtárcsát.
Valószínűleg szorul a mechanika, esetleg egymás ellen dolgoznak a motorok, ha ilyen nagy az áramfelvétel! Nem tudom, hogyan vezérled a motorokat, mert ha az egyik gyorsabban forog, mint a másik, akkor is veszteség keletkezik. Üresben forgatva mekkora áramot vesznek fel?
megvolt a 2.0 konstrukció első próbaköre, és hát az eredmény olyan is mint az első próbakör szokott lenni, elég siralmas
önállóan a 20 km/h el tudta érni, de ehhez 20A-t kellet felvennie a 25V aksiból, azt menet közben nem tudom mérni hogy az aksi mennyire térdel le ekkora áramtól, tehát a becslés az lehet hogy inkább csak 24V lehetett a kapcsok között
az aksik nincsenek teljesen feltöltve, mert korábbi próbálkozásokat is ezzel a töltéssel intéztem, majd most felteszem valamikor
az 1.0 ugyanezt a sebességet 12A-el hozta, tehát itt azért jelentős veszteségek vannak, nehezebben is forog a nagy motorok tengelye
a kormányzást egy segédmotoréhoz hasonlítanám, az első kerékre pakolt motorral, némi labilitás tapasztalható, normál helyzetben nem gáz, de ha kanyarodok, és másik kézzel indexelek, vagy ha gyorsan kell vészhelyzetben kormányozni lehet problémás
igazából kb olyan volt menni rajta mint egy csotrogány segédmotorral, a hangja is
csörög-zörög, a motortengelyek csiszolása pontatlan, ráadásul az egyik motor beleért pár milliméterrel a külők közé, és az is taszigálta, rossz volt nézni
még évekkel ezelőtt dube mester olyat tanácsolt nekem, hogy imbusz fejű csavarral meg imbuszkulcs reszelésével állítsak elő olyan hajtást a két motor közé, ami flexibilis, tehát tud egy kis szöget bezárni a két motor egymáshoz meg a dörzskerékhez képest
ezt az 1.0 már alkalmazta, ott úgy hogy a kis motorok tengelyét leesztergáltam 6mm.es átmérőre, egy m5 csavart kifúrtam 6os lukkal, ráragasztottam a motor tengelyére, epoxi ragasztóval
ez a megoldás instabil volt, mert a ragasztó folyton elengedett
a 2.0 esetében kézzel (!) nekiálltam a 9mm.es motortengelyeket m5 formára reszelni, és ez legalábbis abban az értelemben sikerült is, hogy egy csőkulcsot rá is lehet húzni ezekre
csakhát az egész pontatlan, nem feltétlenül középen van, illetve a lapok kúposan állnak a tengelyen, ami miatt most elég gyakran kiugrik az alakzárból a motor
azt hiszem ezt kézzel sohasem fogom tudni jól megcsinálni, el kéne menni egy esztergályoshoz, itt a közelben van is, csak hétvégén nincsenek ott
Nem elég párhozamosnak lenni, hanem valóban a tengely megosszabításának a hajtott kerék tengelyét kell metszenie, különben szöget zár be a gumiköpennyel, és ezáltal felesleges surlódási munkát végez.
Semmi baj kolléga, valóban így volt, nincs benne ipari titok, bárki lemérheti otthon akinek van egy ilyen párszázezres szkópja, amit te is kölcsön kaptál. Nomeg a datasheetben is megvan ez de így könnyebb volt szemléltetni.
homlok hajtásnál, de nálam is meg Taranynál is oldalsó hajtás van,vagyis a motor tengelyének a bringakerék sugarával kell párhuzmosnak lennie
visszanézed a képet amit beraktam azon jól látszik
és erre valóban jobb lenne kúpkerék, főleg hogy ha van hozzá mechanika ami mozgatni tudja, akkor lehetne vele sebességet is váltani, de ebbe most nem mennék bele
Kedves Face86 kolléga Úr! Helyesen: állandó mágneses elektronikus kommutációjú egyenáramú motor. Villamosgép könyvek jól leírják az egyenáramú motorok működését, forgórészük tekercselését, a kommutátor kialakitását bekötését Az állórész is tekercselt volt. A pólusok létrehozását, gerjesztését a tápfeszültség biztositotta. Az irdatlan fejlődés hozta a hall elemek megjelenésével a mechanikus kommutáció kiváltását, egy elektronikával, ami mellesleg a feszültség szabályozást is tudja. A speciális igény és a kiváló állandó mágnesek lehetővé tették a motor kiforditását. A tekercselés áll, a mágnesek forognak. A dinamó elv nem változott, csak mi öregszünk, a technika meg halad.
,, persze ez lehet hogy indokoltlan para, elvégre az igazi súlyt én jelentem ami még magasabban van "
Indokolatlan is, meg nem is, persze jobb minél lejjebb rakni őket, de nekem az össztelóson a nyeregcsövön vannak, és nem valami halálosan oltári nagy probléma, az elejé még még észrevettem, hogy jobban bedöntve, gyorsabb kanyarokban a bringa kicsit táncolósabb, de mostmár észre sem veszem...
,, általános szabály, hogy akkor áll jól a dörzskerék, ha a rajta átmenő tengely meghosszabbítva pont metszené a hajtott kerék tengelyét, akkor a dörzskerék "a sugáron" van "
Ezt nem értem, a két tengelynek nem pont párhuzamosan kéne lennie, és a dörzskerék tengely középpontja rajta kéne legyen a kerék síkján?
BLDC= Elektronikus kommutációjú SZINKRON motor. A vezérlője DC-ről megy a motor fázisvezetékein viszont már valamiféle alakú 3 fázisú váltakozó feszültségre emlékeztető jelalak van. Tehát váltakozó áram ha így nézzük, mert a tekercsekben az áramirány üzem közben megfordul. Emiatt szokták PMAC nek is becézni ezeket= Permanent Magnet AC
BLDC=PMAC=állandó mágneses elektronikus kommutációjú SZIONKRON motor
Kerékpárhoz oldalkocsi nem csatolható; lehetőség az akku elhelyezésére: utánfutó, vagy triciklit kell venni, azon is kényelmesen elhelyezhető nagyobb mennyiségű akku!
Ha többfázisú motorról van szó, akkor csak a frekvenciával növelhető a fordulatszám.
Persze a végtelenségig nem lehet, de egy darabig biztosan működik. A Hall cellás motoroknál az elektronika korlátozza. Dupla fordulatszámot simán el tudok képzelni, de ott a kivehető teljesítmény valamivel kisebb lesz.
Csillag-deltával nem lesz nagyobb a sebesség, csak nyomatékot nyer vele.
Úgy szemre kicsi a motor, gondolom pörgetik, éa a fogaskerék-áttétel révén nyernek erőt.
Az elektronika a motorban van? Esetleg nagyobb átmérőjű agymotort kellene konstruálni,
olyan léptető motoros jellegűt, és fogaskerekek nélkül direkt hajtani. Amíg ilyen nincs addig a meglévőnél kellene gyorsabban pörgetni. Ha külső elektronika van, akkor ott a felső frekvenciát növelni.
Kell ott csavarmenetnek lennie, szerintem 5-ösnek, legalánnis nálam 5 ös volt. De ha mégsem volna, akkor már csak menetet kell fúrni. A tömeg szempontjábólte rugózó vagy
önmagadban, legfeljebb nem kellemes érzés, mialatt elnyeled az energiát! Más az, amikor a fixen szerelt szerkezet zötykölődik. Ezért lehet az, hogy a motorkerékpárokat masszívabbra
méretezik, úgy kerék szempontjából, mint szerkezetileg, és valahogy mindig gondolnak a rugózásra is! Míg a hagyományos motorkerékpárok a motor tömegét cipelik, addig nálunk akkumulátorsúlyról van szó. Rövid kalkulációt végeztem, 200 Km-es távhoz durván 35 Kg
Li-ion akku szükséges a laptopos típusból, vagy 110 Kg hagyományos, bármilyen fajta ólmos.
A lítiumos még csak-csak felpakolható, de a mázsás ólmos már csak átalakított oldalkocsis motorkerék hármasba férne, olyan formán, hogy oda utas már nem ültethető be. Ily módon viszont lehetővé válna akár a 600 Km egy töltéssel való megtétele is.
az italtartó lukait én is nézegettem (és ez most speciel nem a mellettem álló felszolgáló hölgyre vonatkozik)
de úgy tűnt abban nincs menet, na majd megnézem közelebbről, aksit nagyon nem szeretnék magasra tenni, valahol a keréktengely magasságáig max, de inkább lejjebb
persze ez lehet hogy indokoltlan para, elvégre az igazi súlyt én jelentem ami még magasabban van
általános szabály, hogy akkor áll jól a dörzskerék, ha a rajta átmenő tengely meghosszabbítva pont metszené a hajtott kerék tengelyét, akkor a dörzskerék "a sugáron" van
Ha relatíve kis teljesítményű a motor, gyakorlatilag vagy jó végsebességet lehet elérni, vagy jó mászóképességet/gyorsulást. Egy váltó sokat javítana az agymotoros biciklik menetdinamikáján. Ha már úgy is bent van egy bolygómű, meg lehetne csinálni overdrive-nak is. Lehetne pl. egy 1:2-es lassító áttételt beépíteni induláskor meg emelkedőn, sík úton meg hajthatna direktben.
Úgy látom; tanultál valamit az oroszoktól, mert a mellékelt képen is valami hasonlót vélek felfedezni a dinamón! A villantott O-gyűrűs tárcsa erre a gömb-felületre emlékeztet!
Jaj; jut eszembe ez mégiscsak eredeti német!
A dolog lényege: egy ilyen oldalhajtásnál egy pontsor; tehát egy vékony vonal mentén érintkezik a meghajtás, ezért nagy erő átvitelére nem alkalmas! Ha belefeszítem a meghajtókereket a gumiba, akkor nagyobb erő átvitelére képes, de jelentős veszteségek is keletkeznek. Ugyancsak jelentős veszteségeket okoz, ha az így elkészített meghajtás tengelyvonala nem metszi a kerék tengelyének vonalát!
Úgy már jó lenne! Ha tudom, majd átalakítom, de egyelőre megy így is. Túl nagy veszteség sincs, nem melegszik semmi. Igaz, a dözskerék érintkezési szöge sem jó, mert az ideálishoz meg kellene döntenem a motort, enélkül pedig már kissé lekopott a görgőről a gumi. Majd átalakítom cserélhető gumiköpenyesre. Talán néhány masszívabb O-ring jó lesz erre a célra,
de addig is van még a bontott irodagépből néhány egyforma kerekem. Ellenoldali nyomónak pedig egy levitézlett bevásárló kocsi kerekét használom, szívós keményműanyag lehet, és a felnin egyáltalán nem mutatja kopás jeleit, ígyhát kitart még egy darabig. Ha pedig végképp elkopik, akkor jöhetnek a görkori kerekek!
Az első kereket továbbra sem tartom jónak. A vázba sikerült beszerelnem 2 db 6 Kg-os akkut,
mégpedig úgy, hogy nem fúrtam lyukat. Használtam a hordozható italtartó csavarhelyeit, hátul, és fent pedig csőbilincseket tettem. Meg lehet úgy is csinálni, hogy a háromszögű
részt oldalról burkoljuk, és ekkor sem kell fúrni. A korábbi képeken látható váz-akkuk nem zavarják a tekerést. Az újabb akkukból törés esetén sem folyik ki semmi, mert az elektrolit
a lemezek közti anyagban felitatva található. Az is lehetséges megoldás, hogy csak az akkukat rugóztatjuk egy megfelelő függesztő szerkezettel. Nálam a kerékhez képest mozog a csomagtartó, néha 2 cm-t is, de ez a gyakorlatban nem volt zavaró, kivéve, amikor már a szerelő lemez is hozzáért a hátsó kerékhez. Emiatt egy második alumínium tartóval is megerősítetem. Ennek ellenére is van mozgása minden irányban, de gondot nem okoz.
A vízszintes mozgása még jó is, mert így a meghajtás követi a kerékben levő 8-ast.
Hátsó akkuk esetében a szíjas-táskás rögzítés magától elvégzi a rugózást. Egyes akkuknál
a szélesség pont olyan, hogy a gipszkarton rögzítősín megfelelő a szerelésükhöz, így gyorsan lehet építeni.
az elsőkerekes dolognak az a legnagyobb buktatója, hogy kipörög, és elfekteti a felhasználót, mert egyből megszűnik a bringát egyensúlyban tartó kormányzás, hát ezt majd kipróbálom, remélem az elesés nélkül
itt egy kolléga agymotorral már járt úgy hogy az elfordulásgátlója kitört és kiugrott alóla a megvadult E-paripa... ezért kerültem eddig az első kerekes hajtást
a súlyelosztás - rugózás kérdésében egyetértek, nézegettem is hogy lehetne valahogy rugózást becsempészni a meghajtásba, de ahhoz sajna az kéne, hogy a rugózás nem vonatkozik a motorra, mivel a dörzskerék nem mozdulhat el a kerékhez képest, azzal együtt kell mozognia, az aksik esetén lehetne ilyet, de hátsó keréken, kerékpáron még nem láttam teleszkópot, csak elsőn
ahhoz első keréken cipelt aksi kéne, ez a verzió is felmerült, de ott meg a rugó-védett rész a kormányvillán van, olyan magasságban ahova nem tennék aksit, ráadásul az is aggaszt, ha esés van és az aksi az első keréken ül, nagy valószinűséggel törik, akkor kifolyik a sav, és amellett hogy megbüntet a rendőr a bringa miatt, még környezetvédelmi bírságot is kaphatok...
a vázba nem teszek aksit, nincs mihez rögzíteni, fúrni meg nem akarok bele, mert az a váz törését okozhatja, ráadásul meg akarom tartani a tekerés lehetőségét, és azt akadályozná
Lehet, hogy rosszul látom, de most aztán beindultak a fogaskerekek a fejemben!
Azt gondolod, hogy reteszeled a közbeiktatott fogaskerekek egyikét és megfodítod a motor forgásirányát a gyorsabb haladás (direkt-hajtás) érdekében? Nem egyszerű, de megoldható! Miért nem a jól bevált csillag-delta kapcsolást részesíted előnyben?
Akkor mi van, ha a motorral egy dörzskereket hajtasz? Ebben az esetben a motor súlypontja vízszintes elhelyezés mellett is középre kerülhet és a kilógás mindkét oldalra közel azonos lehet!
Én is külön tartót készítettem hátra, mert a sima csomagtartón nem fértek el az akkuk.
Sajnos a drótokból ponthegesztett tartószerkezet percek alatt széttört a rázkódás miatt.
A hátsó tengely magasságában elhelyezett akkuk súlypont szempontjából jó helyen lennének. Az egy más kérdés, hogyan boldogul a hagyományos kerékpár a fixen szerelt plusz tömeghez. Nekem úgy tűnik, hogy kirugóztatás nélkül nem lesznek jók a konstrukciók,
mivel a tárolt mechanikai energiát nem nyeli el semmi, ezért előbb-utóbb szétveri a szerkezetet. Emiatt inkább olyan kerékpárokat érdemes átalakítani, ahol a rugózás gyárilag megoldott, vagy az egyéb típusúakat megfelelő rugózással is el kell látni! E nélkül nagyobb sebességnél veszélyes lehet a közlekedés.
Kettő nagy akku elfér a vázban, a többinek még jut hely hátul, és a motorok is elférhetnek.
Valahogy nem hiszek az első kerékre szerelt 4 db motorban, de attól még működhet jól.
Már meg is vetted, vagy csak kinézted? Ezt a motort és vezérlőt használom két és fél éve; nekem tökéletesen bevált! Ha még nem vetted meg; Sárospatakon van egy jó állapotban lévő 800W-s Baroni-utánzat! Én SP20-12-s szilikonos akkukkal használom; ebből vegyél hozzá 8 db-t, vagy válaszd inkább a könnyebb súlyú lítiumos pakkot!
Üdv.: Béla
Hali miért pont 8 db ot vegyek? 4 nem elég?
és mit tud a gép végsebesség és mekkora sujt képes meghajtani
Én arra gondoltam, meg lehetne úgy is csinálni a bolygóművet, hogy induláskor vagy emelkedőn lassító áttételként működjön, de legyen reteszelhető, és akkor tudna direktben is hajtani a motor.
az egyik szempont a bringa egyensúlya volt, mert túl nagy tömeg kerül hátra, ugyanez a hátsó kerék terhelését okozza, a kisebb motorok mellett is elpusztult 2 küllőm
a másik hogy a nagy motorblokk túl sok helyet vitt el, a már kész táska nem fér el mellette, akkor kéne külön tartót gyártani, amihez anyagot kell vennem, el kell menni érte, dolgozni vele etc, ráadásul a tartó súlyt növel, nehezen beszerezhető alkatrészt (csatos szíjat) tartalmaz...
ezt az elől lévő motor formációt még nem próbáltam, illetve a legelső próbálkozások ilyenek voltak, de az nem működött, és nem mentem vele hosszabb távon, én is kiváncsi vagyok lesz-e taknyolás belőle...
én próbálkoztam a felnire vezetni a dörzskereket, de több probléma is volt vele, az egyik hogy így a gumi kijjebb van mint a dörzskerék széle, és hozzáérhet a motorhoz, nekem rövid tengelyeim voltak, meg az oldalsó pozíció miatt a kerék mellett állt
a másik hogy a fém felnin megcsúszott a gumi dörzskerék, ezért ezt feladtam
van egy olyan faktor is, hogy ha kicsi a dörzskerék átmérője, akkor nagy lesz a kerületén a nyomaték, azt nagyobb összenyomó erővel kell kompenzálni hogy tapadjon, ez viszont a veszteséget növeli
Az egyik irányban nagyon kilógna a motor, nem a súllyal van a baj. Egyébként az ellenoldalra felszereltem a harmadik akkumulátort. A jótanácsokat, információkat köszönöm! Valószínűleg egy rövidebb építésű motort azért fel lehetne tenni vízszintesen is. Arra is gondoltam, hogy a dörzskerék meghajthatná magát a felnit is. Az ellenoldali nyomógörgőmet már úgy szereltem fel, hogy nem a gumit súrolja.
Nyugodtan vedd fel Gáborral a kapcsolatot; nem csak sok tapasztalata, de felesleges alkatrészei is lehetnek, amiket átadhat Neked!
Úgy értsem, hogy nehéz a motorod és ha homlok-hajtást készítel vele, akkor félrehúz a súlya? Tégy vele mérlegbe egy akkumulátort, s megoldódik ez a probléma!
Egy ilyen dörzskerekes meghajtást vidáman vinne egy 36V/350W-s roller-motor is! Természetesen nem újban gondolkodom, hanem egy kiselejtezett roller motorjában!
Köszönöm az infót! Én csak gondolkoztam, de látom Gábor már el is készítette.
Néztem én is mosógépet, de mire kiszedtem volna belőle a szükséges kereket, addigra ellomtalanították. Annál a mosógépnél elég széles volt a hajtókerék, ezért úgy terveztem, hogy a küllőit kivágom, és magát a kereket a kerékpár küllőire rögzítem. A laposszíjas hajtás jónak tűnik.
A motorom túl nagy, és nehéz, emiatt nem tudtam-akartam vízszintesen feltenni. A jelenlegihez képest a többi megoldás mechanikailag bonyolultabb, nem tudtam volna 3 óra alatt rápróbálni a bicajra. Majd apránként tartok a helyes út felé, mert eddig nem sok tapasztalatom volt a " járműgyártás" terén. Persze a kúpkereket is kipróbálnám szívesen,
Igen; a szlippel számolni kell, de ugyebár aki automata kuplungot használ, annak ez nem újdonság! Hogy is van ez? Kúpos súrlódó felületek, vagy hengeres felfekvés közül melyik lehet a nyerőbb?
Nálunk leginkább a 36V/250W-s elterjedt, s egészen jó mászóképességgel rendelkezik! Ha valakinek a tempó is fontos, akkor egy kis feszültségemeléssel meglepően jó javulás tapasztalható!
Egy kis csalafintasággal alkalmas lehet hibridnek, de én csak az áthajtó-egységre gondoltam! Hiányos Dongókat 5...10eFt között meg lehet venni, azoknál pont az hibás, vagy hiányzik, amire az elektromosnak nincs szüksége (dugattyú, henger, főtengely, porlasztó, gyújtás; ez nekünk mind felesleges)!
Léteznek bolygóműves küllőzhető BLDC agymotorok is, nem lenne nehéz megoldani, hogy reteszelhető legyen a bolygómű, és akkor váltóként működne. Emelkedőn vagy induláskor áttétellel hajtana a motor, sík úton meg direktben. Így nem lenne gond a nyomatékkal...
A hatásfok egy dolog, viszont az adott méretből kihozható legnagyobb indítónyomatéka (a mászóképességhez ez kell és nekem erre van szükszégem) a PWM-e szabályzott hajtóműves kefés motoroknak van. Igaz kicsit zajosabb, mint a BLDC, de korrekt kivitelezés mellett ugyanolyan egyszerű és gondozásmentes lehet.
Szerintem a surlódáson alapuló hajtások, mint a dörzshajtás vagy az ékszíj, sokkal rosszabb hatásfokú, mint a lánc, a fogaskerék vagy a fogazottszíj...
Nekem a BLDC agymotorok a legszimpatikusabbak, attól egyszerűbb, jobb hatásfokú meghajtást nem igen lehet találni...
Szerintem is az a legegyszerűbb megoldás! Egy ilyen megoldáson gondolkodónak ajánlottam, hogy a gördeszka, vagy a görkocsolya kerekét használja fel meghajtókeréknek, mert az bántja legkisebb mértékben a kerékpár gumiját, s ugyanakkor a terhelést is jól bírja!
Kukázgatunk, kukázgatunk? Gratulálok; ahhoz képest tökéletes a kezdés!
Ha már dörzshajtás; miért nem homlokkerekes? (én a SOLEX-rendszerűt díjaznám, esetleg a magyar gyártmányú Dongó meghajtásával hoznám össze a villanymotort)
Ha már oldalhajtás; miért nem kúpkerék csatlakozik a változó átmérőjű meghajtott kerékhez?
Neked is tetszik a mosógép? Fekete Gábonak nagy tapasztalata van az ilyen jellegű meghajtásban!
Nem szereti az esőt, főleg, ha sárral keveredik! Olyankor le kell törölni. Nálam oldalról kellően nagy erővel nyomódik a kerékhez a nyomógörgő, és csak ritkán csúszik meg, amit nyikorgó hang kísér. Kisebb emelkedőkre gond nélkül felmegy, nagyobb hegyen még nem voltam, de szerintem nem bírná jól, pedállal segíteni kellene. Hegyhez a 300 W kevés, legalábbis áttétel nélküli direkt-hajtás esetén. Váltóval már jó lenne!
További elgondolásom szeint szíjhajtást szeretnék, de ehhez még kell találnom egy kiszuperált mosógépet.
Nagy ötlet a 4 motor! Nem jelent gondot, hogy az első kerékre kerültek? Gondolok itt a megnövekedett tömegre, és a tehetetlenségre. A sok motor ellenére is elférnek az akkuk hátul, ha készülne nekik egy tartó, olyanféle, mint amit a postások használnak. Ráadásul az
nagy méretű, és súlyt is elbír. Ez esetben maradhat a célszerűbb hátsó meghajtás. Vélem, hogy nagyobb sebesség esetén az első kerék instabillá válik, és érvényesül a pörgettyű hatás is a kormányzásnál. Lehet, hogy két motor is elég lenne?
A túloldalra felszereltem egy szabadon futó ellennyomó kereket, hogy ne egy irányba nyomja a dörzskerék a tengelyt. Az akkuket már 2006-ban leselejtezték, mert gyengék voltak.
A " kerékpár " jellemzője, hogy kizárólag hulladékokból készült, maga a váz is MÉH-telepről származik. Célszerű volna az akkufeszültséggel minél magasabbra menni, mivel az akkuk nem szeretik a nagy áramterhelést. Rövidesen úgy 80 V-ig átalakítom az elektronikát.
Ezzel várhatóan az átlagos áramfelvétel 3 A alá csökken 20 Kmh-ás sebességnél, és elérhető lesz a 100-150 Km-es folyamatos haladás.
én is dörzskerékhajtásos gépet csináltam, de azon csak 2x12Vx18Ah van, és nincs vezérlő, mert az elektronikához nem értek, venni meg még nem akartam
az enyémen 4 kis motor volt, amelyek együtt is kb 200W körül adtak le, felvenni azért bőségesebben, de önállóan 20 km/h körül tudott menni, én pedálozva mentem vele 33-34 körül
most viszont átépítem, teszek rá 4 új nagyobb rollermotort, azokkal lesz vagy 700W
hétvégén kipörgettem, és mivel most átkerül első kerékre a hajtás, lehetett látni hogy a 6 centis dörzskerékkel, üresen 39 km/h val pörgött
Ahhoz hogy egy ilyen járművet legyártsál - és gyakorlatilag prototípusról van szó - elképesztő beruházás szükségeltetik. A szénszálas vázhoz szerszámot csinálni, stb, de neked nem kell mondanom mivel jár ez.
És igen, valóban jól jönne :-).Llehet meg is gyorsítaná az átépítést egy kicsit egy ilyen "ajándék" ;-)
A kísérletet én is 1 db 12V 7 Ah-ás akkuval kezdtem, és ha nem is túl gyorsan, de lehetett haladni vele. A motor, mely egy 1984-ben készült bolgár gyártmányú dinamó, 3 óra alatt került tartólemezzel együtt a helyére. Magam is meglepődtem rajta, hogy képes haladni. Igaz, ekkor még csak állandó sebességgel. Holnap lefényképezem, és feltöltöm a képeket!
Egy gondom azért van van vele, nincsen kellőképpen burkolva, és első ránézésre pokolgépre hasonlít. Emiatt nem merem otthagyni sehol. Az elektronikán még fejleszteni kell, ezért nem véglegesítettem a szerkezetet.
Ugye most már senkit nem állitanak meg ,hogy mi hajtsa a biciglit? Én 4évig azzal jártam dolgozni abban az időben ,és sokan kérdezték menetközben is mi hajtsa ,mert két lábbal álltam a bal pedálon:)))
Az szuper ,emlékeztet az én első saját készítésű elketromoskerékpáromra ,2001-ből amikor még nem volt bolti villanybicó,Csak az enyém 1db 12Volt 18Ah aksival ment ...
Úgy két hónapja barkácsoltam egy saját e-biciklit. Egy meglévő versenykerékpár csomagtartójára függőlegesen felszereltem egy 30V-os dinamót, mely dörzskerék elven hajt.
Akku 3 db 12V 18 Ah-ás. A DC motor kapott egy feszültség szabályzót, megy 40Khz-en letranszformálja az akkufeszültséget. Sebességszabályzás: beállítható tempomat potméterrel a kormányon. Hatótáv legalább 30 Km, sebessége több, mint 30 Kmh.
Sík terepen 20 Kmh-nál 5 A az áramfelvétele. Most készülök átalakítani Li-ion akkusra.
Egy jobb minőségű akku nagyobb terhelés esetén is képes a teljesítménye maximumát nyújtani, míg a gyengébbek annak csak egy részét tudják károsodás nélkül leadni.
Na ez engem is érdekel.Bár eleve azt nem értem hogy ha egy akku 10ah,akkor az elvileg azt jelentené hogy 10A leadására képes egy órán keresztül(persze tudom hogy legjobb esetben is 2 órára számolják 5A-el).Tehát ha egy kerékpár pl.:10A vesz fel 20km/h-nál,akkor elvileg a 10Ah-s akkuval egy órán át kéne menjen,azaz 20km-t tesz meg egy töltéssel.De ha az az akku Li,akkor is 10Ah marad,tehát a 10A-t egy óráig tudja elvileg.Akkor miért nő a hatótáv?
De ez a robogós meg pláne érthetetlen számomra.Írtátok hogy az 500-800W-os robeszek megesznek 30A-t,és megy ezzel az áramfelvéttel gondolom 35-40km/h tempóval.Tehát ezzel az áramfelvéttel kéne bírja az akku 1 órán át ahhoz hogy ekkora legyen a hatótáv.De ha 20Ah az akku,akkor hogy bírja a 30Ah-t kiadni magából?
Van még mit tanuljak akku terén,mert ezek a dolgok még tök sötétek számomra.
A 48V/20Ah-s szilikonos pakkot 48V/500W-s motorhoz ajánlja a gyár!
Amikor tervezték a szilikonos akku behozatalát; ezt még senki nem reklámozta, így én is bíztam benne, hogy elég ennyi energia a motoromnak! Mint kiderült; elég, csak az akku nem bírja!
A 20Ah-s szilikonos akku 10A-s tartós terhelést bír károsodás nélkül!
Az Imié sincs 120kg! Lofty Luxury robogója van, 22Ah-s Ritar akksikkal és tárcsafékkel! Ez max. 15kg súlynövekedés az eredetihez képest!
Hogy van ez az akkukkal? Ha szilikonos, 20Ah-s, azzal a hatótáv 45km és ha 10%-l nagyobb kapacitású a lítiumos, akkor 10%-l nő a hatótáv? Idáig azt hangozatatták, hogy azonos kapacitású lítiumossal 25%-l nagyobb hatótávra képes, ha nagy a terhelés!
Egyébként a kinti gyárakban nagyon megy az alkatrészek, de még inkább a karosszéria elemek "átvétele". Szerszámra ugyanis senki nem költ szívesen, ezért legtöbb esetben az elemkészítő többeknek is eladja... Jártam olyan gyárban, ahol büszkén mutattal olyan modellt, amit másnál biztos nem kapok meg, mert annak a szerszámát ők megvették, azzal másnak nem készíthetnek elemeket...
Szóval, nem csak a nyugati dolgokat másolják, hanem egymást is :)
Ettől függetlenül lehetnek ugyanazon források, én nem tudok róla, de nem is figyelek rá.
Nekem is soknak tűnik az 50km.Mindennapos használatban hasonló 800W-os motort használok 22Ah-ás savassal.Ennyivel nem lehet takarékosabb,hiába új konstrukció.
Akkor ez a fogyasztói társadalom, és üzleti pofátlanság rákfenéje, de megnézem a kapcsoló ic- bekötését, és megpróbálom külön vezérelni a kimenetet, ne a proci tiltsa le.Az áramtól függően 2-4 db van paralell kötve .Ez ua. mint a nyomtatóknál hibát jelez , törő kód beütése után minden ok. Cél vegyél másikat. Nézve ezeket a nagyobb BMS-ket sokkal izmosabbak no de az áram is sokkal nagyobb, de ha a proci ua úgy van programozva ?? A vaterán hidettek egy bicajt - aksik nélkül, mert valaki már szétszedte, azt lett volna érdekes vallatóra fogni!- a dunántúlról.
Ok!Elfogadom ezt a magyarázatot a púposodásra.Nekem mondjuk a töltő puffasztotta fel az akkukat!
De akkor ott is a lemezek melegedése miatt nyomta szét.
Mikor elkezdett lassulni a bicaj,mindig nyomtam töltőre,és mértem a fesz-t töltés közben.Mindig átváltott csepptöltésre 44.1-nél.Utána full lemerítettem,és feltettem töltőre.erre a töltő szépen felnyomta 45V fölé.forró is lett az akku.Ekkor puklisodott ki.És jobban odafigyelve azt tapasztaltam hogy ha az akku nincs nagyon lemerítve,akkor a töltő nem is nyomja annyir a fel a fesz.-t annyira mintha teljesen lemerül.Azóta orvosoltam a töltőt.De akkor is olyan hogy ha kevés használat után teszem fel az akkut,akkor 44.1-nél kapcsol le a töltő,ha majdnem teljesen vagy teljesen lemerítem,akkor 44.4-nél.De mind a 3 töltőm így csinálja.Gyárilag a bicajhoz kapott töltőről beszélek.
DuBe jól írta, a keletkező nyomás nem tud ekkora deformitást végezni, előbb vágná le a szelepeket - amik pont így is vannak tervezve, hogy előbb áteresztenek, mielőtt túl nag nyomás alakulna ki.
A nagy áramú kisütéskor olyan jelenségek zajlanak le, amik hatására bizoyn eldeformálodnak a lemezek. És minél vékonyabbak a lemezek, annál könnyebben....
"Miért vannak egy műanyaglemezzel rászorítva az akku tetejére?Mikor leveszem a gumit,rendesen szusszan az akku.Ha ezek a gumik áteresztenék a fejlődött gázt,nem hordósodna ki az akku."
nem a gáz hordósítja ki a az aksit. Azért ahhoz elég komoly nyomás kellene jópár bár, hogy azt a műanyag lemezt felpúposítsa...
Miért van rajta? mert z akkumulátorokban ugyebár egyes esetekben gázok képződnek. És azért nem engedik csak úgy el, mert létezik az a jelenség az akkumulátoroknál is hogy gáz rekombinációs képesség....
Nem vagyok otthon az akkugyártás területén,tehát nem kötekedni akarok,de ezt nem értem hogy a cellák lemezei.Azoknak mitől nő meg annyira a kiterjedése hogy 1 centis púpot csináljon az akku oldalán?A hőtágulás nem jár ekkora térfogatnövekedéssel.De ha ma időben hazajutok,szétkapok egy akkut,és megtekintem hogy a lemez nyomja-e a falát.
Ha egy akkumulátor a névleges kapacitásának 50%-t tudja, akkor használatra még alkalmas, ha ettől kevesebbre képes, akkor regenerálni, vagy selejtezni kell!
Nem lehet véletlen a cellák légmentes lezárása!
Szedj szét egy púpos akkut, s meg fogsz lepődni! Nem lötyög a ruha a tartalmon; a celákk lemezei nyomták szét a műanyagot, s nem a fejlődő gáz!
No ez a hordós dolog is fura számomra!Van jelenleg 2 rossz pakkom,mindkettőben van hordós.De az az érdekes hogy mindegyik pakkban az az akku a rossz(használhatatlan),ami kívülről ép.
Meg vannak az akku tetején ilyen kis műanyagkupakok.Miért vannak egy műanyaglemezzel rászorítva az akku tetejére?Mikor leveszem a gumit,rendesen szusszan az akku.Ha ezek a gumik áteresztenék a fejlődött gázt,nem hordósodna ki az akku.Mert ugye a műanyag fellágyul a hőtől,és a belső nyomás deformálja el.Az egyik pakknál vékony szeggel kilukaszottam a gumikupak sarkát.Nem tud kifolyni belőle a lötyi,mert összehúzódik a gumi,de a gáz ki tud szelelni.Azok az akkuk nem is púposodtak ki egyáltalán,pedig régiek már.
Meglepetés volt az este a majdnem csontra lemerült kék robid pakját szűk 1 óra alatt feltöltötte a Dekang. 1.72A-al töltött,valami árulás lehet a pakkban,ha lesz időm belekukkantok kiváncsiságból.
1000W-os hubot konnyu es jo akkupakkal a megfeleloen eros es jol rugozo kerekparba epitve a tulajdonos hamarosan eladasra hirdeti meglevo belsoegesu segedmotorjat. :-)
Keresek Golden Motor Magic Pie 26-os front kereket. Kifejezetten ilyet és frontot(elsőt, a második szériából (hamarosan jön a harmadik).
Nem tud valaki ehhez fellelhetőséget, eladandó darabot ilyen méretben? Sajnos a hazai forgalmazónak nincs/elfogyott, eddig csak nagyon drágán találtam Európában, szállítással együtt olyan 400 euro magasságában, ami 300Ft-os jelenlegi euróval számolva nem kevés. Gondoltam már átfűzésre is, vagy átküllőzésre, de ha lehet kihagynám.
Ha valaki tud ilyen elérhető darabot, kérem ne tartsa magában.
Úgy érzem ,meg kell osztani valamit az itteniekkel ,Veletek !
Szétbontottam 10 db laptop aksit, és az a tapasztalatom, hogy 2db ban volt rossz valamelyik cella, az összes estben a BMS hibásodott meg , ezért ,azért letiltott, holott az aksik feszültségei rendben voltak.Közismert nem olcsó a laptop aksi, semmi védelem,sokesetben, jó esetben biztosíték, néha hőérzékelő, túláramvédő-patron.
Az az érzésem, hogy a drága cellákat, bovli védelemre bízták, magyarán a védelem előbb hibásodik meg, mint amit védenie kellene.Nem vonok le ebből semmi következtetést, csak elgondolkodtam.
Ha igaz lett volna, hogy a rövid töltés nem elegendő, akkor nőnie kellett volna, tekintettel a BMS-em működési sajátosságaira.
Ezzel akár az kijelenthető, hogy az 1-es pakk anomáliáját nem a rövid töltés okozta. Végülis ez is egy hasznos tanulság és még sok ilyen van hátra, mire kiismerem ezt a technológiát.
No úgy fest, hogy az egész várkozósdi felesleges volt, mivel a töltés leállítása után rövid idővel a nyugalmi kapocsfesz ugyanúgy 40,04 V-ra állt be, mint a rövid töltések után.
Akkor lehet, hogy nem jók a megfigyeléseim. Vagy valószínűbb, hogy más elven működik ez a BMS. Ezen a sönt ellenállások is SMD tokozásúak -szerintem- elég gyér terhelhetőséggel. Ez lehet talán az oka, hogy nem a töltés közben terhelik meg a cellákat. Vagy... Passz, nem tudom. Az is lehet, hogy épp egy hibát dokumentálok nagy lelkesen :-)
Az én pakkomnál az idő előrehaladtával egyre többször vált a töltés - söntölés között, viszont egyre rövidebbek is az adott szakaszok.
Jelenleg 42,77/43,57 V. Lassan 6 órája van fent, de kb 60-70 %-os töltésről indítottam. Ez a módszer rendívül időrablónak tűnik :-)
Érdekes ,amit én kaptam a sárga féltéglákhoz BMS ,az töltésközben is söntölgeti az akkukat ,ezt onnan tudom hogy van rajta 16db 2wattos elenálat ,amik elkezdenek melegedni ,először csak a harmadik ,aztán a 9es ,eztán egyre több kapcsol be...
A töltés végén átvált zöldre a töltő ,és kihülnek az ellenások ,ha rajtahagyom akkor is.
Még egyszer sem szakította meg a töltővezetéket a BMS.
Szerintem az csak akkor lép működésbe ha túltöltés vész van.
Gondolom, hogy a majdnem hagyományosnak mondható kerékpárvázat burkolták műanyaggal a jobb megjelenés érdekében! Ebben az esetben elég az a 250W-s motor is bele!
A pakkra kapcsolt töltő elkezdi tölteni azt. A feszültség emelkedik a sorosan kapcsolt cellákon egészen addig, mígy -legalább- egy cella feszültsége el nem éri a max charge feszültséget. A cellák egyedi feszültségét a BMS figyeli és mivel a töltőfesz negatívja is a BMS-en keresztül megy a pakkhoz, így egy cella max charge -3,8V- szintjénél a teljes töltőfeszt megszakítja.
Ezen a ponton kezdődik annak a "magas" cellának a söntöléses terhelése, egész addig amíg, amíg el nem éri a többi cella feszültségét. amint elérte a többi szintjét, és a cellák egyedi feszültsége nem éri el a 3,65 voltot a töltés újra indul. És így tovább...
Tehát a balansz szakaszban a töltő kikapcsol, ha -legalább- egy cella feszültsége 3,8 V. Visszakapcsol, ha a cella feszültségek azonosak és kisebbek, mint 3,65 V. Okos rendszer és működik!
Remélem érthetően írtam le. (ebben a pillanatban a 2-es pakk töltőn van: 42,65 V-nál kapcsol be és 43,48 V-nál kapcsol ki)
Az 1-es számú pakk ~0,7 voltos cellánkénti elcsúszását (ha megnézed a a 2-es pakk 12 cellája a töltés végén végén is kisebb hiszterézis tartományban mozog) a néhány milliamperes balanszer ebben az évben már nem tudta volna kiegyenlíteni. :-) Tehát a rövid töltési idő ezt nem okozhatja, már csak azért sem, mert szerintem így a pakk kapacitásának csak pár százalékáért küzd a töltő -immár 5 órája!-. Az 1-es pakk 2 cellája meg 30-35%-al volt a többi alatt.
Ezek a mérések nem laborban készültek, nem tekinthetők reprezentatív mintavételnek sem, így nem tekinthetők tudományosan megalapozottnak a következtetések. Ne vonjatok le következtetéseket és ne általánosítsatok emiatt!
Amikor megláttam, marhára megtetszett, dehát olyan siralmasan gyengén megy, hogy nincs kedvem elkezdeni piszkálni, ha mondjuk odaadná 50 körül, annyiból inkább veszek egy új el-bike szettet, aztán attól már tudom, hogy mit várhatok...
Egyébként a srác, aki idáig csak sima bringával járt, el van tőle ájulva, hogy hogyan megy :):)
Többszöri próba után elmondhatom, hogy a BMS-em működéséről szóló feltételezésem igaz.
Mostanában nem veszem le a töltőt az első zöldreváltásnál (42,62 V). Fél óra elteltével (ez az első söntölgetés ideje) kezdődik egy olyan szakasz, ahol kb 1 perc söntölési szakasz után (zöld a töltő led, tehát a negatív pólust megszakítja a BMS) jön egy 10-20 mp-es töltési szakasz. Minden ilyen szakasz után a nyugalmi pakk-kapocsfesz 1-1,5 tized voltot emelkedik.
Jelenleg is itt a bicaj melettem. A legutolsó töltési szakasz vége 42,98 voltnál volt (legalább 1 cella 3,8 volton). Itt kezdődött a söntölés. A söntölési szakasz 42,26 voltnál állt le és újra indult a töltés (minden cella 3,65 alatt). Ezekből a számokból lehet következtetni a cellák elcsúszásának mértékére.
Most mérem az időt, amígy a töltési szakasz végére elérem a 43,8 voltot.
A terhelő ellenállásos balanszírozás talán gyorsabb, de a végeredménye szerintem ugyanaz.
Messziről, sötétben talán még valami hasonlatosság is felfedezhető a szomszédod kerékpárja és a YOKER között; csakhogy ez utóbbinál csupán a két kék elem műanyag!
Ezért biztos, hogy nem 30-t kínálnál, de nem is akar megválni tőle a bátyus!
Áttoltak hozzám hátsófékbovden cserére egy e-bringát, megcsináltam pár perc alatt, aztán indultam, is egy próbakörre, de ekkora " csalódás " már régen ért, gyalázatosan gyengének éreztem, alíg segít valamit, minta max 5A-s lenne a vezérlője...
Lehet, hogy ez ténylegesen 300W alatti...
Fent van az expresszen is, de nem akartam megsérteni a szomszédot, hogy 30 ezret is sajnálnék érte... :)
A fékek is a nevetséges kategóriába tartoznak, ez a hátsó szalagfék pffffffffff brrrrrrrrrrrrr
Konkrétan melyiket? Dobozolás nélkül? A Li celláknál a feszültség, mint egy régebbi képen látod, nem esik jelentősen. 2.5V alatt igen, de akkor megette a fene. Hány ampert vesz fel a motorod? Van ezek között -38120 10Ah- ami csak 2C-t tud. Az pedig kevés.
Mértem, a 20A méréshatáru analóg müszer kivágott és az akku letiltott. Max. 18A-ig nem volt semmi probléma, csak nehéz eltalálni a gázkarral ezt az értéket. Egész más a 250W motor után a MagicPie. Majd kiugrik alólam, piszokul gyorsul. Ez gondolom természetes a teljesitményét figyelembe véve.
Véleményem szerint a hengeres cellákból épített pakk megfelelő a 450W-os motorom táplálására. Ezt arra alapozom, hogy komoly terhelésnél sem esik különösebben a pakk feszültsége. Szerintem nem terheli túl...
Nem mérted véletlenül a 800W-s áramfelvételét? Tartok tőle, hogy kerékpárban; induláskor, vagy emelkedőn még az 50A is kevés lehet neki a szomszédod súlyával!
Jelen esetben egy 36V/2A-s lítiumos pakkhoz kifejlesztett töltőről tárgyalunk! Ennek a kiskereskedelmi ára 10eFt. Ennyiért is érdemes kísérletezni, kockáztatni a drága akkuk élettartamát?
Szerintem ne csinálj semmit. Használd a mási pakkot. Tamás valószinü megoldja a problémát, végül Ő ért ehhez legjobban. Mit vettél és milyen összeszerelési formában. Komplett, összedrótozva, egységenként. Részleteznéd, hogy mit? Elmegy az elmélkedés egy olyan irányba ami nem vezet sehová. El kell dönteni melyik egység a hibás akku-BMS-vezérlő-töltő azt kell javitani, cserélni. Egyáltalán alkalmas a 10Ah hengercellás akku a 20A feletti terhelésre (papiron igen) a kerékpár üzemre. 300W-ig biztosan. A li-ion 10Ah pakkom kb 800W full gázon már nem alkalmas. A modellezőknél ezek a gondok már megoldottak. Az igen könnyü Li-Po pakkoknál a 20-30C kisütőáram természetes, a gyorstöltés is, cserébe az igen rövid élettartamért.
Mivel minden celládtól van egy BMS felé vezető drót; mi lenne, ha egy-egy zöld ledecskét működtetne mindaddig, ameddig a cella feszültsége még megfelelő?
Ha egy pakk minden celláját egyesével töltjük, akkor nem is kell balanszer, ugye? 12 külön (azonos feszre állított) töltőáramkör, 12 egycellás BMS. Kis áramköri lapra tervezni és közvetlenül a cellára csavarozni. Járható lenne szerintetek? (persze így kell egy 4,5-5 V25-30 Amperes táp a töltéshez.
Ez Márió saját fejlesztése? Mit lehet róla tudni? Rendelhető, van linkje?
A 12 független töltő ötlete csupán egy eszmefuttatás volt. Igazából az 1-es pakkom kapcsán semmilyen többletet nem eredményez, hiszen soros kapcsolás esetén hiába van mindegyik cella maxon a töltés végén (a saját lehetőségein belül maxon). Ha valamelyik kapacitásával gond van, a soros kapcsolás miatt úgy is a leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer eredő kapacitását.
Sőt az első ciklus végén magasabb kapocsfeszültséget kapunk, így elveszítjük azt az előnyt, hogy "ránézésre" megállapíthassuk a pakk kondícióját.
Ne add fel; biztos, hogy a Te elgondolásod is helyes!
Márió BMS-e a pakk használata közben úgy működik, hogy ha valamelyik megfigyelt egység feszültsége a megengedett értékre csökken, akkor megszünteti a gázkar jelét, ezáltal véd a mélykisütéstől! Ugyanez a BMS töltés közben: ha a megfigyelt egység feszültsége a beállított értéket eléri, akkor terhelő-ellenállást kapcsol rá, hogy megakadályozza a túltöltést!
Látom; nem hagy nyugodni a ceruza-akku! Ha még nem rendelted meg konzultálj "jarkoj"-l! Ő használt ilyet, 20Ah-s pakkot rakott ki magának, s kb addig bírta, mint ha ólomakkut használt volna!
Rövid úton belátható, hogy olyan vékony vezetékeken megfigyelni lehet az egyes cellák feszültségét. Tölteni ugyan lehetne pl. 12db egymástól teljesen független kis töltőcskével, de nem bonyolultabb az a megoldás?
Azt áruljátok már el, hogy mi a búbánatnak kell annyi madzag, ha minden egyes cellához van egy-egy BMS hozzárendelve (idáig még rendben is lenne a dolog) és a BMS megszakítja az áramkört akár a megengedettnél magasabb, akár a megengedettnél alacsonyabb feszültséget érzékel! Ja, hogy a balanszolás miatt? Erre mondják azt, hogy minél bonyolultabb, annál szebb!
Ólom-akkupakkot kinyitva: sorosan kapcsolva a négy akkut: 48V/1,9A-s töltővel töltök, s közben méregetem az egyes akkuk kapocsfeszültségét. Amelyik akku siet, arra 12V21W-s izzót kapcsolok, ezáltal csökken az adott akku kapocsfeszültsége, s ugyanekkor nő a lemaradott akkué! Kicsit macerás módja ez a töltéskiegyenlítésnek; de nincs is rá gyakran szükség, hiszen az együtt használt egyforma akkuknál valamilyen hibára vezethető vissza a kapocsfeszültség elmászása!
Eddig én is azt hittem a fényképeken látottak alapján hogy a BMS tulajdonképpen töltésnél párhuzamosítja a pakkot,ezért megy minden cellára vezeték.És töltés közben csökkenti adott cellánál a töltőáramot,míg a többi utól nem éri a feltöltött cellát.Eszembe sem jutott ez hogy lekapcsol,és utána terheli azokat a cellákat amik előrébb járnak a töltődésben.Mindez lehet azért volt,mert cellánkénti akkuőrrel szemezgettem,és ott az akkuőrön keresztöl volt a köv. cella sorbakötve az előzővel,és az ha jól vettem ki a leírásból úgy csinálja,hogy csak azt a cellát nem tölti ami már feltöltődött.Egyébként szerintem az lenne az igazi,ha mind így csinálná.Akár menet közben is,ha egy cella előre szalad mondjuk 2tized voltal,akkor annál csökkentené a töltőáramot,amíg a többi is el nem éri azt a szintet,utána visszaadná annak is a normál töltést,és ezt ismételné minden cellánál a töltés befejezéséig!
Ha esetleg valakinek már az agyára megyek, csak szóljatok. Szerintem Át tudunk menni privátba is Bélával. Bár szerintem ez a téma szorosan kapcsolódik a kerékpárokhoz.
Ha a töltési folyamat közben egy cella feszültségnövekedését a soros kör "köbblet teljesítményének" disszipációjával akarod elérni, akkor gyakorlatilag ugyanúgy leáll a töltés: Egy cella feszültsége beáll, kapcsol a hozzá tartozó sönt és stabilizálja a rendszer kapocsfeszültségét azon a szinten ahol az az egy cella megtelt. Hiába megy feljebb a töltőfesz, azt nem a többi cella veszi veszi fel, hanem a többlet hőként távozik a söntön. ("párhuzamos feszszabályzás")
Nekem HK-010 van fent. Szinte ugyan ez, csak max 6000W és max 100 A a terhelhetősége. A balansz funkcióhoz BMS-ként kéne bekötni. Annyira azért nem bízok benne.
G.T.Power Watt Meter akku tesztelő, watt mérő műszer (130A)
Működési fesz. 4.8--60V Méréshatár: 0-130A, felbontás: 0.01A; 0-60V, felbontás: 0.01A 0-6554W, felbontás: 0.1W 0-65 Ah, felbontás: 0.001 Ah; 0-6554 Wh, felbontás: 0.1 Wh. Kijelző: 16 x 2, LCD Méret: 85 x 42 x 25 mm Súly: 82g
Leírás: A készülék alkalmas modellek egyenáramú rendszereinek komplett diagnosztizálására, optimális beállítására. A legjellemzőbb funkciói: - a maximális fogyasztás beállítása, ellenőrzése, megelőzve ezzel az akkuk, szabályzó vezetékek, csatlakozók, motor túlterhelését. - ellenőrzi a megfelelő feszültség meglétét, terhelés alatt. - kikapcsolási feszültség beállítása - akkumulátorok kapacitásának, feszültségének mérése, akár nagyon nagy áramoknál is. - lítium akkuk feszültségének kiegyenlítése, balanszolása. - töltési folyamat ellenőrzése - mellék fogyasztók (vevő, szervók, stb.) áramának ellenőrzése, mely segít a megfelelő BEC áramkör kiválasztásában.
Terhelő ellenállást sorbakapcsolt celláknál nem lehet egyedi cellákhoz kapcsolni, mivel az összeset lefogná. Csak egyedi sönt terheléseket a töltés megszakításával. Ezért gondolom, hogy X párhuzamos töltőkör jobb lehet, mint egy soros.
Ehh, nem tudom, hogy érthetően írom-e a gondolataimat...
Minden BMS így működik, ami a kerékpár szegmensben elérhető árú. De ez így logikus, ha belegondolsz. A töltés a sorbakapcsolt cellákon történik. A BMS viszont egyedileg figyeli a cellákat. Nem a BMS látja el a feszosztás szerepét, hanem a sorbakapcsolás. Azonban a cellák különbözősége folytán fellépő egyenetlenségek miatt a teljes töltőfeszt kell hogy elvegye. Ezért nem érvényesek (illetve csak korlátozottan) az ilyen pakkokra a simán sorbakötött ólmos pakkokra érvényes szabályok
A kiegyenlítés pedig a töltő lekapcsolása után az egyes független cellákra rákapcsolgatott sönt ellenállással valósul meg.
Amit most látok: Az igazán jó megoldás szerintem, az egymástól testfüggetlen töltőáramkörök cellánként, vezérelt töltővel. Központi BMS az üzemelés alatti terhelés és feszültségesés figyelésére és a balanszírozáshoz.
Tehát a töltés nem a sorbakapcsolt cellákon menne X volton, hanem egyedileg minden cellán ~3,65 V-on. A töltés közben a központi BMS nem szól bele, csak akkor, mikor minden független cella töltője elkészült. Balanszíroz (lehetőleg komoly söntökkel, hogy ne tartson órákig), majd ad egy jelet ismét a töltőknek, amik szükség esetén ismét kapcsolnak. Nem tudom, hogy jó-e az elméletem, de szerintem így lehetne gyorsítani a folyamatot.
Miért lenne sok baja velem Tamásnak? Kérdezek, válaszol, értelmezem és -talán megértem-. Mi ezzel a gond?
Egyes állítások szerint 25%-kal többre képes a lítium-akku, mint az ólom-akku azonos kapacitású pakkokat vizsgálva!
Mint ahogy Attila is írta ezt nagy terhelésekre kell érteni; tehát nem a 15km/h-s sebességgel megtehető távod nő 25%-kal, hanem a 30km/h-s tempóval megtehető!
Köszönöm szépen ! Meglévő 36v-os bl. motor 10A-es ólomaksijait amik kb.30km-t tudnak, ha kicserélem 36v-os 9,6 A-es Li-ion ra, akkor szerintetek a megtehető táv megnő kb. 50km-re? Tehát nem motor csak aksifüggő ez a hosszú táv.
A Te BMS-d leállítja a töltést, ha valamelyik (bármelyik!) cella eléri a 3,65V-t? Ebben az esetben mi végzi a töltéskiegyenlítést? Tudom, hogy van olyan speciális elektronika, amely képes egy alacsonyabb feszültségszintre hozni a cellákat, de ezzel a töltési idő jelentősen megnőne!
Idáig úgy gondoltam, hogy amikor egy cella eléri a 3,65V-t, akkor egy terhelő-ellenállás kapcsolódik rá, ezáltal az a cella nem töltődik tovább, de a többi igen!
Nagy terhelésekkor, nagyáramú terheléseknél az ólomaksikből a benne lévő kapacításnak csak durván 50-70%a vehető ki (típustól függően). Li-nél nagyáramú terhelésnél is kivehető a 100% vagy ahhoz közeli kapacítás.
Az ólomaksi fajlagosan sokkal nehezebb, ezt cipelni kell, gyorsítani vele, ez is rontja vele szemben a dolgot.
Az egyik legfőbb indok pedig, hogy az ólomaksik belső ellenállása egy nagyságrenddel nagyobb mint a LI-é, és nagyáramú kisütésnél ezen belső ellenálláson sok megy el a levesbe.
Meg még van 10 magyarázat is ezen kívül, ez csak pár kiemelt.
Épp ez az, ami csak szinkronban mozgó cellák esetén érvényes.
Tény1: A töltő műterheléssel 43,7 voltig megy el
Tény2: A BMS cellánként figyeli a feszültséget.
Tény3: a töltés a BMS-en keresztül zajlik.
No most: Ha bármelyik cella kapcsfeszültsége hamarabb emelkedik az állandó áramú töltési szakaszban (mondjuk a többi cellához képest kisebb kapacitás miatt), akkor a BMS megszakítja a töltési folyamatot. Hiába tudna felmenni a töltő nagyobb feszre, akkor is annak az adott cellának a fesz csúcs elérése adná az első töltési periódus végét. Ez pedig esetemben a 2-es számú pakk esetében 42,62 volt. (az 1-es számú pakkot vizsgálatra visszaküldtem) Ha fenthagyom a töltőt elkezdődik a balanszolás. A "gyenge" cella feszültsége kezdi közelíteni a többit (csökken). A BMS újra rákapcsolja a töltő feszt, így esetleg elérheti pl a 42,8 voltot (ez nagyon esetleges, mert érzésem szerint a kisebb kapacitás miatt újra csak nagyon gyorsan leállás a vége). És így tovább. A gond a kis kisütőáraok miatti eszetlen hosszú idő. A töltés valóban újraindul az első töltési fázis vége után 30-35 perccel, de csak nagyon rövid időre. Ezzel kapcsolatban további méréseket kell még csinálnom, mert még nem volt elég időm ezzel bíbelődni.
És itt el is érkeztünk az első következtetéshez: A BMS-sel ellátott sorba kapcsolt Li cellák egy ütemben csak akkor tölthetők maxra, ha minden cella együtt mozog.
2: az a Li pakk, aminek a töltés végén a kapocsfesz-e az elméleti max charge fesz cellánkénti összege, az 100%-os kondícióban van (ez a tartós teszteknél még hasznos kiindulási pont lehet)
És itt jön a zavarbaejtő dolog. A 2-es számú pakk esetén 42,62 volt a töltés vége (nem a töltő áll le, hanem a BMS veszi el a negatív kontaktot), pedig együtt mozognak a cellák, amennyire én ki tudom mérni. MIÉRT? Ez az amit jelenleg leginkább nem értek. Sokat segítene a megértésben, ha hasonló kísérleteket végeztem volna az 1-es pakkal is -lehet, hogy ott még alacsonyabb fesznél közbeszólt a BMS-, de remélem a forgalmazó által elvégzett mérések majd megvilágítanak egy-két dolgot a fejemben.
Ezek mind az én elmélkedéseim és nem tekinthetők megalapozottnak. Könnyen lehet, hogy tévedek, kérem ezt vegyétek figyelembe!
Az lenne a kérdésem, akkumulátorfüggő-e az, hogy pl. egy 36v 250w os motor 30-40 vagy 50-60 km-t fut ? Nem az "Amper"-re gondolok, hanem arra, hogy csupán az ólomakku kicsrélése li-ion aksira képes erre a teljesítménynövelésre?
A hirdetéseket olvasva szürtem ezt le, aki tudja a biztosat kérem erősítsen meg, mert akkor inkább a régi bicajom alakítom át egy li-ion aksival.
Szerintetek mi a legjobb, költséghatékony ötlet, szükségem lenne kb 50-55 km-re egy töltéssel. köszönettel
Miért is ne értenéd? Van 12 cellád, ha az akkufelügyelet be van állítva mondjuk 3,65V maximális feszültségre. 12 x 3,65V = 43,2V-l kell tudnia a töltődnek töltenie! Ha a töltő kevesebbre képes, akkor 1...2 cella töltése nem lesz kielégítő!
A csere itt is meglesz, ha szükséges. Az már az én hülyeségem, hogy érteni szeretném a dolgot. Én úgy érzem, hogy ezúttal is korrekt eljárásban van eddig részem. Még nincs vége, de bízom benne, hogy az ügy lezárásakor is elégedet leszek.
Az 50A a főáramkörben mért maximum amikor bekapcsol az áramkorlát. Folyamatosan is bírja, mivel Pakson mikro hegynek felfelé 42-vel megyek akkor ezt mind felveszi, néha percekig. Ha kicsivel több kéne akkor tudok beletenni drága tranzisztorokat és olyan 70-80A-t simán ki lehetne hozni szerintem.
Nekem 2 db 500W-os HUB motor van a fagyis járgányba építve. Nem egy bicikli, az tuti, mert a menetkész tömeg a vezetővel együtt közel 400 kg. Kb. 5%-os emelkedőn még el tud indulni, és fel is tud gyorsulni, ennél meredekebb dombra már csak lendületből tud felmenni.
Lenne egy privát kérdésem hozzád, légyszíves küldd már el a telefonszámodat a woodoopilot kukac gmail pont com címemre...
Ha tényleg tudja a névleges 1 kW-ot és csúcsban 2kW megvan, akkor meglepően sokra. Tapasztalatom szerint a HUB motoroknak minimum 2-szer I névleges kell, ahhoz hogy igazán éljenek. Ezt persze a hozzájuk való "gyári" vezérlők legtöbbször nem hozzák, szóval érdemes kapásból egy teljesítménykategóriával nagyobbhoz való elektronikát betenni, pl kerékpárba robogóét. Apropó vagy egy 48V 50A-es eladó vezérlőm, beépített gyújtáskapcsolóval :) (A Riga vezérlője volt amivel Széchenyin is mentem)
Egy tapasztalati kérdésem lenne, akinek van pontos infója.
Egy elektromos kerékpárt ha 1000W körüli HUB motorral látunk el, mire képes? Elsősorban a mászóképessége érdekelne, most hirtelen erre nem találtam semmit. Tudom sokmindentől függ - akkumulátor, súly. stb. - de úgy első közelítésnek.
A husszú magyarázat, az magyarázkodás. Velem lehet a baj. Azt képzelem, hogy a vevőnek van igaza. Ebben az esetben nem magyarázkodni kellene, hanem villámgyorsan postafordultával kicserélni a két akkut (11.-e ft) és uj töltőt adni. Majd a vásárló a használat során eldönti, hogy megelégedett-e, jól müködik az akku. Minek ezt vizsgálni, vélt hiba esetén a termék használható azt el lehet adni. Rossz aku esetén illik kicserélni. Gondolom azért vettél ilyen akkut, hogy azt a megigért töltési számig használd. A vizsgálgatás legyen az eladó dolga.
A két pakk nem 20Ah, hanem 2X10Ah. Két kerékpár tápjai, csak a feleségemé még nincs használatban, mivel a kislányom még nem ül elég biztosan ahhoz, hogy kerékpárral merjük szállítani. Ezért nem 20Ah-s pakkot vettem.
Ki szeretném emelni a forgalmazó pozitív hozzáállását!
Mai nap folyamán többször beszéltünk telefonon, többször -össz 50-60 perc körüli időtartamra- tartottam fel. Türelmesen magyarázta a Li akkuk lélektanát, olyan lépésekben, melyeket az én dilettáns agyam is képes felfogni. Így egy kicsit osztik a homály.
Hogy a töltő és a BMS miért viselkedik így, ahhoz cellánkénti vizsgálat kell majd. Ezt Ő elvégzi nekem, sőt felajánlotta, hogy résztvehetek a vizsgálaton (ez kifejezetten jól esik). Ha nem lenne annyira messze, már holnap indulnék, de egyelőre maradunk a postai bonyolításnál!
Az valószínű, hogy egy emelt feszültségű töltő önmagában nem feltétlenül oldja meg a gondot.
Én csak vaddisznó-vágtában rendelnék tőle egy jó töltőt!
Ő mindvégig korrektül fog eljárni, de saját érdekedben az lenne a leggyorsabb jó megoldás, ha küldenéd (vagy személyesen vinnéd) neki a két akkupakkot, a két BMS-t és a töltőt, ha nem bízol benne, hogy elegendő csupán a töltő cseréje!
Beszéltem a forgalmazóval. Egyelőre korrektnek mondható: Küdjem vissza és 3-4 cikluson keresztül méri a cellákat egyesével. Ennek kielemzésével fogunk tudni továbblépni.
Kérj egy másik akkutöltőt, mert ez a 2.-s számú pakkodat is leamortizálja!
Nagyobb feszültségre állított töltővel még a két alultötött cellád is helyreállhat minden különösebb beavatkozás nélkül, ha jól van belőve a BMS és a töltő is képes annyit tölteni amennyi a teljes kiegyenlítéshez szükséges!
Ne nyúlj semmihez, mert az lessz az indok, hogy belematattál.
A kinaiak gyártanak nagyon jó minőségü vacakokat is. Az kapható németországban.
Az itteni kereskedő, de magánember is a legolcsóbbat keresi és veszi meg.
A hollandiában kapható biciket is kinában gyártják és jók.
Egyre inkább az a véleményem, hogy akkut németeknél vetetek egy némettel az talán jó lessz, de biztosan drágább.
Nincs ebben semmi bonyolult, a minőséggel van baj. Mi meg kinlódunk vele. Kiváncsian várom a forgalmazó hozzáállását, arról is tájékoztass. Majdnem én is vettem nála, szerencsém volt, elfogyott. Maradtam a "megbizható" savas akkuknál.
Amíg garanciális addig én semmit nem "kendácsolok". Csak kezd tele lenni a törpöm, hogy mindig van valami ezekkel a kínai "vackokkal". Ha a motorjaim bármelyikét ugyanígy 200 km-ként kelle "ekézni" már rég felgyújtottam volna az árokparton! (pedig van 44 és 41 éves is a parkban)
Nem akarok sem vegyésszé, sem elektrotechnikussá válni azért, hogy egy modulokból vásárolható és összerakható kerékpárt használhassak.
Azt hittem, hogy megoldottam már bonyolultabb projekteket is, de ez cáfol :-) (egy veterán motoromra terveztem és kézzel tekerve készítettem egy állandó mágnes gerjesztéses generátor, hozzá komplett szabályzó és CDI gyújtás egységet vezérléssel. Azzal is volt bajom, de azt értettem, hogy miért, de itt...)
Hmmm az tényleg kevés kicsit. Az csak 3,55V/ cella ami szinte elég is lenne, csakhát egyes akkuk 3,8-ig m,ennek másiknak így csak 3,3-3,4 maradhat. Kicsit tekerni kéne a töltőn, legalább 45V kellene. Megoldható, de lehet hoyg szét kell szedni hozzá a töltőt hogy feljebb állítsd a feszt.
A töltés végére 42,62 Voltot ad a töltő. Itt vált a led zöldre. Nem kevés ez? Az áramerősség alakulását egyelőre nem mértem. (a power analyzerrel menne, de át kell kötnöm hozzá)
"Teljes hozzáértés hiányában kár is elektromos kerékpárt használni -nem bántás képpen- de alapvető műszaki ismeretekkel érdemes rendelkezni hogy ne csináljon további hibát véletlenül se az ember, mert nem minden hiba garanciális. Persze ezzel nem azt akarom mondani hogy a vásárló hibája ha nem működik". Az eladóé??
Megette a fene ha ez igy lenne. Laikus bemegy a boltba megveszi a kész bicit és használja. Az akku bedöglik, ha garanciális azonnal kicserélik, sürü bocsánatkérések közepett. Garancián túl vesz a boltba másikat. Ha már kifutott széria (nagyon kevés egyforma dobozolásu van) kidobja a bicit és vesz egy másikat. Igy müködik tőlünk nyugatabbra. A kidobottat a LOMIS elhozza, itt eladja. A kerékpár gyönyörű, az akku az eladásnál kipróbálva működik (néhány kilómétert). Mindenki boldog, mig a vevő rá nem jön, hogy az akku nem jó. Innentől kell a szakértelem, nem is akármilyen, mert az akkuk, különösen a Li külön világ. A Kandóban tanitják? A sárga téglák sajnos nem férnek el egy hagyományos bicikli alaku kerékpáron. A hengercellák jók lennének, de nincsenek forgalmazók, az ára miatt. Kinából rendelni meg olyan lehet mint a lutri. Lehet hogy nyerünk. Érdekes, hogy gyakorlattá vált hogy a 10Ah számu pakkokat 3Ah darabokból rakják össze. Nagyon ritkán lehet találni 1p12s pakkot. Készre szerelt dobozos esetén, csak szétszedéskor derül ki mi is van benne. Szegények vagyunk, ez futja.
Ez a két cella vagy nem töltődik fel a többivel azonos feszültségre: BMS, vagy akkutöltő hiba (esetleg a kettő összehangoltsági hibája) miatt, vagy valóban hibás; de akkor elsőnek töltődnek fel! Mi lenne, ha "vezeték-lengetést" kerülve másik két cellával felcserélve töltenéd fel a pakkot?
Alapvetően töltés közben balanszol 3,8V környékén söntöl és ezzel egyidőben leállítja a töltést míg a cellák vissza nem merülnek kb. 3,7V-ra, ekkor újra bekapcsol. Értelem szerűen nem fogja meríteni álltában az akkukat a legalacsonyabb cella feszültségének szintjére, mivel a söntölés mindenképpen kikapcsol kb 3,7V-nál. A kiegyenlítés tulajdonképpen az azonos feszültségszintre való feltöltést jelenti, csak töltéskor tud így egalizálni. Ha a forgalmazó minden cellát egyesével töltött és szintben volt a rendszer mikor megkaptad akkor vagy akku cella hiba lehet vagy BMS. Nagyon vigyázni kell, némelyik BMS-ek érzékenyek arra ha csak 1 db cella figyelő vezeték lejön. Van úgy hogy ilyenkor tönkremegy a BMS 1-2 csatornája, mert eltolódnak a feszültség szintek. Mérd meg egyenként az összes csatornát, a feszültségeket. Töltés közben is érdemes méregetni hogy ki tudd szűrni, hol a hiba. Elég körülményes a Lithim akkus rendszer élesztése, ezt aláírom, de egyszer kell csak megbizonyosodni róla hogy működik, utána jó. Nem jellemző hogy elmásznak egymáshoz képest, ha minden jó, mivel mindig egyformára vannak töltve. Nekem pl. kezdetek (évek) óta néhány perc különbség van a legelső cella teljes feltöltődése és a legutolsó közt. És mindig ugyanaz töltődik fel először és ugyanaz utoljára. Ezzel csak azt akarom mondani hogy ha megfelelően üzemel a rendszer akkor így kell működnie. Ha összeállt utána már alkalmazható a "dugd be és felejtsd el" kényelmi funkció :)
Többször is elmászhatnak a cellák egymáshoz képest? A BMS csak töltés közben tud balanszolni, vagy simán állásában söntölgetve?
Töltve kaptam a pakkokat. A forgalmazó szerint egyesével töltötte a cellákat mielőtt elküldte nekem. Szerintem pont az ilyen jellegű hibák kiküszöbölése miatt.
Most a másik pakkot hajtom. Ott egyelőre minden fesz együtt mozog.
Nekem sárga tégláim vannak, meg vagyok elégedve velük jól bírják a kiképzést, pedig nem sok kegyelem van mikor hajtom őket. Úgy tudom a hengercelláknak még előnyösebbek a tulajdonságai. Laikus vevő nem tudom hoyg csinálja, bár feltételeztem aki elektromos dolgokat épít, barkácsol magának az ért is hozzá valamelyest. Teljes hozzáértés hiányában kár is elektromos kerékpárt használni -nem bántás képpen- de alapvető műszaki ismeretekkel érdemes rendelkezni hogy ne csináljon további hibát véletlenül se az ember, mert nem minden hiba garanciális. Persze ezzel nem azt akarom mondani hogy a vásárló hibája ha nem működik, csak próbálom a helyzethez megfelelő tippet adni. Konzultáljunk itt a fórumon a problémáról, vagy a forgalmazó is biztosan készségesen segít ahogy ismerem, tapasztaltam.
Új celláknál előfordulnak néha nagyobb aszimmetriák. Ez esetben is erről beszélhetünk. Ha van lehetőséged csak a gyenge cellákat töltsd fel külön a többiek szintjére "manuálisan" mert a BMS hiszterézise elég nagy, és balansz árama elég kicsi ahhoz hogy napokig tartson a kiegyenlítés ha arra bíznád. Ha egyszer egálba kerülnek onnantól oké, mert minden töltésnél együtt tudnak maradni. Nálam hajszál pontosan együtt vannak a kezdetek óta. Ha megvan pár ciklus alatt figyelgesd, ha minden rendben akkor onnantól jó lesz, ha nem megy, akkor 1-2 cella jóval gyengébb azokat cserélni kell.
Magyar forgalmazótól vettem a pakkot és a BMS-t is. Ő is kötötte össze ezeket. Korábban (eddig mindig) nagyon korrekt hozzáállást mutatott, így remélem most sem lesz probléma és orvosolni tudjuk a gondot.
Sőt a vezérlő és a motor is tőle van (korábbi vásárlás). Az egész akkupakk összeállítása előtt tudomására hoztam, hogy milyen konfiguráció ellátása a cél, az Ő ajánlása is benne volt abban, hogy a 38120 cellák mellett döntöttem. (egyből kettő pakkot is vettem)
Egyszerű olcsón megoldott akkuról van szó!Simás sorbakötöttem 3db-t így lett 11.4V 3.8A akku.Ez adta fel a harcot 8-9A terhelésnél.Miután ezzel párhuzamba kapcsoltam még 3-at jobb lett mint újkorában!Védelem semmi nincs benne!Most 7.2A a pakk.Védelmet majd rakok bele,de ez csak hirtelen szükségmegoldásnak indult.
Nem kellene meghalnia, de megteszi. Roszz minőségü. Hány ezer töltési ciklust mondott az eledó? Korrektül kimérted az akku cellák feszültségeit, egyértelmü 2 cella hibája. Elég nagy a szórás az egyforma kinézetü akkuk között, nem beszélve azok gyártójáról, minőségéről. Cellánkénti figyelést végez az elektronika. A többi érdekében kapcsolja le az egészet, hogy azok ne hibásodjanak meg. A tulmeritett Li akku csöndben meghal. A vezérlőre rá van irva peak protection current: xxA , mennyit enged át max.? Az átengedi, a hibás akku fesz. leesik, a védelem teszi a dolgát működik. Ilyen egyszerü.
A fúró használat esetén is hiba, hogy olyan terhelést kap az akku, amire a védelem működik. Milyen akku az? Van benne BMS? A párhuzamosan kapcsolt pakk felvette a terhelés felét. Tehát a 3800mAh akku nem tudja 8-9A-t. Az általam ismertetett Li pakk nem párhuzamosan kapcsolt cellákból áll. Egy cella névleges kapacitása 10Ah. Mint irtam már a 2-3000-3800 mAh kapacitásu akkuk laptopokba, lámpákba valók. Kerékpárokhoz is alkalmazzák a párhuzamosan kötött cellákat, költségcsökkentés miatt, szerintem barkács megoldás. Laikusoknak ez elmegy, ritkán szedik szét, nem veszik észre a turpisságot. A tisztességes megoldás 36V-ra a 10 cella Li-Ion vagy 12 cella Li-Fe használata csak sorba kötve, a megfelelő kapacitásu cellákbó. Nem véletlen, hogy az akkukból növekvő kapacitásu sorozatokat állitanak elő 5-10-20-40 Ah és nem párhuzamosan kapcsolgatják a cellákat. Üzleti megfontolásból persze kivételek vannak. Kiváncsi vagyok azok élettartamára (5000 óra) A kép 36V 10Ah Li-Ion
Igazából pont az idegesít, hogy nem azt a cellát kapcsolja ki, amelyikkel gond van, hanem egyszerűen elveszi a testet a vezérlőtől és se szó se beszéd leáll a rendszer. (soros kapcsolás esetén ez logikus is, de attól még idegesítő)
Van a bicajon egy Watt-meter. Az mutatja a pakk kapocsfeszültségét valós időben. Most is még bőven 36 V felett jártam terhelve is. Azonban ezzel az adattal így sokra nem megyek, hiszen cellánkénti kijelzés kéne. Azt azért túlzásnak tartom.
A vezérlőm 500 wattos. Túlterhelés miatt még sosem kapcsolt le. Van, hogy 1-2 másodpercre a watt-meter 800-850 watt felvett teljesítményt ír elinduláskor, de ez szemmel láthatóan nem terheli túl a vezérlőt (semmi melegedés), a 38120L celláknak pedig meg sem szabad kottyannia.
Egyszer szerelés közben egy pillanatnyi szikrázás volt az egyik cellán, mert egy vezeték "hozzálengett". Volt egy nagy pattanás, egy szikra és annyi. Ezen kívül semmi üzemi tartományon kívüli terhet nem kapott a pakk és ettől azért szerintem nem kéne 2 cellának meghalnia.
Mert akkus fúróba raktam Li-ion cellákat.3db 3.8Ah-s sorba,és az csinált ilyet hogy mikor lefogtam a tokmányt és úgy adtam neki max fordulatot,megállt a fúró,majd néhány másodperc után újra működött.Ez akkor nem is hiba?Mondjuk az áramfelvétel cirka 8-9A volt ebben az esetben a multiméter szerint.Raktam vele párhuzamosan még 3 ugyanilyet,azóta egész délelőtt nyúzhatom a fúrót,semmi gond vele,pedig a gyári akksival új korában,kb egy órát lehetett használni,utána lemerült.ha a gyári Li-ion pakk is csinál ilyet,akkor mégsem vetem el végleg az ötletet hogy ilyenből rakjak össze magamnak akkut.
Sajnos nem vicces. A BMS teszi a dolgát védi az akkut. Lekapcsolja azt a cellát ami a terhelés hatására veszélyeztetve van, (leesik a feszültsége) a többi érdekében. Hasonlót tapasztaltam Li-Ion cellákból gyárilag összerakott pakk esetén. A 300W-os 14A-ra korlátozot vezérlővel müködő motor esetén semmi probléma. 20A-es vezérlővel már nem hajlandó müködni. Mikor 18A az áramfelvétel a védelem letilt, majd 1-2 perc mulva visszakapcsol, lehet vele menni, csak vigyázni kell a gázkarral. Teljes gázt nem birja. A vezérlőd hány A-nál korlátoz? Mivel megmérted az akkuk feszültségét meg van a hiba oka, a két beteg cella. Kiváncsian várom a fejleményeket. Eddig még senki nem számolt be a 38120L cellák használati tulajdonságairól. Nem biztató az eredmény, vagy csak ez a kinai gyártó ad el selejtet. Remélem gyors csere lessz az eredmény.
Ma reggel nem tudtam az e-bicajjal menni melóba, mert indulás után 600 méterrel egyszer csak se kép se hang. A Watt meter szerint még terhelve is 36 vlt fölött az akkufeszem 50 méterrel korábban. Akkor csak a biztosítékot tudtam megnézni, az rendben volt.
Most bontotam ki a cuccot. 12 cellás LiFePO4 pakkom van (36V 10 Ah). 10 cella feszültsége 3,08 és 3,11 volt között van. Egy cella 2,65, egy pedig 2,42 volt. Itt valami nem stimmel... Vagy a BMS (36 volt 30 amper), vagy a két akkucella a beteg.
Felveszem a forgalmazóval a kapcsolatot.
Úgy tűnik nekem nincs szerencsém az akkukkal. Az ólom pakk nem bírt 1 hónapot sem. A LiFePO4 is csak ~30-40 töltésen van túl...
Hasonló értéket mértem én is,de 12.5V alatt már négyzetesen esik a fesz,és ha lazit egy akku is a pakkból,már szaggatva tilt nekem a Bms.Hiába mutat a müszerfalon még fél energiát a mutatóm.
Mentem a napokban egy kb 40km-es kört, igazándiból nem is fogtam vissza magam a gázkar ügyében, hogy végre sikerüljön elérnem a vezérlő letiltási értékét, de nem sikerült, menet után egy kb perces pihenő után ( amíg kinyitottam a kaput - garázst és elővettem a multimétert ) 12,3V volt az sp12-12-es akkuk kapocsfesze, ez alapján sejthető, hogy kb hány százalék DOD-nál jártak?
Költség-csökkentés miatt a nagyobb teljesítményű motoroknál alulméretezett pakkot adnak!
Még az SP20-12-s szilikonost is csak 10A tartós terhelésre ajánlja a gyártó ezért célszerű a 20Ah-s lítiumosat tenned bele a hosszú élettartam érdekében!
A mopedautódhoz tudom, hogy kicsi, de akinek olyan járműparkja van, mint Neked...
Ott van pl. az említett 500W-s agymotorod is.
Azért nem kell bajlódni a BMS-sel; mert a 12V/17Ah-s egységbe beépítették!
Nem kell új töltő? Akkor soha nem lesz feltöltve teljesen az akku! Nem értek hozzá, de 16,4V-ra saccolom ennek a 12V-s LiFePO4-nek a töltőfeszültségét, mivel gondolom, hogy négycellás az akku!
25...30A-rel kellemesen motorozható a 48V/1000W-s agymotorral szerelt robogóm! Ebbe elég is lehetne ez a csehek által forgalmazott akku, de ilyen áron hazai forgalmazótól nagy valószínűséggel megvehetném a 48V/20Ah-s pakkot, s nem a cseh bajnok tollasodna tovább!
Nekem nem jók ezek az aksik, de lehet valaki upgrédelni akarja a villany bringáját, arra jó lehet. Elvileg csereszabatosak lehetnek ezek a LiFePo4 aksik a zselés ólom aksikkal. Csak be kell tenni a tönkrement ólom aksik helyére, és már mehet is a járágny. Pontosan passzol a régi aksi helyére, nem kell bajlódni a BMS-el, nem kell átvezetékelni semmit, nem kell új töltő, stb...
1 kW-os motorhoz szerintem kevés a 34A csúcs, az én 500W-os agymotorom 30A-t vesz fel induláskor.
Nem szerencsés a kerékméret megadása! 12"-s méretnél a kerékpárosok még csak véletlenül sem a felni méretére gondolnak! Javítsad mindenhol pl.: "elől 110/70-12-s; hátul 120/70-12-s gumiabronccsal szerelve"!
A jó válasz: mert a piac szereplői mind így adják meg. A vevő pedig összehasonlít. Azt gondolom meg fogjuk adni majd mindig a névlegest is, a részletes adatoknál.
Tökéletesen igazad van, csak azt nem értem, hogy miért kell ilyen árú LiFePO4-ért a csehekhez menned? Szerintem János is örömmel ad ennyiért ugyanilyen akksit Neked!
Hogy mire elég a folyamatos 17A? : Az 1kW-s motoromnak normális közlekedésre! A 34A-s csúccsal képes elindulni és előzni, de semmi virgonckodás! Ha sportosabban indulok, akkor 40A-re, ha drasztikusabban csavarok oda neki, akkor 50A-re ugrik a pillanatnyi áramfelvételem!
Tetszetős, de hasonlítsunk almát az almával. Ennek a műszaki paraméterei valóban sokkal gyengébbek, hatótávolságban, motorteljesítményben. A SUHANO e30 az első modell lesz, fogunk kínálni kissebb, olcsóbb modelleket is. Egyébként az ismertetett cseh cégnek is van nagyobb teljesítményű modellje, de az már kétszer annyiba kerül (és van neki is még fentebb is). Ő ugyanabba a testbe, különböző teljesítményeket kínál. (egyébként engem zavar, hogy nem adják meg az akku paramétereit...)
Nem tudok sajnos angolul, de úgy tűnik arra tervezték, hogy kiváltsák velük a kisméretű zselés ólom aksikat. Van bennük akkuvédelem, ami túl alacsony és túl magas feszültség esetén lekapcsolja az aksit. Egy 17 Ah-s akku csak 2,8 kg tömegű, és 30 percig lehet sütni folyamatosan 17A-rel, csúcsban pedig 34A-t tud, igaz csak percenként 5 mp-ig. A mérete megegyezik a Greensaver SP20-12-vel. A líthium akku ára ugyan 2,5x több, a tömege viszont csak fele mint a szilikonosé. Ha a ciklusszáma 2000 körül van, akkor már versenyképes lehet az ára is.
Ha valaki jól beszél angolul vagy csehül, rákérdezhetne pontosan mire is jók ezek az aksik.
A vezérlő programozható, azzal van beállítva a végsebesség. A motor névleges teljesítménye 1,6 kW, 3kW a csúcst.
Ez a motor/vezérlő/akku kombináció 60 km/h végsebességet tesz lehetővé (azokban az országokban, ahol ezt megengedik), a gyár szerint. Megbeszélés alatt van, hogy Magyarországon szereljük össze...
Paraméterei alapján bíztató, az is tetszik hogy nincs teliaggatva mindenféle vacak eltörni való műanyag idommal. Már csak azt kellene megtudakolni hogy miként van lekorlátozva ha le van egyáltalán. Egyes típusoknál ugyanis a nagyobb teljesítmény ellenére a motor tekercselés és pólusszám miatt nem is tud gyorsabban menni a tervezett 45km/h. Ilyen teljesítmény mellett nagyobb esélyt látok a korlátozásra, ez pl. az e-Max-oknál csak gyári programozó hardverrel oldható fel, ami drága és nehezen beszerezhető. Jó lenne információ, esetleg kép a motorvezérlőről. 3kW (ha névleges 3kW)-ban már jó kis menettulajdonságok rejlenek, 60Ah-val már gyors is lehetne és menne is nem keveset. Ha pöckölhető a sebessége talán vonzó lehetne a haladó gondolkodású emberek számára.
Nekem meg az eltérések nem elég meggyőzőek ahhoz, hogy holland fejlesztésnek tekintsem (pl. az első futóműve beleértve a sárvédőcskét is: Kymco Fever) a suhano-t!
Mivel nem biztos hogy mindenki átjár az Elektromos autó topikba, ide is felteszem a műszaki adatokat. És várom a véleményeket! :)
Suhano e-30
Segédmotor-kerékpár kategória Motor: 3.000W 60V Megengedett végsebesség: 45 km/h Akkumulátor: 60V 30Ah (standard), 60V 60Ah (opció), kivehető Lithium a könnyű töltéshez, cseréhez Kerékméret: 12 inch Kapaszkodó képesség: 20 fok Hatótáv: 65km (30Ah akkumulátor), 130km (60Ah akkumulátor) Önsúly: 90 kg Megengedett összsúly: 240 kg Az előnye ennek a típusnak a kivehető akkumulátor, és a kevés műanyag alkatrész. Ár: 2.999 EUR
Ne én magyarázzam már a szakembernek, hogy a 36V-s töltő töltési szakaszait összekuszálták az ellenállások értékeinek megváltoztatásával, mert elfelejtették a töltőt átprogramozni, így a töltő nem tudja, hogy 48V-s pakkot kellene feltöltenie!
nem volt lemerülve teljesen az akkupakk,mikor rátettem,meg már töltöttem mikor úgy döntöttem le is jegyzem magamnak az értékeket!
Ami viszont fura számomra az a töltő!Ugyanis találtam egy kínai weboldalt ahol az ember megadott pár féle töltő kapcs.rajzot,és be is jelölte melyik alkatrészt változtasd meg,és akkor a 36V-os töltőddel máris töltheted a 24-36-48 vagy akár a 60V-os pakkodat is!ugyanis nem aprózzák el a gyártást!legyártják a töltőt,és ha ilyen ellenállást tesznek bele akkor 36V,ha másmilyet akkor akár 60V-os töltő lesz belőle!Képeket is rakott fel az ember ahol műszerrel teszteli a dolgot!
2.27A-el kezdi a töltést,utána így alakult a fesz. függvényében:
43.5V-2.18A
43.6V-2.1A
43.7V-1.9A
43.8V-1.7A
43.9V-1.5A
44V-1.2A
44.1V-1A
44.2V-0.8A
44.3V-0.58A
44.4V-0.33A
Ha leesik az áram 0.3A-ra akkor kikapcsol a töltő.Az akkufesz esni kezd,és ha leesik 42.5V-ra bekapcsol a csepptöltés.Ilyenkor tarja a feszt,az áram pedig 0.11A,ami durván félóránként esett 1 század A-t.
Felszerkesztettem a gépemre egy Jarkojtól származó HK-10 Power analyzert. Annyi lenne csak a kérdésem, attól akinek ilyesmi van fölszerelve: folyton be van kapcsolva a kütyü? Csak azért kérdem, mert ugye ez a fő táp ágban csücsül. Ha áramtalanítok, akkor nullázódik. Úgy meg nem sok értelme lenne az Ah számlálónak.
Mik a tapasztalatok? Nem meríti az akkut? Nem halálozik el túl gyorsan a műszer?
Minden magára valamit is adó akkumulátor-kereskedésben tartanak kapacitásmérőt! A dolognak az a szépséghibája, hogy az indító-kapacitást mér, de a nagyon rossz meghajtó-akkut ki lehet vele szűrni!
Ha érdekel, hogy hogyan "mérjük" az akku kapacitását; leírom Neked!
Köszönöm a választ , és a segítséget,a megmaradt töltőt szerintem a kicserélt (régi) akksik töltésére használom, azok még egy darabig horgász akksinak jók lesznek .Üdv: Gyula.
Rég jártam itt a munkám miatt.Egyre jobban terjed az elektromos kerékpár már az elmaradt Törökország Kurdisztáni részén is,ahol még 3 éve 1 darabot nem láttam.Most meg azutolsó kecskepásztor is azzal nyargalászik.
egy szénné égett műszer is elég nagy meglepetés... :)
itt úgy szokták mások tesztelni az akkut, hogy gépjármű izzót tesznek az áramkörbe, és azzal merítik le, műszer ezen rajta lehet folyamatosan, és lehet figyelni mekkora áram megy át a fogyasztón
vagy azt figyelni, hogy mekkora a feszültség az aksi sarkai között, és azt mérni hogy mennyi ideig, mekkora áram folyt a fogyasztón, a kettő szorzata adja ki Ah-ban hogy mekkora volt a mért kaapcitás
a kisütés alsó feszültségszintjét célszerű 12V-ra belőni mondjuk, mert attól még tuti nem károsodik
lejjebb is lehet ólomakkut sütni, de akkor már elkezdhet szulfátosodni, 10,5 V alatt van mélykisütve, akkor már biztosan maradandóan károsodik, oda nem szabad eljutni
ja és ezeket a feszeket terhelve kell mérni, terhelés nélkül a rossz aksi is le tudja adni a 13 V-ot is
A multiméterrel az ampert akarok mérni az akkupakkomnál. Én a laikus így értelmezm, hogy ebben az állásban kéne tudni ampert mérni. De amint hozzáérek, mindjárt szikrázik. Mit és hogy állítsak az amper méréshez?
Talán nem is annyira a csatlakozó típusa, mint inkább az érintkezés milyensége dönt!
Berágtam egy nagyképű mukira és meghagytam a motoron lévő hengeres csatlakozókat a vezérlőn lévő hengeresekhez! A motorét annyira összenyomtam, hogy rá tudjam erőszakolni a vezérlőét! Annyira jól sikerült, hogy egy éve hibátlanul működik!
Ha a gázkaré bírja, akkor valószínű, hogy nem egy visszatöltéssel fellépő túlfeszültség az oka! Próbáld meg a motorba menő kábelkorbács komplett cseréjét!
Jól emlékszem; >green-scooter<, ha lítiumos akku kell és mondjuk Budán?
Az a bringa, amit kaptál új akkukkal kb. 8-10 km-t tud elmenni egy feltöltéssel! Ha az eredetivel azonos kapacitású, de lítiumos pakkra cserélsz, akkor 10...14km-re nő a hatótáv! Az akkuid valószínű, hogy nincsenek a helyzet magaslatán! Mivel úgyis szeretsz barkácsolni, nem ártana egy házi kapacitás-mérés! Használj a megengedett határon belül, de keményre fújt gumikat!
Mondjuk hazai forgalmazónál egy 24V/10Ah-s lítiumos pakk 47eFt, s a jótállás érvényesíthető, ezért meggondolandó, hogy szabad-e akkukat külföldről rendelni!
1.: Középállványra állítom a motort, biztosítom, hogy a hátsó kerék szabadon foroghasson.
2.: A hátó lengőkarhoz úgy rögzítem a motorba menő kábelköteget, hogy csak a motor felé legyen mozgatható.
Ha a motorba menő vezeték mozgatása közben jelenkezik/megszűnik az észlelt jelenség, akkor a hiba oka a rögzítés pontja és a tekercselés között van.
Értelemszerűen: ha a rögzített pont és a vezérlő közötti szakaszon kell mozgatni a vezetéket a jelenség előhozataláért, akkor azt a szakaszt vizsgálom.
Sziasztok,még kezdő vagyok a fórumon és az elektromos bringákkal kapcsolatban is,mindjárt egy kérdés:most kaptam ajándékba ujonan egy "nevenincs" kis el.bringát,16 colos kerekkel,összecsukhatós,a motorja a középső tengej(pedál) mögött van:XYD-6A2,24 V-os,250w,3000 fordulat,és 2db SEALED LEAD_ACID 12V12AH aksi van a pakban,semijen márka jelzés nincs rajta,gyanitom hogy kinai lehet..dehát ajándék lónak ne nézd a fogát...a párnapos tesztelés alapján:-igen gyengének találom,rövid idő (5-6km)alatt lemerül!!!első meglátásom h az aksik gyengék az én 85 kilómhoz,ja a bringa súlya 26kg,a kérdésem hogy az itt található:- http://www.ebay.com/itm/UltraFire-18650-3-7V-3000mAh-Rechargeable-Battery-RED-/270800643293?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item3f0cf9e4dd#ht_3250wt_1265 aksikból lehetne egy a mostaninál jobb,könyebb,erősebb aksit összehozni?valaki próbálkozott már ilyenekkel?köszönöm előre is..
Sorkapocs helyett van sokkal jobb megoldás, ami nem más mint a modellezésben használt 4mm-es aranyozott hűvely dugó csatlakozó. Nagyon jól bontható, vízvédett, és olcsóbb mint egy sorkapocs. 93 A-t írnak terhelhetőségre, én 70A-rel terheltem tartósabban, és ledöbbentem mert nem melegedett!
Ebben is rögzítve volt kábelkötegelővel, eddig nem szedtem szét sose. csak mivel egymásután több HALLáleset következet be, kibontottam, és ez lett a látvány. Azaz gyárilag így szerelték össze......
A HAll elemek vezetékein is vannak sérülések.
Gázkar bírta - nincs köze a HALL elemhez, max ha a táp ment volna el - , 5 V teljesen rendben.
Mennyire használható meredek terepen? Mi a különbség egy fogaskerekes 250W-os motor és egy fogaskerék nélküli 250w-os motor között? Mennyivel tud nagyobb nyomatékot egy fogaskerekes kb.?
Akkor ezek szerint lehet, hogy nem a motorban van a kontakt hiba , hanem az elötte levő vezeték szakaszon?
Mindenensetre nekem úgy tűnt mintha a motorba bemenő részen lenne valami gond. - mint írtam , eddig nem mertem szétszedni..majd télen amikor lesz rá idő bütykölni , akkor majd szétszedem és megkeresem a kontakt hiba okát..
Most meg még úgyis a szervizben van az első villa (T-szár) miatt. Eddig nem sikerült szerezni bele..
Most akkor kicserélted a komplett vezeték-köteget? Amennyi motort idáig szétszedtem: mindegyikben rögzítve volt vezeték-kötegelővel a kábel!
Kötegen belüli sérülés lehet a kiváltó ok? A képek alapján a nagyáramú vezeték sérülését látom, csak abból még nem következne a Hall-elem meghibásodása! Rosszul gondolom? Ha még ott van a masina, nincs kedved rámérni az 5V-jára (esetleg motorfék-üzemben nem emelkedik meg ez a feszültség?)? A gázkar kibírta? Ne haragudj; csak kifelé gondolkodtam, mivel érdekel engem is az ügy!
Az a lényeg, hogy nem egy "patkolt" biztosíték van benne! Rövidzárlat esetén a 30A-s is elszáll, s megvédi a vezetékeidet.
Mégegyszer: az elektronikákat ezek a biztosítékok nem védik!
Akkor most van egy tartalék töltőd! Ha hiányozna az ára, akkor javasolnám, hogy vetesd vissza azzal, aki tanácsolta a megvételét, de gondolom, hogy nem okoz nagy problémát a megléte!
Hasonló gondom volt nekem is. Oka, a vezérlőből a motorba menő három kábel csatlakozó instabilitása (egy kúp és kúpos hüvely egymásba tolása) érdemes sorkapocsra átcserélni. A képen látod azokat a hengeres csatlakozókat.
Lehetséges az ,hogy a motorba bemenő kábelköteg mozgatása miatt letiltott vezérlő is ilyen szerelési hiba miat van? (ha mozgatom a kábelt akkor leáll a meghajtás - néha nagyobb döccenőnél magától is. Ha ekkor megmozgatom a kábelköteget, és gyujtást leveszem majd vissza, akkor megy tovább rendesen) Amúgy ezt úgy próbálom orvosolni, hogy a hátsó lengőkarhoz erősen odaszorítom a kábelköteget műanyag kötözővel.. ez eddig bevált. A motort nem akartam szétszedni...de lehet, hogy majd egyszer szükséges lesz.
Ismét belefutottam egy "érdekes" problémába javítás közben, gondoltam megoszom veletek okulásként.
Adott egy 250W-os itthon forgalmazott HUB motor, és sokadszorra elszálltak benne a Hall elemek. Eddig csak simán kicseréltem, de amikor már harmadszorra szállt el - kétszer nálam - akkor lebontottam teljesen, és a következő képen látottakat észleltem - a hanyag szerelés magasiskolája.
Köszönöm, nem volt időm elolvasni, mert elutaztunk, közben kiderítettem , hogy pont a rugós biztosítékházzal volt a probléma. Szegeden meg vetettek velem emiatt egy új töltőt.Szóval beraktak egy ilyen bizti házat, csak abban 30 Ah-s volt az üvegbizti,és mi olyan biztosítékot is tettünk bele. Elvitessem a szervízbe kicserélni 20 Ah.-s ra ? Nagy a 30-as/beleolvasva a most folyó beszélgetésekbe a topicon /? Megcsinálnám, de én már sajnos visszajöttem.
Szerintem a litium aksi a legjobb erre a célra! Elmegy más aksival is, de mint köztudott az igazi a litium! A green-scooter.hu oldalon is találsz árakat. A töltő pedig mindig az akku típusához kell igazodjon.
Épp az autó-hifisek aranyozott biztosítéktartóját és biztosítékját néztem ki csak eddig két bolt sem tartja itt nálunk. Mégis Maradok az autós késes csúszósarus megoldásnál. Azok szinte mindenhol kaphatók. Még várok egy kicsit, mert egyik autós bolt igérete szerint a jövő hónap elején megint lessz hozzá tartó, mert ők szoktak tartani. Másfelé a lengő megoldást ajánlották de a rugójától tartok.
Viszont meséltek egy csavaros megoldásról. Metamidba van belemarva a biztosíték fészke, a késeken 3,2-es furat, kábelem megfelelő kis csatlakozó, csavarral rögzíti a fészek egyik felébe a csatlakozással és középen összefogatja a metamid másik felével. Itt biztos tökéletes a csatlakozás csak a marós munkát nem tudom hol megcsináltatni.
A késes olvadóbiztosítékot azért javaslom, mert a legolcsóbb és mindenhol kapható! Ennek a biztosítéknak a tartóját már kicsit nehezebb beszerezni, de csúszósaruval is tökéletes érintkezést adhat. Közvetlenül vezetékre forrasztani nem célszerű, mert nehezíti a cserélhetőséget!
Ha már olvadós üvegbiztosíték, akkor javaslom az autó-hifisek aranyozott biztosítéktartóját és biztosítékját! Vadnak tünik? Nem az! Kb. 1500Ft-ba kerül a tökéletesen érintkező biztonságos védelem!
Az a dobozba építhető biztosítéktartó is jó, amit javasolsz, de annál egy kicsi rúgón múlik a jó érintkezés, ezért ügyelni kell arra, hogy ne keményedjen meg a vezeték és ne feszüljön!
Én inkább 6.3x32 30A-es üvegbiztosítékot javaslok bakelit beépíthető foglalatban. Az autóbiztis megoldásban elég nagy a kontakthiba lehetősége. A foglalatot az akkupakba érdemes beépíteni.
Jó az elgondolás; a csúszósaru 24A-ig kiváló, tegyél bele 20A-s biztosítékot! Szigeteld el a sarukat is és rögzítsed a vezetéket! Rövidzárlat esetén ez a biztosíték leolvad, de a kerékpárod terhelését minden körülmények között bírja!
Egyébként arra gondoltam, hogy az akupakk pozitív ágát megszakítom egy autós késes biztosítékkal, sarus megoldással. Csak a megfelelő értéket nem sikerült még kiderítenem. Se kevés, se sok ne legyen! Ha ebbe tudsz tanácsot adni, nagyon megköszönöm.
Győrbe anno a szálloda ablakából pont ráláttam egy szervízműhelyre. Ott keletkezett egy motornál állítólag hibás akkukábel miatt tűz. Mire a belső részből kiértek a tűzoltókészülékkel már késő volt. Arra sétálva nem tudtam a maradékból kinézni a motor tipusát. Szerencsétlennek német rendszáma volt.
Biztosan én vagyok nagyon maradi, de jobban szeretem a teljes hálózatot megvédeni! Egyébként biztosan volt már legalább 50 db rossz akkutöltő is a kezemben, de nem emlékszem rá, hogy egynél több lett volna, amelyikben elég volt egy biztosítékcsere ahhoz, hogy ismét üzemképes legyen!
Egy biztosíték utólagos, szakszerű beépítése csak előnyökkel járhat; a garancia érvényességét nem befolyásolja (csak ne legyen alulméretezve sem).
Azért megnyugtatóbb tudni, hogy van védelem. Épp a déli kutyasétánál láttam nyűglődni egy srácot a Tornádo robogojával. Itt ott olvadozott szigeteléseket láttam. Most bánta meg, hogy régebben mikor kiment a biztosíték, ideiglenesen áthidalta és lustaságból úgy maradt.
Nem félek az elektromosságtól, de egy számítógép bele ismertebb és abba bármikor belenyúlok. A Raptor meg még garis, pláne nem nyúkálok bele!
Valóban, volt mikor az akksidobozban illetve a vezetékkőtegnél volt a bizti,de valami miatt megváltoztatták ezt és most a vezérlő dobozába rakták át. Igazából azért nem szokták ezt hangoztatni ,hogy ne ugorjanak neki egyből bármi előforduló hiba miatt. Jobb ezt a szervizektre bízni. :)
ha szabadna ideillő reklámmal terhelnem benneteket: www.hatszel.hu és www.ebikeshop.hu! Ha a műértő közönségből valaki érdeklődne, keressen meg privátban! :)
A Raptor jellegű gépeknél az akkupakkba teszik a biztosítékot!
Az akku + és a vezérlő közé tenném a biztosítékot; a 15A-s késes olvadóbiztosíték már megfelel Neked. A gyújtáskapcsoló áramát is a biztosítékról adjad! A töltés kivezetése általában direktben megy, de ezt is bekötheted a biztosítékra!
Végül is van egy szivargyújtós 220/12V-os tápom ami bírja (Hűtődobozhoz vettem még a 90-es évekbe) Csak kicsit monstrum. 4-5 ezret meg nincs ínyemre kiadni egy csinosabb tápért.
Létezik, hogy a raptorba sehol nincs biztosíték? Multkor mikor Zoli itt járt, kiszedte a vezérlést, riasztót, kábeleket, akkupakkot megbontotta de nyomát sem láttam semmi féle biztosítéknak. Mikor átvettem, a szállító srácot kérdeztem és azt mondta ebbe nem kell.
Az a baj, hogy ha már kivezetted, használni is fogod! Mivel töltéskiegyenlítőd biztosan nincs az akkumulátorjaidra kötve; így ne használd! Vagy tégy egy feszültség-átalakítót a masinára, vagy használd a kompresszort egy 12V-s autós akkutöltőről!
Már meg is vetted, vagy csak kinézted? Ezt a motort és vezérlőt használom két és fél éve; nekem tökéletesen bevált! Ha még nem vetted meg; Sárospatakon van egy jó állapotban lévő 800W-s Baroni-utánzat!
Én SP20-12-s szilikonos akkukkal használom; ebből vegyél hozzá 8 db-t, vagy válaszd inkább a könnyebb súlyú lítiumos pakkot!
Sziasztok!
A kép 36V 10Ah Li-Ion
