Bemásolom ide is , hátha itt hamarabb segít valaki:
Az alap felállás, ami most van az 100 m2 "kádár" kocka, szigetelve 10cm grafittal és felül 20 cm gyapottal,aljzatban csak 5 cm lépésállóval.
Fűtés radiátorrendszerrel és 24-es Vigas faelgázosítóval, 1000 L-es pufferrel (T-elágazással) , szigetelés óta kissé túlméretezettnek is tűnik. Szeretnám kicsit komfortosabbá tenni a fűtést, kevésbe a fára koncentrálva inkább már ill. ha nem vagyok otthon -akkor is legyen valami.
Amire gondoltam:
1. egy elektromos kazán kiváltónak, rendszerre kötve + az ezt ellátni tudó napelem rendszer (meghagyván a faelgázot is , vész esetére)
2. fűtőpatronok a pufiba és annak az ellátására napelem mennyiség
Megpróbálnék abból a kamatmentes hitellehetőségből kicsikarni akkor valamit..
Amit nem tudok hogy vajon miből mekkora szükséges a házhoz (elektr. kazán ill. fűtőpatronok 1000 L-hez) amennyiben ezekkel akkor meg tudnám oldani a Vigas háttérbe vonulását.
a.
Hány KW szükséges? (Tudom valahogyan ki kellene számolnonm a házam hőigényét, de egyelőre nem sikerült ezt megcsinálnom, bár sokat olvasgatok itt.)
Nos mivel a szivattyúm csak a hmv-be tolná a vizet nyáron ezért, hogy ne melegvíz jöjjön a visszatérőn a szivattyú megfolytása nélkül...
Ezen még gondolkozom kicsit na..
Most hozzájutottam egy kis plusz pénzhez amit nem fáj ha erre költök. Olyan 70-80ezer környékén láttam gyáriba 150l est nem nagy márka lehet, de azt írja zománcozott a belseje
Mivel nem értem el az embert, ezért már nézegettem gyáriba is párat és kb 150l-es nekem elég lenne úgy gondolom és ahogy nézegettem a csőspirál is sokkal nagyobb felületű benne.
Ez azért lenne jobb én úgy gondolom, mert akkor jóval hamarabb lenne meleg vizem mint a kisteljesítményű spirállal + egy másik fontos dolog, hogy nyáron is begyújtanék pár naponta 1zsák forgáccsal megnyomnâm egy kicsit a pufit és csak a hmv re menne! Akkor a radiátorok ugye ki lennének zárva. Pont itt olvastam az egyik hőcserélőt gyártó oldalon, hogy ha kicsi a spirál és nagyteljesítményű a kazán akkor nem tudja levenni a hőt és ki be kapcsolgat...
Az igaz, hogy kizárólag hmv-re viszonylag nagy, de sok gyermeknél, vagy több generációs háznál, esetleg bármilyen cégnél (ahol mondjuk még zuhanyzó is van), megfelelő méretű lehet. Illetőleg puffernek is használható, gyárilag olyasmi a szigetelése mint a bojlereknek csak nagyobb, de egy plusz szigetelő köpeny, akár házilag, matracból, üveggyapotból, akármiből, nem is rossz ötlet: filléres, gyors, maradékokból is lehet, bármennyit javít még a szigetelésen az szinte ajándék. Én csak azért cserélném le, mert a csonkjai 1"-osak (teljesen jó), csak nekem van ugye ez a gravitációs fűtéses mániám, ahhoz 2" dukálna... Valamennyi vízkő még van benne, de megvan rá a trükk (és természetesen cserébe is nyugodtan jöhet szintén vízköves, de nem lukas puffer).
Nem írtam, hogy nagy lenne. Én ha most csinálnám újra két puffert kapcsoltatnék össze, mert így ha van időm tüzelni (gyertyával, mert értem én a viccet) akkor akár 2 köböst is felfűtenék.
Az 3-4 fűtés óra nekem úgy állt össze tegnap (bár nem mértem pontosan, de -+20 perccel igaz lehet), hogy 30Kw Hajdúval (építésből kimaradt puha, de száraz fákkal) előbb +1-2 fokkal megtolom a házat a kívánt értékek felé (ez zónánként más, de úgy 21-23 fokra) ez vagy 2 óra, majd 2óra alatt az 500 litert is felfűtőm 90-95 fokig. A puffer 500 literes Hajdú gyári szigeteléssel (ez nem tudom agyonszigetelt kategória vagy sem?), és bent van a házban az egész gépészeti helyiség. Ilyenkor mikor -10 van kint akkor tényleg csak egy napot bír ki a puffer, lehet még azt is visítva mert reggel 60 fok volt és ment az egyik padló kör, szóval: NEM NAGY hanem inkább KICSI a puffer,és NEM a finggal fűtők kategória. DE 300m2 fűtők ki vele jelenleg -10nél egy napig, jól szigetelt ház és nyílászárók mellett. Tovább gondolva akkor egy 100-150m2 ház gondolom elpötyöghet 1-2 napig ugyanezen rendszerrel.
Azt csak vélem, hogy ha pufi 1000-2000 lenne, akkor a fűtésem ciklusom időben nőne, vagy hozzá méretezett kazánnal nem?
Szakmaitlan hozzászólásom ennyi lenne. De abban tuti vagyok, hogy a gépház akármennyire van szigetelve is plusz hőt termel és ha kint van az egész egy mellékhelyiségben mind veszteség, max a takarítás része nyereség. Mérlegeljen mindenki.
Persze a kondis kazán mellé kell az agyonszigetelt "puffer"! :-) Régóta írogatok ,de hogy az 500 literes "puffer" még nagy is legyen azt nem olvastam még erre felé,még ha a ház "agyon IS van szigetelve" !:-)
Pardon ,hogy? A túlméretezett kondis kazán van agyonszigetelve? Gondolom nem....
Ha bent van a fűtött helyiségben? Szerintem (jelzem,hogy csak kaparom felszínt,és így korbácsom kedélyeket), de vélemény szerint hülyeség aki a keletkező plusz hőt a hőburkon kívül szereti. Bár némi helyet be kell áldozni.
Szval, egyáltalán nem csúf az. Nekem 500 literes van, mondhatnám, hogy kevés, de ha nagyobb lenne akkor meg fűthetném 5-6 órát, ami 1 nappal tovább bírná, azaz ha hideg van 1 helyett max 2 napig. Az ház agyon van szigetelve. :)
Üdv ! Azt tudod hogy ezeket csak "puffernak" csúfolják !:-) Túlméretes kondis kazán mellé tökéletes ha agyon van szigetelve,vagy bent van egy fűtendő helységben !:-)
Sziasztok! 500 literes puffert keresek megvételre / csere is érdekel: van egy szintén 500 literes szigetelt, belső hőcserélős tartályom, de az HMV-s. Mailem publikus.
Üdv ! Mikor visszaesett a teljesítmény a szobahőmérséklet változott? Ne a radiátorokat fogdossátok ,hanem a jó/fix helyen lévő megbízható szobahőmérőt kell nézni ,ha csökkent ,akkor nyiss a termofejeken (ha van)!:-)
Sziasztok ! Olyan kérdésem lenne hogy működő vegyestüzelésű kazán+puffer + radiátorok vannak a rendszerbe , a radiátorok és a puffer közötti keringetőszivatyú teljesítménye vissza esett 25wattról 17 wattra egyik napról a másikra , így a 4 . radiátor hideg lett , az 5.6. radiátoroknak csak a teteje meleg ! Vajon a keribgetőnek van problémája , vagy valami más ....wilo, ...a teljesítmény növelésével (l l l ) melegszenek a radiátorok, akkor 32wattal dolgozik
A puffer radiátor felé hőmérsékletét ki hány fokra állitja be.vagy van értelme 3 jaratu termos szelep beépitésére? A lenti szelepre go doltam es azt kerdeznem ez megfelelne e a célnak
Előre lépés nincsen sajnos. Annyit próbáltam, hogy feltettem egy kapilláros termosztátot közelebb a kazánhoz, most jobb a hőérzékelés, korábban 15-20 fok különbséggel indult a kazén. 100C- fokon volt a kazán a csőtermosztát meg még nem indult el, pedig 70-re volt állítva. A szerelő nagyon készségesen elmondta, hogy ennek jónak kell lennie, de ma megírtam neki a tapasztaltakat és kértem megoldést.
Ahogy másfelé is olvasgattam a kazánvédő szelepet bele kell tegyem.
Most az van, hogy 90 fokos kazánnál elindítja a szivattyú a vizet a pufferba, a pufferből elinduló hideg víz a kazánt lehűtí, mondjuk 70 -re és várok megint, hogy felmenjen 90-re akkor megint nyit, de közben meg egy csomó hő elmegy a kéményen keresztül.
A teljes elkeseredés és gyilkos indulatok keveregnek bennem.
Na igen, de mennyi abbol a viz? En egyszer kiprobaltam.....ugyan abbol a bukkfa hasabbol hasitottam ket tokeletesen egyforma darabot, mindketto 1420gramm volt. Az egyik kitn hagytam fedett helyen, de, hogy a Nap erje, a masikat bevittem a kazanhazba es feltettem a kazan eloremenojere. 4 honap mulva megmertem oket. A kinti 930g lett es a benti 715g.
Annak idején mértem éd 1/3al több fa kellett vtc nélkül. Meg ugye a kéményen a kazánköri szivattyú szépen vissza is hűti a puffert. Ha ezek rendbe lennének lehet csak 3 lene az az 5.
Én azért azt javasolnám, ha kazáncsere lesz, mindenképp ragaszkodj a faelgázosító kazánhoz. Olyan balgasággal nem foglalkozz, hogy "nincsen mit szabályozgatni, ha pufferba tárolok".
A tényekkel foglalkozz. Faelgázosító kazán, minimum 20%-al jobb hatásfokon dolgozik, mint a jobb vegyeskazánok. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 20%-al kevesebb fa kell. És igen, számolható megtérülés, belátható időn belül.
Én azt az 5m3 fát nagyon soknak tartom, egy ilyen jól szigetelt háznál, persze így kazánvédő szelep nélkül a kazánod hatásfoka nem éri el az 50%-ot. Igaz, nem írtad, hogy normál köbméter vagy erdei.
Szereltess be egy esbe vtc511 szelepet, 60 vagy 65 fokost. A 65-re szavaznék. Arra akkor is szükség lesz, ha végül mégis kazáncsere döntés születne. Utána begyújtást követően, néhány tíz perc, és nem néhány óra múlva lenne fűtésre alkalmas előremenőd. Amit meg nem visz el a lakás, tárolódna rétegeződve fölül a pufferben, szintén fűtésre alkalmas hőmérsékleten, és nem 2000 liter langyos vized lenne.
A táblázatod alapján, azért elég sok ideig volt 50-60 a puffer teteje. Ha ezzel mégse ment a lakás kifűtése, akkor meg kellene nézni a lakásköri vta keverőszelepeket. Már ha vta, a rajzodon azoknak a képe van. Azoknak állítható a hőfoka, némelyik elég széles tartományban. Be lettek állítva?
Kis kazánnal 1000 litert melegítek, nekem is négy öt óra, igaz el szoktam menni a falig, 90 környéke az alja. Viszont a négy órát azért nem kell a kazán előtt ülni, jó ha összesen rámegy 20-25 perc.
A huzatszabályozókkal folyamatosan játszottam. Volt hogy az alsó nagy ajtó nyitva volt folyamatosan, volt hogy szabályoztam.
Nem tudom mi a neve de a kémény felőli reteszt, ami a kazánon van azzal is játszottam, de nem volt szignifikáns különbség.
Napokat így vagy úgy teszteltem...
"Az okos szivattyúkat direkt fokozatban kell járatni (I-II-III), mert energiatakarékos módban csak arra figyel hogy ne fogyasszon sok villanyt, viszont leszarja hogy a kazán csak füstölög és ezzel sokkal több energiát (tüzelő) pocsékol."
A padlófűtési körnél a padlófűtésre van állítva, a kazánköri szivattyúnál meg III.-os megy.
Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem tudja kifűteni a házat ebben az enyhe időben.
Arra gondolok, hogy ha alacsonyra van állítva hamar lezárja az ajtót így nem szalad el a hőfok, viszont a kazán csak a teljesítménye töredékét szolgáltatja.
Puffer felfűtése esetén az lenne az ajánlott, hogy a huzatszabályozó ne korlátozza a kazánt ameddig a puffer fel nem melegedett. Az látszik, hogy a mester nem pocsékolta a csőátmérőket ezért a kazánköri szivattyúnak nem egyszerű a dolga. Többen itt a fórumon automata fokozatkapcsolót építettek a kazánköri szivattyúhoz, azért hogy a kazánt ne kelljen visszafogni és ne is forrjon fel.
Az okos szivattyúkat direkt fokozatban kell járatni (I-II-III), mert energiatakarékos módban csak arra figyel hogy ne fogyasszon sok villanyt, viszont leszarja hogy a kazán csak füstölög és ezzel sokkal több energiát (tüzelő) pocsékol.
Van, de alapvetően fával szeretnék fűteni. Az elektromos kazán kiegészítő fűtésként van a rendszerben, ha mondjuk elutazunk télen akkor legyen valami a ami temperál. Van is kéményem, azt bélelteni kéne ugyan, de van 9 méter kb, a gázcsonk az udvaron, de a fát meg jól tudom venni...
Pedig hidd el, hogy ki kell cserélni az a kazánt. Szezon van. Szerintem nem lesz nehéz eladni a viadrust. Helyette kellen egy 40-50kw lemez kazán. Ha ezt nem léped meg sose leszel elégedett a rendszerrel.
ez a 24 óra feljegyzése a rendszerről. Amit nem tartalmaz, hogy kb mennyi fa ment bele. Annak érdekében hogy maxra futassam a rendszert, folyamatosan a leégést követően pajoltam rá.
Sosem pakoltam tele, de 4-5-6 teli rakás lehetett 24 óra alatta cirka.
Ide összegzem amiket írtatok:
kazánvédő szelep és a kazánköri keverőszelep ez gondolom egy és ugyanaz és a keverőszelepet a puffer elé ez is ugyanazt jelenti
megcserélni a kazán és pince szivattyút, hogy a kazánon legyen az egyik 25-60-as
a csőtermosztát és bojler körét keringtetni bár ez nem annyira hasznos nekem
Megfizetni a tanuló pénzt: Tűrtöztettem magamat rendesen... Én grafikai tervezéssel foglalkozom. Kevés ügyfelem van aki bízik bennem és megengedi, hogy a legjobb tudásom szerint dolgozzak, ezek a legjobb munkáim egyébként. Az ajánlásból, ahol szintén pufferes rendszert rakott a szerelő elégedett volt. Kértem javaslatt a szerelőtől és mindenben engedtem neki. Nem szeretek belepofázni olyanba, amihez nem értek. De mérhetetlenül csalóüdott vagyok. Épp fogalmazom a levelet neki.
Ha van még javaslatotok, vagy esetleg valaki a Móricka rajzomba bele tudná valamelyikőtök rajzolni, hogy hogyan menne jól, a kazán cserét kivéve akkor azt köszönettel veszem.
Egy földszinten kész házban vagyunk a feleségemmel és 4 gyerekünkkel és ezzel a klasssz rendszerrel. Eddig cirka 5 m3 fa ment el. A gipszakartonos szar munkát végzett el is tűnt, pedig megfizettem, a fűtés szerelő is meg lett fizetve és a legjobb tudása szerint csinálta, de úgy látszik nem volt elegendő...
Az a szerelő amelyik egy ilyen rendszerből kihagy egy kazánvédő szelepet, az nyugodtan tépje össze a papírját.
A legalapvető ökölszabályt nem tartotta be, ami szerintem még így is alulméretezi a kazánt. 50 liter /Kw. Tehát egy 2000 literes pufferhez kellene egy 40Kw-os kazán.
Nem tudom, hogy a kazánt te vetted vagy a fűtésszerelőd hozta, de ha ő hozta akkor biztos azt mondanám, vidd el, és min. egy 40Kw-ost hozz helyette. Természetesen garanciában. És beépíteni egy kazánvédőt. Garanciában.
Látom, elég komoly beruházás volt ez a vegyes rendszer. Én ha ennyit beleöltem volna, minimum egy faelgázosító kazánt tettem volna be.
Mondjuk szerintem a gázfűtés gazdaságosabb lett volna, és nem biztos, hogy többe került volna. Márha van a környéken gáz.
Három szintes a ház, most a pincét nem fűtjük igazából, a kazán melege befűti amennyire kell, de a tetőteret jövőre már szeretnénk használni. Ha az is megy majd és nem lesz valami megoldás, akkor tényleg kazánfűtőnek kell álljak.
Az a lakásköri vezérlés, az akár még rendben is lehet. Kellene viszont a kazán szivattyúját is. Az az egy darab csőtermosztát, ha a fűtés végén nem kapcsolod ki a szivattyút kézzel, addig fogja hűteni a kazánon keresztül a kéményhuzattal súlyosbítva az összes vizet, amíg nem megy 40 fok-hiszterézis alá. Van több megoldás, pl hőfokkülönbség kapcsoló. Én két hőmérőt használok. Az egyik a füstöt méri, ha begyújtok, 180 foknál elkezdi keringtetni a vizet, mikor kialszik a tűz, alámegy 180-nak, leáll. Meg van egy vízre, mert előfordul hogy marad parázs, ami már nem csinál 180 fokos füstöt, de még meg tudja forralni a vizet, az 95-re van állítva. Meg így egyből dupla biztonság.
Pontosabban a vezérlés úgy néz ki, hogy a szobatermosztátok szabályozzák a szivattyúkat. Ha eléri a beállított hőfokot akkor kikapcsolnak.Ezen kívül kéne még valami vezérlés?
Igen, a szivattyú és a puffer közé. Ilyen az én tákolmányom:
Akár el is hagyható a kerülő ág, és a visszacsapók, az a nyomorult tíz centis szelep csak befér valahova. Lehet azért hagyta ki a szerelő, nem volt hely xD
És igen, vérzik még pár seb, de gondoltam induljunk a kályhától. Vezérlés az nincs, a csőtermosztát az nem az. A pince körét, azt én konkrétan nem értem mi akar lenni, de nem vagyok fűtésszerelő. Szigetelésnek én húsz centi jó minőségű gyapotot tettem, arra azt merem mondani nekem elég, de ez a minimum. A bojler hőlépcsője nem ismert, de egy csőkígyóval simán el lehet bukni több tíz fokokat. Én inkább keringetném azt is, amikor van értelme, de azt is vezérelni kellene.
Szükséges lenne pedig, közepesnél jobban, hogy ne 12 órán keresztül told neki a 30 fokos vizet. Nem az első leszel a héten, aki kazánvédő nélkül próbál ezer liter vizeket megmelegíteni xD
Amúgy nem szerelt csúnyán a szerelőd, de ezek valamiért gyűlölik a keverőszelepet a puffer elé xD
Az életbe nem éri el a kazán, hogy optimális feltételek közt működjön. Nem ismerem a viadrust, de ha sikerülnek az alapvető dolgok, akkor se fog ekkora puffert szerintem négy óra alatt fölfűteni.
A kémény, a gázterv, a gázszerelés árával. Az elektromos kazánt csak felrakod és kész. A fűtőszálas megoldást nem kaptam javaslatként... De bizti olcsóbb az elektromos kazántól...
Több gondom is van a fűtési rendszeremmel, gondoltam hátha van valakinek segítő gondolata.
A szerelő elvi gondolata az volt, hogy kazánről felfűtöm 70 fokra a puffert és éjszakai áramról az elektromos kazán szinten tartja a hőmérsékletet. Ezzel szemben nagyon lassan megy a felfűtés ma konkrétan 12 órája fűtök és az elektromos kazán se tudja szinten tartani a szintet. Estéről reggelre, 60-ról 30 fokra visszaesik simán a puffer.
Ami adott:
2000 l puffer tartály, benne egy csőkígyó ami a bojler előremenőjét táplálja, (szerintem itt egyébként valami nem stimmel, mert kifogy simán a bojler. Bár nem túl nagy 70 liter, de mondjuk a 60 fokos előremenő vízzel jónak kéne lennie...)
200 l tágulási tartály
Viadrus U22 5D
Bosh elektromos kazán, ez vezérelt áramról megy
4db grundfos alpha 25 szivattyú van a rendszerben. Padlófűtésre állítva a 3 db padlőfűtésnél, a kazán és a puffer közti szivattyút III-as fokozatúra "radiátoros" funkcióra tettem.
Padlófűtés van mindenhol, az esbe szelepeknél 40 fokos előremenő vízzel.
Jelenleg csak a földszint van fűtve, 110 nm.
15 cm szigetelés van 38-as protherm téglán.
A szobatermosztát 22 fokra van állítva és gyakorlatilag sosem éri el a hőfokot, csak közelíti. Ergó a szivattyú folyamatosan megy, a padló meleg. Két éves akáccal fűtöm egyébként.
Ahogyan olvastam elvileg 4 óra alatt maxon (70-80 fok) kéne lennie a puffernek folyamatos elvét mellett is, miért nem tudom felfűteni?
A három körből egy van használatban, de nem értem miért van a pinceszint előre és visszatérője legfelül? Ott gyorsabban visszafordul a víz ezért lehet? Mondjuk ez nem aktuális annyira mert nem is tervezem ott leindítani egyenlőre.
Köszi mindenkinek a válaszokat! Átolvasom, igyekszem most már rajzolni is, meg tényleg csak a legszükségesebbeket kérdezni :)
Egyébként Budapest; hegesztés + menetmetszés nem gond; vasat csak a 2" csöveknél gondoltam, a többi réz lenne (bár a rövidebb távokon, Hadházi fórumtárs megoldásához hasonlóan én is horganyzott idomokat használnék, abból van rengeteg itthon, remélem ez nem okoz semmi kémiai/elektrokorróziós problémát). Az ő rendszere egyébként azért tetszik, mert én is vmi ilyesmire gondoltam, csak pont a sok kanyar aggasztott - ezek szerint annyira azért nem kell ettől félni (noha pont azért vagyok ilyen elővigyázatos, mert tudom hogy kezdő vagyok, inkább 100x körbejárok mindent mint hogy 1x elb..szam) :)
De már az is lehet segítene, ha eltenné jobbra teljesen a másik könyök mellé, de ha már kiszedi akkor kicsit gyöngítsen a visszacsapó rugóján azt kész.
Nem emlékszem milyen szövegkörnyezetből jött a visszacsapó.
A többi szivattyúnál biztos nincs ilyen iránytörésekkel ,szerelvényekkel
megtűzdelt ellenállás a visszacsapó közelében.
A szivattyú járókereke nem végtelen számú kamrákból áll,ezért
nincs tök folyamatos szállítása,hanem valamennyire lüktető.
Ha ez és a hamisítvány minősége találkozik egy ilyen ellenállás sorozattal
lehet ez a vége.
Akkor szokás ide tenni rugóst, amikor van egy kerülőága a VTC szelepnek
egy lengőssel, amin keresztül áramszünet esetén a kazán hűtést kaphat a pufi felől.
És az onnan jövő víz a rugós miatt nem találkozik egy hidraulikus rövidzárral a szivattyú
VTC AB B ágon keresztül,így a gravitációs kis nyomás nem oszlik meg és a kazánra hat egyedül.
A kazánkörben az volna még a szerepe egy visszacsapónak,hogy a hideg
kazánvíz fajsúlyánál fogva ne nyomjon ki a pufiból meleg vizet a VTC AB-A ágon( max. 3%-ot átereszt) a kazán felé ami ott lehűl és mint veszteség lesz jelen.
Függ a visszacsapó típusától is mert van 20cmH2O ellenállású meg van 2m-es is.
Neked kerülő nélkül a meleg ágon a pufi becsatlakozás előtt vízszintesen beépített
lengő volna jó,ha nem lesz kerülő ág.
A jelenlegi helyre betett akár lengős nem akadályozza meg a pufi VTC B-A ág gravis áramlását.
Könnyű szétszerelni azt a visszacsapó egységet, heréltesd ki a döntésig, vagy vigyél be még
fojtást a kazán előtti csappal,hogy nőjön a nyomás és az áramlás homogénebb legyen,talán segít.
A visszacsapó szerintem a rendszerben maradt levegő miatt kattog! Szerintem. A szivattyú még mindig maxon pörög? Próbáld meg visszább venni és figyeld a hőfokot is közben ha majd begyújtasz és válaszd ki azt a fordulatot rajta amin még nem zár a huzatszabályzó 80C környékére.
Többőtök javaslata alapján ma kicserélte a csőszerelő a 317-es 55 fokos ESBE szelepet egy 511-es 50 fokosra és a szivattyú és a kazán közé betett egy visszacsapó szelepet.
Összeépítés után ma nem sok idő volt a tesztelésre. Első begyújtás után annyi azért kiderült, hogy a kazán a szelep nyitása után nem melegszik olyan gyorsan tovább. Felmegy továbbra is 70-75 fokig, de ott vége, nem kell a huzatszabályzónak beavatkozni. Talán jó lesz! :)
Viszont ami most zavar, az a visszacsapó szelep amit javasoltatok. Olyan kattogással van, hogy egy 30 cm vastag falon keresztül is hallom a nappaliban és nagyon zavaró! Van visszacsapó a padlófűtés és a radiátor körben is a szivattyúk és osztók között, azoknak azonban semmi hangja, ez meg mint a géppuska! Ha lehetne feltölteni ide hangot szívesen megmutatnám. Mi lehet vele a baj? Esetleg nem bírja a szivattyú folyamatosan nyitva tartani annak ellenére hogy max. fordulaton megy? Vagy ennél sem mindegy milyent építenek be?
ha vissza lapozol és olvasol is láthatod az én rendszerembe milyen kapuk vannak,
pufferbe belép az előremenő a cső és felkanyarodik kb 30cm-t és ezen a csövön kel lefelé szívni a lakásköri szivattyúnak ami a plafon alatt van, ne jelent neki gondot
a kazán szivattyú a kazán belépő csonkkal egy magasságba a puffer aljából meg felmegy a cső a plafon alá ez se gond
azért van a szivattyú, hogy keringjen a víz fel-le-jobbra-balra :)
légtelenítő hová kel?
gondold végig logikusan a víz levegő tudja fizikát, ahogy kiveszem írásaidból te se vagy buta gyerek csak kicsit bizonytalan, ahol megrekedhet oda tegyél ha szivattyú szívó oldalon van rakj elé csapot, hogy feltöltés után kizárhasd.
a sok sok ugyan azon kérdések helyet rajzold le a rendszert részletesen ahogy gondolod, akkor ami nem jó egyszerűbb kijavítani az itt lévőknek
Hmv tartályomba (concept 120l kwadro, elvileg 5/4es) szeretnék fűtőbetétet szerelni. A gyári 25e körül van, és nekem a termosztát se követelmény. Van esetleg más típus ami jó lehet?
Tehát a szekunder csövezések nem férnek el máshol csak a kettő között
A szekunder legyen fölül lent pedig lehet egy szintben (v. nincs annyi csatlakozó?)
Ez nem gond, hogy itt az előremenő melegvíznek a puffer tetejéből először lefelé kell mennie kb. 30 centit nem gond a 30cm,még jó is mert a VTA szelepnek lesz hőcsapdája.
Ez milyen összefüggésben van a korábbival?
Tehát a szekunder csövezések nem férnek el máshol csak a kettő között
Egyszer nem fér el egyszer meg nem is ott megy.
de légtelenítési szempontból mire figyeljek?
Az induláskor ki kell légteleníteni majd az osztónál a nyomóágba aut. légtelenítő.
Ilyenre gondoltál?
Nem méretarányos nyilván!
Ahogy elfér,minél magasabbra a csatlakozásokat ,szivattyúkat.
Hogy szeretném az túlzás, de magad Uram ha szolgád nincsen :)
Az nagyon sokat jelent egyébként hogy szakmai kérdésekben kapok itt segítséget, a fizikai összeszerelés meg nem probléma, van műhelyem is, meg úgy egyáltalán mindig mindent magunknak csinálunk, ez már-már családi hagyomány :) Azt írtam is egyébként hogy mellette mindig keresgélek szakikat az adott témákban, de egyrészt röhelyes, börleszkbe illő találataim vannak (még olyan is, aki már ül a Csillagban, mert én voltam kb. a 10. akitől előleget vett fel, szerződéssel, aláírással, mindennel és még így is lelépett) :) Másrészt meg rendszerint én magam előbb elkészülök az adott feladattal, mire bárki más egyáltalán oda jönne (halogatás, átverés, feleslegesen kivett szabik stb. helyett).
Köszi hogy írtál! Valószínűleg tényleg csak túlaggódom. Amit pl. nem tudok hogy számít-e: ugye nálam kicsi a pince belmagasság (2m), a puffer szinte a padlótól a plafonig kitölti. Így a közte és a kazán között lévő csövek csak a padló ill. a plafon közvetlen közelében tudnak menni. Tehát a szekunder csövezések nem férnek el máshol csak a kettő között (pl. a padlófűtés osztótól a pincébe érkező 2 cső nem a plafonon át jön be, hanem a falon, kb. 170 cm magasan, csak így lehetett lehozni). Ez nem gond, hogy itt az előremenő melegvíznek a puffer tetejéből először lefelé kell mennie kb. 30 centit (valahol ott lesz a hőcserélő), majd fel a lakásba? Összességében felfelé megy, az oké, de légtelenítési szempontból mire figyeljek? Arra is gondoltam, hogy a kazántól a puffer teteje felé menő csövet csapolnám meg még jóval a plafon alatt, hogy a folyamatos "felfelé tartás" meglegyen. A két szivattyút (primer, szekunder) Te hova (melyik magasságba) tennéd? A radiátornál kb. ugyanez van, a pincébe érkezik le az 5 pár cső, ott van egy osztó 160 cm magasan. Csak annyi a különbség, hogy ott nem feltétlen választanám le hőcserélővel ha nem muszáj. 20-as ötrétegű csöveknél az teljesen kizárt, hogy gravitációsan is elcsordogáljon (legalábbis kisebb teljesítménnyel) áramkimaradás esetén? Vagy olyankor teljesen megáll a víz, hiába melegebb lent mint fönt?
- nekem is megvan a saját szakmám, így pontosan tudom hogy a szakirodalom, az iskolák, a rá fordított sok100-1000 óra kb. 99%-a volt átlagember számára fölösleges, a gyakorlatban használhatatlan tudományos háttérinfó. A tananyagot olyanok találják ki, akiknek az az adott tárgy az életük, azzal kelnek-fekszenek. Nem hülyék, nem is rosszindulatúak, egyszerűen csak ez a természetes közegük, nem "látnak ki" belőle olyan módon, hogy az átlagos felhasználóval kommunikálni tudjanak. És sajnos az ország érdekei is mások mint az egyszeri ember érdekei és nyilván az oktatás nem az átlagember érdekeit fogja nézni. Én a mérnökképzésről tudok nyilatkozni: hát ott minden van csak az nem amire egy mérnöknek valóban szüksége van. Integráltunk jobbra-balra, gyakorlati értelme meg semmi (mivel nem fizikusnak, matematikusnak vagy kémikusnak jelentkeztünk, meglepő módon...). Ez csak arra jó, hogy a fiatal mérnök elmenjen valami multihoz és ott beleássa magát valami egészen elvont, csak annak a cégnek hasznos kutatásba. Otthon meg pl. egy fűtést nem tud megcsinálni, mert általános, mindenkinek hasznos ismeret az 0...
- a lelkiismeretem azért is tiszta, mert olvasom így is folyamatosan a szakirodalmakat, jelentős részét eddig is tudtam (érintőleg még foglalkoztam is megújuló energiaforrásokkal) csak az a néhány apró finomság hiányzik, ami miatt már sajnálok ilyen sok időt ezzel foglalkozni építkezés, gyerekvállalás, rokkant szülőknek való segítés meg minden egyéb mellett... Még arra is gondoltam, inkább fizetek valakinek, hogy a 80% kész fűtésrendszert csak fejezze be, 1 ember elég, segédmunkásnak ott vagyok én (a pincében kellene csak összekötni, minden alkatrész megvan, padlófűtés letekerve, osztóba kötve, annak a fő csövei is levezetve a pincébe)... Nem sok, olyan 10-12 "szaki" szédített eddig... Vagy olyan árat mondtak, ami 0-ról a komplett fűtés-kiépítéshez is pofátlanul drága lenne, vagy eleve el se vállalta az illető ("Lacikám, te itt már megcsináltad a nehezét, amiért én nagyot tudtam volna kaszálni, inkább ne kelljen jönnöm"). A másik véglet meg a nálam fiatalabb kis próbálkozók, akik tőlem hallották először pl. az ESBE szót :(
Ezért légyszi ne nehezteljetek rám ha csak 1-2 ilyen apró részletbe belekérdezek, lassan összeáll már a kép a fejemben, csak hónapok kérdése :)
Szeretném a jelenlegi fűtésem kiegészíteni egy pufferrel. Jelenleg úgy néz ki a rendszer hogy van egy cca 35kw vegyestüzelésú kazánom utána egy szivattyú ami nyomja a hidrováltóba a vizet, hidrováltó után egy másik szivattyú ami nyomja a padlófűtéscsövekbe a vizet. 50 literes tágulásim van, ha a rendszerbe berakok egy 850 literes puffer elég lesz a tágulási vagy nagyobbra kellene cserélni a rendszerben most olyan 150 liter víz lehet? Illeteve esetlen van valakinek KOLOTECH PTE 1000 850l pufferje? A mértei érdekelnének mert sehol sem találom.
Tehat ennyi kellene legyen ahogy az abran van?? Es azt a magasitast is be kell iktatani? De a lakaskori szivattyu utan van egy rugos vcs, az nem allitja le a,..... ok ok nem. Akkor az egessz lakaskori szereleket alabb rakom fel meterrel s ugy ok lesz.
Nem akartam sporolni az ESBE szelepen, hanem nem is jutott eszembe azt alkalmazni, valamiert szimpibb volt ez a kettes szelep, mert azt olvastam arrol, hogy kis teljesitmenyu kazannal elonyosebb. 24.000 HUFba kerult a ketto. Valami finn mara Veltex, velvex ??
Bizti szelepek vannak ez mar egyletezo futesrendszer csak at kell alakitani/bekotni a puffert.
Most a lakaskor szivattyuja egy 25-60 as BAsic legkisebb fordulaton is gyorsan eljut mindenfele a meleg, mert a pinceben van minden es pompa nelkul is mukodne, csak lassan.
Most 60 foknal jobban nem nyomom fel a vizet, igy hat majd a VTA322-est 55 fokra fogom allitani.
Veglegesitettem a tervem, igaz Kapocska tett mar egy ket eszrevetelt, amit koszonok is neki, mert kijavitottam, de lehet, hogy meg mindig van mit csiszolni.
Olvasom itt a légtelenítős-levegő visszaszívós hozzászólásokat, nekem ez eddig eszembe se jutott hogy megtörténhet (kezdő vagyok), de esetleg nem védhető ez ki egy pici visszacsapó szeleppel a légtelenítő alatt? Ami mondjuk +0,2 +0,3 bar-on már nyitna, tehát legkésőbb a szivattyú leállításakor kilégtelenítene, amikor a fűtésrendszer pince fölötti részében levő víz súlya ad egy kis túlnyomást a pincében lévő csövekbe.
Más:
- Tud valaki olyan zárt tágulási tartályt, ami esetleg szétszerelhető, cserélhető benne a membrán? Alakra, méretre olyan kellene, mint a kombikazánoké, nagy kerek, minél laposabb, és azért megvan 12-15 liter.
- vennék egy újabb vegyes vagy fagáz kazánt a régi orosz 25 kW-os helyett. Én csak annyit tudok, hogy jóóóó nagy ajtaja legyen - ezen kívül miről lehet még megállapítani, hogy jó vétel-e egy keveset használt kazán? Mit kell nézni vásárláskor? Mik az igazán jó (Mercedes-szintű) márkák kazánoknál? Pl. Atmos, Viadrus?
- kézi beálítású ferde szelep kellhet-e bárhova egy családi ház fűtésébe? Ha igen, hova és mi alapján kell méretet választani?
- kazán visszahűtőnél mik a beépítés konkrétabb feltételei: a kazán tetejétől milyen messze lehet (rögtön a kazán után, vagy megvan hogy melyik rendszerelemek előtt/mögött van a helye?), mi a minimum csőátmérő (mert gondolom áramszünet esetén is kell hogy legyen elegendő térfogatárama), hogy szokták a túlfolyót elvezetni (gondolom rézcső, van-e minimum távolság mielőtt becsatlakozik a pvc-csőbe)?
- A másik dolog, ami elviekben szintén egyszerű, mégis felvet pár kérdést, az a 2,5 bar-os biztonsági szelep:
* betehető-e több darab is, akár egy adott helyen egymás mellé 2? (adtak egy szatyorral, azért számolok vele ilyen nagyvonalúan) :D
* betehető-e egy adott rendszerbe, akár egymás mellé egy termikus elfolyóval?
* miből számolható ki az, hogy a rendszerbe 1/2"-os, vagy mondjuk 3/4"-os kell (akármelyik biztonsági cuccból)?
* Az a jelenség, hogy a kinyíló biztonsági szelep közvetlen közelében, nyomásesés hatására gőzzé váló és így befelé is táguló közeg durrantja szét a rendszert, az hogyan is kerülhető el? Pl. a 97 fokos, mondjuk 2,5 bar nyomású víz ha egyszer csak rést talál magának, ott pusztán a nyomás elvesztése miatt még nem kezd forrni, tehát mindegy milyen nyomáson csak végig 100 fok alatt maradjunk?
Ne keseredj el, de a kazán folyamatosan termeli a levegőt. Helyi források vannak, és azok egy része nem fog kondenzálódni, hanem a puffer tetején megül a levegő.
Nekem van bent a rendszeremben 4db automata légtelenítő és mind el van zárva mivel 3db befelé engedi a rendszerbe a levegőt és nem ki..😁
Kellett hozzá két nap mire rájöttem, hogy a légtelenítő a szar.
Egyszerűen nem tudtam rájönni mi a baj és a tiszta új légtelenítőre nem gondoltam, hogy beengedi a levegőt a rendszerbe. Hallottam hogy sziszeg de azt hittem kifelé..😁 Aztán végső ötletnek odatettem a szuszogóhoz egy öngyújtót és beszippantotta a lángot a szemét.🤣
Az a baj, hogy ma már nem olyan fűtésrendszereket készítünk ami képes magától légtelenedni, nagy csőátmérő, határozott leejtés (1-2%). A szivattyúk, autómata légtelenítők még bekavarnak.
Pár hete egy régivágású szerelő akarta rámerőltetni, a folyamatos leejtést az áramlási irányoknak megfelelően...50m hosszú csarnokban csináltuk a gerinc szerelését, méterenként 1.5 mm ejtés jött volna ki, de nem akarta elengedni....szerinted az kilégtelenedett volna magától?
Vagy, volt olyan megrendelő aki a mennyezetre rögzíve kérte a rézcső szerelését....
oda, hogy szerelek légtelenítőt? Mégse levegős azóta se....
Manapság így légtelenítünk mindenhol, nem muszály szivattyúval, rákötheted a hálózati vizet is. Én mindenhol kiépítem ezt ahol van rá lehetőség, nem is igen szokott légtelenítési problémáink lenni.
igen tudom egyszerre csak 1 dolgon változtatunk :)
a szivattyú nyomóoldala rövidebb sokkal mint a szívó kb 20cm és utána ott a kazán majd a 2"kivezetés ami után 1" a pufi felé és 1" az esbe felé az 1" esbe mindét oldala 1" cső a puffer felöli is, szóval én itt meg nem mondom melyik oldal ellenállása nagyobb ezért nem is tudom ha mondjuk a cső kicsi akkor az Esbe meleg ágát cseréljem vagy a puffer felőli hideget, lehet majd azt is kipróbálom az esbe szivattyú közötti szakaszt kicserélem 5/4"-ra
ami még érdekes nem mindig csinálja, most is 3fokozaton megy a szivattyú és nem csinálja
ami még nem fér a fejembe ha a szivattyú levegőt szív be és az a puferba köt ki ami tetején ott a légtelenítő miért nem megy ki? Miért a lakáskör szivattyú indulásakor megy végig a rendszeren.
A pufi tetejétől 20-30cm el van lejjebb a csonk ami belül fel van hajtva a puffer tetejébe, ezen a 1m-es darabon nyom a kazánkör a pufiba és ezen szív a lakásköri szivattyú hogy lehet ott levegő? Nekem rejtély? Illetve egy dolgot tudok még elképzelni a T bekötésnél a levegő nem a pufferbe megy hanem a lakáskör felé induló csőbe reked meg. Ami így végig gondolva logikus is lenne, hisz így van bekötve a levegő hülye lenne lefelé jönni 10cm-t
szóval ha megvan honnan a levegő akkor a sárga nyílhoz kell egy bubi leválasztó
köszönöm, megmutattam a villanyszerelőnek. Vágta a témát . :)
Még annyit, hogy abba az 500 literes szigetelt pufferbe mekkora fűtőbetét kellene? Olyan 40-50 fok körül szeretném ezt tartani. Lehet az a 6kW sok lenne?
bubi leválasztó ugyan nincs, légtelenítő viszont van a kapu tetején a kazán előremenő direkt 2"-al felmegy a plafonig és ott is a puffer legtetején, a lakásba is vagy 10db szóval annaka bubinak azért lenne hol kijönni így 2 hónap fűtés után
akkor kizárom azt a légtelenítőt, próbából, aztán emelek nyomást.
A légtelenítőn beszívni adná magát egyébként. Fülre ugyan nehéz megállapítani mennyi a bent lévő levegő, de kavitációból soknak tűnne és annak ha jól gondolom folyamatosnak is kellene leni, illetve azt írod az utána kondenzálódik tehát a kazánon se lenne szabad túljutni.
A hang is olyan mintha szívna a szivattyú, de nincs hozzáfolyás elég, majd amikor lecsökken a nyomás és beszív egy adag levegőt akkor hallani a bugyborékolást, aztán megint csend, lehet egy nyomásmérőt kellene a légtelenítő helyére tenni.
negativ001
hogy ne essek hasra a kazánház közepén a földön keresztbe menő csőbe, mivel a puffer és a kazán a pince 2 oldalán van
"valahol nekem is van egy szűk keresztmetszet, mert 3-as fokozaton a Halm szivattyú kavitál "
Nem biztos hogy kavitál, joevagyok68 is panaszkodott hasonló jelenségre.
Aztán ha jól emlékszem megemelte a kazán hátulját 1-2 centit és eltűnt a buborékos hang.
Az vízszintes felületen összegyűlt buborékokat a megnövekedett áramlási sebesség elhordja, buborékleválasztó nincs akkor visszakerül a körforgásba, (de ez csak egy lehetőség).
1,4Bar az induló nyomás, szivattyú a kazáncsonkkal van egy szinten ahol alul oldalt megy a cső csak a szivattyú a kazán mögé került
lehet nem kavitál hanem a kapu tetején szív be levegőt az automatán már ez is megfordult a fejembe
ami érdekes még, hogy hiába van a kazánból kijövő 2" tetején is légtelenítő illetve a pufi tetején is bent marad a rendszerbe, amikor a lakáskör elindul akkor hallani, hogy az szívja nyomja ki a lakáskörbe pedig a pufferen T idom van
igazándiból olyan bugyborékoló hangja van 30-40mpenként amikor 3-ason megy a szivattyú, olyasmi mintha nem lenne hozzáfolyás majd egyszer csak jön víz és olyankor bugyborékol
A kapu nem lehet a kavitáció okozója, a csövek keresztmetszete sem. Nem látom a képből, hogy nyitott vagy zárt rendszer, ha nyitott, le kell tenni minnél lejjebb a szivattyút, hogy legyen hozzáfolyási nyomás a szívóoldalon, ha zárt, növelni kell a rendszernyomást, rögtön eltünik a kavitáció....ha tényleg kavitáció. Az a szivattyú amelyik kavitál nagyon melegszik, még ha visszahűti valamennyire a szállított közeg, akkor is érezhetően melegebb mint a fűtéscső.
látod utána számoltál és magad szolgáltatod a mérnök úr ellen a bizonyítékot, hisz a rendszer nem csak a szivattyúból és a szelepből áll a kazánnak is van ellenállása a csöveknek idomoknak stb és máris kicsi az a szelep
és ugye nem az a cél hogy a csúcs munkapontján járassunk egy szivattyút
ha már ennyire belemerültünk, valahol nekem is van egy szűk keresztmetszet, mert 3-as fokozaton a Halm szivattyú kavitál :(
a szivattyú a kazán csonkja előtt van 1"-al bekötve előtte a VTC511 1" 1" meleg betáp a kazán 2" kilépőből, a hideg ág a pufi aljából szintén 1" viszont ebbe van egy kb 2m-es szintkülönbség ergo a szivattyúnak a saját magasságától még fel kel szívni a vizet 2m-er magasra mielőtt újra lejön
A kétkedőkenk: ezt az összefüggést használtam, a delta p bar-ban , a térfogatáram oda van írva. Beleírod a térfogatáromt, a kvs-t majd kiszámolod mennyire jön ki a delta p.
Minden szelepjeleggörbe egy ábrázolt függvény aminek ez a megoldása.
Kicsit én is számolgattam....a számok alapján a terveződnek van igaza, Ha!!! minden adat amit megadtál megfelel a valóságnak.
Az a szelep 1,71 m3/óránál (ez 40kw 20 fok hőmérsékletkülönbségnél) 0.2855 bar ellenállást kell hogy produkáljon, ezt kéne legyőznie a szivattyúnak amire a 25-60-sa alpha2 max fordulaton képes. Viszont ez a munkapont a szivattyú "vége" tehát nem tud többet, nem lehet plusz ellenállás a rendszerbe, nem lehet visszacsapó, 2" alatti csövek, elkoszolódott szűrő, stb.
Nyílván a csöveknek is van ellenállasuk, ezért működik most a puffertöltésed 30 fok delta T vel.
aki a betétet árulja az egy tokozott iker termosztát ajánlott mellé. Lehet akkor az lesz.
Ami egybe építettel csak amit leírtam "baj" van, ami inkább aggályként áll fent. Illetve az 52e. Ha külön külön veszem akkor 30e max ha kell még egy mágneskapcsoló akkor se több 35e.
A betétet hol érdemes elhelyezni a tartályba? Alsó harmad, vagy inkább fentebb.
A meglévő pufferemet, alternatívan szeretném (ha marad termelt áramom) elektromos fűtőpatronnal is felfűteni. Amit eddig kinéztem az csak maga a patron, de nem tartalmaz integrált termosztátot.
Javasolnátok valami jó, praktikus vezérlést, szabályzást. Én egyszerűben gondolkodom pl. alsó bekapcsolási értékre és felső kikapcsolási értékre állítás kielégítene :).
Eddig ezen gondolkodtam , de lehet lenne egyszerűbb:
"A nagyobbra, a 9 kvs-os értékű 511-esre viszont az jött neki ki, hogy az túlságosan nagy! Valahogy úgy mondta "olyan mint ha bent sem lenne" mert túl kevés ellenállással fogja átengedni a hideg vizet."
Látott a terveződ, már közelről kazán-puffer párost???? Mi az hogy túl kevés ellenállással fogja átengedni a vizet, ez vicc akar lenni. Nálam a 25kw-os a kazán, 1000 liter a puffer. VTC 511 (65 C) a kazánvédő.
22mm a rézcső, elég hosszúk, kb. 10 méterre van a puffer.
25-60 grundfos, kéri a maximális fordulatot, de nyitott kazán ajtónál is elviszi a hőt. Persze a kazán felmegy 85-90 fokra is, de kit érdekel van biztonsági hőcserélő.
A lényeg a VTC előtt-utána vannak hőmérők és tökéletesen teszi a dolgát. Nyitja -zárja a szakaszokat.
Pontosan nem néztem az időd de begyújtás után 40-30-20-as körüli induló hőmérsékletről kb. 2,5 óra alatt fűtöttem fel 70-65-60-as hőmérsékletűre a puffert úgy hogy a radiátorok és a padló nem ment. Puha, de száraz nyárfával fűtöm a kazánt, ami olyan 80 fok körül ment. Hogy ha intenzívebbe pakoltam volna a fát tuti feljebb megy az előremenő víz hőfoka. Arra voltam kíváncsi, hogy ha a ESBE szelep teljesen kinyit, akkor a 60 fokos visszatérő vízből mit csinál a kazán. Hát szépen felkúszott 88-90 fokra a kazán teteje. A puffer tetejét 75-80 fokosra fűtöttem fel, de mivel kicsit megnőtt a rendszernyomás (1,8-ról 2,2-re), ezért nem pakoltam már tovább a kazánt.
Közben felhívtam a gépész tervezőt aki az építkezéshez a terveket készítette, mit szól a mostani 317-es és egy nagyobb 511-es szelephez. Teljesen leírtam neki a rendszert, puffer méret, cső vastagságok, szivattyú típus, stb.
Gyors számolgatás után arra jutott, hogy a 40-es kazán ehhez a 317-es 3,2 kvs értékű szelephez egy kicsit sok. Éppen azon a határon van a szelep teljesítménye amit nem túl intenzív fűtés mellett még le tud venni. A nagyobbra, a 9 kvs-os értékű 511-esre viszont az jött neki ki, hogy az túlságosan nagy! Valahogy úgy mondta "olyan mint ha bent sem lenne" mert túl kevés ellenállással fogja átengedni a hideg vizet. Ő a mostani szelepet látja a 2 közül talán jobbnak, de csak ha ésszel és nem maximumra járatva akarom használni a kazánt. A legjobb lenne valahol a 2 között találni egy szelepet.
Nos ha minden igaz én találtam ilyent.
Regulus TSV3B, amit ugyan úgy mint a 317-es ESBE-t csak 35 kw-ig javasolnak, de a kvs értéke a 3,2 m3/h-val szemben A-AB ágon 6,2 m3/h, B-AB ágon 4,4 m3/h.
Illetve ennek az eggyel nagyobb tesója 70 kw-ig A-AB ágon 7m m3/h, míg B-AB ágon 4,9 Mm3/h.
Kinek mi ezekről a szelepekről a véleménye? Van valakinek beépítve?
Csak annyi a különbség, hogy a szabályozható szivattyú fokozatosan szabályozza a fordulatszámot, míg a tied , meg enyém a fokozatokat kapcsolja, ami gyakorlatilag 3 fajta fordulatszámból áll.
Tehát a szabályozható szivattyú a jobb megoldás, kérdés, ér e annyit, amennyiért adják. Tudtommal a legutolsó ára, mikor néztem 114 ezer volt.
a Vigas nekem is 40-50 közé hűl, azért csak van benne 500Kg vas/víz/kerámia és szigetelve is van, na meg marad benne némi 80°C parázs ami még hőt termel
Érdeklődve figyelem Bumerang10 kolléga esetét, csak ezért kotyogtam bele..
Kíváncsi vagyok hogy alakul a pufi fűtése, lehet hogy érdemes lenne a lakáskör kizárásával egy teszt fűtést, mennyi idő alatt lesz tele a pufi, meg hány kiló fával sikerül ez.
(nekem 511-es 60 fokos VTC-m van, de 4 óra egy 800-as pufi feltöltése), ha közben fűtök is akkor 5 óra.
De saját tapasztalat alapján mondom csak ezeket amiket mondok.
Azért nem 311es esbe van a rendszerembe mert Kapocska kolléga azt mondta egyszer, hogy az kicsi lesz nekem..😁🤣
Sőt! Mondok neked még valamit. Ha a csőszerelő mester kicseréli neked a kazánvédőt majd egy 511es esbére mondjuk az 1" neked elég akkor tetess már be vele a szivattyú után egy 1" rugós visszacsapót is légyszives és akkor nem kell majd minden begyújtás után a csapokat zárogatnod mint most nekem!
Amikor a tűz kezd alább hagyni és visszahűl a kazánban lévő víz 55 fokig, akkor elméletileg az ESBE teljesen lezárja a pufferből jövő vizet nem? A puffer alja még ha melegebb is mint 55 fok és nyitva marad a szelep, akkor is a kazán elmenőn lévő érzékelő lekapcsolja a szivattyút. Akkor hogy hűti vissza a kazán a pufferban lévő vizet? Át tudja keringetni a lekapcsolt szivattyún keresztül?
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de nagyon kezdő vagyok de úgy látszik jobb ha kicsit beleásom magam a témába ha nem akarok egy drága, de gyenge minőségű rendszert.
Köszi mindenkinek az eddigi segítséget, tanácsokat!
Légyszi, ha esetleg valaki ezek valamelyikére tudja a megfejtést, írjon:
- Tud valaki olyan zárt tágulási tartályt, ami esetleg szétszerelhető, cserélhető benne a membrán? Alakra, méretre olyan kellene, mint a kombikazánoké, nagy kerek, minél laposabb, és azért megvan 12-15 liter.
- vennék egy újabb vegyes vagy fagáz kazánt a régi orosz 25 kW-os helyett. Én csak annyit tudok, hogy jóóóó nagy ajtaja legyen - ezen kívül miről lehet még megállapítani, hogy jó vétel-e egy keveset használt kazán? Mit kell nézni vásárláskor? Mik az igazán jó (Mercedes-szintű) márkák kazánoknál? Pl. Atmos, Viadrus?
- kézi beálítású ferde szelep kellhet-e bárhova egy családi ház fűtésébe? Ha igen, hova és mi alapján kell méretet választani?
- kazán visszahűtőnél mik a beépítés konkrétabb feltételei: a kazán tetejétől milyen messze lehet (rögtön a kazán után, vagy megvan hogy melyik rendszerelemek előtt/mögött van a helye?), mi a minimum csőátmérő (mert gondolom áramszünet esetén is kell hogy legyen elegendő térfogatárama), hogy szokták a túlfolyót elvezetni (gondolom rézcső, van-e minimum távolság mielőtt becsatlakozik a pvc-csőbe)?
- A másik dolog, ami elviekben szintén egyszerű, mégis felvet pár kérdést, az a 2,5 bar-os biztonsági szelep:
* betehető-e több darab is, akár egy adott helyen egymás mellé 2? (adtak egy szatyorral, azért számolok vele ilyen nagyvonalúan) :D
* betehető-e egy adott rendszerbe, akár egymás mellé egy termikus elfolyóval?
* miből számolható ki az, hogy a rendszerbe 1/2"-os, vagy mondjuk 3/4"-os kell (akármelyik biztonsági cuccból)?
* Az a jelenség, hogy a kinyíló biztonsági szelep közvetlen közelében, nyomásesés hatására gőzzé váló és így befelé is táguló közeg durrantja szét a rendszert, az hogyan is kerülhető el? Pl. a 97 fokos, mondjuk 2,5 bar nyomású víz ha egyszer csak rést talál magának, ott pusztán a nyomás elvesztése miatt még nem kezd forrni, tehát mindegy milyen nyomáson csak végig 100 fok alatt maradjunk?
A te kazánod nem tud annyit, hogy az a nagy szivattyú max fokozaton ne tudná levenni róla a meleget..
Ezt úgy tudnám a legegyszerűbben elmagyarázni, hogy képzelj el egy tűzoltó szivattyút amire rákötsz egy kerti slagot..
A szivattyú szívná de az istenért sem tud annyit amennyit kéne..
Na jelen pillanatban ez a te rendszered! Egy nagy szivattyú és egy kicsi áteresztőképességű szelep. 😁
Az enyém ennek a fordítottja nagy áteresztőképességű szelep és kicsi szivattyú. 😁
A megoldás egy esbe 511-es szelep ennyi.
Az indoklásod a cserére pedig az legyen, hogy a szelep amit a szerelő berakott az csak MAXIMUM 30KW KAZÁNTELJESÍTMÉNYIG VAN! A tiéd pedig egy 40Kw-os kazán!
A neten keress rá és mutasd meg neki!
Szelep cseréje után nem fogja a huzatszabályzó elzárni a levegőt
Ha megkérlek kifejtenéd részletesebben azt amit korábban írtál?
"A meleg ág szabályozatlansága esetén a szivattyú csak cirkuláltatja a kazánban a tápvizet, ez túlmelegedést idézhet elő."
A csőszerelőnek is volt egy ilyen ötlete, hogy lehet az is javítana a helyzeten ha az ESBE szelepre menő meleg ágon szűkítene!
Csak nem értem ez min változtat! Ha kevesebb meleg víz áramlik át a szelepen, akkor ahhoz a szelep is kevesebb hideg vizet enged hozzá hogy a beállított 55 fok meglegyen. Vagy rosszul gondolom?
Az a gond, hogy amikor ma kicserélte a szivattyút és fűtöttünk, tényleg jobban melegedett a puffer, nem mondhatom hogy nem működik, csak maximum azt, hogy egy nagyobb szeleppel talán jobban is működhetne. De persze ezt én mint laikus megrendelő nem tudom szakmai indokokkal megmagyarázni. Hogyan bizonyítsam be hogy így ahogy összerakta nem jó? Műszaki ellenőröm sem hiszem hogy sokat ért a gépészethez és tényekkel meg tudná indokolni a hibát. Feleselgessen veszekedni meg egyik szakemberrel sem akarok, mert mégiscsak az ő szakmájuk amiben dolgoznak és ő sem úgy állt a dolgokhoz hogy le vagyok ejtve, jó lesz az úgy is, hanem hozott csereszivattyút hogy próbáljuk meg azzal hátha csak az a hiba.
Ha holnap egész napos fűtés után is fennáll a probléma akkor persze nem hagyom így, kijavíttatom akár mennyi munka is.
Igen, én is nézegettem, hogy talán a legkönnyebben kivitelezhető megoldás, ha a szivattyú a kazán mellé kerül át, és az ESBE ott marad a golyóscsap mellet. Egyetlen probléma ezzel, hogy a kazán melletti csőszakasz már hátrafelé lefelé lejt a kazán visszatérő csonkjának magasságára, és ha jól tudom a szivattyút mindenképp csak vízszintesen, meg persze függőlegesen szabad csak beépíteni.És ha így van akkor ott azt a szakaszt is át kell alakítani.
Először begyújtottunk a szerelővel és ő is látta hogy hiába nyitott ki a szelep és töltötte a puffert is, a kazán könnyedén felment 80-85 °C-ra és csak a huzatszabályzó fogta vissza. Aztán miután berakta az új szivattyút (Wilo Yonos PICO 25/1-6), max fordulatra állítva beállt olyan 80 °C körülire a kazán. 1-1,5 óra alatt szépen elkezdte felfűteni az 1000 l-es puffert és amikor már a közepén is volt 60 fokos víz elindítotok a radiátorokat is.
Sajnos ma tovább nem tudtam fűteni, mert még nincs meg az elektromos szabályzás a rendszerhez, mire eljövök a háztól ki kellett hogy hűljön annyira a kazán hogy ki tudjam kapcsolni a keringetőt. Majd holnap megpróbálom teljesen felfűteni.
Első ránézésre javult a helyzet az új szivattyúval, bár van egy olyan érzésem, hogy nagyon nem is akarná cserélni az ESBE szelepet, mert nagyon szét kellene szedni a csövezést ha nagyobbat kell beépíteni. A kazán és a puffer közti távolság nagyon ki van centizve, ha 2 cm-rel nagyobb az 511-es szelep akkor mindent újra kell ott építeni mert sajnos nincs bent olyan csőszakasz amin rövidíteni tudna.
Azt mondod, hogy ha megfordul a pufiban a meleg víz akkor a kazánvédő szelep mindhárom ága nyitva van és képes a szivattyú csak a legrövidebb szakaszon keringetni a vizet kikerülve a puffert?
Itt volt a fűtésszerelő. Tett fel egy másik szivattyút hátha az nyomott keveset. Azt mondta azért tesznek mostanában ilyen szelepet az 511-es helyett mert az volt velük a tapasztalat hogy azok lassabban reagáltak a hőfokra, több idő kell nekik hogy nyisson.
Ime a kért kép. A délelöttit forditva fotóztam mert csak úgy fértem hozzá az adatlapjához.
Most megy a próbafűttés. Majd kiderül kavúlt-e valamit a helyzet.
Holnap majd pontosan megnézem a típusát! Most csak annyit tudok hogy fix 55 °C-os.
Az a baj, hogy nem nagyom tudom felfűteni a rendszert, mert a kazán pillanatok alatt fent van 80 °C-on de a puffer nem melegszik elégé és lezár a huzatszabályzó és folytja a kazánt. A pufferba tolt kevés meleg vizet meg pillanatok alatt elviszi a radiátorok szivattyúja.
Neked mennyi idő mire a teljesen kihűlt rendszert felfűtöd? Én 2 napja próbálkozom, de unom hogy ott ülök mellette és figyelem kell hogy a maximumon menjen a kazán de fel se forrjon.
Nekem is 40es sárkányom van. A szivattyú tuti elég. Nekem 2db sorba kötött pufferem van 28as csővel csövezve a kazánkör. Nekem is hamis 60as grundfos dolgozik. Ha megoldódik az anomáli nem fog kelleni semmiféle varia. Gyorsan lesz meleg víz a radiátorok felé. Az esbe szelepnek mi a tipusa? Nekem vtc 511es 5/4 collos van.
Pontos ESBE típust nem tudok most, de fix 55 °C-os szelep.
A szivattyú pedig egy Grundfos 25-60-180-as. De ahogy azt a Vegyes tüzelésű kazán fórumon kibeszéltük, valószínűleg utánagyártott. Bár mind a 3 szivattyú (kazáné, padlófűtésé, radiátoroké) gond nélkül indult és teszik a dolgukat elméletileg.
Nem értek hozzá, de ha a meleg ágban van szabályzócsap és zárok rajta, attól még ha jól gondolom a hideg ágból nem ad hozzá nagyobb vízmennyiséget mert nem nyit ki jobban az ESBE. Vagy tévedek?
Az irányváltós megoldást kifejtenéd? Hogyan képzeljem el a kiépítését? Melyik cső merre megy, hova tér vissza?
A következő problémával fordulok hozzátok! A héten elkészült az új családi házamban a vegyes tüzelésű fűtés. 40 kw-os Sárkány kazán + 1000 l-es puffertartály HMV hőcserélővel. A gondom az, hogy nem bírom felfűteni a puffert. Miután begyújtok a kazánba gyorsan melegszik a víz, amikor működésbe lép az 55 °C-os ESBE szelep elkezdi áramoltatni a puffer felé is a meleg vizet, viszont valami miatt nem bírja leadni normálisan a hőt szerintem, mert a vízfok megy tovább 80-85 °C-ig, míg a huzatszabályzó le nem zár hogy ne forrjon a kazán.
Mi lehet a gond? Rossz az ESBE szelep és nem nyit ki teljesen, vagy gyenge a szivattyú és nem szállít elég vízmennyiséget? Azt hittem a puffer miatt majd fojtás nélkül mehet a kazán, de most csak annyi hő megy a pufferba, amit a radiátorok pillanatok alatt le is vesznek.
Vagy tényleg ennyire nehéz dolog a legelső felfűtés, és amikor már legalább 40 °C lesz a puffer alja, akkor fog megfelelően működni a rendszer?
Másik kérdésem?
Nem lehet valahogy kiskaput kiépíteni a kazán és a fűtéselosztó közé, hogy amíg a ház kéri a meleget, addig a radiátor és a padlófűtés szivattyúi le tudják a kazán után venni a meleg vizet és ne a pufferbe tolja azt, csak miután már felfűtötte a házat akkor menjen a felesleges hő a pufferbe!
Arra gondoltam hogy a kazánból a pufferbe vezető csövet összeköttetném azzal ami a pufferből viszi ki a meleg vizet az osztókra.
Csak nem tudom, hogy a visszatérőt hova kellene beköttetni! Mert ugye a pufferba hiába megy ha az ESBE miatt onnét hideg állapotban nem kap elég vízmennyiséget hogy pótoljuk a kivétet. Ha ESBE és a kazán közé megy, akkor meg hideg víz megy a kazánba.
Ha valakinek van esetleg erre megoldása szívesen meghallgatnám.
Köszi, igazából pontosan még semmit nem számoltam (éppen azért, mert még túl sok a kérdés, sok a változó), egyelőre egy leginkább megfelelő elvi összeállítás legyen a fejemben, a finomságokat egyrészt utána kell pontosítani, másrészt meg mint írtam is, észszerű keretek között inkább túlméretezek, ha már magamnak csinálom. Olyankor mindig elakadok, ha valaki "visszafelé" kérdez (pl. mit szeretnél, mennyi a keret rá stb.). Nem, ez (nálam legalábbis) úgy halad a megfelelő irányba, hogy körbejárom, mi a lehető legtökéletesebb megoldás, aztán majd kialakul, hogy abból kell-e engednem (nyilván sokszor kell, de akkor mondjuk olyat ami később még pótolható). Az például sose zavart, ha valami nagyon soká térül meg, mert akkor ha én kiszenvedem valahogy, a gyereknek már nem kell (ha már én csinálom, még a család pénzét se viszi, inkább az én szabadidőmet, azt meg nem sajnálom, sőt ha majd nagyobb korában lesz kedve hozzá, együtt szerelhetünk, legalább belejön ő is). Fagyállóval, mondjuk -20 fokossal kb. milyen arányban változik a hőátadó képesség? A pufferek és a kazánok a pincében vannak, a vízrendszert meg le tudom ereszteni teljesen mindenhol, direkt úgy lett csinálva, nicsenek benne olyan hurkok ahol meg tud állni a víz.
A rózsaszín fagyállóra csak gyorsan rámondtam, hogy foszfátmentes, valójában fogalmam sincs, "mi-mentes", csak valamit írni kellett, nehogy valaki ratyinak gondoljon a rózsaszín miatt :D :D :D
Komolyra fordítva: a propilénglikol NEM MÉRGEZŐ? Mármint semennyire, a látásnak sem árt? Eddig azt hittem, többé-kevésbé mindegyik fagyálló káros, ergo csak ezért kár drágábbat venni, a megoldás úgyis az hogy nem isszuk meg :) Viszont ha az egyik fajta TELJESEN ártalmatlan, akkor én is azt veszem, akár dupla áron is, szóval ezt jó lenne pontosan tudni.
A tömítettségi problémáktól akkor nem félek, ha csak ilyen "eleve nem tömör" kötésen szivárog át: én letekertem a padlófűtés-csöveket, bekötöttem az osztóba, onnan levezettem a pincébe, kompresszorral felfújtam 7,5 bar-ra, elzártam (bent a nyomásmérő), majd egyéb teendők miatt úgy hagytam mostanáig. 6,9 bar-ra ment le 2 ÉV alatt :D
Visszahűtőből jól értem, hogy mindenképp csak "veszteséggel működő" létezik, azaz amelyik hőcserélős, ott is az egyik vége a csatornába megy?
Vagy van olyan, ami valahol hasznosítja ezt a hőt?
Nem is az egyszeri hőveszteség aggaszt annyira, hanem hogy pl. nem fogja kilágyítani a pvc lefolyócsövet? Az amikor még óvatosan tapizható, már lágyul...
Meg mik a beépítés konkrétabb feltételei: a kazán tetejétől milyen messze lehet (rögtön a kazán után, vagy megvan hogy melyik rendszerelemek előtt/mögött van a helye?), mi a minimum csőátmérő (mert gondolom áramszünet esetén is kell hogy legyen elegendő térfogatárama), hogy szokták a túlfolyót elvezetni (gondolom rézcső, van-e minimum távolság mielőtt becsatlakozik a pvc-csőbe)?
A másik dolog, ami elviekben szintén egyszerű, mégis felvet pár kérdést, az a 2,5 bar-os biztonsági szelep:
- betehető-e több darab is, akár egy adott helyen egymás mellé 2? (adtak egy szatyorral, azért számolok vele ilyen nagyvonalúan) :D
- betehető-e egy adott rendszerbe, akár egymás mellé egy termikus elfolyóval?
- miből számolható ki az, hogy a rendszerbe 1/2"-os, vagy mondjuk 3/4"-os kell (akármelyik biztonsági cuccból)?
- Az a jelenség, hogy a kinyíló biztonsági szelep közvetlen közelében, nyomásesés hatására gőzzé váló és így befelé is táguló közeg durrantja szét a rendszert, az hogyan is kerülhető el?
vagy a kazánba van beépítve gyárilag egy termoszeleppel és megy a víz a csatornába, vagy az előremenőbe lehet berakni amelyiken nincs fagázokon szokott lenni vegyeseken gyártó függő
Köszi szépen! Ez a biztonsági hűtükör hogy is van pontosan? Mármint mit, mivel, hogyan hűt?
A másik a fagyálló: én pl. a család öreg dízel autóinak téli indítási nehézségei miatt építettem már be sokféle előfűtőt, rendszerint ilyen háztartási fűtéscuccokból, kóccal, teflonnal, gumitömítéssel, vagy klingerittel, ami épp volt kéznél és amit egyszer sikerült jól letömíteni, azzal később sem volt gond.
Szóval ha csak nincs tudományosan alátámasztható oka, nem tennék drágább fagyállót a fűtésbe se. Max annyi urizálás, hogy az említett rózsaszín menne bele, azt a +100Ft/litert már nem bánom (bár amennyire tudom, az is csak az alut kíméli, ami a fűtésben kb. sehol sincs, csak az ötrétegű cső zárt rétegében, ahova ha már víz jutna, ott nem a fagyálló lenne a gond. Sőt, még az is hozzá tartozik, hogy 2-3 évvel ezelőttig még a kocsikba is a sima zöld fagyállót tettük, azzal se volt gond kifejezetten emiatt, pedig ugye ott van alu bőven (hengerfej, vízpumpa stb.). Csak azért próbáltuk ki a rózsaszínt, mert amelyik kocsi legutóbb hozzánk került, abban az volt, asszem kicsit növelni akartam a fagyállóságát és akkor már nem vitt rá a lélek, hogy "szennyezzem" zöld fagyállóval.
azt mondják hogy a gépkocsiba való megeszi a fűtés tömítéseit, kollégák voltak már olyan helyen ahol 2-3év után minden tömítés csepegett
kicsit túl aggódód ezt a szünetmentes.... itt zárjon le... ott nyisson... csörögjön a vekker dolgot
Mire te magadhoz térsz lemászol a pincébe, addigra forrni fog a kazán és ha nincs szerencséd az ajtónyitásra fog felhasadni akkor meg nagyon nem kellene előtte állni
kell egy szünetmentes 20-40Ah aksi az egy kazán leégésnyi időt kibír. Miért pont akkor menne tönkre? De ha mégis a gonosz istenek azt akarják van ugye a kazánon biztonsági hűtőkör. Ha azt is pont akkor rontják el az istenek akkor van biztonsági lefúvatószelep a kazán után aztán lesz gőzfürdő a kazánházba. Ha meg az is pont akkor szarik be akkor az utcára se menj ki mert biztos akkor esik le a cserép a tetőről, jön egy meteorit stb :)))
Na, Columbo-val ellentétben nekem nem csak 1 kérdésem van, hanem most is rögtön 2 :)
- Fűtésrendszer (de legalábbis a padlófűtéses kör) feltöltésére van bármi akadálya, hogy a legolcsóbb Bárdis, de már rózsaszín (foszfátmentes) fagyállót használjam?
- Tud valaki olyan zárt tágulási tartályt, ami esetleg szétszerelhető, cserélhető benne a membrán? Alakra, méretre olyan kellene, mint a kombikazánoké, nagy kerek, minél laposabb, és azért megvan 12-15 liter.
Köszi, megértettem, nem célom megszívatni magam :)
Annyi viszont még eszembe jutott, hogy a vegyeskazán és az egyik puffer közé berakom a 2" csövezést, bele egy golyóscsapot és csak akkor nyitom ki ha áramszünet van (azt észre veszi az ember), akár éjszaka is (túlzottan nem bízok a szünetmentes tápban, aminek ilyenkor akár órákig járatni kéne a szivattyút, nem kellene hogy az is pont akkor menjen tönkre; de az azért várható, hogy legalább egy rá kötött ébresztőórával fel tud ébreszteni hogy lemenjek kinyitni a csapot). 2" csapom is van több db, cső is, patentívek is, műhely is, szóval ez a kis pluszmunka nem jelentene olyan anyagi terhet, mint egy átlag felhasználónak.
Vagy; és itt jön a következő ötletelés: nem kapható valahol egy sima közönséges termosztát, olyan mint az autóké, csak 2" méretben és ilyen 95° vagy még picit magasabb hőmérsékletű nyitással?
Jajj, tudom már, ezt akartam még megkérdezni: hogy ugyebár a kazánvédő a túl hideg puffer-visszatérőt fojtja (tehát a rövidebb körön, szivattyúval hajtva, viszonylag sok víz kering). Ebbe túlságosan belezavarna egy nyitott (nem elzárható) gravitációs ág, ami ugye mindig keringene, de csak a maga kis szolid tempójában? (nem tudom kiszámolni, hogy mik lennének pontosan a térfogatáram-viszonyok, ez csak tipp volt hogy egy magasabb hőmérsékleten nyitó kazánvédővel együtt pont kellemes hőmérséklet érkezne a kazán visszatérőbe). Akkor ezek szerint ezt benéztem? :)
Igen, én így építeném be. Vagy nem igazán jó így? Olyat már hallottam, hogy az "álló" víz nem tartja lent az úszót, ezért fel-le mozog (mindig a lefelé áramlás zárja vissza). Ez ellen lehet tenni vmit?
A 2. puffert akkor csakcsak leerőltetem valahogy, de légyszi a neten található ezerféle 2pufferes bekötési rajz közül valaki mutasson egy tényleg jól működőt :)
Tisztán gázfogyasztásra semmilyen adatom nincsen, régebben a termoszifonos, csak radiátoros, puffernélküli fűtéssel is szinte csak a vegyest használtuk, este gyújtottunk be, hajnalban kapcsolt csak be a gáz talán 1-2 órára.
A másik, ami elég fontos lenne: mit kell nézni használt vegyes, vagy fagáz kazán vásárláskor?
Köszi, igazából mivel állandó lakhely, ezért ELVILEG sosem áll fent a fagyveszély. De egyrészt sosem lehet tudni, másrészt meg vonakodok a nem atombiztos megoldásoktól :D Ugyebár ha fagyállóval töltöm fel, az azért később akár teljesen átöblíthető tiszta vízzé (jó, mondjuk inni nem kell a csőből), másrészt meg ugye a fagyálló ha öregszik, max. savasabb lesz, de az meg a műanyag csőnek és réz idomoknak nem tud ártani (jól tudom?). Meg gondolom tiszta vizes átöblítés után visszakeverhető új fagyállóval (mondjuk 10 év múlva). Tehát később bármilyen lehet csak üres nem, ha egyszer feltöltöm.
Igazából még 2 dolog foglalkoztat: az egyik, hogy vennék egy újabb vegyes vagy fagáz kazánt a régi orosz 25 kW-os helyett. Én csak annyit tudok, hogy jóóóó nagy ajtaja legyen - ezen kívül miről lehet még megállapítani, hogy jó vétel-e egy keveset használt kazán? Mit kell nézni vásárláskor? Mik az igazán jó (Mercedes-szintű) márkák kazánoknál? Atmos, Viadrus? Vagy most jó nagy marhaságot mondtam? :)
A másik, hogy mivel a pincében csak 2m a belmagasság, így ott nem tudtam volna felállítani 500 literesnél nagyobb puffert. Még az 500-as is csak cipőkanállal fért le a lépcsőn :) Szereztem azóta mégegy 500-asat, de nem vettem még rá magam hogy levigyem: sok helyet is foglal, a vegyeskazánt is át kellene tenni stb. Szóval a kérdés az, hogy egy ~100nm-es egyszintes, 30-as tömörtégla-falú, műanyag nyílászárós, padlón és falon 5 cm, födémen pedig 20 cm szigetelésű (felette padlás, cseréptető) háznak okvetlen szüksége lenne a második pufferre is, mindenképp szuszakoljam be valahogy?
Köszi, igen, én is így gondoltam egyébként. Van egy jó nagy fém mosogató a pincében, abba fog csöpögni, halljam csak messziről ha már ereszt... Egyébként ha már pufferfűtés: van annak jelentősége hatásfok/fűtőképesség szempontjából, hogy nyitott vagy zárt rendszerben van a puffer és a vegyes kazán? Azon is gondolkodtam még, hogy mivel a padlófűtést fagyállóval tölteném fel (mert ha egyszer feltöltöm, nem üríthető le teljesen, mivel az osztó a padlónál feljebb van), akkor már a gázkazánt is erre a körre tenném, így egy szivattyúval kevesebb menne, meg hőcserélő helyett közvetlen lehetne a hőátadás. A lényeg: gond lehet ha a padlófűtés vize közös az öreg Termotéka kazánéval?
Köszönöm szépen, azzal képben voltam hogy az ellenállások átválthatók emelési magasságra, csak azt nem tudtam, hogy mindezek mellett kell-e számolni még a tényleges magasságkülönbségekkel is. De ha jól értem akkor nem, csak az ellenállásokat összeadogatni. Tényleg, itt mik az összefüggések soros és párhuzamos kapcsolásoknál? Pl. sorban csak összeadódnak, párhuzamosan meg ... (?)
A másik fontos kérdésem meg az lenne, tud-e valaki eladó "Bíró B1" vagy hasonló, lebegő úszós visszacsapó szelepet? Leginkább 2", de min. 6/4 méretben.
Meg kell nézd a szivattyú jelleggörbéjét, megvan a magasságod,és le tudod olvasni a szállított vízmennyiséget.(minél magasabbra emel, annál kevesebb lesz a szállított víz mennyisége)
Az hogy mennyi vizet forralsz el az attól függ mennyi ideig forralod..
De ha normálisan meg van tervezve egy rendszer akkor nem nagyon van forralás esetleg áramszünet esetén amit ki lehet küszöbölni egy szünetmentes táppal ami akár órákon keresztül is képes működtetni a szivattyúdat.
Laci vagyok, gépész (de nem épületgépész) és fűtés-korszerűsítésre készülök. Maradt még pár kérdés a fejemben, mielőtt nekikezdenék, légyszi segítsen aki tud:
Egy zárt rendszerű fűtés csak abban különbözik a nyílttól, hogy nem megy bele oxigén a kiegyenlítőn keresztül, vagy nyomáson a hőátadás is jobb? És egy "felforralás" esetén, kb. 700 liter össztérfogatú rendszerből nagyjából mennyi forró víz megy ki a csatornába a lefúvató szelepen, hogy kell ezt elképzelni? Néhány liter megy csak veszendőbe, vagy sokkal több, amit érdermes esetleg felfogni valamiben és máshol felhasználni? Átlagos családi házban mennyire gyakori, hogy lefúj forróvizet ez a szelep?
2: van-e valakinek az a bizonyos "labdás" visszacsapó szelepe legalább 2" méretben?
Úszós szelep néven is fut, egy üreges fémlabda van benne, ami a működési irányban egyszerűen csak lebeg a folyadék tetején, tehát ~0 az ellenállása, a másik irányban meg leesik és így zár el.
3: van-e valakinek "kalkulátora" (vagy valami egyszerű képlete, okossága) gravitációs keringtetésre? Olyanra gondolok, hogy beadnám a kiinduló adatokat: csőátmérőt, ellenállásokat, magasságkülönbséget és kiadná, hogy hány fokos hőmérsékletkülönbség mellett milyen térfogatáram indul be "magától". Csak biztonsági megoldásként lenne a szivattyús rendszerrel párhuzamosan kötve, áramszünet esetére.
4: zárt rendszernél (ahol ugye ugyanannyi víz le is jön, mint amennyit felfelé tolunk, tehát elvileg pusztán a keringtetéssel nem végzünk munkát) hogy kell figyelembe venni a szivattyúválasztáskor a magasságkülönbséget (pl. a pincében lévő kazán és a földszinten lévő radiátorok között)?
5: FÉG-Spirec hőcserélőt lehet-e fektetve is beszerelni és a ront-e a hatásfokán?
35kw-os a kazánom saját víztömege105liter. A két puffer 1550 literes, A töltőszivattyú kulsőre bika, de tudon, hogx tekercelt. Úgy sejtem, hogy kicsi a szállítókapacitása. Tudnátok ajánlani ilyenre alkalmas megfizethető típust. Mivel lehet a megfogni a fűtést ha a visszatérő víz hőmérséklet közel azonos a kazánbol kilépővel. Hála és köszönet minden okosságért! :-)
Sziasztok, a nyáron gyártottam papírbriketteket a 2017-es fűrészporból és most égetem el őket, de nálam borzalmasan égnek. A jobbik eset, amikor átizzik az egész, a rosszabbik esetben feketén füstölög csak, és szét kell ütni őket, hogy rendesen elkezdjenek égni. Méret: 29*10*7, szóval nem is nagy téglákról beszélünk. Mindig izzó, lángoló fára teszem rá, amikor a kazánvíz 75-80 fokos.
Hogyan lehet ezeket jó hatásfokkal elégetni? Lukat a közepére? :-)
Nem vagyok aktív ezen a fórumon de hátha érdekel valakit. Feleslegessé vált kettő darab Regulus TSV3B 1"-os kazánvédő szelep 65 fokos termosztát szeleppel,3-4 szezont mentek, elektromos szabályozóra tértem át, ezért eladó sorba kerültek.Ha valakit érdekel privátba lehet érdeklődni.Van még hozzá külön egy 65-ös és egy 77-es termosztát.
igen a pufi tetejére kel egy hőmérséklet kapcsoló ami a szivattyút vezérli, hogy ha lehűlt a pufi a lakás termosztát mégis fűtene ne menjen feleslegesen
A lakásköri keringtető jó a meleg ágban? Vagy a visszatérőben lenne jobb?
Ezek szerint, ha egyszerűsítem, akkor a lakásköri keringtető szivattyút vezérelhetné a puffertartály tetején levő vízhőmérséklet mondjuk egy 45 celsiussal.
Annyimég csak hogy a tömgáramlást szabályozni kell!Vtc szelep elé ferde szelep, lakásból visszatérőbe közel a pufferhoz (elágazás után)szintén szabályzó szelep...
Kedves ...Hun 114 a betett rajz alapján jó lesz!Be fűttesz és egyből megy a lakás felé is.Nekem detto így van megcsinálva. annyi hogy egy alaphelyzetbe zárt zónaszelep akkor nyit ki ha a lakásköri megy és a kazán melegebb mint 40 fok.
Csak belevaúzok , ha megengeded ! Köpenyfütéses puffer esetében is ilyen gyorsan lesz melegvíz a pufferban ? Nem lenne jobb egy motoros szelepet tenni a leágazáshoz a puffer oldalra , oda ahova a szobatermosztát van beírva ?
Ha a puffer tetejéből veszed ki a radiátorokhoz a meleg vizet mint általában sokan csinálják mint én is akkor kb 10-15 perc fűtés után már melegek a radiátoraid..😁
Van köré építve egy kis háziko és brutális mód leszigetelve..
Van rajt első körben 10cm purhab szigetelés+ a legvékonyabb résznél is még minimum 15cm hungarocell golyó cement keverék az épület fala és a puffer között légmentesre kiöntve! Tavaly a leghidegebb időben 5C' fokot hűlt a leghidegebb időben 24 óra alatt! 70C-65C-ra.
Erre gondoltunk mi is, hogy egy plusz szigeteléssel vagy egy köré épített kis "házikóval" esetleg meg lehetne oldani, de az nem tudom, hogy jó megoldás lenne a nagyobb hidegekben. Plusz akkor ott még a csöveket is jól le kellene szigetelni.
Nem írnak ilyet. Ivóvizet írnak, ahol folyamatos a friss vízzel jövő oxigén utánpótlás. De ott sem tilos, csak 50 év helyett 45 év alatt fog kilyukadni valahol.
Jaaa, ok ertem. A puffer folotti elkerulo ag csak arra hivatott szolgalni, ha valami tortenik a pufferrel, vagy a szelepekkel es javitani kell, akkor kizarom a puffert es a futes megy hagyomanyosan. Tehat elzarom a puffer fele es felole erkezo csapokat.
A kazanom mar megszokta a 130 fokos gozgyartast, ugy hogy nem problema :)))
Habar sokat nem ertettem a hozzaszolasbol :) , de igyekszem. A pompa a kaza-puffernel talan 25/40es lesz, de lehet, hogy 25/60ast teszek, hogy tekerje gyorabban. Amugy 3 fokozatu lesz es majd kikiserletezem.
1"os cso csak az ESBE szelepeknel lesz es a pompanal, a tobbi az 6/4"-es.
A motoros homerseklet vezerlest azert dobtam, mert joval dragabb. Nekem ez adta az ihletet.
Az a gyanúm,hogy ebben a formában sokszor fog forrni a kazánod.
Az 1-os csővel (gondolom az indirektben sem kisebb) az alig hűlt víz visszavezetése
amellett,hogy meleg még a szivattyút is kiakarja elégíteni miáltal a két ESBE szelepre
kevesebb hatónyomás kerül.
És a felfűtés végén pl. 5-8 fokos dT-t el lehet felejteni.
A dupla VTC helyett jobb megoldás lenne (45fokos) egy motoros 3utú amit hőmérséklet vezérelne.
A pufi kerülő is kérdéses ,ha csak a lakásköri szivattyú megy,ha mindkettő akkor a VTA és a becsatlakozás közé kellene egy lengő vcs, ,hogy ne kerülje ki a VTA-án keresztül a szivattyút és ne tolja a sok hideg vizet a kazánba.
Lehet,h ugy van,de most nekem ez van,ezzel kell eljek. Ha elerem azt,h 8 orat athidal ejjel,akkor ok. Nalunk ejjel 11tol reggel 7ig 17-18 fok kell (a gyerekek miatt), ugy hogy talan athidalja.
Fekvo puffer nem is johet szamitasba a rossz vagy talan nulla retegzodes miatt. Ez van ezt kell hasznalnom. Dupla esbe szelepet fogok hasznalni a gyor felfutes es jo retegzodes erdekeben.
Szia! 210 magas,80centi szeles. Az ajto 90cm. A gipszkartonig meg van 15cm,de alol meg beteszekek egy 2cm lepesallot es 1 centis osb-t. Igy nem lesz vastag a szigeteles,de lehet, hogy lefestem Hp-4 festekkel.
Nagyobb nem fer be...a magassaggal van a gond. 85-90nm aktiv felulet es meg 20nm ahol csak temperalni kell, kb 10C. A gond akkor lesz amikor hozza fogok toldani a hazhoz meg 40nm-ert.
Kb 7-8 eve olvasgattam ezt a topikot, de akkor meg nem volt aktualis nalam a puffer, de most, hogy a fa ara megugrott, gondoltam bekotok egy puffert. Habar a velemenyek megoszlanak, de legalabb kenyelmesebb lesz a futes, mert eddig nalam a hofok 24 es 16 fok kozott mozgott, amikor kint -15 volt.
Itt van a rajz, ahogy elkepzeltem. Esetleg ha valami hibas, akkor kerlek segitsetek ki.
Vezerles meg nincs rarajzolva....
Amugy a fustgaztermosztatot milyen tavol kell tenni a kazantol? 50-300 termosztatra gondoltam. Vagy talan elotte probat kell tennem egy homerovel, hogy hol talalom meg ezt a tartomanyt?
Én úgy értettem, hogy eddig 60 fokos kevert víz ment vissza a kazánba, kb. 73 jött ki, és csak akkor kezdett emelkedni a kijövő, ha fűtés végén 60-nál magasabb ment a kazánba.
Sziasztok. A napokban végig olvastam a fórumot volt pár hasznos információ köszönöm szépen mindenkinek. Pár szóban szeretném leírni a leendő fűtési rendszerem és ehhez szeretném ha ajánlanátok nekem egy vegyestüzelésű kazánt esetleg tippet hogyan lehetne még jobbá tenni. Egyenlőre csak a padlófűtési és radiátoros csövezések vannak készen. Köszönöm.
A fűtési rendszerem: alapterület: 105m2
1; Padlófűtés minden helyiség külön körön és osztógyűjtőről vezérelhető
2; Minden helyiségben külön körön radiátoros kör termoszelepekkel vezérelhető
3; Elsődleges fűtés kondenziációs gázkazánnal fog történni ehhez az Immergas victrix exa 24 kw -ost találtam a legmegfelelőbbnek
4; Másodlagos fűtésnek szeretnék egy vegyestüzelésű kazánt egy 2000L-es puffer tartállyal ehhez szeretném a segítségetek, hogy melyik lenne a most legjobb hatásfokkal működő vegyes kazán!
Üdv ! Jah,azért nem a rendszeredről álmodozok ,de ezek szerint nem folyamatos 8kw -al fűtesz se kapcsolgatva 8kw-al ,hanem pont valahol ezek közötti opciók között ,de a min. 8 kw-al !:) Hát ....,pedig eddig neked mindenben egyedi szerencséd volt,hát ez ...(lehetne jobb) !:)
Jó reggelt ! Hát nekem nem sok,de neked lehet sok lesz/lenne így a számlád majd ideális állapot szerint a majd folyamatos üzemnél !:) De a padlófűtésnél a "tehetetlenségéből "fakadóan itt IS a majd folyamatos üzem lenne az ideális ,és nem az 5-10-15 perc/óra üzemelés 8 kw-on !:) Amikor számolják a hatásfokot ott is az alacsony hőfok/alacsony teljesítmény komboból jön ki a 100-106% feletti pillanatnyi hatásfok !:)
Arra gondoltam ,hogy a termosztát kikapcsolásáig folyamatos8 kw a sok !:) Miért nem kapcsol később ki mondjuk úgy,hogy a vége felé 2,4 kw on csak pötyög a kazán ?:)
Üdv ! Ha folyamatosan 8kw-al menne ,lehet visszaállnál a fatüzelésre !:) Kapcsolgat egyáltalán? Mert ha nem hát .... ,előbb utóbb csak vesz vissza a teljesítményéből !?:)
😁
Pontosan 2 m belmagasságú pincében van a kazán és a puffer, ~1100 l-es, nyílt rendszer.
A vezérlés viszonylag egy körben, csak a be- és kimenő csövek lógnak ki.
A pufi felé így is eljut néhány.
jelenlegi kazánhőmérséklet
szivattyúm.
szerintem ez a lelke a kazánomnak. 16db 50mm belső átmérőjű cső amin keresztül megy a láng + két lángtálca 
ez az enyém ez max 150kw
a tiéd max 30kw
nekem egy ilyen van bent 5/4" és egy halm 25-40 es szivattyú tolja a vizet a pufi felé.
😎
