Tudod 2 héttel ezelőtt, amikor rájöttél, hogy ez nem merci vezérlés hanem BMW. :)
N46B20
Kipufogó oldali vanos kereket cseréltem, működés közben már szép csendes, csaj indításnál 1 másodpercig kb. van egy kis ratatata, vagy hogy írjam. Csak nem írhatom, hogy föttög. :)
Ja, ezt megtaláltam én is, csak ebben sem egyértelmű működés leírása.
Az átkozott cső sem úgy volt elrepedve ahogy szokott, hanem csak a gumi repedezett meg, a szövetbetétek meg szépen egyben tartották. Csak 2000mbar környékén engedett át, és pont ott ahol rajta van az a tartóbilincs ami a hűtőhöz rögzíti.
Most legalább tudom, hogy a 115loasnak a MAP ~2500mbar, a hozzátartozó MAF meg 85-90g/sec.
Tárgytalan! Jól működik így. Lyukra ugrás volt ez a PCV szelep. A turbó nyomócsöve van kihasadva. Persze olyan helyen, ahol csak a fél autót szétszedve lehet látni. :// Tudom, hogy ilyenkor az alacsony nyomáshoz magas légtömeg tartozik, de azt is beszoptam. Más-más mértékegységben mutatja motorkódonként a diag. Valójában magas volt, csak én gondoltam alacsonynak azt is, egy másikkal összehasonlítva. ://
Ford 1.8 TDCI A szelepfedélben lévő PCV szelep működése hogyan ellenőrizhető? Ford manual annyit ír, ellenőrizzük a működését, ha hibás szelepfedél csere. ://
Ezen oda-vissza át tudok fújni akadálytalanul. Ha a kimenőoldalt szívom, akkor lezár.
Hibakód van MAF/MAP nem megfelelő arányra. Ha a kartergázcsövet lezárom a PCV után, akkor megszűnik a hibakód.
2007 évjarat 7 BMW diesel valami 3 liter sor 6 henger blokk csere után kaptam meg az autót, nem tudták limp módból kivenni, visszakötöttem rendes sorrendben a motorbakokra a vakumcsveket, lám csodát, 🤣😭jó lett. Jaja vannak ilyenek!
Igen, ezt én is észrevettem rajtuk, hogy sz@rnak mindenbe bele... Próbálják hülyének nézni az embert. (pl: mútkori szerviznél, mikor kérdeztem a motortartó bakok állapotát, azt mondta a munkafelvételis emberke, hogy nincs is benne... Mondom jaja, igen. Vason fekszik a motor én meg hülye vagyok)
Természetesen találok megoldást, de addig maradok a levelezésnél és adatgyűjtésnél, mert ha drága a baj, nem fogom fizetni, intézzék garanciában...
Ez az elképzelés... az élet meg majd vagy átírja, vagy rásegít.
Ez persze nem jelenti azt ,hogy az autódat nem lehetne megjavítani, vagy mind ilyen lenne, viszont egyik hiba hozza a másikat, és ami eleinte kisbaj, később már sokkal drágább tud lenni.
Keresni kell a valódi megoldást, független szervizben javísát, levelek írkálása helyett/mellett.
Egy franciánál, vagy koreainál még elfogadja az ember az ilyeneket :-)
Múltkor a fényezőnél ragadt be egy napra valami újszerű Clio, vagy ilyesmi kis Renault. Jobb hátulját kellett fényezni, lebontották a sallangokat és nem indult. Végül valahogy kiderült hogy a lámpát vissza kell szerelni, mert valami testelés ott elb... az indíthatóságot :-)
nem tunt annyira vidamnak egy uj, 3 hetes munkahelyen. :)
info semmi ehez a hofferhez, de en diagoltam a lanc hibat, en csereltem a lancot,
( rafert )
...ezek utan nekem ne szorja a hibakat mert ideges leszek, es nem vidam. :P
zsir uj snap on szkennert, az utolso verzios power probet vettek a kedvemert, de az adatbazis egy min., 20 eves 12" laptopon fut a depoban, ( ma mar bementem az officebe, mert ha megoldast akarnak akkor szamitogep elott kell ulnom, , nem kotabla elott. ) ahol a legnagyobb kihivas az xp frissitesre parancsolo popup ablakok folyamatos tiltasa....
ezt mar emliteni sem merem nekik hogy ez egy SZAR, de hoztak hozza uj, nagy monitort is, mikor a kepernyo meretre panaszkodtam.. jo... hat ossze dugni a kettot nem lehet.. de legalabb van. )
nem baja.
okozott par meleg percet, de most jonak tunik.. de meg mindig nem ertem. :)
Én is találkoztam már pont ezzel a szituval, a családban. Létezik ez a probléma. Talán mióta módosítottak ( sok éve) a feszítőn állítólag ezt kiküszöbölték.
Azok a 3hengeresek kivétel nélkül akkor ugranak át, amikor leállítod. Leálláskor a kompresszió visszarúgása miatt visszafelé fordul a motor, így visszalöki a feszítőt. Ilyenkor fordul át a főtengelykerék a láncban. Ha lenne a feszítőben ami meggátolja a visszafelé mozgást (mint ahogy az már 40éve is volt minden ilyen feszítőben), akkor ez nem történne meg. Persze tisztasor, hogy a láncnyúlás is ludas a dologban, de akkor azt lehetne cserélni jelentős járulékos károk nélkül is.
amíg nem hoznak egy rendeletet hogy behajtsák a be nem fizetett pénzt nincs gáz belőle és ha kifizetné akkor is csak külön eljárási díjért helyeznék vissza (ha csinál rá műszakit)
a bontósnak azért fizetsz mert kiállítja az igazolást a megsemmisítésről ami után ő könyvel és befizet, a telepet pedig a pénzé tehető részekből tartja fent. nem tárolják évekig vevőre várva, x idő után már megy minden a darálóba.
Köszönöm! Az autósboltos srác szerint is csak a magasságában különbözik attól, ami most fent van. (w75/3) Akkor nem töltöm vele az időt, viszem a szerelőhöz a csomagot. :-)
Hogy ezt a többi idióta gyártó miért nem képes megcsinálni a feszítőivel, az rejtély. :// Illetve de, értem. pl. a VW 3hengereseinek sosem ugrálna át a lánca egy ilyen feszítővel.....
Jól látod, ezt túlbonyolítod. :) Mindegy melyik szűrőt teszed rá. Hogy a megkerülőszelep 1.5bar, vagy 2bar nyomáskülönbségre nyit, az lényegtelen, ha nem 3-4 olajcserénként szándékozol szűrőt cserélni.
Na jó lett az egyszer használható patron másodszorra is.
Egy kis fűrészfogas tabletta van benne, az egyirányúsítja a dugattyú útját. Úgy lehet újra "nullázni" hogy kiveszed a tablettát és visszanyomod a dugattyúját. Túl kell kicsit tolni, akkor megfogja az elejében lévő gyűrű. Beindításkor az olajnyomás fogja kimozdítani.
Köszönöm. Nekem csak az az érdekes, hogy annak idején a márkaszervízben rátett 8671002274 oem számú szűrő Mann Filter megfelelője w79, most meg w75 van rajta. Én csak az áthidaló szelep nyomáshatára miatt bizonytalankodom, bár ugyanolyan oem számon található termékeknél sem ugyanannyi az érték.1,3-2 bar-ig.
Sziasztok! Olajcsere előtt állok, és nagyon tanácstalan vagyok olajszűrő ügyben. Tegnap vettem egyet, de nem az a cikkszáma, mint annak, ami most rajta van. Febi 32398, renault cikkszáma 8200768927.
Most Mann Filter W75/3-as van rajta. Megnéztem a régi számlákat is, az egyik szerint tettek rá 8671002274 -es cikkszámút is. Egy másik alkalommal pedig Filtron szűrőt szereltek rá, ami megint másféle volt. Az eszem megáll. Kinek van ebben tapasztalata? Szerintetek beszereltessem a most vásárolt Febit, vagy cseréltessem ki? Csak én bonyolítom túl?
Az autó 2010-es Fluence 1,6 16v 110Le, K4M motorkód.
A kattogás kormány mozgatásakor már megvolt nekem is, egy kis műanyag csillag volt rossz, az ki lett cserélve, azóta jó, de ez a kattogás a futóműböl jön, még lengőkar szilentet mondtak, de majd kiderül, azért köszi.
Köszi! Úgy tűnik most már tényleg megoldódott a probléma.Nem régen volt leszerelve a váltó,és volt még egy test csatlakozás és kábel,ami nem került vissza a helyére.
Szeretném megkérdezni hogy mi okozhatja azt a problémát hogy autópályán 140-150 körül olyan mintha megnőne a kormány holtjátéka, és nem is stabil ott már a kocsi. A másik hogy elinduláskor még álló helyzetben mikor tekerem a kormány kattanásokat lehet hallani, de mikor már gurul semmi,alászedve nem kattog. Stabpálcák, toronycsapágy új. Az autó hyundai i30 2007.
Kipróbáltam ma egy másik test kábellel is,hasonló a helyzet mint előtte.Kb. húsz indítás után azt hittem megoldódott probléma, de pár óra eltelte után az első indításkor csak bendix kattogott,és a kontroll lámpák sem világítottak utána.Próbáltam újra az indító kábelt használni testkábelként,közelebb rögzítve az önindítóhoz a váltón.Így persze újra tekert ahogyan kell.Érdekes hogy évek óta tökéletesen működött az önindító még a legkomolyabb hidegekben is.
Az lenne még a kérdésem,hogy lehetséges-e egy új test érintkező pontot kialakítani valahol,(vagy mi lehet a további teendő)mivel hiába vannak fémtisztára csiszolva az érintkező fülek és a test pontok is,továbbra is fenn áll a hiba. Ha az indító kábelt használom test vezetékként a váltóra rögzítve,akkor rendben működik minden. A test kábel,és az akkumulátor saruk is megvannak tisztítva.Köszi a segítséget előre is!
Köszönöm szépen a segítséged,tényleg test probléma van.Igaz hogy minden csatlakozási pontot megtisztítottam de mégis test hiba van.Egy új ideiglenes test pontra rögzítve már tekert is az önindító,és a kontroll lámpák is megjavultak.
Teljesen igazatok volt,az izzitó relének semmi köze a problémához.Ahogy írtad is valószínű az önindító körül van gond.Ma minden sarut megtisztítottam,és próbáltam az önindító két csatlakozóját összezárni,miután kattant egyet a bendix,és utána a kulccsal indítva is azonnal elindult.Sajnos a következő indítási kísérletnél újra semmi,a kontroll lámpák halványan világítanak és csak relé kattogását lehet hallani. Az akkumulátor teljesen töltött állapotban,van és alig több mint fél éves 72 amper órás.Ami feltűnő,hogy a visszajelző lámpák a gyújtás ráadásakor halványabban világítanak a megszokottnál. Sajnos egyáltalán nem vagyok benne az elektronikában,és még egy multiméterem sincs szóval tényleg csak találgatni próbáltam a hiba okát.
Érdemes lenne azért töltőre rakni az akkut vagy egy ismert jó és feltöltött akksival próbálni (ha más nincs, bikázni). A többi fogyasztó sokkal kisebb terhelés, egy kicsit már nem százas akksi azokat simán elviszi, indítózáskor meg letérdel. Utána elkezdenék méricskélni, indítómotor kap-e feszültséget indítás közben, ha az jó, akkor mágneskapcsolót, reléket (ha van), gyújtáskapcsolót ugyanígy ellenőrizni. Értelemszerűen az összes összekötő vezetéket is, hogy nem szakadt-e valahol.
Kicsiben írom, mert nincs kapcsolási rajzom és csak blöffölök: lehetséges, hogy az indítóáramkörben benne van az izzítórelé (hogy ne lehessen izzatás nélkül indítani) és valóban emiatt nem teker. De az izzítórelé esetleges hibája lehet ettől független jelenség, szóval mindenképpen módszeresen kell megtalálni a hiba forrását, nem csak így kézrátétellel tippelni az első kezünkbe akadó rendellenes alkatrészre :-)
'12-es évjáratú citroen c3 picasso 1,4 vti. Hengerfej cserén vagyok túl. Van egy olyan fél infóm autószerelő kollégától, hogy az unixtól bérelt vezérlés állító nem annyira pontos, ill. ez a motor erre nagyon érzékeny. Mindenesetre vezérmű tengely hibakódot beír (hiába törlöm)ill. egy egyéb hibát amit majd gyári diagnosztikával pontosítunk. Végre újra működik az asszony kocsija, de a vti mintha nem menne, legalábbis nekem erőtlennek tűnik. Ami lehet a vészprogram miatt is.
Valami más gebasz lesz,mert amikor ráadom a gyújtást kialszik minden kontroll lámpa mintha le lenne merülve az akku.Közben pedig minden elektromos berendezés működik.Az izzitó relé visszajelzője halványan be villant párszor mostanában menet közben.De nem akarok okoskodni az előbb is le lettem b@szva. :)
Olaj mindenképpen le lesz cserélve.De a nagy porlasztó eltérések (-20,0,+60,+80)miatt nem emelhet fordulatszámot,ahogy az ECU próbál korrigálni,közben pedig lesz egy csomó elégetlen üzemanyag és az ködöl ki egy gázfröccsel?
A hűtő ventilátorok is max fordulaton forognak.Rá fogok nézetni valami más diaggal,mert most egy Autocommal volt nyaggatva.
Őszintén. Az akkumulátor fel van töltve,viszont a kontroll lámpák nem világítanak,a kocsi sem indul. Ha ráadom a gyújtást,a ventilátor,az ablakemelő és lényegében minden elektromos dolog működik. Ez a relé viszont melegedik,próbálom kiszűrni igaz laikusként hogy mi okozhat ilyen hibát.Nem találkoztam még soha ilyennel,de nem ártana valahogy elindítani.
A magam részéről mégicsak annak a nyomáskülönbség szenzornak a nyűgjére tudok gondolni, ami miatt sorban regenerál. Ezért emelhet alapjáratot és növekszik az olajszint. (ha eléri a max+2cm-t le kell cserélni az olajat!!)
Persze ez is csak egy tipp, a leírtakból ennyire telik. :)
Most őszintén! Ha azt sem tudod eldönteni, hogy az akku lemerült, vagy sem, akkor mennyivel fog előre vinni ha tudod mi ez? Amúgy a gugliba beírva a rajta virító cikkszámot, 65millió találatot ad, hogy izzítórelé.
90-es évjáratú Golf 1.6 TD-vel kapcsolatban szeretném megtudni,hogy a képen látható relének mi a neve és a funkciója.Okozhat indítási problémákat a hibája? A relé érezhetően melegedik,és az autóban a kontroll lámpák sem világítanak ráadott gyújtásnál. A autót vinném villamossági szerelőhöz,de jelenleg el sem tudom indítani(nem teker az önindító mintha le lenne merülve az akkumulátor)Köszönöm a segítséget előre is.
Indítás tökéletes,hidegen az alapjárat tökéletes,a nyomaték és a gyorsulás csillagos ötös.
A gondom az olajszint megemelkedésével van és ha az üzemmeleg emelt alapjárati fordulaton pár perc üresjárat után rálépek a gázpedálra akkor köp egy kövér kéket.
És a porlasztók nagy eltéréseire megint felhívnám a figyelmedet.
Persze nem itt és nem én akarom megjavítani,de olyan válaszokat várnék aki esetleg ilyet tapasztalt a saját vagy az általa javított autóján.
Nem pedig aki találgat.
De ezzel az ok kereséssel a kormányt se tekergessem,mert a szervó is fogja a motort :)
így már értem az okfejtésedet,de ma tényleg nem használtam.
És minden otthoni megállítás előtt 2-3 kilométerrel kikapcsolom a klímát majd a ventilátort is mielőtt a garázsban leállítom. Valahol - valamikor azt olvastam,hogy ez jót tesz a klímának.
Adott egy 2.0 crtdi CFHC motoros touran(2011.03) 145000 kilométerrel,egy pár hete észrevettem,hogy sűrűn megemeli az alapjárati fordulatot valamint megnő az alapjárat gázolajfogyasztás. 0,8-1,2 literre,mielőtt leállítanám. Ha vártam hogy,leessen az alapjárat és visszaálljon a 0,5 literes alapjárati fordulat,de ez nem történt meg.Gondoltam a dpf regenerál és nem tud lezajlani a folyamat.
De sajnos ma elvittem egy szerelőhöz,megtörtént a regenerálás,bár a kiolvasott adatok szerint nem volt rá szükség.
És sajnos a próbaút után semmi nem változott.
Volt benne egy DPF nyomásszenzor hiba,az ki lett törölve,újraolvasás után nem jött vissza.
Viszont sajnos lett olajcsere óta, 3500 kilométerrel telt el,kb 1 liter eladó olajam is,még csak hogy szebb legyen a nap...
Valamint a porlasztók is elég szélsőséges értékeket produkáltak...
Nem vagyok autószerelő,de gondolom sajnos egyértelműek a tünetek,de várom a tapasztalatokat.
Ismert a hiba, továbbították is fejlesztők felé, de tényleg vegyesen ír mindenki mindent. Van akinek simán műx AD blokkolóval (nekem pl. két különböző web browserral, és különböző AD blokkolókkal sincs fennakadás, van akinek blokkolóval működik, anélkül K lassú, van akinek mindenképp lassú. Én örülök, hogy az első csoportba tartozom. :)
Sziasztok. Kicsit offolnék ha nem probléma. Ti ismeritek ezen anyagokat.
Gépzsírból, motor olajból tudok-e készíteni sűrű,de valamennyire folyékony kenő anyagot, ami később állásában se vállik ketté? Pl. robotgéppel. Kapálógép meghajtásba kellene. Többektől kérdeztem, sokan még fénykorukban is zsírral tömték meg a lehajtását ezeknek a gépeknek olaj helyett (fortschitt) mivel körülményes a szimering csere, illetve a gumi harmónika cső illesztései átengedik az olajat..
"az egy régi egyezményes jel a villantással együtt, az őskori radarok tányérját imitálja.
villogni azért is lehet mert nem ég az egyik lámpád, vagy vakítasz szemből mert távolsági fényt használsz, esetleg odacsuktad a nagymama kabátját és húzod magad mellett..."
Már tudom, hogy miért írtad a nyalókásat a főtengely rögzítőre, M50-nél sokkal egyszerűbb volt. Szelepdekli levéve, vezérlés kicsit sincs elmászva, lánc feszes, de a főtengely rögzítő az istennek nem megy be.
Tudtok ajánlani olyan műhelyt a fővárosban, ahol féktárcsa, illetve kerékagy ütését megmérik nekem? A féktárcsa tuti, hogy üt, csak nem akarok befutni abba hogy csere vagy felszabályozás után újra ütni kezd.
Eddig csak a Kawa 750 zephyrét tanulmányoztam (dettó ugyanez az elrendezés). Ott az van, hogy blokk ki, és szanaszét. Főtengelyre fel az új lánc, és összerak. Kérdés milyen lánc kapható hozzá ? Említett járgányhoz kapható gyárilag zárt, meg patentszemes is, kérdés, ki melyikben bízik meg... A patentszemessel értelemszerűen töredék meló.
Cseréltem már szíjas vezérlést, láncos vezérlést, de olyan láncost még nem, ahol középen van a lánc, nem a főtengely végén. Ennél mindenképp bontani kell a láncot. A gyári könyvben nem nagyon részletezik a történetet.
Nincs véletlenül egy olyan leírásotok, ahol olyan lánc cseréje van jól leírva, ami a főtengely közepén fut?
(suzuki gsx 1400, 2004) Sajnos környékbeli szerelőknek nincs tapasztalata ezzel a típussal, és ha már "kísérletezés", akkor inkább én kísérletezzek rajta, legalább tanulok belőle.
Egy ilyen szerszám elegendő lehet a régi lánc bontásához, és az új összekötéséhez?
van benne egy rugo, egy ' lock' meg az olajnyomas.
kopottat meg merciben nem lattam ( atmero nem kicsi ) , igy igazabol azon kivul hogy valami mernok buzeralja unalmaban, tul sok indokot nem latok a 'muszaly ' cserere.
tevedes jogat fent tartom,
de ha szet tudod szedni, eltudod mosni, meg tudod nezni, es ossze tudod rakni..akkor en nem latok a mechanikajaban hibas teljesitest.
Ezen a jelvényen két srófhúzó között egy havasi gyopár és négy piros kémény fénylett zománcból, ami az üzlet tulajdonosa szerint annyit jelent, hogy: „Mindnyájunkat érhet baleset.”
fulig jimmy sapkaja. ..:)
a srof huzo stimmel, a gyopar is, a baleset is.. .
...a kéményre meg keresem a megoldast, hamar szkopban nem tudok. :)
vvti toyota visszabontódott láncig, természetesen fordítva tette fel a kollega a jeladókereket(nem pont olyan mint a beszúrt képen, jelre hajtva kb 8 óránál van a foghiány rajta, nem 11-nél), indult az autó.(cam Bácsi, megen okosabbak lettünk, nem győzöm elinni)
-----
látom szkópügyben csak félig van egyetértés, ha emeljük a tétet mondjuk 60e-ig, az segít-e valamit, vagy nem.?
Olcsó gagyi OBD kábel(+valami szoftvere), vagy a gyári(szintű) kábel/szoftver?
Ez a 307 szerintem már a kapcsolókat is buszon küldi át, a kormányoszlop modulból, szóval ha fel lehet kapcsolni a világítást, akkor a BSI kommunikál, legfeljebb veled nem áll szóba.
307-ben a gázpedál potméter még nem intelligens, se dieselben, se benzinben, (nem buszos, egyszerűen rá van kötve az ECU jópár lábára a kettős potmétere) szóval ha a motorvezérlő tojja le, mennyi gázt adsz, ott valami már van...(vannak olyan állapotai, mikor ez ilyen, de annak oka van)
Fontos lenne tudni azt is, mi ennek az előtörténete, lehet egy szét trancsirozott roncsokból gányolt autó, és egy egyszerű ECU flash sérülés is, erősen attól függ a továbbiak is, mechanikai-elektronikus hibát kell keresni, elég egy "lexia kábel" és resetelni mindent, vagy új fw-t kell megpróbálni feltenni, esetleg pont valami okos gyerek próbált "tuningolni", (dieselt egy határig könnyű szoftveresen kicsit húzni, főleg ha már ki van herélve a környezetvédelem)
az egy régi egyezményes jel a villantással együtt, az őskori radarok tányérját imitálja.
villogni azért is lehet mert nem ég az egyik lámpád, vagy vakítasz szemből mert távolsági fényt használsz, esetleg odacsuktad a nagymama kabátját és húzod magad mellett...
Szeretnék egy nagyon fontos dolgot kérdezni, kérlek segítsetek!
Azt tudom, ha szemből villantanak, rendőr lesz. De miért mutatott nekem a sofőr egy kört a kezével? Mintha azt akqrta volna mutatni, hogy forduljak vissza...ez mit jelent???
USB-re biztosan nagyon érzékeny. Több laptoppal is próbáltam, és bizony van olyan, hogy a 2-3-ból csak egyiken működik rendesen. Vagy azért, mert adott laptopon annak van elegendő tápellátása, vagy egyszerűen a többi nincs rendesen árnyékolva, és olyan zavart visz át a jelre, hogy értékelhetetlen még egy egyszerű feszültségmérés is. Egy 8 csatornás kis hantek-em van. Erősen játék kategória. Tanulni, ismerkedni jó. Többre nagyon nem. Indítóáramot, relatív kompressziót, szívócső vákuumot mérek vele néha. Kb. erre jó. A hozzá kapott program nagyon kis butuska. Macerás előhozni akár még egy minimum érték kijelzését is.
Ez igaz, de jeladókat tesztelgetve itt csak pár száz Hertz van, azzal megbírkózik. Egész jó analóg szkópokat is kapni kis pénzért, de mindegyik nyűgös, érzékeny, természetesen nem tárolós...
Hantek egész jó és olcsó megoldás, ide elég szokott lenni. CAN jelsorozatra már lehet nem, de azt soha nem próbáltam.
Helló mindenki. Szeretnék segítséget kérni. Adott egy 2006-os skoda octávia,bca motorkóddal 1.4 motor. Örült ütemben nekiállt enni az olajat. 2000km alatt 1.5 litert.DE nem füstöl,nincs fojás. picit gyengébb lett a teljesítmény.a fagyálló patyolat tiszta,motor nem melegszik.van valakineknötlete esetleg?
Elég tragikusak ezek a sokcsatornás alig szkópok, eleve rohadt alacsony a mintavételezési sebesség, és akkor még választani sem tudsz, haogy a 8csatorna chopped, tehát lukak vannak mindenben, mert épp másikra van kapcsolva, vagy alter, tehát nincs egyidejűség, mert előbb végigmintevételez egy csatornát, aztuán egy másikat, így az egyidejűségnek még az árnyéka sincs meg, ami autóknál rohadt fontos tud ám lenni.
Temrészetesen 1db AD és minimális puffer van benne, inkább csak egy FIFO, az USB kontrollerre van bízva, át tudja venni az adatot ,vagy nem, teljesen oprendszer, driver, laptop és port függő.
Azt viszont ne gondold, hogy tudsz majd róla, ha "baj van", tehát lukas a jeled, mert nem vette át időben ás tulcsordult a szoftveres "fifo" (ami az USB kontroller belső minimál memóriájából van megoldva, mert a gyors ram drága).
Igazábol ezeknek a baja, hogy az a 10ezer ft ami benne van, egy szinte játék kategóriára elég, a többit (táska, csatlakozók, doboz, panel, mérőfejek, szállítás, csomgolás, mitúró,... ugyanyúgy megfizeted, ha 200ezerért veszel és a 30ezerért is, ezek fix költségek, csak nem mindegy, az érdemi beltartalomra ~10 vagy sokszor ~10e "marad" )
Ha már úgyis szerszám szombat volt tegnap, ajánlhatnátok valamilyen oszcilloszkópot, ilyen usb-s laptopos kínai cuccra gondoltam, elég ha 4 csatornát tud, nem kell picoscope minőség, ebben a 20-40e hufos körzetben mozogva.
Köszönöm.
ja, autókhoz kellene természetesen, nem az atomok rezgésszámát akarom mérni vele
Az előző képen az N42 van, épp nézem, hogy ott a szolenoidok csatlakozói jobbra mennek el, N46-nál meg balra, mintha az lenne ott útban, ha nem melóznék megnézném.
Hogy a profeta szóljon Belöled.., ilyenkor szoktak mondani , hogy ez nekem is eszembe juthatott volna..., de nem jutott.., holnap mindenképp kipróbálom...
Köszönöm a választ, pont Rád gondoltam, hogy segítesz.
30 ezerrel ezelőtt volt vezérlés csere, akkor még nem volt Nálam, de a srác akitől vettem annyira megbízható volt, hogy elhiszem amit a szervizkönyv és a számlák igazolnak. Eddig semmi különösebb gond nem volt az autóval egy év alatt.
Sziasztok. Sajnos sehol senki hozzáértőtöl nem tudom megkérdezni, és neten sem találok rá választ, hogy ez normális, hogy ennyire ”összenyomódik” terhelésre a teherautóm légrugója? Fontos lenne hétfőig megtudnom. Köszönöm előre.
Ki lehet cserélni a kipufogó oldali vanos kereket a vezérlés kiemelése nélkül? Természetesen vezérlés rögzítő van. A láncfeszítő kitekerése ad annyi játékot?
Ezzel kapcsolatos: mennyire lehet hinni az akkumulátor tesztereknek és/vagy a "szakiknak"?
A segélyszolgálatos mester egy tenyérnyi kütyüvel rámért magában az akkura (azaz az akku a helyén volt de még nem volt bekötve az autóba). Amire emlékszem: első sorban: Healthy(?): 30 % a feszültség a pólusokon 12,4 Volt, legalul pedig egy felirat (csupa nagybetűvel): replace.
Mondtam az embernek hogy a 30 % és "replace" szvsz nem egészen ütőképes akksira utalnak de elintézte annyival hogy azzal nem kell foglalkozni(?). Én azért nem vagyok egészen nyugodt.
Az akkut utána bekötöttük,beindítottam a motort, töltés volt, majd leállítottam a motort és levettem az akkuról a testkábelt, nem merem így használni az autót (amíg nem találok autóvillamossági szerelőt).
Hihi, ugyanez van az első linkemben, akkor még olcsóbban is be lehet szerezni, a 15000-ért szállítással best buy, de itthonról garanciával 20 ezer sem vészes ár.
Ez a 20 ezres határ alatt van, DC lakat. Csak 100 amperig mér, tehát nem ezzel fogod a dízel indítóáramát megmérni de a normál hibakeresésekre elég. 2,5%-os pontosság a teljes tartományon - bőven elég ahhoz hogy eldöntsd 150 mA az áramfelvétek vagy 300. :P Az meg hogy 150mA vagy 154mA - rohadtul mindegy, de ha nem az akkor kell majd megmérni a bekötött árammérővel.
Ez is belefér az árhatárba a 100mA alsó méréstartomány ugyan ad kétségekre okot, de arra, hogy 150 vagy 300 milliamper folyik, ez is megfelel (a 0.1 mikroampernek nem kell hinni, elírás, a gyártó oldalán 0.1 A van megadva). 200 A-es méréshatár, benzinesekhez már megfelel indítóáramra is. :P
Ez viszont 10 mA-től indul, 1000A a vége, szerintem ez lehet annak az utóda amit alább linkeltem. Kicsit kilóg a 20 ezer forintból a 23ezres árával de csak azért tettem be, hogy az általam 29 ezerért vett eszköz ára 6 év alatt ennyit csökkent.
2A-es DC állásban 10mA-t elég pontosan még megmér, a pontosság elég arra, hogy megsaccoljak egy problémát, pontosabban nem kell.
Ezen felül jól lehet vele FI relét tesztelni, érintésmentes feszültségkereső és egy full multiméter. A TrueRMS sem hátrány. Nálam egynek elmegy, nagy áramokat sosem mérek.
Igazi Kínai cucc de azok között értelmezhető a minősége.
Sajnos már nem kapható, új modellek vannak de nem csak ez az egy gyártó létezik. :) Abban igazad van, hogy rosszul emlékeztem az árra, ugyanis nem tizenkilencezerért hanem28700 forintért vettem pár éve, viszont azóta az ilyen cuccok árai estek. Mindjárt megpróálok keresni valamit - természetesen azokkal nem lesz tapasztalatom, csak a gyár által megadott pontosságra hivatkozhatok.
Nem vagyok rá büszke, de hátsó csapágyat már benéztem saját magamnak hasonló Mondeón. A tünet a sebességgel arányosan változó zúgó hang volt a hátsó tengely felől.A felemelt kocsin a kerék mondhatni, kissé nehézkesen forgott, némi hangja is volt ezért kicseréltem a csapágyat. Az újat berakva kerék nélkül az is kifejezetten nehézkesen forgott, hármat biztosan nem lehetett forgatni rajta és a zaj is megmaradt, mert mint kiderült, azt a ránézésre kifogástalan gumi adta, annak cseréje után csönd lett.
bástyám, én ezt tudom, csak nem sejtem, hogy egy klasszikust idézzek
problem a következő: motort szétszedték akármiért, hfej le, dugó ki stb összerakták, nem indul. esküsznek, hogy minden jól áll, oké hibatároló üres, kompót van, benzin van, nyomás/bespricc működtetés is, szikra 2 hengerben van, 2-ben nincs, de ha van se jó helyen van, durrog szívócsőbe vissza. oké, kapcs rajz persze nincs, motorecu elásva a középkonzol alatt, a csillagos eget le kell szedni hozzá, sebaj nézzünk vezetékszakadást trafók-ecu között, hát az nincs, trafó testet-15-öt terhelve is kap, működtetést eszköz híján nem tudok nézni, ecu buta mint egy szál virág, szinkronhibát nem biztos hogy felismer.
na melyik ujjam harapjam, idő már mint a tenger eltöltve az autóra, ami 5 forintot nem ér, mondom srácok 2 út van, vagy elszállt az ecu álltában, vagy mégsenincs jelen a vezérlés, tudom hárman néztétek, de szinkronhiba akkor is lehet még, alsó jeladókerék tuti jól áll? az jól...oké eltelt a rászánt idő, majd gyűjtök infót hétfőig, hogy ne hiába bontsátok vissza csontig a vezérlést.
most itt tartunk, hétfőn leszámolom a jeladó fogakat forgásirányban fhp/jelek, és a jeladó furata között, ha nem passzol a képen látottakkal, akkor hajrá lehet bontani.
Osztan mekkora lendülettel forgatod azokat a kerekeket??? hátul még csak-csak elforoghat többet is, de ha hármat forog, akkor nem igazán szorul az. Elől meg a váltót/diffit is forgatod, annak az 1fordulat is lehet normális.
a vezérlésre az alsó jeladókereket ugye simán fel lehet tenni fordítva is, és akkor nincs szinkronban a főteng-vezteng jel, hiába áll jól a vezérlés mechanikusan??
10A(inkább 5)* felett lakatfogó, alatta multi, izzó nem jó semmire se, (sok)feszültség esik rajta.
mingyá kérdezek is, csak iszok még valamit
*ekkora fogyasztókat azért viszonylag gyorsan meg lehet találni, valami fűt/világít/melegít/szól. generátor gerjesztés, vagy diódahiba is lehet, az nehezebben észlelhető, viszont le lehet kötni
"szvsz egy laikus nem fogja lenyomni a zarnyelvet, -egyeb motorter kapcsolo - innentol meg minden lesz a meres, csak nem hiteles."
Egy laikus hamarabb fogja a zárnyelvet, vagy a riasztó kapcsolóját lenyomni minthogy az akkusarot leszedve két bikább drótot kötözgessen stabilan rá meg az akku pólusára :P
adott egy focus 1.6 benzines gepjarmu. az autot felemelve a jobb elso, es bal hatso kerek ha megfrogatom kezzel kb 1-3fordulat utan megall. gondolom a fek [hatul dob, elol tarcsa] van elkoszolodva es emiatt befog. a kerdesem, hogy a feken kivul okozhatja-e ezt [kerek befog]a hibat a kerekcsapagy? vagy esetleg mas ?
Idáig én is eljutottam, címeket, telefonszámokat én is tudok de akiket hívtam (volna) azok már nem dolgoznak, szabadságon vannak, külföldön vannak, táppénzen vannak (szabadon választott).
Nem háztájira gondoltam. :P De 15 max 20 ezer HUF-ból van olyan lakatfogó ami már használható is azin a 100-200 milliAmperen amiről szó van. Ha 200-nál nagyobb akkor meg úgyis keresgélni kell.
Vagy ha neki nincs ilyenje akkor is egy akku boltban kimérik neki pontosan.
" ... Egy standard 2000 forintos multiméterrel kimérhető a nyugalmi áramfelvétel... 0.1A-nál több az már érdekes lehet... "
Nagyon érdekes (4 Amper). Ennek az információnak a birtokában (hozzáértés és szerszámok hiányában) mi lehet a következő (értelmes) lépés?
Tudom, forduljak szakemberhez..... tudtok valahol Budapesten vagy a környékén szakmájához értő autóvillamossági szerelőt? Bosch szervizekben, márkaszervizekben is érdeklődtem, NINCS autóvillamossági szerelőjük!
Igen, már jogi kérdéseket vet fel a dolog... Folyamatban van erről is az érdeklődés, folyamat, stb.
Egy hasonló témában jártas személy elmondása alapján (nem ügyvéd, nem jogi személy, átlagpolgár, aki szintén megjárta anno) azt mondta, mivel vannak lepecsételt munkalapok, vannak levelezések, felvételek, bizonyítható minden. Persze ezt most nem fogom itt készpénzre venni, minden szitu más.
Most jelenleg várok arra, hogy a Lada egyetlen egy hozzáértő személye visszatérjen a szabadságáról és válaszoljon a levelemre.
Még az sem kell. Egy 5W-os kis izzó akad az égő készletben. Ha azon keresztül érinti rá a sarut, akkor ha az világít kicsit is, akkor jöhet a hibakeresés. Minden bizti ki, egyenként visszarakva rá lehet találni szopikázó ágra.
Bizony. Ha 10 perc alatt 14,2-re töltődött egy mélykisüléses aksi, akkor az szar, nincs mese. Ha meg újabb percek alatt visszaesett 4-re, akkor nincs több kérdés.
Gyári újban is lehet hibás, nagyon kis százalékban. Nyilván akkusaru KH-t kizárva. (KontaktHiba)
Adott egy elég piros 2011-es gyártású Honda Civic 1.8. Egy szépnek induló reggelen indultam volna az autóval a dolgomra de az autó úgy döntött hogy ő nem megy semerre, az indítómotor pár kerregést követően már meg se próbálta beindítani a motort. Kihívtam a sárga angyalt, a fél éves Varta akku sarkain 4 Volt feszültség volt mérhető.
A külső starter akkuval pöccre indult a motor, az akku sarkain az egészséges töltésre jellemző 14,2 Volt volt mérhető.
Papírozgattunk, beszélgettünk, kb. 10 perc elteltével leállítottam a motort hogy megnézzük, javult-e valamelyest az akksi lelkiállapota. Hát nem...... ugyanúgy maradt a 4 Volt.
Mennyire (lehet) jellemző hogy egy fél éves akku véglegesen letérdel?
Persze felmerült a gyanú hogy egy fogyasztó nyeli az ampert de erre nézvést nem nyertünk bizonyosságot.
Ha katonásan ragaszkodunk az előírásokhoz, akkor igen, cserélni kell, de láttunk már olyat hogy visszateszik. (Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 95%-ban senki nem cseréli, ha nincs új a készletben.)
Ha nem sérül a menet, akkor visszaszerelhető. Nem szivesen adok ilyen tanácsot, de a gyakorlat úgy is ez. Tehetsz alá menetrögzítőt, az tud annyit, mint az önzárós anya.
Az állórésztekercset kell lekötni a diódahídról, mert rövidre zárja a diódák fázis oldali kivezetését, csak egybe tudod mérni a hármat.
A hídból nem kell kivenni egyesével a diódákat, mert ha nincs állórész, akkor külön mérhető.(az, hogy a másik oldala - a pozitív, negatív, meg a segéddiódahíd - egyben marad, az nem gond).
a filléres multi csak mindig meglévő hibákra jó(szakadás, zárlat), terhelésre előjövő hibát nem tudsz vele mérni
Van egy 2014 évjáratú 1,6 tdci Ford Focus kombink. A műszerfal kijelzőre az Engine service now üzenetet írja. A teljesítményt lecsökkenti. Számitogépre kötve a 2599 unknown fault code hibát írja. nem találtam semmi infót erröl. Valaki tud esetleg segíteni, látott már ilyet valaki?
Amatőr kérdés következik, mert a szerelési kézikönyv nem említi és nem mindig tér ki az egyes alváltozatok közti különbségekre. Jól gondolom, hogy a kép közepén egy műanyagbetétes anya van, amit cserélni kell, ha egyszer lecsavarja az ember?
Ha kivehető a dióda blokk, akkor egy kis logikával kimérhető melyik dióda rossz. Ha a multiméteren van dióda teszt funkció. Vagy egy laposelem és egy izzó kell.
Szóval ha olajcserén most voltam, és a pollen-és légszűrő is cserélve lett, akkor a klíma elvileg nem okozhat fertőzést, nem maradtak baktériumok, ugye?
Elektromos dolgokban otthonos fórumtagoktól érdeklődnék, mielőtt valamelyik márkaszervízben kicseréltetnék a fél autót:
2007-es 1.3 CDTI motoros Opel Meriva kb 240 ezer km-el (ezüst).
Olyat kezdett csinálni, hogy menet közben kivillan a töltés jelző (akkumulátor ikon), de rövid ideig. Majd ugyanígy rövid időre az EPS lámpa (de a kormányszervó működik).
Az akkumulátor elég régi, de látszólag működőképes, általában csak hétvégén van mozgatva az autó, egy heti állás után indul rendesen.
Urak! Opel A17DTS -nél, nincs jelentősége a nagynyomású sziv. pozicionálásának? Vez.szíjat cserélek és látom,hogy 5 fogat késik. Miért írja a tudomány, hogy ,,jelre" kell állítani?
Igen a hatlapolt részen (asszem 19-es) tekerd le. Az a csö amire fel van szerelve egy négyzetes profilban végzödik. Arra megy 12-es kulcs, ott tarts ellen. Nehogy csak simán megtekerd a szenzort, mert letöröd a csövet! Ne aggódj, nyugodtan kitekerheted, van benne egy tüszelep.
Allitod, hogy a motorterheles es az olajterheles ket kulon dolog.
Majd utana ennek kovetkezmenyekent, hogy a 800/min hajomotorban is kell olajat cserelni.
Hol irtam, hogy nem kell?
Hogy kerul egy kis fordulatu, hosszu loketu hajomotor nagy alkatreszekkel es tomegerokkel osszehasonlitasra egy 6000-8000/min fordulatu szemelyauto motorjahoz?
Lehet hogy hülye vagyok,de azt viszont továbbra sem tudom hogyan férhetek hozzá a rögzítő csavarokhoz a műanyag levétele nélkül.Próbáltam alulról kitapogatni a csavarok helyét,de nem sikerült.
" .... Megno a hoterhelese es a tomegerok sokkal jobban igenybe veszik az alkatreszeket, csapagyazast. Korabban oxidalodik, hamarabb kopnak az alkatreszek.... "
A motor (és a motorolaj) terhelése és fordulatszáma két külön fogalom.
" .... A kopadekok egy reszet kiszuri az olajszuro, a maradek az olajban marad. ... "
Ennek a ténynek a fordulatszámhoz és a terheléshez sincs sok köze.
Szükségem van még rá :) a cél az lenne hogy épségben maradjon.Nem,szeretném eltörni a műanyag rögzítő elemeit,egyáltalán hogyan tudom leszedni a tartóról?
2004 Citroen C3 1,1 benz. Napi 60km-t megy általában gond nélkül. De kb minden 10-ik napon hidegindítás után pár perccel elkezd rángatni, alig tudnak vele visszamenni hazáig.
P0303
P0300
Ezeket rángatás után beírja check engine-el együtt. (valamikor csak a P0300-at)
Üdv! Golf 2-vel kapcsolatban szeretném megtudni,hogy hogyan lehet a legegyszerűbben leszerelni a hátsó lökhárítót.Pontosabban a műanyag részt hogyan tudom eltávolítani a tartóvasról?
Ami a vásárlási helyet illeti, azt is tudni kell, hogy a márkás olajokat is hamisítják. Durva léptékben. Mint szinte minden értékesebb terméket. Még szakembernek is nehezen észrevehetően sokszor. Sajnos. Ahogy a márkás mosószereket, cigarettát vagy edzőcipőt.
Megno a hoterhelese es a tomegerok sokkal jobban igenybe veszik az alkatreszeket, csapagyazast. Korabban oxidalodik, hamarabb kopnak az alkatreszek.A kopadekok egy reszet kiszuri az olajszuro, a maradek az olajban marad.
"ettol te meg rendelhetsz, csak akkor nem ertem a kerdest."
A kérdés, csak az adott márkákra irányult, nem a vásárlás gyakorlati módjáról. (Már akinek volt ezek közül a márkákkal egyáltalán dolga, gyakorlati tapasztalata, ebben a termékkörben. ) Ezért sem értem, miért kellett most az ebayezés témakörbe, annyira beleállni, mert irreleváns.
Írhattam volna azt is, hogy a boltban ilyenek vannak, ez a választék... én nem ismerem ezeket a márkákat, az eladó meg azt szeretné nekem eladni, amin mondjuk a legtöbb jutaléka van. Ezért érdekelne más véleménye is, ezért kérdezősködtem itt, hátha....
Nekem anno a B16A2-ben Castrol RS 10w-60 volt mindig, esetleg Fina First 5w-50... nekem sem feketedett, esetleg jó pár ezer km után picit a tónusa egy picit sötétebb lett, de még mindig inkább barna... Akkor kezdett erősen sötétedni, a fekete felé, amikor már ette az olajat. (Egyébként tipikusan.... gyengék, az alsó az olajlehúzó gyűrűk annál a konstrukciónál.)
az en fejemben az van ( itt az uk-ban) hogy egyik javito muhely sem rendel kritikus alkatreszt az uk ebayrol.
lehet jo a feedback, lehet 100k az eladott items.. nem rendelnek mert problemas a garancia.
( nyilvan, ha szukseg van ra. ).
ettol te meg rendelhetsz, csak akkor nem ertem a kerdest.
azt kerdezted melyik a jo pumpa.. es nem azt hogy honnan.
(ugyanitt nem tartom valoszinunek hogy egy magyar platformon van ember aki a felsorolt termekeket mind vegig probalta, es tud nyilatkozni arrol hogy mi az ami megfelelo... igy meg marad a 'nevgarancia' a tobbi meg kiserlet jellegu probalkozas < sk! )
Itt az ebayen nálunk (N.o) ugyanazok a német autóalkatrész kereskedő cégek, mint otthon pl. a Bárdi meg az Unix, stb.. árulnak... csak ugye sokkal többen vannak. Ott van a nagy raktáruk, mintaboltjuk, gyártelepük, stb.. címe, weboldala, meg minden elérhetősége, a számlát is ők állítják ki, tehát teljesen olyan, mintha bementem volna hozzájuk és megvettem volna ott, személyesen... A garancia is opcionális, hogy online vagy akár személyesen náluk érvényesítem, a küldött számla és rendelés alapján.
Szerintem te fejedben az van, érthető módom persze, hogy rendelsz valamit mondjuk Kínából vagy at Usa-ból, vagy a Fülöp szigetekről, vagy bármi szofisztikált helyről valamit, hát persze, hogy az problémás... nem is ilyenektől rendelek. Csak az országon belüli, számomra komolynak tűnő német cégektől.
Az ebay, csak egy felület, beslattyoghatnék a "bótba" is, ott is ugyanazt kapnám, esetleg picivel drágábban. Az ebayen csak összpontosul a kínálat.
Első blikkre nekem is a Pierburg-hoz volt több bizalmam, az nem tudom releváns e az, hogy a felsoroltak közül majdnem az a legdrágább. (Egyébként a FAI (https://www.faiauto.com/) meg a Metzger (https://www.werner-metzger.de/) a legdrágább.)
Gyors kérdés, ki milyen olajszivattyú márkát javasol.. (már ha kell bele, még nem biztos, 1.6 HDI a delikvens.) Csak mert annyi gyártó van mint a rohadás, és legtöbbjét nem igen ismerem, sosem hallottam róluk...
Azt mondja Bárdinál van Japanparts (EU), Pierburg (német), BGA (EU).
....ezek mondjuk kevésbé játszanak, mert kint vagyok, ebayen viszont teljes a kavalkád, azt mondja van:
ma szinte minden benzinesben is van AGR/EGR/kipuf.gazvisszavezetes, az is okoz "nem tiszta" égést.
inkab forditva: ha az olaj nem szinezödik el, az nem olyan jo, mert az elszinezödes jelzi, hogy magaba veszi es magaban is tartja a szennyezödeseket. ha nem szinezödik el, akkor ezt a dolgat nem vegzi, nem veszi fel es "zárja" magába a szennyeket
elvileg, AGR nelkül, szivocsöbef.sel, rövid ideig, lehetöleg 1 üzemi pontban el tudom kepzelni, hogy az olaj nem szinezödne el.
Nos többen is megválaszolták helyesen helyettem.Még egyszer leírom.Amelyik ólaj nem színeződik el,az nem látja el a feladatát.Ha nem hiszed,az már nem az én gondom.Amúgy egy jó ólajnak többek közt az is a dolga,hogy lebegtesse a szennyezödéseket,ez Otto motornál is fenn ál persze kisebb mértékben.
Volt szerencsem olyan gazdasagos olajhoz, ami 10-20 uzemora(1000km) alatt megfeketedett. Motoroblites utan ismet. Az aramfejlesztoben is 10 uzemora utan.
Szintetikus olaj ugyanebben a motorban 3000-4000km korul kezdett sotetedni, barnulni.
A tapasztalat mást mutat! Amelyik olaj tiszta marad az nem látja el a feladatát. A detergens és diszpergens összetevők oldják a szennyeződéseket és lebegésben tartják, hogy eljuthassanak az olajszűrőig, ettől változik az olaj színe, a szennyeződés jöhet az égéstérből, nagyrészt onnan is jön, és jöhet a kopadékokból. Amelyik tiszta marad ott a motor redvás.
Komolyan kérdem: szerinted az Otto-motor égéstermékei közül (amit az előző hsz-ben lévő link alatt megtalálsz) melyik képes elszínezni a motorolajat? Az a pár ppm korom szvsz nem képes ilyesmire.
azért változik a színe mert mindenképpen jut le égéstermék a hengerfalról a motorolajba.
motorolaja válogatja hogy ezt mennyire képes magában lebegtetni vagy kiülepszik, lerakódik a belső felületeken.
ugyanezen okból az olajfogyasztás mértékének az emlegetése sem releváns, mert az elfogyasztott olaj egy részét a hengerfalon kicsapódott üzemanyag olajba jutása pótolja.
ez főleg a gyakori hidegüzemnél lehet jelentős és ez az egyik oka hogy az olajat meghatározott időnként cserélni kell.
a "lefutott" olajból a jó motor is többet eszik, és ha nem megfelelő a karbantartás akkor ez egy öngerjesztő folyamattá válik
Ha nem változik az ólaj szine cseréig,az akkor szerintem nem látja el (benzinesnél is)a feladatát.Benzinesnél ez nem olyan látványos,korom hiány miatt.
Jön valaki és mond egy kormos kiput, amiről senki sem tudja valójában, hogy milyen is. (megjegyzem, manapság nem sok "szürke" kipu van benzinesben sem) Ebből aztán néhány hsz alatt lejön, hogy valószínűleg gyűrű vagy akármi is elkopott, meg sokkal több is lehet abban mint 100ekm, és az olajszíne sem változhat egy benzin motorban.....
Ettől félek én is, nemtom mióta van minimumon benne az olaj, és ,hogy hová tűnt.
Papírjai szerint egy éve volt szakszervízben olaj és szűrő cserés. Bár most nézem, hogy az már 20.000 kilóméterrel ez előtt volt, szóval jobb, ha le is cserélem az egészet.
Mekkora a 3as henger kipufogoszelep hezaga, ha kormol? Milyen szinu a vezeto ruhazata, ha az olajszint a minimum felett van 1,324mm-rel korforgalomban 56,32km/hnal?;-)
Lehet. De mar a Riga mopedben is a gyuru volt puhabb es a hengerfal kemenyebb. Gyurut cserelni egyszerubb mint hengerfurni. Persze egy levegos egyhengeresnel es kevesebb bontasal jar...de hajthatja a jarmuvet egyhengeres levegohutees motor is.(Vagy aramot fejlest a vilanymotornak, Soros-hibrid)
Jogos az észrevétel, valóban így van, bár szerintem nem forog 300-at egy akkora hatalmas motor, amiben öven centis forgattyúcsapok vannak, magamtól egy nagyságrenddel kisebb fordulatot tippelnék rá. Meg kéne keresnem a járműgépészes jegyzeteimet, hogy hogyan is kell siklócsapágyazást méretezni...
A terheleshez keves uzemanyag, elveszi a gyujtast, elveszi az uzemanyagot, valami megszorul majd enged es ezert ingadozik a fordulatszam. Klasszik Ladaban megszorulo vizpumpacsapagy, generatorcsapagy okozott hasonlo tunetet. Valto bemeno tengely csapagya, kuplung benyomaskor nem hajtja, nem esik a fordulatszam.
Ha nem bactam el a számolást így éjfél felé, ennyi a csapágy és a tengely közötti sebesség a sikló felületek között az átmérőkből saccolt üzemi fordulatszám esetén:
Pont a kis fordulat miatt érdekes a siklócsapágyazás, mert kisebb sebességnél emlékeim szerint nagyobb olajnyomás kell az olajfilm fenntartásához. Ráadásul a hajtórúderők sokkal nagyobbak, mert ezek az alacsony fordulatú motorok nyomatékból erősek, ami megint nem kedvező ebből a szempontból
van egy ford focusom 1.6 benyas. most vettem, es ahogy olvasom 60a akksi kellene hogy legyen benne, nos 2x megvizsgalva az en automban csak 40a-s van. idaig minden poccroff, de fogalmam sincs,hosszu tavon ez okozhat-e barmilyen problemat? klimazvam radiozva semmi problemat nem eszleltem idaig
Sziasztok. Sajnos sehol senki hozzáértőtöl nem tudom megkérdezni, és neten sem találok rá választ, hogy ez normális, hogy ennyire ”összenyomódik” terhelésre a teherautóm légrugója? Fontos lenne hétfőig megtudnom. Köszönöm előre.
