Merem remélni, elképzelhető, hogy szivárogna? Ennyire komoly gondra nem gondoltunk (nem mertünk gondolni), miután a szomszéd közölte, hogy nála is ilyen, ill. fűtésben nem észleltünk visszaesést.
Tiszteletem.Nem biztos hogy jó helyen érdeklődöm de végül is gázóra "le"szereléssel kapcsolatos.Röviden tömören annyit szeretnék megkérdezni hogy az év végi elszámolómon 145.000 Ft jött össze. Kérdésem lényege ha kérnék előre fizetős gázóra felszerelést és nem fizetem időben az éves elszámolót akkor az előrefizetős órát is kiköthetik? Van-e díja feltöltős óra lecseréltetésének?
Ha megnézed, hogy egy szigetelés és egy ablakcsere mennyit hoz a konyhára akkor kideról annak megtérülése akár a duplája is lehet, mint a kazán cserének, De ezeket számolni kell.
Amúgy nekem tíz éves a kondenzációs kazánom és még egy fillért sem költöttem rá, karbantartást kivéve az 15 ezer/alakalom.
És most párszor elolvastam újra mit írt Wattocsak. Azt akarta írni - hacsak nem tévedek már megint - hogy a tető(=födém?)szigetelés hozza a legtöbbet, azután második helyen akár állhat a kazáncsere is. Az után nem időbeliségre, hanem az elérhető megtakarítás sorrendjére vonatkozott. Ezt értettem félre, és azt kezdtem vesézgetni, hogy ha ezek együtt vagy egymás után megtörténnek, mennyire számít jó beruházásnak a kazán cserélése - kizárólag pénzügyi oldalról. A komfort meg egyéb szempontok is fontosak, de tekintve a költségeket és a macerát amivel ez jár, érdemes kétszer is megfontolni, és legalább egyszer jól (!) kiszámolni mibe kerül és mit hoz valójában a kazáncsere ha már egyébként is alacsony a fogyasztás.
Nézd, egy berendezést nem csak akkor kell lecserélni, amikor tönkrement. Le lehet akkor is, ha elavult.
Számtalan olyan dolgot használsz nap mint nap, aminél nem számolsz megtérülést, mert értelmezhetetlen, vagy mert nem érdekel.
30 éves autó lehet, hogy a világból kimegy, meg fillérekből fenntartható, mégsem biztos, hogy azt választanám egy 10 éves ellenében biztonság, komfort, felszereltség okán.
Ez mind egyéni mérlegelés kérdése, nincs rá recept meg képlet, hogy kiszámoljuk.
A komfort egy olyan ok ami miatt önmagában is megérheti, de az nem számszerűsíthető. A hőszigetelés + kazáncseréből mennyi a kazánra eső rész az éves gázfogyasztás csökkenését tekintve? Ne tereljük más irányba azt amiről eredetileg szó volt. 30 éves döglődő kazánt nyilván muszáj már cserélni, de csak azért lecserélni a kazánt + fűtésrendszert IS hogy ezzel többletmegtakarítást érjen el valaki - na azt ki kell számolni.
Ugyanis ilyenkor nem 30% jön le az eredeti gázfogyasztásból, hanem lejön 50% hőszigetelésre, és a maradékból még 20%, ami az eredetire vetítve 10%-nak felel meg. Így a kazáncsere hozzájárulása fajlagosan sokkal többe kerül hőszigetelés után, mint anélkül.
az alábbi probléma kapcsán szeretném a segítségeteket kérni:
3 hete költöztünk új építésú lakásba, ahol padlófűtés is van, számunkra ez új dolog. Egészen idáig tökéletes is volt, lépcső alatti tárolóban van a keringető szivattyú (Wita Aqua U55), aminek kb. annyi hangja volt, amit a tárolóban lehetett hallani, de az is inkább a vízcsobogáshoz hasonlított, egyébként este síri csend volt az egész lakásban.
Viszont 2 napja elkezdett furán zúgni az egész lakás, igazából sokáig azt hittük a szomszédból jön, csak úgy derült ki, hogy a szivattyú, hogy kínunkban elkezdtünk áramtalanítani gépeket a lakásban. Maga a zaj természete is fura, mert nem olyan, hogy minél közelebb megyünk a szivattyúhoz, vagy pl. kinyitjuk a tároló ajtaját, annál hangosabb, hanem az egész lakásban (főleg a földszinten) azonos erejű montos zúgás van, az emeleten meg olyan, mintha a távolban egy repülő menne (elször ezt is hittük, csak az istennek nem akart elmenni :) ). A fűtés teljesítményében nem észleltünk változást, a zúgás független attól, hogy fűtünk vagy sem.
Sokat nem értünk a rendszerhez, légteleníteni próbáltuk, de nem eredményezett változást.
A szomszéd állítása szerint náluk első naptól ilyen, ismerősöknél viszont olyan hangtalan, mint nálunk volt eddig.
Van esetleg tipp, hogy mi lehet? Vagy ez normális?
És mennyit költött arra a 20 éves étire a negyvenezres nagyberuházás előtt? Mármint szervizelés címszóval. Nem azt mondtam hogy a régiek sose romlottak el és azt se hogy azok bezzeg mindig nyáron romlanak el, és nem télen, amikor a szerelő megkérheti az árát. Azt mondtam azok már megérték a 20 éves kort, és lehet hogy lesznek 30 évesek is, egyre több nyűggel, nyilván. A maiakat meg esélyes hogy elhasználódás, made in china és egyéb okokból max 10 évente cserélni kell. És az alatt a 10 év alatt is csupa olyan bajuk lehet, amit gazdaságosan nem is lehet tákolással, csak alkatrészcserével megoldani. A 40 ezerből lett 30ezer alkatrész + 20ezer munkadíj kiszállással. És a szomszéd szerelőt nem is hívhatod, csak a gyártó szervizeseit, azok is vagy elég felkészültek, vagy nem. Láttam egy-két kazán hibakeresési folyamatábráját. Csaupa logikus dolog egymásutánisága össze-vissza nyilazva. De kb 30-40 doboz, és a nagy részük miben ér véget? Megfejtés: cserélje a vezérlőpanelt. :D
a kapcsolgatás akkor van, ha a radiátorok méretéhez képest alacsony az előremenő. a hőszigeteléstől sem radiátor nem lesz kevesebb, sem az előremenő nem csökken.
Mi is fog történni a hőszigetelés után a fakocka egyszerűségű kazán üzemével? Kapcsolgatni fog, mint a veszett, mert már 3000m3 mellett se volt kiterhelve, 2000-en még annyira se lesz, tehát az éves hatásfoknak adtál egy újabb maflást, oda a megtakarítás egy része.
Én egyszerre húztam meg a kettőt, kb. 2700 m3-ről jöttem le 1100-ra. Öt éve teszi a dolgát hibátlanul a kondis gépezet.
Még valami: hová és mennyivel számoljam a megtérülésben azt a komfort növekedést, hogy a lakás akkor se hűl le reggelre, ha 23h-kor leállítom a fűtést?
Vagy hogy a 42-45 fokos radiátorok gyakorlatilag folyamatos üzeme mennyivel kellemesebb, mint a 60 fokos kockakazán szakaszos működése, fűszerezve radiátorpattogással?
Tegyük gyorsan hozzá, hogy cimborámnál behalt az elvileg nem is létező elektronika egy 20 éves éti 25 kazánban és pikkpak beletoltak 40 ezret, mert a tél közepén igen gyorsan meg kellett oldani.
Mindezt úgy hogy többször elmondta neki a szerelő, hogy ez csak tákolás, nem tudni, hogy egy hét vagy egy év múlva hal-e meg újra.
Mint ahogy az átfolyós fég vízmelegítőben is 1-2 évente tönkremegy a memrános gázszabályzó bizbasz,
Nyilván az új kazánok drágábbak, és drágább hibákat produkálnak, de ne állítsuk úgy be, hogy bezzeg a régi nem romlik el soha, de ha mégis két fillér megcsinálni egy perc alatt.
Szigetelés után hogy? Akkor már egy redukált fogyasztáson való még további spórolással kéne visszahoznia az árát. Szigeteletlen padlófűtéses házban jó eséllyel megéri, főleg ha a kéményt is meg lehet úszni olcsón.
Gyors számolás: ha van egy 3000m3-es éves fogyasztású energiafaló, az évi 350e Ft gáz, 30% spórolással megtakaríthat a delikvens kb évi 120e Forintot gázon. Kerüljön a korszerűsítés 600-ba, mert kéménnyel az alatt nincs értelme számolni, többen többször levezették hogy fél misi a minimum a járulékos költségek nélkül parapettel : az akkor 5éves megtérülést jelent. De egy 3000m3-es szörnynél jött ez ki! Ha csak 1500m3-t fogyaszt az ingatlan, máris 10 évnél járunk. És nem kicsit szervízigényesebbek ezek a dögök mint a mára huszonéves fakocka egyszerűségű állókazánok, amiknek nem a technika ördöge, hanem a rozsda a legnagyobb ellensége. A mai kazánban meg hopp egy panelcsere, és ki is toltuk 1 évvel a megtérülést. Felteszem a többség bőven megéri az 5 éves kort ezeknél is, de tíz év fölötti problémamentes üzemmel számolni a megtérülést nem túl bölcs dolog. Jóval kevesebb macerával jár félretenni a pénzét hogy elértéktelenedjen 10 év alatt, vagy - talán - fialjon egy keveset. Persze elszállhat a gázár annyira a közeli jövőben, hogy a megtérülés javuljon, de akkor a kazán korszerűsége lesz a legkisebb baja a magyarnak.
Ha nem az olcsójános szemszögéből nézzük a dolgot, akkor persze megéri. Ha valaki ingatlanokat ad-vesz, és azon felül is van zsozsó amit egyébként csak még ennél is rizikósabb beruházásokban tudna tartani, akkor nem is kell gondolkozni.
A füstgáz oldali hőcserélő kondenzálódik, azt úgy mint a kondis kazánt lefolyóba kötöd! A kémény a harmatpont miatt szintén lecsapódik, így ennek elvezetése is szükséges!
Nem volt érdekük akkor meg a gyártóknak hogy fejlesszenek egy kicsit.
Nekem meg sima kéményes van es nem is egy hanem kettő eszköz meg bele ionizációs kapcsolóval. Most volt itt egy gazos pali mert a tűzhelyemet helyezte üzembe és kicsit csöpögött az átfolyós melegítőm. 5000-ért megcsinálta az anyag meg 3000 volt hozzá. Szólt hogy a flexibilis csöveket cserélni kellene sárgára. Megvettem majd tavasszal idény után kicserélem.
Szóval kazáncsere nálam olyan hogy én értsek hozzá ne a szerelő. Eddig meg nem volt gond vele.
HMV cirkulációs kör fűtése megoldható-e egyszerű átfolyós (tároló nélküli) elektromos vízmelegítővel, időzített konnektorba dugva, szakaszosan üzemeltetve? Gázkazán és vízvételi hely között kb 8m a táv, cirk. kör kiépítve, de nincs melegvíz tárolóm, nem is szeretnék. (Az adott csőhosszban sztem kb 4-5 l víz lehet.) Köszönöm a válaszokat.
Igen, igen a nyolc elemit végzett boltosok akarják ránk sózni ezt a fos új technológiát, pedig milyen jó is hagyományos régi állókazán, úgyis olyan olcsó a gáz, minek annyit újítani.
Ez a készülék elsősorban turbós gyűjtőkéménybe ajánlott, ugyanis beállítható a készülékből kiáramló égéstermék hőmérséklete az utánkapcsolt hőcserélőnek köszönhetően. Így nem lesz a kéményben kondenzáció, de megfelel az uniós irányelveknek, tehát köthető alu/alu gyűjtőkéménybe. A készülék zárt égésterű azaz egy ventilátor segítségével dolgozza ki az égésterméket és szívja be az égéshez szükséges levegőt
Szóval gondolom csalnak mint az autók fogyasztásával, ha kondenzál megfelel a jogszabályban a határértéknek, de ha alu kéménybe van kötve akkor van nem kondenzációs üzeme ahol gyengébb a hatásfok de nem marja szét a kéményt a savas kondenzátum.
Az felettébb érdekes, mert volt erre valami jogszabály, ami hatékonyságot szabályozta %-ban és csak a kondenzációs kazán felelt meg neki.
A netkazános linken ki is van írva hogy csak gyűjtőkéménybe lehet kötni, gondolom panelosoknak csináltak valami kiskaput.
Hát akkor vegyétek, vigyétek, de ettől még a teátrálisan megfogalmazott óriásihatalmasnagyradiátorkellmertnemkondenzál az hülyeség, mint ahogy a radiátorgyárak titkolják a teljesítményt kirohanás is.
Sziasztok! Ha egy 24 kw-os kazán teljesítménye sok (23 nm van fűtve) lejjebb tudom venni a teljesítményét ha kézzel kevesebb gáz beengedésére állítom a gáz csapot, kevesebb lesz így a fogyasztása? Junkers Euroline turbós, kombi cirkó. Nem szeretnék szakembert hívni, ezért gondoltam erre. Szerettem volna csökkenteni a fogyasztását. Tudom valahogy csökkenteni a fogyasztását azon kívül, hogy lejjebb veszem a szoba hőmérsékletét? Ha az előremenő víz hőfokát lejjebb viszem akkor kevesebb gázt fog fogyasztani a kazán? 23 nm-t fűtök, lakótelep, nincs szigetelés, műanyag nyílászárók, alattunk egy tároló van. Egy 1600 X 600-as radiátor fűt Köszönöm
"kb 55-60 fokos visszatérő vízhőmérséklet felett nincs semmi kondenzáció"
Senki nem is állított ilyet, azt írtam 50°C alatt kondenzál.
Megtérülésért gázkazánt cserélni ostobaság, soha a büdös életben nem térül meg, de ha mindenképp cserélni kell, akkor csak kondenzációsat árulnak a boltban, ez nem választás kérdése.
A "hatalmas felületű radiátor" az nem tudom milyen mértékegység.
Nálam a 4*4 méteres szobákban 600*1400-as 22k radiátor van, konkrétan az ablak méretéhez igazodik, még kisebb is mint a régi radal-ok.
55°C-os előremenőnél 35°C a visszatérő, és lazán kifűti a házat.
Nem, nem passzívház, gázszilikát fal, 10cm eps-sel.
feleslegesen kidobta az ablakon a pénzt a rohadt drága kazánra.
Már nincs nagyon választási lehetősége. KÖTELEZŐ kidobni a plusz pénzt az extra funkcióra. Ha ehhez még a lakást is átfaragja felületfűtésre, ha nincs rá igénye az az igazán kidobott pénz.
"Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a teljes felülete egyforma hőmérsékletű?"
A radiátor TELJES felülete fűti a levegőt, az eleje, a hátulja, ha több lemezből áll, akkor minden lemezének mindkét oldala. Van olyan radiátor, ami elölről fél négyzetméteresnek látsz, de a fűtőfelülete valójában több mint öt négyzetméter! És ez az ami számít, nem az, hogy mekkorának látszik elölről.
"A kondenzációs üzem meg akkor megy ha a visszatérő 50°C alatt van."
kb 55-60 fokos visszatérő vízhőmérséklet felett nincs semmi kondenzáció, tehát kár volt egy fillért is kondenzációs kazánra pénzt költeni. Tehát aki kondenzációs kazán mellett spórol a radiátor-felülettel, az feleslegesen kidobta az ablakon a pénzt a rohadt drága kazánra.
40-50 fok között már van valamennyi kondenzáció, de a kazán az extra felárát talán csak az unokádnak fogja behozni.
Ha a fűtővízből sikerül annyi hőt kivenni (pl hatalmas felületű radiátorokkal), hogy a kazánba visszatérő víz 35 fok alatt legyen, na AKKOR lesz igazán hatékony a kondenzációs kazán.
A vegyeskazán előremenőjére tegyél egy csőtermosztátot, amivel megszakítod a szobatermosztát jelét (nyugalmiban, hidegen zárt kontaktust használva). A vegyes úgyis 60 fok felett fog járni, tehát annál melegebb az előremenője, akkor nem engedi bekapcsolni a gázkazánt.
Fűtés rendszer átalakítás közben vagyok. Szuterénban vegyes tüzelésű kazán van (Buderus Funke Plus 25kW). Egy FÉG-Spirec KN-1 hőcserélővel kapcsolódik a radiátoros körhöz. A radiátoros körhöz tartozó közösítő a mosókonyhában van és ide került az Ariston Genus One System 24 kondenzációs gázkazán (a gáz bekötés és a beüzemelés folyamatban). A mosókonyhában van egy Ariston BEST100 VTS/RTS indirekt tároló is, amit eddig a vegyes kazán fűtött, ha jól láttam egy termosztatikus szelep közbeiktatásával. Ezután csak a gázkazán fűti majd, amikor szükséges. Szeretném együtt használni a két fűtést úgy, hogy ha begyújtok a vegyes kazánba, akkor ne menjen a gázkazán, de ha elégett a fa, akkor újra vegye át a fűtést a gázkazán. Ilyeneket találtam: EUROSTER 11E szivattyúvezérlés, vagy TECH HU-21R. Ezt felszerelve működhetne, amit szeretnék? Az eddigi indirekt tároló-vegyes kazánt összekötő cső már úgy se lesz használatban, így abban elvinném a vezetéket a gázkazántól a szuterénba lévő vegyes kazánhoz és oda tenném a vezérlőt. Ha jól értem, ez a potenciál független kimenet arra szolgál, hogy a gázkazán és a termosztátja közötti kapcsolatot engedi, ha nincs fűtve a vegyes kazánba, és tiltja, ha elér egy beállított hőmérsékletet. Van valami, amire figyelni kell? Pl a gázkazán hibát ír, mert mondjuk, magas hőmérsékletet mér a visszatérő ágon és egy reset-ig letilt? Nem értek hozzá. A gázszerelő azt mondta, a vezérlést nem csinálja, csak a kiépítést, de beszél valakivel. Ha ennyiből meg lehet oldani, akkor én is megcsinálom. Nem akarok semmi bonyolult méregdrága vezérlést.
Hallottam, de az csak akkor lenne érdekes, ha a hőcserélő is forró lenne, de itt még a visszatérő sem melegszik át. Sőt ha lenne benn áramlásmérő, meg sem mozdulna abban az ágban.
Ajánlani tudom mindenkinek ha víz, gáz, fűtésszerelőt keres, hogy nézze meg a www.fix24.hu oldalt, mert ha megadjuk, hogy milyen munkáról lenne szó akkor majd megkeresnek minket a szerelők és választhatunk az ajánlatok között. Így a számunkra legjobb szakit kérhetjük fel az adott munka elvégzésére.
Amikor kipróbáltad a radiátoros kört, akkor ment a padló is? Mivel padlóra kéne tudnia folyamatosan dolgozni, így padló+radiátorra is. Csak radiátorokkal lehet hogy 50 fokos vízzel sem fog tudni folyamatosan huzamos ideig menni, de ez nem is lehetett tervezési cél ha vannak olyan helyiségek ahol csak padlófűtés van. Egy próbát mindenesetre megér az előremenő feljebb állítása, mert lehet hogy akkor a lemodulálási határ elérése előtt sikerül felfűteni a radiátoros helyiségeket akár együttes padlófűtési igény nélkül is. Szerintem jól gondoltad, próbáld ki 50 fokon.
Radiátorok csak a szobákban vannak, ott nincs padlófűtés.
Ahol padlófűtés van, ott nincs radiátor.(kivétel a fürdő)
Most a kazán, a fűtő körökbe 43 fokos vizet tol be.
A padló előremenője, keverő szeleppel 37 fokosra van beállítva.
Ha jól értelmezem amit mondasz, akkor a kazánon fel kellene emelni a hőfokot pl.50 fokta? A padló előremenőjét pedig utána kellene állítani a keverőszeleppel?
Alighanem az a baja, hogy padlóba való langyos víz ment a radiátorokra, és ekkor azok hőleadása elég kicsi ahhoz, hogy a kazán ne tudjon eléggé lemodulálni. Ahol van padlófűtés, oda a radiátorokat kiegészítésnek teszik be, és szerintem csak kétféle üzemállapot logikus: padló magában vagy padló+radiátorok. Önmagukban a radiátoroknak nincs értelme, így a méretezést is lehet eszerint csinálni. Tévedhetek, de nem adtál meg túl sok infót a fűtésrendszerről.
Kondenzációs kazánom van, eről megy a HMV-Padófűtés-Radiátorfűtés.
A gondom a radiátor fűtéssel van.
Röviden megpróbálom leírni: Külön termosztát van a két féle fűtésnek. De csak a padlóét használjuk. A hideg burkolatu helyiségekben ( kb. 48nm) padlófűtés van. Amikor ez dolgozik, egy kicsit rádolgozik (ez nem gond) a radiátorokra is.
Radiátorok a szobákban vannak.(2 db 3soros 800x1800-as 1 db 2 soros 800x1000-es és egy 800x1600-as törölköző szárítós.) Eddig le volt kapcsolva a temosztát, de gondoltam hogy kipróbálom külön is.
Bekapcsoltam , szépen elindult a kazán. 5 perc után leállt, csak a keringető szivattyú működött bent 10 percig.Ezután ismét bekapcsolt a kazán, aztán megint szünet. A radiátorok csak egy harmadig melegedtek át. 30 perc után inkább lekapcsoltam.
Hát, ha a kandalló visszatérőjét nem melegíti fel, akkor abban nem forog a víz. Ha meg nem forog, akkor felejtsd el. Itt csak az van, hogy ha egy vízzel teli cső egyik végét melegíted, akkor egy idő után a másik vége is meleg lesz. Tényleg ne zárj el semmit.
mennyi a veszteség?nem tudom csak azt,hogy lakáson belül van tehát lehet,hogy nem kéne vele foglalkozni csupán az zavart,hogy ennyivel is kevesebbet nyom a radiátorok felé s amit a kandalló felé nyom csőszakasz/ az pedig az előszobábát melegitené ahol nagy radiáor van s meleg is igy inkább a többi helyiség felé dolgozzon a gázkazán, de köszönöm a javaslatodat üdv
Egyszerű, zárd el a csapot a kandalló meleg kilépőn (csak arra vigyázz ne maradjon úgy tüzeléskor).
Bocs, de szakember ilyet nem tanácsol és nem ír le!!
Majd később, meg ezt.
Csinálj valami mechanikát ami ilyenkor megakadályozza a tűztérajtó
nyitását v. végálláskapcsolót piros lámpával,mert a memoria változó. :-)
Nem kevesen kerültek már bajba egy elfelejtett elzárótól. Próbáljunk meg olyan tanácsot adni ami nem veszélyezteti a testi és anyagi éppségét a topiktársnak.
ok!kimondottan beépitve még nincs a kandalló igy minden szem előtt van ráadásul a hőmérős-nyomásmérős óra a szivattyút idnditó kapilláris valami és az a golyóscsap amit zárogatnánk egy helyen vannak a kandalló bal felső sarkában igy rögtön szemet szur minden fajta változás de fő a biztonság alakitok ki valami figyelem felkeltőt vagy reteszelőt. köszi
Kérdés, mennyi veszteséged keletkezik, hogy az a csődarab melegszik? Ha beltérben van, akkor semmi, ha lakótéren kívül, akkor szigeteld le. Nem biztos, hogy emiatt megéri kockáztatni, hogy zárt csapnál begyújtasz.
Nem a méret számít, hanem hogy játékos legyen mekkora a felülete.
Hiába azonos méret, ha az egyikben a hullámlemez dupla felületű, pl mert sűrűbbre van hajtogatva, akkor a teljesítménye is nagyobb lesz.
Nekem az immergasban kb fele olyan szélesek a hullámok mint a vogel&knotban, az dupla felület lenne, de a vogelben alacsonyabban ér véget a lemez, szóval annyira mégsem.
Az meg aztán pláne nem mond semmit a teljesítményről hogy török-e.
igaza lehet,hogy oda kellett volna tenni de ez a szerelő ide épitette be őket s egyenlőre igy is marad mert az átalakitáshoz megint vágni forrasztani kéne a rézcsöveket ráadásul ez a szerelő szerint igy jó nem hiszem,hogy átépitené de köszi a válaszodat én laikusként azt hittem lehet egy egyszerű valami állitás oszt jó de sajna nem
köszi a válaszod,a visszatérők hidegek a gond leginkább akkor van ha a gáz megy és a kb.7 méterre levő kandallóhoz menő cső egyre hosszaban melegszik mintha arra dolgozna
A radiátor átlaghőmérséklete számít, elég jó közelítéssel. 60/40 és 55/45 hőleadás szempontjából kb ugyanaz, csak a 40 fokos visszatérő kondenzáció szempontjából kedvezőbb, és kisebb a térfogatáram is ugyanakkora teljesítménynél.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a teljes felülete egyforma hőmérsékletű? Mert ugye úgy jó fűteni a radiátorral, ha a visszatérő 10, de legalább 20 fokkal hidegebb az előremenőnél? Vagy átlagban annyi? Pl az 50 fok az 60 fokos előremenőt és 40 fokos visszatérőt jelent? (Esetleg 55/45 fokot?)
30 fokkal melegebb a szobahőmérsékletnél, olyankor 1,6 kilowattal fűti a szobát,
amikor 50 fokkal melegebb a szobahőmérsékletnél, olyankor 3,15 kilowattal fűti a szobát.
Akinek kondenzációs kazánja van és ki is szeretné használni annak kondenzációs képességét is (ha már kifizettették vele a kondenzációs képesség brutális felárát), annak muszáj a fűtésrendszerét alacsony hőmérsékletűre csinálnia (=hatalmas fűtőfelületek, tehát padló- vagy mennyezetfűtés, vagy óriási radiátorok).
Márpedig alacsony vízhőmérséklethez ezeket az értékeket nem 30/70 fokra kellene megadni, hanem 15-20 fokra (is). Az a baj, hogy ez a radiátor 15 fokos hőmérséklet különbség esetén jó, ha 0,6 kilowatt leadására képes, nem véletlen, hogy ezeket az értékeket "elfelejtik" megadni a gyártók az adatlapon ;)
A 165nm szigeteletlen ház az elég indok a 24kW-os kazánra. :) Mást nem tudok hozzátenni, szerintem az alapján amit itt olvastam, jó választás az immergas. Különösen akkor ha a közelben van szervizük is, amire nincs sok panasz.
Igen közben én is észre vettem a kéményes dolgot ezért azt elvetettem :)
A szerelőm ajánlotta a victrix vonalat és az ő javaslatára lenne a 24kw (a vegyestüzelésű kazánom 30kw de az túl van lőve).12 radiátor van a rendszeren és 165m2 a fűtendő terület, jelenleg még nincs szigetelve körben a ház de az ablakok PVC -k, gondolom emiatt kell a 24kw.
Aristonokat is néztem de engem a garanciális idő fogott meg, hogy nem 1 vagy 2 év hanem 5.
Sziasztok Szakik!segítséget kérnénk az általam tapasztaltak miatt,hogy kell e valamit csinálnom vagy jó igy ahogy va.A probléma az mint képen is látható gáz plusz kandalló összekötve s ha gázzal fűtök dolgozik a fűtőviz a kandalló felé is azon a csövön ami a kandalló előre menője volna tehát az is melegszik s folyamatosan de kis lépésekkel a kandalló felé is megy fűtőviz, ha a kandalló megy akkor az a kis szakasz ami t ágtól a gázkazán felé van akkor az is melegszik.Aki bekötötte a kandallót anno azt mondta akkor,hogy semmit ne zárjak csak fűtsek igy jónak kell lennie mert a visszacsapók teszik a dolgukat.A kérdés tényleg jó igy?köszönöm a válaszokat üdv
Ezt ne is szemeld ki, mert ilyet már nem szerelhetsz csak gyűjtőkéményes társasházakba. A másikról jó véleménnyel vannak akiknek van. Ár-érték arányban az Ariston genus premium evo/one system az egyik legjobb. A one a frissített verzió azzal még nincsenek tapasztalatok, az evo már több éve megy sokaknak. Jól konfigurálható, itt a listákon is rengetegen posztolnak ezzel kapcsolatban tippeket trükköket. A 24kW hogy jött ki egyébként? Ha nem kell HMV általában egy kisebb, jól lemoduláló is elég szokott lenni, bár ez a 3kW alá lemodulálásával még mindig versenyben van a kisebbekkel is.
Igaz. Nem volt itt terv. Jött a szaki és épített. Igazából volt egy régebbi rendszer, alagsori kazánnal, csak aztán beépítették az alagsort, ezért a kazán elbontásra került és a melléképületbe került egy új cirkó. Lehet ennél az átállásnál csökkent a tágtartály mérete és növekedett a rendszer víztérfogata annyival, hogy már nem fért be a tűrésbe. Csöpögni kezdett, hát ledugózták. Évente ellenőrizték, mindent rendben találtak. Minden évben elromlott valami, szóval szerelő látta párszor és 8 év után megadta magát a tartály.
Jelenleg fűtő kondenzációs gázkazán projekten vagyok a meglévő 3éves új vegyestüzelésű rendszeremhez szeretném kiegészítőként, 24kw kazánra van szükségem és jelenleg az immergas victrix családot néztem ki az 5 éves garancia miatt is (éves kb 20ezer ft akrbantartás szakszervízzel és így teljesűl az 5év gari), kérdésem, hogy milyen véleménnyel vagytok ezekről a kazánokról? vagy esetleg más megbízható és nem túl drága?
Használati melegvíz előállításra nem lesz használva és nincs is tervben tehát csak fűtésre kell.
A gólyával lehet hidraulikai méretezést is csinálni, de az ingyenes verzióban azt hiszem csak egy szakasz lehet, de mivel én nem a Winwattot hsználom így az ismereteim kicsit hiányosak
Winwatt mi? Nálunk még a tágulási méretezése sem ment a szakinak. Pedig ahhoz egy kockás papír is elég lett volna.:D Gondolom egy kis lakásba, néhány radiátorhoz, vékonycsöves rendszerrel, kis víztöltetű alu radiátorokkal megfelelhet a cirkó gyári 6l-es tartálya, de egyébként hová?
Egyébként a túl nagy tágulásinak van hátránya? Néztem tartályt, a 12l-es 17, a 18l-es 18EUR, inkább venném azt, így a jövőben még lehet bővíteni a rendszert.:D
Én csak a hőigényt számoltam winwattal, csőhálózat méretezésre nem találtam használható programot. Ez jó arra is? Mert akkor benéztem, és most már olyan lett amilyenre sikerült. :)
A képen szerintem a kék csap a leeresztő szelep, de Te jobban látod, próbáld a gépkönyv alapján pontosítani, mi csepeg. Ha felmegy a nyomás, akkor a biztonsági szelepnek illik csöpögnie.
Szerintem ezzel vigyázni kell. Ha nincs ellenállása a csövezésnek, a teljes szivattyúnyomás(hoz közeli érték) fog a szelepeken esni. Ennek pedig lehet szelepzaj az eredménye. Méretezni szokták a csőhálózatot, a torlóknak és pláne a termoszelepeknek nem a teljes szivattyúnyomás felvétele a feladatuk, hanem a korrigálás akkora mértékben, ami egy jó csövezésnél nem vészes mértékű. A túl vékony csövek is rosszak, de ekkora méretben (családi ház) én olyat is olvastam már külföldi fórumokon, hogy lelkes amatőr az egészet 15-ös csőből csinálta meg magának, és a beszabályozással küzdött. Úgy emlékszek sikerült neki, de azért ez sem követendő.
Kell hozzá egy kis elszántság, tény. Épp ezért korrektül kiszámolni nem fogják itt neked, mert macerás, aki szoftverrel csinálja, az viszont azért fizetett és pénzért számol (gépész tervező). Vagy magadnak iterálsz egyet-kettőt, kiindulásnak jó lehet a 18-as gerinc + 15-ös bekötés kombináció, és max egy második iteráció kellhet. De tévedhetek is, a számítás mindenesetre megmutatja ha mégis 22-es kéne valahova, vagy ha a 18 végig már túl vastag.
Hát konkrét típusszám nincs ráírva sehová, de maga a termosztát ugyan így néz ki, csak az elején a logó más kicsit. (egy ilyen szürke csíkos háromszög, és az alá van írva hogy Danfoss)
A szelep rész viszont jóval kövérebb a termosztáthoz képest mint amilyen az általad linkeltnél, ez nem tudom baj-e.
Tök kedvező áron, de azt se tudom miből jövök rá hogy felmegy-e a mostani Danfoss helyére... Mi az a kulcsszó vagy méret vagy akármi amiből rájöhetek hogy passzol-e? Vagy ezek tök szabványosak, egyforma mind?
Próbáltam értékeléseket keresni ezekről de alig-alig van bármi, így nem tudom tartós-e vagy épp lehet-e mellette aludni... Reméltem itt van valaki akinek a keze alatt sok hasonló cucc megfordult már.
Ezeket a teljesen egyszerű kazánokat úgy kell üzemeltetni, hogy 60foknál lehetőleg mindig meleg legyen a hőcserélőjük.
Tök egyszerű, 60fok alatt lecsapódik a gázból a savas pára és megeszi a sima festett vaslemezt.
Tehát én azt tenném, hogy a visszatérő legyen 55-60fokos amikor a kazán kikapcsol.
Mivel baromi vastagok a vízcsöveid ezért a keringetőt egy csőtermosztáttal indíttatnám, hogy minél előbb meleg legyen a kazántest. Bukta lehet, ha a szivattyú nélkül gravitációsan is elindul a keringés.
Nekem volt ilyen kazánom, nem fog takarékosan üzemelni. Valaki lejjebb írta, hogy kicsit lejjebb véve a gáznyomást (17kW?) kb.10%ot fogott rajta. Hát...
Nézz alá egy tükörrel, ha csupa rozsda a láng felett akkor kezd spórolni.
Ok. A vizfarago.hu alapján bőséges ráhagyásokkal 12l kell. 80 fok max, 80l víztérfogat, 3baros lefújó esetén 2,5 max nyomás, 6m szintkülönbség. Néznem kell akkor egy ilyet.
egy ÉTI 25-ös kazánnal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni, hogy miként érdemes üzemeltetni, hogy minél optimálisabb legyen a fogyasztása, ha egyáltalán lehet egy ilyen öreg szerkezettől kérni. Értem ez alatt, hogy a termosztátot milyen tűrésre állítsam be, jelenleg 2 foknál kapcsol be. Hány fokos előremenővel érdemes üzemeltetni a kazánt?
A ház 120m2-es 2,9m-es belmagasság, csak radiátorok vannak. A radiátorok vegyesek, van régi öntött vas, panelekből ismert alu borítású és egy a régi tulaj szerint 2-3 éves Dunaferr. A csövek a kazántól indulva 2"-osak és ahogy távolodik csökken az átmérő. 1db keringető szivattyú van beépítve. Az előző tulaj 40 fokos előremenővel üzemeltette, mert neki azt mondta egy szerelő. Mi szezon előtt kihívtunk egy másik szerelőt, aki kipucolta, átnézte Ő azt mondta, hogy 60-70 fokos előremenő a jó, akkor fogyaszt a legkevesebbet és az a jó, ha minél többet megy egyhuzamban, tehát nyugodtan akár 3-4 fokos eltérésre is állíthatjuk a termosztátot, mert ekkor kapcsol ki-be a legkevesebbet. Ez utóbbi annyira nem komfortos, így 2 fokon van. A 70 fokos vizet, pedig le sem tudja gyártani. Amikor nagyon sokáig ment akkor 60 fok volt a max amire fel tudta melegíteni.
Persze, szinte akárhová beteheted, csak egy T idom kell hozzá valahová. Meg egy csap elé, hogy be tudd állítani az előnyomást, meg évenként le tudd ellenőrizni.
Magát a termosztátot nyugodtan lecsavarhatod, de a csapot, csak vízleengedés után ajánlott cserélni.
Termosztátot vidd magaddal mintának, ha másikat akarsz venni.., de valószínüleg nem vele lesz a probléma...Gyakran a csap szelepe ragad csak be, ha jól elzárod. A termosztátot, ha leveszed, láthatod a szelep egy kis pöcök benyomásával szabályoz. Ezt fogóval kihúzva ismét nyit a szelep.
Autómata termosztátnak én a Honeywell termékeit ajánlom, nálam tökéletesen működik egy CM707 típus.
Meglátom. Olyan szépnek tűnik most.:DDD Mindegy, összerakom, aztán ha ereszt, cserélem, nem egy drága cucc, ahogy néztem. Már azt is tudom, hogyan kell könnyen szétkapni.:D Szerencsére ahhoz nem kell leszerelni az egész kócerájt...
Ja, igazad lehet. Ezt néztem én is, valóban túl vastag és nem is találtam olyat, ami belefér és 8l-es.:D Előbb írtam miért. Újraszámolom és választok valami megfelelőt. A külsőt viszont fel kell valahová szerelni pl. falra vagy lerakni a földre, amihez tartó is kell. Bekötni flexi csővel be lehet? Gyakorlatilag mindegy, hogy hol van a rendszerben, nem? Úgy értem be lehetne tenni a kazán elé is, nem kell a belső bekötésre tenni gondolom. Így a 3/8" csatlakozás sem lenne feltétel.
Hopp, elrontottam. Azt írta a gépkönyv, hogy 8l-es az eredeti, beépített tágulási, de lemértem, kb. 5l víz volt benne, valamint a cimkéjén Zilmet 13C van, ami 3/8" csatlakozással csak 6l-es lehet (https://zilmet.it/upload/5-Documents/oem_pro-folder.pdf), úgyhogy 6l volt benne. Az viszont nagyon nem tűnik elégnek. Átszámolom majd újra, de 80l körül lehet a max víz térfogat a rendszerben. Lehet, hogy ez volt az eredeti hiba? Nem jól tervezték a rendszert? Kevés volt a tágulási térfogat? Ezért eresztett, ezért ledugózták, ezért szétment a tágulási... Szakemberek, mi?:D
Szerintem cseréld a biztonsági szelepet, mert ha egyszer már csöpögött, akkor kijár a víz magának egy kis árkot, és nem fog rendesen tömíteni, a gumi sem mai gyerek már benne. Tágulási tartályt meg tegyél kívülre, ne vedd meg a belső méregdrágát.
Főleg, hogy kapni sem lehet nagyon olyan laposat, még ez is vastag:
Aki emlékszik még a csöpögő cirkómra. Megkűzdöttem vele veszettül, de leszedtem végül. A kazán két akasztós tiplin lóg, ezért csak leemelni lehet, de a kémény bekötés meg a tetejére van eresztve, tehát nem tudod emelni. A szakemberek ugye... Jó szét kellett bombáznom.
Íme a fő bűnös:
Nekem ránézésre ez kuka. Most, hogy szétrohadt vagy a túlnyomás (mivel a biztonsági le volt dugózva) nyomta szét a préselt éleket, nem tudom, de tele volt koszos vízzel. A légtartálya kiszakadt, nem volt benne levegő, csak víz. Kellene egy új. Spéci méret, nem arany áron. A régi 8l-es volt és 395mm átmérőjű, durván 50mm vastag "lencse" alakú, de a cirkó hátában egy 520x395x68-as téglatestnyi hely van, ebbe kellene beférjen az új. Lehet nagyobb is, mint 8l, akár 10-12 is, ha befér a megadott keretbe. Hol vegyem?
A mellék bűnöst is szétszedtem, egyszerűen a rozsdás hordalék miatt nem zárt a peremen a gumizsák:
kipucoltam, most ilyen:
Szinte új. Visszarakjam, működhet még vagy cseréljem?
A cirkónál csapokkal lezárva a csöveket, a rendszert összeraktam, hogy fűtésünk, melegvizünk legyen, de így nyitottban elég vacakul megy és levegős is itt-ott. A javaslat alapján a legfelső ponton lévő radiátort feltöltve és csővel vödörbe "fojtva" használom tágulásinak:
Meglepődtem, hogy szinte semmit nem tágult a rendszer. Elég nagy tartalék van a tágulási számításokban. Igaz nincs most minden radiátor nyitva, max. 40l-nyi lehet, ami meg kevesebb, mint 1/2l-t tágul, nehéz azt észrevenni.
Panellakásba szeretnék a radiátorokra digitális termosztátot, amit be lehet programozni hogy mikor mennyire fűtsünk, de abszolút hülye vagyok a témához. (nagyjából annyi kellene hogy estére elzárja a fűtést, nappal meg megnyissa)
3 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
1. Ezeket a termosztátokat lehet úgy cserélni, hogy a szelepet nem bántjuk? Értsd. nem kell szétszedni / leengedni a vizet / megbontani a csövet, stb., csak lehúzom a régit, rádugom az újat és kész?
2. Laikusként honnan tudhatom hogy milyen termosztát passzol a radiátorunkhoz? Ilyen van rajta most:
Van ennek a "foglalatnak" valami spéci neve, vagy honnan tudom mi való rá?
3. Tudnátok esetleg ajánlani valami jó digitális / automata termosztátot? Alig találni róluk értékeléseket, de pl. többről is olvastam hogy sokat tekergeti magát és hangos, mi meg szeretnénk mellette aludni...
Gázszerelő kötné be, de akkor, nem mókolunk veszünk újat. Milyen típusú termosztát kellene? Felőlem lehet mechanikus vagy digitális is, valami egyszerűbb az alsóbb árkategóriából.
(A gépkönyv ilyen termosztátot ír elő: amelynek feszültségmentes kontaktusa van. Potenciálmentes kapcsolási pontú szabályozót alkalmazzunk.) Köszönöm.
Átfolyós kombi cirkoval felszerelt lakasba koltoztunk nemreg, igy ujdonsagkent ért, hogy zuhanyzas kozben a meleg viz homerseklete liftezik a langyostol a tuzforroig. kerestem kezelesit a kazanhoz, ott csak a melegviz hofokat lehet allitani, szoval ez ilyen átfolyós cuccnál normális?
Ajánlásotokra a ciklusszámot 3-ra, a minimális bekapcsolási időt 5 percre állítottam a CM907 termosztáton pár napja. Ha a ciklusszámot 6-ra emelném, a minimális 5 perc megtartásával, akkor kétszer annyit menne a fűtés? Vagy másképp számolna a termosztát?
Két hűvösebb szobában szeretném emelni a hőmérsékletet.
A CM907 hőmérője lehet pontatlan? Csalhat 0,5-1 fokot?
A tágulási tartálynál ha megnyomod a szelepet, víz jön belőle, vagy semmi? Ha víz, akkor csere, ha semmi, akkor pumpálni. Ha levegő, akkor vagy kevés van benne, vagy átereszt a betöltőcsap.
Sziasztok! Van egy Renova Star F24-es kombi cirkóm. A leeresztőszelepnél elkezdett fűtés közben csepegni a víz, a nyomás a kis rubrikás kijelző szerint ilyenkor felugrik maxra (3bar) és villog.
Köszönöm válaszod! Biztos, hogy nem kell lejjebb szűkíteni a gerincet, legalább egy méretet valahol? Mert mindenhol azt írják, hogy szűkíteni kell, hogy a távolabbi radiátor is kapjon elegendő melegvizet.
Üdv, ez a termosztát: MMG 5013-0-005 jó lesz a Saunier Duval SD 40 KLO gázkazánhoz? Elég régi, de jól működik, eddig egy ÉTI-20 ES gázkazánt vezérelt.
(A termosztátban most így van bekötve: 1-kék, 2-fekete, 3-fekete ezek a falban csatlakoznak a hálózathoz és egy konnektort vezérelnek, ami kapcsolja a kazánt és a keringtető szivattyút egyszerre.)
A gépkönyv ilyen termosztátot ír elő: amelynek feszültségmentes kontaktusa van. Potenciálmentes kapcsolási pontú szabályozót alkalmazzunk.
Padlófűtés egyenletes beállításához az jó módszer, ha a visszatérő ágak hőmérsékletét infra hőmérővel mérem, és próbálom egyformára állítani? (Egy órában max. háromszor kapcsol a termosztát, mióta átállítottam, így elég lassan lehet így haladni)
Három kör esetén csak a szoba felirat látható. Hogyan győződhetnék meg róla, hogy melyik kör melyik szobáé? Laminált burkolat van a szobákban, így ha kizárom valamelyiket, nem tudom, hogy fogom-e érzékelni a hidegebb felületet.
Van egy Vaillant TurboTec Plus kazánunk, és hozzá egy VIH R 150/5-ös indirekt tároló. A tároló megadta magát, kellene egy másik.
A kérdésem, hogy mindenképpen érdemes Vaillant-ot venni hozzá?
A mostani tároló kb 10 éves, és most sem a hőcserélő ment tönkre, hanem gyári hibás volt a tartály hegesztése, és egy kis lyukon szivárgott a víz. Ezt most ideiglenesen be hegesztettem, de a burkolatot csak roncsolva lehetett leszedni, meg nem is mai darab, így kicserélnénk.
Melyik márka ami még megbízható?
A Hajdúról jókat mondanak, de annak oldalt vannak a hideg/meleg víz csatlakozásai, nehézkes lenne a szerelése.
a füsthőmérséklet 100fokos a kazán fölött közvetlenül (bocs,kimaradt)
másik kazán 2"golyós csapja természetesen zárva,a radiátoroké meg teljesen nyitva
a 40fokos vízhőfokot mérni egyenlőre nem tudom hogy leellenőrizzem a beépített hőmérőt,de kézzel még meg tudom fogni a kazántestet amikor megy,sokat nem tévedhet
csináltam egy videót megpróbálom feltölteni valahova
ha nem vizkőtelenitem lehet nagyobb baj tavaszig? (azonkívül hogy hetente kell légteleníteni)
ha leszerelem,teszek bele vízkőoldót mennyi esélyem van a kilukadásra?
Segítségetekre lenne szükségem. A fűtésszerelőm beadta az unalmasat és nem hajlandó megcsinálni a fűtésem. Így rám és a tesómra marad a kivitelezés. Tesóm ezt tanulta így van rálátása, de valahogy a tervezés sosem ment neki. Dolgozott benne rajzról, de a tervezés nem az ő asztala.
Megvan már a fűtéshez minden ami kell, kivéve a rézcső, mert azzal akarjuk megcsinálni. Mellékelek egy képet amin rajta van a ház alaprajza egy vastag piros vonallal és szürke négyzetekkel kiegészítve, ami a fűtést mutatná.
Ha valaki átnézné és kiszámolná a fűtés gerincének a csővastagságát (milyen vastag csővel induljunk és milyen távolságonként szűkítsük)azt nagyon megköszönném, de egyébként bármilyen építő jellegű hozzászólást szívesen veszek. Ha valaki nem így vinné a csövezést vagy bármi egyéb kivetnivalója van azt is szívesen olvasnám, mert elég tanácstalan vagyok. A gerinctől hőcserélőkig 15-ös csővel megyünk le az biztos, de a gerinc mérete az hiányzik.
Egy 35 m2-es, 3,6m belmagasságú tégla lakásba keresnék valami megoldást a fűtésre. Olvastam már az infrapanelekről, elektromos konvektorokról, MIKA-6-ről, stb.
Elektromos vonalon mit ajánlanátok a mostani konvektor helyett? Ennek már túl drága lenne a korszerűsítése, így azt hiszem, hogy áttérnék az elektromos fűtésra.
Logikus, szezon végén kell csinálni, addig nem baj ha életveszélyes rendszert üzemeltet mert ősszel befészkelődött egy mókus valahova (és azóta is oxidálódnak az égéstermékektől a maradványai valahol a füstgázelvezető rendszer bugyraiban).
Mindenesetre elnézést hogy a valós tények ismerete nélkül hibás következtetést vontam le és ezt hirdettem is. De egy telefont a cég felé továbbra is megér szerintem, hogy ugyan miért most terveznek jönni, mikor az első fagyok a tetőjárdákat már munkavégzésre alkalmatlanná tehetik, stb.
És némi infó arról is található, hogy miért nem a kedves ügyfelek határozzák meg, hogy mikor jöjjenek ellenőrizni. Illetve most már az egylakásos házak (magyarán családi házak) tulajai maguk döntik el, hogy mikor kérik.
Új építésű családi házról van szó, csak egyetlen kémény van benne, a kondi kazán saját kéménye.
Felhívtam őket és kiderült, hogy most átvette a Katasztrófavédelem és nem tudták átmenteni az adatbázist az előzőektől (amit nem is csodálok, mert egy kockásfüzetben voltak vezetve az időpontok... Személyesen tapasztaltam meg, mikor a kémény átvétele miatt párszor el kellett mennem). Ezért állításuk szerint elölről kezdik...
A kérdés, hogy akkor most egyáltalán kelle-e ellenőrizniük, vagy sem? Nem nagyon szeret az ember idegeneket beengedni, ráadásul úgy, hogy ehhez fél napot még ki is kell vennie úgy értelmetlenül....
Sormunkát nyáron szoktak csinálni, hogy szezon előtt legyen idő és lehetőség elhárítani az esetleges problémákat amit találnak. Miféle cég ez? A település önkormányzatának honlapján kell lennie infónak arról ki "seper" arrafelé, az értesítőn látszania kéne annak hogy ez a cég kér-e bebocsátást. Ennek mindenképp utánanéznék, és fel lehet hívni az adott céget hogy tájékoztassanak miről is van szó tulajdonképpen.
Kéményseprő cég dobott be egy papírt hozzánk, hogy ellenőriznének. Egy éves ingatlanról van szó (egészen pontosan 15 hónapja volt kinn a szerv átvenni a kéményt). Kombi, kondenzációs zárt égésterű kazánról van szó, saját kéménnyel. Mivel ellentétes infókat lehet olvasni a neten, kérdeznélek titeket, hogy most még kötelező őket beengedni, illetve ez még fizetős "szolgáltatás"? Kicsit furcsállom, hogy ennyi idő után már jönnének is ellenőrizni, holott egy új rendszerről van szó.
A rendszert az indítás előtt nézte át a gázszerelőnk, minden rendben volt.
Van benne három hőmérő: 1, ami az órára megy, és mutatja, hány fok van. egy, ami egy biztonsági, 95(?) fokon kikapcsolja az égőfejet, és van egy, ami a tekerőgombra megy. Vagy a tekerőgomb hibásodott meg, és korábban kapcsol, vagy az érzékelője került olyan helyre, ahol már nincs víz.
Aki többet használja a meleg vizet, az elismeri, hogy többet használja? Mert ha igen, akkor vállaljon nagyobb részt. Méretlenül nem lehet igazságot tenni.
Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt, úgy tűnik, hogy ez nem lesz egyszerű menet. Mi sajnos nem tudjuk megcsinálni a technikai része nekem kínai, valamilyen egyszerűbb megoldásra számítottunk. A szétköltözés sem opció, mert egyébként jól megvagyunk mindenkivel és lehet, hogy az új emberek sokkal rosszabbak lennének. Vízóra nincs felszerelve (külföldön vagyunk), de a gázszámla borsos.
Alapvetően igazad van, de ha az a menyecske mégis a 45 fokos vizet szereti, és a bejövő meg 8 fokos, máris tévedtek vagy 20%-ot az elszámolásban. Ha jól értem pénzügyi elszámolási gondjaik vannak, nem arányos a teherviselés ahhoz képest ki mennyit vesz ki a közösből. Vagy korrektül mérnek vagy adnak a szarnak egy újabb pofont egy megkérdőjelezhetően korrekt elszámolási rendszer bevezetésével. Akkor inkább ne nyúljanak semmihez és költözzenek szét, minthogy részmegoldásra pénzt költenek amin aztán később ugyanúgy vitázniuk kell mintha nem csinálnának semmit.
Tudni kéne pontosan milyen hőfokú vízzel fürdik és milyen hőfokú a bejövő víz. Aztán egy kis integrálás. Kell hozzá két hőmérő és egy mikrokontroller. A vízórán felül. Továbbá a pancsoló kislánynak el kell magyarázni az elméletet és hogy az miért korrekt a gyakorlatban is. Mindezt együtt figyelembe véve: de, szerintem nehéz. :) És drága lesz, jópár havi gáz és vízszámla ezt még hobbiból magának megcsinálni is, hát még ha mással dolgoztatna...
Az elhasznát melegvíz arányában osszátok fel a gázszámlát. Csak egy melegvízmérő órát kell beszerel(tet)ni, és rendszeresen leolvasni ki mennyit pacsál. 50 perc azért elég meredek. Az alatt fél köbméter víz elfolyik, nagyon erőltetni se kell, bár tusolásnál lehet kevesebb. A vízdíjban is jelentkeznie kell ha ennyit locsolnak rendszeresen, vegyük csak a felét, ha minden nap ellocsol egyedül 250l-t, akkor az havi 7.5m3 víz+csatornadíj az illető tusolásaira. Ha 50 percet jár egy kombikazán félgőzzel az mondjuk 1m3gáz, plusz a 250lvíz+csatornadíj. Ha a fűtés is gázról megy, akkor az elszámolás nyilván necces lesz, nehéz megmagyarázni hogy a fűtésre elhasznált gáz árát is a fürdés arányában osszátok meg.
Valahogy nehezemre esik elhinni, hogy nincs más megoldás. Sajnos a gázszámla már korántsem olyan vicces :/. Gondoltunk még a nyomáscsökkentésre, de nem vagyok bennen biztos, hogy amiatt kevesebbet lennének bent. Azért köszönöm, ha esetleg lenne még ötlet, azt nagyon szívesen fogadnám. Sziasztok.
"be lehetne-e szerelni valamit a kombi kazànunkba ami például 10 perc után lekapcsolja a melegvizet 10 percre."
Mindent lehet, bár az elgondolás vicces. Minden csak automatizálás kérdése.
A meleg víz bemenő ágba - mert a kimenetit a cirkóknál ellenzik- egy időrelével vezérelt mágnesszelepet be lehet építeni. Persze a az időrelé indítását is meg kellene a meleg víz megnyitásával oldani- áramlás, vagy nyomásérzékelővel. Újabb indítást csak a pl. 10 perces kikapcsolást követően fogadjon a rendszer. Ehhez speciális, vagy két db időrelé kell.
Ezenfelül az egészet mondjuk egy kulcsos kapcsolóval, vagy kódzárral kellene ki/beiktathatóvá tenni.
Plusz az egész rendszert szabotázs védetten kellene kialakítani.
Egy ilyen egyedi áramkör nem túl olcsó, inkább a meggyőzést kellene újra próbálni.
Én kísérleteztem anno egy Termobox 25-el. Gázos készülékszerelő pajtás szerint annyira sokat nem lehet vele nyerni, én olyan 17kW-ra vettem vissza, amivel az akkori rendszeremben a ki-be kapcsolgatás számát jelentősen mérsékeltem, nagyjából a felére. Gázszámlán viszont szvsz. 10-15%-nál többet nem ért a kísérlet.
Egy termotéka 20ES álló gázkazánnál mennyire szabad levenni a főégő lángját? Vagy mi alapján kell azt beállítani? Mert ha megy, akkor max teljesítményen megy, de nem biztos, hogy az kell nekem. Vagy mikor a legjobb a hatásfoka ezeknek a kazánoknak?
Közös háztartásban élünk 3 másik emberrel, összesen 5-en vagyunk. A problémánk az, hogy van aki naponta kétszer zuhanyzik, van aki naponta egyszer de 50 percig. Volna-e valami megoldás spórolás szempontjából, például nyomáscsökkentő beszerelése, illetve be lehetne-e szerelni valamit a kombi kazànunkba ami például 10 perc után lekapcsolja a melegvizet 10 percre. Próbáltunk már beszélni mindenkivel, de nem segített szóval az nem járható út, valami drasztikusabb kellene. Köszönjük, ha tudtok valami megoldást.
Viszont akkor már megkérdezném a nagyérdeműtől, hogy hogyan lehet, hogy nekem a nemtudommilyen berettára, ami sma kéményes egyszerű kazán 2,1-t ad meg és 24kW a teljesítménye. Hasraütés számok ezek kb. nagyjából pontosan. Ennél már csak a hatásfokot hasalják nagyvonalúbban. Szerintem.
Elnézést, a letölthető pdf-ben van egy 6.8kW-os adat is, "Hasznos hőteljesítmény a mért hőteljesítmény 30%-án, alacsony hőmérsékleten". És van egy Qmin, minimális névleges hőterhelés is, ami meg 7.5 kW. Plusz van a 8.1kW a minimális névleges hőteljesítményre. Ezek közül http://gmbsz.hu/?q=node/5 alapján úgy sejtem tényleg a 8.1kW-ot kell alapul venni.
A ház, amiben használjuk új építésű, hőszigetelt (15 cm homlokzat, 30 födém és 15 cm aljzat, 30-as K tégla). A kérdésem, az lenne, hogy ha a minimális földgázfogyasztás 2,1 m3/óra, akkor ez azt jelenti, hogy ezt mindenképpen el kell, hogy fogyassza ha működik fűtés közben a kazán?
A másik kérdés, hogy hány fokra érdemes beállítani az előremenőágat egy ilyen tulajdonsággal bíró épületnél?
Mennyi esélyem van hogy kilukad ha megsavazom?tavaszig kihúzhatom vagy gyorsan essek neki most?
Zúg pár perc után,és hetente légteleníteni kell a rendszert. Teljesítményét visszavettük(kazán fölött közvetlenül 100fok),vízhőfok is minimumon(40fok)
Gravitációs rendszer,gáz és vegyes kazán a pincében,tágulási a nem fűtött padlásszinten,100m2es ház szigetelve.
Keringés beindul csak vsz túl lassan.Tavaly volt benne egy lengőnyelves visszacsapó,akkor zúgott.Idén kivettem a nyelvét,(reméltem hogy megszűnik)meg beraktam 2"os golyós csapokat a kazánokra. Az 5 vas lapradiátorból kettőre tettem alulra is torlócsapot.(itt is beindul az áramlás,de lehet hogy ki kéne cserélnem golyós csap.)Az egyik radiátoron meg újkora óta van termofejes torló,jól működik.
Tavaly kimostam az egészet,és új fagyállós vizet kapott.
Nézegetem a használt hőterm23as kazánokat tartaléknak,elvileg az ugyanez csak a huzatleválasztó fölötte van nem benne. Hol szokott kilukadni nem tudjátok véletlenül?(vagy mit nézzek használt kazánnál)
Töröm a fejem mit tegyek,ez így nagyon nem jó,de már félek hozzányúlni.
Érdeklődj utána a gyártónál, lehet, megtanulta, hogy időnként elég csak ennyire megtolni a rendszert. Vannak termosztátok, amik megtanulják, hogy viselkedik a ház, és az alapján kapcsolgatnak. Pl tudja, hogy ha be van állítva 22 fok, akkor ő már 21,7-nél le fog kapcsolni, mert 3 tizedet még fel fog kúszni.
Van egy új (pár hónapos) Bosch Condens 2500 kazánom (padlófűtés). Amikor az első pár alkalommal használtam, teljesen rendben működött: termosztát beállít, kazán elindul, felfűti a vizet a beállított értékre (45 fok), és megy. Viszont mostanában többször előfordult (egymás után háromszor is), hogy elkezd felfűteni, el sem éri a beállított előremenő hőmérsékletet, hanem kb. félúton a láng kialszik a kijelzőn, és pár perc múlva lekapcsol a kazán (mármint nem kikapcsol, csak standby módba kerül). Amikor ez előfordult, utána megint rendesen működött két alkalommal (tehát rendesen felfűtött, és nem kapcsolt ki pár perc után), viszont ma megint ezt csinálja. Már vagy harmadszor indult el, de sosem kezd el igazán fűteni, hanem lekapcsol. Viszont azt mondanám, hogy a kazán rendben van, mert melegvíz előállítása rendesen működik. Kérdésem, hogy miért van ez? Normális dolog, hogy a kazán ilyet csinál?
Az sem kizárt, de előbb én a vízbemenőt nézném meg, mert az kisebb munka és a rézszita elég finom ahhoz, hogy megfogja a lerakódásokat mielőtt azok a hőcserélőbe is bejutnának.
Nem vagyok vízszerelő, csak nekünk is ilyen cirkónk van, amit magam javítgatok évek óta.
(Szerintem az egész vízrendszer levegőssége, - külső, vízhálózat, kazánvíz levegősödés - a cirkón beállított 1,2 - 1,5 baros víznyomásnál kisebb érték, és sajnos a hőcserélő vízkövesedése, dugulása is mind visszahathatnak a melegvíz előállítás működésre. )
Egy kérdésem lenne, amiről a főgáz nem adott nekem egyértelmű választ. Hogyha felújításnál másik szobába viszem a konyhát, de a gázt már nem akarom, akkor lekötött gáztűzhely helye, vagyis az üres gázcsonk maradhat a falon? Tán ha le akarom vágni, akkor az engedély/tervezés köteles, ami bazi drága. Ezért gondoltam, hogy akkor csak ledugózom, meg pl gipszkartonnal körbefalazom. Alapba a fűtésre továbbra is használnám a gázt.
Egy csőtörés, vagy nagyobb vízszerelési munka után érdemes a vizet olyan helyen jól kiengedni, ahol ne okozhat elzáródást.
Pl. a kerti csapnál, vagy egy hidegvizes csapnál a perlátort leszedve. Ezt a többi perlátort is érdemes megnézni, kitisztítani, mert ott is okoz az összegyűlt kosz nyomáscsökkenést.
Bojlerbe, WC tartályba, cirkóba csak azután menjen víz, ha már teljesen tisztának látszik.
50. oldalon a táblázatból kikeresed, hogy 55/50 vízre és 22fokos szobára 1.9 a szorzó, tehát olyan radiátort kell válassz, ami 75/60/20-ra 2660W.
23. oldalon a táblázat szerint ez a vonova t6 radiátor szokásos 22k típusának (duplasoros, konvektorlemezes) 600mm magas és 1600mm széles példánya.
Ez a radiátor még -15 fokban is képes lesz emelni a szoba hőmérsékletét egy kihűlés után. Ha nincs baromi hideg, meg fűthetsz 45fokos előremenővel.
4. megnézed, hogy mi az ábra 45/40 vízre
2741/3,2=860W a hőleadás. az 1. pontot újrajátszva megtudod mekkora külső hőmérséklet körül lesz elég a 45fokos előremenő.
5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye.
6. ellenőrzöd, hogy a teljesítményt képes a kazán 5 fok deltaT mellett leadni. ha a -15fokra a hőigény a házra 10kW, és van is annyi radiátorod, ami 55/50 mellett ezt leadja, akkor a kazánon kell 10*60/4.2/5=28liter per perc víz. Ez elég sok de még talán belefér. ide már tényleg kellene a komoly méretezés, hogy a kazán szivattyúja elég-e, de ehhez kell a hálózat terve is. szokásos méretű lakás és kazán esetén nem szokott gond lenni. ha meg határon van, max kicsit feljebb kell menni a hőfokkal.
Nincs esetleg egy ilyened szétszedve, hogy hol kéne a felsőrésznek kijönnie? Átlagos csaptelepet szedtem már szét, de ennél nem látom a továbblépés lehetőségét - hol, mit, merre tudok még szétszedni?
A határoló szerkezetekre hogyan lehet? Köszönöm segítséged.
Pl. 17,4 m2 az egyik szoba, belmagasság 2,8. Két fala külső fal, egy ablak, akkor ezt szorozzam 55-el, és akkor radiátort vegyek? Mert akkor az kb. 600x1100 22k méretű. Vagy az túl kevés, kondenzációs kazánnal.
Beírtam a keresőbe a csempeszelep felsőrészt, de nem lettem boldogabb :)
- olyat nem találok, hogy mi lehet ennek a belsejében, ami esetleg javítható lenne (Kapocska kérdésére: ennyit tudtam én kiszerelni belőle bontás és roncsolás nélkül),
- valamint újabb félelmem támadt, mert a találatok között volt olyan, ami préselhető csatlakozókkal ellátott, egy darabból álló szelep. A házunk abból az időből van, amikor a barbi cső volt a menő, a vizet mindenhol ilyennel csinálták, a kerti kivezetéshez is alig találtam csatlakozót. Mi van, ha kibontom a falat, és ott egy ilyen javíthatatlan szelep préselt csatlakozókkal a nem létező csöveken?
Annak a kombinált csapnak a becsatlakozásánál van egy rézszita szűrő, amin az áramlásérzékelő rész, ill. a vízfeltöltő kis - waillant feliratú öntvény, karos - csap található.
A hollandert megbontva látszik a szűrő.
Óvatosan szét lehet húzni, vigyázva a kis pipa alakú 6 os átmérőjű rézcső épségére.
Járjon szerencsével, bár nekem nem sikerült felsőrészt kapnom, csak komplett szelepet, ami nem is volna baj, ha a felső része csereszabatos volna a régivel...
Felújítás miatt radiátorokat szerelnék fel. A radiátorok méretét a légköbméter alapján számoltam ki, néztem azt is, hogy mennyi fűtött és hideg fal van egyes helységekben, és mivel kondenzációs kazán lesz, megszoroztam mindeniket 20%-al. A végén kiszámolt kw-ra néztem radiátort. Ma jutott eszembe, hogy az max radiátor teljesítmény lehet, és ha mi mondjuk 40-60 °C -on használjuk a kazánt, akkor lehet nagyobb radiátorok kellenek. Tudnátok ebben segíteni, hogy a vízhőfok szerint hogyan kell számolni? Holnap vennénk meg a radiátorokat, de legkésőbb a héten. Köszönöm előre is a segítséget.
példa ahogy számoltam: szoba 22 m2, 2,8 m magas, 2 hideg fallal > 22x2,8x44x20% - az itt kiszámolt érték alapján választottam radiátort. Hogyan tudnám ezt az értéket tovább számolni 40-60 fokos vízhőfokra?
segítséget szeretnék kérni. Kb. 25 éve épült házba 4 éve költöztünk be, a kerti zuhany már akkor se működött. Az idén felállítottunk egy újat, és megnyitottam hozzá a vizet az egyik pincehelyiségben. Amikor kezdett hűvösre fordulni és elzártam volna, akkor viszont nagyon nehezen indult meg, aztán csak forog körbe, de nem zárja el a vizet. A hétvégén szétszedtem, de ameddig eljutottam, nem lettem sokkal okosabb. Ha valaki látott már hasonlót, segítsen lé cci, hogy lehet-e bontás nélkül javítani ezt a csapot.
Beállítod egy értékre, hagyod, hogy egyensúlyba kerüljön a kevert ág, megméred a hőmérsékletét, ha kell utána állítasz és go to eleje amíg jó lesz. :-)
Az új mosdónk nagyságrendekkel lassabban folyik le, mint a régi. Kb alig csorog. A régi szifon egyenesen lefelé ment a szagelzáróba, most helytakarékos szifon van. Ehhez már túlfolyónyílás sincs, csak a lefolyó.
Ez normális, hogy a helytakarékos szifonok sokkal lassabban folynak le, és lehet tenni valamit ez ellen? Lehet az a baj, hogy most nincs túlfolyónyílás, és levegő ragad a csőbe?
Ha lesz időd és türelmed akkor azt ellenőrizd,hogy a bekapcsoláskor van e különbség
a cél hőmérséklet és a mutatott között (leírás).
"
Info gomb megnyomása után kiírja, hogy a cél hőmérséklet 22,5 fok, majd visszavált alaphelyzetbe, és mutatja a helyiség hőmérsékletet, ami szintén 22,5 fok.
Ma beszéltem egy Honeywell-es szakemberrel is. Azt mondta, a termosztátnak semmi baja, egy CM 907 így működik. Ahogy írtátok, 6 ciklust hajt végre óránként, ez 5 perc működést majd 5 perc kikapcsolást jelent. Állíthatom ezt a számot 3-ra, ahogy TI is javasoltátok.
Ez a termosztát állítólag "modernebb és gazdaságosabb üzemelést valósít meg", mint a C3 vagy C7 termosztátok.
Azt mondta a kazánnak semmi baja nincs, az óránkénti több bekapcsolástól. Ha egy családban megy a fürdés, főzés, mosogatás, kézmosás, szinte mindig van kazánt indító jel, az sem viseli meg a kazánokat. Meggyőző volt az érvelése.
Ami még megoldás lehet, hogy egy jó nagy ónpacnival leönteni, ami beleolvad a plexibe. Amúgy sima ablaküvegen is működne a 3-as luk? Mert a fürdőszoba-ablakom párásodik :)
Nálam volt egy olyan probléma a vízórával, hogy állandóan párásodott, csere után is, és nem tudtam semmit leolvasni rajta. Panellakásról van szó.
Namost voltam olyan barom, hamarabb lőttem, minthogy kérdeztem volna, hogy megfúrtam a plexit hogy szellőzzön. Azóta nyilván nem is párásodik, de eljött a kötelező csere ideje, év végéig cserélni kell, csakhogy mivan ha rámfogják hogy machináltam az órával? Nem látszik rajta más sérülés, de a közepén ott a lyuk, kb. 3mm átmérővel.
Mit tudok csinálni, azon kívül hogy szidom magam a hülyeség miatt?
Összetörjem az órát? Elég vastag a plexi rajta, nem tudom sikerül-e, bár kalapáccsal biztos. Aztán majd azt mondom hogy ráesett valami.
Radiátorra gondoltam, de akkor az kiesett. Azt nézd meg, hogy jogosan kapcsolgat, mert tényleg kell neki, vagy olyankor nincs a kijelzőn hőmérsékletváltozás?
Ha 10 percenként kapcsol, akkor mellé kellene ülni, és megnézni, mit mutat. Gondolok arra, hogy változik-e a mért hőmérséklet? Mert ha az nem változik, és ennek ellenére kapcsolgat, akkor első körben nyomnék neki egy RESET-et, Ha ezzel nem szűnik meg a hiba, és van garancia, akkor azt igénybevenném, akár egy telefonos videót is mellékelnék a jelenségről. Ha a fűtés bekapcsolása után 10 perccel már megemelkedik a mért hőmérséklet a termosztáton, akkor viszont lehet, hogy hőforrás felett van, és arrébb kellene tenni.
Napközben (enyhe volt az időjárás) nem kapcsolgatott. Estefelé, illetve hajnalban igen. A 10 perc nem másodpercre pontos, csak nagyságrendileg, nem méregettem, lehet, hogy 15.
Ma azt csináltam, hogy a hálószobánkban a padlófűtést fojtottam. Mindkét termosztátot(padlófűtés, radiátoros kör) 22,5 fokra állítottam. Így a hálószobánkban kora estére 22,3 fok lett, 18-19 óra körül bekapcsolt a radiátoros kör is. Érdekes, így kevesebbet kapcsol a padlófűtés termosztátja, pedig a nappaliban nincs felrakva radiátor.
Párom egy 6 éves Társasház 7-ik emeletén él. A házban házközponti kazános fűtés van, radiátorok adják le a hőt.
Mi lehet az oka annak hogy a nagyszobában állandóan levegős a radiátor? 1 hónapon keresztül naponta ( néha naponta többször is) légtelenítünk aztán működik egy 4-5 órát majd újra le levegősödik.
A mellette lévő kisszobában tökéletes a fűtés.
Állítólag azt mondják a szomszédok hogy spórolásból kisebb nyomással megy a fűtés, emiatt nem mindig jut fel a meleg a legfelső 7-ik emeletre, és emiatt levegős. Ez lehet? Vagy mi okozhatja ezt?
1. Onnan indult az egész, hogy miután a szobahőmérséklet eléri a kívánt hőmérsékletet, a fűtés leáll. Aztán 1 másodpercen beül újraindul, megy két másodpercet, s megint leáll a fűtést. Teszi ezt jó néhányszor, míg végre abbahagyja.
2. Gondoltam, lejjebb veszem a gázláng magasságát. Sajnos hiába tekertem akármelyik irányba az őrláng indító mögötti recés csavarkákat, a gázláng magassága nem változott.
Kérdésem: mi lehet az oka a fenti problémáknak, és hogyan lehetne azokat orvosolni.
(megj: két éve szivattyút cseréltünk, egy Wilo márkájú állítható teljesítményű van benne, azon is vagy gomb, esetleg azt tekergessem?)
Üdv! Bizonytalan vagyok, ezért kérem a segítséget. Adva vannak jelenleg romantik tip. alu radiátorok, régi, mofém golyóscsappal. Ezt szeretném kiváltani termoszelekre. Csak eszembe jutott, h a réz-alu nem igazán szereti egymást. Most a golyócsap sem direktbe van behajtva a radiátorba, hanem vmi köztes csavarba, gondolom vasba. Akkor lecserélhetem a szelepeket? Gondolom igen, mert most is réz van, és nincs gond.
Vagy a termosztát hiszterézisét kellene nagyobbra állítani, vagy az előremenő víz hőmérsékletét csökkenteni. De nem igazán normális dolog, a padlófűtés nem tudná annyira hirtelen megnyomni a hőmérsékletet.
Mennyire gond, ha ebben az átmeneti időben (ma is nagyon szép idő volt) este, éjszaka gyakran (10 percenként kb.) kapcsol a padlófűtést vezérlő termosztát. Pár perc működés után le is kapcsol.
Radiátorok azért kerültek fel a szobában, mert tartottam a padlófűtéstől olyan helyeken, ahol alszik a család. Illetve a radiátorokkal gyorsabb felfűtés valósítható meg.
FÉG K18 (K-18, kombifég) kombi kazán váltószelepének a tetején van egy lapos műanyag doboz, ami a motor mikrokapcsolóját és az azt működtető mechanizmust tartalmazza.
Amikor meleg víz vételre kapcsol a szelep, a rudazat elmozdul felfelé és bekapcsolja a vízpumpát.
Ez a kapcsoló doboz eltörött.
Kérem, ha valaki tudna ilyet adni, eladni, vagy tudja, hogy hol lehet beszerezni, legyen szíves értesítsen! (szucs.i kukac chello.hu)
Szia! Gyakorlatilag a radiátorokat nem is kellett volna felszerelned? A lakásban szerintem nyugodtan elzárhatod őket, és a termosztátot tedd ki a garázsba. Termofejekbe nem ruháznék be csupán azért, hogy egész évben zárva legyenek.
Házunkban mindenhol van padlófűtés. A szobákban, fürdőben és garázsban radiátor is lett felszerelve.
Mióta megy a padlófűtés, a radiátoros kör nem megy. Így a garázsban nem fűt a radiátor, ami később télen jó lenne, ha fűtene. Ennek oka, hogy a hálószobánkban van a radiátoros kör termosztátja, ami elvileg a leghidegebb helyiség, de itt is 23 fok körüli a hőmérséklet, mint a többi helységben. Magasabbra nem szeretném venni.
A hálószobánkban a padlófűtés körét már félig lefojtottam. Zárjam le teljesen?
Vagy tegyek egy termosztátot a garázsba is, és a szobákban lévő radiátorokat zárjam ki a termo fejekkel?
Nem jártam még itt, de most úgy érzem itt az idő. :)
Teljesen laikus vagyok a témában.
Leírnám röviden, hogy mi a gondom : Van egy Ariston kondenzációs kazánom, erről megy a fűtés és a melegvíz.
A melegvíznek egy 120 literes Heizer puffer tartály van. A vezérlést egy TECH HU-220-as doboz dolga.
A melegvíz be van állítva a kazánon, 40 C- ra. A tartályon lévő külső hőmérő szerint 38-39-nél be, 42-43-nál kikapcsol a kazán. Minden szép és jó. Volt, 2 hónapig. Azóta azt játsza, hogy vagy (ez a ritkábbik) rendesen működik, vagy a felfűti a vizet 50-55-60 fokosra.
Érdeke módon az alsó bekapcsolási érték az esetek nagy részében 38-42 C közt van.
De előfordul az is hogy 55-ig felfűt, aztán amikor 50-re lehül, újra bekapcsol.
A melegvíz tároló hőmérséklet szondáját már kicserélték, de a hiba megmaradt.
Szóval, ez lenne a gondom. Ami eléggé idegesít, mivel pazarolja a gázt, illetve a pénzemet.
És az egyenletlen vízhőfok is tud meglepetéseket okozni.
Ha van tapasztalatotok vagy ötletetek hogy mi lehet a hiba és elérulnátok, azt nagyon megköszönném.
Mennyire? Úgy értem azért hagytam volna az egyik radiátorban levegőt, hogy azt nyomogassa, ne a rendszert feszítse szét a melegedéskor keletkező térfogatnövekedés által generált plusz nyomás.
Nagyon jó ötlet, köszönöm! Ez lesz a legjobb. Vizes vödörbe cső. Bár jobban belegondolva, mivel a vödörben lévő víz szabad felületű, így ez is nyitott és vesz valamennyi oxigént magához a ciklusok alatt. Mondjuk eleve nem forgatnám a vizet abban a "tágulási" radiátorban, csak a visszatérőt nyitnám rá, így minimális lesz az oxigén bejutás a rendszer nagy részébe. A törölköző szárító meg eleve vas. Napokról van szó, nem évekről!
Szereznék, ha tudnám mit keresek. Nem láttam még olyat.:D Jó ez a lapos vas ötlet is. Találtam itt egy darabot, csak ötös, majdnem jó, csak nem elég széles és hosszú.:DDD Egy tag kb. 10cm széles, így a kulcs belógó darabjának is legalább 6cm-nek kell lennie.
Jó, veszek még klingeritet. Sok kell belőle. Ha tagonként kell 2 és a radiátorok csak tagonként egyesével bonthatók. Mondjuk nem kell az egészet szétszednem. Gondoltam ami megmarad lepucolom és lefújom szép fehérre, aztán eladom. Vagy eladom így, ahogy van, szórakozzon vele más.:D
Azért gondoltam előbb valami műanyag alapú tömítésre, mert gyárilag is olyan van benne. A végcsavarok alá is klingeritet tettem előbb, ami jóval vastagabb, mint a műanyag és a csavar is hajlamos szétnyírni.
Ha jól értem a javaslatod egy nagyobb csövet felsliccelni a belső bütyköknek megfelelően? Van esetleg egy-két képed az eredményről? Sokat segítene. Esetleg ha van valakinek ilyen kulcs kéznél és lőne egy fotót róla...
Egyszer már akartam ilyet csinálni. Egy 15mm átmérőjű tömör vasrúddal indítottam, ami éppen befért a bütykök közé. Átfúrtam és tettem bele egy hatlapfejű csavart, de nem lett az igazi, mert elnyírta a bütyök. Lehet gyenge volt a csavar.
Imbusz csavar? Gondolom amit csináltál, az más méretű radiátorhoz jó, mert ehhez elég nagy kellene. Pedig a csavar nem rossz ötlet, mert könnyű tekergetni.
A közcsavar kívül 31, belül 25mm, a bütyköknél beszűkül 15-16mm-re.
A levegőt em lehet annyira összenyomni. Hagyd nyitva. Ha egy slagot teszel a tetejére, és azt belelógatod egy vödör vízbe, akkor oxigént sem fog kapni, de pár nap nem fog ártani a rendszernek.
Miért járna úgy? Levegőt hagynék benne, nem zárnám be a vizet csak úgy tágulási lehetőség nélkül, mert félő, hogy valami olyan helyen nyomná szét magát, ahol javítani sem tudom... Igazából ahogy írtam is lehet inkább nyitottra állok át pár napra. Annyi idő alatt csak nem rohad szét.
Szerintem elég magasan van, igen. Az a legmagasabb pont. Számításaim szerint a rendszer teljes térfogata 75l körül van. Ebből a törölköző szárító 11l. A 75l sem tágul egy litert (60/40). Igazad van, ha kiürítem és nyitva hagyom, akkor sem lehet nagy gond. Vagy csak kiveszem a légtelenítőt és egy csövet teszek rá, amit belógatok a mellette lévő kádba, hadd táguljon. Jó lesz az nyitottban is.
Eddig azért kellett nyomás bele, mert a cirkó nem indult el különben. Persze azon túl, hogy a réz-vas-alu rendszer már rég szétrohadt volna. Pár napról van csak szó, nem marad így. Ha kell tartály, veszek. Amíg nem szedem szét, nem tudom milyen kell. Amíg nem tudom milyen kell, nem tudok rendelni. A cirkó nem kell tavaszig, de a tágulásiját használtuk eddig kandalló üzemben is. Addig is kell fűteni, míg a javítás tart. Ugye az egyértelmű, hogy ezek után nem hívok szerelőt?:DDD
Ha nem tudsz, csinálj egyet 6-os méretre vágott laposacélból, amit belehegesztel egy 3/4"-os hosszában bevágott csőbe.
Nem kell két kulcs, elég egy, de úgy kell szét, illetve összeszerelni, hogy egyiken tekersz egy fordulatot, átteszed a másikba, azon is tekersz és így tovább.......
A tömítőfelületek legyenek fémtiszták, klingerit tömítés (be is fugaszilezheted) kell közé.
Ha a törölközőszárító elég magasan van, akkor határeset, de nyitva kell hagyni. Pl leveszed a tetejéről a légtelenítő kupakot. Utána csak annyi víz kell a rendszerbe, hogy abban a radiátorban épp legyen víz. De pár litert tágul, és ki fog folyni. Azt még meg tudod tenni, hogy veszel egy tágulási tartályt, és valamelyik radiátorra rákötöd a dugó helyére egy flexi csővel. Rendes tágulási tartály nélkül ne próbálj zárt rendszert üzemeltetni!
Szép mi? Hát ja. Évekig nem volt gond vele.:D Ill. nem emlékszem, hogy valaha csöpögött volna. Az a helyzet, hogy egy melléképületben van a cirkó, a szomszéd tartja ott a cuccait és évente jönnek a karbantartók ellenőrizni a rendszert, mert ez itt kötelező. Gázalemzés, takarítás. Mivel csak nyáron megy és csak melegvizet gyárt, ezért nem sok dolguk akad. Nem baj, ez eddig 120-130EUR/év. Aztán évente egyszer elromlott benne valami, talán 1x a panel, 3x a hőszonda, ami miatt nem csinált melegvizet. 8 éves még csak (vagy már?), de már sok pénzt kért. Lehet vennem kéne pár szondát, hogy olcsóbb legyen a csere.:D Szóval valamelyik évben bizonyára szivárgott a biztonsági szelep és csere helyett megpatkolta az egyik ügyes kezű hivatásos szerelő.
A tartály aljánál látni a csepegést, hogy honnan ered nem tudom még, de ahogy elnézem az alatta lévő HMV hőcserélőt, a folyamat már régebb óta tarthat, csak lehet most lett nagyobb a lyuk:(((
Egyelőre annyit tudok, ami a képen is látszik. A tágulási alsó pereménél csepeg lassan, de biztosan. Ez a tartály olyan, hogy alul a bekötés, felül a levegő szelep. Le kell szednem a cirkót, hogy hozzá tudjak jobban férni, meg tudjam vizslatni a tartály peremeit. Attól tartok a két bili ahol össze van préselve/hegesztve ott lehet gondja, de még bizakodom, hátha nem lyukas. Persze ha a légzsák kiszakadt már régebben, akkor nem is nagyon működött tágulásiként...
Még gyűjtöm a lelkesedést a szereléshez. A víz és fűtés rendszert is nyitni/leereszteni kell és átmenetileg ki kell valamit találnom a tágulási helyett, hogy tudjak fűteni, amíg nincs fenn a cirkó. Az egyik radiátor pl. milyen lenne? Tudom nem tökéletes, mert nincs a levegő elzárva a víztől, de a felső szinten, a fűtés kör végén, pl. a fürdőben vízteleníteném a törcsiszárítót, majd az egyik oldalát rányitnám a rendszerre és úgy nyomnám fel 1barra. Pár napig menne csak így, amíg megveszem az alkatrészeket és összerakom a cirkót. Vélemény?
Van egy cirkó+vízteres kandalló rendszerem fűtésre és melegvíz gyártásra. A napokban álltunk át a nyári üzemmódról télire, ami annyit tesz, hogy cirkó főkapcs kikapcsol, gáz elzár, cirkó HMV kör csap elzár, hőcserélős boyler csap kinyit és kandallóba begyújt.:D
Két radiátort is kicseréltem nagyobbra, ezért kicsit kellett tölteni a rendszerre.
Éppen ezen ügyködtem, kissé megszaladt a nyomás, sajnos nyitva felejtettem a töltő csapot, a nyomásmérő óra körbeszaladt, ezért azt hittem valami dugulás van és nincs is nyomás (0 alatt volt), majd elkezdett a cirkó csöpögni:
Másnap rájöttem, hogy nyomás van a rendszerben, sok is (kb. 5bar), elzártam a töltőt, leengedtem a feleleget, de a csöpögés nem maradt abba. Arra is rájöttem, hogy valami ügyes szerelő évekkel ezelőtt kicsit "megjavította" a rendszert. Aki megnézi ezt a képet, szörnyülködhet:
Nem fújt le túlnyomásnál. Azt hittem rossz. Hát nem pont úgy, de végül is igen, az eredmény ugyanaz volt.
Kérdés: a fenti szelep cseréjén túl kell-e számolnom a tágulási cseréjével vagy csak valami tömítés ereszt, azt kell cserélni? 8 literes lencse alakú tartály van a hátában, még nem szedtem ki (le kell hozzá szednem az egész cirkót a falról), de nem tudom hogyan lehetne tesztelni.
Egy kis gyorstalpalót szeretnék kérni Fég v4 müködésével kapcsolatban.
Az eredendő probléma,hogy melegvizcsap nyitására nem gyullad be a főláng(ha az összes csapot nyitom ki,akkor sem).
A vizarmatura teljesen felújítva,amikor az le volt szedve a gázszelep alján lévő "pocok"annyira vizköves volt,hogy benyomott állapotban be van rohadva.
Nem szándékoztam befújni wd40-nel,viszont probáltam nyomogatni(miután lekapartam amit tudtam) azt remélve,hogy megindul a jó irányba,de nem...
Az egyik radiátor egyik hangcsillapító műanyag pöcke széttöredezett, így a radiátor akasztója a konzolon csúszkál felfűtéskor és hűléskor (pattog). Ezek a kis műanyagok eleve nem tűntek valami tartós árunak, még csak féléves a fűtés, de már több radiátornál repedeznek, szerintem gond lesz többnél is hamarosan. Zsírzással esetleg kiválthatók a hangcsillapítók?
Emlékezetből mondom, mert nem foglalkozom ezzel napi szinten, de: van ehhez a funkcióhoz is egy membrán ami egy tengelyen mozog. Ha a tengely bekopik ill. elvízkövesedik, akkor nem tud folyamatosan szabályozni, ekkor ingadozik a használati meleg víz hőfoka.
Tipikus példája vagy annak a nicknek, aki nem veszi a fáradtságot és nem olvas vissza a topicban, csak bele ír. Aztán alaposan mellé lő a személyeskedésével.
Sajnos, ez nem "csak" surrog, hanem kattog, pattog. Most ment föl a konyhából, azonnal rázendített, Csak arról lehet szó, hogy elzárja, vagy kis fokozatra állítja a radiátort, de a kazánjától is hallom ugyanúgy, ahogy a szobában.
Vedd egyel kisebbre a szivattyút és zárogasd a lenti/visszafolyó szelepeket a radiátorokon. Valamint érdemes ránézni a rendszernyomásra, mert ha az túl alacsony akkor is lehet olyan, hogy a szivattyú nyomása arányában annyira eltolódik, hogy termoszelep zárásakor a szelep előtti és utáni nyomáskülönbség annyira megnő, hogy már hangot ad. Remélem érthető voltam.
Az én fűtésem mit számít ebben a vonatkozásban. Egyébként , sajnos konvektoros egyelőre. Azt gondoltam, hogy a leírtakból lehet következtetni annak, aki valamelyest jártas a témában és a jószándék is megvan benne. Tévedtem.
Pontosan milyen ez az áramlási hang? Mert nálam, miután a szomszéd egyedül maradt és valamit ügyködött a központi fűtésével, annyira durva kattogást, pattogást produkál a rendszere, hogy füldugón, plusz a rádiót szólaltatva egész éjjel, lassan az őrületbe kerget. Be akarja nekem mesélni, hogy a hőtágulás okozza, amire hirtelen érzékeny lettem. 30 évig nem tudtam, hogy fűtenek-e vagy sem. Ha itt vannak az unokái, semmi zavaró hang nincs, mert az egész házat fűti. A hozzá nem értésemmel is arra jutottam, hogy termoszelepekre cserélte a régieket, és nem tökéletesen oldotta meg a dolgot, mert nem szakmája, csak talán rokon azzal. Vagy egy ilyen ősrégi rendszer nem is alkalmas a termoszelepes hőszabályozásra - kérdezem tisztelettel azoktól, akik hajlandók valamit mondani.
Termoszelepet szeretnék rakni a radiátorokra. Kettőn már van, de az a problémám vele, hogy amikor kezd elzárni a szelep, hangos lesz (leszűkül a keresztmetszet, megnő az áramlási zaj) Tudtok esetleg olyan szelepet ajánlani, aminél nincs ez az áramlási zaj? Mondjuk ami 1-2 másodperc alatt elzár, amikor eléri a beállított hőmérsékletet? Ilyen szempontból van különbség a hagyományos és a digitálisak között?
Konyhában van melegvíz a fürdőszobában nincs. A fürdőszoba az olyan 2 m nyire van a kazántól. 2 m cső vezeték kb, bár pontosan nem tudom ugye mert falban van a cső.
Gáz átfolyós vízmelegítő kéményes van a konyhában arról kapja a melegvizet a fürdőszoba is . Pukkant egyet nem akart jönni a konyhában a melegvíz belőle kinyitottam max-ra a melegvíz csapot aztán pár másodperc múlva beindult , de olyan koszos volt a víz kb olyan 3l nyin látszott hogy koszosabb a víz, aztán kitisztult . Később azt vettük észre , hogy a fürdőszobában sokkal gyengébben jön a melegvíz, mint előtte (hideg vízzel nincs probléma). Nem is indul be emiatt a fűtése a kazánnak , nem ad melegvizet, a melegvíz csapból elég gyenge sugárban folyik a felmelegítetlen hideg víz.
A következő problémara keresem a megoldást. Van egy 100 M2 alapterületű 2 szintes családi házam régi tipusú fűtési rendszerrel vastag cső gravitációval a vegyes tüzelésű kazánhoz nyitott tágulási tarállyal. Vásároltam egy kondenzációs kazánt amit a egy hőcserélő segítségével építettünk be ebbe a renszerbe. Felszereltünk hozzá egy keringető szivattyút amit a kapilláris csőtermosztát vezérel. A termosztátnak túl lassú a reakció ideje igy a beállított érték elérése előtt a kazán lekapcsol. Visszatér a hőcserélőn keresztül a meleg előremenő víz a kazánba és kikapcsol. Közben a csőtermosztát kinyit kiengedi a meleg vizet és kezdődik minden előröl. Egyedüli megolás az ha, 20 Fokra állítom a termosztátot, igy egyből indul a szivattyú kilép a megelegvíz. A szerelő áramlás kapcsolót javasolt mint megoldást csak nem lehet sehol se kapni. Van valami megoldásotok erre a problémára kérlek írjátok meg.
Sziasztok, víznyomáscsökkentéssel kapcsolatban lenne kérdésem: A bojlerem úgy néz ki azért csöpög folyamatosan, mert túl magas a hálózati víznyomás. A hálózati nyomást holnap délelött fogom tudni megmérni, de azt biztos, hogy a bojler biztonsági szelep után 6,2 bar van, és a biztonsági szelep is ilyen környéken enged el, tehát feltételezem, hogy ennél nagyobb a hálózatoldali nyomás. Közvetlen a bojler elött volt egy nyomáscsökkentő, de gondolom ez megadta magát, valószínű ezért is csöpög folyamatosan a bojler már egy pár hónapja. A kérdésem az lenne hogy érdemes-e az egész házat védeni a túlnyomás ellen és építsek be a vízóra után vagy a házba a bejövő csőre közvetlen egy nyomáscsökkentőt, vagy elég csak a bojler elöttit cserélni? Bár ha kiderül hogy jelentős a túlnyomás, akkor ha jól tudom a vízműveket is kérhetem hogy szereljen be nyomáscsökkentőt.
eltűnt a levegő a tágulási tartályból. rosszabb esetben ki is lukadt benne a gumi.
kazán kikapcs, leenged annyi víz hogy nulla legyen a nyomás. autószelep megkeres, pumpával feltol, mondjuk 1.2 barra. ez nem a fűtés nyomása, hanem amit a szelepn mérsz autó keréknyomás mérővel. utánna rendszer feltölt 1.2barra, kazán bekapcs.
ha ettől megjavul, akkor nem kell tartályt cserélni, viszont utánna kell nézni hogy pontosan milyen nyomásra is érdemes felfújni, és kicsit precízebben újracsinálni.
Beretta CIAO kazánomon ha megy a fűtés a nyomás 1 bar-ról addig emelkedig míg a biztonsági szelep ki nem engedi a túlnyomást, majd fűtés végeztével a nyomás újra csökken - ilyenkor természetesen kell engednem a rendszerbe. Mi lehet a baja?
Megtaláltam a kezelési leírást. A leírás alapján be tudtam lépni a szervíz üzemmódba. Ebben az esetben a kazán bekapcsol és a ledek a leírásnak megfelelően villognak, a kazán folyamatosan
üzemel.
A leírásban vannak beállítási adatok, ezekkel már nem merek foglalkozni (például fúvókanyomás),
mert nem értek hozzá. Marad a NTC kör ellenőrzése de csak holnap reggel.
Köszönöm a tanácsot, az NTC-t ellenőrzöm majd de a diagnosztika dologhoz nincs elég ismeretem és információm. Megnézem a kezelési leírást, hogy találok-e hozzá valamilyen segédletet.
Bosch GAZ 3000W gázkazánnál a mai napi vihar után a következő hibajelenség van:
Szobatermosztáton fűtés parancsot adok, a kazánban lévő szivattyú elindul, a kazán begyújtja a gázt, 1-2 másodpercig ég, aztán a gázégő kikapcsol, 3-4 másodperc múlva megint bekapcsol és megint kikapcsol. Ezt ismétli folyamatosan. Hibajelzés nincs. A mai nagy szél miatt elektromos hálózatkimaradás volt, a lámpák a lakásban villogtak, aztán elment az áram.
A hálózatot az EON megcsinálta de a kazán már nem működik jól. A kazán üzemkészség LED-je
világít.
Mi lehet a hiba? Nem tudom mikorra tudok szerelőt szerezni, jó lenne addig nem vacogni a házban fűtés nélkül.
Megköszönném a hasznos javaslatot a hiba elhárításához.
Elektromos végzettségem van, de a kazánokat nem ismerem.
Melegvízes hőcserélő csőkígyót tisztíttattam, sajnos nem voltam otthom amikor csinálták, de szaki telefonon azt mondta, hogy "már 1,5 bar-al és szépen atment rajta a víz, nem valószínű, hogy a azzal van a gond". Persze kérdés mennyire jó a hócsere, a visszamenő cső is elég jól melegszik, de nem találtam olyat aki jobban átvizsgálná, kisavazná.
Köszönöm a gyors választ. Én magam nem vágok bele kazánszerelésbe, ha tudsz egy jó szerelőt kérlek add meg a tel számát.
A termosztátot néztük a régi szerelővel, burkolat felé nézett, lehet, hogy valóban meghibásodott.
Vízkőmentesítésről nincs infóm, rákérdezek. A HMV hőfokot állítottam már lefele-felfele is....próbáltam belőni, hogy fürdéshez elég meleg legyen a víz, de minél később tiltson le a kazán.
Csak, hogy az én nem műszakis agyam is értse..:) Ha ő túl nagy (nem olyant, mint az össze s többi lakó, akit a ház építésekor kötöttek be) átmérőjű vezetéket használt, amikor rákötött, akkor gyakorlatilag mindenki szív, az is aki alatta lakik, mindenki?
És ebben az esetben az is befolyásolja a víznyomásomat, ha ő megnyitja fent a vizet? (uis olyan még szinte soha sem volt, h gyenge a nyomás, amikor megnyitom a csapot, szinte mindig megnyitom, és valaki "rányit", azaz elmegy a nyomás, ott őrjöng az ember a kádban, akár hosszú percekig...)
És ez a vezeték, amivel ő rácsatlakozott a hálózatra, az hol van, hol lehet megnézni, megtudni, mekkora?
Egy 3 szintes, régi építésű társasházban lakunk a 3. emeleten. Felettünk, a tetőtérben is laknak, van lakás. Most már katasztrofális a helyzet, sem fürödni, sem tusolni sem semmit nem tudunk, mert egyszer csak elmegy a nyomás, de annyira, hogy még a gázbojler is elalszik, meleg víz nuku. Közben meg hallom, hogy vagy alattunk, vagy felettünk, de folyik a víz...
Létezik az, hogy ha a felettünk lakó megnyitja a vizet, akkor is mi szívunk. Eddig mindenki azt mondta (és magam is így gondoltam eddig), hogy a csak az alattunk lakók számítanak ebből a szempontból, de nekem egyre gyanúsabb a felső szomszéd. Igazi "vállalkozó", ő építette ki azt a lakás (ami amúgy 2 lépcsőház felett is van, akkora), nem kizárt, hogy valamit megoldott "okosba". Lehetséges ez?
Tudnátok segíteni egy tapasztalt szerelő telefonszámával, aki profi Westen Pulsar típussal? Budapesti, vagy 17 kerülethez kózeli szakember kellene.
Westen Pulsar D kazánom 3 évig gond nélkül üzemelt, radiátoros fűtést és 120 l-es HMV tárolót szolgált ki. Utolsó átvizsgálás-karbantartás juniusban megvolt...idén őszi fűtésinditás után sem fűtés sem melegvíz nem volt...szokásos szervízes...dugulást állapított meg...kazán savazás, majd fűtési rendszer és HMV csőkígyó átmosás (12 éves a fűtés és melegvíz rendszer), minden szűrő tisztítása után a fűtés szépen működik, de melegvízet csak kb 5 percig melegít, utána E02 (tűlmelegedés) kóddal letilt. Tóbb menetben (resetekkel, várakozással) gyártok a fürdéshez elegendő melegvízet a családnak, aztán újra csak a fűtésre járatom a kazánt. Megszokott szaki úgy látom feladta...
Bekötötték a termosztátot a gázkazánhoz ma. Megnéztük ki-be kapcsolja a kazánt, elindítja a fűtést, de megfigyeltem, mert most este hűvösebb lett a padló (padlófűtés), hogy nem a termosztáton beállított hőfok eléréséig fűt, hanem amint eléri a beállított vízhőfokot (45 fok) lekapcsol, vár amíg visszahűl a víz 30 fokig és újra felfűti 45-re. És kezdi elölről. Mi a gond?
Az épületgépészettel kapcsolatban lenne kérdésem. A kivitelezőt nem lehet elérni...
Szóval, a fűtést egy westen pulsar d kazán biztosítja, működik is.
Azonban a hmv számomra érdekes jelenséget produkál. Be van kötve a kazán után egy reflex s300-25 tipusú tároló. A hideg oldalon van egy biztonsági szelep. A melegvíz készítés során elég sok víz távozik a biztonsági szelepből. A távozó víz nincs bekötve a szennyvíz elvezetőbe, sőt a kazánházba ki sincs építve szennyvízcső. Én tettem a szelep alá egy edényt ideiglenesen...
Telefonon konzultáltam egy épületgépésszel, aki azt mondta, hogy ez a tágulás teljesen normális, csakúgy mint a villanybojlernél. Azt javasolta, hogy a tágulási vizet el kell vezetni. Másik megoldásként egy megfelelő méretű élelmiszeripari tágulási tartály beépítését vázolta.
Vagy hidrováltóra küldi a vizet a kazánszivattyú, onnan meg körönként annyit vesz ki a szivattyú ameddig el nem éri a termosztáton beállított hőfokot, utánna a termosztát lekapcsolja.
Én személy szerint a zónaszelepeket kihagynám, ugyanis nekem is van több darab beépítve, de a motor 3-4 évet bír.
Amennyiben van ötlete valakinek az alábbi dolog megoldására, azt szívesen venném.
Hőmennyiség mérő beépítését tervezem.
Ami a gondom, két különálló épület van egy gázkazánnal fűtjük mindkettőt, egy szoba termosztát van felszerelve.
A hőmennyiség mérőből felszerelek 2 db-ot a két kör mérésére így a fogyasztás függvényében ki tudom a gáz díjat számolni külön-külön.
Ami a gondom hogyan tudom mid két épületet mindig a megfelelő hőfokra felfűteni, mivel nem egyformák a fűtési igények.
A készülék egy FÉG C40-es kazán. Lehetséges-e két termosztátot rákötni, illetve létezik-e olyan szerkezet ami nem engedi a meleg víz áramlását oda ahol éppen nem kívánnak fűteni, és nem kézzel kell elzárni hanem automatikusan teszi ezt?
Immergas Nike kombi gázkazánhoz szeretnék kötetni honeywell cm907-es szobatermosztátot, a kazán kézikönyvében írják, hogy a panelon pluszt a +hoz negatívot a negatívhoz( 40-41 csatlakozó), a villanyszerelő szerint mindegy, meg se nézte a rajzot.
összerakni az elektronikát össze tudja, na de attól még valahogy be kell juttassuk az érzékelőt :)
Mindenesetre felírok mindent, amit írtál, aztán futok kört a kazán elekronikával meg ezzel is.
75 literes is elég nagy valóban, meg kell gondolni hogy ott érdemes-e cserélni. Másrészt viszont messze vannak a fűtéscsövek, szóval annál kisebbnél vélhetően mókolni kellene a csövek közelebb hozatalán is, mert nem lenne elég magas.
Akik építették a házat 3 gyerekük volt, és be akarták építeni 1-2 év múlva a tetőteret is, arra lehet remek megoldás lett volna, de így nekem ez agyrém. Mondjuk az a fura, ha valaki engedi a mosogatónál a vizet miközben én zuhanyzok, akkor is elmegy a nyomás és változik a hőmérséklet, szóval nem teljesen iktatja ki ez se a párhuzamos használat hátrányait. Inkább csak egyenletes hőmérsékletet biztosít egyedüli használat esetén.
Ma elzárogattam a golyós hollandikat , majd megforgattam kézzel , utána elindult ,járt 2 percet , aztán megint dobta az E6 hibát ... Megint ugyanaz a forgatás , nem indult , csak ha 2 indítás kötözz eltelt legalább 10 perc , mintha idő kellene a hibakód törlődéséhez . De amikor nem nyitottam a golyós hollandit , előkerült E2 és E4 hibakód is , majd utána rögtön E6 hibakód .... Aztán most ment 2 órán keresztül , minden fokozatban .... Hogy ez mi lehet ....
sziasztok. új fűtést szeretnék csináltatni. műanyagban nem bìzok, vasat nem hegesztenek már, réznek kissé húzós az ára, szénacélra gondoltam, mennyire időt álló? mi a véleményetek róla?
Az biztos, hogy a konyhában, ami elég távol van (8 méter cső minimum) soká lesz meleg víz, így biztos nincs semmi speciális megoldás.
Fotóztam párat, bocsi a minőségért, nem volt elég fény. Ez a jelenlegi rendszer:
Amúgy megnéztem a gyártónál és ennek a Beretta super exclusive-nak van 5 almodellje. Az enyém az RSI, ami mint látható, nem kezeli a melegvíz hőfokát. De a többi modell, a CAI, EV, Mix-CSI számomra teljes értékű kazánnak tűnnek. Ezért is mondta a szerelő, hogy esetleg utána lehetne nézni, hogy elektronika cserével megoldható-e, mert az alapjuk teljesen ugyanaz. Csak aztán jól elfelejtette :)
Sziasztok! Tudna vki olyan vízvezeték szerelőt ajánlani, aki két mellékmérőt strangon belül feljebb helyezne a XIII. kerületben (Tahi utca, 4 emeletes panel legfelső szintjén)? (természetesen szabályosan, papírozva!)
Azt aligha fogják tudni megoldani (kazáncserét leszámítva), hogy a csak fűtő kazánból kombi legyen.
Viszont a tároló kisebbre cserélését a helyedben mindenféleképpen megfontolnám pl. a legionella fertőzés veszélye miatt.
Szóval ha csak csekély fogyasztás van a hosszú ideig pangó langyos víz nem feltétlen egészséges...
Amit még megnéznék a helyedben, hogy nem-e cirkulációs rendszered van és ott keletkezik tekintélyes veszteség.
Szóval nézd meg, hogy a tárolóba a fűtő be/ki ill. a hideg be/meleg ki vízvezeték csövön felül nincs-e még 1 vízvezeték ami a cirkulációt csinálja (ennek a feladata, hogy távoli helyeken is legyen azonnal meleg víz, amit úgy ér el, hogy a meleg vízcsőben lehűlt vizet visszaviszi a tárolóban melegítésre).
Egyébként a mostani rendszered homlokegyenest másra van tervezve mint ahogy használod, gyak. 2-3 párhuzamos fogyasztó ami pl. több fürdőszobát vagy ott több fogyasztót (kád, zuhany) stb. vélelmez...
Mondjuk annak sincs sok értelme, hogy azonnal ráfűtsön a kazán mihelyst valami kis vizet vételezel, de mivel nem ismerem a kazánod, nem tudom mit lehet rajta állítani (késleltetés, milyen hőmérséklet esésnél kapcsolja be a tároló fűtését stb).
Az a gond hogy 140 nm, emeletes ház. etz a bizgentyűt a vendeg furdőbe ahol a kazán van oda tudnám rakni, mondjuk ha elfelejteném beállítani akkor max nagy értéket adok meg hogy 26 nál kapcsoljon le.
Ez az, kösz hogy kikerested. Ez is fázist ad a kimenetre, mikor valaki linkelte korábban utánanéztem mert jó kis kütyünek látszik pláne ennyi pénzért. Szvsz az az egyetlen közös bajuk hogy rövidzárra nem lehet konfigurálni, a fázist mindenképp kiteszik a kimenetre kapcsoláskor. Nem véletlenül rajzolják mindig elektromos fogyasztókkal, pl kiváló egy ilyen villanyos hősugárzóval temperáláshoz, meg lámpát gyújtani mikor nem vagy otthon hogy úgy tűnjön mintha ( a la Reszkessetek betörők :) ).
A őűrhizamosan kötés a sonoffra nem feltétlenül olyan egyszerű mintha veszel még egy Q3RF-et.
A sonoff fázist kapcsol, tehát mielőtt parallel kötöd azért azt nézd meg a kazán gépkönyvében hogy fázist kell-e adni neki vagy csak rövidzárat. Vagy a Q3 bekötését nézd meg, ha az nem fázist szakít meg hanem csak rövidre zárja a kazán kapcsait, akkor a Sonoffal is vezérelni kell egy plusz 230V-os relét.
Ettől még jó cuccnak tűnik ez a Sonoff, csak nem 4 dodóból lesz megoldásod, hanem 4 $ + vezetékdzsubuj + valami házat is kell szerkeszteni a relének hogy ne legyen szabadon a fázis, plusz hőmérő is kéne ami automatikusan lekapcsol, vagy neked kell távolról leállítanod is. Hobbiprojektnek jó, és olcsóbban kijön mint bármelyik gyári wifis bridge. Van hőmérős sonoff is egyébként, az már közelebb visz a megoldáshoz valamivel.
Ha esetleg itt nincs a közelben ilyen, vagy valami oknál fogva nem tudom kiépíteni, pl útban van másnak, akkor Y-idommal is megoldható feltételezem. Csak ebben az esetben több lenne a kanyar az egyik ágon.
Adódik a kérdés: ha egy ilyen kifli, azaz 3db 45°-os idom van beépítve egymás után az egyik 50mm-es átmérőjű ágba, az okoz-e valami bajt (áramlási szempontból persze)?
A tároló érzékelője most az 1-es legalján van, ez alatt kb a hópehely jel van :)
A szerelő anno azt mondta ez se jó, mert minél melegebbre kell fűteni, mivel ha áll a víz, nem jó, ha nem forró. Mondjuk ettől még ennél nem tolom feljebb.
Anno egy albiban 50-esem volt, de még azt se használtam ki sose. De akkorára amúgy se tudnám, mert kb 40 centi van a be- és kimenő fűtéscsövek között, kicsi lenne. Vagy az egész átmenő fűtést meg kellene szüntetni.
Majd megpróbálom felvenni a kapcsolatot a gyártó szervizével, hátha tudnak segíteni elektronikában, és akkor eltüntetném az egész bojlert. Bár az is igaz, hogy amikor kiírják, hogy 2 napig nincs gáz, akkor jó volt egy maxra fűtött 150 liternyi víz, de pár évente 1-2 napért azért annyira nem gazdaságos :)
Bocsi, nekem a bojler az áramos, úgy értettem, hogy nem az.
Nekem az a sok, hogy egyáltalán van. Eddig mindenhol egy sima cirkó volt, ha kellett a meleg víz bekapcsolt, ha nem kellett, nem kapcsolt. Ez meg... kell 1 percnyi meleg víz, utána minimum 5 percig melegít vissza. Agybajt kapok tőle :)
"A 150 literes tároló nem bojlerként működik, hanem ha adott hőmérséklet alá hűl benne a HMV, akkor kapcsolja a cirkót, és az visszamelegíti. "
Így működik a bojler.
Ha sok a 150 liter akkor cseréld le kisebbre az indirekt tárolót. Az meglehet 100-ból, de ha el tudod adni a régi 150 literest , akkor meg biztos kijön 100-ból.
Ezt nem mondhatnám, hogy teljesen értem, kivéve persze, hogy jó a hőszigetelésem :)
Kémény nincs szerencsére, turbós vagy hogy hívják, maga mellé tolja ki az egész szakasz nincs 1 méter a házfalon kívül eső résszel sem.
A tárolós részt nem értem. :) A 150 literes tároló nem bojlerként működik, hanem ha adott hőmérséklet alá hűl benne a HMV, akkor kapcsolja a cirkót, és az visszamelegíti.
Én őszintén ezt az egész rendszert 'felrobbantanám', egyedül élek itt, mire 150 litert elhasználok, szerintem 3-4-szer is újramelegít minimum.
Láttam, hogy ebből a Beretta Super exclusive nevű csodából létezik teljes értékű cirkó is, csak nem tudom, utólag át lehet-e az elektronikát mókolni. Mert ugye az én RSI nevű modellemben nincs az a rész (vagyis csak a műanyag fedőlap van a helyén), ami a melegvíz hőfokot állítaná, és ami minden cirkóban ott van.
Teljes több százezres cirkócsere meg kondenzációs és egyéb csodákba nem fognék most hirtelen, de ha egy 100as körül meg lehetne ezt okosítani, abba még belemennék.
Kérdeztem a szerelőm amúgy, de elsikkadt a dolog, hátha itt Ti tudjátok a jó megoldást :)
Érdeklődni szeretnék hogy hogy lehet azt megoldani hogy a gazkazant két termosztát is kezelhesse, tehát nem zóna hanem egy az emeleten egy a földszinten, mint az alternativ villanykapcsoló.
lehetőleg RF es ben gondolkozom.
jelenleg egy computherm q3rf em van, jo is csak lusta vagyok lépcsőzni. Vagy legalább be tudnék tenni egy wifis relét és a ha akarom akkor a mobilomról is be tudnék avatkozni.
Ok. Holnap kiszedem a nagy csavart , aztán meglátjuk mi lessz . Kézi módban váltom a fokozatokat , de általában kettesen . Próbáltam hármason is , ott sem megy . Eddig működött , fél évet kézi módban , és nem írta ezt ....
GREENPRO RS25/6EA-180 -as szivattyú E6 hibát ír ki . Mit jelent ? Nem találok róla infót . Fázishelyesen van bekötve , víznyomás megvan , nem levegős .
Fürdőszobában van 2db 110-es kiállás (1 és 2 jelű)
Innen kell elágazni két irányba, ahogy a mellékelt rajzon van (1a: mosógép, 1b: bidé, 2a: mosdó, 2b: zuhanytálca). Milyen PVC idom való erre?
Az 1-es jelű kiállás tengelye a falsíkkal esik egybe. Ha fölfelé vésni kell, az nem gond. Tehát az 1-es csövezését tudom a falban is vezetni. Viszont akkor a hideg+melegviz csövezését keresztezné valószínűleg. Ez nem tudom, hogy mennyire baj. Vésni tudok, van hely.
Olyan idom kéne talán, ami egy szinten 2 irányba ágazik el és nincs függőleges folytatása. De ilyet még nem láttam.
gázfűtéssel kapcsolatos kérdésem lenne, mivel most idén fogom használni a meglevő rendszert először.
A paraméterek: P38 tégla+ 10 centi szigetelés, 82nm-es ház. A fűtést/meleg vizet egy Beretta super exclusive 24RSI + 150 literes melegvíztartály biztosítja. A fűtéscsövek ezen a tartályon is átmennek. Ez mondjuk szerintem teljesen agyament megoldás, anno cirkóval nyáron 4m3 gáz fogyott, most itt 16m3, annyiszor melegíti újra a meleg vizet. (így vettem a házat :) )
A kérdés a fűtéssel kapcsolatban:
- mi az ideális vízhőmérséklet? - nem digitális nekem, de most olyan középtájt áll a fűtővíz beállító
- egy Computherm Q7 termosztátom van, az tud +-0.1 , 0.2 és 0.3 fokkal is kapcsolni. mi a gazdaságosabb, ha minél kisebbre vagy nagyobbra állítom ezt az értéket? mindenképp fölé fűtök ugye a radiátorok kihűlési ideje miatt, már 0.1-nél is kb hidegre hűlnek, mire újra bekapcsol. Így a kicsit rá-ráfűtök egyelőre nem tűnik járhatónak, mindig hideg vízről indul sajnos.
Eddig cserépkályhával fűtöttem, mert az is van a házban, de idén annyira felment a fa ára, hogy inkább gázoznék, de rémképeimben 70 ezres gázszámlák sejlenek fel, így legalább amit tudok, megtennék a hatékonyság növelése érdekében. :)
Akkor is enged amikor még nem rakod rá a tartály fedelét? Az öblítőszelep szétszedhető, ki lehet húzni a két műanyagcsövet egymásból, a külső cső vezeti meg a belsőt, ha csak a belsőt rakod a helyére a gumival, akkor se zár le?
arra a 3-as számúra írja,hogy be kell állítani
