Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ezt szorozd be 80 W-al, és megkapod a padlófűtésed által leadható maximális teljesitményt (ezt mondjuk még lehet turbózni 100W-ig).
Tehát 100 m2 esetén ez 8 kW.
A kazánod adatlapján van egy tól-ig határ a teljesitményre.
Buderus Logamax GB112-24 -nél 6,4-24 kW
GB 112-29-nél 8.2-29,9 kW
Tehát ha GB112-24-ed van, akkor az 6.4 kW-os alsó határral tud fűteni. 6400/80=80 m2. Ha ennél kisebb felületen van padlófűtésed, akkor biztosan nagy a teljesitménye a kazánodnak.
Probléma szokott még lenni az is, hogy ha túl sok a padlófűtés kör, és azt a kazán szivattyúja kergeti, akkor nem elég nagy a teljesitménye ahhoz, hogy megforgassa a vizet, mielőtt az eléri a beállitott maximális előremenőt.
Tehát ha 80 m2 körül, vagy felette van betekerve padlófűtéssel akkor valószinűleg elég:
- hidraulikus váltó a kazánra
- keringetőszivattyú a fűtési oldalra
Ez olyan 50e körül megúszható.
Ha 80 m2 alatt vagy, akkor jöhet a bonyolultabb és drágább megoldás. (puffer+keringetőszivattyú vagy egyebek)
A helyzeted a következő (ha nem tűnt volna ki a posztból):
- elkezd fűteni a kazán, mondjuk 6 kW alsó teljesitménnyel
- a padlófűtés alacsony előremenő igénye, és teljesitményfelvétele miatt nem tud többet felvenni mint mondjuk 4 kW
- emiatt a beállitott maximális előremenőt hamar eléri a kazán, és kikapcsol
- közben keringeti a vizet a padlóban, ami melegités nélkül lehűl
- az égőszünet után begyújt a kazán, megint melegit egy kicsit, majd kikapcsol, és megint keringeti az egyre hülő vizet
Magyarul a padlódban 20-40 fok közötti viz kering, amit felmelegit a 40 fokos, azt visszahűti a 20 fokos.
Nálam ezt váltotta ki a puffer, ami azt biztositja, hogy ÁLLANDÓ 32 fokos viz kering a padlóba, ami tökéletesen leadja a kivánt/elvárt teljesitményt.
Azzal, hogy a hőcserélőt beépiti, valamint a többi egységet, még a kazán túlzott teljesitménye nincs megoldva.
A hőcserélő helyett inkább egy motoros keverőszelep lenne a jobb megoldás, ami fixen tartja a beállitott (pl 35 fokos) előremenőt, mert az érzékelt hőfokok szerint állitgatja a szelepet. Csak éppen ez 80-90e Ft, és a kazánod kapcsolgatása ugyanigy megmarad...
Másfél éve kezdtünk épitkezni, mint azt már sokszor elregéltem, tavaly augusztusban költöztünk be. A fűtési szezon nagyon hamar beköszöntött, szeptember 10.-én már fűtöttünk. Saját készitésű padló- és falfűtésünk van, nagyon elégedettek voltunk vele egész télen[...] Bővebben!Tovább »
Ezen a hőcserélő semmit sem fog segiteni. Vagy egy hidrováltó kell, vagy egy puffer, mint nálam.
Továbbá a padlóba MAX 40 fokos előremenőt küldhetsz (ami odaérve már csak 35 fokos), ugyanis efölött egészségtelen, és a beton, csemperagasztó, fugaanyag sem bir ki nagyobb hőt károsodás nélkül.
Ha a kapcsolgatás megszünése után sem tudod jobban felfűteni a házat, akkor a padlófűtésed alul van méretezve a ház hőveszteségéhez képest. Vagy szigetelni kell még, vagy kiegészitő fűtést berakni.
> Ez mit jelent ? mennyi ideje megy ? Hány fokról csinált 21 fokot ? Mennyi idő alatt ?
Hogy hány fokról csinál 21-et, azt nem tudom megmondani, mivel nem volt még olyan hideg, hogy nagyon lehűlt volna a ház, de 22 fokot semmilyen esetben se tudok elérni, max ha besüt az ablakon a nap. Beállítottam 30 fokot a termosztáton, és azt vártam hogy a kazán órákon át zümmögjön, de nem. Kicsit fűt, majd abbhagyja, utána megint fűt, majd abbahagyja 30 és 50 fokozott ingadoztatja az előremenő víz hőfokot, kb 5-10 perces ki-be kapcsolási ciklussal. Sajnos a digitális termosztát semmi visszajelzést nem ad, hogy a kazán kikapcsolása után vajon cirkuláltatja egy vizet, vagy sem, de 22 fok felé nem tudjuk fűteni a házat. Szerintem 24-25 fokot simán kellen tudnia, még ha órákon át is tart elérni.
A buderusos szakember szerint nincs jelentősége a hőfokszabályozók állásának, a kazán tudja, hogy padlófűtés van rákötve, elvileg nem lehet túl forró a fűtővíz. De bárhová állítok bármit, nincs jelentősége, 22 fok felé nem tudok eljutni.
> 50 fokos víz megy a padlóba?
Elvileg 50-55 fokos lehet a víz, ezzel nincs is gondom, ha azt látnám, hogy azt keringteti, amíg meleg nem lesz a szobákban. De pár perc múlva kikapcsol, és csak akkor kapcsol be újra, ha 30 fokra lehűl. Azt nem tudom, hogy a 30 fokos víz kering-e a csövekben, mert nem mutatja semmi.
>A kazán közvetlenül fűti a padlót ?...gondolom igen, ha most akarnak berakni + hőcserélőt 100-ért....
Létezik ez? Hogy egy majd 300.000 forintos kazánban nincs hőcserélő???
tök laikus vagyok. A kis hőcserélőn az a táblacsoki nagyságú izét értem, amit simán ki lehet szerelni és kisavazni , és visszaszerelni. A központi hőcserélő pedig egy nagy izé, és az egész rendszer lelke az.
Én nem tudom, hogy lehet-e várni, gázkészülékszerelő sem vagyok, meg nem is láttam azt a hőcserélőt. De ha a 88 fokos fűtővízből tud csak 50 fokos melegvizet csinálni, akkor a HMV hőcserélőn még mindig túl nagy a hőfoklépcső - azaz szerintem még mindig vízköves. Vagy most lenne ez soron? (nem tudom melyiket érted a kis hőcserélőn).
Segítséget szeretnék kérni. Buderus Logamax a kazánunk, 21 fokot tud csinálni a házunkban (padlófűtés mindenütt), többet nem. Ha 24-re állítom a termosztátot, akkor a kazán bekapcsol, felfűti az előremenő vízhőfokot 50-re, pár percig megy, majd lekapcsol és csak 31-34 foknál kapcsol be újra. Mi lehet a gond? A tervező szerint a kazán teljesítménye megfelelő a házhoz. A Buderus szakszerelője szerint a csövek jól vannak összerakva, a kazán nem rossz, a beállítások rendben vannak (max-ra van állítva minden hőfokszab., a termosztát is jól van beállítva) de szeretne tőlünk még 100.000 ftot elkérni, egy plusz hőcserélő beszerelésére.
A fűtési ágban nem volt vízkő lerakódás tudomásom szerint. Ami a fűtőtestekből kijött az sár szerű fekete olajos izé volt. Most úgy működik a meleg víz, hogy már visszajött a rendes nyomás is (a kis hőcserélő savazástól) és kb. 50 fokos vizet tud előállítani , úgy, hogy 88 fokra melegít és ott megáll. Tehát elértük azt, hogy nem megy fel kilencven fokig, és tilt le, de félek , hogy ez még tovább romolhat. Vajon várjunk még a kisavazással szerinted, vagy muszáj savaztatni most???? És nincs olyan , aki házilag megcsinálná? Nekem a fickó azt mondta, hogy el kell vinnie valami műhelybe, mert itt ez megoldhatatlan, és ha olyan sok a vízkő, akkor a savazó cucctól lyukadhat a hőcserélő is, ahogy a sav letépi a vízkővel együtt a fémet is....
Miután kipucolták a hőcserélőt, talán érdemes lenne minél alacsonyabb hőfokra venni a vizet, úgy kevesebb vízkő válik ki belőle. Én most pl. elvagyok 49 fokra beállított vízzel, csak kicsit furcsa volt, hogy az egykaros csap a megszokott pozíciójában hideg vizet ad :)
Az a Flodravin, ha működik is, akkor sem a meglévő vízkő eltávolítására jó (én mondjuk szkeptikus vagyok ezekkel a mágneses csoda-izékkel kapcsolatban), erre bizony a sav alkalmas. De ha még jó a hőcserélő, és nem égett szét a dugulástól, miért lyukadna ki? Amúgy gyanús, hogy a fűtési ágban van vízkőlerakódás? Gyakran kellett utánatölteni? Lehet, hogy nem is a vízkő, hanem a rendszerben levő kosz volt a hiba okozója.
Sziasztok ! Sürgős segítség kéne. Tanácsot szeretnék kérni. Három éve költöztünk Pátyra, egy Immergas kondenzációs cirkót köttettünk be a házba, ami kombi. A probléma állítólag a nagyon kemény vízzel van, mert itt Pátyon nagyon brutál víz van. Erről minket senki nem tájékoztatott, úgyhogy most szívunk rendesen. Csak egy polifoszfát adagoló volt felszerelve a kazán elé, ami később eldugult..stb, de mi ezt nem igazán vettük észre, mert nem értünk hozzá. A lényeg az, hogy kb. a huszadik gázszerelő és fűtésszerelő után most megint jött egy, aki azt mondja (miután átmosatta velünk a fűtési rendszert negyvenezerért és kisavazta a kis hőcserélőt), hogy a központi hőcserélőt kell elvinni kisavaztatni, de ez négy munkanap kb. , tehát nekünk el kell költöznünk, ha viszont a savazás következtében kilyukadna a hőcserélő, akkor 150 ezerért kell egy újat vennünk. Totál kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. ... Az alap probléma az , hogy a meleg vizet nagyon nehézkesen képes előállítani a kazán és mindig felmelegíti magát 90 fokra, majd utána leáll, ezért nincs is normális meleg víz, csak langyos.
Megrendeltem egy Flodravin nevű kütyüt, ami állítólag megállítja a további romlást. A kérdésem az, hogy valóban csak ez az egy mód van a kazán "megmentésére", vagy esetleg a Flodravin pár hét alatt vízkőmentesítheti a kazánt? Nem küldeném el kisavaztatni, ha van más mód is. Nagyon el vagyunk keseredve.....:(
Igen ez a kazán . Nagyon megetetett ez is sajnálom hogy nem előbb írtad ezeket :( Lehet kitanulom ezt a beállításokat és megcsinálom magam .Aztán keresek is vele .....
Lenne egy kérdésem. Nálam is méregetett ezt azt a kéményseprő ( nem szervizes , mért hatásfokot füstgáz hőmérsékletet és mérte a füstgáz oxigén és széndioxid tartalamát. És állította ezekből az értékekből megállapítható, hogy a rendszer tömör e vagy sem.ű
A rendszer egyébként nyitott, az egyik végén bejön a levegő egyesűl a gázzal majd a kéményen távozik az égéstermék. Jó ő sem így értette, de azért azt nem értem, hogy mér a hőcserélőtől kb 20 cm -re és ami ezutrán van - 3 könyök 2 egyébb illesztés , hogy annak a tömörségére a O2 és CO2 tartalomból következtetni lehet.
Értem. Ez egy elméleti szám, hiszen amikor minimumon megy, akkor nem biztos, hogy pont 2.4kW, maxon meg 24kW a leadott teljesítménye. Hiszen, ha nem jól van beállítva, akkor ugyanennyi gázt használ, de nem melegíti a vizet annyira... Mégis ugyanez az eredmény jönne ki neked...
Naná, maximum teljesítményen (24kW) az aktuális hőigényemnek a 8-10-szerese megy rá a rendszerre, a visszatérő felmelegszik, pillanatok alatt elmegy a füstgázhőmérséklet 70 fok környékére, ilyenkor alig van kondenzáció. Melegvízkészítés elején sokszor ilyen a helyzet. Fűtésnél szinte soha...
Nem tárolós kazánod van? Dehogyisnem, legalábbis Te azt írtad. Akkor mi a fenének engedgeti a vizet a tárolóból a „mester úr”? Mi köze van ennek a minimum, maximum teljesítményhez, ahol mérnie kellett volna???
A beállítás menete (ha tényleg az a kazánod van, amiről beszéltél)
1. Beállítjuk SZERVIZÜZEMBEN (nem vízcsappal!!!) a kazánt, hogy maximális teljesítményen működjön. Azért szervizüzemben, mert ekkor nem modulál a készülék (vízkiengedésnél még az sem biztos, hogy beindul, de ha igen, akkor garantáltan modulál, és LEHETETLEN pontosan mérni, plusz NEM TUDJUK, MILYEN TELJESÍTMÉNYEN működik, bakker). Ekkor beállítjuk a gázszelepet a megfelelő csavaron, addig, amíg a füstgázelemző műszerünk 8,7 % CO2-t mutat!
2. Most beállítjuk SZERVIZÜZEMBEN (még mindig nem vízcsappal!!!) a kazánt, hogy minimális teljesítményen működjön és beállítjuk a gázszelepet egy másik megfelelő csavaron, addig, amíg a füstgázelemző műszerünk 8,4 % CO2-t mutat!
3. A többi érték leolvasása, szivárgás ellenőrzés, elektromos kötések ellenőrzése, általános szemrevételezés, összepakolás, lepapírozás. Ha meg igazán jót akarunk, rátesszük a laptopot, ellenőrzünk minden beállítást, és finomítjuk a kazánműködést a "jó"-tól a "kiváló" irányába a felhasználó igénye szerint. ENNYI. Ez egy nagyon nagy tudású kazán, a Westenek között szerintem a legjobb. Ha nincs meghibásodás, vagy egyéb feladat, nem lehet több az egész munka mindennel együtt másfél óránál!
Szervizüzem bekapcsolása: nyomod a kijelzőtől balra a vízcsap és radiátor gombot együtt addig (kb. 9 mp), amíg a kijelzőn jobboldalon egymás fölött két jobbra mutató kis nyíl villog együtt (a kéményseprő és a villáskulcs mellett). Ilyenkor beindul a kazán azon a teljesítményen, amit Te állítasz be a következőképpen: a bal alsó le-föl nyíllal (programválasztó gombok) tudsz váltani a 0 és a 100 %-os teljesítmény között EGY LÉPÉSBEN, a jobb alsó plusz-mínusz gombbal pedig 0 és 100 % között 1 %-onként változtathatod a teljesítményt, (ez nem szükséges a beállításokhoz). Kiszállni a mode gombbal lehet a szervizüzemből. Gondolom a „mester úr”- nak halványlila fingja nem volt erről (sem).
Kezdem magam szégyellni az egész szakma nevében. :(
Na látod ezt nem értem én sem . Lehet nekem elèg volna kevesebb kwt is de mondom ezt nem nagyon lehet megveszélni olyan emberekkel akiknek nincs hozzá képzetségük meg nincs is érdekük . + a telefon egyfolytában csörög a zsebükben. Én már le is tettem róla hogy valaki ránèz rendessen szerintem nincs senki ilyen . Vagy ritka
"Egyébként meg nem hiszem, hogy CO-mérővel lehet hatásfokot márni, ez csak kéményseprő-hókuszpókusz... :-) Max a gáz égésének "hatásfokát" mérhetik, azaz mennyi CO és mennyi CO2 van a füstgázban, tökéletes-e az égés. (Mint autóknál a zöldkártyához szükséges mérés.)"
ööö. :)
Hát ez nincs pontosan így. "CO-mérő"-t említve azt gondolom Te is itt inkább füstgázelemző műszerre gondolsz. Az viszont mér is meg számol is, típustól függően kalibráltatni is kell 1-2 évente. De ez figyelembe veszi az összes paramétert, légfelesleg, füstgáz- és frisslevegő hőmérséklet, oxigén, széndioxid, szénmomoxid, nitrogén-oxidok tartalom. Így hitelesen meg lehet vele állapítani a hatásfokot. Mivel gáz égését vizsgáljuk, tehát tüzeléstechnikai hatásfokról beszélünk.
"Teljesítményméréshez mérni kellene, hogy mennyi, s milyen meleg víz jön ki belőle. S milyen hideg ment be... Azaz c*m*deltaT, meg a felhasználz gázmennyiség energiáját is ismerni kéne, s ezekből szépen kijönne..."
Igen, de a "c*m*deltaT" a fűtési rendszer felvett teljesítménye. A gáz égése során leadott teljesítményt teljesen másképp számolhatjuk. Abban igazad van, hogy ismerni kell az elégetett gáz fűtőértékét, de az leolvasható a havi gázszámláról (nálam pl. utoljára 34,67 MJ/m3 volt). Higgyünk a szolgáltatónknak, nincs más választásunk. :) A képlet pedig ez:
P = VGH · Hf · η / 3600
ahol a P a kazán leadott teljesítménye [kW], a VGH a kazán óránkénti mért gázfogyasztása [m3/h], a Hf a gáz fűtőértéke [kJ/m3], a η pedig a hatásfok.
Ebből természetesen ki lehet fejezni a hatásfokot:
η = P · 3600 / VGH · Hf
Ha van egy stopperünk, akkor minimum és maximum teljesítményen járatva a kazánt könnyen kiszámolhatjuk az aktuális hatásfokon. Megvacsorázom, és rászánok egy negyed órát, kiszámolom a saját kazánomon, mit mutat.
Szerintem a melegviz keszitesenel amikor teljesgazon uzemel a kazan, akkor is kondenzalhat, csak ahhoz olyan tarolo kell, amiben az egesz tarolo magassagaban van a csokigyo es a hocserelo teljesitmenye meghaladja a kazan maximalis teljesitmenyet. Igy a felfutes nagyreszeben a visszatero alacsonyabb hofoku (50C°alatti), ezaltal letrejon a kondenzacio.
