Szeretnék kérni egy gyors számolást: autóbejáró alá szeretne ismerős tenni fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget a nyomtávra, 2 X 2m 50 centi szélesen. Milyen mélyre kellene tenni, és mekkora teljesítményt igényelene, hogy -15-ben se legyen jeges? A bejáró teljes szélességben le lesz betonozva, kb 2,5m széles.
Szeretnék tágulási tartályt venni, falfűtés és padlófűtéses vegyes rendszerre, 1000l-es puffert gondoltam a rendszerhez. Van most 7 kör falfűtés 3x30m 10mm-es cső, és két padlófűtés, kb 100nm. Később a felső szinttel a duplájára bővül a rendszer majd.
Teljes térfogatban a csövek mekkora vízmennyiséget vehetnek fel? 100-200 l-t saccolnék én nagyjából a véglegesre. Így 1200l lenne a maximum töltet. 60°C lenne a hőmérséklet maximum.
A 150 l-es rendszerre hasonló paraméterek alapján 6l-es tartályt számol, gondolom, hogy akkor nekem is elég minimum egy 10x ekkora, 60l-es tartály az arányaiban kicsit kisebb rendszerhez!?
Egy kis segítséget szeretnék kérni...eléggé laikus és hozzá nem értő vagyok :( Adott egy "Star" emblémával ellátott gázkazán, gyári jelzés nincs rajta. A problémám az, hogy nem kapcsol be és nincs meleg vízem ( vagy ha mégis akkor a jobb oldali "mutató ujjal ellátott gomb" sokadik benyomását követően indul csak be).
Ismeri valaki ezt a csoda gázkazánt? Típusra valamilyen "Star" lehet a feliratból kiindulva. A probléma az, hogy nem melegíti a HMV-t. Minden jól van rajta beállítva? Bár egyszerűnek tűnik mint egy faék. Nem az enyém csak segíteni próbálok a használójának.
A következő problémám van a víz-gáz rendszeremmel, remélem valaki tud segíteni:
Adott egy kb 8 éves 'Westen Quasar D' gázkazán, ami a konyhai melegvizet teljes sugárral megnyitva beremeg. Ez a néhány hertzes remegés főleg a kazánból a konyhai csap felé induló acélszövetes csövön látható, illetve jól hallható. A vízsugár is gyengébbnek tűnik. Egyelőre nem csinálja mindig, de úgy tűnik, egyre gyakrabban.
Mondjuk ez nem mentség, mert lehet a család korábban észlelte a csőtörést ... kijavítta és most gondolják megússzák.
Ilyen nagy eltérő fogyasztásnál azért komolyabb protokolnak kell lenni mint hogy csak elviszem, aláíratok valamit, majd megjegyzem hogy kurva nagy számla lesz.
Fényképezés .. tanúk és a mérőhöz hozzáférhetőség. Hogy mennyi volt nem tudni, de az eljárás nem fair.
Azt azért megjegyzem, hogy ha ennyi víz nem is, de nagyon nagyon sok víz el tud folyni.
de ami a lényeg ha ilyen nagy fogyasztást észlel a cserét végző csapat--- mert csapat - általában 2 fő, akkor minimum fényképezés és talán még az is belefért volna az idejükbe , hogy a néni tanút keressen.
Így egyenlőre nem tiszteséges az eljárásuk... ha tényleg így volt.
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeleta víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
25. Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén
67. §215(1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni vagy a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
(2) A hibás mérés időtartama:
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
(3) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.
(4)216 A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvízmennyiség - a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában - legfeljebb a 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt a (3) bekezdésben meghatározott módon nem lehet megállapítani.
A rendkívüli hitelesítés (próbamérés) elvégzéséhez a szolgáltató a vízmérőt a felhasználó jelenlétében kiszereli. Erről cserelapot állít ki, "RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉS" feltüntetésével. Ezt követően az erre a célra rendszeresített plombával ellátott ládában a mérőt elhelyezi (amelyet a felhasználó saját lakattal lezárhat).
A szolgáltató a rendkívüli hitelesítést (próbamérést) megrendeli, a vízmérőt a vizsgálat helyszínére szállítja, a rendkívüli hitelesítés időpontjáról a felhasználót értesíti.
A hatóság által végzett rendkívüli hitelesítésen részt vehet a szolgáltató képviselője is és a felhasználó is. A rendkívüli vizsgálat eredményét a hatóság jegyzőkönyvbe foglalja.
Ha a vizesnek feltűnt az idős hölgy nagyon nem reális 'fogyasztása' fel kellett volna hívni
a figyelmét a jogaira (ügyvéd).
Az akkreditált szakértők névjegyzékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vezeti.
Esetleg a megyei Mérnök Kamara adhat felvilágosítást v. ügyvéd.
A hitelességre való kérdés is nagyon jó, ezt persze már csak egy szakértő tudná megválaszolni. Azt mondod, hogy először szakértőt kellene bevonni, hol keressek rájuk a neten? Milyen szavakra keressek rá?
Persze, az holnap reggel fog csak eldőlni, hogy van-e csőtörés vagy nincs, mert ha van, és nagy mérvű akkor meg van az oka az 5000 m3-nek, de akkor is hihetetlen, hogy hová tudna ennyi víz elfolyni teljesen észrevétlenül, 30 m3 naponta.
És akkor feltételezem, hogy a szakértőnek kell kérnie a régi órához való hozzáférést is. Valaki tudja, hogy mi a standard előírás a vízműveknél, hogy mit csinálnak egy leszerert, már nem hiteles órával?
Holnap reggel megkérdezem ezeket tőle (már alszik) illetve magam nézem meg a munkalapot és a vízórát is.
Azon filózom, hogyha esetleg túl magas a víz nyomása, pl. 8-12 bar, az okozhat ilyen mérőóra meghibásodást vagy hamis mérést?
Nem tudom, hogy mennyi itt a víz nyomása, holnap egy haverom fog eljönni hozzám mert neki van nyomásmérője és megmérjük a biztonság kedvéért.
cucu: Holnap a nénivel együtt megyünk el a Vízművek irodájába panaszt tenni. Ilyenkor kellene kérni a kérdéses óra kivizsgálását is vagy az már csak annyit érne, mint halottnak a csók?
Mindenek előtt valóban meg kell győzödni arról, hogy nem folyik el sehol sem a víz (főleg nem 30 m3 naponta, ami több mint 1 m3/óra elfolyást jelent, 1 tonna víz!)
Ne idegeskedjen. Egyelőre ezt tudom mondani, bár nem könnyű...
Mindenképpen panasszal kell élnie a Vízművek felé. Az óra elszállítása nem volt tisztességes húzás. Le kellett volna fényképeznie a Vízművek dolgozójának.
nem tudom, hogy jó fórum topikba teszem a következő kérdésem, de azért gondoltam, hogy talán igen, mert vízórával kapcsolatos a probléma:
Egy 70 valahány éves, nyugdíjas néni szomszédunknál szeptember végén voltak kint a vízművektől, hogy kicseréljék a főmérő óráját.
Amikor a szakember felhozta a régi órát az aknából már mondta is a néninek, hogy bizony kb. 3 millió Ft lesz a vízszámlája ugyanis több mint 5000 m3 víz folyt el az előző, tavaszi leolvasás óta (6 hónap alatt)
A szakember utána beszerelte az új vízórát és elment, magával vitte a régi órát, ott hagyva a néninél egy munkalapot a cseréről.
Kiszámoltam, hogy ennyi elfolyt víz esetén naponta 30 m3 víznek kellett volna elfolynia a néni aknájában, ami mennyiségnek biztosan ki kellett volna ömlenie az akna tetején az ingatlanra.
Nekem az a sejtésem, hogy a vízóra hibásodott meg, mivel komolyabb csőtörésnek semmi nyoma az ingatlanon, de a régi órát már a Vízművek elvitte, mit tehet most az idős, nyugdíjas néni?
Ő csak most mondta el nekem a történetét, mert holnap jár le neki a számla befizetési határideje és teljesen tanácstalan, hogy mit tegyen.
És én is az vagyok most, mivel csőtörésnek semmi nyoma, tehát még az 1,7 millió Ft-os csatorna díj elengedését sem lehet ebben az esetben kezdeményezni.
Azt tudom, hogy az első lépésként panaszt kell emelnie a számla miatt a vízműveknél, de ahogy a vízműveket ismerem, nem fognak ennyi pénzről rögtön lemondani, tehát mit javasoltok, mi tegyen most a néni?
Sziasztok, kérem segítsetek. A ZC18-as kazánom először gyakran elaludt 1-2 naponta, de bindítás után ment napokig. Arra gyanakodtam, hogy mivel szigeteés került a házra kívül, a parapet nem lóg ki eléggé és nem kap levegőt. Most viszont amikor beindítom, az alapláng amikor elengedem a gonbot rögtön elalszik, így be sem tudom indítani. Meg tudjátok mondani, hogy mit kell állítani, hogy az alapláng ne aludjon el?
Nem akarok offolni ,de litániát tudnék írni erről a témáról ,és nem ettől a mostani "agymosástól "alakult ki ,csak olyan helyen nőttem fel ahol ezek/ilyenek lettek a tapasztalatok !:-)
Üdv ! Jó lehet hogy több pénz maga a fa(45ft) ,de hogy ha meglesz hirdetve ,akkor az első 5 érdeklődőből 3 cickány lesz ,akit Én az udvarba sem engednék be az tuti !:-) Na innentől lehet mérlegelni hogy nem -e célszerű az ismeretségi körben inkább valamivel olcsóbban eladni !:-)
Ui.Ezt meg ne gondold túl,csak némi élettapasztalat mondatja velem !:-)"Micsoda finom társadalom lélektani fogalmazás"
Egy kisse off topic a kerdes, de szerintetek mennyit er ennyi tuzifa? Utban van, meg kene szabadulnom tole. Gyalon van, gozom nincs mennyiert hirdessem meg
A fotora huzott vonalak hossza: 3m szeles, 85cm mely es 1m magas.
Persze, bérelni kell. Csak elég gyakran valakinél kint van a szerszám.
D.Tibor
Nem vagyok a téma ismerője (még), de akkor ezek szerint 2-féle kulcsos idom van, 1) ami csak egyszer használható és 2) ami többször. A többször használhatónál, csak az a szorítós betét megy tönkre, ami helyett kell másik újbóli felhasználáskor. Vay hogy van ez? :)
Igen, a falban teszek rá csőhéjat. A padlóban meg EPS-ben megy. Lehet, hogy az ottani szakaszra is teszek csőhéjszigetelést. Bár nem tudom van-e értelme. Az EPS-ből nem tudok pontosan úgy kivágni, hogy az EPS szorosan körülvegye a csövet, emiatt talán volna értelme.
Időben több szakaszban lenne kivitelzve. Ennyiszer présszerszámot keríteni hozzá nem kis szerencse kéne hozzá. Nem szeretnék függeni a présszerszámtól.
Továbbá ha valami nem stimmel, egy kulcsosnál könnyeb átszerelni, újra felhasználni az idomot.
Nem is az, hogy baja lenne, hanem ha pl csinálok egy fészket a falban a falikorongnak, mint ahogy egy préses falikorongnál csinálnám, akkor a csavarkötés is a falsík mögött lesz.
Vakoljam be nyugodtan és burkoljam csempével? - ez az ami leginkább kérdőjel számomra.
5-rétegű csőhöz hidegvíz + HMV kulcsos idomot szeretnék használni. Viszont ezt nem illik falsík mögé tenni. Ha a falikorong a falsíkra van szerelve, akkor végülis ki kell vezetni a csövet a falból? Nem szeretném az összes csövet a falon kívül látni. Ez mosdónál még megoldható, mert a mosdó eltakarja vagy alatta a takaró elem a csövet, ahogy kikanyarog a falból.
De pl kádhoz, zuhanyhoz hogyan kell ezt elhelyezni? A csövet és a falikorongot? Ott eleve nem állhat ki a falsíkból semmi, hiszen már kapásból a falsíkon van a csaptelep. Hogyan van ez?
Egyébként hasonló probléma előtt állok én is. Fég C12 21 évig ment, majd ugyan ez a tipusú Fég kb. 7 éves. Az biztos nem fog kibirni még 15 évet. Tehát jön a csere, nyilván kondisra.
Több dilema van.
Az egyik hogy szétválasztott legyen a füst - levegő rendszer vagy cső a csőben.
Az elsőnél kell egy 3 m-es levegő be és kb. 4 -5 m füstcső a jelenlegi kéményben.
A másiknál csak 110 mm átmérő van jelenleg a kéményben, kérdés belemegy e a koncentrikus cső ?
Ha nem, némi véséssel megoldható !
Melyik az ólcsóbb ?
A másik ez a sok víz kevés víz probléma... már akinek. Nálam kevés a radiátor fűtőfelelet. Na miért ?
Hát egyszerű. kb. 62-63 foknál beáll az egyensúly, Ekkor a kazán megy 9kW-tal, nyilván ennyi hőt ad le a radiátorok összessége is. De ez a lakás hőigényéhez sok. hogy mennyi kérdezik azokat ez érdekel. Nem tudom, de azt igen, hogy változó. Mondjuk még nagy hidegben sincs meg az a 9 kW.
Átlagos hidegben lehet úgy 2 és 3 kW között. Ami még a rendszereben /radiátorok és csövek / max. 70 liter víz van.
Akkor ez kevés vagy sem ?
Ha véletlenül kevés, jöhet két új radiátor, megoldható, kibírom. De feleslegesen pénzt kiadni nem akarok.
Egy kétszintes családiház légtlenítését szeretném megoldani, viszont a legnagyobb emeleti radiátor csak félig melegszik át.
Régi nagy radiátoros/vastag csöves rendszerem van.
Az összes felső radiátort a mellette levő kézi légtelenítő szeleppel sikerült légteleníteni, azaz majdnem, mert a legnagyobbat (20tagos) nem! Itt is csak forró víz jőn a szelepből de valamiért a túlsó felében maradhatott levegő.. de miért? Vízszintben van és a légtelenítő kb 15 cm-rel magasabban van.
Mint már sokan írták drága buli. Kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amire más is utalt, hogy ha nem is radikálisan ,mint cf.. írta /forrás 94718/
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"... itt az idézet vége
de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.
lehet megússza minimálisan.
Állításod :
"Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.", akitől idéztem :
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"
Bocs de ez badarság, nem tudom kitől származik, remélem nem tőled. Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.
- 1. Gázterv 40 -50 eft, Nekem 30 ezer volt komplett ügyintézéssel.
- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel), vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás - 300 eFT 56 ezer volt a kémény, ha nem oldalfali akkor kevesebb lett volna, mert 1 méterrel rövidebb lett volna.
- 3.Kémény MEO - ez úgy 40 eft
- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25 -30 eft fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész EPH 15 ezer egy FI relé az kb 5 ezer a boltban.
-5. gáz MEO - 20 eft,és
6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba 40 eft szerencséesen
- 7 Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek 30 ezer az Aristonnál.
-8. a sittet is el kell takarítani - legyen 5 eft,
Ez annyi mint kerek 500 eft,
ja a készüléket majd elfelejtettem.
9. legyen 350 eft 260 ezer volt a készülék.
és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.
Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a 6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120 nem kell azért azt a fővállakozót misztifikálni merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200 eft -ját.
tehát 900 eft vagy 1 milla között.
Tehát lehet az jóval kevesebb is. Igaz, te valami katalógusból nézted ki az árakat, én meg kifizettem azért tudom.
"A másik kérdés pedig, hogy ha netán rövid időn belül elhalálozna a kazán, akkor mekkora macera kicseréltetni egy kondenzációsra? Ha jól értelmeztem a szabályokat, akkor gázterv erre nem kell (gázvezeték nem változik). Új kémény kell? (Kondenzációs kéménye különbözik a turbóstól?) Kéményseprőkkel lenne valami dolgom? Előre is köszi.
Mint már sokan írták drága buli. kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amira más is utalt, hogy ha nem is radikálisan ,mint cf.. írta
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"
de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.
- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel), vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás - 300 eFT
- 3.Kémény MEO - ez úgy 40 eft
- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25 -30 eft fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész
-5. gáz MEO - 20 eft,és
6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba 40 eft szerencséesen
- 7 Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek
-8. a sittet is el kell takarítani - legyen 5 eft,
Ez annyi mint kerek 500 eft,
ja a készüléket majd elfelejtettem.
9. legyen 350 eft
és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.
Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a 6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120 nem kell azért azt a fővállakozót misztifikálni merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200 eft -ját.
tehát 900 eft vagy 1 milla között.
mondjuk a kéményes buli a 2 .tétel az egy irreálisan magas, mert azokkal mindeféle számolást végeztetnek... sokszor a nagy semmiért.
Ha visszaolvasol láthatod, hogy nem a gázterv költsége volt a probléma, hanem, hogy annak a mostani aktuális szabályoknak kell megfelelni, a kiépítés meg mondjuk x éve történt meg az akkori elfogadott normáknak megfelelően (nem a maiaknak).
Azaz a kiépítést hozzá kell igazítani a mostani aktuális szabályokhoz ha azt akarod, hogy elfogadják a gáztervet. Ha meg hozzányúlsz akkor mindjárt lesz gáz MEO is.
Megint persze lehet téged nem érintett, mert a te kiépítésed megfelelt a mostani aktuális szabályoknak is. Viszont nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés és potenciálisan ezzel is számolni kell.
Egyébként meg mostanában tényleg elkezdted írni, hogy sok pénz meg nagy macera (nem így korábban).
Én csak megpróbáltam konkrétan tételesen felsorolni (lehet ez is hiányos lett) miből is jön ez össze.
Köszi mindenkinek a hozzászólást. Azt sikerült leszűrnöm, hogy gyakorlatilag csak akkor van ez az egyszerűsített csere, ha kondenzációst cserélek kondenzációsra. Tehát nálam ez kiesett, nem úszom meg a bürokráciát...
Egyébként ezek az Indexes/ezermesteres cikkek amik egyszerűsített kazáncseréről beszélnek totál megvezetőek.
Ma csak kondenzációs kazánt lehet betenni.
Akik cserélnek döntő többségében nem kondenzációs kazánt cserélnek, szóval valami olyasmiről regélnek ezek a cikkek ami az érintettek döntő többségében teljesen irreleváns mivelhogy nem opció.
Én meg azt nem értem, hogy miért a te egyedi esetedből kiindulva ahol majdnem mindent te csináltál meg rokon ingyért meg eleve alacsony hőmérsékletű rendszered volt (padlófűtés) próbálod levezetni hogy nem is olyan nagy macera ez a váltás.
De igen a kérdezők nagyon nagy százalékánál igenis az, és a kérdezők tényleg nagy százalékának fogalma sincs ez mivel jár.
Szóval, jobb ha a kérdező minden költséggel előre tud számolni, ill. azzal, hogy töméntelen bürokráciával és felesleges várakozással (MEO-k) amivel szembesülni fog tud tervezni is.
Szóval nézzük csak sorban, kell:
- Gázterv
- Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel)
- Kémény MEO
- EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO)
- gáz MEO
- Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak)
Aztán ha valakinek nem alacsony hőmérsékletű rendszere volt (régen azért kevésbé dívott a fal, mennyezet vagy padló fűtés; mondjuk ez utóbbi még előfordulhatott) esetleg nyílt tágulási tartállyal és szétiszaposodott rendszerrel kell még:
- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere
Ezek után a falak meg potenciálisan a burkolatok javítása már sétagalopp lesz.
Aztán ki tudja, hogy azt a gázcsövezést/óraelhelyezést ami eredetileg volt kiépítve el fognak-e fogadni a MEO-nál. Ha nem, onnan lehet átépíteni.
Szóval 1 szimpla kazán csere simán átfordulhat egy teljes felújítási programba. De vannak persze kivételek. Szerencsés az akinek OK az oldalfali kivezetés, ill. alacsony hőmérsékletű rendszere volt. De nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés, szóval ezt nem árt első körben tisztázni.
nem a gázterv árával magával, nem azzal a pár tízezerrel van gond, amit a tervezőnek kell kifizetni.
hanem hogy a gázterven nem szerepelhet semmi, ami nem felel meg az aktuális szabályoknak. kezdve a lakótérben levő gázórától a gázcső faltól való távolságáig. valamint a gázterves megvalósítás után gázmeo, eph jegyzőkönyv, kéményseprő szemle is kell. ezek további tízezrek és félnapok, várások, időpontegyeztetések, szopatások.
Tehát akkor kondenzációshoz új kémény kell. Ennek kb. mennyi a költsége, és milyen engedélyek kellenek hozzá? Vagy csak telepítés után ellenóriztetni kell a kéményseprőkkel?
És mi a helyzet a gáztervvel, ha csak a készüléket és kéményt cserélem, de a gázhoz nem kell nyúlni?
Amúgy nem akarom minden áron cserélni a kazánt, ha valami olcsón javítható baja lenne, inkább megcsináltatom. De már 7 éves múlt, és nincsenek illúzióim, hogy még ennyit menni fog. Egy vezérlőpanel csere pl. százon felül lenne, akkor már elgondolkodnék a cserén. Persze jó lenne, ha erre nem télen kerülne sor...
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
A tartály előfeszítését ellenőrízd üres állapotban, továbbá tedd leválaszthatóvá egy golyóscsappal( amiről leveszed a kart, nehogy rajtad kívűl valaki elzárja) és a csp után a tartály felől tegyél egy ürítőt.
az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű lehet, maximum az előző berendezés hőterhelésével megegyező lehet, magasabb nem, ha a cseréhez nem szükséges a fogyasztói gázvezeték cseréje vagy átalakítása, az új készülék besorolásának teljes mértékig meg kell egyeznie a régiével, illetve a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre kell, hogy álljon arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, továbbá az egész lakáson, házon belül minden gázfogyasztó készülék tekintetében.
Egyedül azt nem tudom, hogy "az új készülék besorolásának teljes mértékig meg kell egyeznie a régiével" mit jelent pontosan. Ezt leszámítva úgy gondolom, hogy egy turbós kazán kondenzációsra cserélése megfelel ezeknek a feltételeknek. Vagy azóta megint változtak a szabályok, és már megint kell gázterv minden esetben?
A l/perc (az osztó-gyűjtőnél) pusztán a beszabályozás (egyenletesség) miatt érdekel. Illetve azért, mert szeretném valamilyen szinten átlátni a témát.
Az, hogy a termófejnél vagy a visszatérőszelepnél mekkora, nem izgat. Egy 1500-as radiátor gondolom háromszor annyi vizet "keringtet", mint egy 500-as, ha a csővezetékek ugyanolyan hosszúak. Én úgy gondolom, hogy a nagyobb radiátorhoz vezetett víznek gyorsabbnak kell lennie (laikusként mondva háromszor), mint a kisebbhez, hogy a két radiátor egyformán,ideálisan adja le a maga maximumát.
Ez nyilván egy nagyon leegyszerűsített gondolatmenet.
Logikus a leírásod, csak az egyidejűség miatt lenne érdekes számomra, hogy amíg a helységek nem érik el a beállított hőmérsékletet, addig azok egyenletesen melegedjenek. Ha közben valamelyik eléri a kívánt hőmérsékletet, akkor az természetesen lekapcsol.
Van egy Dég euro 24 kombi turbós kazánunk. A múltkor tönkrement a gázszelep, azt megcsináltattuk, ma este pedig vízmelegítés közben elkezdett a led pirosan világítani, és a ventillátor nem akart leállni. Áramtalanítottam, belenéztem, de semmi gyanúsat nem láttam. Pár perc múlva újraindítottam, most jónak tűnik.
Egyik kérdés, hogy mi okozhatja az említett jelenséget?
A másik kérdés pedig, hogy ha netán rövid időn belül elhalálozna a kazán, akkor mekkora macera kicseréltetni egy kondenzációsra? Ha jól értelmeztem a szabályokat, akkor gázterv erre nem kell (gázvezeték nem változik). Új kémény kell? (Kondenzációs kéménye különbözik a turbóstól?) Kéményseprőkkel lenne valami dolgom? Előre is köszi.
Csak egy 500w-os szivattyú áramláskapcsolóval a tetején. Muszáj, mert a statikus nyomás 2-2,2 bar. Szivattyú nélkül meg se mozdulnak az öntözőfejek...
Más nem említett dolog nincs.
Azt jól gondolom, hogy szivárgás esetén folyamatosan (akár csiga lassan, de folyamatosan) forog a vízóra csillagkereke? Mert ha ez az állításom igaz, akkor tényleg a már említett, más fogyasztók által generált vizlökés lesz a ludas...
Továbbléptem a kérdés tekintetében. A locsolási körre (külön almérővel) nem gyanakodtam, mert az az óra állt, mint a cövek.
Elzártam a locsoló kört, majd 20 percig figyeltem a fő órát. Most nem mozdult. 20 perc után újra rányitottam a mellék ágat, és egyből ment a fogaskerék 1 fogat (1 decinyit a 0,0001-es -mérőn.). Még a vízáram hangját is lehetett hallani.
Most vagy csöpög valahol, vagy... Vagy nem tudom...
(Locsolási ágon van bent 8 mágnesszelep, egy nyomásfokozó szivattyú, ezekig cirka 30-40m kpe cső.)
De továbbra is tartom, ha csöpögne, folyamatosan forogna a kerék, vagy ha a vízóra indulási értéke alatti szivárgás lenne, akkor meg egyáltalán nem látszana az órán. De így, hogy 10 percenként megy egy kicsit. Én is a többi fogyasztóra és a nyugdíjasításra gyanakszom.
A minap vízórát cseréltek nálunk. (Kertes ház, Bp.). Utána lementem az aknába, hogy megnézzem, mit ügyködtek.
A következőt tapasztaltam:
Természetesen fogyasztó sehol sem üzemel. Az átfolyást jelző csillagkerék tökéletesen egyhelyben áll, majd 5-15 perc (változó időközönként) fordul 1-2 fognyit és ismét áll 5-15 percig. Úgy vettem észre az egészet, hogy pont akkor fordult, amikor lementem, utána pedig már biztos ami biztos alapon az aknában dekkoltam és figyeltem, mi történik. Ilyen forgásnál a számlap alatt / számlap környékén lebegő víz egy picit rebeg, mintha az óra előtt egy pici túlnyomás keletkezne.
Egy-egy ilyen 5-15 percenkénti "forgás" körülbelül 0,5 deci "fogyasztását" eredményezi, ennyit mozdul a decit jelző kerék.
Erősítsetek meg abban, ha csőrepedés lenne, akkor folyamatosan, de lassan forogna a csillagkerék, nem pedig a leírtak szerint. Ez az egy, amitől tartok. Nem szeretném, ha valahol a házban jelenne meg ez a vízmennyiség.
Gondoltam a következőkre:
- 300 literes puffertartály (bojler, amit a cirkó + napkollektor fűt) van a házban, a melegvíz ágon pedig tágulási tartály. Arra gondolok, hogy ez kavarhat be. (tágulgat, bemegy egy kis plusz hidegvíz stb.)
- Utcai fő ágban bekövetkező, esetleges nyomásingadozás.
- Egy kicsit fellevegősödött a cserekor a rendszer, és most ez a beragadt levegő játszik velem.
(Zárójelben: füleltem a beépített WC-tartályokat, de 20 perces időtávon nem hallottam, hogy utántöltenének egyszer is. A szivárgás / egyszer csak újratöltés magyarázná az időszakos "pörgést", de úgy gondolom, hallanám a tartály utántöltését.)
Ti mire gyanakodnátok a helyemben?
Kiegészítés: ház 15 méterre az aknától, addig KPE vízcső, házban végig Wavin műanyag csövek. A ház 4 éves. A házba lépés után van egy visszacsapó szelep. (Van a melegvíz tágtartályánál is).
Most már értem, hogy egyes közületek miért fűtenek túl. Nem alkalmaznak épület gépészt. Kihegyezve a bankfiókokra, azon belül is a hazai legnagyobbra néha pokoli meleg van.
Szoktam provokálni őket , hogy ha nem tudják beállítani a fűtést, vegyenek fel épületgépészt.
Az a pár fiók úgy 150 és max. 350 nm közötti. ha sokat kell várnom - a rossz irányítási rendszerük miatt elsütöm azt a szlogenemet is . hogy az energia pocsékolás bűncselekmény a jövővel szemben.
Abszolute nem tudják megvédeni magukat.
Mármint a frontvonalon lévő egyszerű beosztottak.
Ha jól tudom az ilyen közületekben un. energiatanúsítási okmányt kellene kifüggeszteni. Azt se láttam sehol abban a 10 fiókban ahová tiszteletemet teszem.
Komoly szakma az épületgépészet, sok mindenkinek beletörik a foga.
A termoteknik katalógus paramétereit hasonlítottam a dunaferrekéivel, és wattokat tekintve és tömegre is nagyon közeliek. A termoteknik emlékeim szerint 1.2mm-es lemezből van. A 600x1800dk valahol 60kiló fölötti saját tömegű és 10.6l víztartalma van. Az összes paramétert meg lehet találni guglival. A szerelőm azt mondta hogy ezt a típust ritkán szereli, ez főleg azért lehet mert ő nem a megathermmel van szerződésben, de párszor szerelte és tökugyanaz mint a dunaferr, gyártási hibával sem találkozott. Itt 15 radiátor került föl tavasszal, hosszú távú tapasztalatom tehát nincs. Én a legközelebbi szakbolt vastad lemezből készült termékét venném, főleg ha még olcsóbb is mint egy másik bolt hasonló katalógusparaméterű radiátorai. Jut eszembe, nemcsak tenném, de pont így is tettem. A termoteknik asszem épp szeptember végéig volt akciós. Én tavaly ilyentájt vásároltam be az idén tavaszi szereléshez a 15-ből 13 radiátort, mind olyan járatos méret volt amit le is áraztak épp. És azt hiszem nem kamu leárazás volt, ami előtt megemelték az árakat, hanem az egész éves árakhoz képest tényleg megvoltak a -10-30%-ok.
A fűtési rendszerek kicsiben (caládi házas, vagy lakás) irdatlanúl túl van méretezve a hőtermelő oldalról. Tehát ha hideg van valahol akkor máshol van a gond. Most feltételeztem egy méretezett hálózatot. Egy ilyen hálózatban a radiátor visszatérőjét teljesen ki kell nyitni és a termosztatikus szelep megoldja a szabályozát. ez a kialakítás 2-3000 m2-ig jól működik.
Az a radiátor ami több vizet kap az hamarabb felmelegti a helyiséget és a szelep lezár. Máris mehet a víz a többihez. Röviden ennyi.
Nem vagyok szaki, de szerintem ha csak úgy szétosztom a fűtővizet, akkor az egyik radiátor önmagához képest több, a másik kevesebb hőt fog leadni. Hiába állítom be a termofejet X fokra, ha nem akarózik a víznek oly mértékben arra keringenie, hogy a radiátor le tudja adni a kívánt hőt. Vannak 600x1500-as, 1200-as, 1000-es, 400-as radiátorok.
Van egy Schell (hez hasonló de az olcsóbbik márka) WC szelepem, ami valahogy eltömődhetett, mert mindenhol maximális nyomás van a lakásban, itt alig jön a víz.
Namármost felül letekertem de csak egy rugót meg egy parafát találtam sehogy nem tudom felülről szét szedni. Hogy lehet ezt tisztítani?
Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy hozzáértőtől !
Egy hőtermes kazánt cserélek saunier duval SD 30 KLO-ra.
A régi kazánnak a szobatermosztát adta az áramot mikor indította! Az "új" kazánnál azt hámoztam ki a leírásból hogy direkt 220-at adok a 20-22-23 csatlakozóra. A szobatermosztátot pedig feszültségmentesen a kazán szobatermosztát részéhez kötöm!
Tehát az világos hogy a termosztátot leválasztom az áramról és direktbe kötöm a kazánra. Csak a kérdés hogy van egy N-18 egy Pr1-19 és egy Pr2-20 csatlakozó amiből gondolom az N-18 a nulla vezeték és a megmarató 19 és 20-asra kötöm a szobatermosztátot? (a gépkönyv azt írja hogy a hidalást el kell távolítani. és akkor a híd helyére a termosztát?)
Olyan infót találtam, hogy egy DK22, 600x1000-es acéllemez kompakt lapradiátorban kb. 6-6.3 liter víz van. Pár típus 7 liter körüli mennyiséggel dolgozik.
Elveszett a nyomás egyik pillanatról a másikra , vissza töltöttem a rendszert most 3.1 bar a nyomás viszont , amikor újra indítottam a rendszert egy vízcsepp jel elkezdett pirosan villogni és sajnos sem meleg.víz sem fűtés nincs :(
Ha próbálgatom az újraindítását 20-30 másodpercig keringeti a vizet és működik is a cirkó de, ez időintervallum után minden leáll és csak a vízcsepp áthúzva villog !
Sziasztok. Tágulási tartályt kell cserélnem. olvasgattam az előzményeket már nagyjából képben vagyok. Valaki azért segítene mire kell figyelnem milyen buktatók lehetnek. Köszönöm. László.
A váltószelepnél nincs víz a vízhálózatból, ha az rossz, akkor max. egyszerre fűt is a melegvízcsináláskor. Valóban a HMV hőcserélő, ahol mind a kettő ottvan, ha lyukas, átszivároghat. De valószínűbb, hogy a töltőcsap átenged (húzd meg jól).
plusz ha méterre veszed, meglepetés érhet. szar és minőségi gyártó között azonos méretben és azonos vízhőfokkal lehet akár 20% teljesítmény különbség is. és nem mindegy hogy elég a 80 centi széles radiátor, vagy kell a 100centis. hirtelen akár nem is olcsó. vagy hogy kifűti a szobát 60fokos vízzel, vagy kell 70 fok feletti.
Ma beszéltem 2 D-ÉG partnerrel is. Több üzletüket (debreceni, nyíregyházi) bezárták.
A Dunaferr jó pár hónapja nem gyárt, költözik a gyár. Jövő év elején indul be újra a termelés.
Ezért nem, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető a magyar radiátor.
Gondoltam, leírom, ha más is volna olyan "hülye", hogy ragaszkodik a magyar termékekhez.
Így marad a 'csodálatos' török, vagy az árban húzósabb német márkák.
Alapvetően Szatmárinál vásárolok, ők a Purmo mellett az Energy-t tolják. Most látom, 12 év a gari az utóbbira. Van ezekkel tapasztalata valakinek? 12 év garit én még másnál nem láttam, ráadásul elég alacsony áron kínálgatják. Energy és Termo Teknik egyaránt török, előbbire magasabb a gari (más kérdés annak érvényesíthetősége indokolt esetben...), árban hasonlóak. Melyikkel járok jobban, ha netán török vonalon indulnék el?
Immergas Nike Star kombi gázkazánba a fűtési nyomásmérő órán a nyomás felment 3 bar-ra. A szerelő szerint tönkrement a hőcserélő. Ez az alkatrész ki lett cserélve, de még mindig magas a nyomás. A rendszerből ha leengedek vizet a nyomás jó lesz, de egy fél órán belül ismét felmegy három bar-ra. A szerelő szerint a hőcserélőben lévő váltószelep ment tönkre. De van egyáltalán a hőcserélőben ilyen? Szóval valahol a hálózati hidegvíz átszivárog a fűtési körbe. Hol lehet a gond?
Agyaltam, hogy milyen módszerrel oldjam meg. Véletlenül találtam rá erre a relére. egyszerűen kivitelezhető. Rákötöttem még a fürdőszobai ventilátort is.
Előtte néztem a kazánokba, gázrészhez való cuccokat, meg nyomással kapcsolatos szerkentyűket. De vagy hiánycikkek voltak vagy végösszegre lettek volna számomra nagyon drágák.
A légbeeresztő inkább a hatékony konyhai elszívás miatt lenne/lesz érdekes, de a kazán légellátása is ugyanúgy fontos.
gratulalok a gyerekekhez.
keves lesz a mennyiseg amit tud a cso,
egyidejuseget gondold vegig .
nekem 20as a gerinc es 16 os ak a lekotesek , eszreveheto ha ket csap van megnyitva , de hasznalhato, 3csapnal jelentos a nyomascsokkenes.
Nem olvastam vissza, nem tudtam, hogy már megoldódott a probléma. Nem vagyok mindig itt a fórumon, Te viszont igen, ezért örülök, hogy fejlődsz! Már tudod egy pár hete, hogy van munka meg van telljesítmény az egyik joule vagy wattóra, a masik meg watt. Wattocsok mondta neked ha jól emlékszem ;)
Nagyon sok ember gondját oldottad már meg itt, gyakorlatilag a legaktívabb fórumozó vagy, ezért tényleg örülök, hogy lassan megtanulod az Alap! dolgokat is! ;)
Mivel kazántelljesítményt is emlegetsz, azt feltételezem, hogy egy nyíltégésterű kéményes kazán és egy konyhai elszívó van nálad egy légtérbe építve. A konyhai elszívókban centrifugális ventillátorok vannak, azok nagyobb nyomáslülönbségre képesek, magyarul jobban megszívják a lakást, komoly légbeejtő kellene, hogy biztonsággal üzemelhessen egyszerre a két készülék, de hangsúlyozom, hogy ez így Tilos és Életveszélyes, de a két készülék reteszelésével megszüntethető a probléma. Ezen kéne elgondolokodni, hogyan oldható meg, hogy ne tudjanak egyszerre menni.
A folyamatosan bővülő fűtőrendszerem további egy komponenssel növekedett ( jobb későn mint soha elven :D ).
Vettem a kéményes kazánhoz (SD C25E) egy kültéri érzékelőt. Az érzékelő beüzemelése óta 38-50 fok között tartja a fűtővíz hőmérsékletét a kazán (amíg nem volt 64 fokig fűtötte fel). Lassabban fűti fel a szobákat, de észrevehetően kevesebbet fűt, inkább csak keringtet.
Az érzékelő leírásában https://www.sdbolt.hu/download/A2002400.pdf van ábra a fűtési jelleggörbe és a talppont vonatkozásában. Ami nem teljesen tiszta a számomra az az, hogy a talppontot mekkora értékre állítsam be? A leírásból úgy vettem, ki, hogy 20 fokra (ha ez az igényelt benti hőmérséklet). Gyárilag 15 fokra van beállítva, illetve 10-es jelleggörbére.
A kérdésem az lenne, hogy +5-tel el kell-e tolnom a talppontot vagy sem?
Illetve még az, hogy ez az alacsony fűtőköri hőmérséklet nem károsítja-e a kazánt? Nyilván nem engedné a rendszer, de valahol olvastam, hogy "sima" kéményes kombi kazán esetén ez nem szerencsés.
akkor elarulom neked, mostansag a hidegvizen is hasznalnak eloszeretettel osztot, es minden vegpont onnan van lekotve, lehet dragabb de nem lesznek mennyisegi problemaid.
a 16 os eleve keves gerincnek, akkor jo ha csa te vetelezed a vizet, de majd fogod szidni ha furdesz es netan obliteni fog az automata mosogep.
Sziasztok! A vízszerelő nagyban dolgozik a felújításon, érdeklődnék, hogy szerintetek ez így megfelelő lesz?
A szerelőbeton felett vezeti a vízcsöveket, és a csatornát is, és azt kérte, ott ahol vezeti a csöveket ne is legyen szigetelés. Ezt manapság így szokás? Egy 14 méter hosszú 16 - os vízvezetékre 9 leágazást tesz, utolsó a mosógép és a kazán. Elég lesz ennyi szűkítéssel 2 fürdőhelységnek, konyhának, wc-nek, mosógató-mosógépnek ez a cső ennyi szűkítéssel? A csatorna alatt szokás elvezetni a vízet?
1/2 collos kerti csapot szerettem volna ma cserélni mert csöpög egy ideje az illesztésnél. (teflonszalaggal tömítve, de így is csöpög)
Megvettem a cseredarabot, de nem tudtam leszedni a régit a helyéről. Fogóval,m 24-es kulccsal is de csak a vakolat ment le..lsd kép. Valaki járt már így?
Tud valaki valami tippet? Ha nem akkor egy jó szerelőt a 18.ker-ben?
Lenne egy FÉG C12H típusú gázkazánom egy Computherm 091-es termosztáttal. A kazánon az őrláng stabilan ég. A termosztát az esetek 70%ban nem kapcsolja be a kazán fűtését, hiába csökken a kívánt hőfok alá a levegő hőmérséklete. A fennmaradó 30%ban szèpen fűt a kazán, a kívánt hőfok elérésekor lekapcsol. Max 65 fokosra fűti a vizet. Ha nem kapcsol be a fűtés akkor is hallom, hogy kattan a termosztát és mozog a radiátorokban a víz de a kazán nem fűt. Van, hogy kb. fél óra után "észbe kap" és elkezd fűteni. Néha, amikor sikerül bekapcsolnia a kazánt, a termosztát furcsa zúgó hangot ad ki. Elemet cseréltem benne újra. Resetelést még nem próbáltam. Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Én légköbméterenként 50W-tal számoltam. A kazánt nem tudom 50 fok fölé fűteni, mert meggyulladunk. Az 50W/m3 a régi, szigeteletlen házakra vonatkozik, a közepesen szigeteltekhez már 30W/m3-t ajánlanak. Igaz, kalkulálni kell, hogy mekkora előremenő hőmérsdékletnél van figyelembe véve a teljesítmény, de nekem még így is túméretezettek.
Albérletben lakom és egy Aristion kombi, turbós kazánnal van megoldva a fűtés és a melegvíz ellátás.
Most ezt írja ki, eddig sosem volt vele ilyen gond: ERR és 308, felváltva villog. Mi a baj és én el tudom hárítani?
A másik kérdésem, hogy ahogy a fényképen fűt ( érdekes ezt fotóztam, közben utána írta ki a fenti hibát , mintha ráérzett volna, hogy segítséget kérek! :) mennyire hatékony, kell-e bármit állítani rajta? 1,8-2 bar nyomás van benne, 58-62 fokos vízzel fűt. Van egy komfort és egy auto gomb, jelenleg az auto van bekapcsolva. Kell valamit állítani rajta ?
ez a 3. szezonja, eddig nem volt gond vele, bár tavaly télen némelyik radiátor alja langyos volt, lett légtelenítve, de nem változott a helyzet. 5 kp. méretű radiátor van rákötve, maga a ház csak 45 nm2, amit kiszolgál.
A ház 55 éves, terméskő alapon vastag, 50 centis vályogtégla falazatú (csont száraz), ~ 100 m2-es. A mennyezet is a szokásos nád, deszka, légrés, deszka, sár. Ráadásul kapott alulra álmennyezetet, így még egy légréteg segíti a szigetelést.
A régi metlakit meghagytuk mindenhol, arra hidegburkoltunk rá, 2 szobában pedig hajópadló van, amire padlószőnyeg került.
Az ablakok 6 légkamrás műanyagok.
A tető pala, amit zsindellyel fedtek.
Ehhez vettünk egy ~ 30 kW környéki vegyestüzelési kazánt, nem bolti, épített.
Van továbbá egy C12-es FÉG gázkazán, de ez nem lesz használva.
A hálózat ötrétegű henco, amely védelmében bekerül egy biztonsági hőcserélő.
Légköbméterenként 60 W-tal számoltam, ráadásul 3 m belmagassággal, és az így kapott teljesítménytől 20-30 %-kal nagyobb radiátorokat tennék be. Pl.: 12 m2-es szobánál: 12*3*60 W = 2160 W *1,3 -> 2,6-2,7 kW környéki radiátor kerülne ide.
Nagyobb szobáknál pedig egy nagy helyett 2 kisebbet tennék be.
Túl nagy tartalékot hagytam benne? Ha sok hülyeséget írtam, szívesen fogadok szakmai tanácsot, nem vagyok szakmabeli :).
Nekem meg az a véleményem, hogy az ár hűen türközi a márka eladhatóságát.
Én termotekniket tetettem fel, nagyon jó döntés volt, mert a D-ÉG befuccsolt mire a szereléshez értünk, és azt az 1-2 radiátort amit akkorra hagytam már meg se tudtam volna venni ugyanabban a márkában. Ennyit a büszke magyar márkáról. Hozzáteszem: sajnos. :(
Lapradiátort szeretnék vásárolni, de nagy a tanácstalanság, milyet is.
A magyarhoz húz a szívem, de sok felől hallom, hogy olyan már nincs. Ez helytálló? Akkor a Dunaferr / D-ÉG már csak nevében létezik (egyáltalán mi a különbség a 2 közt?)
A D-ÉG-en belül van a magasabb minőség (Uni Lux), meg van a standard. Megérheti a felárat a drágább?
Volt, ahol a Purmot ajánlották (Szatmári).
A Megatherm-nél a Termo Tekniket (török) tolják, esküdöznek, hogy nagyon jó, nincs velük semmi gond a 1x év forgalmazás óta.
Egy sokadik helyen a Dunatermet sztárolták.
Egy volt csoporttársam a Koradra voksolt.
A rendszer, amire kerülne a 9 db radiátor: vegyestüzelésű kazán 60-MVSBF biztonsági hőcserélővel (Megatherm), henco csövezéssel, zárt, 40 literes tágtartállyal.
Milyen képlettel lehet egy körülbelüli (nem mérnöki pontosságú) mértéket kiszámolni arra, hogy mekkora légbeeresztő képességű típust válasszak? (Szükség esetén természetesen többet.)
Jelenleg semmilyen sincs beépítve, viszont a tél közeledtével nem nagyon szeretnénk az ajtót/ablakot kinyitni, ha elszívást szeretnénk hatékonyan eszközölni.
Számít gondolom a lakóterület térfogata, illetve az elszívó és kazán teljesítménye is (ezek reteszeltek).
A lapos típusokat részesítenénk előnyben, mint például az Aereco.
Nem alul , nem felül, hanem a füstcső körül. Az ábra és maga parapet is két csőből áll. A belső a füst kifelé, a külső a levegő befelé. Az más , hogy nem koncentrikus tehát alul azért több levegő megy be.
Ki kell szerelni a kazántestet, és utána látni fogod, milyen egyszerűen lehet kihúzni a kivezető csövet. (Ami nem cső, mert a cső kerek, ez meg szögletes.)
Tehát: vizet leereszted amíg a nyomásmérő nullára esik. Utána kicsavarod a két hollandit, amin keresztül be ill. kifolyik a víz a testből. Továbbá van két rugalmas pálcika, azt is ki kell venne, meg a terelő lemezt, de ezek adják magukat.
A maradék víz mellé is fog folyni amikor kiemeled a kazánt! Számíts rá!
Sziasztok!segítséget szeretnénk kérni a vizteres kandallómhoz,a feltöltött két képen látszik az elmenő cső golyóscsappal a szivattyút inditó csőtermosztát és a hőmérősnyomásmérő a másikon a biztonsági szelep és egy automata légtelenitő. ezzel ki is volnánk elégedve de a másik oldal ahol a term. és hőmérő van az jó e úgy.A kétségem az,hogy az érzékelő és mérő kint van a viz utjából ill.nem a kazán testbe nyúlik be s igy pontos értéket mutatnak e a tényleges vizhőmérsékletről, vagy jó ez igy ahogy van?
A cirkóhoz egy négyzet alakú cső tartozik, de egyszerűen nem tudom szétszedni. A műszaki rajzon is csak a beszerelési helyzete szerepel, a szerelése, rögzítése nem.
Előfeszítési nyomás. A rendszer legmagasabb pontja, ( pl 5m= 0,5 bar ) +0.3 bar.
A vízoldali induló nyomás meg az előfeszítés nyomás +0.2-0.3 bar.
Tehát ha van egy 0.8 bar előfeszítési nyomásod, akkor kell a vízoldalon min. 1 bar induló nyomásnak lenni hidegen. Egyébként nincs tartalékvized a kiegyenlítő tartályban.
Köszönöm neked a választ." Előfeszítési nyomás" ez a legmagasabb pont ( pl 5m= 0,5 bar ?) a tág, tartály nyomása üresen ? A vízoldali meg + 0,2-0,3 bar? hidegen? Kösz.
Köszönöm válaszod. Továbbmenve ez egy régi ETI 25 kazán vastag csővel szerelve 5db radiátor van rajta. A radiátorokat már kicseréltem lemezradiátorra. Kérdésem , hogy kellhet ide az 50 literes tartály vagy jó lehet a kisebb (35 l). Vagy inkább maradjon az 50 l es kárt nem tehet (persze egy új) ? Köszönöm László.
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a tágulási tartály tetején ahol a levegőt lehetne benyomni ha megnyomom a szelep közepét akkor ott víz jön. Gondolom ez így nem jó??? Ez egy régi kazán, álló ,zárt 50 literes piros tágulási. Köszönöm László.
Azt szeretném kérdezni,hogy ha lakáson belüli fütésrendszert szeretnék kiépiteni(radiátoros fütés,falon kivüli csövezéssel),a vezetékeket PP-R rendszerböl szeretném megoldani(a bekerülési költsége miatt), ami nem oxigéndiffuziomentes,viszont természetesen beépitenék automata légtelenitöt és mikrobuborék leválasztót.
Okozhat ilyen feltételekkel problémát a diff.mentes cső használata?
Sziasztok, van egy parapettes FÉG ZC18-as gázkazánom.
A ház le lett szigetelve, így a parapet majdnem a házfal szintjébe került. Az a kérdésem, hogy milyen csővel lehet meghosszabbítani a kijövő csövet, hogy kijjebb kerülhessen.
Sima vegyestüzelésű kazán kéménycsöve használható? (ez van otthon)
Most alul és oldalt csak 2-2 cm rés van, felül még nincs lezárva, illetve elöl persze van nyílás. Azt vettem észre, hogy néha egyszerűen elalszik a láng. Okozhatja a levegő hiány a parapet körbeépítése miatt?
amikor a fali az 21.7, a termosztát meg csak 21.4, kapcsold ki a kazánt. ha fél óra múlva így is egyformát mutat a kettő, akkor tényleg lassú. ha nem, akkor más gond van.
Az a gond, hogy nem rádiósat vettem. A falban van a 2 vezetékes kiállás, oda van felcsavarozva. Esetleg kicseréltethetném rádiósra, vagy egy tök más márkára...
azzal kezdtem, elolvastam, kalibráltam (12 db hőmérő átlagához..épp volt nálam :) ).
Annak hogy kalibrált vagy sem, semmi köze ahhoz hogy lomha. Ez lehet egy túl erős RC szűrés miatt, egy rossz dobozolás miatt (azt hallottam korábban más házba szerelték), vagy valamilyen okból az elhelyezés miatt.
Megnyugtató, hogy nem csak én nyűglődök Computhermékkel. Ha rálehelsz az érzékelőjére, rögtön követi (vagy hajszárítóval melegíted). Lehet, nagyon zárt helyen van benne az érzékelő, és a burkolat hőmérsékletét követi.
tegnap felszereltem egy Computherm Q7-es termosztátot a nagyon régi Imit termosztát helyére.
0.2C fokos hiszterézis értéken hagytam, de azt vettem észre, hogy a korábbi termosztáthoz képest ez jóval nagyobb túllövést okoz. 21.5C fokot állítottam be, és felraktam mellé egy általam megbízhatónak vélt másik hőmérőt. A kazán bekapcsolása után (21.3C fok) a fali hőmérő kb 15-20 perc alatt elérte a 21.7-et, de a Q7-es még csak 21.4-nél járt. A fűtés ment még vagy 40 percet mire a Q7 hőmérője felkúszott 21.7-re. Ekkor a fali már 22.1et mutatott.
Az előző termosztát hőmérője nagyjából együtt futott a falival, de ez valamiért elég lassan követi le a hőmérséklet változását, és ezzel megnöveli a túlfűtést. Tehát nem arról van szó, hogy önmagában a hiszterézises ki/be kapcsolós módszer miatt lenne ekkora túllövés, hanem a termosztát hőmérője tűnik nekem nagyon lomhának.
Más is tapasztalt ilyesmit? Fúrjak a házon egy lyukat? :)
Hát. én nem vagyok biztos benne, hogy ez szétszedhető... egy ezüst színű lap a falban, rajta egy 1 colso csatlakozó, nem átom, hogy bárhogy is megbontható lenne....
a fali mosógépszifonból. van benne egy golyó, hogy ha kiszárad, akkor se jöjjön fel a büdös. viszont idővel elkoszolódik, megszorul. és ha nem, akkor is nagyon akadályozza az áramlást. ott nem lefolyik a víz, hanem a mosógép szivattyúja lepréseli. ha beteszed a T-t, egyszerűbb neki a másik ágon menni, mint a golyó mellett a szifonba.
Kondenzvíz elvezetés: van egy falba épített mosogép szifon, amire egy mosógép volt kötve (1 colos hagyományos mosogép leeresztő csatlakozóval). - minden rendbenis működött.
Erre a "szaki" szerelt egy 1 colos T idomot, aminek az egyik végére ment a mosógép, a másikra egy iylen csepegtetős bojlerszifon a kondenzációs kazán kondenzcsövével.
Namármost, a probléma az, hogy ha megy a mosógép, az visszanyomja a vizet a bojlerszifonba és folyik ki minden....
Mi lehet a jó megoldás? Itt már ilyen falbontásról beszélt a jóember....
Végül találtam egy imbuszt, amivel tudtam csavargatni (a kupakban van egy lap, az szorítja be a rugót, ha betekerem), de bármit csinálok, a nyomás kicsi marad. Még akkor is, ha leveszem az egészet és nincs is ott a rugó.
Lakott részben történő, újonnan épített részhez kapcsolódó és régi fűtőkörök bekötése a most kialakításra kerülő falon kívüli osztógyűjtőbe.
Majd, valamikor kazánáthelyezés.
Majd, egyszer a helységben, ahol az osztógyűjtő van kb. 60 cm-rel lejjebb kerül a padló, ahol lépcső is kialakításra kerül, osztógyűjtő horizontális és vertikális áthelyezése. --> végleges csövezés a kazán és a osztó között.
Hogy ez sok vagy kevés, stb., nem releváns a jelenlegi fázis megoldásával kapcsolatosan.
Láttam már pár építkezést, de olyat még nem, hogy menet közben kelljen költöztetni a fűtésrendszert, ráadásul többször. Mesélnél róla? Tényleg nagyon kíváncsi vagyok!
Húha, ezt most nem értem. Tehát az számít, hogy mennyire erősen nyomja a rugó ezt a valamit? De ez a valami úgy néz ki, mintha nem is tudna mozogni.
És annál nagyobb lesz a víznyomás, minél erősebben nyom a rugó, vagy annál kevésbé lesz erős?
Plusz nincs olyan szerszámom, amivel a kupakban lévő lapot tudnám forgatni, úgyhogy nem tudom úgy visszarakni, hogy a rugó igazán erősen nyomja - ehhez valami spéci cucc kéne?
Akkor te kész bekötőcsőre gondolsz. Azoknak jelen esetben nem kicsi a belső átmérőjük? Vagy vegyek mondjuk KEF Gigant flexibilis bekötőcsövet vízre 3/4B. Az elég erre a célra? Ez lenne most a legegyszerűbb.
Értem. Nem tudtam, hogy nem okvetlen egyeznek különböző márkáknál a csatlakozások közötti távolságok ugyanakkora magasság mellett. A lényeg, hogy megvan. :-)
Levettem, akarom mondani lelőtte magát, ahogy csavartam. Egy mocskosul erős rugó volt mögötte, aminek egyelőre nem értem a funkcióját, mert ezen támaszkodott. Ez meg nem mozog:
A közepén az a valami nem úgy néz ki, mintha forgatható lenne, legalábbis nem a rendelkezésemre álló szerszámokkal.
Egyéb tipp? Most egyelőre ecetben áztatom, hátha csak vízkő vagy egyéb szennyeződés lepte el. Ugye ártani nem tudok vele?
Nem a márka a lényeg, hanem az 540 mm kötési távolság ami más radiátorok esetén más. Találtam végül is, egy az egybe csere volt, a külső már sok éve kész szelephez nem kellett nyúlni.
Csak simán le kell vágni a csövet, aztán a csőre, a horonyba helyezett gyűrű megtartja a csövet (persze ráhúzott hollandival)? Nekem peremezésről is csicseregtek.
Kazán és osztó-gyűjtő közé (kb. 1 méter) tanácsolták nekem az Inox flexibilis bekötőcsövet (Gigant flexibilis szakmailag kicsi lenne). A kazán csatlakozásai 3/4"-osak, az osztóé 1". Ahhoz azonban, hogy ezt a bekötési módot meg tudjam csinálni, 1-1 "csatlakozót" kellene applikálni a cső végeire.
Tud esetleg valaki olyan üzletet, ahol ezt megcsinálják? Budapesten lenne esedékes. Ahol kérdeztem, ott nem vállalját. Huszonezrekért pedig nem szeretnék célszerszámot venni 4 vagy 6 csati miatt.
Hello! Van egy Buderus Logamax gb152-16/24t kazanunk víztartállyal. Az utóbbi kb. 1 hónapban a használati melegviz nyomása kb.fél perc használat után nagyon lecsökken, különösen pl. A fürdőkád töltésekor észrevehető, de minden csap produkálja. A csökkenés során a zuhany nyomása sokszor nem elegendő, átkapcsol kád töltőre. Majd elzárva és újra megnyitva a csapot ismét magasabb nyomas van kis idejéig - ez mindig rövidebb ilyenkor- és újra teljesen lecsökken. A víz hőfoka újra indításkor meleg, a nyomás csökkenés során mindig hidegebb.
Ezzel egyidejűleg a nyomáskiegyenlítő felől elég hangos utántoltes hallható, ez nem azonnal kapcsol be, általában a hang megjelenésekor kezdődik a nyomás csökkenése.
Hatul a kazán mögött 1-2 illesztesnel (nem közvetlen a nyomás kiegyenlítőbe menő) elég vízkövesnek látszik a tömítés. A kazán maga nem ír ki hibakódot. A fűtésnél egyelőre nem tapasztaltunk problémát. A kazán kb. 3-4 éves.
Tud valaki tanácsot adni, hogy mi lehet a probléma, mit érdemes megnézni? Inkább a vezetékek eltömődése vízkővel, a nyomás kiegyenlítő vagy valami más?
Padlófűtés körnek mi a leg minimális túlnyomás igénye? Az előre - visszatérő osztók kb. 30 cm-rel vannak elhelyezve a padló síkja fölött. Bár ennek nincs nagy szerepe. (?)
A melegvíz-nyomás évről évre egyre kisebb, hát gondoltam, hogy megnézem, a gázbojler csatlakozásainál mennyi a vízkő.
Kiderült, hogy nem onnan indul a probléma: már a bejövő nyomás minimális, méghozzá a nyomásmérőtől kezdve. Létezhet, hogy az évtizedek alatt szépen lassan elkoszolódott, eltömődött? Házilag otthon ki tudom vajon pucolni?
Hétvége előtt utolsó téma. Leszereltem egy csapomat, megy a kukába.
Mielőtt kikukázom, érdeklődésből szétszedtem, vajon mennyi vízkő meg miegymás gyűlt fel benne. Kicsit belocsoltam ecettel, ott hagytam egy tálban, hadd lássam, mi jön ki belőle. Majd elszólítottak egyéb dolgok a hobbi csapozástól, négy nap múlva néztem rá újra, és ez fogadott:
Lehet levegős is a rendszer, hidegen nem szokás keringtetni a vizet, mert minek?
Éjszaka sem langyosodik be?
Próbáld hívni a főtáv ügyeletet, egyszer csak szabad lesz a vonal, vagy a lakszövhöz telefonálj, hogy van-e a háznak szerelője, aki tud segíteni, vagy maga a kivitelező sara-e a lételenítés, beszabályzás.
Nálam is így alakult a szerszám beszerzés. Ma már van szinte mindenhez. Hála az internetnek, meg a yotube-nak, ha van egy kis huzalma, és ideje az embernek, akkor szinte mindent meglehet csinálni.
"Vagy 6 ajánlatot kaptam 170-190 ezer Ft +Áfa árban. Most úgy döntöttem, hogy inkább megcsinálom én."
Biztos aranyozottak a golyóscsapok.
Ennyiért a szükséges anyagot, szerszámot meg is venném hozzá és még akkor is jóval beljebb vagyok.
Hiába akik valamikor a csináld magad mozgalomban szocializálódtak, azok ilyenkor sokat spórolhatnak.
Amikor még régen a gázkéményt kellett bélelnem akkor lett popszegecshúzóm, lemezvágó ollóm.
Amikor a klímáinkat felszereltem akkor lett a kisebbik kerekes csővágóm és a csőperemező szerszámom és folytathatnám a sort a víz, fűtés, villanyszerelés munkákhoz beruházott cuccokon.
Mára egész takaros kis műhelyem és szerszámkészletem jött össze azzal, hogy igyekeztem megoldani amit csak lehetett saját kezűleg.
"Tudtam, hogy rossz szakmát választottam, de ennyire? :-)"
Vagyunk ezzel így páran, de sok minden megtanulható.
Ez egy okoprogramos tizemeletes panel, egycsoves a futesi rendszer utohegesztett atkotoszakasszal.
Amit meg eszrevettem, hogy a furdoben (is) hideg a csovezetek, pedig az egy szabalyozatlan strang. Jo esetben ez azt jelenti, hogy rendszerprobaznak es csak hideg vizet aramoltatnak. Ennyit tudtam meg, sajnos a muszaki hibabejelenton csak az uzenetrogzitovel tudtam beszelni.
Úgy gondoltam nagyon nagy meglepetések már nem érhetnek a szakmában. Tévedtem.
Kilyukadt a fűtési rendszerünk. Már megvan, hogy hol, és ezt szeretném lezárni. Természetesen nincs rajta elzáró szerkezet ezért kerestem valakit aki felszerel két db egy colos golyóscsapágy. Vagy 6 ajánlatot kaptam 170-190 ezer Ft +Áfa árban. Most úgy döntöttem, hogy inkább megcsinálom én.
Tudtam, hogy rossz szakmát választottam, de ennyire? :-)
Valószinüleg a termosztatikus szelepen eső nagy nyomáskülönbség okozza. Ha minden lakónak ilyen szelepe van, akkor vagy panelprogramos vagy ökoprogramos a ház gondolom. Egycsöves átkötőszakaszos, vagy kétcsöves a fűtési rendszer? Négy vagy tízemletes? Kétcsöves fűtésnél a termosztatikus szelepek felszerelésével együtt lent a strang alljánál álltalában beépítésre került egy nyomáskülönbségszabályzó szeleppár, ez védené a radiátorszelepeket a magas nyomaskülönbségtől, gyakorlatilag ha azok elkezdenek zárni, akkor ez is követi őket. Engem az érdekelne, hogy nálatok ott van-e ez a szelep.
Most nagyhírtelen a torlón tudsz fojtani, hogy "tehermentesítsd" a szelepet.
A gázban lévő szennyező anyagok okozzák ezt a kicsapódást. Nekem van hogy 2-3 évig nem jelenik meg, aztán a következő fűtési szezonban meg kétszer is le kell takarítanom. Utána évekig megint semmi. Éppen milyen minőségű gáz jön. A kémény tökéletes, erős huzattal. Ha nem takarítod le akkor leromlik a hőcserélő hatásfoka és sokkal több gázt kell elégetned, hogy ugyanazt a hőt biztosítani tudjad.
sajna nem talaltam jobb aktiv topikot a kerdesemnek, hatha itt jo helyen van.
Nemreg vasarolt panellakasban (1. emelet) volt tobbek kozott radiatorcsere is, az utobbi napokban beindult a tavfutes. A problema ezzel az,
hogy foleg a nagyszobai radiator folyamatosan zug. Hiaba legtelenitem, vagy tekergetem a termofejet, a zugo hang nem valtozik.
Olyasmit olvastam, hogy a kazan szivattyuja maxra van tekerve es mivel meg nincs hideg, ezert a legtobb termofej zar, igy megnovekszik a viznyomas a rendszerben.
Lehet-e ez az oka ennek a hangjelensegnek vagy masrol van szo? Tudok barmit tenni ellene, vagy mehetek reklamalni a lakasszovhoz?
Az sem kizárt, hogy nem vízcseppektől ered a hang, hanem nem tiszta az égőfej és egyes lyukak időnként kialszanak, majd belobbannak. Ez is lehet. A szakik majd pontosan behatárolják a hiba okát.
Lehet, hogy vízcseppektől eredhet szerintem, ami nem jó jel.
Meg kellene nézni a kazántestet kikapcsolva, hogy nem lyukas-e, vagy csak kondenzvíz csöpög a gázégőre, esetleg a kazántest bekötés csatlakozásnál ereszt-e.
Kazánvédő szelep a kazán előremenő vízből kavar be a visszatérőbe.
Tehát a 3 járató szelepnek van egy hideg egy meleg és egy kevert ága. Előre menő csőre mindegy, hogy a kazán puffer közt hol kötöd rá.
Gravitációsan lehet a puffert tölteni, de keverőszelep nélkül. Ezt úgy szokták csinálni, hogy a keverőszelepet és a szivattyút megkerülik egy kerülő ágon, beépítenek egy lengőnyelves visszacsapót, amit ha megy a szivattyú az zár, de ha áll a szivattyú akkor megindul a gravitációs keringés.
Ez a kazán puffer közt van.
Puffer radiátor körben nemigazán van létjogosultsága a gravitációs keringésnek, mert ha nincs villany nincs fűtés, semmi gondot nem okoz 1-2 órai áramkimaradás.
Köszi, benéztem a puffer-topicba, jó ideje böngészem, elég sok az offtopic, addig is hadd kérdezzek még 1-2 dolgot légyszi:
- a 60° keverőszelep 3. ága hova van kötve, a legrövidebb körre (kazán bypassra)?
- áramkimaradás esetére is javasolják az én megoldásomat (gravitációs, 2"), kazánrobbanás ellen, hogy ne a csatornába kelljen lefúvatni az értékes forró gőzt. De ilyenkor muszáj beépíteni 2"-os motoros szelepeket (alaphelyzetben nyitottat), aranyárban, vagy van valami trükk/ökölszabály hogy a gravitációs pufferfűtés mellett menjen a melegvíz a radiátorok felé is? Olyanra gondolok pl., hogy a puffer tetejébe bemegy a 2"-os cső (esetleg mellékágban megtámogatva egy szivattyúval), vele szemben meg kivezetem a szekunder előremenőt, akkor maga a puffer teteje lehetne a korábban említett "közös tér", mert működő szekunder szivattyú esetén elhanyagolható az a melegvízmennyiség, ami a pufferben lefelé (azaz nem a radiátorok, hanem a puffer alja felé) akar menni, így nem kell szelepekkel bajlódni, magától is beáll a kívánt üzemállapot. Vagy esetleg ugyanez, csak mondjuk az a trükk, hogy a szekunder csövet még pár centivel feljebb kell kivezetni a pufferből, mint a kazán előremenőt?... Szóval ilyen tapasztalati okosságokra lennék kíváncsi.
A nikkelt nem tudod a forrasztás helyén eltávolítani? Ha forrasztod, akkor arra figyelj, hogy a forrvéget elegítsd, és azt sem közvetlenül ott, ahol belemegy a cső, hanem a menetet rajta. Szépen át fog melegedni, megolvad az ón, az felmelegíti a csövet is, és talán ép marad a króm / nikkel.
Pont ez az egyik művelet amit meg tudok csinálni a kocsimon. Sk. cserélem az olajat és a téli nyári kereket / a gumit kerekestől / Mind a kettőnél a norma 3/4 óra. Elvihetném szerelőhöz is, de akkor is rámenne ennyi időm + a fizetség.
Pont az olajcserénél volt nyáron egy eset. Jön az egyik lányom kétségbe esve, hogy jelez az olaj jelző lámpa, mit csináljanak ? Mondom nézd meg az olaj pálcát, a nivó jelzőt. Az meg mi ? Kérdik mert ,hogy a férje is ott volt.- Vagy 60 ezer km után ezt nem tudták. Nincs ezzel semmi baj, de ha bizonyos ismeretek birtokában nincs az ember megszívathatják.
Nos kihuzom a nívó pálcát, letörlöm , visszadugom és látom, hogy minimumon áll. Után töltöttünk fél liter olajat és mehettek. Mondtam azért a jövő héten csináltassátok meg az olajcserét.... mert ők majdnem az autó mentőt hívták volna.
Köszi a választ, szerintem akkor hanyagolom ezt a gravitációs dolgot, +1 szivattyú nem olyan nagy tétel. Viszont KEVERŐszelepet említettél, erre nem is gondoltam, ezek szerint nem direktbe kellene tolni a kazán melegvizét a pufferbe?
A második kérdésem kicsit összetettebb: valahogy úgy képzelném el a rendszert, hogy van egy "központi" meleg és egy hideg elosztó, amire mind a fogyasztók, mind a hőtermelők külön szelepekkel és szivattyúkkal csatlakoznának, mindig a kívánt "kombinációban", relékkel kapcsolva. Pl. hideg háznál gázkazán bekapcs, radiátorok is, esetleg a padlófűtés is (ezek mind a "közös" tagon mennek keresztül). Közben pedig befűtök a fás kazánba, ami egy kerülő ágon fűti a puffert.
Amikor a puffer meleg, kikapcsol a gázkazán, a puffer pedig (szintén saját szivattyúval + szeleppel) bekapcsolódik a közösítőbe, hőforrásként. Ha jól sejtem, nem találtam fel semmi újat és ilyesmire szolgálhat a hidrováltó, de sajnos eddig nem találtam olyat, aki elmagyarázná, ezért kezdtem bele saját kútfőből. Szóval légyszi javítsatok ki ha marhaságot írtam, akár alapszintű dolgokban is. Ha esetleg van valakinek egy olyan kapcsolási rajza, amiben ezen logika szerint vannak összekötve a tagok, azt is nagyon szívesen megnézném! Köszönöm szépen!
az volt a kérdés, hogy a nullszakadás hogyan okoz 400 voltot egy egyfázisú fogyasztón. így. persze csak akkor ha mindkettő be van kapcsolva, de pl a tvd állandóan be van kapcsolva, és amikor elindul a villanytűzhely, akkor vége is a tvnek.
igen, ez nem magyarázza a cső melegedését, de nem is azt kérdezted.
"Ez ok, stimm, ezt okozhatja egy szétégett kötés, de ez még nem magyarázat arra, hogy kerül feszültség alá a gázcső. "
Úgy, hogy ez egy régi szabványú NEFH nullával egyesített földelőhálózat lehet, ahol pl. a cirkóbekötés jóvoltából a megszakadt nulla szerepét átvette az amúgy földelt gázcső. Ezért kell a nullát és a védővezetőt szétválasztani.
"De mondjuk okfejtésed csak akkor igaz, ha mindkét fogyasztó egyszerre van bekapcsolva. "
Előbb utóbb valamiket bekapcsolnak és akkor észlelhető lesz a hiba.
Lehet, a cirkóban van egy zárlat a nulla és a védőföld közt. Ez miatt még akkor is folyna áram a gázcsövön, ha nincs nulla-szakadás, és arra is magyarázatot ad, miért melegszik lekapcsolt megszakító mellett.
"Azt magyarázd már el, ha egy fogyasztóhoz kimegy 3 vezeték, fázis nulla föld, nulla szakadás van, akkor hogy a fenébe lehet rajta 400 volt? Csak akkor lehetséges ha a földelésen megjelenik egy másik fázis."
Úgy, hogy több 3 vezeték megy a fogyasztókhoz, amik külön fázisokra vannak szétosztva, de a 0 vezetőjük közösítve vannak a 0 sínre. Ha ezt a 0 átelveszem, megszakítom akkor " levegőbe kerül" a rendszer a fogyasztók minden irányból 0.4 kV ot kapnak.
A védőföld nem fogja a terheléseket elvezetni, nem is arra való.
"Persze ha a földelésen megjelenik valami, akkor ugye FI relének le kell oldania."
Ha van FI relé az azért is fog leoldani, mert a fázisokon befolyó áramok összegét nem a 0 án keresztül "fogja látni " átfolyni.
Tehát 0 szakadáskor azonnal beavatkozik a FI relé, ha van.
Ha védőföld irányba folyik valamennyi áram pl. 30 mA felett, akkor ennek a hiánya miatt működik, mert normális esetben annak is a 0 át szabad csak átfolyni, és pl. nem rajtunk, vagy a készülék rossz szigetelésén keresztül a védőföld felé. Szóval erre az áram egyensúlyra figyel a FI relé.
Az pedig lehet! Jól látszik, hogy a nulla szakadásakor a két izzó sorba kötődik, és 400V jut kettőjükre. Mivel az egyik jóval nagyobb teljesítményű (kisebb az ellenállása, a másikra fog a több feszültség jutni. Ha jól számoltam, a 10W-os izzóra 392V.
elmagyarázom. sajnos rajzolni nem tudok, de ha követed, érteni fogod.
L1, L2 a két fázis, ami között ugye 400V van. N a nulla, L1 és N, valamint L2 és N között 230V van. Nem jön ki az összeg, a váltóáram ilyen, egyelőre tegyük ezen túl magunkat. R1 legyen egy 40wattos izzó, R2 egy 1000wattos villanyrezsó.
L1 --------- R1 --------- N ---------- R1 ----------- L2
Az R1 40W villanykörtén esik 230V és folyik 174mA áram.
Az R2 rezsón esik 230V fesz és folyik 4,35A áram.
Látszik, hogy az N pontból a hálózatba muszáj follyon áram. Nem a számtani külömbség, megint mert a háromfázis ilyen, de folyik.
Ha az N pontot lekötöm a hálózatról, akkor ott nem tud semmi sehova folyni.
R1 ~ 1320ohm , R1 ~53ohm. A kettő együtt 1373ohm, és van rajtuk egybe 400V. Így folyni fog az egész láncon 400/1373=0.29A.
Már gyanús hogy baj van, mert a villanykörténken a szokásos áram több mint másfélszerese folyik.
Az egyes fogyasztókon eső feszültség arányos az árammal és az ellenállásukkal.
A villanykörtén 0,29*1320=384V esik, a rezsón meg a maradék 16V.
A szegény villanykörtének ez a 384V egy kicsit sok, ezért feladja hamar. Persze előte még 384*0,29=111wattosként vagánykodik egy pillanatra, de nem megy neki tartósan.
Azt magyarázd már el, ha egy fogyasztóhoz kimegy 3 vezeték, fázis nulla föld, nulla szakadás van, akkor hogy a fenébe lehet rajta 400 volt? Csak akkor lehetséges ha a földelésen megjelenik egy másik fázis.
Persze ha a földelésen megjelenik valami, akkor ugye FI relének le kell oldania.
"A mai életben az , hogy valaki nincs tisztában az erősáram alapvető ismereteivel az egy nagy hiányosság. Nem kell ehhez villanyszerelést tanulni."
Lehet, hogy valakinek hiányosság, de nem nagy, főleg annak, aki nem műszaki beállítottságú, vagy nincs valami rokon szakmája. Ezért nem is szabad biztatni a házilagos javításra.
Azokhoz a fogalmakhoz, amiket írtál lehet, hogy nem kell villanyszerelést tanulni, de az itt jelzett hibához nem csak tanulni kell, hanem tudni is.
Nem olyan egyszerű a kisfeszültségű hálózatszerelés, mint első ránézésre látszik, mert itt nem csak arról van szó, hogy két drótot össze kell kötni.
"Azt ,hogy egy drót két végét nem tudod rátekerni egy femtiszta csőr ,még megértem,de ,hogy
egy próbalámpával sem tudsz mérni azt már végképp nem."
A 0.4 kV ra való próbalámpa csak arra lenne jó, hogy ellenőrizze vele a dugaljat fel és lekapcsolt kismegszakítóval, hogy 230. vagy 0.4 kV is van.
( cirkó közben kihúzva! )
A golyóscsap áthidalás a cső " földelési jóságát " javítaná, de akkor ezt folytatni lehet a gázóránál, főcsapnál, nyomáscsökkentőnél, stb.
"Ezek nem olyan műveletek amivel a Te és mások épségét veszélyezteted."
Én nem lennék biztos ebben, mert mi van ha valahol egy gázos dolgozik a vezetéken? Szomszédban, utcán, bárhol.
Ezért az a biztos ha ki van húzva az a cirkó, és jöjjön mielőbb egy jó villanyszerelő!
Ha a család nagyon fázik és hiányzik a melegvíz, akkor, - ahogy itt írta valaki - egy jól működő konnektorról a cirkót hosszabbítóval meg lehet táplálni, de csak akkor, ha már a cső nem fog melegedni, és legalább fázisceruzával ellenőrizve nincs rajta feszültség!
"Ettől függetlenül, mivel egy olyan problémába futottam bele ami az itt összegyűlt segítőkész társaságnak, emellett több villanyszerelőnek, egy biztonságtechnikai mérnöknek és a Vaillant komplett szervizhálózatának is komoly fejtörést okoz, kevésnek érzem magam ehhez, mindenképpen hozzáértő segítségével lesz csak megoldva. "
Nálunk jó tíz éve járt először és utoljára Vaillant szervizes.
Ők azért jól felkészültek, főleg azok, akiknek van elektrotechnikai ismerete.
Ezt a részt viszont az EPH t vállaló és aláíró villanyszerelőnek alapból tudni kellene, ők vajon hol vannak ilyenkor?
Jól teszed, ha nem dugdosol semmit a konnektorba, meg a gázcsőre ezt most már bízd inkább szakemberre.
A neten találsz olyat, Villanyszerelők szakmai fóruma, nekik írd meg a problémádat.
Ezek regisztrált villanyszerelők, akik közt vannak olyanok, akik díjtalan hálózat felülvizsgálatot is vállalnak és a feltárt hibákat javítják is.
"Ha normálisan meg van csinálva a hálózat, akkor egy nulla szakadáskor, hogyan kerülhet vonali feszültség a fogyasztóra?"
Kezdetben általában normálisan van megcsinálva egy hálózat, de ha évtizedekig nem nézi át senki előfordul lazulás, szakadás is.
Ha több fázisra van szétosztva a hálózat, akkor 0 szakadáskor egyes fogyasztó csoportok már nem a 0 án záródnak, hanem egy másik fázison keresztül.
Nálam is előfordult ilyen, egyes fogyasztók, - izzók -csökkent fényerővel működtek, a fénycső armatúrákban viszont a fojtók brummogtak a túlfeszültség miatt.
"Ahhoz, hogy ez megtörténjen a nulla szerepét nem a védőföldnek, hanem egy másik fázisnak kellene átvenni."
Nem tanították de ha tanították volna, sem biztos hogy meglenne 25 év után, mivel azóta sem foglalkoztam ilyesmivel.
Ettől függetlenül, mivel egy olyan problémába futottam bele ami az itt összegyűlt segítőkész társaságnak, emellett több villanyszerelőnek, egy biztonságtechnikai mérnöknek és a Vaillant komplett szervizhálózatának is komoly fejtörést okoz, kevésnek érzem magam ehhez, mindenképpen hozzáértő segítségével lesz csak megoldva.
Üdv ! Az "illene" tudni helyett szerintem elég lenne a "jó lenne" tudni !:-)
A Bródira meg miért nem mondtad ,hogy az egy utca ,és akkor jöhetne rá az "illene/jó lenne"tudni akit ez jobban érdekel ,de az alapvető dolgokat azért tényleg "illene/jó lenne"tudni !:-)
A mai életben az , hogy valaki nincs tisztában az erősáram alapvető ismereteivel az egy nagy hiányosság. Nem kell ehhez villanyszerelést tanulni.
tehát illik tudni :
mi a feszültség,
mi az áram,
mi a terhelés,
mi a szigetelés,
mi az áram ütés,
a védő földelés,
miért alkalmazunk biztosítékot,
miért jön ma már majd minden fogyasztóhoz 3 db vezeték,
ja meg azt is kell tudni hogy a háztartásunkban mekkora főbiztosíték van,
nem árt tudni azt sem, hogy hány áramkör van.
Az általánosban nem , de a középiskolában talán tanítják.
Közép iskola ? Hát anno sok sok éve a Bródi Sándort egy félmondatban festőnek tituláltam, a tanár ki kelt magából, hogy az iró. Lehet ! Valami harmadrangú volt... vagy mégsem,
De igen, csak tisztában vagyok a korlátaimmal :) Soha nem tanultam villanyszerelést, alapvető ismereteim hiányoznak, simán bele tudnék futni olyan hibába ami nekem nem tűnik annak, hozzáértőnek meg kihullana a haja, ha meghallaná, mit csináltam és csodálkozna hogy életben vagyok...ha életben lennék még :) Nem félek beismerni hogy félek az áramtól, hogy magamat vagy főleg mást veszélyeztetnék esetleg, a legjobb szándékom és az itt kapott segítség ellenére.
Így, hogy kihúzva a konnektorból nem melegszik és nincs áram a csöveken, az összes cucc működik rendben a házban, megvárom a szakértőt inkább.
"Ha feltesznek a villanyórához egy 3 fázisú FI relét, nem sok értelme van utána az egyfázisú FI relének. "
Azért írtam ezt, mert a jelzett házban 3 fázisú fogyasztók is voltak és, ha még mindig van akár egy 3 fázisú dugalj is, akkor amiatt kell egy 3 fázisú FI.
Ha a többi áramkörre külön 1 fázisú FI-t teszünk, mindegyiket saját 0 vezetővel, mert csak így lehet, akkor egy nullszakadáskor a fogyasztóra 0.4 kV már nem kerülhet.
Akkor is több FI- áramkört alakítanak ki, ha a fogyasztók egyenkénti még megengedett hibaárama összességében a FI hibaáramát meghaladja.
( PL. jó pár számítógép kapcsoló üzemű kínai tápokkal, vagy több fémházas zavarszűrő kondival szerelt háztartási gép, stb. )
A vizes témában pl. a hidromasszázs kádaknál, ha jól tudom eleve előírás volt a FI relé.
Nálam egy 3 fázisú van az egész hálózatra, mert nincs 3 fázisú fogyasztó, viszont ennek az a hátránya, hogy hiba esetén az összes áramkört leoldja.
Fázisceruzán nem mentem túl. Megijesztettek azzal hogy agyonvágok minden berendezest a házban, sokban lenne... Lekötöttem a csengőt és ami még eszembe jutott, egy nemrégen javított hosszabbítót is kiiktattam, de sajnos ugyanúgy melegszik a cső.
Az a szürke izé megvan, ki lehet csavarni, de nem jön rajta semmi. A szivattyú végén lévő csavart kivéve már megjelent némi víz, a tengelyt forgatva, de alig szivárog, a tengely meg nagyon nehezen forog, lehet, be van rohadva? A rendszer állt hosszú ideig :(
Azt mondta egy széles körben elismert szaki, hogy vélhetően nullvezeték szakadásod lesz a rendszerben. A csapot kösd át egy vastag réz dróttal úgy hogy előtte csiszolópapírral fémtiszta felületet csinász. Ezt tedd meg, míg nem jön ki valaki. Ha nem lesz senki, jövő héten jön haza németországból, és vállalja.
Át lettek helyezve radiátorok, le lett ürítve a rendszer.
A kazán "elégtelen keringés" (104 ill 1P1 hibaüzi) leáll. Mikor elindul, szörtyög benne a víz, szóval tényleg iyesmi lehet, pedig az egész rendszert gondosan kilégtelenítettem. A kazán tetején lévő kézi légtelenítőt is. A kézikönyv azt írja, a szivattyún lévő automata légtelenítőt kell megemelni, de én ilyet nem találok rajta.
A véleményeddel semmi bajom. Azzal, hogy nyíltan kiírod hogy a többieké nem édekel, de a magadét mégis megosztásra méltónak tartod, azzal van. Nade kiderült, hogy mégiscsak érdekel a mások véleménye, csak próbálod titkolni.
FI relé után másik FI relét tenni némi körültekintést igényel, hogy ne egyszerre kapcsoljanak le, de ilyen soros állapot lakóépületben nem igazán indokolt.
De itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy áramkörönként van külön FI relé, az egyfázisú áramkörök nyilván nem a háromfázisú relétől, hanem a bejövő vezetékről kapják a fázisukat, tehát függetlenek lesznek.
Ami a csengő betáplálásnál lényeges, hogy a csengőreduktort 1 db csengőre 0.5 A re méretezték, tehát a két csengő együttes használata olyan mértékben beterheli, hogy leesik a feszültség.
Ha sokáig, hosszan nyomkodjátok a túlbiztosított reduktor le fog égni.
Ha nincs bedugva a kazán, és a gázcsövön nem világít a fázisceruza, akkor talán akkora baj nincs. Próbáljak keríteni neked egy villanyszerelőt vagy szakit, aki meg tudja mérni, mivel van gond??
"A kerítésen a két csengő kábele egy kapcsolóra lett rákötve, vahyis amikor a gombot megnyomjuk, mindkét csengőhöz megy áram elméletileg. A lakásban lévő szól is, a pincében lévőhöz viszont nem jut vissza a csengőgombból a 12 vokt, csak 6-8, pedig ott még megvan. "
Ez szerintem nem játszik itt közre, mert a csegőreduktor egy két tekercses biztonsági trafó, kisfogysztó, amely az általatok átalakított áramkört a szekunder oldalon galvanikusan leválasztja a hálózatról.
A pincei csengőnél a feszültségesést a túl hosszú és kis keresztmetszetű vezeték, vagy kontakthibás kötés is okozhatja, de ez nem hat vissza a hálózatra.
(Ennek az áramkörnek is bőven elég 1-2 A es kismegszakító, ha külön áramkörön van.)
Az, hogy a ház működik, semmi elektromos berendezéssel nem tapasztaltunk problémát, még attól lehet életveszélyes a helyzet most?
Illetve, az izgat még, hogy a csengő szereléskor bem tudtunk olyat csinálni ami ezt a xart okozza? Ott a 220-at nem bántottuk, csak a 8/12 voltos kábeleket hosszabbítottuk meg. A kerítésen a két csengő kábele egy kapcsolóra lett rákötve, vahyis amikor a gombot megnyomjuk, mindkét csengőhöz megy áram elméletileg. A lakásban lévő szól is, a pincében lévőhöz viszont nem jut vissza a csengőgombból a 12 vokt, csak 6-8, pedig ott még megvan.
"Hívni kell egy olyan villanyszerelőt, aki kihívásként kezeli és siker élményként, ha sikerül neki elhárítani a hibát, pénz nem számít az ilyen esetben."
Elég, ha magas szinten űzi a szakmáját és akkor ez neki nem lesz kihívás, meg sikerélmény, csak egyszerűen elvégzi a munkáját a fizetésért. -:)
Szerintem is az áram nem játék, jelen helyzetben életveszély esete áll fent.
Nem hiszem el, hogy egy ilyen helyzetben péntekig várni kellene.
BP. XVII. kerület, nem Alaska.
Hívni kell egy olyan villanyszerelőt, aki kihívásként kezeli és siker élményként, ha sikerül neki elhárítani a hibát, pénz nem számít az ilyen esetben.
Ha a két villanyszerelő egyszerre lesz ott az sem baj.
Vagy addig teljes áramtalanítás, mivel a családfőnek tudomása van a helyzetről veszélyeztetés vétsége lesz a vád. Ez úgy sejtem közúton pl. 5-15 év.
Egy szülést sem lehet elhalasztani, vagy egy tűzoltást sem lehet elnapolni, ezt sem.
Láttam én már a híradóban ilyen indexes kommenteket, na ezt nem szeretném.
Jók az ötletek, de könnyen lehet belőle baleset egy laikus emberke számára.
Lehet üldözési mániám van, de nem baj, ez az én véleményem, én így közelíteném meg a kérdést, mert innen nem látni mindent.
Azért, amikor a 400 volt belett ide írva, sejthető volt a 380!!!
Ne írjatok rám mert nincs kedvem vitázni, csak a véleményemet írtam le más szemszögből, szerintem.
"Tudomásom szerint három fázis van. Régen voltak itt nagyteljesítményű gépek is használatban, 380 is van a házban."
Ha találsz egy normális vilanyszerelőt, akkor beszéljétek át, mit kellene a hálózaton "modernizálni".
Pl., ha nincs FI relé megérné feltenni.
Ezt úgy kellene kivitelezni, hogy a 3 fázisú fogyasztókra külön egy 3 fázisút, az 1 fázisú áramkörökre, pl. a cirkóra, pedig 1 fázisút felszerelni.
A 10 A es kismegszakítót a cirkónál 2, vagy 4 A esre cserélném, de a legjobb lenne fixre egy önálló áramkörre a lakás elosztó tábláján lévő kismegszakítóra, - a régi 10 A est megszüntetve- bekötni, és egy önálló földelővezetőt is a kapocstábla földsínéről odavinni.
Erre a cirkót az összes ki-bemenő csövével EPH-zni, ha ez még nincs így.
A gázóra méretlen és mért oldalát szintén szabványos, földszemes bilincsekkel és legalább 6 mm2 keresztmetszetű vezetékdarabbal áthidalni.
"Tudomásom szerint három fázis van. Régen voltak itt nagyteljesítményű gépek is használatban, 380 is van a házban."
Ajjé!
Akkor valóban nagy a gond, ha megtörténik egy 0 szakadás.
A fázisceruzás mérés nem a legbízhatóbb módszer, a legmegbízhatóbb a próbalámpa - 2 db. 5 - 15 wattos 230 voltos parfümizzó sorba kötve - vagy a teszter, multiméter.
A villanyszerelőnek bele kellett volna mérni a konnektorba fel, ill. lekapcsolt kismegszakító állásokban,
Örülnék ha ilyen egyszerű lenne de nem tudom elképzelni hogy nem vettük volna észre ha lett volna ez a dolog korábban. Az áramhoz nem értünk de figyelünk a dolgainkra, ez az elzáró minimum háromszor egy évben használva van, vagyis hozzányúlunk legalább ennyiszer szándékosan, az elmúlt évek alatt soha nem volt ilyen.
Feltéve, hogy a fázist szakítja meg az automata. Két lehetőséget látok:
- Az automata a nullát szakítja meg, a fázis kikerül a cirkóra, amiben testzárlat van, és a gázcső felé folyik az áram.
- Az automata a fázist szakítja meg, bedugva a földelést megkapja a gázcsap cirkó felőli oldala, és a gázcső felől jön a villany. Ez utóbbi a rosszabbik eset.
"Közben hivotta villanyszerelő aki ma itt vokt, mondta higy visszajön, mert szerinte szakadás (nem emlékszem nullát mondott talán) van valahol és életveszélyes így, valamint mehet 400 volt is a konnektorokba, ami ráadásul az összes cuccot is tönkretenné házban."
400 volt csak akkor lenne a konnektorokon, ha 3 fázisotok van, vagy 2 ,de mindegy.
A gázcső viszont nullszakadáskor átveheti a 0 vezető szerepét, ha EPH van.
Lehet, hogy csak a cirkónál hiányzik a 0 és a gázcső azért melegszik a csapnál + maga a csap, mert a csap menetes tömített kötésénél egy átmeneti ellenállás keletkezik és mint egy ellenállás fogyasztóként működik.
Ha a gázcsapot fémesen külsőleg bilincsekkel, átkötő vezetékkel áthidalod nem fog melegedni.
A villanyszerelőnek persze az okot mindenképpen meg kell szüntetni.
A hibát biztos a cirkó okozza, ezért gázkészülékes + a nagy 15 000 -ért EPH zó villanyszerelők együtt kellene javítsák.
( szerintem így látatlanban a cirkónak megszakadt a 0 bekötése, ugyanis, ha bedugod fázist biztos kap, de nullát lehet, hogy nem. )
De, körbe telefonáltam az országot! 5 db radiátort sikerült úgy néz ki beszerezni (2 db - 600x800, 2 db - 600x900, 1 db 600x1000), de 900x600 méret eddig sehol. A D-ÉG megteheti...
Bocsánat a belekontárkodásért,én nem vagyok villanyszerelö,csak probálom az eddigi eszmecserét továbbvinni egy másik irányba...
A konnektor kiosztása nem mindegy(melyik oldalon van a fázis-nulla),hiszen ha forditva dugom be pl. A porszívó dugóját,akkor is sziv...
Látatlanban megsaccolnám,hogy az egyik vezeték szigetelése megolvadt/leolvadt ls talán hozzáérhet a gázszelephez,ami a gázcsövön végighaladva a golyoscsapnál csinálja a fesztivált?!
Ez természetesen több ismeretlenes egyenlet(gázcsö földelés,eph...),de hátha közelebb visz bárkit a célzott kereséshez,akár szemrevételezéssel is megtalálhato lenne a hiba.
nyilván változott valami. valami olyan, amit észre sem veszel, vagy észreveszel, de irrelevánsnak ítélsz meg. mi is csak azokból az infókból próbálkozunk, amit Te fontosnak tartottál. jöjjön a szaki, és oldja meg. drukolok neki.
Nyilván csak szerintem, ami nem jelent semmit, mert nem értek hozzá :)
Abból gondolom csak, hogy eddig működött, kb. 10 éve, ilyen hibajelenség nélkül. Ettől gondolhatom rosszul, nem zárok ki semmit, amiről nem tudom száz százalékra hogy kitesztelve nem lehet hiba, szóval valóban csak szerintem, az alapján hogy eddig nem volt gond.
szerinted. de ha mindent jól gondolnál, akkor rájönnél hol a hiba. mivel nem jössz rá, komoly az esély hogy valami nem úgy van, mint szerinted. nem baszogatásból írom, ez ilyen hibakeresési alapvetés.
Ne viccelj, hogy tartanálak bármi másnak mint rendes embernek, mikor ismeretlenül beesek és elkezdesz (és a többiek is) segíteni, agyalni?
Most kihúzva nem melegszik, áramot sem mutat a fázisceruza (ahogya készüléket bedugva sem mutatott a szerelőnek), tényleg inkább várok péntekig, akkor visszajön a villanyszerelő és nem bénázok itt, komoly dolog ez az áram, nem játék.
Bocs, de mivel nem tudok rólad semmit, inkább tarts bunkónak, minthogy bajod essen. A gázcsövet azért még ellenőrizd így, hogy nincs bedugva a cirkó.
(Lehetséges még egy nullavezető szakadás a hálózati zsinórban, vagy egy felcserétlz nulla-védőföld, és úgy működött a készülék, hgy az áram a fázistól a védőföld felé folyt - a gázcsövön keresztül.)
Ha visszajön a szaki, ragaszkodj hozzá, hogy leellenőrizze a védőföldelést a házban, illetve hogy a gázcső le van-e földelve.
ahol olyat elkövetnek, hogy rá van írva a konnektorra hogy melyik oldala a fázis, ott bármi lehet. lehet pl a készülékben a nulla összekötve a védőfölddel. ha ezt a készüléket fordítva bedugják, máris le van földelve a fázis. persze működni nem működne, úgyhogy valami bonyolultabb a mutatvány. mindenesetre bármi elképzelhető.
Van élő :) ember a családban aki már használta ezt a fázisceruzát, működik. Tovább úgysem tudok lépni egyedül, hülye vagyok hozzá, remélem addig is legalább nincs veszély így, hogy ki van huzva a cirkó - vagy ez csak arra elég hogy a cirkó ne rázzon és az a cső ne melegedjen, máshol lehet még xar a házban?
Ha nem a leggagyibb 70ft-os fázisceruza, és nem törtt, sérült, akkor nyugodtan bele lehet dugni a konnektorba. De ha használat közben láttad világítani, és nem rázott meg, akkor működik. Azt ugye tudod, hogy fázisceruzás mérésnél a csavarhúzó nyelének végén a fém részhez hozzá kell érni? https://youtu.be/l0bEpk17bhg?t=32
A villanyszerelés volt az első ötlet. Annyi történt hogy a csengőt szereltük, amin van egy reduktor. Az abba menő 220-hoz nem nyúltunk, csak az onnan kimenő 2 csengő 8/12 voltos kábeleit toldottuk meg sorkapoccsal, leszigetelve.
Félek ám az áramtól komolyan. Abból gondolom nem lehet bajom hogy beledugok egy fázisceruzát a konbektorba?
Közben hivotta villanyszerelő aki ma itt vokt, mondta higy visszajön, mert szerinte szakadás (nem emlékszem nullát mondott talán) van valahol és életveszélyes így, valamint mehet 400 volt is a konnektorokba, ami ráadásul az összes cuccot is tönkretenné házban.
Ha a fázisceruzát tudod kezelni, már az is segít. Ha meggyőződtél róla, hogy a fázison világít a fázisceruzád, akkor húzd ki a cirkót, és úgy is nézd meg a gázcsövet. Ha nem világít, akkor megnyugodhatsz, a cirkóddal van baj.
Elvileg. Gyakorlatilag a cirkó védőföldje rá van kötve a cirkó összes fém részére, így a gáz csatlakozásra is. Ha a gázcsőn ott a fázis, akkor a cirkó védőföldje nullázta ki, ezért nem lehetett bedugott konnektornál fázist találni rajta, és ezért melegszik. Persze hivatalosan valahol le kellene földelni a gázcsövet is, gyanítom itt nincs.
És villanyszerelés volt bárhol a házban vagy pláne a villanyóra környékén az elmúlt időszakban? Azt a fázisceruzát elővehetnéd, és azon a kazán konnektoron megmérhetnéd a jobb és bal oldali lyukat meg a védőföld pöckét is a lenti kismegszakító felkapcsolt és lekapcsolt állapotában is. Ez hat fázisceruzás mérés. Egyetlen esetben világíthat: felkapcsolt kismegszakítónál a jobb oldali lyukban.
Sajnos nem értek az áramhoz. Így tovább tart és drágább, de ez nem játék, így jártam :)
Fázisceruzával néztem (amikor még be volt dugva és meleg volt) de nem mutat semmit, illetve a villanyszerelő merte valami cuccal amire mondta, higy még 2 voktot is mutatna, nemhogy 220-at. Szerencsére a gázcső magasan megy a pincében, nem tapogatjuk, most még kevésbé fogjuk.
Most kellene hívni egy RENDES villanyszerelőt és rendbetetetni. EZ lesz a nehéz. 1 már levizsgázott. Illetve 2, mert amelyik ezt a förtelmet bekötést csinálta az is jó hentes lehetett.
bászki, oda van írva a konnektorba hogy melyik a fázis. ez erőstt arra utal, hogy nem mindegy hogy a két lehetőség közül hogyan dugod be a kazánt a konnektorba!!!
a nyáron ki lett húzva, és fordítva bedugva. nem csak a cső melegedett, hanem a villanyóra is pöröghetett mint atom. tegyél félre pénzt a villanyszámlára.
a másik, hogy a gázcsapban a tömítés műanyag. ha nagyon felmelegedett, akkor az meg is olvadt. ha vége lesz a történetnek, azt a csapot ki kell cseréltetsd.
A cirkóhoz tartozik egy kismegszakító, ami le van kapcsolva, mégis melegszik a cső, ha be van dugva a konnektorba a cucc.
Ha jól van bekötve az a kismegszakító, és a fázist szakítja meg, akkor valahol máshol kap villanyt az a gázcső, és a kazán védőföldje zárja az áramkört.
A következő dolgot csak akkor csináld meg, ha használtál már fázisceruzát és tudod, hogy működik. Az áram nem játék, nagyon óvatosan dolgozz, az egyik kezed tartsd a hátad mögött, és legyen valaki a közeledben, aki tudja a villanyórát áramtalanítani!
Fázisceruzád van? Ha igen, akkor azt meg fogod tudni állapítani, hogy ha le van kapcsolva a kismegszakító, akkor a konektorban van-e fázis, vagy nincs. Ha nincs fázis, de bedugva a készüléket melegszik, akkor még az is szóba jöhet, hogy a gázcső másik felén került rá a fázis (egy elektromos gyújtású gáztűzhelytől?). Szóval húzd ki a készüléket, és a fázisceruzát tedd rá a gázcsőre is (előtte ellenőrizd egy működő konnektorban, hogy működik-e a fázisceruza!). Ha azon világít, akkor kurva nagy baj van, nézd át a gázcső útját hol érhet hozzá bármi. Igyekezz nem hozzáérni, a családot is tartsd távol.
Na ja, a nem szakértő állampolgár be akar fűteni de nem tud, mert fél a jelenségtől, aminek az okát edfig egyik szaki sem tudja, klassz... Nem értek az áramhoz de azt láttam hogy a villanyszerelő megmérte a csöveket, a készülékburkolatot és semennyi áram nem volt ott.
spee981, BJaca, halaloszto, nagyon köszönöm a gyors válaszokat! Természetesen azon vagyunk hogy kitaláljuk anélkül, hogy feleslegesen veszélybe kevernénk magunkat. A tapogatózást úgy értettem hogy kitaláljuk, hol a hiba, egy családi háznál már az is segít, ha tudjuk, merre van, mekyik áramkörön .
Most kihúztam a konbektorból és lehűlt. A cirkóhoz tartozik egy kismegszakító, ami le van kapcsolva, mégis melegszik a cső, ha be van dugva a konnektorba a cucc.
Azért abból is sok következtetés levonható, hogy a gázszolgáltató megvonja a vállát, a villyanyszerelő, pedig elégedetten távozik a helyszínről, hogy nincs hiba.
Ez így agyrém.
Konkrét életveszély, azon a csövön nem kicsi áramnak kell folynia, hogy melegedjen ennyire.
Villanyszerelő gondolom letagadná még azt is, hogy a megyében járt, ha valami baj lenne, nemhogy papírt adott arról, hogy OK-s a rendszer.
Ezt én nem tapogatózásnak nevezném. Ahogy írták már, esélyes hogy közvetlen életveszélyben tébláboltok. Bontani, nyitogatni, csukogatni, beindítani eszedbe se jusson, én ilyet nem javasoltam, ahogy mások se. Ha áramtalanítasz, egyrészt az áramütés veszélyét kizárod, másrészt nekem attól is hideglelésem van, hogy egy gázcsap aminek legalább az egyik oldalán földgáz hömpölyög, felforrósodott. Ha lehűl az áramtalanítástól, amire max fél órát kell várnod, onnantól bizonyosság van.
Jól látszik, hogy a nulla szakadásakor a két izzó sorba kötődik, és 400V jut kettőjükre. Mivel az egyik jóval nagyobb teljesítményű (kisebb az ellenállása, a másikra fog a több feszültség jutni. Ha jól számoltam, a 10W-os izzóra 392V.
