Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Én azért raktam 200 literes puffert, mert nálam 9.6 kW a kazán alsó teljesitményi határa, és ezen a hidraulikus váltó sem tudott volna annyit csökkenteni, hogy jó legyen.
A hőfokot pedig LE KELL tekerni 40 fokra, a korábban felsorolt érvek miatt. Ez nem vita meg kazán kérdése... ha a kazán nem alkalmas erre, akkor "toldalékokkal" azzá kell tenni.
-
Erre lehet egyik megoldás egyébként a hőcserélő is, de CSAK ennek a beépitésével a kapcsolgatás nem szűnne meg, sőt sűrűsödne, mivel még kevesebb vizet fűtene a kazán.
Ezt képzeld egy úgy, hogy most van mondjuk 80 m2 padlófűtésed. Ez 10 cm-es osztással 800 fm cső, méterenként 2 deci vizzel, azaz összesen 160 litert kell melegiteni a kazánnak.
Egy hőcserélő beépitésével leszakaszolsz ebből 150 litert, és a másik oldalon lesz mondjuk 30 liternyi (hőcserélő miatti plusz térfogattal).
A kazánod ezt a 30 liternyi vizet melegitgetné fel, és a hőcserélőn keresztül adná át a padló 150 literes körének.
Józan fejjel végiggondolva látszik, hogy a tömegarányok miatt a hőcserélő nem megoldás a problémára, csak felesleges pénzkidobás.
-
Pufferrel beépitve a fűtőviz mennyisége 160+200 liter lesz, ami már elég ahhoz, hogy ne kapcsolgasson a kazán.
-
Hidraulikus váltóval pedig a tömegarány változik, a működésének megfelelően. Ez is növeli az össz fűtővizmennyiséget, de nem sokkal. Emiatt fázok ettől, mert elég pontosan számolni kell hozzá, hogy biztosan elég legyen.
"(amit a szerelőd mondott az tuti baromság, mert egy olyan kazánnál, amelyik tud 40 fokos előremenőt, hülyeség a hőcserélő)"
Ezt érzem én is. A kazán előremenőjét csak felemásan tudom szabályozni, hiszen 50-nél leszabályoz, ha az alá tekerem, akkor meg még hamarabb eléri ezt a hőfokot, és lekapcsol. :-(
"Szerintem elég lenne egy hidraulikus váltó a rendszerbe, és egy fűtőköri szivattyú."
A lakóterület max 80%-a számitható bele a padlófűtésbe, a többi kiesik a bútorozás és egyebek miatt.
A 8100/80=101 m2, tehát nagyon a határon vagy.
Szerintem elég lenne egy hidraulikus váltó a rendszerbe, és egy fűtőköri szivattyú. Természetesen a kazán előremenője úgy szabáyozva, hogy ne legyen több 40 foknál.
A legigazibb a pufferes megoldás lenne, de egy 200 literes szigetelt puffer 90e Ft, plusz hőmérők, elzárócsapok, szivattyú, keverőszelep, munkadij, tehát 150 alatt nem úsznád meg.
De ne csak rám hallgass, vannak itt fűtésszerelő szakik is, majd hozzászólnak a témához.
(amit a szerelőd mondott az tuti baromság, mert egy olyan kazánnál, amelyik tud 40 fokos előremenőt, hülyeség a hőcserélő)
Én ebből azt találnám ki akkor, hogy a HMV hőcserélőt kell savazni, hogy ez most kerekcsoki, lukascsoki, szögletescsoki, azt nem tudom :) De gondolom azért aki csinálja, csak ért hozzá valamennyit.
Ezt szorozd be 80 W-al, és megkapod a padlófűtésed által leadható maximális teljesitményt (ezt mondjuk még lehet turbózni 100W-ig).
Tehát 100 m2 esetén ez 8 kW.
A kazánod adatlapján van egy tól-ig határ a teljesitményre.
Buderus Logamax GB112-24 -nél 6,4-24 kW
GB 112-29-nél 8.2-29,9 kW
Tehát ha GB112-24-ed van, akkor az 6.4 kW-os alsó határral tud fűteni. 6400/80=80 m2. Ha ennél kisebb felületen van padlófűtésed, akkor biztosan nagy a teljesitménye a kazánodnak.
Probléma szokott még lenni az is, hogy ha túl sok a padlófűtés kör, és azt a kazán szivattyúja kergeti, akkor nem elég nagy a teljesitménye ahhoz, hogy megforgassa a vizet, mielőtt az eléri a beállitott maximális előremenőt.
Tehát ha 80 m2 körül, vagy felette van betekerve padlófűtéssel akkor valószinűleg elég:
- hidraulikus váltó a kazánra
- keringetőszivattyú a fűtési oldalra
Ez olyan 50e körül megúszható.
Ha 80 m2 alatt vagy, akkor jöhet a bonyolultabb és drágább megoldás. (puffer+keringetőszivattyú vagy egyebek)
A helyzeted a következő (ha nem tűnt volna ki a posztból):
- elkezd fűteni a kazán, mondjuk 6 kW alsó teljesitménnyel
- a padlófűtés alacsony előremenő igénye, és teljesitményfelvétele miatt nem tud többet felvenni mint mondjuk 4 kW
- emiatt a beállitott maximális előremenőt hamar eléri a kazán, és kikapcsol
- közben keringeti a vizet a padlóban, ami melegités nélkül lehűl
- az égőszünet után begyújt a kazán, megint melegit egy kicsit, majd kikapcsol, és megint keringeti az egyre hülő vizet
Magyarul a padlódban 20-40 fok közötti viz kering, amit felmelegit a 40 fokos, azt visszahűti a 20 fokos.
Nálam ezt váltotta ki a puffer, ami azt biztositja, hogy ÁLLANDÓ 32 fokos viz kering a padlóba, ami tökéletesen leadja a kivánt/elvárt teljesitményt.
Azzal, hogy a hőcserélőt beépiti, valamint a többi egységet, még a kazán túlzott teljesitménye nincs megoldva.
A hőcserélő helyett inkább egy motoros keverőszelep lenne a jobb megoldás, ami fixen tartja a beállitott (pl 35 fokos) előremenőt, mert az érzékelt hőfokok szerint állitgatja a szelepet. Csak éppen ez 80-90e Ft, és a kazánod kapcsolgatása ugyanigy megmarad...
Másfél éve kezdtünk épitkezni, mint azt már sokszor elregéltem, tavaly augusztusban költöztünk be. A fűtési szezon nagyon hamar beköszöntött, szeptember 10.-én már fűtöttünk. Saját készitésű padló- és falfűtésünk van, nagyon elégedettek voltunk vele egész télen[...] Bővebben!Tovább »
Ezen a hőcserélő semmit sem fog segiteni. Vagy egy hidrováltó kell, vagy egy puffer, mint nálam.
Továbbá a padlóba MAX 40 fokos előremenőt küldhetsz (ami odaérve már csak 35 fokos), ugyanis efölött egészségtelen, és a beton, csemperagasztó, fugaanyag sem bir ki nagyobb hőt károsodás nélkül.
Ha a kapcsolgatás megszünése után sem tudod jobban felfűteni a házat, akkor a padlófűtésed alul van méretezve a ház hőveszteségéhez képest. Vagy szigetelni kell még, vagy kiegészitő fűtést berakni.
> Ez mit jelent ? mennyi ideje megy ? Hány fokról csinált 21 fokot ? Mennyi idő alatt ?
Hogy hány fokról csinál 21-et, azt nem tudom megmondani, mivel nem volt még olyan hideg, hogy nagyon lehűlt volna a ház, de 22 fokot semmilyen esetben se tudok elérni, max ha besüt az ablakon a nap. Beállítottam 30 fokot a termosztáton, és azt vártam hogy a kazán órákon át zümmögjön, de nem. Kicsit fűt, majd abbhagyja, utána megint fűt, majd abbahagyja 30 és 50 fokozott ingadoztatja az előremenő víz hőfokot, kb 5-10 perces ki-be kapcsolási ciklussal. Sajnos a digitális termosztát semmi visszajelzést nem ad, hogy a kazán kikapcsolása után vajon cirkuláltatja egy vizet, vagy sem, de 22 fok felé nem tudjuk fűteni a házat. Szerintem 24-25 fokot simán kellen tudnia, még ha órákon át is tart elérni.
A buderusos szakember szerint nincs jelentősége a hőfokszabályozók állásának, a kazán tudja, hogy padlófűtés van rákötve, elvileg nem lehet túl forró a fűtővíz. De bárhová állítok bármit, nincs jelentősége, 22 fok felé nem tudok eljutni.
> 50 fokos víz megy a padlóba?
Elvileg 50-55 fokos lehet a víz, ezzel nincs is gondom, ha azt látnám, hogy azt keringteti, amíg meleg nem lesz a szobákban. De pár perc múlva kikapcsol, és csak akkor kapcsol be újra, ha 30 fokra lehűl. Azt nem tudom, hogy a 30 fokos víz kering-e a csövekben, mert nem mutatja semmi.
>A kazán közvetlenül fűti a padlót ?...gondolom igen, ha most akarnak berakni + hőcserélőt 100-ért....
Létezik ez? Hogy egy majd 300.000 forintos kazánban nincs hőcserélő???
tök laikus vagyok. A kis hőcserélőn az a táblacsoki nagyságú izét értem, amit simán ki lehet szerelni és kisavazni , és visszaszerelni. A központi hőcserélő pedig egy nagy izé, és az egész rendszer lelke az.
Én nem tudom, hogy lehet-e várni, gázkészülékszerelő sem vagyok, meg nem is láttam azt a hőcserélőt. De ha a 88 fokos fűtővízből tud csak 50 fokos melegvizet csinálni, akkor a HMV hőcserélőn még mindig túl nagy a hőfoklépcső - azaz szerintem még mindig vízköves. Vagy most lenne ez soron? (nem tudom melyiket érted a kis hőcserélőn).
Segítséget szeretnék kérni. Buderus Logamax a kazánunk, 21 fokot tud csinálni a házunkban (padlófűtés mindenütt), többet nem. Ha 24-re állítom a termosztátot, akkor a kazán bekapcsol, felfűti az előremenő vízhőfokot 50-re, pár percig megy, majd lekapcsol és csak 31-34 foknál kapcsol be újra. Mi lehet a gond? A tervező szerint a kazán teljesítménye megfelelő a házhoz. A Buderus szakszerelője szerint a csövek jól vannak összerakva, a kazán nem rossz, a beállítások rendben vannak (max-ra van állítva minden hőfokszab., a termosztát is jól van beállítva) de szeretne tőlünk még 100.000 ftot elkérni, egy plusz hőcserélő beszerelésére.
A fűtési ágban nem volt vízkő lerakódás tudomásom szerint. Ami a fűtőtestekből kijött az sár szerű fekete olajos izé volt. Most úgy működik a meleg víz, hogy már visszajött a rendes nyomás is (a kis hőcserélő savazástól) és kb. 50 fokos vizet tud előállítani , úgy, hogy 88 fokra melegít és ott megáll. Tehát elértük azt, hogy nem megy fel kilencven fokig, és tilt le, de félek , hogy ez még tovább romolhat. Vajon várjunk még a kisavazással szerinted, vagy muszáj savaztatni most???? És nincs olyan , aki házilag megcsinálná? Nekem a fickó azt mondta, hogy el kell vinnie valami műhelybe, mert itt ez megoldhatatlan, és ha olyan sok a vízkő, akkor a savazó cucctól lyukadhat a hőcserélő is, ahogy a sav letépi a vízkővel együtt a fémet is....
Miután kipucolták a hőcserélőt, talán érdemes lenne minél alacsonyabb hőfokra venni a vizet, úgy kevesebb vízkő válik ki belőle. Én most pl. elvagyok 49 fokra beállított vízzel, csak kicsit furcsa volt, hogy az egykaros csap a megszokott pozíciójában hideg vizet ad :)
Az a Flodravin, ha működik is, akkor sem a meglévő vízkő eltávolítására jó (én mondjuk szkeptikus vagyok ezekkel a mágneses csoda-izékkel kapcsolatban), erre bizony a sav alkalmas. De ha még jó a hőcserélő, és nem égett szét a dugulástól, miért lyukadna ki? Amúgy gyanús, hogy a fűtési ágban van vízkőlerakódás? Gyakran kellett utánatölteni? Lehet, hogy nem is a vízkő, hanem a rendszerben levő kosz volt a hiba okozója.
Sziasztok ! Sürgős segítség kéne. Tanácsot szeretnék kérni. Három éve költöztünk Pátyra, egy Immergas kondenzációs cirkót köttettünk be a házba, ami kombi. A probléma állítólag a nagyon kemény vízzel van, mert itt Pátyon nagyon brutál víz van. Erről minket senki nem tájékoztatott, úgyhogy most szívunk rendesen. Csak egy polifoszfát adagoló volt felszerelve a kazán elé, ami később eldugult..stb, de mi ezt nem igazán vettük észre, mert nem értünk hozzá. A lényeg az, hogy kb. a huszadik gázszerelő és fűtésszerelő után most megint jött egy, aki azt mondja (miután átmosatta velünk a fűtési rendszert negyvenezerért és kisavazta a kis hőcserélőt), hogy a központi hőcserélőt kell elvinni kisavaztatni, de ez négy munkanap kb. , tehát nekünk el kell költöznünk, ha viszont a savazás következtében kilyukadna a hőcserélő, akkor 150 ezerért kell egy újat vennünk. Totál kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. ... Az alap probléma az , hogy a meleg vizet nagyon nehézkesen képes előállítani a kazán és mindig felmelegíti magát 90 fokra, majd utána leáll, ezért nincs is normális meleg víz, csak langyos.
Megrendeltem egy Flodravin nevű kütyüt, ami állítólag megállítja a további romlást. A kérdésem az, hogy valóban csak ez az egy mód van a kazán "megmentésére", vagy esetleg a Flodravin pár hét alatt vízkőmentesítheti a kazánt? Nem küldeném el kisavaztatni, ha van más mód is. Nagyon el vagyunk keseredve.....:(
Igen ez a kazán . Nagyon megetetett ez is sajnálom hogy nem előbb írtad ezeket :( Lehet kitanulom ezt a beállításokat és megcsinálom magam .Aztán keresek is vele .....
Lenne egy kérdésem. Nálam is méregetett ezt azt a kéményseprő ( nem szervizes , mért hatásfokot füstgáz hőmérsékletet és mérte a füstgáz oxigén és széndioxid tartalamát. És állította ezekből az értékekből megállapítható, hogy a rendszer tömör e vagy sem.ű
A rendszer egyébként nyitott, az egyik végén bejön a levegő egyesűl a gázzal majd a kéményen távozik az égéstermék. Jó ő sem így értette, de azért azt nem értem, hogy mér a hőcserélőtől kb 20 cm -re és ami ezutrán van - 3 könyök 2 egyébb illesztés , hogy annak a tömörségére a O2 és CO2 tartalomból következtetni lehet.
Értem. Ez egy elméleti szám, hiszen amikor minimumon megy, akkor nem biztos, hogy pont 2.4kW, maxon meg 24kW a leadott teljesítménye. Hiszen, ha nem jól van beállítva, akkor ugyanennyi gázt használ, de nem melegíti a vizet annyira... Mégis ugyanez az eredmény jönne ki neked...
Naná, maximum teljesítményen (24kW) az aktuális hőigényemnek a 8-10-szerese megy rá a rendszerre, a visszatérő felmelegszik, pillanatok alatt elmegy a füstgázhőmérséklet 70 fok környékére, ilyenkor alig van kondenzáció. Melegvízkészítés elején sokszor ilyen a helyzet. Fűtésnél szinte soha...
