Ha nem tudsz, csinálj egyet 6-os méretre vágott laposacélból, amit belehegesztel egy 3/4"-os hosszában bevágott csőbe.
Nem kell két kulcs, elég egy, de úgy kell szét, illetve összeszerelni, hogy egyiken tekersz egy fordulatot, átteszed a másikba, azon is tekersz és így tovább.......
A tömítőfelületek legyenek fémtiszták, klingerit tömítés (be is fugaszilezheted) kell közé.
Ha a törölközőszárító elég magasan van, akkor határeset, de nyitva kell hagyni. Pl leveszed a tetejéről a légtelenítő kupakot. Utána csak annyi víz kell a rendszerbe, hogy abban a radiátorban épp legyen víz. De pár litert tágul, és ki fog folyni. Azt még meg tudod tenni, hogy veszel egy tágulási tartályt, és valamelyik radiátorra rákötöd a dugó helyére egy flexi csővel. Rendes tágulási tartály nélkül ne próbálj zárt rendszert üzemeltetni!
Szép mi? Hát ja. Évekig nem volt gond vele.:D Ill. nem emlékszem, hogy valaha csöpögött volna. Az a helyzet, hogy egy melléképületben van a cirkó, a szomszéd tartja ott a cuccait és évente jönnek a karbantartók ellenőrizni a rendszert, mert ez itt kötelező. Gázalemzés, takarítás. Mivel csak nyáron megy és csak melegvizet gyárt, ezért nem sok dolguk akad. Nem baj, ez eddig 120-130EUR/év. Aztán évente egyszer elromlott benne valami, talán 1x a panel, 3x a hőszonda, ami miatt nem csinált melegvizet. 8 éves még csak (vagy már?), de már sok pénzt kért. Lehet vennem kéne pár szondát, hogy olcsóbb legyen a csere.:D Szóval valamelyik évben bizonyára szivárgott a biztonsági szelep és csere helyett megpatkolta az egyik ügyes kezű hivatásos szerelő.
A tartály aljánál látni a csepegést, hogy honnan ered nem tudom még, de ahogy elnézem az alatta lévő HMV hőcserélőt, a folyamat már régebb óta tarthat, csak lehet most lett nagyobb a lyuk:(((
Egyelőre annyit tudok, ami a képen is látszik. A tágulási alsó pereménél csepeg lassan, de biztosan. Ez a tartály olyan, hogy alul a bekötés, felül a levegő szelep. Le kell szednem a cirkót, hogy hozzá tudjak jobban férni, meg tudjam vizslatni a tartály peremeit. Attól tartok a két bili ahol össze van préselve/hegesztve ott lehet gondja, de még bizakodom, hátha nem lyukas. Persze ha a légzsák kiszakadt már régebben, akkor nem is nagyon működött tágulásiként...
Még gyűjtöm a lelkesedést a szereléshez. A víz és fűtés rendszert is nyitni/leereszteni kell és átmenetileg ki kell valamit találnom a tágulási helyett, hogy tudjak fűteni, amíg nincs fenn a cirkó. Az egyik radiátor pl. milyen lenne? Tudom nem tökéletes, mert nincs a levegő elzárva a víztől, de a felső szinten, a fűtés kör végén, pl. a fürdőben vízteleníteném a törcsiszárítót, majd az egyik oldalát rányitnám a rendszerre és úgy nyomnám fel 1barra. Pár napig menne csak így, amíg megveszem az alkatrészeket és összerakom a cirkót. Vélemény?
Van egy cirkó+vízteres kandalló rendszerem fűtésre és melegvíz gyártásra. A napokban álltunk át a nyári üzemmódról télire, ami annyit tesz, hogy cirkó főkapcs kikapcsol, gáz elzár, cirkó HMV kör csap elzár, hőcserélős boyler csap kinyit és kandallóba begyújt.:D
Két radiátort is kicseréltem nagyobbra, ezért kicsit kellett tölteni a rendszerre.
Éppen ezen ügyködtem, kissé megszaladt a nyomás, sajnos nyitva felejtettem a töltő csapot, a nyomásmérő óra körbeszaladt, ezért azt hittem valami dugulás van és nincs is nyomás (0 alatt volt), majd elkezdett a cirkó csöpögni:
Másnap rájöttem, hogy nyomás van a rendszerben, sok is (kb. 5bar), elzártam a töltőt, leengedtem a feleleget, de a csöpögés nem maradt abba. Arra is rájöttem, hogy valami ügyes szerelő évekkel ezelőtt kicsit "megjavította" a rendszert. Aki megnézi ezt a képet, szörnyülködhet:
Nem fújt le túlnyomásnál. Azt hittem rossz. Hát nem pont úgy, de végül is igen, az eredmény ugyanaz volt.
Kérdés: a fenti szelep cseréjén túl kell-e számolnom a tágulási cseréjével vagy csak valami tömítés ereszt, azt kell cserélni? 8 literes lencse alakú tartály van a hátában, még nem szedtem ki (le kell hozzá szednem az egész cirkót a falról), de nem tudom hogyan lehetne tesztelni.
Egy kis gyorstalpalót szeretnék kérni Fég v4 müködésével kapcsolatban.
Az eredendő probléma,hogy melegvizcsap nyitására nem gyullad be a főláng(ha az összes csapot nyitom ki,akkor sem).
A vizarmatura teljesen felújítva,amikor az le volt szedve a gázszelep alján lévő "pocok"annyira vizköves volt,hogy benyomott állapotban be van rohadva.
Nem szándékoztam befújni wd40-nel,viszont probáltam nyomogatni(miután lekapartam amit tudtam) azt remélve,hogy megindul a jó irányba,de nem...
Az egyik radiátor egyik hangcsillapító műanyag pöcke széttöredezett, így a radiátor akasztója a konzolon csúszkál felfűtéskor és hűléskor (pattog). Ezek a kis műanyagok eleve nem tűntek valami tartós árunak, még csak féléves a fűtés, de már több radiátornál repedeznek, szerintem gond lesz többnél is hamarosan. Zsírzással esetleg kiválthatók a hangcsillapítók?
Emlékezetből mondom, mert nem foglalkozom ezzel napi szinten, de: van ehhez a funkcióhoz is egy membrán ami egy tengelyen mozog. Ha a tengely bekopik ill. elvízkövesedik, akkor nem tud folyamatosan szabályozni, ekkor ingadozik a használati meleg víz hőfoka.
Tipikus példája vagy annak a nicknek, aki nem veszi a fáradtságot és nem olvas vissza a topicban, csak bele ír. Aztán alaposan mellé lő a személyeskedésével.
Sajnos, ez nem "csak" surrog, hanem kattog, pattog. Most ment föl a konyhából, azonnal rázendített, Csak arról lehet szó, hogy elzárja, vagy kis fokozatra állítja a radiátort, de a kazánjától is hallom ugyanúgy, ahogy a szobában.
Vedd egyel kisebbre a szivattyút és zárogasd a lenti/visszafolyó szelepeket a radiátorokon. Valamint érdemes ránézni a rendszernyomásra, mert ha az túl alacsony akkor is lehet olyan, hogy a szivattyú nyomása arányában annyira eltolódik, hogy termoszelep zárásakor a szelep előtti és utáni nyomáskülönbség annyira megnő, hogy már hangot ad. Remélem érthető voltam.
Az én fűtésem mit számít ebben a vonatkozásban. Egyébként , sajnos konvektoros egyelőre. Azt gondoltam, hogy a leírtakból lehet következtetni annak, aki valamelyest jártas a témában és a jószándék is megvan benne. Tévedtem.
Pontosan milyen ez az áramlási hang? Mert nálam, miután a szomszéd egyedül maradt és valamit ügyködött a központi fűtésével, annyira durva kattogást, pattogást produkál a rendszere, hogy füldugón, plusz a rádiót szólaltatva egész éjjel, lassan az őrületbe kerget. Be akarja nekem mesélni, hogy a hőtágulás okozza, amire hirtelen érzékeny lettem. 30 évig nem tudtam, hogy fűtenek-e vagy sem. Ha itt vannak az unokái, semmi zavaró hang nincs, mert az egész házat fűti. A hozzá nem értésemmel is arra jutottam, hogy termoszelepekre cserélte a régieket, és nem tökéletesen oldotta meg a dolgot, mert nem szakmája, csak talán rokon azzal. Vagy egy ilyen ősrégi rendszer nem is alkalmas a termoszelepes hőszabályozásra - kérdezem tisztelettel azoktól, akik hajlandók valamit mondani.
Termoszelepet szeretnék rakni a radiátorokra. Kettőn már van, de az a problémám vele, hogy amikor kezd elzárni a szelep, hangos lesz (leszűkül a keresztmetszet, megnő az áramlási zaj) Tudtok esetleg olyan szelepet ajánlani, aminél nincs ez az áramlási zaj? Mondjuk ami 1-2 másodperc alatt elzár, amikor eléri a beállított hőmérsékletet? Ilyen szempontból van különbség a hagyományos és a digitálisak között?
Konyhában van melegvíz a fürdőszobában nincs. A fürdőszoba az olyan 2 m nyire van a kazántól. 2 m cső vezeték kb, bár pontosan nem tudom ugye mert falban van a cső.
Gáz átfolyós vízmelegítő kéményes van a konyhában arról kapja a melegvizet a fürdőszoba is . Pukkant egyet nem akart jönni a konyhában a melegvíz belőle kinyitottam max-ra a melegvíz csapot aztán pár másodperc múlva beindult , de olyan koszos volt a víz kb olyan 3l nyin látszott hogy koszosabb a víz, aztán kitisztult . Később azt vettük észre , hogy a fürdőszobában sokkal gyengébben jön a melegvíz, mint előtte (hideg vízzel nincs probléma). Nem is indul be emiatt a fűtése a kazánnak , nem ad melegvizet, a melegvíz csapból elég gyenge sugárban folyik a felmelegítetlen hideg víz.
A következő problémara keresem a megoldást. Van egy 100 M2 alapterületű 2 szintes családi házam régi tipusú fűtési rendszerrel vastag cső gravitációval a vegyes tüzelésű kazánhoz nyitott tágulási tarállyal. Vásároltam egy kondenzációs kazánt amit a egy hőcserélő segítségével építettünk be ebbe a renszerbe. Felszereltünk hozzá egy keringető szivattyút amit a kapilláris csőtermosztát vezérel. A termosztátnak túl lassú a reakció ideje igy a beállított érték elérése előtt a kazán lekapcsol. Visszatér a hőcserélőn keresztül a meleg előremenő víz a kazánba és kikapcsol. Közben a csőtermosztát kinyit kiengedi a meleg vizet és kezdődik minden előröl. Egyedüli megolás az ha, 20 Fokra állítom a termosztátot, igy egyből indul a szivattyú kilép a megelegvíz. A szerelő áramlás kapcsolót javasolt mint megoldást csak nem lehet sehol se kapni. Van valami megoldásotok erre a problémára kérlek írjátok meg.
Sziasztok, víznyomáscsökkentéssel kapcsolatban lenne kérdésem: A bojlerem úgy néz ki azért csöpög folyamatosan, mert túl magas a hálózati víznyomás. A hálózati nyomást holnap délelött fogom tudni megmérni, de azt biztos, hogy a bojler biztonsági szelep után 6,2 bar van, és a biztonsági szelep is ilyen környéken enged el, tehát feltételezem, hogy ennél nagyobb a hálózatoldali nyomás. Közvetlen a bojler elött volt egy nyomáscsökkentő, de gondolom ez megadta magát, valószínű ezért is csöpög folyamatosan a bojler már egy pár hónapja. A kérdésem az lenne hogy érdemes-e az egész házat védeni a túlnyomás ellen és építsek be a vízóra után vagy a házba a bejövő csőre közvetlen egy nyomáscsökkentőt, vagy elég csak a bojler elöttit cserélni? Bár ha kiderül hogy jelentős a túlnyomás, akkor ha jól tudom a vízműveket is kérhetem hogy szereljen be nyomáscsökkentőt.
eltűnt a levegő a tágulási tartályból. rosszabb esetben ki is lukadt benne a gumi.
kazán kikapcs, leenged annyi víz hogy nulla legyen a nyomás. autószelep megkeres, pumpával feltol, mondjuk 1.2 barra. ez nem a fűtés nyomása, hanem amit a szelepn mérsz autó keréknyomás mérővel. utánna rendszer feltölt 1.2barra, kazán bekapcs.
ha ettől megjavul, akkor nem kell tartályt cserélni, viszont utánna kell nézni hogy pontosan milyen nyomásra is érdemes felfújni, és kicsit precízebben újracsinálni.
Beretta CIAO kazánomon ha megy a fűtés a nyomás 1 bar-ról addig emelkedig míg a biztonsági szelep ki nem engedi a túlnyomást, majd fűtés végeztével a nyomás újra csökken - ilyenkor természetesen kell engednem a rendszerbe. Mi lehet a baja?
Megtaláltam a kezelési leírást. A leírás alapján be tudtam lépni a szervíz üzemmódba. Ebben az esetben a kazán bekapcsol és a ledek a leírásnak megfelelően villognak, a kazán folyamatosan
üzemel.
A leírásban vannak beállítási adatok, ezekkel már nem merek foglalkozni (például fúvókanyomás),
mert nem értek hozzá. Marad a NTC kör ellenőrzése de csak holnap reggel.
Köszönöm a tanácsot, az NTC-t ellenőrzöm majd de a diagnosztika dologhoz nincs elég ismeretem és információm. Megnézem a kezelési leírást, hogy találok-e hozzá valamilyen segédletet.
Bosch GAZ 3000W gázkazánnál a mai napi vihar után a következő hibajelenség van:
Szobatermosztáton fűtés parancsot adok, a kazánban lévő szivattyú elindul, a kazán begyújtja a gázt, 1-2 másodpercig ég, aztán a gázégő kikapcsol, 3-4 másodperc múlva megint bekapcsol és megint kikapcsol. Ezt ismétli folyamatosan. Hibajelzés nincs. A mai nagy szél miatt elektromos hálózatkimaradás volt, a lámpák a lakásban villogtak, aztán elment az áram.
A hálózatot az EON megcsinálta de a kazán már nem működik jól. A kazán üzemkészség LED-je
világít.
Mi lehet a hiba? Nem tudom mikorra tudok szerelőt szerezni, jó lenne addig nem vacogni a házban fűtés nélkül.
Megköszönném a hasznos javaslatot a hiba elhárításához.
Elektromos végzettségem van, de a kazánokat nem ismerem.
Melegvízes hőcserélő csőkígyót tisztíttattam, sajnos nem voltam otthom amikor csinálták, de szaki telefonon azt mondta, hogy "már 1,5 bar-al és szépen atment rajta a víz, nem valószínű, hogy a azzal van a gond". Persze kérdés mennyire jó a hócsere, a visszamenő cső is elég jól melegszik, de nem találtam olyat aki jobban átvizsgálná, kisavazná.
Köszönöm a gyors választ. Én magam nem vágok bele kazánszerelésbe, ha tudsz egy jó szerelőt kérlek add meg a tel számát.
A termosztátot néztük a régi szerelővel, burkolat felé nézett, lehet, hogy valóban meghibásodott.
Vízkőmentesítésről nincs infóm, rákérdezek. A HMV hőfokot állítottam már lefele-felfele is....próbáltam belőni, hogy fürdéshez elég meleg legyen a víz, de minél később tiltson le a kazán.
Csak, hogy az én nem műszakis agyam is értse..:) Ha ő túl nagy (nem olyant, mint az össze s többi lakó, akit a ház építésekor kötöttek be) átmérőjű vezetéket használt, amikor rákötött, akkor gyakorlatilag mindenki szív, az is aki alatta lakik, mindenki?
És ebben az esetben az is befolyásolja a víznyomásomat, ha ő megnyitja fent a vizet? (uis olyan még szinte soha sem volt, h gyenge a nyomás, amikor megnyitom a csapot, szinte mindig megnyitom, és valaki "rányit", azaz elmegy a nyomás, ott őrjöng az ember a kádban, akár hosszú percekig...)
És ez a vezeték, amivel ő rácsatlakozott a hálózatra, az hol van, hol lehet megnézni, megtudni, mekkora?
Egy 3 szintes, régi építésű társasházban lakunk a 3. emeleten. Felettünk, a tetőtérben is laknak, van lakás. Most már katasztrofális a helyzet, sem fürödni, sem tusolni sem semmit nem tudunk, mert egyszer csak elmegy a nyomás, de annyira, hogy még a gázbojler is elalszik, meleg víz nuku. Közben meg hallom, hogy vagy alattunk, vagy felettünk, de folyik a víz...
Létezik az, hogy ha a felettünk lakó megnyitja a vizet, akkor is mi szívunk. Eddig mindenki azt mondta (és magam is így gondoltam eddig), hogy a csak az alattunk lakók számítanak ebből a szempontból, de nekem egyre gyanúsabb a felső szomszéd. Igazi "vállalkozó", ő építette ki azt a lakás (ami amúgy 2 lépcsőház felett is van, akkora), nem kizárt, hogy valamit megoldott "okosba". Lehetséges ez?
Tudnátok segíteni egy tapasztalt szerelő telefonszámával, aki profi Westen Pulsar típussal? Budapesti, vagy 17 kerülethez kózeli szakember kellene.
Westen Pulsar D kazánom 3 évig gond nélkül üzemelt, radiátoros fűtést és 120 l-es HMV tárolót szolgált ki. Utolsó átvizsgálás-karbantartás juniusban megvolt...idén őszi fűtésinditás után sem fűtés sem melegvíz nem volt...szokásos szervízes...dugulást állapított meg...kazán savazás, majd fűtési rendszer és HMV csőkígyó átmosás (12 éves a fűtés és melegvíz rendszer), minden szűrő tisztítása után a fűtés szépen működik, de melegvízet csak kb 5 percig melegít, utána E02 (tűlmelegedés) kóddal letilt. Tóbb menetben (resetekkel, várakozással) gyártok a fürdéshez elegendő melegvízet a családnak, aztán újra csak a fűtésre járatom a kazánt. Megszokott szaki úgy látom feladta...
Bekötötték a termosztátot a gázkazánhoz ma. Megnéztük ki-be kapcsolja a kazánt, elindítja a fűtést, de megfigyeltem, mert most este hűvösebb lett a padló (padlófűtés), hogy nem a termosztáton beállított hőfok eléréséig fűt, hanem amint eléri a beállított vízhőfokot (45 fok) lekapcsol, vár amíg visszahűl a víz 30 fokig és újra felfűti 45-re. És kezdi elölről. Mi a gond?
Az épületgépészettel kapcsolatban lenne kérdésem. A kivitelezőt nem lehet elérni...
Szóval, a fűtést egy westen pulsar d kazán biztosítja, működik is.
Azonban a hmv számomra érdekes jelenséget produkál. Be van kötve a kazán után egy reflex s300-25 tipusú tároló. A hideg oldalon van egy biztonsági szelep. A melegvíz készítés során elég sok víz távozik a biztonsági szelepből. A távozó víz nincs bekötve a szennyvíz elvezetőbe, sőt a kazánházba ki sincs építve szennyvízcső. Én tettem a szelep alá egy edényt ideiglenesen...
Telefonon konzultáltam egy épületgépésszel, aki azt mondta, hogy ez a tágulás teljesen normális, csakúgy mint a villanybojlernél. Azt javasolta, hogy a tágulási vizet el kell vezetni. Másik megoldásként egy megfelelő méretű élelmiszeripari tágulási tartály beépítését vázolta.
Vagy hidrováltóra küldi a vizet a kazánszivattyú, onnan meg körönként annyit vesz ki a szivattyú ameddig el nem éri a termosztáton beállított hőfokot, utánna a termosztát lekapcsolja.
Én személy szerint a zónaszelepeket kihagynám, ugyanis nekem is van több darab beépítve, de a motor 3-4 évet bír.
Amennyiben van ötlete valakinek az alábbi dolog megoldására, azt szívesen venném.
Hőmennyiség mérő beépítését tervezem.
Ami a gondom, két különálló épület van egy gázkazánnal fűtjük mindkettőt, egy szoba termosztát van felszerelve.
A hőmennyiség mérőből felszerelek 2 db-ot a két kör mérésére így a fogyasztás függvényében ki tudom a gáz díjat számolni külön-külön.
Ami a gondom hogyan tudom mid két épületet mindig a megfelelő hőfokra felfűteni, mivel nem egyformák a fűtési igények.
A készülék egy FÉG C40-es kazán. Lehetséges-e két termosztátot rákötni, illetve létezik-e olyan szerkezet ami nem engedi a meleg víz áramlását oda ahol éppen nem kívánnak fűteni, és nem kézzel kell elzárni hanem automatikusan teszi ezt?
Immergas Nike kombi gázkazánhoz szeretnék kötetni honeywell cm907-es szobatermosztátot, a kazán kézikönyvében írják, hogy a panelon pluszt a +hoz negatívot a negatívhoz( 40-41 csatlakozó), a villanyszerelő szerint mindegy, meg se nézte a rajzot.
összerakni az elektronikát össze tudja, na de attól még valahogy be kell juttassuk az érzékelőt :)
Mindenesetre felírok mindent, amit írtál, aztán futok kört a kazán elekronikával meg ezzel is.
75 literes is elég nagy valóban, meg kell gondolni hogy ott érdemes-e cserélni. Másrészt viszont messze vannak a fűtéscsövek, szóval annál kisebbnél vélhetően mókolni kellene a csövek közelebb hozatalán is, mert nem lenne elég magas.
Akik építették a házat 3 gyerekük volt, és be akarták építeni 1-2 év múlva a tetőteret is, arra lehet remek megoldás lett volna, de így nekem ez agyrém. Mondjuk az a fura, ha valaki engedi a mosogatónál a vizet miközben én zuhanyzok, akkor is elmegy a nyomás és változik a hőmérséklet, szóval nem teljesen iktatja ki ez se a párhuzamos használat hátrányait. Inkább csak egyenletes hőmérsékletet biztosít egyedüli használat esetén.
Ma elzárogattam a golyós hollandikat , majd megforgattam kézzel , utána elindult ,járt 2 percet , aztán megint dobta az E6 hibát ... Megint ugyanaz a forgatás , nem indult , csak ha 2 indítás kötözz eltelt legalább 10 perc , mintha idő kellene a hibakód törlődéséhez . De amikor nem nyitottam a golyós hollandit , előkerült E2 és E4 hibakód is , majd utána rögtön E6 hibakód .... Aztán most ment 2 órán keresztül , minden fokozatban .... Hogy ez mi lehet ....
sziasztok. új fűtést szeretnék csináltatni. műanyagban nem bìzok, vasat nem hegesztenek már, réznek kissé húzós az ára, szénacélra gondoltam, mennyire időt álló? mi a véleményetek róla?
Az biztos, hogy a konyhában, ami elég távol van (8 méter cső minimum) soká lesz meleg víz, így biztos nincs semmi speciális megoldás.
Fotóztam párat, bocsi a minőségért, nem volt elég fény. Ez a jelenlegi rendszer:
Amúgy megnéztem a gyártónál és ennek a Beretta super exclusive-nak van 5 almodellje. Az enyém az RSI, ami mint látható, nem kezeli a melegvíz hőfokát. De a többi modell, a CAI, EV, Mix-CSI számomra teljes értékű kazánnak tűnnek. Ezért is mondta a szerelő, hogy esetleg utána lehetne nézni, hogy elektronika cserével megoldható-e, mert az alapjuk teljesen ugyanaz. Csak aztán jól elfelejtette :)
Sziasztok! Tudna vki olyan vízvezeték szerelőt ajánlani, aki két mellékmérőt strangon belül feljebb helyezne a XIII. kerületben (Tahi utca, 4 emeletes panel legfelső szintjén)? (természetesen szabályosan, papírozva!)
Azt aligha fogják tudni megoldani (kazáncserét leszámítva), hogy a csak fűtő kazánból kombi legyen.
Viszont a tároló kisebbre cserélését a helyedben mindenféleképpen megfontolnám pl. a legionella fertőzés veszélye miatt.
Szóval ha csak csekély fogyasztás van a hosszú ideig pangó langyos víz nem feltétlen egészséges...
Amit még megnéznék a helyedben, hogy nem-e cirkulációs rendszered van és ott keletkezik tekintélyes veszteség.
Szóval nézd meg, hogy a tárolóba a fűtő be/ki ill. a hideg be/meleg ki vízvezeték csövön felül nincs-e még 1 vízvezeték ami a cirkulációt csinálja (ennek a feladata, hogy távoli helyeken is legyen azonnal meleg víz, amit úgy ér el, hogy a meleg vízcsőben lehűlt vizet visszaviszi a tárolóban melegítésre).
Egyébként a mostani rendszered homlokegyenest másra van tervezve mint ahogy használod, gyak. 2-3 párhuzamos fogyasztó ami pl. több fürdőszobát vagy ott több fogyasztót (kád, zuhany) stb. vélelmez...
Mondjuk annak sincs sok értelme, hogy azonnal ráfűtsön a kazán mihelyst valami kis vizet vételezel, de mivel nem ismerem a kazánod, nem tudom mit lehet rajta állítani (késleltetés, milyen hőmérséklet esésnél kapcsolja be a tároló fűtését stb).
Az a gond hogy 140 nm, emeletes ház. etz a bizgentyűt a vendeg furdőbe ahol a kazán van oda tudnám rakni, mondjuk ha elfelejteném beállítani akkor max nagy értéket adok meg hogy 26 nál kapcsoljon le.
Ez az, kösz hogy kikerested. Ez is fázist ad a kimenetre, mikor valaki linkelte korábban utánanéztem mert jó kis kütyünek látszik pláne ennyi pénzért. Szvsz az az egyetlen közös bajuk hogy rövidzárra nem lehet konfigurálni, a fázist mindenképp kiteszik a kimenetre kapcsoláskor. Nem véletlenül rajzolják mindig elektromos fogyasztókkal, pl kiváló egy ilyen villanyos hősugárzóval temperáláshoz, meg lámpát gyújtani mikor nem vagy otthon hogy úgy tűnjön mintha ( a la Reszkessetek betörők :) ).
A őűrhizamosan kötés a sonoffra nem feltétlenül olyan egyszerű mintha veszel még egy Q3RF-et.
A sonoff fázist kapcsol, tehát mielőtt parallel kötöd azért azt nézd meg a kazán gépkönyvében hogy fázist kell-e adni neki vagy csak rövidzárat. Vagy a Q3 bekötését nézd meg, ha az nem fázist szakít meg hanem csak rövidre zárja a kazán kapcsait, akkor a Sonoffal is vezérelni kell egy plusz 230V-os relét.
Ettől még jó cuccnak tűnik ez a Sonoff, csak nem 4 dodóból lesz megoldásod, hanem 4 $ + vezetékdzsubuj + valami házat is kell szerkeszteni a relének hogy ne legyen szabadon a fázis, plusz hőmérő is kéne ami automatikusan lekapcsol, vagy neked kell távolról leállítanod is. Hobbiprojektnek jó, és olcsóbban kijön mint bármelyik gyári wifis bridge. Van hőmérős sonoff is egyébként, az már közelebb visz a megoldáshoz valamivel.
Ha esetleg itt nincs a közelben ilyen, vagy valami oknál fogva nem tudom kiépíteni, pl útban van másnak, akkor Y-idommal is megoldható feltételezem. Csak ebben az esetben több lenne a kanyar az egyik ágon.
Adódik a kérdés: ha egy ilyen kifli, azaz 3db 45°-os idom van beépítve egymás után az egyik 50mm-es átmérőjű ágba, az okoz-e valami bajt (áramlási szempontból persze)?
A tároló érzékelője most az 1-es legalján van, ez alatt kb a hópehely jel van :)
A szerelő anno azt mondta ez se jó, mert minél melegebbre kell fűteni, mivel ha áll a víz, nem jó, ha nem forró. Mondjuk ettől még ennél nem tolom feljebb.
Anno egy albiban 50-esem volt, de még azt se használtam ki sose. De akkorára amúgy se tudnám, mert kb 40 centi van a be- és kimenő fűtéscsövek között, kicsi lenne. Vagy az egész átmenő fűtést meg kellene szüntetni.
Majd megpróbálom felvenni a kapcsolatot a gyártó szervizével, hátha tudnak segíteni elektronikában, és akkor eltüntetném az egész bojlert. Bár az is igaz, hogy amikor kiírják, hogy 2 napig nincs gáz, akkor jó volt egy maxra fűtött 150 liternyi víz, de pár évente 1-2 napért azért annyira nem gazdaságos :)
Bocsi, nekem a bojler az áramos, úgy értettem, hogy nem az.
Nekem az a sok, hogy egyáltalán van. Eddig mindenhol egy sima cirkó volt, ha kellett a meleg víz bekapcsolt, ha nem kellett, nem kapcsolt. Ez meg... kell 1 percnyi meleg víz, utána minimum 5 percig melegít vissza. Agybajt kapok tőle :)
"A 150 literes tároló nem bojlerként működik, hanem ha adott hőmérséklet alá hűl benne a HMV, akkor kapcsolja a cirkót, és az visszamelegíti. "
Így működik a bojler.
Ha sok a 150 liter akkor cseréld le kisebbre az indirekt tárolót. Az meglehet 100-ból, de ha el tudod adni a régi 150 literest , akkor meg biztos kijön 100-ból.
Ezt nem mondhatnám, hogy teljesen értem, kivéve persze, hogy jó a hőszigetelésem :)
Kémény nincs szerencsére, turbós vagy hogy hívják, maga mellé tolja ki az egész szakasz nincs 1 méter a házfalon kívül eső résszel sem.
A tárolós részt nem értem. :) A 150 literes tároló nem bojlerként működik, hanem ha adott hőmérséklet alá hűl benne a HMV, akkor kapcsolja a cirkót, és az visszamelegíti.
Én őszintén ezt az egész rendszert 'felrobbantanám', egyedül élek itt, mire 150 litert elhasználok, szerintem 3-4-szer is újramelegít minimum.
Láttam, hogy ebből a Beretta Super exclusive nevű csodából létezik teljes értékű cirkó is, csak nem tudom, utólag át lehet-e az elektronikát mókolni. Mert ugye az én RSI nevű modellemben nincs az a rész (vagyis csak a műanyag fedőlap van a helyén), ami a melegvíz hőfokot állítaná, és ami minden cirkóban ott van.
Teljes több százezres cirkócsere meg kondenzációs és egyéb csodákba nem fognék most hirtelen, de ha egy 100as körül meg lehetne ezt okosítani, abba még belemennék.
Kérdeztem a szerelőm amúgy, de elsikkadt a dolog, hátha itt Ti tudjátok a jó megoldást :)
Érdeklődni szeretnék hogy hogy lehet azt megoldani hogy a gazkazant két termosztát is kezelhesse, tehát nem zóna hanem egy az emeleten egy a földszinten, mint az alternativ villanykapcsoló.
lehetőleg RF es ben gondolkozom.
jelenleg egy computherm q3rf em van, jo is csak lusta vagyok lépcsőzni. Vagy legalább be tudnék tenni egy wifis relét és a ha akarom akkor a mobilomról is be tudnék avatkozni.
Ok. Holnap kiszedem a nagy csavart , aztán meglátjuk mi lessz . Kézi módban váltom a fokozatokat , de általában kettesen . Próbáltam hármason is , ott sem megy . Eddig működött , fél évet kézi módban , és nem írta ezt ....
GREENPRO RS25/6EA-180 -as szivattyú E6 hibát ír ki . Mit jelent ? Nem találok róla infót . Fázishelyesen van bekötve , víznyomás megvan , nem levegős .
Fürdőszobában van 2db 110-es kiállás (1 és 2 jelű)
Innen kell elágazni két irányba, ahogy a mellékelt rajzon van (1a: mosógép, 1b: bidé, 2a: mosdó, 2b: zuhanytálca). Milyen PVC idom való erre?
Az 1-es jelű kiállás tengelye a falsíkkal esik egybe. Ha fölfelé vésni kell, az nem gond. Tehát az 1-es csövezését tudom a falban is vezetni. Viszont akkor a hideg+melegviz csövezését keresztezné valószínűleg. Ez nem tudom, hogy mennyire baj. Vésni tudok, van hely.
Olyan idom kéne talán, ami egy szinten 2 irányba ágazik el és nincs függőleges folytatása. De ilyet még nem láttam.
gázfűtéssel kapcsolatos kérdésem lenne, mivel most idén fogom használni a meglevő rendszert először.
A paraméterek: P38 tégla+ 10 centi szigetelés, 82nm-es ház. A fűtést/meleg vizet egy Beretta super exclusive 24RSI + 150 literes melegvíztartály biztosítja. A fűtéscsövek ezen a tartályon is átmennek. Ez mondjuk szerintem teljesen agyament megoldás, anno cirkóval nyáron 4m3 gáz fogyott, most itt 16m3, annyiszor melegíti újra a meleg vizet. (így vettem a házat :) )
A kérdés a fűtéssel kapcsolatban:
- mi az ideális vízhőmérséklet? - nem digitális nekem, de most olyan középtájt áll a fűtővíz beállító
- egy Computherm Q7 termosztátom van, az tud +-0.1 , 0.2 és 0.3 fokkal is kapcsolni. mi a gazdaságosabb, ha minél kisebbre vagy nagyobbra állítom ezt az értéket? mindenképp fölé fűtök ugye a radiátorok kihűlési ideje miatt, már 0.1-nél is kb hidegre hűlnek, mire újra bekapcsol. Így a kicsit rá-ráfűtök egyelőre nem tűnik járhatónak, mindig hideg vízről indul sajnos.
Eddig cserépkályhával fűtöttem, mert az is van a házban, de idén annyira felment a fa ára, hogy inkább gázoznék, de rémképeimben 70 ezres gázszámlák sejlenek fel, így legalább amit tudok, megtennék a hatékonyság növelése érdekében. :)
Akkor is enged amikor még nem rakod rá a tartály fedelét? Az öblítőszelep szétszedhető, ki lehet húzni a két műanyagcsövet egymásból, a külső cső vezeti meg a belsőt, ha csak a belsőt rakod a helyére a gumival, akkor se zár le?
Október eleje óta rendszeresen hallunk magas, sípoló hangot a lakásunkban (olyasmi, mint a TV hangja, amikor nincs benne adás), a következőket lehet tudni róla: -A nappali fűtéscsövéből jön a hang. Egyéb fűtőcsöveknél (pl.: konyha, wc) nem hallani. -Az alattunk található előtérben (1. emeleten lakunk)még hangosabb, tehát feltehetően lentről jön, viszont a hőcserélő-központban már nem hallani, tehát valahol az előtér padlója, és a hőközpont között okozza valami. - Változó intenzitású, néha nem is halljuk, néha egész hangos. Ha nem megy a fűtés, akkor biztos nem szól, de ha megy, akkor teljesen kiszámíthatatlan, nem függ a kinti hőmérséklettől, vagyis attól, hogy mennyire megy "erősen" a fűtés. Akár pár percen belül is jelentősen hangosodhat, vagy halkulhat. - Nem lehet levegős a rendszer, mert azt a közös-képviselő ellenőriztette. - Nem függ attól hogy a radiátoron a szelepet megnyitjuk, vagy elzárjuk. - Nem függ napszaktól sem. Volt, hogy éjjel 3-kor zendített rá, volt hogy délután 4-kor stb. - Ha napközben nagyon meleg van, és leáll a fűtés, akkor újraindulás után biztos sípol.
Sajnálom, ha kicsit hosszú lett, de minden körülményt le akartam írni, hogy minél pontosabban behatárolható legyen a probléma. A közös képviselő megnézte, de csak a vállát vonogatja, nem tudja mi lehet. A Főtávot nem akarja kihívni, mert nem igazán szeretne nekik erre fizetni, ráadásul tényleg teljesen kiszámíthatatlan a dolog, így hiába hívja ide őket egy fix időpontra, akkor vagy fog sípolni a cső, vagy nem. Kérem segítsetek, mert már teljesen tanácstalanok vagyunk! Segítségeteket előre is köszönöm!
nincs semmi kosz a membran allatt de amikor hejre rakom nem fekszik rendesen vagy is fenneb jon egy picit .a gumi emelne fentebb mert kezel tartva jo de ha elengedem lehet erezni,hogy fentebb jon
Nekem azért élénk emlékeim vannak a tavalyi -20 fokos télről.
Meg arról mi történik amikor a gyerek azt mondja 2 percig szellőztet és fél óra múlva a szomszéd szobából veszem észre, hogy milyen hideg van.
De igen, én is a hőszigetelés irányába meg a gáztól való függetlenődésben látom a jövőt.
Arról is van emlékem, hogy társasházban ahol csak 2 jól szigetelt külső fal volt decemberben indult a fűtési szezon és március elején volt vége, de volt, hogy februárban. Az a 2-3 Kw napi hulladékhő elég volt a hőmérséklet megtartásához.
Családi házban ehhez már kicsit több kell, befektetésnek is.
Nem az összes (általánosságban ami mágnesezhető nem). Lehet előre is tervezni, mert az indukciós jó nem indukcióshoz is, szóval amikor valami cserés érdemes olyat venni ami mindhez jó.
Viszont nem feltétlen pont csak az ára a hátrány (1x befektetés), hanem olyan ami nem is ugrik be elsőre pl. a súlya. Pl. palacsintasütő legalább 3x. olyan nehéz és feldobással fordítani a palacsintát már nem olyan könnyű (minden váltást meg kell szokni) stb.
Az indukciós a teavizet is kb. olyan gyorsan melegíti mint a gáz. Ennek ellenére szerintem is praktikusabb a vízforraló.
Ha figyelmesen olvasnád amit írok, nem válaszolnál hülyeséget.
Nem azt írtam, hogy a gáz mellet nem megy el hő, csak azt nem fele.
Nem akartalak kisegíteni, csak azt a téves elképzelésedet módosítottam, hogy villannyal főzni olcsóbb.
Nem olcsóbb.
Én is megtapasztaltam.
Az, hogy melyik a praktikusabb, meg melyiken jobb főzni, igazából nem érdekel, mert nem főzök. Míg gáztúzhely volt, a teavizemet felforraltam rajta, mióta villanytűzhely van , ezt se csinálom, mert nincs türelmem kivárni. Mert egy lassú szar.
A bérlő mindenáron a minimális költségre törekszik és gondolom a kerámialapos gondolom nem a sokkal hatékonyabb indukcióst jelenti.
Viszont amíg az indukciós hővesztesége az edény mellett max. 5-10%, addig a gázé 35-50%.
Szóval az indukciós árban már elég közel van a gázhoz és beszerelés után nincs meg az a járulékos költség és bürokrácia mint a gáznál (x évente ellenőrzés).
Nem mellékesen indukciósnál nem kell letüdőzni a ki tudja milyen tisztaságú gáz égéstermékét.
Persze a bérlő még jó eséllyel fiatal és nem foglalkoztatja annyira az egészsége.
És itt említsük meg még, hogy az indukciós tisztán tartása mennyivel egyszerűbb.
Szóval nálunk hiába volt kiépítve a gáz a gáztűzhelynek, szépen le lett bontva és soha többé nem is tervezzük a visszakötését.
Sőt a következő lakásprojektben cél lesz a minél jobb hőszigetelés, hogy annyira le lehessen vinni a hőigényt, hogy hőszivattyú elven lehessen fűteni (5-7 kW).
Tartaléknak meg extrém hidegben kiegészítésnek pedig pont az általad említett cserépkályha lenne. Megfelelő hőszigetelés esetén tényleg nem elképzelhetetlen kisebb ház kifűtése sem vele, de tényleg brutál hőeltérések meg ingadozások mellett (simán akár 10 fok, régi tapasztalatokból).
Bár én sosem értettem ezt a tizedfokos hőmérséklet tartást, nálam nem gond akár a 2-3 fok ingadozás sem, de ennek ellenére csak kiegészítő fűtésnek tudnám én is elképzelni a cserépkályhát. Meg hangulatelemnek, jó nagy üvegajtóval (kicsit a kandalló irányba elmozdulva).
Hosszútávon számomra cél lenne a gáztól megszabadulni.
A villany sokkal univerzálisabb, ügyesen használva olcsóbb mint a gáz.
Egyébként a gázt hőerőműben égetve villamos energiává konvertálva indukciós főzőlapon felhasználva megkockáztatom hatékonyabb mint direktbe főzni a gázon, annak ellenére, hogy az erőműnek, a villamos energia szállításának és magának az indukciós lapnak is van vesztesége. Viszont ezek mind-mind 10% környékén vannak (az erőmű vesztesége több még a legjobb hatékonyságú erőműnél is, az indukciós lap ill. a vill. energia továbbítása kevesebb).
A többinél nem is figyeltem, lehet, hogy igazad van, de a tapasztalat az, hogy simán elmegy NÁLUNK a dolog egymás mellett. Nincs igény még a 32A-ra sem. Még úgy sem, hogy van amikor megy 2 klíma is amiből az egyik egy pazarló régi, ez lesz nemsokára cserés.
Azt is elfogadom, hogy van olyan család ahol egyszerre nyomják ezeket a dolgokat és ezen nem hajlandók változtatni. Apa esztergál a pincében, gyerek porszívózik, anya főzi a heti adag kaját 4 lángon, plusz süt, mosógépben meg megy a 95'-os főzőprogram 4szer egymás után. Elfogadható, mi nem így nyomjuk, de ezt mindenki el tudja dönteni magának, egyszerű matematika és logika kell csak hozzá.
Ha nem tudnék gondolkodni akkor is elég lenne a tapasztalat. Miszerint a gáznál bitangul mefűtöttem a konyhába, míg a villanyosnál már nincs ez a fura jelenség.
Bár lehet, hogy igazad van és a kiscica fingta tele a konyhát régen. Bár ez sem valószínű, mert sose volt macskánk.
Örülök, hogy ki akartok segíteni, hogy ne a rosszat válasszam, még akkor is ha nekem ez a jobb és MEGTAPASZTALTAM.
Na, most kipróbáltam. A gázt nem lehet az edény alatt tartani. Mindenképp elmegy egy része az edény mellett, még a legkisebb állásban is. Viszont ha meggyújtottam, a lángot már könnyebb volt ott tartani :)
A villanytűzhelyről : Az egyik bérleményemben korábban évekig villanytűzhely volt. Mikor jöttek a bérlők láttam, hogy mindegyik elhúzta száját, hogy ilyen van. Később lett a villany mellett gáztűzhely is azóta ezen a fronton béke van.
Van aztán a családban egy olyan helyzet is ahol a gyönyörű kerámialapos tűzhely van, de a kaját mégis hozatják.
Jó ez a fórum. A cserépkályhások akik állítják, hogy egy db. kályhával kifűtik az egész, néha 100 nm -es házukat, aztán a kondiskazánosok akik a tizedfokot is mérik a jól kiszámolt helyiségenkénti hőigényükhöz igazítják a fűtőtesteket. A hőigényt kiszámoltatják 2 tizedes pontossággal. De arra nem gondolnak, hogy az akár óráról órára változhat.
Mivel a tűzhelytéma volt a fő csapásirány, maradok ezen.
Megnevezések: Elnézést, nem tettem ""közé a láng szócskát, azonban, hogy ebből nálad hogy jött ki, hogy az áramerősséget (A) neveztem így az rejtély. :)) Jót mosolyogtam rajta. Hogyna nevezzem a gáz nál használt lángot, rózsát villany esetében? Karika? maradjunk annyiban ami nálam pirosan világít. Remélem így már beazonosítható.
Miért lett? Egyszerűen, új bútor, átszervezés miatt a konyha ellentétes oldalára került a tűzhely, utánanéztem józan ésszel mérlegeltem és ha agáz fele elmegy az edény mellett akkor 2X-es a szorzó, mivel a gáz ára harmada így már csak kevéssel lesz drágább a villanyfőzés, aztán a gyakorlat azt mutatja, hogy NEM, sőt nagyon nem drágább. Utólag ki merem jelenteni, hogy rengeteg meleg elmegy a lábos mellett feleslegesen ami a konyhát fűti. Nyáron kimondottan élvezetes. A tisztántartását pedig a nejemnek már nem tudnám beadni, hogy visszatérjen a gázosra. Teljesen mindegy mit számolgatsz, egyszerre ritkán használ az ember minden nagyfogyasztót a lakásban. Sőt a gyakorlat azt mutatja, hogy nem verdesi le a 25A-es biztosítékot szinte soha. Egyébként elérhető ingyenesen a lakossági 32A, gondolkodtam is rajta, de mivel nincs rá igazán szükségem tolódik
Ismét kihangsúlyozom, hogy ezt GYAKORLATBÓL mondom, ellentétben veled aki még nem próbálta.
És ha már az ismeretek hiányosságairól beszélünk felajánlom neked, hogy minden szavadat elhiszem és elnézést is kérek, hogy buta módon villanytűzhelyet használunk, ha mutatsz nekem 2-3,5kW áramot felvevő lakossági, háztartási klímát ami normál méretű házba való. :)) Ha 200-350W-ot akartál írni akkor most még javíthatod.
De sajnos ezt hiába vezettem le a feleségemnek, közölte, ő ehhez nem ért, nem érdekli, de neki kerámialapos tűzhely kell!!! Mert azt olyan könnyű takarítani.
Magával a gáztűzhellyel vagy eleve a gázzal van ellenszenved ?
Mindegy. ! Ismereteid viszont hiányosak nem csak a megnevezések terén hanem azon túl is. Mindegy az is. Azért az áramerőséget lángnak nevezni érdekes. Érdekes az is hogy ha már ennyire kedveled a villanyt /ami egy nagyon hasznos energia forrás a háztartásokban 6 , nagyon korlátottan áll a fogyasztók rendelkezésére.
Normál háztartásokban 16 A 25 és 32 Amper áll rendelkezésre. / 3,5 5 és 7 kW-tal / Igaz manapság már könnyen elérhető a 32 Amp is.... ha pl. engedi a társasház hálózata is.
Abban is egyet lehet érteni veled, hogy a villanytűzhelynek bizonyos konyhatechnika előnyei vannak a gáztűzhelye4kkel szemben.
De a villanynál nagyon korlátozottan áll rendelkezésre felhasználható teljesítmény.
Így azt pont tűzhelyre használni lehet , de nem célszerű.
Egy már 32 amperes háztartásban a rendelkezésre álló teljesítmény 7 kW villannyal és kb.
, 50 kW a gázoldalról.
A 7 kW -ot használjuk :
a világításra legyen 500 W,
a házi elektronikára, 300 W
a hűtő fagyasztó szekrényre 300 W,
a mosógépre 2000 W,
a porszívóra 2000 W,
a konyha kis gépekre, 1000 W,
néha klimára, 2000 - 3500 W,
háztartási barkács sgépekre, hajszárító stb
Tény viszont hogy az egyidejűség ritkán van meg az is tény, hogy szerencsére a hálózatok túlmértezettek, de az is tény, hogy a villany energia 3 x drágább a gáznál.
ennek ellenére ha van gáznál majd 50 kW rendelkezésre álló teljesítmény csak azt használjuk a fűtésre, a melegvíz készítésre és a sütés -főzés műveletekre.
Mondom én akinek van 32 Amp-es biztosítéka és még vezéreltből is rendelkezésemre áll 4x 16 Amp.
Szerződés szerint is 7 + 22 kW-ttal gazdálkodhatom . Gázzal fűtök és sütök főzők ismervén a villanytűzhelyek konyhatecnikai előnyeit mégsem használom.
Ha hidegen is ilyen magas a nyomás akkor a kazánban lévő feltöltőszelep, (kis csapocska) átereszt.
és gyakorlatilag a hálózati víz nyomását engedi rá a fűtéskörre. A szakkifelyezéseket meg mondogast rágjad és rá kell jöjj mit jelentenek, ha nem megy nagyon akkor tényleg szerelőt kell hívni.
Szóval az a kis csap arra való, hogy a feltöltést egyszerűsítse. A használati melegvíz oldalt (ez folyik a csapból lábmosáskor) köti össze a fűtéskörrel Ez kering a radiátorokban.
Gyakran előfordul, hogy az a csapocska átereszt, úgy képzeld el, mint a konyhai csapot mikor csöpög. Ha csak szép lassan, napok alatt megy fel a nyomásod akkor van esély, hogy egy többszöri nyitogatás/zárás hatására kimegy a kosz a tömítőfelületről, vagy sikerül jól elzárnod. Van amelyiknél egy ócska kis műanyag tekerő van rajta és az elfordul magár a csapon, messzire elhajítva és valami odaférős fogóval ésszerűbb tekergetni azt a csapot és jól elzárni, persze minden megtépés ennek is rontja az állapotát.
Átmeneti megoldás, hogy a kazánra menő hidegvizet elzárod a nyomást leengeded és felfűtöd a házat ha nagyon fáztok és csak a fürdés idejére nyitod vissza rá a hálózati víznyomást. Ha napok mire jön a szerelő. A radiátorok köréből pedig akár bármelyik radiátornál elengedheted a vizet, kell lenni kis légtelenítőnek a felső sarkán. AMit Nixon ír az a másik probléma lehet, az akkor van ha hidegen kicsi melegen nagy a nyomásod. SZVSZ nem ez lesz a bajod.
Egy 20A-es lágról működik, a lakás többi része meg 10- 16A-es ágakon csücüsl, asszem még 3biztin. Igaz, hogy sose megy 4 "láng" meg a sütő egyszerre, de így simán elbírja a hálózat. Nagyon ritkán fordult elő, hogy a 25A lement mikor épp fűtött a mosőgép és pörgött a klíma, meg TV számítógép minden ment. Ha egyszer megmelegedett egy lap akkor nagyon ritkán kapcsol utána be, szintúgy a sütő. Ezek pár perc átfedés. SOha nem kellene már gáztűzhely és mindenkinek csak ajánlom, még 1 fázisra is. A takarítását meg nem is említem.
És ha 90°-os (vagy inkább 87°) könyökkel befordulok a kellő magasságban nem baj, hogy annak a könyöknek tokos a vége? Látva ezt a gumiszűkítőt, mintha sima palástfelülbe kéne beletolni.
Közben megtaláltam a fényképet, a taglalt 50-es cső kb 30centi hosszú, ami egy tokos végű könyökbe csatlakozik. Ezt könnyen ki fogom tudni szedni.
Amúgy ennél a kiállásnál 30-as fal van. Elférni benne a csővel.
Köszi a választ! Ezt a vízoldali nyomásmentesítést eltudnád nekem mondani pontosan, hogy kell? Én nagyon nagyon nem értek hozzá, szóval nagyjából úgy mintha egy 5 évesnek magyaráznád ( van egy ilyen subreddit is, https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/ ) . És a tartályt mivel szokás felpumpálni? Amúgy amiket mondtál, ürítő, légtelenítő, vízoldal, fogalmam sincs hol találhatóak de gondolom neten erről találok képet és betudom lőni. :D
Valószínű, hogy a zárt tágulási tartályodban nincs megfelelő gázoldali nyomás, vagy kilyukadt a gumimembrán benne.
A zárt tartály tetején van egy autósszelep, ha megnyomod és víz jön belőle, akkor cserés.
Ha nem, akkor a vízoldal nyomásmentesítése után(ürítőn, légtelenítőn el tudod engedni a rendszerből) a tartályt hideg állapotban pumpáld fel 1,2 bár nyomásra, utána a vízoldalon tölts annyit, hogy 1,5 bárt mutasson a kazán nyomásmérője.
Most megkevertél. Ha a falikorong külső síkjával állok ki a leendő falsíkra. ÉS pluszba még rákerül a "csaptoldó", akkor már kijjebb lesz a falsíknál. Eddig nem ezt a tanácsot kaptam, hanem hogy az egész cucc érjen a falsikig vagy kicsivel mögötte (a falban).
Oké, ez jó ötlet, hátha ki tudom szedni ezt a csonka csövet. Talán még fénykép is van róla betonozás előttről, hogy lássam mi is van ott pontosan.
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni ( esetleg gázszerelő), hogy a gázkazánban jelenleg magas a nyomás, és ez sajnos előszokott fordulni. Legutóbb pár hónapja volt szerelő, nem én intéztem szóval nem tudom mit mondott. Lényeg, hogy emiatt nem szeretnék megint fizetni, szóval eltudnátok nekem mondani, hogyan tudnám csökkenteni a nyomást? Jelenleg 3-ason van a nyomás, és sárgán villog a kazán ha bekapcsoljuk (ideiglenesen kikapcsoltuk). Előre is köszönöm.
Ezt kipróbálom. De először nem élesben, hanem egy csődarabon. Elektromos forrólevegőfújóm van, gázos/benzinlámpám nincsen. Remélem jó lesz a melegítéshez. Ha jól emlékszem, a vízvezetékszerelők gázossal melegítették.
A falikoronggal állj ki a leendő falsíkra, vagy annál beljebb, úgy tudsz különböző méretű csaptoldóval variálni!
Az ötvenes méretű kiállást összenyomva dugóként szoktam használni.
Próbáld óvatosan körbevésni, legjobb esetben találsz lejjebb egy gumis tokot.
Ha nem, akkor véss addig, míg körkörös lesz és egy 50-es toktoldóval indulhatsz tovább, a függőbe tehetsz egy 50/32 szűkítőt és onnan 32-essel mehetsz tovább a mosdóig.
Ezt nem egészen értem. Szóval az 50-es cső a szűkítőbe belemegy (általában). De kell hozzá áttolókarmantyú, hogy tokos kialakítású legyen a meglévő kiálló cső vége.
Viszont ehhez már azt írtad, hogy a tokba megy bele a szűkítő. Vagyis ebben az esetben a tok már körbeveszi a szűkítőt (hiszen az áttolókarmantyú nagyobb átmérőjű, mint a toldott cső)? Jól értem?
Ha átmelegíted, szépen helyrejön, és bele tudod nyomni a szűkítőt. Aztán ha kihűlt, akkor kiveszed a szűkítőt, és bekened PC ragasztóval, és visszanyomod.
A padlóból kiáll egy 50-es PVC cső a mosdóhoz, függőleges kiállás. A szerelő ráadásul bevágta a tetejét és meglágyítva behajtogatta ahelyett, hogy zárókupakot tett volna rá. Vagyis deformálódott, nem körkörös a cső. Továbbá nem is állt ki kellően magasra vele. Hogyan tudok beletoldani?
PetiCsokvaomány írtad, hogy 32-es cső kell a mosdó szifonja miatt.
Ha az 50-ről 32-re szűkítőt ráteszem, akkor ez a szűkítőidom az 50-es csőbe belemegy vagy rá/körbe veszi mint egy sapka?
Ahogy a netes képeket néztem, nem belemegy, hanem körbeveszi az 50-es csövet ez a szűkítő.
Azért kérdezem, hogy ha valami tömítettségi probléma lenne, akkor is a csövön belü maradjon a szennyvíz.
Hogy kell ezt csinálni?
Vagy a szűkítőt csak a szifon becsatlakozásához minél közelebb kell megcsinálni és nem jó, hogyha a padlószint közelében lenne kialakítva?
Köszi! Akkor kijelenthető, hogy a 150mm-re helyezett falikorong + excenterrel a gyakori csaptelepek rászerelhetők?
Viszont így az excenterrel együtt kéne a falsikon belül maradni, ha jól gondolom. Azaz az excenter magasságával (tengelyirányú méret) mélyebbre tenni a falikorongot.
Mosdónál ugyebár alul a falsíkon van a falikorong, innen lesz bekötve, ahhoz meg flexibilis cső kell, abból meg van különböző hosszúságú. Emiatt talán ezt lehet elrontani a legkevésbé.
Bordás flexi csöveket vettem, az egyik KB-s a másik BB-s. A BB-shez sárga tömítőgyűrűt adtak, a KB-shez feketét. A sárga lágyabb, a fekete guminak tűnik. Jó oda a gumi is? Vagy csak guminak tűnik?
Kösd nyugodtan egy oldalról. Van beèpített szelepes radiátor 3000-es hosszban, egy oldalról kötve, az is fűt mint a kisangyal . Ha keresztbe kötöd, nagy esèllyel az előremenő bekötès felől alul lesz egy "hideg" háromszög ....
Viszont az ócska bojler hatásfoka lehet pont a harmada. Mostanában ezt feltételezem. Nem hiszek én a katalógusoknak. Villany nem tud átverni, ott mindenből hő lesz.
Viszont az is érdekes, hogy akinek kerámialapos tűzhelye van, az nem fizet horror villanyszámlát. 1-2 ezer nem látszik meg, vagy legyintve elfogadja az ember.
Nem akarom leírni, hogy mit ér ez a cikk. Valami olyan táblázat kellene, szerintem volt fent valahol, hogy 1 liter 10 fokos víz felforralása mennyi energia.
Gázról cseréltünk villanyra, infrás vagy mi a tök, nem indukciós. Villanyszámlán szinte meg sem látszik és a konyha szinte semmit nem melegszik villanytűzhelyes főzés közben, míg gázosnál fűtötte a konyhát mint egy kazán. Tényleg zongorázni lehet a különbséget.
Nekem vannak 40-es, 60-as, 90-es radiátoraim is keverve, földszint, tetőtér. Van 1800 hosszú 60-is 2db. Alul, felül 1 oldalon vannak bekötve, mindegyikben megfordul a víz, sőt teljesen határozottan felülről lefelé melegszenek át, semmi gond velük.
"Úgy, mint ahogy egy akármilyen villanytűzhely is kevesebb forintot fogyaszt, mint a gázégő tűzhelyek, hiszen a meleg a lánggal elmegy a lábas mellett."
Erre azért ne vegyél mérget. Arról nem is beszélve, hogy a villanytűzhely sokkal lassabban fűt mint a gáz.
Kicsit számolgatva a Hajdú gyári adatait ott az jön ki, hogy a 120L-es bojler felfűtése 3600/7900Ft/hónapra jön ki 65C-ra, villany/gáz.
Gázosnál a gyári táblázat 55C-ot ír így azt át kell számolni 65-re, mert a villanyosnál meg azt adja meg. Gázosnál 93%-os hatásfokot ír kémény néküli kivitelnél. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni.
Még mielőtt valami nyelvtanprofesszor kiosztana, meg fog fordulni benne a víz, csak attól függ, hogy a bekötést hová képzelted. Jó lenne valami támpont, mert így..............
olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy az emeleten nálunk két szoba van, egyikben van egy 900 magas radiator, a másikban nincs radiátor. Ide szeretnénk felrakni egy radiátor, de akit vettünk, az 600 magas és 1600 hosszu. Kérdésem az lenne, hogyha ezt felrakjuk, akkor meg fog fordulni a víz benne? Nem probléma a magasság különbség? (Zárt rendszerünk van és van keringető szivattyú is.)
Valahogy nekem is úgy rémlik, hogy nem igazán állunk meg napi 1m3 gáz alatt csak a bojlerre.
Viszont így ha a gy.k. adat is 3-4 főre vonatkozik akkor kb. egál a két érték forintosítva nappali árammal.
Azért feszegetem ezt a kérdést, mert az rendben van, hogy a gáz fajlagos energiaára 1/3-a kb a villanynak, de ha 40% alatt van a hatásfok akkor már bukta.
Úgy, mint ahogy egy akármilyen villanytűzhely is kevesebb forintot fogyaszt, mint a gázégő tűzhelyek, hiszen a meleg a lánggal elmegy a lábas mellett.
Csak elméleti eszmefuttatás: szerintem nem sok értelme lenne egy ilyen beállításnak, mert a tároló akkor látja el az egyik alapvető feladatát (pufferelés), ha hőn van tartva. A szondára nincs előírás hogy hova kell kerülnie, de egy biztos, hogy nem a kifolyó vízhőfokot méri, így eleve lesz eltérés a mért értékhez képest. Viszont ha a mért értéket tág határok között engednéd változtatni, a kifolyónak is tágabb határok közt változhatna a hőfoka, oda lenne a melegvízkomfort. A duo-tecben nincs ilyen beállítás, és eddig gyakorlatban nem is hiányzott. Konkrétan a beállított hőfok csak egy határhőmérséklet, amit ha átlép lefelé a mért hőmérséklet, akkor ráfűt a tárolóra, és pár fokkal feljebb megáll a fűtéssel, a tárolóhőfok pedig még túllendül. Nálad ez azt jelentené, ha ugyanígy működik a platinum is, hogy az 55 fok alá érve ráfűt és feljebb tolja pár fokkal. Minek egyébként olyan magas tárolóhőmérséklet? Én most 38 fokon tartom, tusoláshoz is meg kádtöltéshez is le kell keverni azt ami kifolyik.
Ha kapcsolásszámot akarsz csökkenteni, még két dolog: ha nem nyúlsz hozzá, nem sokszor kell ráfűteni, még egy silányabban szigetelt tároló is több óráig tartja a vízhőfokot pár fok eltéréssel - feltéve ha a lehető legalacsonyabban tartod a vízhőfokot, ott ahol még pont komfortos. Ha meg rendszeresen vannak kisebb kivétek, még mindig sokkal ritkábban kapcsol a kazán, mint egy kombi tenné.
Van egy Vaillant vuw hu 242/2-3 r2 kazánom egy Vaillant vrt 40 termosztátom. A gond az, hogy ha folyamatos szabályozásra kapcsolok, akkor a kazán, ha fűteni kell csak 2-3másodpercre kapcsolja be az égőt, utána leáll 8percre, így egy fokot sem emelkedik a vízhőmérséklet.
Azért az sem mindegy, milyen hatásfokkal működik a melegvízkészítő eszköz, mennyire jól szigetelt, és hány fokos helységben van. De akkor mondhatjuk, hogy 20 és 40m3 közt lehet kalkulálni. Az biztos, hogy a villanyosok jobban hasznosítják az energiát. Igaz, egy villanybojler mellett fáznék a kazánházban :)
Mint az utánad szóló is írta nappaliról/24 órásról ment. Tehát sok mindent.
Had ne soroljam !
Egyébként az hogy egy laikus nem tudja azt , hogy egy hálózat korlátlanul nem terhelhető, az még elmegyen, na de amikor egy szerelő, az már bosszantó !
A szituáció nagyon egyszerű : volt a szerelőnek pont az volt a kocsijában, gondolta beszereli és be is szerelte. Aztán amikor szóltam még neki állt feljebb.
Hát igen, az őrláng meg a százéves konstrukció hátránya. Bár az őrláng fűti a bojlert, pótolja a hőveszteséget. Emlékszem, régen még 50 literes gázbojlerünk volt, és csak fürdésre vettük fel 8-asra, utána letekertük 40 fok körülire. Aztán 3 napig nem voltunk otthon, csak az őrláng ment, és a bojlerben ott volt a forró víz, jóval melegebb, mint a beállított.
Sziasztok, kérdésem a következő lenne: Baxi platinum fűt hmv készítés céljából egy indirekt tárolót. Ha pl be állítom a hmv hőfokot 55-re, akkor melyik menüben tudom azt állítani a kezelő egységben, h milyen hőfoknál kezdje el fűteni a tartályt, például 50-nél vagy 45-nél. Ha valaki tudna segíteni azt meg köszönöm.
Azt szeretném megtudni, hogy kWh-ban, gyakorlatban mennyi áramot fogyaszt éves szinten egy 3-4 tagú család villanybojlere.
20éve egy hajdú gázbojler pöfékel a pincében és mivel fejben tervezek leszakadni a gázszolgáltatásról elképzelhető, hogy teszek fel a lakásba egy villanyt, de nincs vezérelt áramom és ha nem hatalmas a nappaliról a fogyasztás akkor nem is vésném a házat. Sajnos a gázbojler éeves fogyasztását sem igazán tudom, mert sohasem néztem, nyáron mikor egyedül fogyasztja a gázt akkor sokkal kevesebb kell, hiszen a bejövő víz sokkal melegebb, stb....
Régi vastag vas fütéscsöveket, és radiátorokat szeretném lecserélni. Lemezradiátorokra, és vékony csövezésre. Melyik csövezés a jobb? 5-rétegü, vagy a réz? Kondenzációs kazán mellé.
"Méretei teljesen azonosak,csak nem tudom mekkora a fűtőbetét teljesítménye."
A Hajdú bojler betétekbe bele van ütve, hogy hány wattot vesz fel.
Az 1200 watt helyett jobb egy 2000 es betét, hogy gyorsabban fűtsön fel, még akkor is, ha vezéreltről megy, mert az összesen 8 óra kötelezőből esetenként csak 1-2 órára küldik ki a vezéreltet.
( Állítólag azért csökkentették le a gyártók egy időben a betétek teljesítményét a korábbi időkhöz képest, mert akkor még egy éjszakai időszakra előre beállított kapcsoló óra kapcsolta a vezéreltet, amitől az egyidejű bekapcsolásoknak köszönhetően túlterhelés lépett fel a rendszerben és előfordult, hogy az elosztó trafók is leégtek. Ma már ezt jobban szét lehet osztani a rádiófrekvenciás vezérléssel. )
Hát ha passzol és bírja a hálózat, akkor semmi akadálya.
A 80 literes nagyjából a közép mezőnyben van teljesítményileg, . Tehát elmehet, így gyorsabban felfűthető.
Inkább az érintésvédelemre koncentrálj.
A hajdúknál van 30 - 50- 80 - 120 és 200 literes bojler. A fűtőszál nagyjából 1 -és 2,5 kW közötti.
Korábban volt nekem egy 50 literes hajdú. Vagy 7 év után elromlott a fűtőszál. Szerelővel cseréltettem és az illető palira vett. Berakott a helyére az 1,2 kW helyett egy 1,8 -ast. Ráadásul bevallotta, sőt állította , hogy jó lesz.
Tény, hogy jó, de nekem az a + 600 Watt másra kellett.
Na ezt nem értette a jó ember.
Amúgy a villanybojlerek viszonylag olcsók, inkább érdemes újat venni !
Többen is érdekelt vagyok. az egyik helyen egy szintén 80 literes olasz van. Vagy 15 - 16 éves. Ha elromlik teszek a helyére egy 30 literest
"Cserében ahól csak külön wc van az nagyon is zavar, mert nem tudom megmosni a kezemet."
És az a mai világban megvalósíthatatlan, hogy abban a WC helyi sében legyen egy kézmosó is ??
Hidd el több fős családnál az a praktikus ha több WC is van, amiből egy lehet a fürdőszobában. Ha csak egy van, akkor lehetőleg külön helyiségben legyen.
Fölöttünk nincs senki és nem hallok semmit a falban, ha lehuzzuk a wc-t.
Gondolkoztunk azon, hogy oda kerüljön egy wc, de azt gondolom, hogy átrakni a kamraajtót + gipszkartonozás az új helyiségnek mégis többre jönne ki mint a fürdőt feltúrni. Nem is mai gyerek a fürdő, így nem bánom, ha újra csempézzük. Ráadásul úgy icipici lenne az előszobánk is.
Életem során az összes lakásban ahól éltem volt wc a fürdőben. Volt ahól még plusz vendég wc is volt, de volt ahól nem és eddig sosem zavart. Cserében ahól csak külön wc van az nagyon is zavar, mert nem tudom megmosni a kezemet.
Azért nézd meg jó alaposan, lehet, hogy ott vana csatlakozás a másik oldalon, egy dugóval lezárva. a Warnex.hu a forgalmazója, lehet, ők is tudnak segíteni.
Sziasztok, szüleim vásároltak egy kombinált gáztűzhelyet, és csak otthol kibontás után derült ki hogy a tűzhelyen a másik oldalon van a bekötő csonk mint a fali csonk, mit lehet ilyenkor tenni???
Zuhanytálca lefolyó: 50-es de a végén leszűkülsz 40-re a szifon miatt, falikorongok 1100mm a zuhanytálca síkjától 150 mm-re egymastól, egy centi nem oszt nem szoroz, magasságba se, az excenterek miatt, mélység se mert van csaphosszabító, csak ne lógjon nagyon ki, mert a végén nem fog rátakarni a takarórózsa, inkább mélyebben legyen.
Mosdó: lefolyó 40es, a végén 32 a szifon miatt. Magassága 500 mm. Falikorongok kb 550 mm magasan, egymástól mehetnek ők is 150 mm-re, ha nem lesz a mosdó alatt takaró falyansz, ha igen akkor összébb kell szorítani, hogy elférjen alatta. Mosdó magassága 850 mm.
Kád: 50 es a lefoylócső a végén 40, de talan van 50 es szifon is. Kádmagasság 550-600 mm, majd ettől a siktól felfele 150-200 mm a csaptelep kiállás szintén 150 mm-re egymástól.
Lefolyó ágak ejtése méterenként 20-25 mm, de érdemes lehet méretezni, túl lehet terhelni egy 50-es agvezetéket is. Egy káddal, mosdóval, mosógéppel, mosogatóval már a határán van ami még ráköthető.
Minden falikorong stabil legyen, ezek tartják majd a csaptelepet.
Nagyon jó lenne, ha a régi típusú MOFÉM golyós csapot el tudnám látni forgató motorral (90 fokban oda - vissza) Fűtés atalakítás miatt van rá szükség. A csapot kicserélni most elérhető motoros gcsap tip-ra nem lehet (eyszerű szereléssel, csak jelentős rombolással) sajnos "benszülött" szerelést alkalmaztak hajdanán és pl. 15 és 16-os lágyacél csö roppantógyűrűvel.
Dúrtam a goglit, de nem találtam.
Szóba jöhet az is, hogy a jelenleg kapható motort rá applikálom a MOFÉM-re. Gépműhely van. Szóval bármi megoldás köszönök, hogy a 230 V mozgatni tudja a 3/4"-os gcsapot.
Konkrét típusokat - se kád, se csaptelep - még nem tudok sajnos.
A hideg-meleg egymástól lévő távolság az nem egységes? Vannak ezek a távtartós-keretes megoldások. Ebből is van különböző távolságokra rögzítő? Ha igen, akkor újabb fejvakarást okoz :)
Most azt találtam ki, hogy csővezetékráhagyással felpattintom valahova ideiglenesen. Aztán később abból még lehet vágni és a végleges helyére rögzíteni.
Ha fogadni kéne rá, én a piros részre tenném a tétet, hogy ott megy le a cső! Felettetek nincs már senki, a wc-t ha lehúzzák, nem lehet hallani a falban?
Nem akarok beletervezni a lakásotokba, de nem lenne jobb a zöld részbe betenni egy másik vc-t, a kamrára meg egy tolóajtót?
Nem kéne a fürdőt szétverni, keveset kell csövezni, stb. Esetleg a másik falra lehetne a kamra ajtót átrakni.
Hidegvíz és HMV kiálláshoz hova, milyen méretekkel kell kialakítani a csövezést? Tehát pl zuhanytálca zuhanyzójához, mosdó csaptelepjéhez, bidéhez, stb. Mosdónál még csak csak összehozom fejből, hogy a mosdó alá kell 1+1 falikorong. De a zuhanyzóhoz, kádhoz? Itt ugyebár a végleges helyére kell szerelni, megfelelő távolságra a hidegvíznek a melegvíztől és a padlóvonaltól. Ezek milyen méretek pontosan?
Illetve a falsíkból mennyire kell kiállni a falikorong külső síkjának?
Én úgy minden környező helységre gondoltam, fotó kapcsán, és jó lenne tudni azt is, hogy hol van most a wc beszerelve, az új hová kerülne, stb-stb. A tervrajz sem egy túl jó minőségben digitalizált, csak nagyjából látszanak a dolgok.
A fürdőben egyébként nem hinném, hogy talalsz majd 110-es csövet, mert minek raknának be, 60-as csövön bőven elmegy a kád a mosdó, meg a mosógép is, még talán egyszerre is.
Egyébként én nem is teljesen értem, hogy minek a fürdőszobába wc, nem mindig optimális a wc használat után a fürdő!:)
Azt gondoltam én is, hogy majd egy lefolyóba bele dugja, csak gondolom, nem egy profi eszközt fog erre beszerezni, az elérhető árúak meg nem igazán vannak olyan merevre csinálva, hogy kanyarokat lehessen vele csinálni.
Ha jársz barkácsáruházban, ahol árulnak olyan idomot, ami 110-es cső 40-es elágazással, és benézel a kis lyukon, akkor látni fogod a különbséget. Ugyanezt fogod látni a kamerán is, hogy hirtelen nagyobb lesz a tér a kamera körül.
Fogd meg a telefonodat, vagy a fényképező gépet, és csinálj képet arról, hogy mi van most a fürdőben, mi van a wc környékén, látható e valahol a házban a ti falatok környékén cső, esetleg a szomszéd ha megengedi, ott is csinálj képet!
Tedd fel ide a képeket, sokkal hamarabb kapsz válaszokat, ötleteket a megoldásra. Látatlanban nem fognak tudni többet segíteni. Kamerát kapsz pár ezer forintért 10m kábellel, de hol fogod azt bedugni a csövekbe?
Ebben a csőkamerás dologban tudtok segíteni? Kerestem a neten, de nem találtam semmi infot, hogy hogyan tudnám a kamera segítségével kideríteni, hogy 110-es méretü-e a cső.
Volt szerelő kint, Ő nem ajánlotta azt, hogy elvezessük a wc-ig a fürdőből mondván, hogy sok a sarok, el fog dugulni. Azt mondta, hogy csak tervrajzzal ahól látszik, hogy hól mennek a csövek lehet kideríteni, hogy van-e 110-es cső. De régi a ház, nincsen tervrajz. :(
Valami lehetőségnek csak kell lennie hiszen alattunk is van wc a lakásban.
Töltöttem fel így medencét anno, és a kb. 7-8 m3 úgy 3-4 óra alatt folyt ki a csövön. Tehát úgy 2 m3 óránként összejön. Mondjuk 136*24*2 az 6500 m3 is lehet.
Összehasonlításképpen amikor a tüzoltóság átveszi a tüzivíz rendszert, egy 16 mm atmérőjű lyukon 2 bar nyomásnak kell esnie minimum, több lehet, kevesebb nem, ezt egyszerre két ponton mérik. A nyomasmérő közvetlen a fúvóka előtt van....azért tűzoltásnál van víz bőven....szóval szerintem lehetséges.
üdv Mindenkinek Ma beakartam indítani a fali kazánt de a Grundfos up 15-50-20 típusú szivattyú nem indult el ,mikor levettem a burkolatot a kondi kiesett.Hová és hogy kell vissza tenni,forrasztani vagy stb? köszönöm a gyors választ
Nem lehet,hogy az elözö leolvasásnál az aktuális leolvasó benézte a számokat?
Nem hallottam még öngyógyuló csövekről,tehát ha el lett volna törve és elfolyik nem kevés viz,és jelenleg áll a mérő,akkor vagy volt javitás,vagy rosszul lett leolvasva/bediktálva az óra állás.
Az ELMÉLETI kérdésem az volt, hogy egyáltalán lehetséges e fizikailag egy 3/4 colos csövön 4 bar nyomáson 5400 m3-t elfolyatni 136 nap alatt. (Persze itt még hozzájön az a néhány méter hosszú cső vesztesége, ami az utcai vezeték és az akna között van, de azzal most nem törődtem.)
...arra az esetre, ha a Vízművek azzal fog visszajönni, hogy az órának nincs semmi baja és a néninek ki kell fizetnie a 3 millió Ft-os vízszámlát. Csak próbálok előre gondolkodni a néni érdekében, hogy minél egyszerűbben és főleg olcsóbban oldódjon meg neki ez a rémálom.
Azért csak elméleti síkon volt érdekes ez a dolog, mert gyakorlatban, ha el is tört volna egy cső, akkor sem rögtön a leolvasás napján történt volna, tehát a számításokban a napok száma sokkal kevesebb lett volna, de nem lett volna értelme ezen filózni akkor, ha a két leolvasás közötti idő alatt (136 nap) sem folyhatott volna el ennyi víz az adott paraméterek mellett.
Legközelebb akkor fogom a nénit meglátogatni amikor megkapta a vízművek válaszát, akkor majd úgyis csinálok egy vödrös mérést és megírom itt az eredményt. Mivel itt mindenkinek az volt a válasza, hogy elfolyhat, (a fizikai képleteken viszont nem tudtam eligazodni) így most elfogadom ezt a változatot de remélem, hogy hamarosan lezáródik ez az ügy.
Most igazán nem akarom szaporítani a szót ebben a témában, köszönöm mindenkinek a válaszát és türelmét és ahogy írtam feljebb, majd beszámolok itt a fejleményekről.
Én a tenyésztési problémák, illetve a MEOESZ esetében minden (legtöbb) kutyafajtára gondoltam, csak nem voltam egyértelmű ezen a téren. Ami az aprózódást illeti, abban igazad van, olvasd el pl. ezt az írást, ami megmagyarázza, hogy miért NE tenyésszék a pumit ősi értekekhez ragaszkodva és miért jobb ha a pumi is fejlődik a korral, a 21. századdal:
Nem azt írtam, hogy a néninél ez történt, csak adtam 1 példát, hogy tud nagyon sok víz eltűnni relatíve nyomtalanul.
A csőtörés nem ilyen, ott a szomszédok saját jól felfogott érdekükben néhány m3 után már megjelennének/értesítenék a szolgáltatót.
Egyébként rossz a számításod, a havi fogyasztás nem 1 teljes nap alatt jött össze, hanem max. 6 óra (vagy jóval kevesebb pontosan nem tudom) szóval még legalább 4x kell szorozni (persze ez is nagyságrendileg alatta marad a szolgáltató által "mért" értéknek).
De igen, nem életszerű, hogy ömlik a WC-be a víz és hónapokig ne foglalkozzon vele az ott lakó.
Én is megkérdőjelezném a szolgáltató felé.
(Nekem netes forgalomnál volt ilyen, persze ott álltalány van. Mikor szóltam a szolgáltatónak, hogy ha a nap 24 órájában a teljes le és fel sebességgel ment volna az adat akkor jött volna annyi mondták ne foglalkozzak vele elintézik).
Egyébként ez a WC dolog átalányos társasházaknál azért tud galibát okozni.
Egyszer láttam ilyet, még ipari tanuló koromban nyári gyakorlaton.
Csőtörés szerelésekor nagyon nagy része lett leengedve a hálózatnak, (domboldal volt, szakaszolók nélkül) így a rendszerben rengeteg levegő maradt, mami lehúzta a wc-t, tartály leürült, utána víz nem jött csak levegő, de az is megpörgette az órát rendesen.
Persze ehhez az kellett, hogy a hálózat legmagasabb pontján legyen, meg akkor húzza le a wc-t mikor épp nem volt víz, és a később nyomás alá helyezett hálózat nála légtelenítődjön, szóval nem hiszem hogy gyakori.
Ha nem is több ezer, de több száz m3 pörgött bele az órájába.
Azt nem tudom mi lett a sztori vége, fizetett-e, nem -e.
és ennek a hidrofornak mi a kilépő csövének az átmérője, 20 mm? Ugyanis szerintem csak ebben az esetben hasonlíthatnánk össze a feltételezett csőtöréses szituval.
Az igazság az, hogy addig amíg nem tudom, hogy 4 báron, 20 mm-es csövön mennyi víz folyik el egy adott időtartam alatt addig nem tudok mit gondolni, vagy mondani.
Most azt hiszem, hogy meg fog változni, a MEOESZ megunta, hogy nincs bevétele mert már lassan tenyésztő sincs, most már majd minden egyesület foglalkozhat tenyésztéssel, és a MEOESZ mindegyiknek fog FCI-s törzskönyvet adni. Az MPK jelen elnöke épp ezért szart be és most kapkod fűhöz fához próbálja helyrehozni amit elcseszett az elmúlt 4 évben, de már késő.
Jó ötlet, majd ha legközelebb arra járok, megmérem, feltéve ha találok 20 mm-es átmérőjű csapot, kerti csapot vagy hasonlót, mert különben nem lenne érvényes a mérés, ugyanis a víz óra 20 mm-es.
Ez azt jelenti, hogy a hónap végén 2 havit fizettél 1 havi vízköltség helyett, ha egy hónapig nem javítod meg a WC tartályt akkor is még csak 30 havi vízdíjat fizettél volna (30 x 3 m3=90 m3), de a néni esetében 1 hónap alatt min. 1200 m3 folyt el, HA a két leolvasás közötti 136 nap MINDEN napján csőtörés lett volna, ami lehetetlen, tehát ennél csak rövidebb idő alatt kellett volna, hogy elfolyjon ennyi víztömeg elméleti síkon nézve a dolgot.
De most kapaszkodj meg, 1200 m3, ami 1 hónap alatt elfolyhatott volna ha csőtörés lett volna, osztva 3 m3-el, 400 hónap fogyasztásnak felel meg 1 személyre (a néni egyedül él), ami egyenlő 33 évvel:
1 hónap alatt 400 hónap (33 év) vízfogyasztása, ez azért egy kicsit durva, nem?
Tehát a te történeted nagyságrendekkel tér el ettől az esettől. De azért javítson ki bárki, ha rosszul számoltam.
Sajnos tapasztalatból tudom, hogy irdatlan sok víz el tud folyni a WC-n keresztül és mivel a csatornába folyik relatíve észrevétlenül.
Lehúzod a WC-t és mire már visszatöltene a tartály már ott sem vagy. Kevesebb mint 1 éjszaka alatt sikerült így több mint 1 havi fogyasztást produkálnom, pedig reggel rögtön észrevettem, hogy gáz van és folyamatosan csorog a víz.
Ezt azért vedd figyelembe, szóval szinte nincs az a vízmennyiség ami nem tudna eltűnni pl. a csatornába.
Azért azt elmondhatjuk, hogy az a cső, ami vizszintben van az már van lejtése. :-) Kicsi kontra az akár vizszintes is lehet. Persze ez 3-4 métres hosszig igaz.
Tartok tőle, hogy csak egy 50-es cső megy fel a fürdőhöz. Vannak duguláselhárító vállalkozások, akiknek van csőkamerájuk, vélhetően olcsóbban kijönnek, mint amibe a fürdő esetleges felbontása kerül. Egy ilyen kamerával pedig meg lehet nézni, mi rejtőzik a falban, betonban. De talán beruházni is érdemes: http://www.aligvarom.hu/Cso-kamera-endoszkop-5m-kabellel-USB-csatlakozassa
Mint ahogy már írták, méterenként 5mm-t kell lejtenie a csőnek. Ez 4m-en 2cm-t jelent mindössze.
Van hátsókifolyású WC kagyló. Annak a csövét, a fal tövében egy padkát kialakítva gipszkartonból, vagy téglából is el lehet vezetni. Előnye, hogy nem kell feltúrni a betont, hátránya hogy esztétikailag zavaró lehet.
Valaki tudja a képletet arra, hogy hogyan kell kiszámolni, hogy egy 20 mm-es csövön, 4 bar nyomáson hány liter illetve köbméter víz folyik ki? (a vízóra 20 mm-es a cserét igazoló lap alapján).
Csak azért lenne ez érdekes, hogy fizikailag egyáltalán lehetséges-e, hogy 5368 m3 víz folyjon el 136 nap alatt a néni vízóráján keresztül. Mindenféle surlódási veszteség nélkül, mert ha elméletileg sem folyhat el ennyi, akkor már nem érdemes a veszteségekkel sem számolni.
Persze elméletileg azt is lehetne itt kérdezni, hogy ha a Komjádi uszoda 1500 m3-es, három és fél Komjádi uszodát meglehetne-e tölteni vízzel egy darab 20 mm-es lyukon keresztül 136 nap alatt 4 bar nyomáson ha a víz párolgását most nem vesszük figyelembe?
Bizonyos szabályokat betartva nem fog eldugulni a 110-es cső: 90 fokos idomot csak akkor szabad használni, ha végképp elkerülhetetlen, javasolt 2 db 45 fokos ív. A vízszintes csöveknek méterenként fél, max 1 cm-t szabad lejteni. a föggőleges csövek aljánál 45 fokos idom legyen, ne 90 fokos. De ha rákeresel, hogyan kell bekötni a szennyvizet, rengeteg hasznos infó van fenn szakemberektől.
Értem. Akkor te valóban jól ismerted Piroskát. Ahogy hallom más pumisoktól, a helyzet ma sem jobb mint az elmúlt 17 évben, az MPK haldoklik, de úgy hallottam, hogy egy új rendelet jött ki (vagy fog kijönni) ami most már fog több egyesületet is engedni tenyésztéssel foglalkozni, hogy megtörjék a kis királyok uralmát. Én magam nem foglalkozom tenyésztéssel.
Volt már kint mesterember és azt mondta, hogy fel kell bontani az egész fürdőszobát és akkor majd valahogy elvezeti a csövet.
De én félek, hogy felbontjuk és ha nincs 110-es cső akkor mi a teendő?
A másik WC kb. 4m-re van az újonnan tervezettől. Odáig el lehet vezetni, vagy az túl messze van? Ha oda kötjük be, akkor biztos le fog folyni? Ne féljek attól, hogy félúton eldugul?
Pulit tenyésztettem, én indítottam el a Puli kiválását a közös klubból, ezt követte a 2 másik terelő fajta is, akkor alapította Piroska a Pumi klubot, Zsófi a Mudi klubot, szerveztünk együtt kiállítást. 2001-ben Piroska intézte a helyszínt az Emil Frey autószalont.
Akkor a 3 önálló klub együtt szervezett klubkiállítást.
Van még pár dolog, amivel nem tudok rendszerszinten mit kezdeni, a kazán felőli oldalon.
Szeretném kihagyni a vegyeskazán és a puffer közti szivattyút, az áramszünetek miatt célszerűbb lenne a gravitációs megoldás.
Ebben az esetben nem lehet használni a kazánvédő bypass szelepet, ha jól gondolom?
Mekkora szintkülönbség kell, ha a kazán és a puffer között csak 1,5m lesz körülbelül, és fokban emelkedve menne a cső a tartályhoz?
Szükséges ilyen kiépítésnél is a szelep?
Ennél a kivitelnél nem nagyon kéne foglalkoznom a megfutás elleni védelemmel a lefúvó szelepen kívül, mert nem nagyon fog tudni megszaladni a rendszer egy esetleges áramszünet esetén sem.
Mindekinek köszönöm a hozzászólásokat, tegnap megnéztem a kérdéses vízórát hát persze, hogy nem pörög a kis lapátkerék, az akna is csont száraz.
Az a lehetőség kizárva, hogy a család illetve ebben az esetben a néni valamit trükkel elakarna rejteni 5500 m3-es csőtörést, hiszen fél évvel ezelőtt olvasták le neki a vízórát és akkor még minden rendben volt és ha már másnap történt volna egy totálisan elvált csőtörés, teljes átmérő mentén, akkor is 30 m3-nek kellett volna naponta elfolyni valahol és ennyi vizet senki nem tudna véka alá rejteni.
A víz nyomását is megmértem a biztonság kedvéért, (az ördög nem alszik!), 4 bar volt, tehát még egy esetleges túlnyomást is kilehet zárni egy esetleges csőtörésért.
A Vízműveket felhívtuk, hivatalosan panaszt emeltünk (jegyzőkönyvet is kértem róla, és azért telefonon és nem személyesen mert így hangfelvétel is készült róla amit később egy esetleges fogyasztóvédelmi vagy békéltető testületi vizsgálatnál fel lehet használni), amiben kértem, hogy küldjék el a néni email címére (amit ma konfiguráltam be magamnak, mivel neki még komputere sincs) az összes fotót amit a csere napján a kollégák készítettek (a néni azt mondta, hogy nem vette észre, hogy bárki is fotózott volna ott, de persze tévedhet ő is.)
Amikor elmagyaráztam az ügyfélszolgálatos kollégának, hogy hogyan képzelték azt, hogy kiküldenek egy 3 millió Ft-os vízszámlát ilyen esetben amikor is fizikailag lehetetlen értéket mutat az óra (6 hónap után), meg, hogy miért nem készült jegyzőkönyv, csak annyit mondott, hogy 15 napon belül választ fogunk kapni (a fotók és a panasz jegyzőkönyve mellett), de kihallottam a hangjából, hogy ő sem hiszi, hogy volt vagy van bármi valóság alapja ennek a számlának.
Viszont van egy érdekes dolog az órával, amihez nem értek, és gondoltam megkérdezlek titeket, hogy normális az, hogy a vízóra számlapja víz alatt van félig ahogy a mellékelt fotón is látható?
Ugyanis lementem az aknába, hogy leolvassam az órát (2 héttel a beszerelése után) a biztonság kedvéért, de a 2. és 3. karaktert nem tudtam leolvasni, bárhogy erölködtem ott a félhomályos aknában, tehát lefotóztam, hogy majd itthon a monitoron bezoomolva hátha többre jutok.
De így sem tudtam leolvasni, amit az aknában egy kis fehér műanyag szemét darabnak néztem, az a fotón már egy hatalmas vízcseppnek látszik. Szóval normális az, hogy a számlap és az egész óra szerkezet mehanizmusa víz alatt van és csak meg kellett volna ráznom az órát, hogy a vízcsepp eltűnjön, vagy ez egy hibás óra?
(most már 30 km-re vagyok a szóbanforgó ingatlantól, a néni pedig nem tud lemenni az aknába.)
Egyébként ha a víz buborék alatt nullák vannak (feltehetőleg!!) akkor látható, hogy a néni 2 hét alatt csak 1 m3 vizet fogyasztott,valószínű, hogy a 3 milliós vizszámlától úgy megijedt, hogy egyszerűen nem mer a csapból vizet venni, és lehet, hogy ezért mosakszik most lavórból. (A lavórt azt említette tegnap, mert valami baj van a fürdőszobában, de lehet, hogy ez csak egy kifogás volt, utána kell majd ennek is néznem.)
van egy fürdőszobai csapom, alatta fürdőszoba szekrény. A fürdőszoba szekrény alsó lapja rendszeresen vizes, ott, ahova csöpögni tudna víz rá, ha mondjuk tömítetlen lenne, vagy eresztene vmelyik cső, vagy nem tudom. Működik minden, semmit sem látok csöpögni, hiába nézem. A csöveknél, csapnál, sarokszelepnél, stb., minden száraz. Alul meg vizes.
Van valami házi okosság, hogy hogy keressen szivárgást az ember?
Remélen tudtok segíteni. Teljesen laikus vagyok a témában.
A fürdőszobánkban szeretnénk beszereltetni egy WC-t. Az alattunk lévő lakásban van WC a miénkben eddig nem volt. Erre van lehetőség? És milyen akadályba tud ütközni? Olvastam darálos WC-ről is, de azt csak végszükséglet esetén szeretném.
Szeretnék kérni egy gyors számolást: autóbejáró alá szeretne ismerős tenni fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget a nyomtávra, 2 X 2m 50 centi szélesen. Milyen mélyre kellene tenni, és mekkora teljesítményt igényelene, hogy -15-ben se legyen jeges? A bejáró teljes szélességben le lesz betonozva, kb 2,5m széles.
Szeretnék tágulási tartályt venni, falfűtés és padlófűtéses vegyes rendszerre, 1000l-es puffert gondoltam a rendszerhez. Van most 7 kör falfűtés 3x30m 10mm-es cső, és két padlófűtés, kb 100nm. Később a felső szinttel a duplájára bővül a rendszer majd.
Teljes térfogatban a csövek mekkora vízmennyiséget vehetnek fel? 100-200 l-t saccolnék én nagyjából a véglegesre. Így 1200l lenne a maximum töltet. 60°C lenne a hőmérséklet maximum.
A 150 l-es rendszerre hasonló paraméterek alapján 6l-es tartályt számol, gondolom, hogy akkor nekem is elég minimum egy 10x ekkora, 60l-es tartály az arányaiban kicsit kisebb rendszerhez!?
Egy kis segítséget szeretnék kérni...eléggé laikus és hozzá nem értő vagyok :( Adott egy "Star" emblémával ellátott gázkazán, gyári jelzés nincs rajta. A problémám az, hogy nem kapcsol be és nincs meleg vízem ( vagy ha mégis akkor a jobb oldali "mutató ujjal ellátott gomb" sokadik benyomását követően indul csak be).
Ismeri valaki ezt a csoda gázkazánt? Típusra valamilyen "Star" lehet a feliratból kiindulva. A probléma az, hogy nem melegíti a HMV-t. Minden jól van rajta beállítva? Bár egyszerűnek tűnik mint egy faék. Nem az enyém csak segíteni próbálok a használójának.
A következő problémám van a víz-gáz rendszeremmel, remélem valaki tud segíteni:
Adott egy kb 8 éves 'Westen Quasar D' gázkazán, ami a konyhai melegvizet teljes sugárral megnyitva beremeg. Ez a néhány hertzes remegés főleg a kazánból a konyhai csap felé induló acélszövetes csövön látható, illetve jól hallható. A vízsugár is gyengébbnek tűnik. Egyelőre nem csinálja mindig, de úgy tűnik, egyre gyakrabban.
Mondjuk ez nem mentség, mert lehet a család korábban észlelte a csőtörést ... kijavítta és most gondolják megússzák.
Ilyen nagy eltérő fogyasztásnál azért komolyabb protokolnak kell lenni mint hogy csak elviszem, aláíratok valamit, majd megjegyzem hogy kurva nagy számla lesz.
Fényképezés .. tanúk és a mérőhöz hozzáférhetőség. Hogy mennyi volt nem tudni, de az eljárás nem fair.
Azt azért megjegyzem, hogy ha ennyi víz nem is, de nagyon nagyon sok víz el tud folyni.
de ami a lényeg ha ilyen nagy fogyasztást észlel a cserét végző csapat--- mert csapat - általában 2 fő, akkor minimum fényképezés és talán még az is belefért volna az idejükbe , hogy a néni tanút keressen.
Így egyenlőre nem tiszteséges az eljárásuk... ha tényleg így volt.
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeleta víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
25. Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén
67. §215(1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni vagy a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
(2) A hibás mérés időtartama:
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
(3) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.
(4)216 A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvízmennyiség - a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában - legfeljebb a 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt a (3) bekezdésben meghatározott módon nem lehet megállapítani.
A rendkívüli hitelesítés (próbamérés) elvégzéséhez a szolgáltató a vízmérőt a felhasználó jelenlétében kiszereli. Erről cserelapot állít ki, "RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉS" feltüntetésével. Ezt követően az erre a célra rendszeresített plombával ellátott ládában a mérőt elhelyezi (amelyet a felhasználó saját lakattal lezárhat).
A szolgáltató a rendkívüli hitelesítést (próbamérést) megrendeli, a vízmérőt a vizsgálat helyszínére szállítja, a rendkívüli hitelesítés időpontjáról a felhasználót értesíti.
A hatóság által végzett rendkívüli hitelesítésen részt vehet a szolgáltató képviselője is és a felhasználó is. A rendkívüli vizsgálat eredményét a hatóság jegyzőkönyvbe foglalja.
Ha a vizesnek feltűnt az idős hölgy nagyon nem reális 'fogyasztása' fel kellett volna hívni
a figyelmét a jogaira (ügyvéd).
Az akkreditált szakértők névjegyzékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vezeti.
Esetleg a megyei Mérnök Kamara adhat felvilágosítást v. ügyvéd.
A hitelességre való kérdés is nagyon jó, ezt persze már csak egy szakértő tudná megválaszolni. Azt mondod, hogy először szakértőt kellene bevonni, hol keressek rájuk a neten? Milyen szavakra keressek rá?
Persze, az holnap reggel fog csak eldőlni, hogy van-e csőtörés vagy nincs, mert ha van, és nagy mérvű akkor meg van az oka az 5000 m3-nek, de akkor is hihetetlen, hogy hová tudna ennyi víz elfolyni teljesen észrevétlenül, 30 m3 naponta.
És akkor feltételezem, hogy a szakértőnek kell kérnie a régi órához való hozzáférést is. Valaki tudja, hogy mi a standard előírás a vízműveknél, hogy mit csinálnak egy leszerert, már nem hiteles órával?
Holnap reggel megkérdezem ezeket tőle (már alszik) illetve magam nézem meg a munkalapot és a vízórát is.
Azon filózom, hogyha esetleg túl magas a víz nyomása, pl. 8-12 bar, az okozhat ilyen mérőóra meghibásodást vagy hamis mérést?
Nem tudom, hogy mennyi itt a víz nyomása, holnap egy haverom fog eljönni hozzám mert neki van nyomásmérője és megmérjük a biztonság kedvéért.
cucu: Holnap a nénivel együtt megyünk el a Vízművek irodájába panaszt tenni. Ilyenkor kellene kérni a kérdéses óra kivizsgálását is vagy az már csak annyit érne, mint halottnak a csók?
Mindenek előtt valóban meg kell győzödni arról, hogy nem folyik el sehol sem a víz (főleg nem 30 m3 naponta, ami több mint 1 m3/óra elfolyást jelent, 1 tonna víz!)
Ne idegeskedjen. Egyelőre ezt tudom mondani, bár nem könnyű...
Mindenképpen panasszal kell élnie a Vízművek felé. Az óra elszállítása nem volt tisztességes húzás. Le kellett volna fényképeznie a Vízművek dolgozójának.
nem tudom, hogy jó fórum topikba teszem a következő kérdésem, de azért gondoltam, hogy talán igen, mert vízórával kapcsolatos a probléma:
Egy 70 valahány éves, nyugdíjas néni szomszédunknál szeptember végén voltak kint a vízművektől, hogy kicseréljék a főmérő óráját.
Amikor a szakember felhozta a régi órát az aknából már mondta is a néninek, hogy bizony kb. 3 millió Ft lesz a vízszámlája ugyanis több mint 5000 m3 víz folyt el az előző, tavaszi leolvasás óta (6 hónap alatt)
A szakember utána beszerelte az új vízórát és elment, magával vitte a régi órát, ott hagyva a néninél egy munkalapot a cseréről.
Kiszámoltam, hogy ennyi elfolyt víz esetén naponta 30 m3 víznek kellett volna elfolynia a néni aknájában, ami mennyiségnek biztosan ki kellett volna ömlenie az akna tetején az ingatlanra.
Nekem az a sejtésem, hogy a vízóra hibásodott meg, mivel komolyabb csőtörésnek semmi nyoma az ingatlanon, de a régi órát már a Vízművek elvitte, mit tehet most az idős, nyugdíjas néni?
Ő csak most mondta el nekem a történetét, mert holnap jár le neki a számla befizetési határideje és teljesen tanácstalan, hogy mit tegyen.
És én is az vagyok most, mivel csőtörésnek semmi nyoma, tehát még az 1,7 millió Ft-os csatorna díj elengedését sem lehet ebben az esetben kezdeményezni.
Azt tudom, hogy az első lépésként panaszt kell emelnie a számla miatt a vízműveknél, de ahogy a vízműveket ismerem, nem fognak ennyi pénzről rögtön lemondani, tehát mit javasoltok, mi tegyen most a néni?
Sziasztok, kérem segítsetek. A ZC18-as kazánom először gyakran elaludt 1-2 naponta, de bindítás után ment napokig. Arra gyanakodtam, hogy mivel szigeteés került a házra kívül, a parapet nem lóg ki eléggé és nem kap levegőt. Most viszont amikor beindítom, az alapláng amikor elengedem a gonbot rögtön elalszik, így be sem tudom indítani. Meg tudjátok mondani, hogy mit kell állítani, hogy az alapláng ne aludjon el?
Nem akarok offolni ,de litániát tudnék írni erről a témáról ,és nem ettől a mostani "agymosástól "alakult ki ,csak olyan helyen nőttem fel ahol ezek/ilyenek lettek a tapasztalatok !:-)
Üdv ! Jó lehet hogy több pénz maga a fa(45ft) ,de hogy ha meglesz hirdetve ,akkor az első 5 érdeklődőből 3 cickány lesz ,akit Én az udvarba sem engednék be az tuti !:-) Na innentől lehet mérlegelni hogy nem -e célszerű az ismeretségi körben inkább valamivel olcsóbban eladni !:-)
Ui.Ezt meg ne gondold túl,csak némi élettapasztalat mondatja velem !:-)"Micsoda finom társadalom lélektani fogalmazás"
Egy kisse off topic a kerdes, de szerintetek mennyit er ennyi tuzifa? Utban van, meg kene szabadulnom tole. Gyalon van, gozom nincs mennyiert hirdessem meg
A fotora huzott vonalak hossza: 3m szeles, 85cm mely es 1m magas.
Persze, bérelni kell. Csak elég gyakran valakinél kint van a szerszám.
D.Tibor
Nem vagyok a téma ismerője (még), de akkor ezek szerint 2-féle kulcsos idom van, 1) ami csak egyszer használható és 2) ami többször. A többször használhatónál, csak az a szorítós betét megy tönkre, ami helyett kell másik újbóli felhasználáskor. Vay hogy van ez? :)
Igen, a falban teszek rá csőhéjat. A padlóban meg EPS-ben megy. Lehet, hogy az ottani szakaszra is teszek csőhéjszigetelést. Bár nem tudom van-e értelme. Az EPS-ből nem tudok pontosan úgy kivágni, hogy az EPS szorosan körülvegye a csövet, emiatt talán volna értelme.
Időben több szakaszban lenne kivitelzve. Ennyiszer présszerszámot keríteni hozzá nem kis szerencse kéne hozzá. Nem szeretnék függeni a présszerszámtól.
Továbbá ha valami nem stimmel, egy kulcsosnál könnyeb átszerelni, újra felhasználni az idomot.
Nem is az, hogy baja lenne, hanem ha pl csinálok egy fészket a falban a falikorongnak, mint ahogy egy préses falikorongnál csinálnám, akkor a csavarkötés is a falsík mögött lesz.
Vakoljam be nyugodtan és burkoljam csempével? - ez az ami leginkább kérdőjel számomra.
5-rétegű csőhöz hidegvíz + HMV kulcsos idomot szeretnék használni. Viszont ezt nem illik falsík mögé tenni. Ha a falikorong a falsíkra van szerelve, akkor végülis ki kell vezetni a csövet a falból? Nem szeretném az összes csövet a falon kívül látni. Ez mosdónál még megoldható, mert a mosdó eltakarja vagy alatta a takaró elem a csövet, ahogy kikanyarog a falból.
De pl kádhoz, zuhanyhoz hogyan kell ezt elhelyezni? A csövet és a falikorongot? Ott eleve nem állhat ki a falsíkból semmi, hiszen már kapásból a falsíkon van a csaptelep. Hogyan van ez?
Egyébként hasonló probléma előtt állok én is. Fég C12 21 évig ment, majd ugyan ez a tipusú Fég kb. 7 éves. Az biztos nem fog kibirni még 15 évet. Tehát jön a csere, nyilván kondisra.
Több dilema van.
Az egyik hogy szétválasztott legyen a füst - levegő rendszer vagy cső a csőben.
Az elsőnél kell egy 3 m-es levegő be és kb. 4 -5 m füstcső a jelenlegi kéményben.
A másiknál csak 110 mm átmérő van jelenleg a kéményben, kérdés belemegy e a koncentrikus cső ?
Ha nem, némi véséssel megoldható !
Melyik az ólcsóbb ?
A másik ez a sok víz kevés víz probléma... már akinek. Nálam kevés a radiátor fűtőfelelet. Na miért ?
Hát egyszerű. kb. 62-63 foknál beáll az egyensúly, Ekkor a kazán megy 9kW-tal, nyilván ennyi hőt ad le a radiátorok összessége is. De ez a lakás hőigényéhez sok. hogy mennyi kérdezik azokat ez érdekel. Nem tudom, de azt igen, hogy változó. Mondjuk még nagy hidegben sincs meg az a 9 kW.
Átlagos hidegben lehet úgy 2 és 3 kW között. Ami még a rendszereben /radiátorok és csövek / max. 70 liter víz van.
Akkor ez kevés vagy sem ?
Ha véletlenül kevés, jöhet két új radiátor, megoldható, kibírom. De feleslegesen pénzt kiadni nem akarok.
Egy kétszintes családiház légtlenítését szeretném megoldani, viszont a legnagyobb emeleti radiátor csak félig melegszik át.
Régi nagy radiátoros/vastag csöves rendszerem van.
Az összes felső radiátort a mellette levő kézi légtelenítő szeleppel sikerült légteleníteni, azaz majdnem, mert a legnagyobbat (20tagos) nem! Itt is csak forró víz jőn a szelepből de valamiért a túlsó felében maradhatott levegő.. de miért? Vízszintben van és a légtelenítő kb 15 cm-rel magasabban van.
Mint már sokan írták drága buli. Kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amire más is utalt, hogy ha nem is radikálisan ,mint cf.. írta /forrás 94718/
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"... itt az idézet vége
de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.
lehet megússza minimálisan.
Állításod :
"Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.", akitől idéztem :
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"
Bocs de ez badarság, nem tudom kitől származik, remélem nem tőled. Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.
- 1. Gázterv 40 -50 eft, Nekem 30 ezer volt komplett ügyintézéssel.
- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel), vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás - 300 eFT 56 ezer volt a kémény, ha nem oldalfali akkor kevesebb lett volna, mert 1 méterrel rövidebb lett volna.
- 3.Kémény MEO - ez úgy 40 eft
- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25 -30 eft fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész EPH 15 ezer egy FI relé az kb 5 ezer a boltban.
-5. gáz MEO - 20 eft,és
6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba 40 eft szerencséesen
- 7 Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek 30 ezer az Aristonnál.
-8. a sittet is el kell takarítani - legyen 5 eft,
Ez annyi mint kerek 500 eft,
ja a készüléket majd elfelejtettem.
9. legyen 350 eft 260 ezer volt a készülék.
és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.
Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a 6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120 nem kell azért azt a fővállakozót misztifikálni merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200 eft -ját.
tehát 900 eft vagy 1 milla között.
Tehát lehet az jóval kevesebb is. Igaz, te valami katalógusból nézted ki az árakat, én meg kifizettem azért tudom.
"A másik kérdés pedig, hogy ha netán rövid időn belül elhalálozna a kazán, akkor mekkora macera kicseréltetni egy kondenzációsra? Ha jól értelmeztem a szabályokat, akkor gázterv erre nem kell (gázvezeték nem változik). Új kémény kell? (Kondenzációs kéménye különbözik a turbóstól?) Kéményseprőkkel lenne valami dolgom? Előre is köszi.
Mint már sokan írták drága buli. kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amira más is utalt, hogy ha nem is radikálisan ,mint cf.. írta
"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"
de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.
- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel), vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás - 300 eFT
- 3.Kémény MEO - ez úgy 40 eft
- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25 -30 eft fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész
-5. gáz MEO - 20 eft,és
6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba 40 eft szerencséesen
- 7 Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek
-8. a sittet is el kell takarítani - legyen 5 eft,
Ez annyi mint kerek 500 eft,
ja a készüléket majd elfelejtettem.
9. legyen 350 eft
és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.
Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a 6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120 nem kell azért azt a fővállakozót misztifikálni merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200 eft -ját.
tehát 900 eft vagy 1 milla között.
mondjuk a kéményes buli a 2 .tétel az egy irreálisan magas, mert azokkal mindeféle számolást végeztetnek... sokszor a nagy semmiért.
Ha visszaolvasol láthatod, hogy nem a gázterv költsége volt a probléma, hanem, hogy annak a mostani aktuális szabályoknak kell megfelelni, a kiépítés meg mondjuk x éve történt meg az akkori elfogadott normáknak megfelelően (nem a maiaknak).
Azaz a kiépítést hozzá kell igazítani a mostani aktuális szabályokhoz ha azt akarod, hogy elfogadják a gáztervet. Ha meg hozzányúlsz akkor mindjárt lesz gáz MEO is.
Megint persze lehet téged nem érintett, mert a te kiépítésed megfelelt a mostani aktuális szabályoknak is. Viszont nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés és potenciálisan ezzel is számolni kell.
Egyébként meg mostanában tényleg elkezdted írni, hogy sok pénz meg nagy macera (nem így korábban).
Én csak megpróbáltam konkrétan tételesen felsorolni (lehet ez is hiányos lett) miből is jön ez össze.
Köszi mindenkinek a hozzászólást. Azt sikerült leszűrnöm, hogy gyakorlatilag csak akkor van ez az egyszerűsített csere, ha kondenzációst cserélek kondenzációsra. Tehát nálam ez kiesett, nem úszom meg a bürokráciát...
Egyébként ezek az Indexes/ezermesteres cikkek amik egyszerűsített kazáncseréről beszélnek totál megvezetőek.
Ma csak kondenzációs kazánt lehet betenni.
Akik cserélnek döntő többségében nem kondenzációs kazánt cserélnek, szóval valami olyasmiről regélnek ezek a cikkek ami az érintettek döntő többségében teljesen irreleváns mivelhogy nem opció.
Én meg azt nem értem, hogy miért a te egyedi esetedből kiindulva ahol majdnem mindent te csináltál meg rokon ingyért meg eleve alacsony hőmérsékletű rendszered volt (padlófűtés) próbálod levezetni hogy nem is olyan nagy macera ez a váltás.
De igen a kérdezők nagyon nagy százalékánál igenis az, és a kérdezők tényleg nagy százalékának fogalma sincs ez mivel jár.
Szóval, jobb ha a kérdező minden költséggel előre tud számolni, ill. azzal, hogy töméntelen bürokráciával és felesleges várakozással (MEO-k) amivel szembesülni fog tud tervezni is.
Szóval nézzük csak sorban, kell:
- Gázterv
- Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel)
- Kémény MEO
- EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO)
- gáz MEO
- Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak)
Aztán ha valakinek nem alacsony hőmérsékletű rendszere volt (régen azért kevésbé dívott a fal, mennyezet vagy padló fűtés; mondjuk ez utóbbi még előfordulhatott) esetleg nyílt tágulási tartállyal és szétiszaposodott rendszerrel kell még:
- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)
- Melegen ajánlott teljes vezeték csere
Ezek után a falak meg potenciálisan a burkolatok javítása már sétagalopp lesz.
Aztán ki tudja, hogy azt a gázcsövezést/óraelhelyezést ami eredetileg volt kiépítve el fognak-e fogadni a MEO-nál. Ha nem, onnan lehet átépíteni.
Szóval 1 szimpla kazán csere simán átfordulhat egy teljes felújítási programba. De vannak persze kivételek. Szerencsés az akinek OK az oldalfali kivezetés, ill. alacsony hőmérsékletű rendszere volt. De nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés, szóval ezt nem árt első körben tisztázni.
arra a 3-as számúra írja,hogy be kell állítani
bekötési módok
Ha fogadni kéne rá, én a piros részre tenném a tétet, hogy ott megy le a cső! Felettetek nincs már senki, a wc-t ha lehúzzák, nem lehet hallani a falban?
üdv Mindenkinek Ma beakartam indítani a fali kazánt de a Grundfos up 15-50-20 típusú szivattyú nem indult el ,mikor levettem a burkolatot a kondi kiesett.Hová és hogy kell vissza tenni,forrasztani vagy stb? köszönöm a gyors választ
