Az egyik a kispesti rendőrséghez van közel, az Ady Endre úton.
Arrafelé viszem a gyereket iskolába, de nem találkoztam ott ilyennel, és google keresés se dobott fel semmit ezen a részen. Ha esetleg van neve, akkor arra rá tudok keresni.
FET-et azért elég speciálisan elektronikai alkatrész üzletekben lehet venni
tehát a kábel cserélgetős módszerrel kb 3 perc alatt kiderült, hogy a vezérlő sárga vezetékén van a probléma, az agymotornak nincs baja
(a módszer lényege, hogy a motor-vezérlő eredetileg színre-szín bekötéseiből 1 párat kibontok, a másik két párt pedig változtatom, és amikor a vezérlő sárga szála maradt ki, akkor a probléma megszűnt, visszakötve újra előjött, bármivel kombinálva)
szétszedtem a vezérlőt, célirányosan a lábakra mérve, és a sárga vezetékhez tartozó 4 fet-ből 2 ment tönkre
külsérelmi nyom nincs, a lábak között abnormális alacsony 80 ohmos ellenállás illetve rövidzár van
TO-220-as tokozás, feliratos oldalát nézve, lábbal lefelé, bal oldalról nézve a két láb között mértem
ezeket már kiszedtem:
P75NF758 roller vezérlő fet
75v 80A n csatornás power mosfet
a következő probléma, hogy pont ilyet a hestorenál találtam, az sem teljesen ugyanez, de közös az adatlap:
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ilyennel, első agymotoros ebike ,ha bekapcsol a rásegítés kattogva megy! Nem rángat nem hagy ki csak kattog! Köszönöm előre is!
Savas aksinál én már csak a Prius autóm AGM indító akkumulátorát használom, tesztelem is szükség esetén. Szerencsére az eredeti akár 10 évet is kiszolgál.
Az aksik kerültek 50.000Ft-ba. Megbízható szakember csinálta, biztos vagyok benne, hogy ciklikus aksi van benne. De ha szétszedem kiderül. A gázkart kellett javítani és egyúttal kicseréltettem az aksikat is.
Akkumulátor vásárlás előtt állok, mivel nem vagyok képben, tanácsot szeretnék kérni. Arizona BLW 48V típusú elektromos kerékpárhoz, milyen aksit és honnan vásároljak? Az előző szett kb. 1 évet bírt, napi kb. 10km használat mellett, hogy milyen aksi volt nem tudom, mivel egy szerelő építette be. A kerékpárt édesapám használja bevásárlás céljából. Normális ez, hogy ennyit bír egy aksi szett, ami kb. 50.000Ft-ba került? Naponta volt töltve minden használat után. Előre is köszönöm a segítséget!
Én meg grátisz egy bringa akkut cellázok éppen újra. 10s4p, 2500 mAh névleges cellákból. Feltöltöttem, majd 4,5A körül (3 db 12V 55W autó izzó sorba kötve) kisütöttem, a BMS 30V körül kikapcsolt nagyon helyesen. 300 Wh körül teljesített, és 480 Wh lesz az újonnan beszerzett LG ...-MJ1 cellákkal (na ezt a tulaj kell, hogy fizesse).
Ne haragudjatok, de lenne egy kérdésem. Rendszeresen találkozom sétáim során egy rekumberes delta járgányt. Valószínüleg haázi készítés lehet. Elöl egy kerék, abban egy motor, valószínüleg BionX, a hapsi mögött két kerék megy 60#60#40 cm fadoboz a cuccnak, meg szerintem az aksinak. Szerintem messze veri a 25 m/h, de a 40-t is, ha nincs sok kanyer. Az is lehet, hogy mind a 3 kerék motorizált. Vajon mekkora teljesítmény kell ilyenhez 45 km/h-ra?
110 kg 71 év, nekem jól jön ez amikor megyek hegyre a Börzsönyben. Hegyre fel nehéz elindulni, be kell váltani előzesen a megfelelő lánckerékre, húzni a gázt és felpattanni a bringára. Ezzel stabil, enélkül nem stabil.
Itt ha jól olvasom, a bérelhető rollereket tiltják be, nem magát a rollert.
Sajnos el tudom képzelni, hogy van alapja. Elég csak a fővárosban látni miket művelnek időnként a bérelt rolleresek (meg a nem béreltek is).
Talán nem betiltani kellene, hanem mondjuk bizonyos dolgokhoz kötni, és ha nem úgy van, nem megfelelően használják akkor következetesen büntetni.
Szerintem tök jó dolog a roller használata, az viszont tényleg szom9orú, hogy a roller használók egy részének fogalma sincs mi az hogy KRESZ vagy szabályosan közlekedni.
meg ugyanakkor az is benne van, ha látsz egy rollerest bringást szabálytalankodni, ráhúzzák általánosan hogy hülye rolleres, bringás.
Az autók meg tényleg nem kicsit foglalják a helyet egy lakott településen, főleg egy nagyvárosban
A hollandok már a biciklibe fulladnak bele :) Töb ezer férőhelyes bicikliparkolóházakat építgetnek, sőt a csatornákat is beparkolóhajózzák. Az egyébként nem is hülyeség, nálunk is meg lehetne csinálni ott ahol van a városban átfutó csatorna, főleg, ha városközponti-rendezvényterület melletti. Dehát akkor nem lehet betonozni annyit és a vízkezelő szeme fog felcsillanni a mederhasználati lehúzással.
Ha mindenki motorral, biciklivel, rollerrel közlekedne, megoldódna a problémájuk, az tény! Mindenki autópárti, presztízs kérdés! Ahol nincs lóvé, ott az, hogy attól függetlenül akkor is legyen autó, ahol van lóvé ott az, hogy milyen! A "van lóvé" az nem ott kezdődik, ahol nálunk! Ahol náluk "van lóvé", ott még a magyar kuporgatja, hogy majd legyen akkor, ha beütne a sz-r! Csoda, hogy nem haltak éhen a covid alatt! :)
Málta elég "speciális" ami a közlekedést illeti. Rengetegen vannak beszorulva a szigetre, értsd akkora kb. a sziget mint Tolna megye, viszont a lakosok száma kétszer annyi, mint Tolna megye lakossága (alapjáraton, a turistákat leszámítva), és szinte mindenkinek van autója és/vagy motorja, szóval nem egy családnak, hanem egy családon belül is mindenkinek. A városok baromira zsúfoltak! Az utak a rengeteg parkoló autó miatt szintén zsúfoltak. Hiába van mindenhol kialakítva kvázi egy parkoló "sáv", de az mégiscsak az út eredeti szélességéből vesz el, így ezek mellett a parkoló autók mellett épp hogy elfér két autó, nem hogy még oda bekeveredjen negyediknek egy roller is! A járdák olyan keskenyek, hogy azon libasorban lehet max. közlekedni. Ha nálunk gondot okoz az elektromos roller, akkor ott katasztrófa! Tudomásom szerint a vezetési kultúra, avagy kulturálatlanság az a magyarhoz úgy viszonyul, mint a magyar a némethez!
Málta márciustól betiltja a bérelhető elektromos rollereket az országban a gyalogosoknak okozott kellemetlenségek miatt - közölte a máltai közlekedési minisztérium pénteken.
A döntést a "tűrhetetlen visszaélések" miatt hozták meg - fogalmazott Aaron Farrugia közlekedési miniszter.
"Az elektromos rollerekkel kapcsolatos szabálysértések annyira gyakoriak, hogy a rendőrök számának egyik napról a másikra történő megemelése sem oldotta volna meg a problémát" - közölte a miniszter egy sajtóeseményen.
Jó-jó, nem az elnevezés érdekel. Láttam, hogy tekerés nélkül ment valaki a bicajjal, csak azt nem láttam, hogyan indult. Ráült és húzott egy kövéret és ment? Valami kínai bicaj volt pedállal...
Pedig tök jó lenne mondjuk háromkerekűn de úgy, hogy még differenciálművet is építenek bele :) a kihajtótengelynél van a motor, a pedálnál csak kardánhajtás. egy "kisflexfejjel".
A kardán jó dolog, de sajna van hátránya, mégpedig a hatásfok plusz az ára egy lánchoz képest, persze cserébe zárt és szinte gondozásmentes rendszer jóval nagyobb élettartammal mint a lánc. Viszont ugyanakkor jó kardán hajtást csinálni nem egyszerű móka egyébként, bár sokak számára annak tűnik vagy azt hiszik, hogy az. Na meg mondjuk spec rekmbensre sem igazán megoldás, de persze másra jó.
Viszont Pinion első hajtómű motorral+kardán és egyebek, na az már eléggé kitágítja a pupillát asszem az ára miatt, a mostani drága ebike-ok megbújnak mellette :-).
Jó sokáig kivártak a piacra dobással. Ez így egyben már értelmet ad a pinionnak, de csak úgy kopaszon a pinion váltó beleépített motor nélkül annyiért... hááááát. Akkor már inkább motort vennék. Ez az all in wonder viszont megéri a pénzét, rekumbiba, tandembe, hase tandembe, ezeknél az ár már úgyse oszt-szoroz annak akiknek gyártják. Akkut vázba dugni, gondolom a következő nagy kopasztás a kardántengellyel is megküldött chainless all in wonder lesz. Ezek a váltók nagyon gyorsan váltanak álló helyzetben is, sőt maguktól leugranak indulóállásba.
Mert tulajdonképpen mi is? Egy "szögegyszerű" nyomatékváltó, majdnem olyan amit már a 2.vh-ban is használtak a motorokban, csak kicsit csicsásabb, kicsit könnyebb, kicsit kisebb, kicsit jobb, kicsit drágább.
Szerintem is nagyon jó kis cucc, de az ára az brutális lehet. A sima Pinion középváltó rendszer is eszméletlen drága volt, igaz nagyon korrekt tartós jó kis kütyű a normál agyváltokhoz képest, plusz bírta a nagy nyomatékot is rendesen.
Még rekumbens is volt belőle, na az volt az igazán drága buli.
Főleg, ha még jogosítványa is van az illetőnek, pláne érvényes, akkor a kresz ismeretet se tagadhatja le, míg a középiskolás csitrik ketten összekapaszkodva igen.
De őket soha nem ütik el, hanem a többi autós bambul össze. :)
De ha a kreszre utaltál igen, kb annyira, azaz semennyire - jelenleg. Az más kérdés, hogy jelenleg pont a szabályozatlanság miatt elnéznek felette.
Viszont ha baj van, akkor szívás. Egy ismerősöm törte rommá magát, pedig KRESZ szerint elsőbbsége volt, nem adták meg a jobbkezet. nem elég hogy fél év volt mire úgy ahogy rendbe rakták sok műtéttel, még kiszabtak pár millás bírságot is, mert egy 40 millás kocsit vert szét elől..... és igazából ott se lehetett volna a közúton. Szóval ennek tudatában érdemes rollerezni.....
A roller azért egy fokkal jobb, ott egy rendes konstrukciónál azért elég jól meg lehet állni, stb. Most nem az ilyen használhatatlan pálcika szarokra gondolok, az az ön és közveszélyes kategória szerintem minden szinten. Ez a keskeny kormányos kiskerekes ez életveszély. Mondom úgy hogy nekem is van, pedig az egy jobbfajta etwow, de a minap is fennakadtam egy puklin az úton, mert az magasabb volt mint a hasmagasság, szálltam el mint a zászló gyönyörűen. De azért szerencsére más is van a piacon.
Ez az egykerekű viszont tényleg gázos. Erősebb fékezés esetén lehetetlen fejreállás nélkül megállni, rolleren azért még csak csak. Annyi előnye van a rollerhez képest, hogy nagyobb a kerék, cserébe viszont csak egy van belőle. Már menni sem olyan egyszerű megtanulni vele, egy rollerre ráállsz és mész, ezzel meg elszórakozol egy hétig mire el mersz menni a sarki közértbe :-).
azt meséltem, hogy egy mellékutcában mentem bringával és azt látom, hogy öreg papa a merőleges parkolóból körülnézés nélkül kitolat, egyenesen egy ilyen egykerekűvel haladó srác elé. nyilván nem tudott megállni a srác, beledurrant a kocsiba és az egykerekűje alászorult a kocsinak. nem sérült meg, mert viszonylag lassan ment. próbálta kifeszegetni a kocsi alól, de az gyakorlatilag ráállt.
mindeközben a papa ült a kocsiban és nézett. ki nem szállt volna. siettem, nem tudom utána mire jutottak, de az egykerekű nem épp a szuper vészfékezésről híres.
Kedves Alf56 Az akkumulátoromra ez van írva lefordítva: Szelep szabályozott Ólom-savas: Dc teljesítmény állandó feszültség töltés, Cycle use 14.7-14.9v Stadby use 13,7-13.9v. 12v 17Ah-s 2x 12v= 24v 17Ah Az a kérdésem, hogy akkor milyen kimenetű feszültségű töltővel töltsem? Válaszodat nagyon szépen megköszönöm
Azért nem árt kimérni, mielőtt még zárlatot csinál vele! Vezetékek színe alapján én inkább a szögletes csatlakozóra tippelnék. A hátsó lámpa csatlakozója is sárga, csak az narancssárga, ez a csatlakozó, amit fotózott szintén narancssárga. A gázkar csatlakozója citromsárga és a hosszabbító kábelben is citromsárga a csatlakozója.
Minek után egyértelműen jelölve van minden csatlakozó színnel, így a kör alakú csatlakozó a hátsó lámpa, mivel a gyári hátsó lámpa mint a webshopjukban látható, narancssárga csatlakozóval van szerelve. Szóval nincs hátsó lámpa? De azért verik magukat a CE tanúsítványra. Az nem tom hogy lett meg, ha nincs hátsó lámpa... :D A szögletes csatlakozó lesz a gázkar, szinte biztos. Van (lehet) egyébként a gázkarosnál is pedálszenzor! Szerezz be egy gázkart és próbáld ki! Nagyon nagy hibát nem gondolnám, hogy ellehet követni vele, elvileg a fekete vezeték negatív, a piros a pozitív és a fehér a jel. Azaz úgy működik egy gázkar, hogy kap mínuszt a fekete vezeték, pluszt a piros vezeték, és a fehéren jön vissza a jel, amin gyak. a feszültség annál nagyobb, minél inkább behúzod a gázkart.
Vagy más kábelt használnak a Z16-hoz meg a Z16 max-hoz! :) Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy ki van vezetve, csak bekötve nincs, de hát itt CE tanúsítvány meg miegymás... Azon kínai bicikliknek, amiknél csak el van gyűrve a csatlakozó, ott aztán nincs semmilyen tanúsítvány. :D Nincs minden külön kábellel kivezetve ennél a biciklinél, látható a bemutató videókból is, hogy két kábel fut csak előre a kormány felé és ott van megbontva, szétosztva ez a két kábel több irányba, Z16-nál 4 irányba, amiből a sárga csatlakozó a gázkar. Úgyhogy ha ez az ominózus csatlakozó csak ott fityegett bent a vázban, anélkül, hogy be lett volna kötve, akkor kár keresni a kormánynál is, ha viszont be volt kötve, akkor ott kell lennie a kormánynál a 4. csatlakozónak is, valahol elgyűrve. Ha meg nincs kivezetve, akkor kell venni egy olyan gázkart, aminek ilyen a csatlakozója, ami a képen látható és hosszú kábellel van szerelve vagy hosszabbítós megoldás van, ilyeneket láttam pl. a Z-tech biciklikhez, lehet ott valamelyik még ilyen csatlakozóval is van szerelve, nekem úgy rémlik.
Pár hete vettem egy Eleglide F1-et, annál pl. ez a megoldás van, hogy ki van vezetve, csatlakozó eltűrve, és a csomagban érkezik egy gázkar meg egy azzal passzoló kormánymarkolat, a biciklin meg van egy sima kormánymarkolat, olyan kényelmetlen, hogy már csak azért felrakod a gázkart meg a másik markolatot, hogy ne kelljen azt fogni! :) Olvastam több tesztet az Eleglide biciklikről, hogy hát erősen fapados, de hát mi a búbánat legyen ennyi pénzért? Amin igazán jót nevettem, hogy valaki negatívumként kiemelte azt, hogy a csengő fordítva van felszerelve, befelé néz a csengetőnek a kallantyúja. Azt fordítva fel sem tudod tenni, mivel ellehet a kallantyút kézzel forgatni, abba az irányba, amelyikbe akarod. A srác azért leszerelte és átforgatta. :D Egyébként a legnagyobb kehéje ezeknek a bringáknak a fék, hogy az bár teszi a dolgát, megdögleni nem kell emiatt, de elképesztően nyikorog a hátsó fék, viszont legalább tudja mindenki, hogy érkezel! :) A 250W-os motort meg mindenki leszólja, hogy az harmatgyenge. Hát én ugyan nem értek hozzá, meg nincs is sok tapasztalatom ebben, de azért ez nem egy tényezős történet, nyilván függ a nyomatéktól is. Mondjuk az is csak 45Nm elvileg, amin jót röhögtem, na mondom ez meg aztán annyi, mint a zöld Parkside akkus gépem max. nyomatéka, ez mit fog produkálni? Aztán az előző (ki tudja melyik kukából újraélesztett) 250W-os biciklim teljesítményének kb. a dupláját hozza ez a motor. Ledöbbentem, amikor ráültem a közel 100 kilómmal, hogy olyan dombon visz fel önerőből, aminél a másikkal már azért bőven-bőven kellett tekernem. A bringa egyben van, de hát mindenen spóroltak, a Shimano Alto váltókarok k****ra kényelmetlenek, nehéz velük váltani, a hátsó váltó váltókarja még okés, de az első váltóhoz átlagnál hosszabb hüvelykujj kellene. A hátsó váltó egy turney, amit nagy nehézségek árán, de beállítottam, (mert mitől lenne beállítva ennyi pénzért?), az első váltó egy noname szar, amit nem is értek, minek ezen spórolni 2 ezer forintot, de az! No azt egészen egyszerűen nem tudod beállítani, nem kompatibilis a Shimano váltókarjával, de tény, hogy nincs is rá szükségem, viszont a rend kedvéért kicserélem. Első lámpa dobja a fényt rendesen, valóban hasznos, a rögzítése botrányos. Hátsó lámpa nincs, az nem divat. A sárhányók az szintén a vicc kategória, nyekenyóka, lifeg, csapkod egy picit durvább terepen, zörögsz, mint a bazáros, márpedig a magyar utak városon/falun belül azok már önmagában a durvább terep. Mindent összevetve viszont 210 ezerért (refurbished) egy kib**** jó vétel volt. Ótvaros, lerúgott, Németországban vagy Hollandiában már egyszer "kukázott" használt bicikliket kapsz ezen az áron jófogáson. Ez a bicikli pedig olyan állapotban jött, hogy állítom ezt max. egy youtuber tesztelte, aztán visszaadta, mert patika, se egy karc, se semmi olyan nyom, ami miatt használtnak nézne ki. A motor bár nyilván pedálszenzoros, de mégis lágyan indul, nem az van, hogy indulásnál megtekered és ki akar rohanni alólad. A 25km/h korlátot még szoknom kell, az előzőben nem volt korlát, de nem is tudott már segíteni 25km/h felett, ez viszont bőven tudna, nem az a vége, így mikor eléred a 25km/h-t és leáll a rásegítés, azt megérzed, elég hülye érzés, mint mikor lejtmenetben fékezel, kb. olyan.
Többre mennél ha tennél fel egy képet a kormányról,mert a második linken ott a vezeték a markolatban,csak a forgó rész van vagy kicserélve,vagy rögzítve.Egyébként a kormány környékére fel szokták vinni a vezeték végét.Ott kellene keresni.Sőt,a lap közepe felé mutatja is,hogy kb 10-15 centi vezeték van a gyári gázkaron,tehát nem lehet a vezeték a vezérlőnél,hanem fel kell menjen a kormányhoz,különben hogyan cserélnéd ki.
Hááát, e három színnel szokták jelölni többnyire, szóval igen, esélyes! Majd a többiek megmondják melyik két színt zárd, én egyszer mókoltam vele, pár hónapja, már nem emlékszem melyiket zárja a kar. Lényeg, ha úgy elindul a motor, akkor működni fog gázkarral is.
Hivatalos szemmel nézve a rollerrel jelenleg elvileg nem közlekedhetsz sehol jelen szabályozás szerin (pont azért mert nincs szabályozva), szóval elvileg részt se vehetnél a forgalomban. Az más kérdés, hogy kb elnéznek felette midnenhzol és leszarják, meg nem foglalkoznak vele. Legyen akár kicsi pálcika roller, akár nagyobb teljesítményű.
Amivel tudsz játszani esetleg, de ez bontással átalakítással jár, és elégé kérdéses:
Ez egy bolygóműves áttételes agymotor. Ha a motor konstrukcióhoz kapsz esetleg más bolygóművet, nagyobb áttételűt, akkor nagyobb lesz az indítónyomatékod, és cserébe kisebb lesz a végsebességed. Nem könnyű ügy, mert eléggé kérdéses a dolog van-e ugyanilyen más áttételben..
A másik lehetőség, hogy ebben a rásegítést valamilyen pedelec szenzor adja, nem nyomaték. Itt is be lehet csapni. Két út lehetséges. Vagy egy olyan pedelec szenzor csere, ami több impulzust ad le fordulatonként mint ami benne van, vagy egy "külső pedelec szenzor" ami imitálja a tekerést, fordulatszámtól tekeréstől függetlenül állítható..... Azaz nulla fordulatnál is beállítható mintha gyorsan tekernél, és a rásegítés mértéke így nagyobb lesz.
Más vezérlővel, elektronika cserével átalakítással sokminden megoldható, de az már összetettebb feladat. de ezen motor esetén ott is vannak korlátok.
Pár kínai bringán úgy van ez, hogy van gázkar, csak nincs felszerelve és a csatlakozója meg el van tűrve valahol. Nézd át, nincs-e esetleg valahol eltűrve, kábelkötegelőben vagy a vázban, ahol a vezérlő van (mondjuk ehhez szét kell szedni) stb. Meglepődnék, ha külön vezérlőt gyártottak volna azért, mert hogy ez a max és ezen nem lesz gázkar. Amúgy a "max"-ot elég sajátosan értelmezik... :D Ha nincs, akkor egyrészt rohadjanak meg reggelre, másrészt ki kell cserélni a vezérlőt! Látom, hogy van a webshopjukban több féle, de konkrétan Z16-hoz nincs, viszont az is lehet, hogy valamelyik jó a Z16-ba, meg kell tőlük érdeklődni.
Sajnos ezek a bringák max. városba valók, pontosabban sík terepre, max. enyhe emelkedőre. Hiába segít a dombon annyira, hogy felhajtasz vele lazán (ha már segít), az indulás viszont nem egyszerű.
Én is csak induláshoz használom a gázkart és csak emelkedőnek. Fel sem tudom fogni, hogy milyen idióta gondolatmenet mentén nem engedélyezett jogsi nélkül ez a történet, mikor a p...a rollerekkel meg száguld mindenki, sőt egyre több önkormányzat által finanszírozott bérelhető van a városokban, a rokik meg tolják neki mopedekkel, sőt a 2000-es években olyan mopedeket adtak a rokik alá, amin még sebességkorlátozás sem volt, ebből is van még bőven forgalomban a mai napig, apámnak is az van, csak már nem engedem neki, hogy menjen vele bármerre is, mert az öreg még a végén balesetet okozna.
Én egyébként azt tartanám a legkorrektebbnek, ha mindenki, aki ilyenre ül fel, leteszi a kresz vizsgát azt' jónapot. Nem kismotorra vizsga, meg ilyen őrültségek, hogy utána ráülhessek egy biciklire vagy rollerre. Tegye le mindenki a kreszt és ennyi, városon kívül legyen rajta bukó, láthatósági (sötétben minden esetben)!
Sziasztok! Vettem a páromnak egy Himo Z16 bicajt. Egy erősebb emelkedőn nem tudott elindulni. Sajnos váltó nincs rajta, hogy nagyobb áttételre kapcsoljon és saját erőből nem sikerült annyira megmozdítani, hogy a motor bekapcsoljon.
Van lehetőség valahogy átalakítani, hogy kezdéskor már segítsen a motor?
Üdv Ez az akkumulátor és ezt tölti az intelligens töltő 30v-lg. Ha vége a töltésnek és ég a zöld led rajta hagyom és 28.4 tartja, de ha leveszem a töltőről abban a pillanatban esni kezd a feszültség és olyan 26.9 -nél le lassul másnap 26.8 . Ja és hallom töltés végé fele vagy még előbb, hogy pezseg az akku. Ez igy jó???
Az inteligens töltővel nyugodtan töltheted, az sem baj ha a feszültség 30 volt fölé megy, mert olyankor már csak párszáz miliamperrel tölt, és vissza is szabályoz . Nekem van egy Epever mppt töltésvezérlőm, és az is engedi 30 volt fölé a töltőfeszültséget, de amikor kikapcsol akkor nem magasabb az akkufeszültség mint 27.6 volt.
Srácok, lehet-e kezdeni bármit is olyan motorral, aminek burkolata/borítása konkrétan ketté tört? Maga a motor az szinte biztos, hogy ép, a tekercselés... Csak azért kérdezem, mert szerdán lomtalanítás, ha azt mondjátok van értelme esetleg meghirdetni eladásra, megteszem, de ha nem, ki****om a fenébe. Ami még épen maradt a bringából, az a váz, de ez is egy állítom közel 20 éves kerékpár, egy normál váztól annyi különbözteti meg, hogy az akkunak van kialakítva hely hátul, az ülés alatt. Érdemes ezzel próbálkozni, vagy nem nagy eséllyel cserél gazdát? Mert ha nem nagy eséllyel cserél gazdát, akkor nem akarok vele vesződni.
Üdv Köszönöm a tanácsot. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy van 3 db töltőm egy 12v-s kimeneti fesz 14.2v 2. intelligens töltő 24v kimeneti fesz DC 29v 1.8 a Max de ha megmérem a a kimeneti feszt rajta üresen akkor 28.6-t mutat töltés közben felmegy 30v-ig, ha rámérek. A 3. 24v-1.8 kimeneti fesz ha rámérek üresen 28.2-3 melyikkel töltsem és hány voltig engedjem tölteni?
A pezsgés valóban nem, de a fesz lehet normális is bizonyos karakterisztika és feltételek mellett. A ciklikus zárt aksik bizonyos fajtáinál ez teljesen normális dolog, de ehhez tényleg nem sima töltő kell, ez esetben 30V (2.5V/cella) feszig is el lehet menni. Nem minden aksinál és nem sima töltés módban természetesen. De az általában elfogadott biztonságos zóna valóban 14.4V-on közismert (20C-on IUU töltővel), ha ezt tartja valaki, az is tökéletes.
Sem a 29.6V sem a pezsgés nem normális. Ha pezseg akkor ott már gázfejlődés van.
Nyitott ólomakkunál 28.8V a max, az sem tartósan (azaz ott már le kell kapcsolni, nem rajtartartani. Az értelmesebb töltők a 28.8 elérésekor kb 27.2V-ra visszaállnak.
Például ha kocsiban van, akkor a generátor erre a feszültségre van beállítva, 14.4 volt. ( Ha pohárba vizet akarunk tölteni akkor is magasabbra kel emelni az edény amiből töltjük).
Üdv Úgy értem, hogy van 12v-s töltő aminek a kimeneti feszültsége 14.4v és van nekem 24v-s töltőm aminek a kimeneti feszültsége 28.2v és ez tölti fel 29.6v-ra Ekkor kapcsol le a töltőm illetve vált át zöldre a led kihúzom a konnektorból a töltőt, kihúzom az akku dobozból a vezetéket, megmérem a feszültséget és már folyamatosan megy lefele Kb 1 óra múlva már 27.1 reggelre már 26.9 26.8 Ez természetes? ezt szerettem volna megkérdezni. Lakásban töltöm az akkut nincs ami leszívja. Ja és töltés közben hallom, hogy pezseg az akku, eleinte nem de később igen Ez természetes? A válaszokat köszönöm
Miből vegyen el, ha a töltőjén (állítása szerint) 24V a kimeneti feszültség (bár kétlem, de hát ezt írta)? Van külön töltő, a 24V-os rendszerhez az SLA akkukhoz a töltők kimeneti feszültsége ált. 29V!
"A töltöm24v 1.8 A feltölti 29.6 tölti fel és akkor lekapcsol zöldre vált a égő"
12V savas akku MAXIMÁLIS töltési feszültsége 14.4V, amikor még nincs gáztermelés.
2 pakk esetén ez nálam 28.8
A kerékpárokban is használt ún gáztömör, gondozásmentes akkukat ennél nagyobb feszültségre tölteni tilos, mert ugyan a termelődő gáz elvezetése meg van oldva, viszont az ilyenkor elbomló elektrolitot nem tudod pótolni.
Van külön töltő az ilyen fajta akkukhoz.
Ha a bringa saját gyári töltőjét használod, akkor az szerintem gyári hibás.
(megoldás lehet 1[esetleg -2] nagyáramú dióda sorbakötése a töltő kimenetén, az úgy 1 [1.5-2] voltocskát elvesz)
Vagyis:
Töltési max feszültség: 14.4 / 28.8V
töltött, pihent akku feszültsége: ~13 / 26V
mélykisütés határa: 11.4 / 22.8V
Mélykisütés alá merülés esetén az akku károsodik, jelentősen csökken a kapacitás.
Használat, menet közben kellene mérd folyamatosan. 23V-ig nyugodtan használhatod.
ez fet lesz. kikapcsolt vezérlőnél csak akkor akadhat, ha valamelyik fet átégett és rövidzár van. ha egyébként nem változott a kábelezés. ha lehúzod a vezérlőt, akkor is akad? ha akkor is, akkor motor kábel, vagy tekercs zárlat.
Sziasztok. Van egy elektromos kerékpárom. Van nekem rajta pedál asszisztens. 5 mágneses. Elöregedett az 5 mágneses. És szeretném le cserélni 12 mágnesesre. Meg lehet oldani? a Kijelzön lehet állitani hogy 5, 8, 12 mágneses e. A kijelzőt, meg vezérlőt együtt vettem. Hozzá való Van valakinek infója erről? Csatoltam képet.
Ha megcseréled, akkor a fázissorrended is egyben változik meg a jelek korrektsége is eltűnik (nem megfelelő fázissorrendhez lesznek rendelve a logikai jelek), és akár jó vezérlő mellett is rángathat összevissza a motorod. Csak ez esetben nem tudod miért is rángat pontosan (főleg eszközök nélkül). Nem lehetséges egyszerű eszközökkel vagy megfelelő eszközök nélkül különválasztani a hibát.
Riderman ötlete szerintem nem rossz, ha megcserélem a fázisvezetéket a vezérlő felé, akkor látszik hogy mi viszi magával a hibát, a vezérlő sárgája vagy a motor sárgája
úgy teszteltem, hogy hall-ok, és táp lehúzva (a táp, egyéb vezetékek és csatlakozók már javítva), vezérlő lekapcsolva, tehát teljesen passzívan csinálja az akadozást
"tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül"
Ez így arra utal, hogy egy fázissal gond van, és egyfajta lüktető de nem forgó mágneses tered van ha a a sárga fázisvezetéket lekötöd. Az oka persze más tészta, az kérdéses, sokminden lehet.
Gondoltam írok egy nagyobb szösszenetet, de inkább leegyszerűsítem konkrétumra.
0. Azt a bizonyos csatlakozót ami el van törve vagy micsoda, azt első körben rendbe tenni, mert ez alap, bármikor galibát okozhat.
1. Első körben meg kéne nézni hogy a hall elemek kimenetén ott van-e a jelváltás, 0-5V logikai jel. Azaz vezérlő bekapcsol, motor fázisvezetékei lehúz a motorról, de a hall elem csatlakozója mindenképpen legyen bekötve a vezérlőhöz! (igaz máshogy tápot sem kap). A 0V és hall elem kimenetei között a feszt egyesével meg kell nézni, hogy ha kézzel lassan forgatod, változik-e a jelszint. Pár fokos motor elforgatásnál már kell változnia a jelnek.
2. Ha a fenti jó, akkor meg kéne gyorsban nézni hogy a vezérlő 3F híd kimenete rendben van-e, mármint meghajtó FET vagy esetleg FET tönkremenetel szempontjából. Ezt öt lépésben tudod majdnem teljeskörűen megtenni.
2.a Az egyik, hogy rajta van a táp a vezérlőn, be van kötve, de motoron a fázisvezetékeket nem kötöd be, és emellett nem húzol gázkart. Azaz egy nyugalmi alaphelyzet. Lassan elkezded forgatnia kereket kézzel, majd mind a 0-hoz mind a +táphoz (36-48V) képest megméred mi van a fázisos kimenetén. Azaz ez 6 mérés lesz 1-2-3 fázis és 0 V között, majd 1-2-3 fázis + táphoz képest. Mindegyik hall elemen ugyanazt a jelenséget kell tapasztalnod egységesen a forgatás alatt.
2b. Ha ez megvan akkor ugyanígy a fenti mérést meg kell tenned, de valamilyen szögben elforgatott gázkar de ugyanúgy lekötött motor mellett a fázisvezetékeken szabadon.
2c Ugyanúgy mint a 2a, csak rákötöd a motor
2d Ugyanúgy mint a 2b csak rákötött motornál.
2e Tápot lekapcsolod, motort lekötöd. Csak naturban a vezérlőt kell mérni táp nélkül. A műszert ellenállásmérésbe kapcsolod (nem dióda állásba) és a 3 fázisvezeték kimenetét kell megmérni a tápokhoz képest. Azaz 0V -1,2,3 fázis majd +táp - 1,2,3 fázis között ellenállásokat mérsz. Viszont 2x tedd ezt meg, kétfajta műszer polaritással, azaz ez 12 db mérés.
Az is lehet érdemes a 2e mérést érdemes megtenni a 2abcd előtt elsőnek.
Ha nem is teljes körűen de a fentiekkel a hall elemek működését és vezérlő hídáramkörét elég jól meg lehet már vizsgálni. Igazából a fenti összes mérés sem szükséges hozzá de ez innen hibafüggő is lehet, lehet már az első mérésnél lesz valamilyen anomália.
Ha ez megvan írd le a tapasztalatokat, eredményt.
(Egy normális multimétert meg érdemes beszerezni, párezer ft kategória már manapság, és bizony sokszor jól jön a háznál villamosság tekintetében)
Jó működés természetesen nem várható tőle, csak némi infó. Ha nem tudunk meg többet, akkor elfelejtjük, hogy mivel próbálkoztunk, és megyünk tovább az eredeti helyzettel. De ez részemről is szvsz. :)
Mondjuk én is a műszeres zárlatméréssel kezdeném a vezérlőnél, ill. lehet mérni a hallokat, ahogy Poc kolléga írta.
Bár azt feltételeztem, hogy kikapcsolt vezérlővel is akad a forgás, most újra olvasva látom, ilyen próbáról nem volt szó.
Ha van egy jó bekötésed, majd azt elrontod (akár szándékosan akár más miatt) azzal - szerintem - csak messzebb kerülsz a megfelelő teljes körű diagnosztikától. Általában fordított a haladási sorrend, próbálunk kizárni dolgokat és fokozatosan megközelíteni a megfelelő állapotot 8azaz kizárjuk a hibalehetőségeket), de ezzel távolodunk inkább tőle.
Ha adott esetben felcseréled a fázis / hall sorrendet még kuszább lesz az egész, és nem tudsz következtetni rendesen arra mi is a valódi hiba, nehéz különválasztani a bekötési hibától és annak következtében létrejövő hibás működést a valóságos hibától. De ez tisztán szerintem.
Tudod, minden jó, amíg el nem romlik. :) Ha úgy érted, hogy a bekötés volt jó eddig is, az stimmel. Nem is gyógyítási céllal írtam, hanem a diagnosztika, behatárolás lehetne 1 lépéssel előrébb.
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
Szerintem próbáld meg másképp kötni a színeket, ne a sajátjával. Ha akkor is a motor-sárga miatt akad, akkor motor gond, ha a vezérlő-sárga okozza, akkor fet-zárlat lehet. Utóbbit talán a műszereddel is meg tudod nézni, ha a vezérlő kábeleit méred a plusz v. minusz táp felé (tápfesz nélkül persze).
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül
(akkor is akad, ha csak 1 másik fázisvezeték be van még kötve a vezérlőbe a sárgával együtt)
feltételezem, hogy valamilyen zárlat van, de nem tudom melyik eszközben, vagy hogy mit kellene mérni
a fázisvezetékek között a gyatra műszerem mindenhol 0 ohmot mér, nincs más érték a sárga fázisvezetéken (tehát az egyes fázisvezetékek között mérve a 3 irányba ellenállást)
bekapcsolt vezérlő mellett, az egyébként nem forgó motorral próbáltam hazajutni, de lábbal hajtva, akkor vettem észre hogy akadozik a motor, és levettem a fázisvezetékeket
A töltő feszültség mindig nagyobb és töltés után az akku nem ezt a feszt tartja hosszabb távon, hanem a névleges rá jellemzőt! Szerintem ha mész vele 10 km és jóval 24 V alá esik akkor esetleg gond lehet..
Üdv mindenkinek! Azt szeretném kérdezni, hogy van egy 24v-s elektromos kerékpárom 2db 12v 17Ah-s = 24v 17Ah-ra 1 hetes boltban vásárolt akkumulátor Zselés ciklusos. A töltöm24v 1.8 A feltölti 29.6 tölti fel és akkor lekapcsol zöldre vált a égő. Lecsatlakoztatom a töltőt és abban a pillanatban elkezd folyamatosan esni a volt és másnap már csak 26.8-t mutat. Elmegyek vele 300-400 métert és már csak 26.5v-t mutat Akérdésem az, hogy ez így jó rendben vagy, Mert ha elmegyek vele mndjuk 5Km-t akkor ezek szerint újra kellene töltenem mert lemerül, mi lehet a baj ??? Segítségeteket előre is köszönöm, ja és meddig meríthetem le , hogy ne károsodjon az akkumulátor?
Röstellem, de elővettem a rendelési dobozt és benne volt, az első-hátsó lámpa csatlakozó az Y-hoz! :-// Akkor valahogy félretettem..(?)
Másfél éve nem foglalkoztam ezekkel, menni persze mentünk,,,de elegem lett, hogy mindig külön ledes lámpákkal xarakodtunk előre és hátra! Már kb. 1/2 éve megrendeltem az első/hátsó lámpaszetteket, de lusta voltam fölszerelni! :-/ Végül is a Bafang-nál és a Tsdz2 -is a kezelő/kijelző felől kényelmesen vezérelhetők a lámpák kapcsolása, szinte ugyan úgy! :) És annyi plusz azért van, hogy a bekapcsoláskor a kijelző is világit, ami sötétben nem egy hátrány. A külön akkuról táplálásnál, gondolom ez a funkció kiesne...
A régi Bafang-nál nem jött ki semmi. Ott az aksiról vettem le 48V-ot, kaphatók olyan első és hátsó lámpák, amelyek széles feszültség tartományban működnek. Tettem olvadó biztosítékot is a leágazáshoz, nem játék, kigyulladhat.
Tsdz2 motor kivezetésinél melyek a lámpa bekötési pontok..!? Most a tanyán van bringa és nincs előttem az egész, de mikor szereltem sem volt túl egyértelmű. Mintha 3 pólusú dug-aljzatra emlékeznék, vagy kellene külön rendelnem csatit..!? Előre is köszönöm!
Urak, úgy érzem túl bonyolult vagyok, próbálom egyszerűsíteni: Ha sorba kötök 2 db. 18v li-on töltetű szerszámgép akksit hogy 36v-t kapjak akkor ezt az akku bms-n keresztül vagy közvetlen a cellapack kivezetéseiről csináljam szerintetek?
"a rolleren most ha az egyik tekercs vezető szálat (sárga) a másik kettővel valamelyikével párosítva bekötöm a vezérlőbe, akkor akadozva forog az agymotor, a másik kettőt bekötve nincs ilyen "
Ezt most hogyan kell érteni? Nem értem mi az a vezető szál és azt valamivel párosítva bekötöd. ne haragudj, de tényleg nem tudom értelmezni.
Talán azt akartad volna írni, hogy az egyik fázisvezeték? De akkor azt mivel hogy párosítod? Nem értem.
Próbáld meg légysziles értelmezhetőbben leírni.
Ha a hall elem tápja nincs bekötve valamiért, mert a vezeték / csatlakozó ilyen olyan oknál fogva eltörött, akkor első körben ezt kéne rendbe tenni.
A Makita töltője "kommunikál" az akku bms rendszerével. Most fejből nem tudom részleteiben, de anno visszarajzolgattam, a táp lábon kívül van pár dolog amit még figyel. Nem az összes cella fesze van kivezetve a töltő felé, hanem bizonyos státuszjeleket fogad a bms-től, és ezzel tudja megmondani a töltőnek, hogy milyen helyzetben és állapotban van az akku. Az egyik láb közli, hogy töltsön vagy ne, a másik közli a hőmérsékletet, a harmadik a pack feszültsége stb. de a töltő direktbe nem kap pl cellafesz infókat. És a töltő - meg a gyári eszköz - ezek alapján dolgozik.
És sajna erre mit csinált a kis kínai? Ezen jeleket fixen kialakította a töltő felé pár ellenállattal, feszosztóval, meg ilyesmivel, aminek semmi köze nincs a valós állapothoz. A hőmérő helyett a cellafeszek állapota helyett mind mind berak egy fix feszosztót meg hasonlókat, és így mondja a töltőnek hogy tölts. Aztán a töltő meg tölt - miközben se balanszolva nincs az egész, lehet egyes cellák már rég túltöltésre kerültek, stb. De legalább 5000 ft-ot nyertünk az elektronikán, de jó. Miközben az aksi idő előtt megy a kukába, rosszabb esetben ki is gyullad az egész, mert a töltő az tölt. HA midnezt megspékeljük még szar cellákkal, az a legtutibb.
Ugyanez van az utángyártott gépek legtöbbjénél is - egyszerűen ezen jeleket a legtöbbje nem veszi figyelembe, leszarja. Van egy láb pl, ha rendes bms van a packban amikor lemerült a pack kiad rajta egy 5V-os jelet vagy épp elveszi, már nem emlékszem. Azaz szól a rárakott eszköznek, hogy ne menj, lemerültem. Ha megfelelő makita gépbe teszed be, akkor az ezt meg is érti, és pl villog rajta az akku ledje hogy lemerült. Ha beteszed ezt egy utángyártott eszközbe, akkor kb le se szarja, megy tovább akár, mert be sincsenek kötve ezek a csatlakozók, csak a táp maga. A legjobb párosítás, ha utángyártott pack, szar elektronikával, és még a gép is valami kicciocco, beláthatatlan lesz a végeredmény.
A Makita eredeti rendszere elég jól ki van találva. Én csak azért kezdtem el gyártani otthon pár packot, mert használom fűkaszában és fűnyíróban is (emellett egyre több kisgépben is, évente jön egy egy gép hozzá épp mi aktuális). Ide viszont ezek az 5Ah-s dupla packok kevesek, nagy terhelésnél megy 20-30 percet és vége, lehet egy órát tölteni. Így csináltam két x két darab 11AH-s packot, ezzel gyakorlatilag folyamatosan tudok fű-kaszálni és füvet vágni, mert amíg tölt az egyik a másikat tudom használni, és a hosszú üzemidő miatt, ami így már 1 óra felett van feltölt a másik pack. Azaz óránként cserélgetve akár egész nap tudok vele füvet vágni - nem mintha szeretnék :-) Csaks ajna muszáj mert elég összetett a kertünk alakja, szintje, és nem csak egy sima telken kell végigtolnia fűnyírót.
Akkor sírok ez nem bms, ez egy "átverőelektronika" a töltő és készülék felé. Hogy azt higgye a töltő meg a készülék minden frankó. De legalább olcsó.....
Nehezen találtam olyan 5s2p Makita kompatibilis akkut, ami tényleg balanszolva működött. Van olyan is, amiben erős cellák vannak, de nincs balansz, vagy 2000 Ft/db visszatérítést harcoltam ki dispute után. A két akku (még) jól működik. Majd néha kinyitom és belemérek, mennyire vannak elmászva egymástól a feszültség lépcsők. Amúgy sem árt kifújni a port.
Amit az árakról és kamu áramkörökről írsz, az igaz.
A gépekkel is így vagyok. Hobby felhasználásra nem veszek igazi Makita gépeket (kivéve az autós kompresszorom, az igazi Makita). De van már 10-nél több gép, kevés kivétellel jók.
a rolleren most ha az egyik tekercs vezető szálat (sárga) a másik kettővel valamelyikével párosítva bekötöm a vezérlőbe, akkor akadozva forog az agymotor, a másik kettőt bekötve nincs ilyen
előzmény az lehetett, hogy a hall szenzorok egyik tápvezetéke eltört mivel azt forrasztottam a csatlakozóba, és az ónozás alatt megtört
vagy semmi köze ehhez, csak épp egy időben történt
hol keressem a hibát? a vezérlőt kinyitottam, nem látok benne semmit, a méréseket meg nem tudom értelmezni, az agymotorba még nem néztem bele
Pont ezert irtam. Vannak BMSnek latszo utanzatok, amik a valosagban nem bms-ek igazabol, csak illesztik a tolto fele a cuccot meg ami kell. Makita cuccban is rengeteg ilyen van, az alin arult bms-nek latszo aramkorei 90 szazaleka sajnos ilyen amit makita packba szannak. En is epitettem mar par makita lxt packot, ugy kellett vadasznom valodi bms panelre, mert nagyreszuk csak ugy nez ki mintha az lenne, de nem az sajnos. Altalaban az ara tukrozi, hogy csak kamu elektronika vagy valodi nagyaramu hozzavalo teljes erteku bms.
Én elengedem, csak a következő kérdést tetted fel mindjárt elsőre
"így lehetne hatótávot növelni a"
Ami azt feltételezi, hogy a meglévő hatótávot növelnéd vele, és van valami benne. Így mindenki így is értelmezi.
Nem tudom hány Ah-s a makita aksid, mert van belőle gyárilag 2-3-5 5Ah-s (nekem van 10Ah-s is amit a fűnyíróhoz meg fűkaszához csináltam) Ha kettőt sorba kötsz lesz 15-30 km hatótávod, persze függ hogy milyen rásegítéssel, terheléssel tempóval használod.
Ha eredeti makita aksid van azzal nem lesz baj, az utángyártottakkal szokott probléma lenni mert sok esetben nem valós bms van benne, hanem egy egyszerűsített verzió, ami nem is nézik a cellafeszeket.
lehet kapni az aksi tetejére való "kupakot", ami kivezeti az akkufeszt, nem kell szétgányolni az aksit, pl:
Ümnyő, kedves vagy, hogy foglalkozol velem de kérlek engedd el a kerékpár saját akkumulátorát nem kívánom együtt használni a szerszámgép akkumulátorokkal. A kérdésem arra vonatkozott, hogy simán lehet-e sorba kötni a 2 db makita(klón) akkut nem lesz e baja a bms-nek ?
Hát ha a Makita szerszámgép akkunak megárt a 10A körüli áramfelvétel akkor megette a fene,a szerszámok amikben használják sokkal nagyobb terheléssel használják akár folyamatosan is. A 8V-os akku gondolom az LXT (BL) széria, az már megy ütvefúróktól akkus flexig 100-200 gépbe. Nekem iylen vana fűkaszámban emga fűnyíróban és simán folyamatosan megy 3-4C-s terhelés mellett is hosszútávon amíg le nem merül.
Ha meg párhuzamosan rakja a meglévő akkuval akkor meg végképp minimál a terhelése. csak kérdés, hogy mivel akarja pontosan párhuzamosan kötni, ez eddig nem derült ki.
Van kb. 15 Makita (klón) akkum. 5s1p vagy 5s2p, legtöbbször balanszolt BMS-sel. Az árammal nincs gond, 20A-től 70A-ig kell nekik dolgozni, de elég rövid ideig. A szerszám akkukban mérsékelt Ah de nagy A-val rendelkező cellákat használnak, szemben pl. a bicaj akkukkal, ahol több van párhuzamosan kötve ezért 8A is elég cellánként, de pl. a 3500 mAh nagyon jól jön (pl. Samsung 18650-35E).
Ez legfeljebb akkor lehet megoldás, ha mondjuk mindkét akku, mármint a Maikta akkuk, és a bicaj akkuja azonos típusú, (pl. Liion). Akkor is csak úgy szabad, ha a 2 sorba kötött (azonos kapacitású) Makita akkut párhuzamosan kötöd a bicó akkuval. Ugyanis a Makita akkukban max 2-2 párhuzamos, (de lehet hogy csak 1-1) akkucella van, 5 db sorba kötve, amelyeknek a bicó áramfelvétele sok. Indulásnál a Makita akkuk túlterhelődnének, és könnyen tönkre is mehetnek. Bár a fúró, vagy más szerszámgépek is indulásnál felvehetnek nagyobb áramot, de az nem tart annyi ideig, mint a kerékpár és az utasa felgyorsulása. Lehet az akkuvédelem is letiltana, bár asszem a Makitáknál nincs korlátozva, de nem vagyok benne biztos.
Sziasztok, lehet nem jó helyen teszem fel a kérdést de hátha lesz valakinek ötlete. Légyszíves segítsetek az a tervem, hogy 2 db 18 voltos makita aksit sorba kötök így lehetne hatótávot növelni a 36 voltos 300w hátsó agymotoros bicajomnál. vélemények, javaslatok ?
Lofty elektromos bicaj zselés aksiját kicseréltem lí-ion aksira.Kérdésem,hogy mivel fékezéskor illetve lejtmenetben tölt a rendszer az nem tesz kárt a lí-ion aksipakkba?Ezt abból gondolom,hogy a lí-ion aksihoz más rendszerű töltő kell mint a zseléshez.
Ez egy HIMO Z16 ami szállításkor megsérülhetett. Egyenlőre azt sem tudom, hogy hol a vezérlője és hogyan állíthatom be. Most ideiglenesen csavarokkal felerősítettem a tárcsát a nagy lánckerékre. Működik, csak kell egy-két fordulat mire a motor bekapcsol. Lehet ez a normális. (Gondoltam hamarabb kapcsol a 12 mágnes)
Sziasztok! Tönkre ment a PAS sensor. Egy ilyen 5 mágneses volt rajta.
Lehet ebből 12 mágnessel is kapni. Szerintetek a 12 mágneses rövidebb idő alatt kapcsolja be a motort, mivel több jelet érzékel egy fordulat alatt? Jó lenne, ha elinduláskor gyorsabban felébredne a hajtás és ne kelljen 1-2 fordulatot tekerni.
Érdekes ez a Mando, gyakorlatilag roller csak üléssel, utolsó linken gázkarral megy. Ha leszednék az ülést, a két pedált egymás mellé forgatják, rollernek lenne tekinthető. Akár összkerékmeghajtású is lehetne. Viszont a roller előnye, a kis méret itt elvész.
De frankón meg lehetne ezt csinálni lánc helyett kardánhajtással is, amit a vázban vezetnek hátra, így tényleges bicikliként is funkcionálhatna. hosszában elhelyezett nyomatékváltót "agyváltót" a vázban is el lehet rejteni ha a kerékben nem akarják.
Van olyan ebringa ami eleve így van tervezve. A pedál egy generátort hajt az ember, hátul meg a motor, és van egy puffer akkupack, nincs lánc összeköttetés. Sőt még motorban is volt hasonló, volt nálam egy ilyen segédmotorkerékpár kategória javításra jópár éve, gondolkodok a nevén, csak nem jut eszembe, viszonylag egész nagy eladott példányszámú volt.
Kiderült, hogy a gázkar kábelében volt elszakadva egyetlen egy ér, a GND. Úgyhogy ennyi problémája volt csak. Ettől függetlenül nem baj, hogy a kondik is ki lettek cserélve, időben kibukott a hiba. Meg legalább a csatlakozókat is rendbe tettem, hogy egy kicsit jobb legyen a kontakt. Egyébként értem én, hogy így könnyedén cserélhető a vezérlő, ha csatlakozók vannak, de ez egy hatalmas hibaforrás, az autókban is ez okoz örökös hibát, ezek a sz-r minőségű, lityi-lötyi csatlakozók...
Az viszont továbbra is érdekelne, hogy a vezérlőn múlik, hogy működtethető a motor csak gázkarról is, vagy megoldható ez valami átkötéssel, hogy működjön a motor csak a gázkarról? Mert van egy másik biciklim is, az csak tekerésre segít rá (az pedelec!), van ugyan rajta gázkar, de az azt a célt szolgálja, hogy a rásegítés mértékét befolyásolja attól függően, hogy mennyire húzod a gázkart (teljesen értelmetlen dolog). Ez egy agyváltós bringa és hát egyenesben simán elindulsz vele, de dombon felfelé jól jönne, ha segítene már az elindulásban is a motor, domb az meg itt van bőven, ahol én lakom.
A rolleren nem törik a pedál, hajtókar. A roller kevésbé terhelő a pedálon álláshoz képest. Az elkerékpár üléssel kevésbé terheli a lábat mint a roller.
Valaki elektrobiciklizett már lánc nélkül? Az elindulás kicsit vicces, mert mindenképpen lendületet kell benni, utána viszont ha van tekerés, van villanymotor is. Még a rendőr se szólhat be. Ha pedig lekerül az ülés is, azaz a pedálon kell állni, mégis miben tér el egy elektrollertől? (ami nincs is definiálva a kresz-ben, meg sehol) Simán lehetne húzni egy gázkart 25km/h-ig.
Még valami: a három hibán egyszerre ne lepődj meg. Ugyanis könnyen lehet, hogy egy hibának a következménye a többi.
A pedelec jeladó az persze független, de ha a vezérlőben a kondik behalnak, akkor a tápokon olyan mértékű zavarok fognak megjelenni ami előbb utóbb ki fog ütni mindent - a gázkartól a motorban lévő hall szenzorokig. HA nincs szűrőkondi/energiatároló, akkor ott nagyon csúnya dolgok fognak történni. Elég esélyes pl ez esetben is, hogy a gázkar nem magától csak a saját kedve miatt halt meg.
Egyébként villamosan ezek a problémák kezelhetőek lennének pár védelmi alkatrész pluszba történő beültetésével, de hát az pénz, ezek meg a legolcsóbb eszközök.....
"akkor terhelés nélkül is fellépne a kontakthiba, nem?"
Hát majdnem.
Az hogy az adott kontkathibán mekkora feszültségesés fog keletkezni, azt sokmidnen befolyásolja, pl az áramerősség mértéke is. Ha kis áramot hajtunk át ilyen szempontból vizsgálva a feszültségesés is kisebb lesz mintha nagy árammal terhelnénk. Így kis áramnál lehet nem okoz problémát. Azaz ha egy nagyon egyszerű módon pl egy ellenállással akarjuk modellezni a kontakthibát, akkor ott a feszültségesés mértéke I*I*R értékű lesz, erősen függ az áramtól. de ugyanakkor lehet, bizonyos fesz szinti ,még átvezetni se fog....
Az hogy mekkora feszültség fog esni valóságban a kontakthibán, az persze megint nem ilyen egyszerű, mert a kontakthiba nem csak egy ellenállás jellegű hiba, egy valós helyettesítőképe ennél sokkal bonyolultabb.
Közben megnéztem a neten, hogy kell kimérni gázkart, hát nem úgy, ahogy gondoltam, állandó feszt kell adni rá és feszültséget kell mérni rajta. Így kiderült, hogy a gázkar hibás, minden állásban átad... A motor pedig azért akadozott, mert a mágneses érintkező tárcsája elmozdult a pedálnál... Az, hogy egyszerre 3 hiba lépjen fel, ilyen a mesében nincs, a kondik, gázkar, az érzékelő...
Típus... :D fullkínai! Fogalmam nincs a típusról, úgy vettem másodkézből.
Az akku 2 éve lett cserélve 2db 12V 13Ah-s zselés akkura.
Ha a terhelés beesne, azt a töltésjelző LED nem mutatná? Ha kontakthiba lenne, akkor terhelés nélkül is fellépne a kontakthiba, nem? Én egyébként a vezérlésre gyanakszom, az a két kondi sem véletlen volt felpúposodva, lehet más áramköri alkatrész is kapott a pofájára... Annyi előjele volt ennek, hogy egy ideje, pár hete ha megállok a bringával, néha megugrott magától a motor, annak ellenére, hogy pedál nem pörgött (nyilván) és a gázkart sem húztam, aztán aznap, amikor bedöglött folyamatosan ment a motor, amint ráadtam a gyújtást... Másnap ránéztem, hogy mi a gond, ráadom a gyújtást, nem indul a motor, így szétszedtem, hogy mi a probléma, megnéztem a vezérlőt, láttam a két kondit, így kicseréltem. Összeraktam, nem indult, gyújtásra, örültem, hogy akkor OK, a dolog, meghúzam a gázkart, nem indul a motor, megtekerem, nem indul a motor. Lehúzom a gázkart a csatlakozóról, és úgy elindult a motor hajtásra, így gondoltam, biztos csak a gázkar rossz, erre kiderült, hogy terhelésnél meg-megáll a motor. A gázkar két vezetékét ha összezárom, akkor megy folyamatosan a motor (piros+zöld), szóval ma megpróbálom azt, hogy e kettőt rövidre zárom és úgy adok neki terhelést, ha úgy megy, akkor az akkut tutira kilehet zárni és esélyes, hogy a vezérlés a rossz. Egyébként a gázkaron semmilyen ellenállást nem tudtam mérni, szóval arról feltételezem, hogy hibás, gondolom én ha mást nem is, de e két vezeték esetében (piros+zöld) a gázkar végállásában össze kellene sípolnia, hisz ha e két vezetéket zárom a vezérlésen, és folyamatosan megy a motor, akkor e két vezetéknek a gázkar felőli oldalánál össze kellene sípolnia folytonosságvizsgálattal abban az esetben, ha tökig be van húzva a gáz, nem?
Más kérdés... ez a vezérlőn múlik, hogy gázkarral is indul a motor vagy min múlik a történet? Mert ha új vezérlőt kell vegyek, akkor szeretném, hogy ugyanígy működjön, ne úgy, hogy csak akkor segít rá, ha tekerem.
Köszönöm, hogy segítesz gondolkodni!!! Nem probléma, ha kiderül, hogy nem a vezérlés a hibás, max. megy fel vaterára vagy jófogásra, ha nem az a gond... Szét kellene szedjem a gázkart is, de eléggé úgy tűnik, mintha nem lenne szétszedhető... Nem lehetséges az, hogy gázkar nélkül nem működik megfelelően a vezérlés? Bár mondjuk ez elsőre nem tűnne logikusnak...
Hát ah elsőre tippelnék, akkor akkut mondanék tippelnék, de mivel konkrétan semmit nem tudunk ismerünk a bringáról, pár kérdés:
1. Jó lenne valami ismertető a kerékpárról, típus, akku típusa, gyártási év, akku mikori, hány ciklus van benne, hogy volt kezelve, stb.
2. Kellene mérni akkumulátor feszt, de nem csak feltöltés után vagy üresjáratban, hanem amikor beterheled. Azt írod felemelt kerékkel gond nélkül működik, de terhelve jön elő az "akadozás". Ez eléggé arra utal, hogy terhelés hatására valamiért letilt a vezérlés. Ennek sok oka lehet természetesen, nem vagyunk táv-gyógyítok, de két fő ok szokott előfordulni (a sok egyéb mellett). Az egyik, hogy döglődik az akku, és beesik a terhelés hatására a kapocsfeszültsége, és emiatt letilt a vezérlő.
3. A másik, hogy valamelyik főáramköri csatlakozó, vezeték akármi sérült, kontakthibás, és nem az akku feszültsége esik be, hanem az adott szerelvény gyengélkedik és ez okozza a problémát.
Ezek az első dolgok, amiket meg kéne tenni/nézni, ezután talán okosabbak lehetünk.
Én személyesen nehezen tudok jó tanácsot adni, mert nálam biztos mások a beállítások és az alapelv. Elég sokat triatlonoztam, országútiztam anno, amit kb. 1 éve megint újrakezdtem, de ez a fajta bringa és bringabeállítás valamint pozíció teljesen más kategória mint amit te szeretnél és igényelnél. Furcsa is nekem az egyenes hát és derék meg túrás pozíció. Van egy ebike-om nekem is ami treking jellegű az amolyan túrás egyenes derékkal használós jellegű, de még ott is inkább a versenysort dolgait érvényesítem beállításnál, csak szélesebb nyerget használok, mert egyenes deréknál az ülőgumó más része érintkezik a nyereggel, mint erősen előrehajlott pozícióban és ez pl eltérő szélességű nyerget kíván. Ugyanez igaz már onnan kezdve, hogy patentpedált használok stb, szóval én ebben nem vagyok jó tanácsadó :-)
Egy apró megjegyzés, ha egyszer van egy felesleges pártizezred, és a probléma nem oldódik meg. Létezik olyan hogy bike fitting az ország számos pontján, a legtöbb a fővárosban érhető el. Ez elsősorban profi/versenyző / több mint hobbi kerékpárosoknak lett kitalálva. A lényege részletekbe nem menve, hogy sok kerékpárosnak vannak voltak ilyen olyan problémái, kritikus a hát és térd problémák jellemzően. Ráültetnek egy mindent is állítható bringára, és megkeresve összedolgozva megtalálják az adott illető lehetőleg legideálisabb és legjobb beállításait az adott kerékpáron. Ehhez kell sokminden, anatómia, versenysport stb ismeretek. Ez elsősorban azoknak van kitalálva akik tényleg sokat tekernek és vannak problémáik is akár már egészségügyi szinten vagy épp szeretné a problémákat megelőzni, jó hatásfokkal tekerni, stb.. jellemzően ilyenkor egyes alkatrészeket szoktak cseréltetni is, pl más kormányszár, ülés nyeregcső, esetleg hajtókarhossz, stb.
A dolog nagyon jól működik. Ez csak mint tájékoztatás mondtam el ha nem akarna megoldódni a problémád sehogy sem.
A térdproblémák 99%-a sajnos a helytelen üléspozícióból fakad jellemzően, legalábbis a sokat tekerőknél mindenképpen így van. Pl itt egy egyszerűbb alapelv is, de ez csak amolyan ökölszabály szerűség, nem biztos hogy mindig mindenkire igaz lesz, mert eléggé eltérőek tudunk lenni felépítésileg.
Segítségeteket kérném... Olyan problémám adódott a biciklimmel, hogy ha hajtom a bringát, valamikor megy a motor, valamikor nem. Kezdődött azzal, hogy az istenért sem indult el a motor, gázkarral sem (gázkarral indul anélkül is, hogy hajtanád). Gyanakodtam a vezérlőre, szétszedtem, volt két felpúposodott kondi, azt kicseréltem, a hiba ugyanúgy fennállt, sem hajtásra, sem gázkarra nem indul. Lehúztam a gázkart, úgy elindult hajtásra, gondoltam, akkor biztos a gázkar rossz. Összeraktam, hogy majd akkor az cserés, de addig is legalább hajtásnál, segítsen. Elindulok vele, erre hol elindul a motor, hol nem, hajtás során. Ha terheletlenül hajtom meg (értsd megemelem a kereket és meghajtom a pedált), úgy megy folyamatosan a motor, csak terhelés során "akadozik". Mi a tippetek? Talán a vezérlés rossz úgy, ahogy van vagy mire gondoltok? Motorhibát kizártam azzal, hogy gázkart rákötve pl. egyáltalán nem volt hajlandó menni.
Sziasztok! Hátha valaki tud a választ a problémára. A sztorim a következő: Egy hete kaptam meg a Gogobest.com-ról rendelt GM29-es kerékpárt, ami az összeszerelését követő beüzemelése során nem mutatott életjelet, hiába nyomtam hosszan a "Power" gombot, a display sötét maradt. Furcsállottam- fullra le lenne merülve az akksi? Olyan nincs. Kb.: egy órás töltés után a visszajelző zöldre váltott. Újabb bekapcsolási próbálkozás és megint semmi. Ezután kivettem a vázból az akkut, amin van egy töltöttséget ellenörző nyomógomb egy kék leddel kombinálva. Azt megnyova a led világítani kezdett. Akksi vissza, Power be, display kijelez, a kerékpár műkszik. Próbakör után letesz. Pár óra múlva újra indítanám, de megint semmi. Akku ki, teszt gomb megnyom, led világít. Akku vissza és megint rendben működik. És folyamatosan ezt csinálja. Ellenőrzés képpen a kivett akkura (ami egy 36V-os LN Energy Technology LN-Ny-4-10S4P) ráakasztottam egy multimétert, teljes töltöttség mellett 41V-ot mér, viszont kb.: fél óra múlva eltűnik a kivezetéseiről a feszültség. A teszt gomb újabb hosszú megnyomására aztán megint visszatér egy fél órára. Mentem már vele 35KM-ert, egyszer pont egy emelkedőnek tapasztaltam, hogy meszűnt a rásegítés, miközben a display kijelzett és teljes töltést mutatott. Máskor emelkedőnek rásegítés mellett egy két karaktert vissza szokott esni.
A Gogobest-nek már írtam. Egyenlőre csak egy kérdésig jutottunk, hogy megtörtént-e a teljes feltöltés.
Azt se tudom merjem-e így használni a kerékpárt, gondolom az akku vezérlőjével van a gond, a szabálytalan működés nem okoz-e más részekben is károsodást? Mivel a külföldi vásárlásról van szó, macerás a szervízelés. Vajon javítható-e hazai berkekben az ilyen hiba? Vagy mindenképpen harcoljak ki agyártótól egy csere akkut?
Ennek a konstrukcional a felso csavarokat nem kell kitekerni, csak az alsot, az pozicionalja a csuklo reszt. A felso csak a tengely csak maga a dorgastengelyt, a pozicionalasban nem jatszik azerepet. Ezt menetrogzitovel rakjak ossze, nem erdemes szetszedni. Csak az alsot lazisd ki es ugy pozicionald.
A terdfajasrol nagyon roviden annyit, ez jellemzoen ulespozicio problema. Profi kerekparosok sokat tudnanak meselni, mert oket nagyon erinti. Megvan a menete hogyan kell jol pontosan beallitani egy nyeregpoziciot a pedalhoz kepest hohy hosszutavon es fajdalommentesen tekerjunk. Ha lejjebb veszes az ulest az sajnos hosszutavon inkabb art mint hasznal, most atmenetileg azert hatott, mert mashogy terheli mint eddig, de ettol meg nem jo.
A másikban már válaszoltam, de van még egy opció. Vegyetek egy camping stucnit, az egybeöntött feketét aminek kb 4cm hosszú csak a kinyúló része. Ezzel kihajíthatod azt a csavaros hülyeséget és lehet, hogy minden szép és jó lesz, bár egy másik kormány továbbra is ajánlott a vélhetően seprűnyél-szerűen egyenes helyett.
Van olyan konstrukcio ezeknel az allithato stucniknal, hogy alulrol fogja egy rogzito csavar az egeszet. Ez elsore nem is latszik, erdemes megnezni ez is hatha olyan - azaz a stucninak felso mozgo reszenek also oldalan. Ha nem akkor kell egy hosszabb megtoldott imbusz, akar csovet rahuzva a szarra.
Nem akarlak elkeseríteni, de ezt a problémát nem fogja egy kerékpárboltos és ekerékpáros szerelő sem megoldani nagy valószínűséggel. Technikai részletekbe és okokba nem mennék bele, mert az messzire mutat. Ugyanezt csinálja pl a laptop töltőd is a laptop esetén csak a kisebb áramok miatt kisebb lesz az ív / szikra.
Persze technikailag lehet olyan áramkört fabrikálni, ami megoldja ezt a kérdést, de próbálj ki egy egyszerűbb megoldási módot. Töltés végén először a hálózatból húzd ki a töltőt, és utána a bringából.
volt egy felmérés, hogy a bringás és rolleres közlekedők nagyobb része férfi, a nők a tömegközlekedést, vagy a gyaloglást űzik inkább, mert kerékpársáv hiányában nem mernek a kocsik között menni.
Hát én a fővárosban nem ilyen arányokat látok, ahogy a rolleres fb csoportokban sem. De még a vonaton sem amivel napi szinten közlekedtem, ott is túlnyomó részt hímnemű rollertulajokat látok, a nők sokkal kevesebben vannak. Azok is inkább a kis pálcikarolleres kategóriások legfőképpen nők esetén.
10-ből 8 erolleres csaj. A 9. nő a 10. meg valami techfaszi.
A csajoknak nem fog kelleni az ebicikli, se a rendes bicikli, se a robogó. Nekik az eroller lett a minden. Várom a koleszosokat hogyan fogják a guribörit rápakolni és azzal végigzörögni a városon. Ők ugye még nem járnak tescóba, aldiba kaját vásárolni, így nagy csomagjuk sincs amihez már minimum bicikli kellene.
A telkünk két irányban is lejt, nem is kicsit, és csak lent tudják lerakni az építőanyagokat ha hoznak valamit. HA fent kell csinálni betonozni, stb, akkor onnan kell felhordani. Amikor 2-3 napig betonoztam folyamatosan, a nap közepén már mindig elgondolkodtam, lehet érdemes lett volna bérelni egy elektromosat mert nem egyszerű felszállítani az anyagot főleg napi 10-12 órában. és lehet is kölcsönözni felénk, állítólag elég sokszor ki is veszik, pont a hegyvidéki adottságok miatt. Szóval van ahol van értelme és megvan a helye a dolognak szerintem.
Üdv mindenkinek. Segítséget kérek, zt20 safeguard robogón 3 sebesség fokozat van ,de a motor nem reagál lehet valamit tenni? Hogyan lehet kikapcsolni a tempomatot? Választ köszönöm.
Ha nincs valami definiálva mint jármű, akkor az nem jármű. Ahogy nem jármű a babakocsi meg a talicska meg a tolikocsi sem. Ergo nem is közlekedhetsz vele közúton, mert közúton csak járművel (járműnek minősített eszközzel) lehet közlekedni. A roller leginkább a gyerekjáték és sporteszköz kategóriákban található meg. Aztán hogy majd hogy lesz besorolva valahová ha be lesz, az még jelenleg találgatás és tipp, majd ha a közlönyben megjelenik, az lesz a konkrétum.
Addig meg el elnézegetnek felettük, de jogszabályilag igazából teljesen illegális közlekedés eszközök. Mondom ezt úgy hogy nekem is van itthon belőle néhány és időnként használom is.
Ezen röhögök én is. Elektrobicikliből hogyan lehet csinálni "elektrollert"? Mégis mikor eroller az eroller? Kreszben vagy akárhol semmi, de semmi sincs definiálva.
Szerintem a rollerszerű robogókat 25 km-es sebességig kerékpár kategóriába fogják tenni. Amúgy furcsa lenne, hogy egy ugyanakkora motorral rendelkező roller, ami gázkaros, kerékpár szabályozás alá fog.esni, egy ugyanakkora pedálos kerékpár gázkarral már robogó lenne. Ez jogi anomália. Szóval maradok a kis teljesítményű robogónál
Nem tudom mennyire fognak valaha ráutazni, de a berakott ebringa az nem ebringa a jelenlegi jogszabályok szerint, ezzel nem árt tisztában lenni. Ami gázkaros, az nem elektromos kerékpár. Ha van coc tanúsítványa akkor teljesítménytől függetlenül segédmotoros kerékpár kategóriába sorolható csak be maximum a hazai jogszabályi rendszerben.
Aztán hogy ki mennyire fog vele foglalkozni, az más kérdés.
Én lennék rajta, 70 kilós,.165 magas. A kivehető akku fontos lenne, mert meleg va a garázsban.Kb. 15-16 km a távolság. Februártól december elejéig használnám. Munkahelyen nem tudom tölteni. Jogosítványt nem akarok hozzá.
Nem nyersz vele sokat hatótávban, kb semmit.... Max élettartamban bizonyos típusoknál, de itt is sok esetben erősen PR szagú a dolog.
A hatótávod az akku tárolóképességétől fog függni, az grafénnél meg simánál is ugyanannyi lesz.... A 10%-ot meg pikk pakk meg is enné egy nagyobb teher, vagy egy kicsit hűvösebb idő.
Ez a legolcsóbb kapható kisjármű amit kinéztél (nyilván az anyagiak a meghatározóak). Ha nagyon szűk a keret, akkor kell venni egy jó állapotú használt járművet az új ár harmadáért akár akku nélkül és akku hibásan is, és kell belerakni egy rendes akkupackot. Árban ugyanott leszel, és kapsz egy dupla hatótávú járművet.
Az hogy egy katalógus mit ír hatótávra az egy dolog, a másik hogy valóság mit hoz. Amit megadnak az kb azt jelenti, hogy bizonyos körülmények esetén esetleg igaz tud lenni, de legtöbbször nem.... A kozmetika ezen a területen is működik....
Ráadásul ennyire nem szabad kihegyezni... és nem is lehet. Ha 10 C-kal hidegebb van máris nem 32 lesz hanem 26. Ha kell kettőt gyorsulni, viszel egy 20 kilós táskát megint kevesebb lesz. Egy ólom akku gyorsan degradálódik, napi szintű használatnál már igen hamar csökkent akkukapacitásod és hatótávod lesz. és azzal is számolj napi munkábajárás esetén egy-másfél év múlva cserés lesz az akkupackod.
Nagyobb akkupack szükséges, akár lítiumos verzióban, más megoldás nemigen van. Vagy egy teljesen másik jármű.
(ebben a járműben egy 48V 12Ah-s pack van gyárilag, ami durván 570Wh tárolóképesség. Ha ólommal számolunk akkor 1C kisütés körül ebből kb reálisan 400-450Wh vehető ki. Nem mondom hogy nem járható meg vele 30 km, de elég necces és sokmindentől függ, gázkar használat, utas súlya, terep, hőmérséklet, stb)
ZTECH ZT-02 hatótávolsága a leírás szerint 30 km. Én 32 kiométert tennék meg egy nap vele a munkába járáshoz, tehát 2 kilométerrel a határ felett járnék. Alapból ráfizetnék egy grafén akksira. Azzal megoldható lenne a haználata ilyen távolságra?
Köszönöm a választ és a segítséget! Utána nézek a gyártónak, és megpróbálok onnan szerezni egyet első körben. A többit meglátjuk, ha ez nem jönne össze.
Egyszer ezt már megválaszoltam úgy nagyjából - 55378
Hazai viszonylatban nehéz / lehetetlen lesz kapnod ehhez való gyári vezérlőt. És ha kapsz is - van egy két cég ahol kapsz ilyesmiket - akkor legalább dupla áron fogod kapni.
Első körben meg kéne próbálni javítani a vezérlőt, biztos javíthatatlan?
Ha nem javítható, akkor miért nem próbálsz az anyacégnek írni, és közvetlen tőlük beszerezni alkatrészt? Annál jobb és egyszerűbb megoldás nem biztos hogy lesz.
Ha esetleg nem lesz a gyártó cégnek megoldásuk (pl mert már túl régi darab), akkor kell felülvizsgálni pontosan a gépjármű teljes rendszerét, és annak megfelelően a gyárit valamivel helyettesíteni. De add hock nem érdemes vezérlőt venni bele az esetleges egyéb és plusz (segéd) funkciók miatt, kommunikáció ha vah, stb. Ahhoz hogy mivel lehet helyettesíteni a gyárit, ezt meg kell vizsgálni, ki kell elemezni a járművet, hogyan lehet pontosan a gyárit helyettesíteni és mi szükséges hozzá. Lehet hogy egy mezei egyszerű vezérlő is tudja, de az is lehet van valami specialitás is, ezt innen távolról nem lehet megmondani.
Arról meg nem beszélek még pluszba, hogy mi van ha pl az eldurrant vezérlő vitt magával mást is esetleg, azaz tönkretett mást.
De ez nem a virtuális fórum hibajavítás témaköre innentől kezdve.
A vezérlő eldurrant, nemigen javítható, ezért cserés. Hazai viszonylatban kerestünk megoldást, de sajnos nem találtunk. Ha kicseréljük az elektromos vezérlőt egy hasonlóra, gondolom, mind a két felét kell, hogy egyformán hajtsa a kerekeket, ugye?
Mivel itt egy kész járműről van szó, azért elemezni kellene az egész jármű struktúráját, hogy "sima" általános funkciójú vezérlő belemegy-e a járműbe, vagy vannak esetleg plusz egyéb funkciók is amik szükségesek a vezérlőnél, pl kommunikál-e valamivel, bms, műszerfal, stb, és ezt hogyan teszi.. Ehhez viszont át kéne nézni a meglévő vezérlőt, csatlakozásokat, bekötéseket, hogy biztosat lehessen mondani, ha kiváltható, mivel váltható ki a gyári.
Azt mondod két vezérlő van benne, akkor két motor is, azaz pl két agymotor?
Gyári megoldásban, vezérlőben nem gondolkodtál, egyáltalán elérhető még hozzá esetleg?
Ez lenne az eredeti (kép a mellékletben), ami helyett kellene a másik. Kettő darab van benne, egyik eldurrant, ezért keresek másikat. Ha nincs ugyanilyen, vagy paraméterekben egyező, gondolom, mindkét felét cserélni kell.
A gyári vezérlőd tönkrement? VAgy miért kell másik? Ebben a kategóriában van hogy megéri javítani őket, persze erősen kérdéses mi a baja és hogy javítható-e.
Nem tudom milyen árképzésben és minőségben gondolkodsz, van olcsóbb egyszerűbb, drágább stb.
Mostanában leginkább a Sabvotonokat szoktam használni, ár értékarányban a legjobbak szerintem. Ez ppl 48V-on csúcsban tud 7kW-ot is, paraméterezhető elég rendesen.
Van egy Estrima Biro elektromos mikroautóm. Ismeri valaki? Szükségem lenne egy 48V 4000W háromfázisú motor vezérlőre hozzá, de a neten sehol nem találok.
Hello, sürgősen szükségem lenne egy hátsó kerékbe fűzhető áttétel nélküli (kb. 205 mm átmérőjű) agymotorra. !8V/1000W van a cimkéjére írva. Eltört a tengely, alig van anyag ott, ahol a vezeték átmegy rajta.
Ha valakinek van egy felesleges, dobjon már egy emailt: gelatomobilehungary(kukac)gmail(pont)com
az agymotor, ami köré felépítettem a cuccot 10 colos, robogó kerék :)
10 colosra kéne átalakítani az egészet, de arra végképp nem lenne telós villa, vagy akkor az is robogós, akkor meg a kerékpár méretű csőváz megy a kukába teljesen
hát igen, fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor most gombhoz a kabátot, vagy kabáthoz a gombot?
annyira nem tudok hegeszteni, hogy egy komplett csővázat csináljak nulláról, megtervezve, erőhatásokat legalább egy A4 lap szintjén levezetve
ha meg számítógépes modellezés, tesztek futtatása hogy jók-e a méretek, nem fog eltörni egy kátyuban, és beküldeni engem egy autó szélvédőjén... horror munka vagy pénz
ezért maradtam inkább egy olyan váz mellett, amivel ezt már megcsinálta a yedoo gépészmérnöke, és el tudtak adni pár ezer darabot amin eloszlik a tervezés költsége
a lengéscsillapítás a kormányon, illetve a vázon lévő akkunak kellene főleg, hogy ne rázza szét minden aszfaltfolt és kátyu amivel tele van a város minden közlekedő felülete
Sziasztok! Ért itt valaki a kínai vezérlőkhöz? Az amelyiknél van 3 max. sebesség kapcsolási lehetőség. Lehet ezt a sebességeket tovább növelni ill. csökkenteni? Szeretném, ha odaadom gyerekeknek, ne tudjon gyorsabban menni egy beállított értéknél. A gyári beállítás (LOW) sebességét tovább szeretném csökkenteni.
Ami még hirtelen eszembe jutott, az a SImson roller villanyak. Ott a két villaszár akár testre is szabható, és egyben masszív, de eléggé kérdéses, hogy megfelelne-e méretben. Az biztos, hogy kellene barkácsolni rendesen, valszeg sokkal szélesebb is mint ami ide kellene.
A 20 colos kerék +villa nagyon megdöntené a konstrukciót, a trepnije dőlne elég meredeken hátrafelé, nagyon rosszul rollerezhető és irányíthatóvá vállna.
Tegyél bele 20" rugósvillát 20-as kerékkel, kicsit jobb lesz az egyenesfutás, hasmagassága is nagyobb lesz. Kérdés, hogy milyen csillagzat alatt szülték bele a kormánycsapágy-méretet és a villanyak mekkora.
Én már ráálltam fűkaszákban először vezetékes elektromos verzióra, majd kicsit később akkus gépekre (nem fűszegélynyíró, rendes fűkasza). Nem volt túl olcsó, de életem legjobb döntése volt. Ugyanaz az akku jó mindenhez, fűnyíró, fűkasza flex, akkus behajtó stb, így sokkal jobban ki is van használva. nem lidlaldisra, annál komolyabbra, és áldom az eszem hogy megléptem. Már baromira utáltam a benzines fűkaszákat (volt jobbfajta Stihl is), tavasszal mindig pucolgatni, mert mindig elfelejtettem leengedni a karbiból a cuccot, ezért lehetett szétszedni, stb.
Ég és föld, kis túlzással élvezet lett használni ezeket az eszközöket, amióta átálltam. HAlk, csendes, nincs mindig benzinkannázás és egyebek, bedugom az aksikat és megy amíg abba nem hagyom.
Gyerekkerékpár alkatrészek között érdemes nézelődni, ott lesz ekkora telo, de aliexpress és egyéb helyek is tele vannak vele ilyen olyan minőségben.
De mindenképpen le kell rajzolnod és megmérni a méreteket, úgymint:
- villanyak átmérő
- villanynak hossz különös tekintettel a két csapágy és csapágykonusz távolságra, mert itt ez magasított, hosszított verzió
- keréknél villa távolság, azaz milyen széles kerékagy megy bele.
- illatve megfelelő villamagasság ami a megfelelő kerékméret miatt kell.
Ezen méretekből elég sokféle van és lehet.
Arra készülj, ha sikerül ilyen villát találni, akkor az eleje akár 8-10 cm-rel is magasabb lehet a mostaninál és hátrafelé fog dőlni az egész, ami megszokást igényelhet és akár a komfortosság is kérdésessé vállhat.
a fűkaszában az volt a vérlázító, hogy a noname kínai fűkaszához lehetett volna kapni karburátor membrán és tömítés készletet, az elvileg einhell másolat ferrex-hez meg a szervíz egyből rám sózta a komplett karburátort, szó sem volt sehol membránról
most működik, de nem olyan mint új korában, valszeg kopott rajta más is
Meglepően sokan vesznek ennyiért ebike-t, egyre kevésbé keresett az alsó kategóriás cucc ma már hazánkban is - és nem én mondom hanem az ebike árusítók meg az eladási statisztikák. Illetve ha megállsz egy bringaúton, végignézel 100 szembejövő ebike-t, akkor nagyobb része nem az alsó szegmens ma már hazánkban sem. Persze van egy réteg és nem is kicsi aki nem a komolyabb árkategóriásat keresi mert mást nem tud megfizetni, de potenciális vásárlók nagy része már feljebb keres inkább.
Azért ma már egy sima alap nem elektromos bringa is mondjuk trekking/city kategóriában is 150-200 alatt nemigen van (újról beszélve) vállalható verzióban, vagy már inkább felette kezd lenni ami értelmes minőség (nem full extra). Egy sima kemping jellegű kerékpár is már 80-100ezertől indul, a hazai klasszikus meg ennek kb másfél szerese Csepelből. Sajnos hozzá kell ezekhez az árakhoz szokni egyre inkább.
OFF
Sajnos ezek a szintű fűkaszák az eldobhatóságot képviselik leginkább. Főleg ha majd akarsz venni 3-5-10 év múlva hozzá alkatrészt akkor semmi nem lesz hozzá akkor sem ha netán még működhetne. Egyébként vehettél volna magyart is és ahhoz lenne alkatrész is sokáig, drágábbnak nem lenne drágább, de legalább van - bár ez az árszegmens fűkaszában nem a tartósságot fogja megadni. A legtöbb max pár év és kuka, még akkor is ha nem használod, de persze kérdés mennyit használja az ember, mert lehet annyi se.
az jól hangzik hogy magyar, de magyar fizetésből kevesen fognak 800ezerért ebike-ot venni
tehát szerintem ilyen üzletet exportra lehet felépíteni
az még lehetne egy (nagyon) fontos pont, hogy ha a cég Budapesten gyárt, és jobbára ide is ad el, akkor mindig rendelkezésre áll a gyors, és hatékony szervíz, akár fizetősben is
(pont most szívtam ferrex fűkaszával, tönkrement a karburátorban egy membrán, és több hét csúszással komplett karburátor csere lett belőle)
Nézem ezt a Glasgow-i bicikli VB-t. Van a "motoros" felvezetéses éppen. Olyan vicces az a fehér szemüveges-feketeruhás bácsi az elején, ahogy csigtempóval teker de közben 50-el hasít előttük. Nyilván kamu a tekerés, marketing, megy az anélkül is hisz elektromotor, de nagyon jópofa és maximálisan beleillik a képbe.
a vezérlő az egy tuningolt, eredetileg 1500W-os, színuszos, mezőgyengítéses cucc. mérés szerint (akku bms logja) 4.4kW teljesítményt adott le egy agymotornak :)
a középmotornak (ami egy gyerek quad motor, ráapplikálva egy össztelós bringára) 3kW-ot adott le, de a lánc, racsni, stb. miatt ez csak nagyon ritkán engedhető rá, inkább csak 2kW
a két motor ugyanaz a gyártó, egyikre 48V 1500W van megadva, a másik 60V 3000W. de ugye annyit a kisebb motorra is ráadok és bírja.
nem vettem meg, mert ha nem lesz nagyon változás, akkor felesleges. ezért kéne tudnom az elméleti lehetőségeket. :)
Első körben kéne tudnia motorok pontos adatait, az kevés hogy 48V meg 60V attól még lehet pl azonos teljesítményű is, vagy akár azonos V/fordulat értékű is.
Második körben kéne tudni a meghajtás pontos adatait, azaz a feszt már leírtad, de vezérlőt, áramot nem írtál.
Sokminden variáció lehetséges lehet nem fogsz érzékelni változást, lehet fogsz. De adatok nélkül nehéz lesz bármit mondani.
Egyébként meg a legegyszerűbb, ha kipróbálod - feltéve ha már megvetted :-).
elméleti kérdés: van két motor. egyik 48 voltos, másik 60. most a 48-as változatom van, de! nekem a rendszerem 67 voltos (feltöltve). a motor teszi a dolgát, semmi baja. persze melegszik, de az erősségéhez képest vállalható.
ha és amennyiben cserélném a 60 voltos változatra (ami dupla akkora teljesítményű a spec szerint), akkor vajon ez miben okozna változást? kevésbé melegedne? kevesebbet fogyasztana? erősebb lenne? szóval röviden érdemes a nagyobbat megvenni, vagy tökmindegy?
Nahát, magyar ebike. Mondjuk nem tudom mennyire összeszerelés és mennyire tervezés/gyártás (bár sok opció van olyan munkakörökre, ami gyanússá tesz hogy terveznek is) mindenesetre van ilyen is..
És nem mellesleg szíjhajtás, bár nem tudom milyen hajtás pontosan
Sziasztok! Van egy hátsó motoros egy lánckerekes összecsukható elektromos kerékpárom. Még csak egy hónapja használom, de néhány napja azt vettem észre, hogy tekeréskor fémes (nem daráló) hangot hallok a racsni felől, mintha fém a fémen csúszna. Ha nem tekerek, de a motor megy, akkor nem hallani. Szerintetek szerviz vagy időnként kenni kellene valamit? Előre is köszönöm a tanácsokat!
Nagy általánosságban két helyen kapnak + tápot a vezérlők.
Az egyik ami "direkt" bekötésű az általában és leginkább a teljesítmény végfokozatokat látja el villamos energiával. Ez táplálja a motormeghajtó feteket, ezen vannak nagy puffer kondik.
A másik egyfajta mondhatnánk külső szemlélőként "engedélyező" bemenet. Ez táplálja jellemzően a gyengeáramúbb részeket, mikrovezérlőt, és ebből állítanak elő a gyengeáramú részekhez alacsonyabb feszültséget is - 5V, 3.3V stb - ez indítja a belső segédtápot is ami ezt megteszi, vagy legalábbis ez vezérli ennek a tápnak az engedélyezését is, de van hogy a direkt bekötésből állítják elő..
Persze ez nem az összes fajta vezérlőre igaz, de nagy általánosságban így szokott lenni.
Velox Cargo 60V-os, gyenge, de még használható akkucsoporttal.
Az akkucsoportot megnézve látom, hogy az elektronikához menő három pontos csatlakozón az egyik ponton a +60V a "gyújtáskapcsolót" megkerülve jut az elektronikához.
Vagyis hiába veszem ki a kulcsot, valamilyen célból a vezérlőnek állandóan (?) szüksége van +60V feszültségre.
Vajon mit "táplál" folyamatosan az akkucsoport ? ?
A másik Dahon - 16 inch - TSDZ2 48V 500W bringámon XH18 kijelző van. A VLCD10 nagyon hasonló, csak utólag is fel lehet szerelni a kormány csőre, mert nyitható bilincse van. Van rajta USB-C aljzat, nem hinném, hogy használni fogom.
Az áttételről: A Nexus 3 elég korlátozott áttétel tartománnyal rendelkezik. Hátul 16-nál kisebb lánckereket én nem találtam. Elölre a 44-es is csere volt, ennél kisebb lánckerékkel érkezett a motor.
A BBSHD 30A-ig vesz fel, ekkor 1500W a teljesítménye. Mentünk vele és egy BBS2B 750W géppel a Börzsönyben, a BBSHD olyan forró volt, hogy alig lehetett megfogni, a másik nem ennyire volt meleg. Pedig éppen a BBSHD-re írják fórumokon, hogy nem érzékeny a mosfetek elfüstölésére, mint a másik.
Viszont a nagy gépen EggRider kijelző van, Road üzemállapotban 250W, 25 km/h-ra, gázker nélküli állapotra korlátozható, majd gombnyomásra OffRoad állapotban nincs korlátozás.
Az a VLCD10 jobban látható valóban, mint egy XH18? Valamiben tud még többet attól?
Tegyük hozzá, hogy a 30max. az az áttételezés eredménye. Van oylan áttételezés, fogassor amivel az 500W ugyanúgy megy 50 felett és közben ugyanúgy megmássza dombot, mint a BBSHD 500W-al.
Lánc áttétel 44 fog / 16 fog, hátul Nexus 3 agyváltó (kontrafékes, de ezt nem használom).
Jó geometriájú Neuzer alu váz, 20" dupla felnikkel, Schwalbe Marathon Plus gumi aszfaltra. V fékek. Kultúráltan összecsukható, autóba könnyen befér.
Kikapcsolt akkuval abszolút ellenállás mentesen tekerhető, mint egy normál bicaj.
Kb. 30 km/h a csúcs, de tud felfelé is mászni, pl. a fóti Fáy présház felett felment szépen, de tekerni kellett nagyon.
Ez egy békés összecsukható bicaj, a dunaparti bicikli úton sem fog senkit sem megijeszteni. Nem úgy, mint a Bafang BBSHD, na az nem oda való, 50 km/h felett képes hasítani, akár csak gáz markolattal, pedálozás nélkül.
A töltő üresjárásban mutathat 54,5V-ot, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a lemerült pakkra kapcsolva elindul valahol 40V - 42V körül, növeli a feszültséget 54,5V-ig miközben állandó az áram, majd ezután tartja a feszültséget és lecsökken az áram közel 0A-re. CC - CV rendszerű a töltő.
Köszönöm a gyors választ! Töltőre már gondoltam én is ,multiméterrel megmértem 54,6V-ot mértem ,igaz csak 1 szer mértem rá.Megpróbálom egy másik töltővel akkor.Kíváncsiságkép ha az aksi pakkban egy cella tönkrement a bms nem tiltana le hogy a többit se töltse feljebb, egyforma legyen a feszültség cellánként?
Van egy 48V 18AH lítium ion aksi pakk, eddig töltésnél 54,5V-ra töltőt fel teljesen, pár napja elkezdte hogy csak 51,5V-ig töltőt fel,aztán 53V, ma reggel már csak 50,6V-ig.
Van valakinek ötlete miért csinálja ezt ?
Lehet így még használni szerintetek?
Válaszaitokat előre is köszi,és bocs ha volt már erről szó nem volt időm olvasgatni.
Sajnalom,hogy igy tortenik nalatok az afa-zas, szerencsere nalunk (Temesvar) egy kicsivel jobb a helyzett, nagy a zavarodas vagy mit tudom en mi van itt.
A lenyeg, hogy a KOWID XIX alatt en si a Pswpower-tol rendeltem egy komplett nyomatek rendszert (TSDZ2 2019) szenzor es kozepresz mivel sikerult a volt tulajnak megrepeszteni a belsu csovet amiben a beepitett szenzor vam ami ajelet viszi a nagy tekercshez amelyiken van a 2 vagy 3 kicsi magnes.
Igen, hiaba kaptam en is "10$" szamlata az utdij+vam+fedex vagy dhl (mar nem tudom ) a "koltsege"es amit ok reatettek efektiv megduplazta az aru ertekett.
Azota keresek az Ali-n ami nem surgos, annak ellenere.hogy elsore tobbe kerul mint a psw-nel es tobbet tart az ut, de nincs macera-vamkezeles-bizonyitek, hogy mennyi is az annyi, kezbesitik a futarok a megadott cimre.
Ellenben az Eu-raktar az prima, kar, hogy csak paypal-el lehet fizetni.
Egyszer "veletelenul" hitelkartyaval fizettem sok herce-hurca volt de vegul megjott a csomag.
Alice-nek igaza van, a 48V 750W és 48V 500W TSDZ2B motor ugyanaz, csak a vezérlőben a max, áram 18A, illetve 15A.
Nekem most 48V 500W van, 2 db. A 750W-ost eladtam, de az is jó volt.
Alice-vel óvatosan, a PSWPOWER shop / China nincs benne az áfa egyezményben (de az Aliexpress boltjuk az benne van). Most szívok, mint a torkosborz:
Fedex-szel vettem Bafanghoz motor kikapcsolós Wuxing hidraulikus fékrendszert. 4 nap alatt itt volt, de 1 hétig vámkezelték. Küldött fake számlát 10 USD értékben, kenje a hajára, végül a 30+30,4 USD az áfa alap, a FEDEX kihozta de még nem fizettem, 5500 Ft áfa + valami díj.
A másik is 67,5 USD körül van, jun. 30 óta a HUBUDA posta központban pihen Vecsésen, se kép, se hang.
Az Aliexpressnél vett dolgok egyenesen jönnek Kínából, általában 2-3 hét alatt, de ott a 27% áfa benne van az árban. És általában az Express One hozza ki, nem a tetű Posta. Az Express One közli az időablakot, futár telefonszámát, nagyon jó a szolgáltatás.
Azt szeretnem tudni ( TSDZ2 hasznaloktol ), hogy megis mi a kulonbseg a 250W/36V-os motor es a (volt de mar nem kaphato) 750W/48V-os kozep motorok kozott ???
Vagy konkretan az "uj" 350/48V es a "regi" 500W48V kozott ???
Konkretan a tapasztalatok, hogyan mukodnek elesben, hogyan erzodik hasznalatkor stb. erdekel.
Mi kozottuk a kulonbseg (kicsi vs nagy 250W vs 500W-750W) mivel ha jol tudom a mehanikai resz ugyan az mindegyik motornal.
Szerettem volna egy 750W/48V -os motort a Pswpower-tol, de mar nem arulnak ilyesmit.
Ellenben "lett" 350W/48V es maradt a reGi 500W/48V.
Ezt az uzenetett kaptam a forgalmazotol amikor erdeklodtem, hogy mikor lessz ujra "nagy 750W/48V'-os motorjuk.
" Hello Alice. When did you receive the TSDZ2B tongsheng 48V 750W 15A tsdz2 electric bicycle mid motor with torque sensor in the German warehouse???I looked on the PSWPOWER website and did not see the 750W 48V version.Thanks and have a nice day.Best regard. "
"Hello,TSDZ2 750W or 500W its the same motor and the same power,Same speed, Same n.m."
Ilyen se volt még mostanában, jövök hazafelé az Elektric Malaguti110'-el a szomszéd városból, Egyszercsak megláttam az út mellett egy 3méteres vastag lécet...gondoltam nem hagyom ott... Annál is inkább mert két napja is ott volt. Alig hogy megálltam, egyszer csak látom hátúlról jön egy nagymotoros, és lassit. Megállt vagy 20 méterre, leszállt a motorról és jön felém,volt vagy két méter magas vörös, Viking, gondoltam biztos külföldi útbaigazitást akar kérni.. Felemelte az öklét igy üdvözölt, nekem is odakellet tartani, kézfogás helyett. Kérdezte miben segíthet... mondom nincs semmi gond csak, megálltam, mert találtam egy klassz fa darabot ami jó lesz valamire... Megint összeütöttük az öklünket, és folytattuk az utunk :)
Sziasztok!Olyan problèmám volna,hogy nemrèg vásároltam használtan egy kinai 8fun motoros kerèkpárt minden nagyon jól müködik teszi a dolgát rendesen,de ha az akkumlátor lemerül akkor sajnos nagyon nehèz tekerni,olyan mintha vissza akarna tölteni ès nagyon fárasztó így tekerni,ha kicsit kevesebb nyomatèkkal tekerek akkor èrzem hogy könnyebb,csak úgy nem haladok!!!
Most vásároltam egy Samebike LO26- os kerékpárt. Szeretenék rá egy hátsó lámpát tenni. Az első lámpára kimegy az akksi fesz, azt megmértem. Ez alapján egy 48V-os lámpát rendeltem amiben van egy féklámpa is. Mindkét fékkaron van egy-egy érzékelő ami a vezérlőbe fut. A kérdésem hogy tud-e valaki segíteni abban,hogyan kössem be.
Ahogy nézem utána már csak robbanómotoros vasakon ül az emberke.....
(ez van amikor mindenki elkezd ilyeneket építeni forgalmazni,, maxra húzni amennyire csak lehet mindezt sok esetben elégtelen szerelvényekkel, csatlakozókkal és műszaki eszközökkel tetézve. Tömegével vannak ilyen eszközök sajnos forgalomban, amik időzített bombák)
A 13V terhelés alatt szinte kizárt hogy megvan, az akkor valami csodaaku. Ne üresen nézd meg, hanem terhelés alatt. Azaz ráülsz mész, és így méred.
Abba az elektromos robogóba hány wattos a motor?
Természetesen lehet vezérlő probléma de ez így nagyon kevés infó és eléggé elégtelen is sok szempontból (fórumtárs is utalt rá csak kicsit más formában)..
Akkor lehet gázkart kapcsolni hozzá, ha 8 pines motort veszel. Ha 6 pin sikerül, akkor abban a vezérlő cserélhető 8 pin-re, de akár bütykölni is lehet (forrasztani a nyákra, stb. - nem javaslom).
A PSWPOWER boltja a legolcsóbb. Ha német raktárból, akkor gyors. Ha Kínából (mindenféle kacat), akkor lassú a szállítás.
Nálam eladó egy VLCD5 kijelző + 2 db e-fékkar + gázkar + Y kábeles sebesség jeladó világításhoz kábelekkel, stb.
A VLCD10 kijelzőm tetű lassan jön Kínából. e-fékkar nem szükséges, mert Nexus 3 agyvátó van a 20" (Neuzer) összecsukható bringán. 1TO2 kábel és hozzá csatlakozó 3 pines gázkar már megértkezett. A kábel másik ága 6 pines, az megy a VLCD10 kijelzőre. (XH18 nem kell, van már a másik kis bringán).
Sárgaréz fogaskereket vettem TSDZ2 és Bafang BBS02B motorokhoz, nem volt rájuk eddig szükség.
Most éppen a Bafang BBSHD motorhoz redukálom a hátsó 9-es láncváltót, 1 vagy 2 fogaskereket kiiktatok, így nem lesz akkora X állása a láncnak, mivel elől csak 1 fogaskerék van (46T). 11T és 34T között lesz a maradék hátul.
Ha így spórolsz az infókkal akkor még pár napig megy majd az ötletelés.
Szóval egy ismeretlen méretű akkut betettél egy robogóba amiben kb. 1500-3000W-os motor lehet amit egy 200-300W-ost kiszolgálni képes vezérlővel hajtanál.
13V meg van mind a háromba! Szerintem az akksik jok,lehet a vezérlő nem jo hozzá??? Ez a vezérlő egy tornadoba volt,amibe 3 db 12 voltos aksi volt,amibe most van,az egy elektromos robogo 3 aksis az is,viszont a vezérlőn a cimke levan kopva,szoval se tipust se semmit nem tudok róla,gázt meghuzom,a ker3k kipereg,nem darál semmi,minden oké,de ahogy kipereg,kb 2 másodperc után le is áll,áram van,utána visszaengedem teljesen a gázkart,megint ráhuzom,akkor megint kipereg,aztán megint le áll.nem tudom,szerintem vezérlő lesz valami gubanc.lehet nem is hozzávalo.
Köszönöm a válaszod, a gázkarral egybeépített 3 LED-es akkufesz "kijelző" van, ezt cserélném voltmérősre, a világítás agydinamós! Akkor a motor bírni fogja?
Egyébként az e-bike típusa: YOOM POWER PLUS CITY (kínai), és kb. 6-7 éve használom hibátlanul.
Elvileg járható út, annyi megjegyzés, hogy lehet pár d9olgot kell még cserélned. nem tudom van-e pl valami kijelződ vagy egyéb a kormányon, mert ha igen lehet azt is hozzá kell illeszteni a magasabb feszhez. Illetve pl világítás kérdése, az direkt 24V-ról megy vagy más feszről, amit elő kell állítani.
Hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy 24V 250W BLDC motoros elektromos kerékpárom Li-ion akkuja (24V 20Ah) már "gyengélkedik", 36V-ra átalakítva (akku + vezérlő csere), bírná-e a motor? Nem a teljesítmény növelés a cél, nekem így is tökéletesen megfelelt, 36V-os méretazonos új akksim viszont van!
Adott egy elektromos robogo. 3 db 12 voltos aksival van,a vezérlő is 36 voltos a wattot nem tudom,a jelenség a következő,beinditom,huzom a gázt,kipörög a kerék teljesen aztán le ál,gázt vissza enhedem teljesen,aztán ujra rá huzom a gázt,akkor megint forog minden oké pár másodpercig,utána megint le ál,hizom a gázt,vissza enhedem,huzom a gázt,vissza engedem,csakbigy pereg a hátso kerék. Mi lehet a gond???
Összerakásnál nem figyeltem a fogaskerék képen látható kis jelzett pöttyre . Lehet erre kellett volna állítanom a három kereket? Igaz a zsíros használt keréken nem is figyeltem, hogy látszik-e még a jelölés.
Az a baj, hogy ez elég sok dologtól lehet amit leírtál, nem lehet határozottan kijelenteni mi az ok. Ezt így ebben a formában alaposan be kéne vizsgálni, látatlanban bármit is írni csak merő találgatás lenne bárki részéről. Én ,most kapásból 6-8 okot fel tudnék sorolni a jelenség magyarázataként..
Sziasztok! Kb. 2 éve vettem az Aliexpress-en egy combos TSDZ-2 szettet. (akku 48V, 16 AH, motor 500W). Én szereltem be, és koromat meghazudtolva, hajtottam boldogan hegyen-völgyön. Kiválóan működött kb1,5 évig . Tavaly ősszel már akadtak gondok. Bekapcsoláskor, néhányszor felvillant a display, majd újra kialudt. Általában az aksi ki-be kapcsolásával sikerült életet lehelni a szerkezetbe. De ez még csak elviselhető lett volna. A nagyobb probléma, hogy menetközben, a legváratlanabb pillanatban is kikapcsol a motor és minden eltűnik a displayről. Arra gyanakodtam, hogy a display ment tönkre, mert egy szállításnál nem vettem le és nagyon felmelegedett a napon. Idén tavasszal rendeltem egy új displayt (VLCD-5), kicseréltem, de minden maradt a régiben. A bekapcsolás továbbra is nehezen megy, és ugyan úgy mint korábban a legváratlanabb helyzetekben kikapcsol! Egy forgalmazóval már konzultáltam a dologról, szerinte a vezérlés mehetett tönkre, ami úgy tudja javíthatatlan, mert műgyantával ki van öntve.... :( Ha szerencsém van esetleg egy kábel törés kontakt hibája is okozhatja, de akár hogy rángatom a kábeleket, úgy nem jelentkezik a probléma. Hátha van valakinek vmi ötlete? Esetleg, ha javítással is foglalkozik vki, szívesen felvenném vele a kapcsolatot!
Látatlanban azt mondanám, hogy ott valami kontakt keletkezett aztán szépen de biztosan kifűtötte magát. A szemes sarut nem tudom mivel húztad le, hogyan s mint krimpelted, de pl illik mozgó helyeken rugós vagy önzáró jellegű anyákat használni, hogy ne tudjon oldódni a kötés. de persze kb bármi lehetett.
(egy fotó jobb lett volna hogy pontosan mi hogy van összekötve és mivel, az hogy sok a forrastóón az kb semmit nem jelent nem sok ón a lényeg, hanem hogy jó legyen a forrasztás, és kellően diffundáljon is bele az anyagba.)
ez az ampermérő belseje, két belül menetes vasnak látszó csatlakozó van átvezetve a műanyag burkolaton, a belső oldalon a csavar tetején egy-egy kis teknőt csináltak, és abban volt elég sok forrasztóón, és ezekre megy rá keresztben a sönt, a sönt két végén meg az ampermérő kicsi vezetékei
tehát itt a csatlakozó az a gyári fém, belül menetes cucc, nem tudok rá értelmesebb szót, és nem is anyacsavar
erre lehet a hátoldalon szemes saruval és behajtható metrikus csavarral csatlakozni
Persze hogy van, épp, azért hogy simábban guruljon, ne fékezze a bolygómű visszafelé a motoron keresztül. Ez nem olyan szabadonfutó amire te gondolsz, hogy a lánckerék hajtás fusson szabadon.
Az ilyen kis motorok 99%-a bolygóműves, hogy ami a képen van azt honnan is tudhatnám. A típus alapján talán, de sokszor ez sem biztos.
Itt van nálam két ilyen kismotor, mondjuk hátsó kerékbe, de az mindegy, a belseje ugyanaz, csak ugyebár lehet rárakni kazettás racsnit, azok is hátrafelé eléggé fékeződnek. persze lehet hogy nem mindegyik ilyen, de sok közülük így viselkedik. Illetve a foghazás is lehet olyan hogy optimalizálva van egyirányba, másik irányba meg fékeződik - de innentől kérdéses a mechanikai kialakítás.
"mert az én forrasztóónom már egy modernebb gyantás keverék, alacsonyabb olvadásponttal"
Ha modernebb abban sem gyanta nincsen, más alapú a folyatószer, és az olvadáspontja is magasabb a régi "hagyományosnál" kb 30-50C-kal, összetételtől függően. A legalacsonyabb olvadáspontja pont a "hagyományos" ón-ólom (60-40%)forraszanyagnak van. Bár ilyet már egyre nehezebb beszerezni és kapni sajnos.
tegnap mentem kicsit többet a rollerrel, elmentem vele tejért a szomszéd kerültbe, a piacról már nem akart elindulni
se kép se hang
hazatoltam, otthon elkezdtem méregetni mi a baja
be van kötve az áram útjába egy 30A-es analóg ampermérő, erre néha ránézek menet közben mennyi áramot vesz fel a gép, eleve ezzel készült, sőt ez a műszer volt a dörzskerekes elődön is
most a mérés mutatta, hogy ezen nem megy át az áram
szétszedtem, az egyik csatlakozónál a csatlakozó és a sönt között a forrasztóón kiolvadt és elfolyt, ezzel megszűnt a kapcsolat is, tehát ott volt a szakadás
ezt megforrasztottam
(mondjuk maradt bennem némi kétely, mert az én forrasztóónom már egy modernebb gyantás keverék, alacsonyabb olvadásponttal, és nem tettem rá olyan sokat, lehet hogy ez így nem lesz tartós)
mindenesetre fura, hogy mikor vesz fel akkora áramot amitől ki tud olvadni, a rollerben már ritkán látok 20A-es terhelést, és az is lökésszerű
vagy egy folyamatos 5-10A is fel tudja ennyire melegíteni valami termoelektromos hatás miatt? végül is a sönt és a csatlakozó csavar anyaga eltérő
Sziasztok! A 20"-os első kerék hajtásu bringán feltünt, hogy hátrafelé tolva sokkal nehezebben forog az első kerék. Mintha valami fékezné, szorulna. Előre sokkal könnyebben megy. Lehet az agymotorban áttétel ami szorulna?
Július 1.-től eléggé átalakul az egész hulladék feldolgozás piac. Most még nem igazán tudjuk hogyan, de ugyebár a MOL elnyerte 35 évre a hulladékszállítás feldolgozási koncessziós jogot a lakossági szférában - mind a szelektálható mind a nem szelektálható hulladékok terén. Elég sok változás lesz, és elég sokmindent másképp más formában fognak kezelni. jelenleg elég kaotikus a helyzet, pedig alig van 3 hét hátra eme időpontig és nagyon nincs még kidolgozva a rendszer, nem volt rá egyszerűen elég idő (és a technikai háttér és infrastruktúra is kérdéses)
Amennyire a fámák szólnak és lehet tudni valamit, az ólomaksikat át fogják venni bizonyos helyeken, de fizetni nem fognak érte. Lesznek gyűjtőhelyek ilyen céllal, de kvázi ingyenesen fogják várhatóan átvenni. Pl ha minden igaz benzinkutakon egyéb helyeken lesznek átvevőpontok, de a meglévő és most is átvevő hulladékudvarok, MÉH telepek már nem gyűjthetik az ólom aksikat, megszűnik rá a jogosultságuk. Az meglévő ilyen hulladék átvevő telepeknek a MOL-lal kell mostmár szerződniük, ahogy a szemét ás szelektív szállítóknak is. Az új szerződéseikben ólom aksira már nem szerződhetnek a MOL felé, nem vehetik át júl 1.-től (a gaakorlatban már csak június közepéig, mert nem szállítják már el feldolgozásra). Illetve sok más hulladékot is másképp más módon kell vagy lehet leadni, átvenni.
A bicajt éppen most készítettem elő, kiszedtem a hajtókar csapágyzást, a Nexus-3-ra tettem egy 16T fogaskereket, a TSDZ2B-re meg van 46T és 44T kerék, a nagyot fogom próbálni előbb.
Van már 48V 500W TSDZ2 gépem, 15A a max., mégis jól húz.
HA van otthon még valakinek rossz tönkrement ólom aksija, gyorsan adja le amíg tudja és fizetnek érte - pár hét múlva már más lehetőségek lesznek ilyen téren....
Illetve vannak olyan liion cellák amiknek 200-300-as ciklusszáma van a gyári adatlapokon is ez szerepel. Ha ebből építenek packot nem feltétlen gagyi cellákból építették - neves gyártóknál is van ilyen.
Pár éve pont ment ezerrel a mindenki akkut árul korszak. Akkor már kb. kikopott a laptop bontottcellás hullám.
Vételi ár lenne még beszédes, de SZVSZ mindegy is.
Akkortájt ajánlgatva az NKON-t (pl,) a biztos cellaforráshoz 10ből 9 válasz az volt, hogy jézusúristenrohadtdrága-->nem baj ha nem megy el 20 évig veszek feléért egy készet és menjen 5-ig. Nem jött be.
Nem feltétlen, simán lehet pl bms hiba, rossz hegesztés, vagy teljesen más, látatlanban nehéz megmondani és véleményt nyilvánítani róla. Sok ok előfordulhat ami ilyen hibát okoz.
Ha az enyém lenne, én biztos hogy megnézném mi a baj, mert azért van realítása hogy javítható dolog, és akkor akár még hosszú életű is lehet. Persze az is megeshet nem érdemes vele foglalkozni, de ez csak egy alaposabb vizsgálat után jelenthető ki.
Azért ez több mindentől is lehet, nem feltétlen csak egy egy rossz cellától. Mindenképpen alaposan meg kellene vizsgálni, P áganként kapacitásokat mérni, stb. A feszültségértékek mennyire estek szét?
"a teleket meg a lakásban töltötte 3 hetenként fél óra töltéssel."
Li pack esetén ez felesleges dolog,a bms nagyon kis áramot kér, és az önkisülés meg évente alig alig néhány % normális esetben. Ha elteszed pihenni nem szükséges ilyen sűrűn töltögetni, és nem is ajánlott feltöltött állapotban tárolni.
Sziasztok, szeretném meghallgatni a véleményeteket az alábbi problémámba:
Adott egy valaki által készítatt 36 voltos akkupakk 3 éve amit én építettem be a kerékpárhoz tartozó akku dobozba. A beépítés után minden további nélkül tudtam használni a saját stílusomban (hol csak gázkar, hol tekerve pedál aszistensel, hol kikapcsolva az egyik fék vezetéket megszakítottam és ráépítettem egy kapcsolót csak tekerés). Az akku sosem merült le egészen, és csak néhányszor lett fullig töltve a teleket meg a lakásban töltötte 3 hetenként fél óra töltéssel. Az akku a 2. év után egyik pillanatról a másikra kb 60 km hatótávról kb 30 km-re csökkent.
Mit javasoltok szedjem ki a rossz cellákat vagy ne, esetleg helyettesítsem őket hasonló kapacitásúakkal vagy használjam így. Tisztába vagyok vele, hogy a legjobb megoldás az új pack vásárlása. Köszönettel.
Yiyun vezérlő kefés motorokhoz, használt, de hibátlan működésű 48V 30A gyárilag, 1000-1500W-os motorokhoz ajánlott Ár: 5.000Ft. ebbe kicsit bele lett piszkálva, az áramerősség fel lett húzva 38-40A környékére, és a pwm freki is meg lett emelve.
A többieket már elvitték, és a fentiekre is több oldalról már van érdeklődés, de jelenleg még megvannak.
Illetve vannak ezeknél komolyabb cuccok is, azaz mindenféle paraméterezhető vezérlők, van 2-4kW körül egyszerű paraméterezhető is, még kitalálom mi lesz eladó.
Bafang BBS02B 48V 750W középmotoros kit dobozában, új állapotban eladó. Kijelző nélkül, 2 fékkar kapcsolóval, gázkarral, összes apró tartozék, csavar. Irányára 100 ezer Ft.
Szeretnék venni egy TSDZ2B motort 48V 500W paraméterekkel, 8 PIN verziót, mert korom és súlyom miatt kell a gázkar. Hasonló TSDZ2 van üzemben, az új a szabadonfutó miatt érdekelne. A PSWPOWER csak VLCD5 8 PIN kijelzővel árulja a német raktárból, de létezik pl. VLCD10 kis szerény kijelző, nem lehet azt valami trükkel (pl. 1TO2 kábel) mégis használni? Összecsukható, 16" és 20" bringákról van szó, nagyon zavaró az óriási kijelző középen. XH-19 kijelzővel használom, 8 PIN, de most csak 6 PIN verzió kapható.
Köszi, de mopedautóba tehető 4kW kategóriás nincsen, max nagyobb valamivel 72/80V-os targoncqmotor van kettő, 7-8kW környéki kefés motorok 40-50 kg környékén vannak.
Sziasztok.Mai nap reggel Hercules Emove toprun motor,kijelzőn E5 hibakod.Ilyen még nem volt sosem,akku rendesen veszi a töltést,és tartja is.Szerintetek?
Menj el hegesztős boltba, ott találsz rozsdamentes, vékony drótot, vagy rendelj aliexpressről fogászati rozsdamenteset. 0,5-től van. Esetleg ajánlom a modellezőboltokat (távirányítású repülőket árulót, nem azt ahol lányokat árulnak).
Vagy ha zenészbolt van a környéken ott is lehet citerahúrt venni.
Ma már rengeteg féle fajta küllő létezik, az alap talán az 1.8mm-es, 2.00-ában meg van ezer féle, ilyen olyan erősítésű, anyagú, stb. Van olyan is ami végig nem egységes keresztmetszetű, stb. Amióta terjednek sőt már mondhatjuk talán - eluralják a tárcsafékes rendszerek a bringákat, azóta már lehet vékonyabb küllők nem is igen vannak, fene tudja.
Ha ,meg valami nagyon extra és egyedi igény van, minden gond nélkül lehet gyártatni/csináltatni, többen is gyártanak az országban egyedileg.
Annyi azért megtennék - legalábbis az új vezérlővel - hogy direktbe betanítanám újra neki a forgásirányt. nem biztos, hogy javít, de ez egy 1-2 perces mozzanat, vesztenivaló nincs.
Ok, ezeken a képen sokkal lobban látszik minden, azokon úgy tűnt be is van forrasztva minden, de tévedtem (nem láttam jól) az előző gondolatmenet lezártnak tekinthető, mintha meg se írtam volna :-).
Ugyanis ott van benne három darab hall elem, így gyakorlatilag csak a kábel cseréjével lehetne szenzoros motort csinálni (feltéve ha megfelelő pozícióban vannak a szenzorok egy ilyen vezérléshez). A három hall elem kimenet ott van a panelem az AB C betűkkel jelőlve, csak nincs használva, mert nem az az agymotor kábel van behúzva ami ehhez kellene. Ehelyett itt mi történik? A hall szenzorok rángatnak egy fetet, és egy darab kimenet van egy impulzussorozattal.
Viszont ha így van, az a kérdés, hogy eme impulzussorozatok vajon valamilyen "kódolással" érkeznek, aszimetrikus jelsorozatként, amiből esetleg dekódolható a forgásirány, vagy simán rendes egyenlő időközönkénti impulzusok? Ezt szkóppal lehetne megnézni, mert bizony ebben lehet esetlegesen turpisság - legalábbis a gyári vezérlők esetén. Mert ha aszimetrikus elrendezésű, és netán egy egy hall vacakol és kimaradnak a jelek, és a vezérlő ezt esetleg nem csak a sebességméréshez használja fel, hanem a vezérléshez is, akkor előállhat / feltételezhető olyan logikai állapot, hogy megfordítja a forgásirányt. Ha ezt a jelet tisztán csak impulzusszámlálásra használja a valós sebesség kiíráshoz, akkor viszont semmi köze nem lehet a jelenséghez, és nincsen jelentősége.
A fenti kérdéskört az egy kicsit egyszerűsíti, hogy egy új vezérlő is ugyanazt kezdte el csinálni,, ami gyanússá teszi, hogy nem szól bele a forgásirányba/vezérlésbe.
Egy gondolat: amikor jön esetleg megint egy olyan időszak, hogy előadja ezt a jelenséget - lesz most is hétvégén talán hajnalban hűvösebb, menjél úgy vele, hogy a speed sensort lehúzod a bemenetről. Ekkor nem fog sebességet kiírni, ezzel ne foglalkozz, de használd így, és nézd meg előadja ugyanúgy a forgásirányváltást. Ha nem lesz hűvös idő, akkor fél év múlva térjünk vissza rá :-).
A másik: bár sejthető mi van a panelen és hogy van összekötve az egész, a kis panel másik oldalát is meg tudod mutatni képen, illetve a zöld nyák panel másik oldalát is esetleg? Van alatta valami távtartó, szigetelőlap, azt leszerelve.
A harmadik, meg arra irányulna, szereld vissza ezt a szenzoros részt, és csinálj tengelyirányból egy fotót. Valami a képek alapján gyanús, de nem tudom eldönteni, hogy jól látom-e vagy csak a képek vernek át optikailag.
Illetve egy utolsó kérdés: a km óra az időnként esetleg nem mért egy egy pillanatra "téves" eltérő adatokat, akár amikor gyorsultál, bármikor?
Közben felmerült bennem még egy lehetőség mi is okozhatna látszólagos forgásirány változást, de előbb megvárom a fentiekre a választ.
Sziasztok! Először is köszönöm "ümnyő"-nek az eddigi javaslatokat.
Ahogy írta is, tényleg nem sok más elektronikai alkatrész van ebben a HALL szenzor nélküli motorban a sebességszenzor panelén kívül, csak a tekercsek és a kötések.
Szétszedtem, hogy kábelt cseréljek, de nem is volt megfelelő kebelem, és semmi nyoma melegedésnek, égésnek, zárlednek és a kábeleket mozgatva semmit nem változott az ellenállás.
Rendeltem egy KT-V12L pedálszenzort, aminek gondolom semmi köze nincs ehhez a 10 c fok alatti forgásirány megforduláshoz, de már csak ez az eredeti a Fischer konfigurációból, és az egyébként is 4 szálas, a kintrolleren pedig 3 szál van. Nem érzékeli hogy előre, vagy hátra tekerek és ha hátra kell tolni a bicajt, akkor zavaró, hogy az előre akar menni.
Most a 20- 28 fokban soha nincs hibája, szépen megy, nem fordul meg a forgásirány!
Ha valaki esetleg látna ezeken a képeken rendellenességet, írja már meg legyen szíves. Lehet van, amit nem veszek észre, annyira nem látok jól!
Na és a mobiltelefonok, abból is az iphone még egy nagy svihák. Nemrég meg azon röhögtem, hogy micsoda fitcsőrnek reklámozzák, hogy akár 2 napig is működik a legújabb péklapát 1 feltöltéssel.
De, hogy ez a tesla mennyire egy jellegtelen vacak... simán elmegyek mellette úgy, hogy fel se tűnik. Ha meglátom az elejét, örökké azon filózok, ez most valami Tata, vagy valami kínai klónkocsi? Szerintem pocsék. Egy bunker. Nem kéne.
Millió dolog kimaradt, de egy hozzászólásba nem fér bele a teljes akku világ....
A tesla is semmi mással mint a DOD-dal játszik (Depth of Discharge), csodák nicsnenek.
A valós bruttó kapacitásánál kisebb volt a nettó kapacitás amit kivehetsz belőle.
Azaz van egy 100kWh beépített aksid, de azt mondom, te csak 90kWh-t kapsz meg belőle, ennyi a valós. Azaz mondjuk a cellákat 3-4V között használod, nem 2.5-4.2V között. Ezzel jelentősen emelsz a ciklusszámon. Ráadásul a Tesla külön játszott vele, mert azt mondta, 90Ah-s aksid van, és ahogy az idővel romlik az aksi állapota, úgy ezt a bizonyos határt elkezdi emelni. Így amikor már csak pl 90%-os az aksid, akkor a DOD-ot kitolja 100%-os tartományba, és úgy érzékeled, mintha a 200ezer km alatt nem romlott volna semmit z akku állapota.
És ugyanez volt az egyszeri frissítésre,a DOD határokat kitolták, így kaptál egy nagyobb akkut, ami igazából nem nagyobb, csak nagyobb tartományt használ. Sőt ha a max terhelőáramokat is elvisszük a Tesla esetén - mert ott a max terhelőáram 5C körüli terhelés - akkor még nyerhetünk igen jelentős kapacitást.... de ehhez kell a háttér is, az intelligens komplett rendszer kezelés.
Egy dolog még kimaradt, bár biciklinél nem biztos, hogy lesznek ilyen szenyók. A Teslánál, ha megvetted a kocsit a "legkisebb" akkuval akkor az a legkisebb volt... Ha utólag fizettél még pluszban, akkor kapott egy kis frissítést és hopp, lészen nagyobb kapacitású az akksi úgy, hogy semmit se cseréltek benne fizikálisan. Na itt mondja meg valaki, hogy akkor most mégis mennyi az annyi, és mikor van az ember a legjobban átverve.
Annyira nem vagyok otthon az akksikban, talán az ólmosokban felhasználói szinten.
Ott értem miért nem szabad kisütve tartani , mert a kénsavból a kén beépül az ólomba , ebből lesz az ólom szulfát és ha sokáig tart ez az állapot akkor nem regenerálódik teljesen és erre mondják , hogy elszulfátosodott .
Ha túltöltik vagy túl nagy a kisütőáram akkor gázképződés lesz . A gázbuborékok pedig a laza ólomszerkezetet roncsolja ami felület csökkenéshez ami kapacitás vesztéssel jár.
A lítiumosról azon kívül , hogy azonos súlyra nagyobb az energiasűrűsége mást nem tudok.
Az mi bringánk 270 és 230 ezer forint volt , gondolom ezekhez a legegyszerűbb, legolcsóbb akksik is tartoznak.
Én nagyon bízom benned , mert nagyon jókat írsz és látom érted is , csak én voltam nagyon optimista.
Mikor vettem a bringákat 1500.- as töltési ciklussal számoltam " középérték " mert a villamosautóknál hallottam 1000 és 3000 .-es értéket is.
A videó ZTECH.-es bemutató film volt , már ez is visszafogottabb , de te még ennél is realistább képet festettél.
Átlagban 15-25 Km.-enként töltünk , 15-18 Km/óra megyünk folyamatosan tekerünk és sima szélcsendes úton 45-55 km a hatótáv.
Ne haragudj, de a soraidhoz, hagy füzek pár gondolatot, mert nem minden fedi benne a teljes igazságot. Szóval érdemes más videókból is értesülni.....
"Töltési ciklusok száma : - ólom 350 - 400"
Ez azért sajnos nagyon ritkán jön össze, inkább kevesebb szokott lenni ekerékpárok esetén. Persze nagyon függ a használat módjától, jellegétől, és hogy mennyire vigyázunk rá, hogyan kezeljük, de inkább a teljes ciklusokat nézve a 200-300 az igaz az életszerű körülmények között.
" - lítium 750 - 800"
Ez megint nagyon általános..... Ugyanis litiumból van most is 10-15 féle kémiájú forgalomban, és lesz olyan amire igaz lesz, meg lesz olyan amire nem. Van olyan li cella ami bizonyos körülmények között jó ha a 300-as ciklusszámot eléri, és van amelyiknél ez a ciklusszám többezer is lehet. És mindez sok egyéb tényezőtől is függ, milyen tartományban használják, mekkora kisütő áramokkal, stb.
" - grafén 900 - 1000"
Ilyet mutass nekem lécci a PR-on és az ide köthető videókon túl.....
"Arról nem beszéltek , mit jelent a ciklusszám vége , de valahol olvastam ez 20 % kapacitás csökkenést jelent. Azt sem magyarázták el ha 80 100 Wh.-ákat töltök , az is egy ciklusnak számít vagy csak a koppanástól koppanásig. Valójában ez volt a kérdés ."
A ciklusszámot elvileg alap esetben a teljes ciklusra szokás és illik megadni, azaz 0-100% töltés kisütés mellett. Persze emellett meg szokták adni valamennyire a részciklusok számát is ki így ki úgy. Azaz mondjuk 20-80, 10-90, 50-100% között stb, de alapesetben a teljes ciklusra értelmezendő. A számokat jellemzően úgy kell értelmezni ahogy kb írtad, azaz a kapacitás az adott ciklusszám eléri az eredeti tárolóképesség mondjuk 70-80%-át, de ezt mindig meg kell keresni pontosan a gyártói dokumentumban/leírásban hogy is értik.
"Tehát még marad 80 % akksi kapacitás , amivel én még eljárnék egy darabig ,ez 6,4 Ah ."
Ez nem ilyen egyértelmű. Egyes aksifajták ha bizonyos tárolási szint alá mennek kapacitásban, akkor onnantól kezdve alkalmatlanok lesznek a használatra, főleg nagy áramok leadására. Azaz pl ha egy li alapú autóaksi kapacitása beesik 60% kapacitás alá, akkor az már jellemzően kuka is lesz, mert nem tudja leadni a kívánatos áramokat, megnő a belső ellenállás, beesik a fesz. De ez innen megint nagyon kémia és használat függő. Nekem van olyan li cellám, ami 30% kapacitással bír, de képes nagy áramok leadására, és van olyan cellám, ami kis áramoknál terhelve még tudja a 70%-ot, de ugyanakkor nem tudod jobban terhelni, mert beesik a fesz (túl nagy lett a belső ellenállása).
Sőt tovább megyek egy számomra is meglepő példával. Az autónkban már nagyon döglődött az aksi, ólom, 55Ah. Az volt a tapasztalat, hogy ha pl rajta maradt a világítás, 10-20 perc alatt teljesen lemerítette. Ugyanakkor indítani indított ha nem volt lemerülve. Kivettem csináltam kapacitás tesztet rajta, az 55 Ah, az megtizedelődött, 5.5Ah lett belőle, nem túl sok :-). Ráraktam egy" regenerálóra", 2 napig járattam, felment 6.2Ah-a a kapacitása. És mi ebben a durva? A rövidzárási árama - indítóárama ugyanakkor ugyanúgy megvan, simán tudja a 400-500A környékét, persze nagyon rövid ideig. Mondjuk arra a kis időre pont elég volt amíg el kellett indítani. A dolog meglepett nem is kicsit, mert amikor ilyen mértékben lecsökken egy ólomaksi kapacitása, akkor nem szokott tudni már nagy indítóáramot. Ez a kivételek egyike :-).
"Azt is olvastam a villanyautóknál meglepődtek 2-3000 ciklust is bírtak , ami annak a számlájára írtak , hogy merítésnél és töltésnél is bennhagytak 15 % tartalékot."
Igen ezzel is játszanak, ez az un. DOD érték. És amikor nézed az elektromos autó adatlapját meg szokták adni hogy nettó meg bruttó akkukapacitás érték, ez pont ezt takarja, hogy a teljes valós értékből mennyi az amit használhatsz. A ciklusszám növekedéséhez jelentősen hozzájárulhat az ilyen használat.
"Én valami elektronikus csökkentőre számítottam , de csak előtét ellenállás volt benne amit vagy átvágni vagy átkötni kellett. 24.-re 2 , 36.-ra 3 , 48.-ra 4 ellenállás kell így 43 mA vett fel"
Kb a lámpa ára tükrözi, milyen megoldást alkalmaznak az univerzális használathoz. Egy ellenállás 1 Ft, egy idevaló kapcsolóüzemű tápegység meg ennek sokszáz szorosa.
A tengely lötyögése a nem hajtott oldalon teljesen megszűnt, a hajtott oldalon, mivel ott nem ragasztottam a tengelyre a csapágyat, nem érezek különbséget. Lehet veszek majd gyengébb Loctite rögzítőt, mint a 648-as, és azt is beragasztom.
Viszont a hajtókaron még mindig érzek némi remegést, nem tudom ennek mi lehet az oka. Illetve a tengely csapágyazás óta néha nyikorog valami, ami újdonság. Gondolkodom a linkelt hűtés moddingon is, és ha már ennyire belemerültem, akkor lehet szétkapom kíváncsiságból az egészet.
De lassan kezd hobbinak tűnni, mint értelmes tevékenységnek. :D
Most néztem egy videót a kerékpár akksikról . Töltési ciklusok száma : - ólom 350 - 400 - lítium 750 - 800 - grafén 900 - 1000 Arról nem beszéltek , mit jelent a ciklusszám vége , de valahol olvastam ez 20 % kapacitás csökkenést jelent. Azt sem magyarázták el ha 80 100 Wh.-ákat töltök , az is egy ciklusnak számít vagy csak a koppanástól koppanásig. Valójában ez volt a kérdés . Tehát még marad 80 % akksi kapacitás , amivel én még eljárnék egy darabig ,ez 6,4 Ah . Azt is olvastam a villanyautóknál meglepődtek 2-3000 ciklust is bírtak , ami annak a számlájára írtak , hogy merítésnél és töltésnél is bennhagytak 15 % tartalékot. Az én akksim lítiumos 36 V 7,8 Ah = 280 Wh . Új korában lemértem , asztali körülmények között 9,2 Ah volt amit tudott. Ellenálláson merítettem és 5 percenként írtam a feszültséget és az áramot. Átlagosan 5A körüli volt a terhelés. Gondolom üzemi körülmények között ez kevesebb lenne. Az utolsó 5 percet nem is tudtam lemérni, mert olyan hirtelen esett a feszültség , hogy lekapcsolt a védelme. Nekem úgy tűnik dupla védelme van , mert lekapcsolt az akksi menedzser és a vezérlőnek is van egy védelme. Én a saját töltőjével töltöm ami 42 voltig tölt. Ez csak beszámoló : a feleségem bringája Polymobil MOB21 és gyárilag volt első lámpája a 36V.-os akksiról ment hátul pedig csak egy macskaszem. Elég nehéz volt 36V.-os hátsó lámpát szereznem , egy univerzálisat vettem 24-36-48 V.-ost. Jó , hogy szétszedtem bár pont 36.-ra volt állítva, van benne 4 db 271 ohmos ellenállás . Én valami elektronikus csökkentőre számítottam , de csak előtét ellenállás volt benne amit vagy átvágni vagy átkötni kellett. 24.-re 2 , 36.-ra 3 , 48.-ra 4 ellenállás kell így 43 mA vett fel Ha már szétbeleztem láttam a vezérlőn el volt vágva a gázkar szál, amit összeforrasztottam és megy gázkarról is ami gyárilag rajt volt. Holnap jön haza a feleségem ,lehet újra szétvágatja velem " mert az nagyon veszélyes " .
Ha már szétkaptam akkor megnéztem a motorra menő feszt és úgy tűnt egy 360 Hz körüli PWM jel volt
, bár elég Móricka szkóp volt, a Hall cella jele pedig 5 voltos szép kocka jel.
Akkor nézzük, de leszögezem, játszani kell majd vele, szóval minden nem szentírás amit elírok.
Első kérdésem: a a bemenő jelet miről veszi le pontosan?
Ugyebár ez a szöveg van a leírásban:
" and then select 0 frequency plus filter wave test by continuously short pressing the S key, and select 1 speed plus filter wave test. Choose 2 frequency without filter wave test, choose 3 speed without filter wave test,"
Mondjuk elég hülyén fogalmaz de hát keleten ez így szokás ;-)
Egyszerűn fogalmazva:
0 beállítás - frekvenciamérés szűrővel
1 beállítás - sebességmérés szűrővel
2 beállítás - frekvenciamérés szűrő nélkül
3 beállítás - sebességmérés szűrő nélkül
Jó kérdés, a kínainál pontosan mit jelent a szűrés ebben az esetben. Ugyebár a szűrőket azért alkalmazzák, hogy a zajból a hasznos jelet jobban pontosabban érzékeljük, a zavaró tényezőket kiszedjük. A szűrés lehet hardveres vagy szoftveres. Gyanítom hogy itt valami szoftveres megoldás játszik inkább, de hogy milyen féle fajta, az kizárt dolog mert nem tudom (ezerféle szoftveres szűrés lehetséges).
Az nekem itt nagyon nem egyértelmű, mit is jelent a speed, mert ez nem a jármű mozgási sebességére vonatkozik az biztos - ahhoz kellene mindenképpen a kerék sugara vagy átmérője / mérete. Így ez valszeg valami szögsebesség vagy hasonló érték lehet, nem maga a jármű sebessége. Vagy valahol ezt is meg lehet adni, csak a leírás nem tárgyalja. A hozzá adott papírkán/cetlin ilyesmiről nincs szó, lehet ilyet megadni valahol? Mert ezt elég nehéz értelmezni, legalábbis a második felét, hacsak nem ez fordulatszám lesz az a bizonyos speed és nem sebesség .: "Measuring range: 0.15HZ100KHZ. 9r-999.99Kr/m".
Ha nem lehet megadni valahol, akkor a frekvenciamérés vonalon indulnék el első körben, és akkor 0-ás üzemmódot állítanám be. Ha meg fordulatszámot szeretnél látni és nem sebességet, akkor az 1-esre állítanám (nem tudom már mit szeretnél pontosan mérni).
A lényeg - a bejövő impulzusok adott sebességnél adott értékűek, dupla sebességnél dupla értékűek lesznek. A jármű sebessége teljes mértékben arányos a mért frekvenciával. Csak hát meg kell határozni a "mechanikai és villamos" áttételt, ezt tudjuk megtenni a frequency divison (frekvencia osztó ) paraméterrel. Ha tudjuk a teljes mechanikai és "villamos"áttételt, tulajdonságot, ez kiszámolható a kerékméret és a motor póluspárjai alapján, ezt fejtegeti a végén, hogy pl két póluspárú gépnél 3 fázis esetén 6 bejövő jel esetén 1x fordul körbe a kerék. Na de ez milyen távolságot is jelent, mert ugyebár kerékméret függő.
Kellene a kerékméreted, és kellene, hogy egy körbefordulásra hány jelváltozás történik, ez alapján meghatározható közelítőleg a sebesség is. Ezeket meg kéne adnod/mérni. Ha nem akkor marad a fokozatos közelítése a valóságnak egy másik mérő segítségével, pl GPS, másik km óra, stb.
Most konkrétan mire vannak állítva a paraméterek, és mit mutat a kijelző mondjuk 20km/h-s sebességnél?
Semmi kioktatás cél nem volt, igazából arra reagáltam, hogy az újabb vezérlőknél már ilyen 3 "szintű" paraméterek vannak sok esetben, mármint az újabb fw-eknél. Én legalábbis az utóbbi időkben főleg már ilyennel találkoztam. A régebbieknél meg az amit itt is leirtatok.
Felülről kompatibilis a dolog - általában - alulról nem. Azaz vannak a vezérlők amik csak bizonyos fw kijelzőkkel mennek, és fordítva. de nyilván még sokáig fogják a régi fw verziójú cuccokat is gyártani, mert arra már nem kell fejleszteni, csak gyártani, és van sokmillió ilyen cucc, meg végülis jól működnek általában, egy átlag felhasználónak nem is kell mélyebb dolgot tudnia.
Ha van homály egyes menüpontokban, tedd fel nyugodtan, ha tudok válaszolok, vagy akár más is ha tudja. Ezért van a fórum végülis.
ennek a 3 gombos vezérlőnek a programozási leírásában azonosságot találtam. Nekem csak P12 ig van a menü. De addig, mindenben ugyan azokat állítja. Ettől még néhány menüpont nekem nem mond túl sokat...
Most hétfőn is volt egy kis gyerek kísérgetés vele. Nem tartom zajosnak a motorját. Emelkedőn is jól húz. Végül is teszi a dolgát. Akkor lennék szomorú, ha valami beállítás miatt később mégis baja esne bármi elektromos részének.
Első körben jó lett volna megadnod a kijelző pontos típusát és a fw verzióját, addig kb minden találgatás lesz, mi is az a P7.
De ezen továbblépve
Sajnos a távol keleti dolgoknál sokszor nem lehet kijelenteni ezt vagy azt, mert vagy úgy van néhány esetben vagy épp nem :-). Ugyanazt a kijelzőt gyártja egy fél megye akár mindenféle egyedi és eltérő fw-rel vagy épp menürendszerrel. Na ez a paraméter is ilyen, kicsit vezérlő, kijelző és fw függő. Sok esetben totál idióta módon működik, sok esetben meg jól. Azaz kicsit gyártó és típus függő is. Vagy azt hisszük azt állítjuk ami le van írva, de mégse.
Az elmondottjaid alapján itt lehetne megadni a villanymotor pólusainak/póluspárjainak számát, és ez semmi másban nem érdekes igazából, csak abban, hogy sebességet számoljunk belőle - legalábbis nem szokott mást befolyásolni alap esetben. Ha tudjuk, hogy hány póluspár van a motoron, akkor hall sensoros esetben ebből egyből tudunk is egy sebesség jelet létrehozni, mert ha pl van benne 40 mágnes, 20 póluspár, akkor tudjuk 1 fordulatra hány jelváltás fog bejönni a hall elemből, és az egy fordulat által megtett utat máris tudjuk, így a sebességet is az időalapra helyezve. Azonban mi van ha bolygóműves a motor? az is lehet ezt kell megadni, hogy annak mi az áttétele.....
Na most ez lenne a fenti elv. Miközben leírod, ha beállítottad 80-ra, jobban húzott. Ez meglepett kicsit, mert ennek a beállításnak elvileg semmi köze nem kéne lennie ahhoz mennyire húz vagy nem, max ahhoz lehetne köze, ha van valamilyen sebesség limit - hisz a sebességet ez alapján számolhatja ki - akkor tilt. de magának a hajtás mikéntjének semmi köze nem kéne hozzá hogy legyen az esetleges limiteken túl.
Megjegyzem, van hogy ezt az értéket a következő számítási móddal szokás megadni: motor gear reduction ratio× number of rotor magnet pieces, ugyanis ha van bolygómű a motorban, ezt is figyelembe kell venni. Itt nem tudom pontosan így van-e mert nem tudom a kijelző pontos típusát. Lehet teljesen más összefüggés él.
És amiért gyanús hogy ez nem sima mágnesszám paraméter, azok az előző hozzászólásaid:
"Úgy tűnik, a programozása megegyezik a 3 gombos mostanában jellemző kezelővel."
Nem, a mostaniakon már P7 paraméter sem szokott lenni, hanem 3 szintű szervizmenü van, az első szint a P paraméterek 5-ig, utána jönnek a C paraméterek 10-15 ponttal, majd jönnek az L menüpontok is. Az is lehet valami teljesen mást állítasz ezzel a paraméterrel, így az első mondatomat ismételném, adj meg egy pontos típust, gyártót és fw verziót, hogy ennek pontosan utána lehessen nézni.
De ha jó az 1, érdemes a ne piszkáld jól működik elvet szem előtt tartani ;-)
Nagyon köszönöm a választ! Azt nem állítom, hogy minden részét értem, de ezt kimásolom és elmentem magamnak, mert nagyon hasznos, amiket leírtál és értékesnek tartom! Fontos ezeket tudni, aki érdeklődik az elektromos kerékpárok, járművek iránt!
Ha tudtam volna a vásárlás előtt, akkor csak szinuszos vezérlőt keresgéltem volna. Meg se mertem írni, hogy sokkal hangosabb a motor a vezérlőcsere után, nem tudtam ezt mire vélni! Ha ezt a motor "véletlenszerű 10 - 12 C fok alatti forgásirány fordulásokat" sikerül megoldanom, visszaépítem a régi vezérlőt, ez pedig majd megy a tandembe, amibe majd veszek egy első agymotort. Ennek a négyszöghullámú vezérlőnek az előnye most az csak, hogy "nem reccsen" a motor, amikor nem akar normálisan működni, mintha pillanatnyi nagy ütést kapna. Már féltem, hogy valami szétszakad. Most csak simán pörög visszafelé szabadon.
Nagyon köszönöm, hogy megosztod itt a fórumon a tudásod!
Na ha már így éjjel berángattak és tönkretették a következő napomat is, akkor most van egy kis időm válaszolni, és igyekszem csak felszínesen, bár elég nehézkes röviden.
A többfázisú motorok alapelve működésben, hogy létre kell hoznunk valamilyen forgó elektromágneses mezőt, majd erre reagál valahogy a forgórész, és elkezd forogni. A klasszikus tankönyvek ezt úgy tanítják, hogy ezen forgó mágneses mezőt térben eltolt tekercsekben időben eltolt feszültségekkel (áramokkal) hozzuk létre és valósíthatjuk meg.
Persze eme forgó mágneses mezőt többféleképpen is létre lehet hozni, meg nyilván konstrukció függő is lehet. Legideálisabb esetben ezt (több) sinusos vezérlőjellel tudjuk a legideálisabban megvalósítani, talán eme kép mindenféle magyarázat nélkül elmondja miért:
Természetesen többfázisú rendszereknél több szinusz van jelen, jelen esetben 3, ezt időben eltolva így létrejön a tökéletesnek mondható forgó mágneses tér. A fenti ábrából az is kiderül, ha ez a villamos jel nem szinusz, hanem valami más, annak (matematikai) vetülete nem kör lesz, hanem valami egyéb jellegű.
De maradva szigorúan az elektromos ekerékpároknál, és az ott leginkább használatos BLDC motoroknál, alapvetően négy eset a szokványos eljárás, amivel ezt a forgó mágneses mezőt villamos forrásból létrehozzuk.
2. Módosított négyszögjeles vezérlés, akár egy trapézosabb jellegű jelalakkal (modofied sinus)
3. Egyszerű szinuszos vezérlés
4. Szinuszos jelalakkal történő mező-orientált/vektoros vezérlés.
Természetes van más is, pl. nyomaték szimulált kontrollos, meg mindenféle szimulált megoldás, de az összesbe nem mennék bele.
Nézzük az első esetet. Az első esetben az állórész tekercseit gyakorlatilag négyszögjellel hajtjuk meg (mármint a burkológörbéje lesz négyszög jellegű, de ezt pwm-mel állítják elő). Ha behelyezed ezt a fenti ábrába, valami ilyesmit kapsz.
Ha ennek a jelalaknak levetítjük körre a megjelenési formáját, akkor egy nagyon fura és keszekuszább dolgot kapunk a sima körhöz képest, egy sokszögű torx kulcs szerű fogazott valamit, azaz nem valósul meg a körmozgás olyan szépen , de erre még visszatérek miért is probléma ez.
A következő a módosított szinusz jellegű vezérlés, ennek is több alfaja van. Ebből kettőt emelek ki. Az egyik, amikor akár több szintű jelekből rakunk össze egy sinushoz közelítő jelet, jobban próbáljuk azt megközelíteni, de mégiscsak valamiféle szögletes szinusz lesz. Illetve a másik megoldás, ha kicsit trapézosítjuk a négyszög jelet, és fel meg lefutása a jelnek, de azért ez is messze van a szinusztól, vagy akár a két módszert kombináljuk, és akkor valami olyasmi jön létre, mint az utolsó ábra. Itt a létrejövő mágneses tér bár kicsit kör alakúbb és jobban közelíti a sinust, de mégse teljesen olyan, bár jobb, mint a korábbi verzió.
És akkor vannak a tisztán. szinuszos jelalakú vezérlések, ami az egyszerűnél és a vektoros vezérlésnél is teljesen szép szinuszos jeleket állítunk elő, viszont az előállítás módja az eltérő.
Jöjjön még egy kis elméleti alapozás, ami szükséges lehet a megértéshez, de az is lehet tisztában vagy ezzel a dologgal, nem tudhatom.
Minden egyes periodikus jelalak előállítható szinuszos jelalakok összeadásával. Azaz a négyszögjel is elállítható szinuszos jelekkel, ez a példa ábra jól szemlélteti
A feni képeken az látszik, hogy a négyszögjelek állnak egy valamilyen un alapharmonikusból, és ehhez jönnek hozzá az un felharmonikusok. Azaz ha van egy 100Hz-es négyszögjeled, az úgy áll össze, hogy van egy alap 100Hz-es szinuszjeled, egy 300Hz-es szinuszos jeled 1!3-ad amplitúdóval, egy 500Hz-es szinuszos jeled 1/5-.öd amplitúdóval, egy 700Hz-es jeled 1/7-es amplitúdóval, és ez tart elméletben a végtelenbe. Ennek a matematikai összefüggésnek nagy jelentősége lesz, muszáj volt megemlíteni.
És akkor menjünk végig a 4 megoldáson előnyök hátrányok meg egyéb tekintetből.
1. A legegyszerűbb és egyben legolcsóbb vezérlőtípus ennek előnyével és hátrányával. Azaz olcsó, egyszerű, kisebb hibalehetőség, működik, kb. mint az autóknál egy sima hagyományos központi porlasztó. Akkor mégis mi a baj vele? És itt jön képbe a matematikai leírtakból, ami fontos. Ha négyszögjelesen vezéreljük a motort, akkor az alap-harmonikuson túli felharmonikusok bár elő kell állítanunk, de megy a levesbe. Ezt úgy értem, hogy a felharmonikusok legnagyobb része bár előállítjuk, nem fog hasznosulni a hajtásban, azaz másra nem lesz jó, csak melegíteni fogja a motort. Ez sem igaz 100%-osan, de nagyságrendileg igaz. Így kapunk egy jobban melegedő motort, de ami nagyobb baj lehet, hogy a hatásfoka a hajtásnak sokkal rosszabb lesz, mint más esetben, egy részével fűteni fogjuk csak, ráadásul a magasabb frekvenciájú összetevők még a vasmagon sem fognak tudni átjutni, mert a motor vasmagjának anyaga nem magasabb frekvenciájú vezérlésekre lett kitalálva, oda más anyag kellene. Persze működni fog, gurulni fog, olcsó lesz, de a fenti lesz a vonzata. Illetve van egy olyan mellék vonzata is persze, hogy eme hajtás a leghangosabb villamosan, lehet, ez esetleg sokaknak számíthat, engem spec ez a része nem zavar. Ami még problémás az az un nyomatékrángatás témaköre, nem folyamatosan egységes nyomatéka lesz a motornak, hanem hol kisebb hol nagyobb, ez nagyon rontja a hajtás tulajdonságait. Ezt érezni nem nagyon fogjuk egy egy fordulatra jut 50-60 ilyen villamos rángatás, de kiegyenlítődik a tömeg meg hajtásigénye miatt, kb. mint egy lendkeréknél, persze jelen lesz a rendszerben és mérhető. De pl. a hatásfokon ront.
2. A második verziónál a fenti összképen tudunk kicsit javítani, mert a felharmonikusok aránya kisebb mértékű lesz, így a fenti hatás kevésbé érvényesül. Azaz kb. a több torkos karburátor esete egy benzines autónál.
3-4 esetben ha szinuszos jelet állítunk elő, akkor a fenti hatás teljesen megszűnik, azaz kapunk egy jobb hatásfokú hajtást, illetve a dinamikai tulajdonságok is javulnak. Illetve ideális esetben szinte teljesen el is halkul a hajtás és motor a mechanikai zajon túl.
És a szinuszoson belül a csúcs megoldás, amikor mező-orientált hajtás jön a képbe, ez kb. a hengerenkénti befecskendezés kategória, programozható/paraméterezhető térgörbékkel a benzineseknél (benzines tuningoknál is ezzel játszanak sokat) . Ennek lényege nagyon egyszerűen megfogalmazva az, hogy a szinusz előállításához nagyon sok egyéb műszaki paramétert is figyelembe veszünk, amit más esetben nem. Ennélfogva még ideálisabba tudjuk időben és térben előállítani ezt a bizonyos forgó mágneses teret. Részletesebben nem mennék azért ebbe bele, ez már egyetemi szinten külön tantárgy kategória. A legjobb vezérlőknél eme előállítást is paraméterezhetjük, beállíthatjuk a kívánt legideálisabbra, de ehhez már tényleg illik érteni is komolyabb szinten mit miért csinálunk. Gyakorlati haszna ez utóbbinak kettős, jobb hatásfokú hajtás és jelentősen jobb dinamikus viselkedés. Főleg állóhelyzetről érezhető, hogy ugyanakkora teljesítményfelvétel mellett sokkal jelentősebb gyorsítása lesz a vasnak, de mindenféle dinamikus terhelésnél sokkal jobb eredményt ad (pl emelkedőn történ feljutás is).
Még annyi megjegyzés, kb. ez a sorrend egyben egyfajta ár sorrend is nyilván, a legolcsóbbtól a legdrágábbig.
(Bocs, nem is lett olyan rövid :-( Természetesen ez csak nagyon felszíni kapargatás, a mély elméleti kíváncsiságot sok száz oldalas tankönyvek elégítik ki magas szintű matematikával)
P07-ről lenne információd? Tegnap végül 1-es értéken volt egy közel 5km es próba, látszólag működik rendesen. óra szerint 27 fölé ment kicsivel sík úton...
A P9 azt állítja hogy állóhelyzetben elinduljon-e a ekrékpár villamos hajtása vagy csak akkor ha tekersz is. Ennek akkor van inkább jelentősége, ha ezt a vezérlőt pl rollerbe rakják be - azaz önmagától nem tud elindulni a roller, csak ha meglököd, utána fog élni csak a gázkar. Illetve van egy mélyebb szervizmenüje is, ott megadható, hogyha azt választod, hogy csak pedáltekeréssel induljon el a rásegítés, akkor milyen tempónál kapcsolódjon ez a rásegítés be. A zero beállítás azt jelenti, hogy 0 km/h-s tempónál is elindulhat a rásegítés, azonnal, ahogy érzékeli a pedál megmozdulást. Mondjuk ha ezen forgás szenzor van nem nyomaték, szenzor, akkor mindenképpen meg kell mozdítanod a pedált, hogy legyen rásegítés. Nyomatékszenzornál érdekesebb, mert lehet úgy is van nyomatékod, hogy áll a bringa, de mivel érzékeli, azonnal rásegít. Illetve ha a gázkart akarod használni, ha a non zero be van kapcsolva, csak akkor fog a gázkar után megmozdulni, ha már tekertél.
Legalábbis normális esetben a P9 paraméterrel ezt állítod be, de a kinaiknál néha sokminden "érdekesen" alakul.
Ezzel ne nagyon várj majd, gyorsan nő a 6 hetes és érdekelni fogja az a madzag. A következő töltést se fontos megvárni.
Ha tudod szedd le a burkát addig amíg a csatlakozóaljzatig eljutsz. Ha megvan küldd be a fotót a bizottségba. Ugyan külsős tag vagyok, de ez nem biciklispecifikus dolog, kivéve, ha az a csatlakozóaljzat csak önnek és csak oda készült.
Ámbár tekerni és tolni is tudod, hisz direkt olyat vettél.
Saját kísérleteim alapján, P11, hány pedál fordulat után kezdjen rásegíteni. 1, egy fordulat. pl 11, tizenegy fordulat után kezdi a rásegítést. nálad most két pedálfordulat az érték... P12, milyen erősen induljon meg a segítés. nekem 5 volt, zavaró volt. levettem 1 re, nekem pont jó. Ha kanyarban van egy kis apró kavics, és kezdem hajtani, és akkor indul meg a motor, megdobta a hátulját 5 nél. P4, ha nyugalomban a bringa, mennyi idő után kapcsoljon ki magától, a vezérlő. nekem a P9 bármiért is 0. ez talán csak nulla és 1 tud lenni, talán a gázkart kapcsolja ki be? mint ha ez 1 lenne, akkor a kijelzőn megjelenik egy kis gázmarkolat ikon. nekem nincs ilyen funkció.
Hasonló kérdéskör: egy CMS F16 elnevezésű kis 16" összecsukható bringa, 36V, 250W, PAS rendszerű, hátsó agymotorral. A gép megy tisztán gázkarral, csak pedál hajtással (6 seb. Shimano láncváltó) és kombinálva a kettőt. A 30 km/h-t eléri, szépen tartja, 100 kg feletti utassal. Sajátos módon "cruise" módban is ragad, ekkor egyenletes sebességgel megy csak villany hajtással.
Kérdésem a kijelző - kontroller páros programozására irányul:
a P04, P09, P11, P12, P13 paraméterek beállítása nem világos nekem. Most az eredeti beállításaival megy szépen, de kell-e ezeket variálni?
P01：backlight lightness, 1 is most dark, 3 is most light, P02：set range unit，0：KM；1：MILE； P03：voltage ：24V/36V/48V ，default setting : 36V； P04：sleeping time：0-no sleep；other number means sleeping time，scope：1-60；unit in minute； P05：pedal gears : 3/5/9 gears available, 0 gears available,. P06: rim size ：unit ，inch；precision：0.1； P07: speed testing magnetic steel number ：scope：1-100； P08：speed limit：scope 0-50km/h，(50 means no speed limit, this is for klm/h speed.) P09：zero start/non-zero start，0：zero start；1：non-zero start； P10：driven way set 0 : pedal drive: pedal gears will decide how many pedal power to output.now the throttle will not work 1 : electricity: driven by throttle, now pedal donot work 2 : both pedal and throttle will wor (zero start will not work under electricity mode) P11：pedal sensitivity (scope), 1-24, P12：pedal strength set . scope 0-5. P13：pedal magnetic sensor set 5/8/12 P14：controller current limit set, default setting 13A scope：1-20A P15：not open, P16: ODO zero clear set , long press up button for 5 seconds, ODO and total time cleared to zero P17：0：no cruise，1：can cruise；
Tipikus. Valaki megtolta a bedugott dugót töltéskor így kitöri az aljzatot. Ha visszafeszíted, mint most akkor úgy-ahogy érintkezik, de nem százas, és főleg nem biztos, hogy ha magára hagyod, tölteni fog-e 2 perc múlva is. Reggel olyankor lesz csodálkozás.
A 36V-s feliratút szét kell szedni és megcsinálni. Nem lehet nagy hadművelet, de üzembiztos lesz. Laptopoknál is mindig ez van.
Két napja kéz alól, vásároltam egy próba közben látszólag tökéletesen működő pedelec bringát. 36V 250W nincs gázkar, hátsó agymotor.
Vásárlás után kezdtem jobban böngészni a netet, leírásokat keresve. Akkor futottam bele egy vásárlói észrevételbe, hogy erőset ránt a rásegítés megkezdésénél (valóban), és ezt melyik menüponton lehet átprogramozni. Ekkor el kezdtem a programozási funkciókat keresni. Mikor ez megvolt, láttam, sok hülyeség van beállítva. Eladót kérdezve kiderült, kicsit próbált vele variálni sebesség növelés céljából, de csak random állítgatta.
Most egy pont van ami még megfejtést kér, ezért a kérdésem.
A P07 a motor mágnesszáma. Ez mit jelent? Vásárláskor 1 volt az érték, működött. A különböző videókban és leírásokban szereplő 80 as értékkel erőteljesebben gyorsít. Random szétszedett motor képeken számolt 20 körüli mágneszszámnál szaggatott a rásegítés. 10 nél úgy ment mint 1 nél, csak hülyeségeket mutatott a sebesség mérő. Most vissza tekertem 80 ra, jól húz, jól mutat a sebesség. A motorrol nem találtam olyan leírást ami a mágnesek számát mutatja, és most itt vagyok a kérdésemmel.
Muszáj szetszednem a motort, hogy ezt az értéket megtudjam?
A mellékelt kezelő
van rajta. Úgy tűnik, a programozása megegyezik a 3 gombos mostanában jellemző kezelővel.
Ennek így létjogosultságát, főleg tömegesen nem látom. Egy ilyen kis robogót nem fogsz nagy távokra használni, jellemzően 100km alatti maxot megy vele az ember, vagy még annyit sem, nagy átlagban ezeket max néhány 10km-es távokra hazsnálják. Ha sokszáz km-t akar kellene menni vele, az az önpusztítás kategória :-). Ilyen távokat meg simán megy tisztán elektromosan is, kár belerakni dupla hajtást.
Ha meg messzebbre akar menni valaki, nem ezt a járműve fogja választani, mert kínlódás.
Így kapsz egy jóval drágább jóval nehezebb vasat, de semmivel sem lesz több a használatod.
Egyébként meg ilyen konstrukció már tizenéve is volt, nem életlen nem terjedt el ilyen kis járműnél. Nagymotoron még csak csak lenne értelme, de ott meg elég nehéz helyet farigcsálni a dupla hajtás kellékeihez.
Ez pedig nem más, mint hogy a legegyszerűbb akkumulátor töltöttség figyelők semmi mást nem csinálnak, mint mérik a feszültséget, és alapján mondják meg, hogy épp milyen sávban tart akkor mennyire van lemerülve. Na ez li akkuknál viszont nagyon nem reális adat, főleg nem terhelve.
Ugyanis a feszültség értéke és szintje nem feltétlen egyezik a töltöttséggel / energiatartalommal. Hozok példát, talán érthető lesz.
Mondjuk van akkucellád, ami tegyük fel 2.6V-4.2V közötti tartományban mozog. Ez kb reális is, pl a liion akkuk jellemzően ilyen tartományban képesek mozogni. Tegyük fel 25%-onként akarjuk kijeleztetni - az egyszerűség kedvéért. Akkor négy sávot kapunk. 2.6-3V, 3V-3.4V, 3.4-3.8V, 3.8-4.2V.
Azaz mondjuk 4 leddel kijelezzük mennyire töltött, 25, 50, 75, 100%. Na ez az ami szart se ér, már elnézést. Több oknál fogva sem. Az egyik, hogy nem lineáris görbe mentén csökken a feszültség ahogy sül kifele. A másik, hogy pl 3V alatt már nagyon kevés az energiatartalom a cellákban, nem 25, hanem 5% vagy ilyesmi, és ugyanígy igaz pl a 3.8-4V feletti tartományra is. A harmadik, hogy terhelés hatására beesik a feszültség, terheléstől függően, így a feszszint megint csak nem fogja megfelelően tükrözni a valós állapotot. Azaz tegyük fel, feltöltjük 100% az aksit, legyen 4.2V, és egy kövér gáznál akár 3.5V környékére is beeshet ha nagy áram kell. Akkor most hirtelen 50% lett a kapacitása? Nem, de a visszajelző ezt fogja adni.
Az hogy a visszajelzés most 4 led vagy 1-100% az tök mindegy. A hiba ott lesz benne.
És akkor még képbe se került, hogy li cella és li cella között mekkora különbség van. Mert van ami pl sokáig kitartja a feszt 3.6V körül, de van amelyik esik lefelé jobban és fokozatosabban. Van olyan cellám, ami ha pl már 3.2-3.3V környékén jár, az 95%-os kisütöttség, de van ahol még csak 70.... Szóval ez nagyon függ a kémiától is.
Mi a megoldás rá? Az energiamérés.... Azaz tudjuk, mennyi energia van egy teljesen feltöltött akkuban, és nézzük mennyi energia folyik ki belőle, mert ez számít. Azaz van 10Ah kapacitás, és abból elment 4Ah akkor maradt 6, ez 60% töltöttség. És ez a mérés teljesen" független" a feszültség szintjeitől, khb mintha van egy teli vödrünk vizzel, és mérjük, mennyi víz folyik ki belőle. Amiért ritkábban fordul ez elő, mert hardveresen kicsit bonyolultabb és drágább, plusz számolgatni kell. És hát a kici occo cuccokon minden fillér számít, marad a valótlan egyszerűség.
Van mégegy köztes megoldás, ha tudjuk az akku karakterisztikáját, akkor a feszültségszintekhez hozztrendelhető egy töltöttségi szint (matematikailag a meglévő görbe alatti területet ha kiszámoljuk, kiadja a töltöttséget). Ez is létező dolog, de ehhez is olyan hw kell, ami ki tudja számolni. És nem mellesleg tudja a lépést tartani és korrigálni magát, ahogy romlik az aksi, meg össze vissza töltögetik használják. nem olyan nagyon sima ügy ezt pontosan meghatározni, én is küzdök még ezzel a saját bms-ben.
De hozok gyakorlati példát is rá. Van pl egy régebbi etwow rollerem. Maga a roller tök jól működik, talán ebben a pálcika roller kategóriában a legjobbak egyike. Na itt is simán csak feszszint mérés van. A töltöttségi visszajelzés 0-100%, 10%-os ugrásokban. És pl feltöltöm 100%.-ra, húzok egy kövéret indulásnál akár felfelé, és leesik 20%-ra a töltöttség, mert bezuhan az akkufesz, amikor meg felgyorsultam és csak tartani kell a tempót, akkor visszamegy 90%-ra.
Tényleg nehéz a virtuális hibafeltárás, sokszor telefonon én is így javítok számítógépet, rengeteg idő! De köszönöm, sok mindent megtudtam tőled!
Ha tudnánk egyezetni, szívesen megmutatnám személyesen is, mert itt a környéken (Nyíregyháza) nem találtam senkit, aki valamit is mondana a megoldásról. Szívesen kifizeti az ember a javítást, ha tudja, hogy van remény utánna, hogy tökéletes legyen.
Elnézést a fotóért, csak a párom fotózta Messengeren küldte. Ma lefotóztam. De jól sikerült leolvasnod.
Folyamatos 1 Km, 5 fokozatban szembeszéllel, kb 190 Watt felvétel után rögtön megnéztem a kábelt a csatlakozót, mind teljesen hideg, ahogyan a motor is.
Kicserélem a vezetéket és majd utána remélhetőleg megírom, hogy minden rendben van!
Egy kérdésre még írnál választ, hogy mi a különbség a szinuszos és a négyszöghullámos vezérlő között, mert ezt tényleg nem figyeltem rendeléskor, csak megörültem a HALL nélküli lehetőségnek.
Köszönöm mégegyszer! És ha tudunk privátban beszélni, akkor annak is örülnék! Az email címem azt hiszem publikus, de : palimix@icloud.com
Ma is tanultam valamit. A lényeg, hogy a nem hajtott oldali gyári csapágyat - hiába lóg, mint az állat - ne birizgálja az ember.
Itt gyárilag a csapágy és a fekete gumi tömítés között van egy rugós alátét és egy zéger gyűrű. A csapágynak könnyen kell mozognia oldalirányba, mivel a mellete lévő rugós alátét fogja a feszességet adni oldal irányba. Erre azért van szükség, hogy a hajtott oldali zégergyűrű neki legyen szorítva hajtott oldali kuplongos-csapágynak. Én jól beragasztottam az első csapágyat is, nem is lóg, cserébe nem tudtam annyira betolni a tengelyt, hogy a hajtott oldalon rá tudjam tenni a zégergyűrűt. Ez kis tákolás után jó lett, de erre határozottan nincs szükség.
Amúgy a nem hajtott oldal beton stabil lett, a hajtott oldal még így is lóg picit, bár itt nem ragasztottam fel a csapágyat a tengelyre, hogy könnyen szét lehessen szedni. Lehet azt a 0,1 mm-t átmérőben perselyezni kellene.
Kókány, igazi kínai gagyi ez az egész, na. Nem ehhez vagyok szokva bringa téren.
Annyi megjegyzés, hogy ilyen csapágy kotyogásnál persze jó lehet a teáltalad használt 648-as ragasztó is (van komolyabb és jobb is még drágábban), de járható út lehet a hézagolólemez berakása is akár, amik századnyi, vagy akár még nagyobb pontossággal is kaphatóak - az kvázi mintha újraperselyeznéd vele. Az persze más kérdés ilyen kis mennyiséget hol szerzel be (nálunk a cégnél van dögivel). Vagy a másik jó lehetőség tud lenni még a fémszórás is. Egyébként meg csesszék meg, ha tényleg ennyire pontatlan a megmunkálás....
Na, sikerült. Szóval ez lenne a melléklet. :)
