Sziasztok! Sürgős segítséget szeretnék kérni!!! Yonos Pico 25/1-6 típusú kazánunk leállt a Társasházban. Amit előtte kiírt: "zavar, kérek csappantyút nyitni" Mi a teendőnk, hogy ne fagyjunk meg, szerelő hétfőnél előbb valószínűleg nem jön!? Köszönöm, Berényi Adrienn
Én is több olyan embert ismerek, aki okosan több százezret költött olyan beruházásra, aminek segítségével minden évben megtakarítja a beruházás értékének kb 1-2 százalékát.
Nekem egyszerűbb kazánom van mint az előttem pár hozzászólással szólónak /dorogszu topiktárs /
Tehát C- 12H fég.
Kb. egy hónapja rakoncátlankodik.
Gondol egyet és kiírja, hogy Error C és leáll. Ilyenkor csak teljes áramtalanítás után indul újra.
Volt kint szerelő lecserélte a termisztort /? / ez egy olyan alkatrész ami a kimenő fűtő víz hőmérsékletét méri két sarus csatlakozással megy a két vezeték valahová.
Újra indítás után néha pár perc után leáll ... Er. C -t jelezve, néha megy akár egy órát is. Rendellenesség az is hogy a kijelző hőmérséklet néha ugrál. Pl. amikor 46 -50 foknál tart, akkor lemegy 15 fokra... majd visszaugrik, ami egy lehetetlen dolog, hiszen fűtött a víz.
a szerelővel konzultáltam telefonon egyenlőre tanácstalan.
Rendes működés : áll a kazán csak az őrláng megy ilyenkor az általa melegített víz / ami a hőcserélőben van és az utána kb. 10 cm -es vékonycsőben a kijelző kb. 45 fokot mér - egy nem áramló közeget ennyire tud felmelegíteni. Majd bekapcsolás után gyorsan esik a hőmérséklet hiszen jön a radiátorokból a szoba hőmérsékletű víz ami kb. 20 - 22 fokos . tehát egy percen belül leesik kb. 30 fokra, majd emelkedik a fűtő víz hőmérséklet egyenletesen a kb. 64 -65 egyensúlyi víz hőmérsékletig .. itt akaár rákig is mehet hacsak a szoba termosztát le nem kapcsolja.
Most hogy rendellenes üzem van a leállás után nemhogy lemenne a korábbi 45 fokra , hanem néha még feljebb is megy pl. 70 fokra. akkor amikor nincs áramlás és csak az őrláng fűt.
mint írtam 3 hete a szerelő egy biztosítékot cserélt végzett egy tisztítást - csak az égőt a hőcserélőt már nem, állított valamit és elment. működött vagy 3 napig amikor jelentkezett ez az Er.. C leállás, újra jött és akkor cserélte az a az általa termisztornak vagy NTC -nek nevezett alkat részt , ment kettő napig majd kezdte a mókát... leállt, újra indítás áramtalanítással, aztán ment vagy nem.
Most kb. egy hete megint normálisan megy . Akkor leszedtem a borítót és finom ecsettel 'simogattam '. hogy attól vagy sem nem tudom... ahogy a szerelő sem. Abban maradtunk ha végleg leáll akkor jön és keresi a hibát.
egy másik jelenség : korábban a korlátozó hőmérséklet 68 fok volt. P68 így jelezte a készülék, most viszont P88 . Nem sok ez egy kicsit ? Nem mintha különösebben izgatna, mivel az összes radiátor üzemelésénél megáll a korábban említett 64 - 65 foknál.
ha valakinek van tí,pje, kérem írjon !
A készülék egyébként 5 éves, még nem volt javítva 2 x tisztítva.
Van egy vaillant vuw ost 180 xe gázkazánom. Folyamatos működés során egyszer csak gondol egyet és az "Égő reteszelés" kijelző melletti piros lámpa világít
Ezután ha a lángőrelektróda és a dupla gyújtóelektródákat az égőfejet alkohollal és vegyszerre megtisztítom, akkor 2 hétig kb. jól üzemel.
Adott egy emeleti a fürdőszoba egy 80'-ban épült sorházban.
-Ha az emeleti WC-t lehúzom, a vákuum kiszívja a vizet a szifonból és ha nem engedek egy kevés vizet a kádba akkor ott jön vissza a bűz.
Felújítjuk 1-2 éven belül de nem tudom milyen megoldást válasszak hogy a probléma ne jöjjön vissza.
-Érdemes meghagyni amúgy a padlóösszefolyót? Én szívem szerint kihagynám (egy gonddal kevesebb) de attól még a fenti probléma nem oldódik meg.
(Panelekben nyilván nem gond ez hiszen a szennyvíz gyűjtőcső a tetőn kivezetett, ynitott így ott ez nem fordul elő. De mit tegyek egy házban?)
***
(Lent volt szó a hűtőről. Mióta lakásból ide költöztünk, a hűtő a hűvös kamrában van a konyha mellett. A villanyszámlánk, kb 1500 Ft-tal csökkent a hideg hónapokban csak emiatt!)
Amit mi itt kapunk mosópor/gél a nem hamisított is satnya minőségű. Ezek a Balkánra gyártott termékek, mert nekünk a sz@r is jó. Nyugati minőségű cuccot a Müllerben tudtok venni. Ott is olyat érdemes amin gyárilag nincs a leírásában magyar szöveg, és Balkán nyelv. (HR,RO,SK,SO) Csak egy magyar matrica! Tehát amin nincs ilyen az nyugatra gyártott szer. Nem kell meglepődni, hogy van olyan márka közte amiről nem is hallottunk. Attól az még jobb cucc mint az itthoni.
Sajnos ez mindennel így van nem csak a mosószerekkel...
Ha újra építkeznék, mosógépnek, fürdőkádnak, kézmosóknak külön lefolyója lenne. Menne tartályban a wc-hez. Kiváncsiságból tennék fel egy vízórát a budira, mennyi vizet húzunk le. Kár, hogy az nem olyan plug n' play, mint a villanyos fogyasztásmérő.
Valaki tudna nekem ide egy sematikus rajzot kombi kondenzációs kazán , osztó gyűjtő, hidro váltó ,5db fan coil ,comboval :) ? És ugyan ezt tihecmail kötésbe lehet rosszul írtam az utóbbit !
Nagy segítség lenne köszönöm ! ez lenne a házikó !
Pirossal a fan coil vonal az padló fűtés lenne pl visszatérő ágba ha jó az ötlet a zöld a kondenzációs kazán!
A mosógéppel mi is kínlódunk. A++, meg víz se kell hozzá, mi meg nem győzünk vakarózni. Szóval az extra öblítés mindig rá van nyomva. Szóval egy 30 éveset lecserélve lehet vele megtakarítani, de egy 10 éves gépnél már nem hinném, hogy van értelme. Igaz, egy tíz éves gép már jó, ha 5 évet kibír :) A maiaknál meg 3 év után minden nap ajándék....
Én sem hittem neki, de ráraktam a fogyasztásmérőt, és igazolta. Amúgy a 280-at sokallom is. Igaz, nincs villanybojler, és ledes lámpák hunyorognak. Ami viszi, az az unoka miatt a sok mosógéphasználat, meg a mosogatógép. Az öreg asztali PC-t is le kellene cserélni, meg van még egy sokat használt képcsöves TV, az helyett jó lenne egy LED-es LCD.
Télen nálunk is ez van, mert akkor átpakolok a mélyhűtő rekeszből a kis fagyasztó szekrénybe. -:(
Azért az meg milyen megoldás, hogy a - 18 C fokos mélyhűtőrekesz hulladék hőjéből jön össze a sima hűtőrész 5 C fokos hőmérséklete, de csak akkor, ha a gép egy fűtött helyiségben tartózkodik.
Csak, hogy ebben a szabványban foglalkoznak-e azzal, hogy a mosószerek által okozott bőrirritáció -főleg gyerekeknél - összefügg e a kevés vízzel való öblítésekkel?
Az a baj, hogy 2 autó fogyasztása nem mérhető össze a gyárilag megadott adatokkal, mert a gyakorlatban az egyik csak egy kicsit több, a másik meg sokkal több.
Úgyhogy ez az éves fogyasztás gyakorlatilag csak parasztvakításnak jó, van aki bedől neki, én biztos nem.
van rá szabvány, ami alapján számolják. mosógépre egyszer megkerestem. jó ez így, mert így lesznek a gépek összehasonlíthatóak. nem arra van a szám, hogy nálad annyit fog fogyasztani, hanem hogy a szabványhasználattal annyit fogyaszt, a másik meg ugyanzzal a szabványhasználattal amannyit.
az autó sem annyit fogyaszt mint a papíron, de két autó összehasonlítására azért alkalmas.
"De ha valaki ennyire környezettudatos, hogy csak azért dob ki egy jól működő mosógépet, mert állítólag az újabb valamivel kevesebbet fogyaszt, miért nem veszi számba azt a környezet terhelést, amit az új mosógép előállítása generál?"
Aztán az 5. év után, már esélyes lesz, hogy azt is kidobja, amikor a szerelő bemondja a 40 ezres vezérlőpanel, vagy az 50 ezres csapágy csere díjat.
Ja, a tervezett, "beépített" elavulás nincs a számításokba bekalkulálva.
Ja a fenntartható fejlődés fontosabb cél a környezet védelemnél.
Igen, bár én itt a mai frekiváltós klímákra gondoltam, amik takarékosabbak, meg arra is, hogy ha jól láttam egy külön, külön hőfokra beállítható hűtő és mélyhűtőrészbe juttatja be a hideget.
A fiam vett most egy ilyen támogatott hűtőt, majd megnézem közelebbről.
Sajnos nekünk is előbb utóbb ilyesmi, vagy 2 kompresszoros kellene, mert a mostani kombi hűtőnk, olyan fűtés nélküli előtérben van, ami télen letud hűlni 5 C fok körülre és akkor nem fagyaszt rendesen a mélyhűtő része.
( Ha nem lenne túl nagy a fogyasztása a peltier elemeknek, akkor már nagyobb, kompresszor nélküli hűtők is elterjedhetnének. )
"Az a baj, hogy a "vacak régi hűtőnek" még mindíg jobb a hőszigetelése, mint a hiper szuper újnak, tehát ez a havi 2000 számomra nem hihető"
Van egy több, mint 40 éves MINCK ** öreg hűtőnk, amit csak nyáron ritkán gyümölcs, stb. hűtésre bekapcsolunk. Hangja, mint a traktor, de még mindig "működ". -:))
A hűtőknél, viszont már vannak olyan, új generációs, klíma elven működő gépek, amiknél már valóban kisebb a fogyasztás és elvileg H tarifáról is mehetnének, ha a magasabb körök egyszer úgy döntenek.
"Persze azóta kb 3 mosógép ára villany, víz, és csatorna díjat kifizettél pluszban."
Ha már ezt írod a bojlerünkre nem nagy baj, mert a mosómasánk is egy HAJDU energomat.
Ez csak a 90 es évek eleje óta megy, bár néha magam javítottam ezzel kicsit spórolva.
( Van két lomizott donorom hozzá, meg ott az Orczy Alkatrész Üzletház. )
A csatorna díj a mi esetünkben egyedi speciális helyzet, mert máig vízátalányt fizetünk a Vízműveknek. Ezen sajnos nem sokat spóroltunk, bár jobb lett volna.
A villanyfogyasztás annyi, amennyi, de azt olyan drasztikusan az új gép sem tudná megspórolni, ha lassan már nem egy pohár vízben akarnának mosni. Az áram fogyasztás: motor, vezérlés, fűtőbetét áramfelvétele igazából csak a vízmennyiség, mosási hőfok, idő függvénye lehet.
( Ha csak nem valami 3. generációs technológiai újításokat, - frekiváltós hajtás -vezettek be az újabb gépekben, mondjuk, mint a hűtőkben.)
Hogy ezek mennyire indokoltak és szükségesek arról akár akadémikus vita is folytatható, de valami biztos nem igaz, vagy valami el van hallgatva abból, amit állítanak a gyártók és a reklámok.
Azokat az összefüggéseket tisztességesen, publikusan vizsgálták-e, hogy kevés víz, mosószer mennyiség, mosási idő és hőfokok hogyan viszonyulnak egymáshoz és milyen minőségű mosást, mennyire vegyszermentesre öblített tiszta ruhát eredményez?
"A 80-as évek végén gyártott Hajdú Energomat 0,9 kWh áramot használt el egy mosásra, amihez 75 literes vízfogyasztás társult. A Samsung mosógép ezzel szemben beérte 0,47 kWh energiával és 33 liter vízzel."
Mi egy No Frost Samsung hűtőt cseréltünk le, ami D energiaosztályos volt egy Gorenje A++ ra. Méretre ugyanakkora, mégis egy havi villanyszámlát megspórolt egy év alatt. Az előbbi 600kWh/év fogyasztású volt, utóbbi 320kWh/év. Mértem fogyasztásmérővel, és tényleg tudja. A mosógépnél lehet, alálőttem, 40-60 litert fogyasztanak, míg a Hajdú Energomatra 120-140 liter vizet írnak. Kevertem a mosogatógéppel...
Az nem mindegy, mennyi vizet kell felmelegítenie. A mai mosógépek 20 liter alatti vízzel mosnak, a régiek 80 literrel. Igaz, a régiek ki is mostak rendesen... De akkor számoljunk 500Wh-val kevesebb fogyasztást egy ciklus alatt. Mondjuk én is csak akkor dobok ki gépet, ha már menthetetlen.
Csak azt nem értem, miből jön ki az 1Kwh többletfogyasztás?
Mert ugye a vizet mindkettőnek ugyanúgy fel kell melegítenie, a motort meg forgatnia.
De ha valaki ennyire környezettudatos, hogy csak azért dob ki egy jól működő mosógépet, mert állítólag az újabb valamivel kevesebbet fogyaszt, miért nem veszi számba azt a környezet terhelést, amit az új mosógép előállítása generál?
Reggel számolgattam én is. 30 éves a cucc, 10 év után cserélnéd újabbra, akkor 20 évet számolhatunk, 1040 hét, heti 7 mosás, tehát 7280 mosás. A fogyasztásra számoljunk 1kWh-val több villanyt, meg +30 liter vizet. 1kWh most cca 15 forint, 20 éve 5ft, számoljunk átlag 10-el. 1liter víz csatornával 1ft (1m3=1000l=1000Ft). 7280kW áram ára + 7280*30l víz, az 72800Ft+218400, vagyis 291200Ft.
Mi meg 85 ös gyártású HAJDU-t vettünk, amit 87 ben üzemeltünk be és azóta is megy. Plusz megnyugtató tudat volt az is mellette, hogy kapok hozzá alkatrészt is, ha kell.
Az gáz. Bár ha jól van beállítva a padlófűtés, akkor egész nap megy a kazán. Amit tehetsz, hogy termoelektromos szelepeket teszel a szobába a radiátorokra, és mindegyik szobában termosztáttal vezérled ezeket a szelepeket.
Ezt nem tudom. A tartályt megvettem és felszereltem. A biztonsági szelepnél csak feltöltésnél jön a víz, mert azt is csak érzésre csinálom nyomásmérő hiányában. Utána üzemelés közben (mondjuk a 2. alkalomtól) már nincs csöpögés.
Köszi. Akkor megbontom és feltöltve, üzemelés közben hátha észreveszek valamit. Persze ha valahol a hőcserélő hátsó részén ereszt, azt nem biztos, hogy észreveszem. Volt már egyébként, hogy a rögzítésnél szivárgot, de azt észre is lehetett venni.
Nem tud a padló és a radiátor külön menni. Viszont úgy van megcsinálva, hogy a padlós részen van hőmérséklet érzékelő és ott be lehet állítani...mit is...várj, azt hiszem két állító van. Az egyiken mondjuk 31 fokot állítok, a másikon meg pl 35-öt....nem tudom, már nem néztem rá egy éve. Szóval ilyen 30 körüli hőmérsékletről van szó és tudom 4-5-6 fok különbség lehet a kettő között.
Az olaszokat én kerülöm mint a rákfenét. Egy kivétel van az Immergas. Én általában Bosch-t rakok fel, voltam gyárlátogatáson is náluk, csak pozitív tapasztalataim vannak. A support-ja is rendben van. Viszont neked a földszintes lakásba inkább előbbi az ami jó lehet, a magas kémény miatt.
Ez egy kb 150nm ház a pirossal jelöltem fan coilok helyét kivéve fürdőszoba az piros vonal csak oda akarok padlófűtést pl vizatérőből,zöldell a cirkó van jelölve!
Meg lehet csinálni két körösre is persze, de miért? Két szint van?
Nem merem így azt mondani, hogy biztosan elég a 20-as cső végig, tudni kéne a telljesítményeket, a hőfoklépcsőt, a hidraulikai ellenállásokat, be rakod -e eléjük a háromjáratú thermomotoros szelepeket vagy nem? azoknak is van ellenállásuk, mekkora szivattyú lesz? stb egyszóval hidraulikailag méretezni kéne.
Egy korabbi kerdesre kaptam valaszt: "100cm hely van az ablak alatt a radiátornak. Be lehet e ide építeni egy 92 centimeter széles beépített szelepes radiátort (600, 22K)? Ha igen milyen termofejjel?"
Azt mondja egy szaki, hogy lehet, hogy nehezen fer be a fennti helyre a radiator, de ebben az esetben "sarokadapter"-rel meg valoszinuleg be lehet tenni.
A nappaliba termós fejet tennék, a padlófűtést az időjáráskövető rendszerrel jártatnám folyamatosan, és a két kis szoba egyikbe tennék termosztátot, ami csak a radiátoros köröket indítja. A padló és a radiátorok tudnak külön menni?
Sziasztok, ide is berakom, mert itt jobban pörög...
Tanácsot szeretnék kérni. Lakásfelújításban vagyok, és mivel a régi nyílt égésterű kazánommal gondok lettek volna (korábban kérdeztem Tőletek szellőztetés-kizárásról, de végiggondoltam, hogy nem fog menni normálisan, hogy a kéményseprő is elfogadja...), úgy döntöttem, újat rakatok komplett.
Viszont rám lett bízva a kazán kiválasztása, de elvesztem a típusok között.
A lakás egy 30-as évekbeli társasház 44 m2-es része. A falak ikersejt és kisméretű tégla (azaz sz@r szigetelésű), alattam pince (azaz hideg).
Az ablakokat kicseréltettem és a padlóba a lakás nagyobbik részén belefért egy 3 cm-es EPS, ami kb lépésszigetelésre, meg talán a hideg padló elkerülésére elég csak. Winwattban kiszámolva a lakás hőigénye kb 4,6-5 KW. A fűtőtestek kb jók, de semmiképp nincsenek túlméretezve (és ezen most nem is változtatnék). A kémény osztott lesz, ha ez számít valamit (típus indítóidomok árfekvése...)
A lakás valószínűleg ki lesz adva, úgyhogy szeretnék valamilyen értelmes kompromisszumot kötni a költségekben, de ha lehet, nem a megbízhatóságban. Annyit sikerült kibogarásznom, hogy a kazánok (márkán belül) kb úgy drágulnak, ahogy egyre lejjebb tudnak szabályozni, de fogalmam sincs, a fenti termikus premisszák mellett erre mennyire van valójában szükségem, plusz hogy mi egyébben különböznek még a kazánok, ami lényeges.
Tapasztalatom egy korábbi lakásfelújítással van, ott Ariston Genus Premium evo 24-es kazán lett rakva, akkor a jó leszabályzás miatt. A kazánnal nem, a supporttal akadt gondom, nem nagyon értett a szakszerviz sem hozzá. Amúgy nem volt vele gondom (de még csak 2 éve van fent...), csak a beállításokkal.
Tanácsot szeretnék kérni ez ügyben. Melyik márka jó, melyik semmiképp. Aki szerelni fogja, rám bízta, azt mondta, az Ariston szerinte jó (érzésem szerint bármire ezt mondta volna), de ebből is van egy csomó fajta (pl a legolcsóbb a Cares Premium 24 már 200kHUF alatt, persze ez csak 5,5-6 kW-ra tud leszabályozni. ez még méretben is jó lenne, alig kéne az előző kazánnak készült csövezést változtatni).
A szabályok pontos ismerete nélkül, ránézésre ez teljesen rossz megoldás. Nem tűnik gyári megoldásnak, hanem barkácsolt, falsíkban is van, és még mindig kérdés hogy körülötte vették-e a fáradságot hogy dryvit helyett kőzetgyapotot tegyenek be. Talán volt annyi esze a szerelőnek hogy a fémdobozt nem dryvitba ágyazta, szerintem az a bádogozás ott igencsak fel tud forrósodni ha nemcsak az őrláng ég éppen, hanem rendesen fűt a konvektor. A falsíkon belüli doboz szerintem katasztrófa a beáramló égési levegő és a kiáramló füstgáz keveredése szempontjából is, ez simán okozhatta az elégtelen égést, de még mindig kérdés hogy jutott vissza a lakótérbe a CO (nyitott ablakon?).
Milyen időközönként célszerű az iszapleválasztót (TF1) tisztítani, ellenőrizni?
De, ami ettől érdekesebb, hogy - bár egzakt módon nem meghatározható - milyen mértékű, mennyiségű "összegyűjtött" szennyeződés az, ami normálisnak tekinthető?
Vagy ha a rendszer jól van kiépítve és karbantartott, akkor egyáltalán nem szabadna szennyeződésnek lenni a szűrőben?
Ocean ECO 20 kombi gázkazánom van, s tágulási tartályt szeretnék benne cserélni, mert valószínűleg átszakadt a membrán benne. Az lenne a kérdésem, hogy csak ugyanolyan űrtartalmú tartályt tehetek bele, vagy akár nagyobbat is, illetve van-e egyáltalán értelme/haszna/előnye nagyobbat tenni bele? (Most ha jól tudom 6 vagy 8 literes van benne).
Pont ez a baj, hogy a bekötés felöli oldal fele lejt, holott arra emelkednie kellene, mert arra van a légtelenítő.
A problémát nem oldja meg a hollandi meglazítása. Ha nincs légtelenitő a radiátor bal oldalán vagy a dugót nem tudod kitekerni, akkor a radiátort kellene leakasztanod a falról valahogy ügyesen, hogy a bal oldala lejjebb kerüljön mint a jobb.
Remélhetőleg a vas cső enged annyit azon a szakaszon.
Nem tudom, a többi helységben is ilyen nagyok a radiátorok? Vagy van padlófűtés is (lehet, már mondtad)? Mert ha igen, akár azt is el lehetne érni, hogy egész nap menjenek a radiátorok 30-40 fokon. Első körben azt kellene elérni, hogy a radiátorok egyszerre melegedjenek fel, ezt a torlókkal kell beállítani. Aztán ha ez megvan, akkor megnézni, melyik helység melegszik lassabban, annak a torlóján még nyitni. Ha ezt eléred, akkor mindegy, melyik helyégben szeretnél egy fokkal többet, mindenhol 1 fokkal több lesz. Ha az asszony ragaszkodik a gyerekszobához, akkor oda kell betenni a termosztátot, de sima radiátorszeleppel, és a torlót ott is be kell állítani. Aztán vigyél neki virágot, és mondd meg, hogy kell egy hónap, mire apránként beállítod a többi helységet is.
ha belenézel, akkor látszik honnan jön felfele a cső, az az előremenő. meg melegebb is.
de 90% hogy a szélső a visszatérő.
azt a radiátort keresd a lakásban, aminek az alja melegebb mint a többi. azon túl gyorsan megy át a víz, azon kell fojts. egyszerre mindig csak egy dolgot változtass, és írd fel mit csináltál. így vissza tuod csinálni, meg észreveszed ha körbe-körbe mész. egy változtatás eredménye nem azonnali, egy óra is kellhet. ha türelmes vagy, akkor minden este foglalkozol vele egy félórát, és egy hét alatt egész jó lesz.
Na ilyen a radiátor, ott lent van két bizgentyű. Azokból az egyik nyilván a visszatérő ág. Ez szabvány, tehát egyértelműen meg lehet mondani, melyik az? Jobb vagy bal?
Alapból 120*90-es radiátor volt. Mikor kihívtunk egy szakit, ő első körben a nagyobb radiátort javasolta. ráment 50 ezrem. Plusz a beszerelés, ezzel már eleve elment egy csomó pénz. Az előremenő meg bocs, nem fix 70. De amikor mértük egyszer, akkor annyi volt. Ezt egy kinti egység szabályozza tök automatán. Valszeg egy jó hideg napon néztük meg a hőfokot. Amúgy a torlószelepet azoknál a radiátoroknál zárjam el tökre, majd nyissan kicsit, ahol gyorsabban meleg van ugye? A gyerekszobában meg hagyjam maxon. Már csak annyit, hogy melyik is konkrétan ez a szelep? Mert ugye a radiátor alatt van kettő cső. Fűtés esetén a hidegebb csőnél? ( ha lehet egyáltalán érezni rajta valamit )
Van amúgy két mobil termosztátunk...akkor üzemeljem be mindkettőt? Egyik legyen fixen a hidegebb gyerekszobában? Tehát ha itt lehűl, akkor ez bekapcsol. beindítva persze az egész fűtést az egész házban, de a többi helyen majd visszafogja a termofej?
De mi van, ha mondjuk a másik, a nappaliban lévő indítja a rendszert és ugye mivel van egy a gyerekszobában is, tehát ott nem lesz termofej, hanem teljesen meg lesz nyitva a radiátor...vagyis ebben az esetben ott lesz akár 26 fok....vagy nem jól sejtem?
Jól hozzáférhető helyen tökéletesen meg lehet oldani kétkomponensű ragasztóval.
Én 3M félével ragasztottam meg ugyanilyen hőcserélőt ami minden egyes járat forrasztásánál szivárgott. A képen is látható ovális forrasztásról beszélek csak nem ezekrőr hanem amik a lemezen belül vannak. kb 6-8mm hozzáférhetőséggel. Csíkokra tépenn csiszolóvászonnal tisztítottam és fogpiszkálóval kentem a helyére a ragasztót. 4-5 szezon óta bírja, míg a gyári forrasztás 3 évig (de szerintem már a 2.ban is szivárgott). Borzasztó ócska micsodák ezek az olasz ..ok.
A rendszerbetöltős trutyik SZVSZ tökk bajt okoznak, mint amennyi a hasznuk.
Azt írta, hogy nem akar rákölteni, és átmeneti megoldást keres. A Fernox Leak Sealer F4 (nem akartam reklámozni) kb. 7500 Ft.ért megvan, és ha nem túl nagy a lyuk, megoldja, talán még tavaszig is ki fog tartani. Egy próbát megér. Ezen felül vannak hőálló szilikonok (ezeket hívják pasztának), a leírásuk alapján alkalmasak lehetnek a feladatra, de bevallom, én még nem próbáltam. Feltételezem, hogy tiszta felület kell hozzá, hogy működjön.
Lenne egy olyan kérdésem hogy a már meglévő fűtésrendszerre rá e lehet kötni még egy radiátort?
Mert a nappalit nemigazán fűti be a meglévő radiátor és nagyobb meg nemfér el.úgy lehetne megoldani hogy a nappali másik felébe még egy radiátort betennék.
A gerincvezeték a szuterénbe megy a nappali és a szobák alatt háromnegyedes rézcső és félcolos jön fel a radiátorokhoz. Xhénia tipusú radiátorok vannak lehet mástipusú is amit betennék?
Köszönöm a válaszokat. És lekapcsolás után kb. mennyi idő miután rátölthetek? Valaki írta, hogy várjam meg a keringtetés leállását. Ezt honnan lehet tudni, hogy már leállt és tölthetek rá?
Anyám Berettájához többször hívtunk szerelőt, mindig az összevont hibajel jelent meg rajta. Pedig hozzáértő az ember (a Beretta hivatalos listáján szerepel, Valernovics vezetknévvel), és valóban ügyes, de ezt a hibát nem találta meg. Én is csak véletlenül találtam rá, amikor a szobatermosztát (egy jó, heti programos Honeywell CM67-es) egyszercsak nem kapcsolt ki, ez volt a látható jel másfél év hibakeresés után. Először a merülő elemre tippeltem, de új elemmel is rosszul működött. Az volt a hiba, hogy a termosztát reléje nem tudott határozottan átkapcsolni, hanem rövid ki-be kapcsolgatásba kezdett, és ezt a kazán hibának értékelte, és leállt. Okos kazán, mert jelezte, hogy baj van, viszont buta is, mert azt már nem tudtuk lekérni, hogy mi a baja. Persze volt savazás, érzékelőcsere, stb., amik nem oldották meg a gondot. A termosztát cseréje óta egyszer sem állt le (előtte minden nap, akár többször is leállt, egy hónapja viszont jól működik).
A lyukas kazántestre létezik tömítő paszta, talán azzal még kitolható az élettartama.
(2 napig tökéletesen megy, majd egyszer csak kiáll piros világító led hibára. Elektródát tiszították, NTC cserélve lett,
... aztán mivel a hiba újra előjött kihívtam a szerelőt ismét, aki 13 éve minden évben jön karbantartani, de nem sikerült kiérnie, amikor kérdőre vontam, hogy ugyan miért szórakozik az én időmmel, kinyomott és valószínűleg letiltotta a számom, mert azóta nem érem el... na ja, mai magyar valóság.
Emellett a hőcserélőnek is van egy gombostűnyi lyuk a fűtőtéren kívüli részen. Azzal lehet kezdeni valamit?
Tavaszig kellene kibírnia, akkor tervezünk felújítást...
24%-os (kb. 5-6kW) teljesítményig tud modulálni a kazánom és ez a baj az alacsony hőfokkal és kevés radiátorral, hogy ennek eredménye az állandó kapcsolgatás. Beállítható az általad említett paraméter (kikapcsolás után x ideig nem kapcsol be), magasabb értékre fogom állítani.
BJaca jól megválaszolta neked a bekötést, én meg a kéményhez annyit írnék, hogy itt elsősorban a szélterhelésre kell odafigyelned. Amilyen szelek manapság vannak, érdemes lehet erősebben megfogni azt a kéményt. Utólag nagyobb a baj, ha már kifordul egyszer a helyéről. Nem találtam rá előírást, hogy milyen sűrűn kellene megfogatni. El kell bírnia a kémény súlyát és a szélterhet.
Szerintem nagyobb a kazán legkisebb teljesítménye, mint amekkora a folyamatos hőigényed, ezért van a gyakori kapcsolgatás. Egy felfűtési időszakban tud folyamatosan üzemelni, de állandósult állapotban már ki kell kapcsolnia. Vagy rosszabb pontosságú termosztátra kell váltani (ezzel romlik a komfort, mert a ki- és bekapcsolás között nagyobb lesz az eltérés), vagy nagyobb vízterű radiátorok kellenének. Lehet, hogy ennél a kazánnál megoldható az, hogy ha egyszer kikapcsolt, akkor X ideig nem engedélyezett az újra bekapcsolás, ehhez ismerni kellene a paraméterezhetőségét. Más gyártónál van ilyen funkció, tudom.
Tipikus probléma ez a kis alapterületű lakásoknál. A 24kW kellett a használati meleg víz miatt, viszont ez messze túlméretezett kazánt jelent a fűtés részére. Ha kisebb kazánod lenne (11kW), akkor is túl lenne méretezve (szerintem nem lehet 5kW sem a hőigényed, amikor kint -15°C van, 0°C körül meg talán 3kW kellhet), de az jóval közelebb lenne az igényhez. 11kW-tal viszont nem lehet átfolyósan meleg vizet termelni, az nem kombi. Az ilyen esetekre vannak az indirekt fűtésű meleg víz tárolók, aminek viszont van helyigénye (és itt van a probléma a kis lakással: hol fér el?). Az én 11kW-os kazánom egy 100 literes tartályt fűt, kádtöltés után 15-20 perc múlva újra van 100 liter meleg vizem. És a kazánnak alig kell ki-be kapcsolgatnia, ami az élettartamára nagyban kihat.
A tágulási tartályra? Azt egyszerűen beraktam, nem csináltam vele semmit. Azon az ágon még nyomásmérőt sem tettem, csak biztonsági szelepet. Tudom, nem ártana...
Nem lesz baja a kazánnak, ha rátöltesz menet közben. Kondenzációs kazán, alacsony hőmérsékletű. Nekem egy korábbi Baxim van, simán kibírta eddig, ha véletlenül utána kellett tölteni 1-2 decit. Azért 1-2 hét alatt be kell állnia, már nem szabad leesnie a nyomásnak az után.
Semmiképp ne forró kazánra tölts rá, de nem kell áramtalanítani, elég, ha lekapcsolod a termosztátot. Feltöltés közben ne menjen se a láng, se a szivattyú.
Nemrég lett kész az újépítésű házunk és be lett beüzemelve egy Baxi prime 24 erp típusú kondenzációs gázkazán.
Fel lett töltve a rendszer vízzel. De mondta a gázszerelő, hogy elképzelhető, hogy a rendszer még itt-ott levegős így a valószínű utána kell tölteni.
Tegnap voltam is a háznál és valóban a mutató a zöld zóna alján van, ha pirosba ér kikapcsol (legalábbis ezt mondta a szerelő).
Az lenne a kérdésem, hogyha nem akarom megvárni hogy teljesen kifogyjon a víz és kihűljön a lakás, és előtte újra akarom tölteni akkor mi legyen a sorrend.
Előtte kapcsoljam le a kazánt? Vagy menet közben megnyithatom a csapot és csak rátölthetek? Bocs az amatőr kérdésért, de még csak most ismerkedek az egésszel.
Sziasztok! Egy Ht80KN kémény nélküli gáz bojlerrel lenne problémám. Általában télen jön elő, hogy gyakran elalszik az őrláng. Visszakapcsolásnál pedig ha elengedem a gombot ismét elalszik. Van hogy kiékelem és úgy hagyom 4-5 percig de ez se mindig segít és veszélyes is lehet ha elfelejtem. Már az őrláng is elég nagy szerintem, mert nyáron ki kell kapcsolni hetente mert felforrna benne a víz. A nagy égősort nem is szoktam használni. Ezzel együtt élek már 10 éve de az őrláng az idegesít. Tudja valaki mitől alszik el illetve bekapcsolásnál miért nem marad úgy? Előre is köszi! üdv.
"Szülés utáni depresszió", ennek nézz utána, irány a baba-mama fórumok.
A fűtésrendszerre meg már megírták a két termosztátos megoldást, egy a gyerekhez egy marad az asszonynak, ha képtelen vagy kitépni a kezéből. De mégiscsak el kéne venni tőle azt a termosztátot... Ha pl a a gyerekszoba északi szoba, és megfelelően beállítod a torlóját annak a batár nagy radiátornak, az egész házban biztosítható lenne egy gyerekszoba falára csavarozott termosztáttal a jó idő. Úgy hogy a gyerekszobában a gyereknek optimális 19-23 fok van napszaktól függően, erre szabályozna a termosztát, míg a ház többi részében termofejekkel lenne korlátozva a nappali felmelegedés, éjjel meg leesik annyira amennyit a gyerekszoba diktál. Így nemcsak szavak szintjén maradna az hogy a gyerek egészsége a legfontosabb és ez nem pénzkérdés (mert tényleg nem az, fölösleges is akár csak egy fillért is rákölteni a fűtésrendszerre).
FÉG ZC18-as gázkazánnal fűtök egy 200 literes indirekt tartályt az alsó hőcserélőn keresztül. Korábban ez a kazán nyitott renszerben volt 1,5 éve lett átvariálva zártra. Azóta azzal szenvedek, hogy hiába töltöm fel a rendszert, valahol elmegy a nyomás. Az egész "rendszer" csak pár méter cső, tágulási tartály, biztonsági szelep.
Nem látom sehol, hogy folyna a víz (a tartályban sem hiszem, mert akkor a másik körön is elmenne a nyomás), de 1 hét alatt már hallani a vízcsobogást, ahogy folyik a víz a csőben (feltöltött állapotban semmit). Létezik az, hogy a kazánban valahol szivárog, de az elpárologtatja, ezért nem lehet észrevenni semmit? Merre keresgéljek?
B+, 10m2, 160X90-es radiátorral? 70 fokos előremenővel? Gondolom nem a Te ötleted volt. Hívj egy szakit, mert Te még akkor sem tudnád meggyőzni, ha profi fűtésszerelő lennél épületgépész diplomával. Addig is a visszatérőt fojtsd le (zárd el tökig, mikor hideg, aztán kapcsold be a fűtést, és épp csak annyira nyisd meg, hogy meginduljon benne a meleg). A kazán előremenőben oda 45 fok bőven elég lesz.
A torló arra való, hogy teljesen nyitott radiátoroknál az egész házban egyenletesen, egyszerre melegedjenek fel a radiátorok. Ha ez megvan, utána mehetnek fel a termosztátos fejek, a sima mechanikus nem cicereg. A termosztátot meg betonozd le a megfelelő helységben.
Adott egy 64m2-es lakás 2,6m belmagassággal, 30 cm külső betonfalakkal, 5 cm szigeteléssel, alattam fűtetlen, felettem fűtött lakással. A fűtés és melegvíz egy Bosch 2500W kombi kondenzációs kazánnal van megoldva, van 5 db radiátor a lakásban.
Jelenleg 65 fokos előremenő víz van beállítva, belső hőmérséklet alapú szabályzással. A problémám, hogy belső termosztáttal szabályozva komfortos a lakás, amíg felfűtési fázis van és melegek a radiátorok. Viszont amint elérte a beállított hőfokot a fűtés, onnantól kezdve romlik a komfortérzet. Próbáltam lejjebb venni az előremenőt, hogy jobban kihasználjam a kazán kondenzációs üzemét, viszont így többször kapcsolt ki/be a kazán, de legalább több ideig voltak melegek a radiátorok, nyilván így jóval több időt is vett igénybe a lakás felfűtése.
Van egy külső hőmérséklet érzékelő is a rendszerben, ami az előremenő vízhőfokot szabályozná. Ha átállítom a rendszert külső hőmérséklet alapú szabályzásra, a komfortérzet kiváló volt, alacsony volt az előremenő, többet kondenzált a kazán. Viszont ebben az esetben rengetegszer kapcsolt ki/be a kazán, nem tudta annyira leszabályozni a lángot, hogy tartósan beálljon az alacsony vízhőfok. Alvásra és amikor nincs otthon senki, hiába állítottam a termosztátot 19 fokra, állandóan 40 fokos vizet akart küldeni és 20,5 fokon tartotta a lakást erre az időszakra (egyébként 21,5 fokra van beállítva, ha otthon vagyunk).
Kérdésem, hogy mi az ideális beállítás az esetemben? Hosszútávon jobb a magasabb vízhőfok, viszont kevesebb a ki/bekapcsolgatás, vagy alacsonyabb hőfok több kapcsolgatással, több kondenzációval? Ha alacsonyabb hőfok külső hőmérséklet alapú szabályzással, akkor miért szükséges a kazán szerint fűteni a lakást még akkor is, ha 19 fokra van állítva a termosztát? Gazdaságos egyáltalán ez az utóbbi beállítás?
A szoba 10nm, 70 fokos víz megy előre, kondi kazán 24kW, a radiátor 160*90cm. Előtte 120-as volt, azt cseréltük le első sorban. Valamennyivel máris jobb lett a nagyobb felület miatt. És vannak már fent termofejek digitálisak is, de itt is azt nem érti a feleségem, hogy protokoll szerint abban a radiátoros helyiségben, ahol van a termosztát, teljesen nyitjuk a szelepet, tehát nincs szükség termo fejre. Így lett beállítva tavaly. Tehát az nem megy, hogy visszafogott radiátorokhoz tesszük egyik napi ide, másik nap oda a termosztátot, mert az megzavarja az egészet. Legalábbis ezt olvastam. Tehát így lehetetlen jól beállítani, mert feleségem úgy értelmezi a mobil termosztátot, hogy az legyen mindig a kezénél. Mondja is, hogy neki így kényelmes, hogy csak oda nyúl és már állítja is.
Azt szeretném kérdezni, hogy a termofejes megoldás mennyiben más a torlószelep állításától? kell-e egyszerre a két módszer a hőmérsékletek összehozásához? Azért is kérdezem, mert egyik nap arra mentem be a gyerekszobába, hogy a földön hevert szétbarmolva a termofej. Az elemek meg szétdobálva. A párom elmondta, hogy átment a gyerekhez aludni éjjel, mert az mindig felkelt és őt zavarta az az apró cicegés, amikor állít a fej. Mivel hajnal volt és sötét és nem is ért hozzá, fogta és leverte....szóval lehet nem erőltetem ezt ha a párom folyton leveri és van más megoldás is. Persze panaszkodott, hogy valami biztos nem jól van, mert éjjel nagyon meleg volt. Szerintetek megértette, hogy ha a szelep teljesen ki van csavarva, mert ugye a termofejet így kell rátenni, és ha levesszük ilyenkor a szabályozó fejet, akkor maximumra van állítva a radiátor, és ha kapcsol a fűtés, akkor természetesen a kicsi szobában 25-26 fok is lehet...???? Hát nem. Valami nincs rendben, ez nem természetes, folyton ezeket ismételgette.
Nem tudom, melyik van neked, lényeg, hogy a sorkapocsban két pont egy rövid darab dróttal össze van kötve. A drótot ki kell venni, és oda bekötni a szobatermosztátot (C és NO. lábát). Ha nem akarod megbolygatni a kazánt, akkor pedig a konnektort kapcsolgasd, amibe a kazánt dugod.
Mivel mosdó-kád variációra működik ebből arra következtetek, hogy külön ágon futnak, nem egy közösről vannak leosztva. Így az első tipp, hogy a csap előtti és a kád előtti is dugulhatott.
Viszont legelőször az átfolyós gépnek a hőcserélőjét nézném meg nem-e savazni kell. Esetleg azon szűrő, miegymás dugulása.
Segítséget szeretnék kérni Tőletek, ha tapasztaltatok már ilyet, szerintetek mi lehet a probléma:
Van egy vízátfolyásos gázbojler, amelyhez csatlakozik egy tusoló kabin (kb 2m-re a bojlertől), majd egy mosdókagyló (kb 2m-re a tusolótól, tehát 4m-re a bojlertól), majd egy kád, ami további 3m-re van a mosdótól (7m-re a bojlertól). A tusolóban tökéletesen működik minden, megnyitom a meleg vizet, bekapcsol a bojler, de ha a mosdónál nyitom meg, nem kapcsol be a bojler és ugyanez van, ha a kádnál nyitom meg a forróvízcsapot, ha megnyitom a mosdó csapját is és a kádét is egyszerre, akkor bekapcsol. A csapok kifolyójának a szűrőjét levettem, kitisztítottam, az nem lehet a probléma oka. Valahol dugulás lehet, de szerintetek hol?
Nem igazán látom értelmét a digitálisnak, de -mondom- te döntésed.
Arra kell törekedni, hogy a ház annyira jól legyen szigetelve, hogy egy éjszakai radiátorlezárásnak ne legyen értelme, mégpedig azért, mert egész éjszaka nem esik a szoba hőfoka 1foknál többet. Ezt ma már nem egy nagy dolog elérni.
Mindenképpen akarok szelepet is cserélni mert öregek, nehezen járnak, volt amit csak fogóval tudtam kimozgatni, szóval a csere az tuti csak azt nem döntöttem még el hogy sima tekerős legyen vagy digitális... Mondjuk a digitálisnak még van annyi előnye talán, hogy be tudom állítani, hogy éjjel ne fűtsem agyon azt a szobát amit akkor nem használok...
Szoktam használni, mert pl most tetőt bontottunk meg hagytak itt még elég sok fát ami már 3+ éves. Igazából úgy tervezem, hogy akkor megy a vegyes majd, ha Qrva hideg van éjszaka... :D Vagy ha mondjuk egy jó kis téli túráról hazajön az ember átfagyva akkor a fával lehet durrantani :D
Egyébként tényleg nem éri meg fával fűteni, mert ha tegyük fel egy picivel is olcsóbban jön ki akkor se éri meg szenvedést vele. Viszont amióta az ismerősök megtudták hogy van vegyesem is, azóta tukmálják rám a bontott fát. És ugye az az energia a legolcsóbb amit nem használtál el, utána jön ami ingyen kaptál és utána meg amiért fizetni kell :D
Termoszelep mindenképp megéri, már a komfort miatt is. Szerintem abból nem kell digitális, de majd te eldöntöd, lehet, hogy van olyan igényed amit csak azzal tudsz megoldani.
Nézd meg a csapokat, még az is lehet, hogy elég a fejeket lecserélni már most, ahhoz nem kell a vizet leereszteni, ha olyan a mostani csapod.
Egy kérdésem még lenne: Jövőre tervezem lecserélni a szobatermosztáto egy digitálisra plusz lecserélni a radiátorszelepeket termoszelepre. Lehet vele fogni még valamennyit? Illetve nem tudom megéri-e termoszelepből is digitálisat venni...
Nincs fagyveszélyes helyen szerencsére, a szuterénben van ez is meg a gázos is csak másik helyiségben. Fűtés csövek is futnak felette szóval nem lehet nagy baj...
Akkor nincs kérdés több, ott a megoldás nálad. Azon a vegyesen megy el a fele fűtésed most kb.10m3. Majd ha lesz nagy hideg akkor jobb lesz a helyzet, mert csak az 1/3-a fog ott elmenni, mert összesen fog fogyni 30m3.
125 nm-es a házunk. SD 30 KZL a kazán (plusz van egy vegyes is bekötve vész estére). 9 radiátor van ebből 3db 150-es (2 nappaliban mert 34nm, egy a hallban) 4db 100-as (szobák és a konyha) és 2db 80-as (fürdőszobák). Úgy lőttem be a termosztátot (sajnos még egy régebbi honeywell tekerős), hogy a nappaliban 21-22 fok van a többi helyiségben 23-24. Az egyik 100-as radiátor általában le van véve, mert amúgy is meleg van, a nappaliban az egyik radiátor kb félre letekerve. A kazánon a FV 60 fokra van állítva. Most hogy minusz is alig van elzabál 20 m3 gázt. Soknak tartom, főleg hogy szigetelve is vagyunk, napközben ha nem vagyunk itthon kikapcsolom a rendszert és úgy se megy a le 19-20 fok alá a hőmérséklet. A 20 m3 akkor megy el ha itthon vagyunk (pl. hétvégi nap). Valakinek valami 5let esetleg?
Nincs egy ismerősöd, aki kijönne, átnézné a rendszert, esetleg állítgatna is valamit, vagy javasolja a termosztát áthelyezését? Nem kell szakembernek lennie, csak tegyen úgy. A "munkadíjat" meg majd sutyiban elisszátok. Te úgy sem fogod tudni meggyőzni, csak egy kihívott ismeretlen, de határozott emberke fogja két szóval meggyőzni.
Üdv ! Hát ...., ilyen beírásoknál a szemem elszokott kerekedni !:-) Az a baj ,hogy fűtés/főzés sem szokott menni ,csak az "okoskodás" az ilyen habitusú hölgyeknél,írom ezt úgy hogy természetesen nem akarom csak a hölgyekre terelni a mindennapos fűzési terheit !:-)
Üdv ! Az a baj ,hogy könnyű nyári lábbeli vagy !:D Abban azért hibás vagy ,hogy a lehetőségeidet komfort emelésére nem csináltad meg a rendszeredben fűtési szezon kezdetére ,és ezért hallgathatod a mindennapos "énekórát"a párodtól !:)
Ui:A szaki olvtáraim leírták a leggyorsabb módszereket a beállításra !:-)
Van egy szobánk az északi oldalon, ahol kb. 2-3 fokkal hűvösebb van. Ez 1-2 évig nem jelentett hátrányt, mert lakatlan szoba volt, de most gyerek alszik ott. Gázkazánunk van, a köves nappali/konyha/étkező alatt padlófűtéssel+radiátorral, laminált szobákban csak radiátorok. Egy mobil termosztáttal vezéreljük. Mikor jött a gyerek, mondtam a feleségemnek, hogy fizikai alapvetés, hogy a legtávolabbi helyre már nem ér el olyan hőfokú víz, mint közelebbre, plusz ugye északi oldal, és még a termosztát is rossz helyen van. Mert hol van? Naná, hogy a nappaliban, három radiátor és a padlófűtés közelében, félúton a kazán és a távoli szoba között. Mondom neki, miért menne kellő fűtés leghátulra, ha itt a jó melegben leáll a termosztát és innentől kezdve hátul nyilván nem lesz elég meleg.
Erre ő: nem érdeklik ezek a baromságok, kell új ajtó, új ablak ( egy 7 éves házról beszélünk ), és ő majd szól egy brigádnak, hogy szigeteljék újra a házat, mert a gyerek egészsége és így tovább és neki ez nem pénz kérdés, ezt akkor is meg kell oldani, ha nincs rá. Mert csak akarat kérdése.
Erre próbáltam higgadtan válaszolni: meg ész kérdése. Újra elmondtam, hogy ha hátra tesszük a termosztátot és a többi helyen meg termofejjel visszafogjuk, akkor itt is ott is össze tudjuk hangolni. Mint ahogy tavaly is csináltuk, akkor hosszú hetek után csak megértette. Működött. Most erre azt mondja, hogy az összetákolt megoldás, csak trükközés, neki pedig valódi és végleges megoldás kell. Új ajtó és szigetelés, ablak és amúgy is szarul építették, nem értett hozzá a fűtésszerelő sem, gagyi a radiátor ( az egyik legdrágább amúgy ), mindenki mindent elrontott, mert az hülyeség, hogy északi oldal, meg rossz helyen a termosztát. MErt mindenkinél a nappaliban van és ő megkérdezett egy szerelőt, aki azt mondta, tök mindegy hol a termosztát.
No, ilyen helyzetben és felfogásban győzzem meg, hogy ne vigyen minket gazdasági csődbe, ne idegesítsen új szigeteléssel, új nyílászárókkal.
Abba már bele se mentem, hogy az a két ház, amit esetleg tudhat, hogy ott a nappaliban van...ott megkérdezte, hogy minden szobában pont olyan a hőfok, pont olyan az elrendezés, pont olyan a fal, a szigetelés, a rendszer, a magasság....vagy csak azt látta, hogy a nappaliban van. Azt sem firtattam, hogy vajon miért találhatták ki a mozgatható termosztátot, ha alapvetés lenne, hogy muszáj a nappaliba tenni, mert akkor oda vezetékel az ember és kész ( ok, nyilván az utólagos kialakítás már necces, ez is szerepet játszott a mobilban ).
A parapet körül éghetetlen szigetelésnek kell lennie tudtommal, ha ott is dryvit van, az tűzveszélyes. Konvektor befelé hogy dolgozott co-t?? Ha van előnye akkor az az, hogy zárt égésterű.
Az a kérdésem, hogy amíg a Kazán használati melegvizet állít elő (fűti a tárolót) addig a fűtés keringető szivattyúknak kell-e / lehet-e mennie, vagy azokat addig le kell kapcsolnia a vezérlésnek?
A kazán és a szivattyú között hidraulikus váltó van. Ez idő alatt a kazán nem juttat fűtővizet a fűtési kör felé.
"Egyirányú a dolog emlékeim szerint(ha a kazán üzemel nem mehet az elszívó).
Tehát valószínű,hogy a kazánodban 2 hőcserélő van,ezért fűtéskor
és HMV elvételkor is megy a szivattyú. Vegyél tőle jelet és egy relével tiltsd le
az elszívót."
Ennél elegánsabb és egyszerűbb megoldás, ha a kazán betáplálásánál közbeiktat egy jól méretezett áramfigyelő relét és azzal letiltja az elszívó áramkört. Kettőt sorba kötve még nagyobb az áramkör biztonsága, ha valaki aggódna. Írtunk már erről itt korábban.
Milyen hosszú az a csonk? Nekem anno a gázbojleremről rohadt le az alumínium csőről a menet, és a menetmetsző már nem fért rá, így gebo csatlakozót tettem rá.
Ja, hogy olyan is van :) Persze, természetesen a légtelenítőnek a radiátor legmagasabb pontján kell lennie. Nekem 4 lyuk van a radiátoraimon, ha alsó bekötésű volt, akkor ahogy sikerült, felraktam a radiátort, és a magasabbik oldalára betekertem a légtelenítőt. Ha oldalsó bekötésű volt, mivel sima radiátorszelepjeim vannak extrák nélkül, ott már figyeltem, hogy a másik oldala legyen magasabban, és oda tettem a légtelenítőt. Ha neked a bekötésnél van a légtelenítő, akkor annak kell magasabban lennie.
Nem, inkább belehalok az önemésztésbe, hogy kényszerből a fal külső oldalán kellene elvezetni pár fűtéscsövet. Bár így jó pár szigeteléstartó dübelt is ki kéne majd hagyni. Ez már felér egy második halállal. ;-)
Nem baj, a megmaradó negyed milkát majd elisszátoka toromon. :)
Nem vagyok szakmabeli, de megpróbálo érthetően leírni a problémámat.
Adott egy eszköz, amiből van egy 3/8-osnak kinéző (!) menetes csonk. Ez nem bontható, nem kivehető. Márve és ránézésre majdnem megegyezik a mai, modern, colos méretezésű csatlakozásokkal.
A különbség az, hogy tolómérővel mérve kb. 0,1-0,2 milliméterrel "szélesebb", így a mai 3/8 colos csati (pl. szűkítő, toldó stb.) anyája már nem kapatható rá a menetre.
Ez egy régi NDK cucc, ami még a colos idők előttről van és pont egy hajszálnyival "vastagabb".
Most nézegetve találtam egy olyan megoldást, hogy csak az elektromos elosztót és a fürdőt kerülném meg kívülről (kb 4,2 méter kívül). Így legfeljebb a kisszobákban kell belül szinte teljesen körbevinnem az ablakokig.
Köszi mindenkinek. Azért nem győztetek meg! Tudom én is persze, hogy belül jobb lenne.
A fő problémám csak a két kisszoba radiátora kb. 7 méter miatt van. Azért, hogy eljussak ezekhez belül, az brutális bontás lenne a keresztezések miatt:
- előszoba: elektromos elosztó
- fürdő: pár éve csempézve + falbaépített wc tartály
a belső falvésés nem akkora meló és költség, hogy megérje megspórolni azon az áron, hogy egy totál unortodox házad lesz a végén. egyszer muszák lesz festeni.
Van egy elég régi tömörtéglás mindössze 60m2-es házunk, ahol cserépkályhás fűtés + hőtárolós kályha volt eddig. Lejárt néhány ltp így felújításra kerülne. Hozzáépülne néhány m2, lesz kondis cirkó radiátorokkal és hőszigetelés. Mivel belül teljesen hibátlan a fal, arra gondoltam, hogy a falon kívül vinném cirkótól a két legtávolabbi szobába a fűtéscsöveket. Bemarnám a külső vakolatba a szigetelt alpex csöveket, majd 15 cm hőszigetelés kerülne rá. Természetesen a külső részen nem lenne semmilyen toldás vagy idom.
Bocs, hogy ezt mondom, de saját magad szopattad meg, csak azért mert spóroltál egy 30 ezres gáztervet.
Nekem van gáztervem, azon nincs rajta a kondenzvíz elvezetés, nem is kell feltüntetni, csak a kondenzvíz PH értékét. / a tervező beírja a kazán műszaki leírásából. /
Mikor kérdeztem, azt mondta a tervező , senki nem foglalkozik vele, úgy vezetem el és oda ahova akarom. Azt mondta akár egy vedret is tehetek alá, csak ne felejtsem üríteni :)
Nálam sincs közvetlenül bekötve a szenyvízhálózatba, mivel a kazánházban nincs szenyvízvezeték.
Egy 16-os henco csővel van a műhelybe kivezetve, ahol szabadon folyhat amerre akar, persze a hűhelynek van lejtése, és egy lefolyó, amin keresztül eljut a szenyvízhálózatba.
Átvátelkor senki nem nézte meg, senki nem kérdezte mi a fenét is csinálok a kondenzvízzel.
Igen, köszi, a szivattyú, ha tényleg megy HMV-nél, akkor ez jó ötlet, mert könnyű megtalálni kapcsolási rajz nélkül, kimérhető és tervezhető a jel, és a szivattyú mellett egy relét is biztosan elbír.
Kérdés még, hogy a kéményseprő mit szól hozzá, meg elég-e neki a tervezett 125-ös légbevezető (jelenleg a kémény is ekkora, szóval elégnek kell lennie).
A kat. védelem szentesíti egyben az egészet. ("Kémény", gázvezetékek és fogyasztók felülvizsgálata, villanyszerelés.) Így egy kis átemelő szivattyúval, falon keresztül kell egy vezetéken valami lefolyóba kötnöm. Kültéri csatornába vezetés nem működik, mert az fagyveszélyes. Mondjuk ez az én személyes problémám, de ki lehetne/kellene találni valamit, mert így a sok kazánnál sok vizet kihajítunk és helyette tisztát használunk fel.
Biztos vagy abban, hogy nem kötelező a kondenzvizet közvetlenül szv. csatornába kötni?
Normális esetben egy radiátor mindig lejt egy picit, mégpedig a képeden láthatónál a bekötés felőli oldalának kell lejjebb lennie. Ha a két képen ugyanaz a radiátor van, akkor az tökéletes! A radiátor bal felső sarkán van légtelenítő? Azt kellene kinyitni, ott jön-e levegő. Aztán a visszatérőt is megnyitni.
Na és a katasztrófa védelemmel hogyan kerültél kapcsolatba ?
Valószínűleg egy tudatlan munkatársa vetette fel ezt a problémát.
Mint régen amikor egy tűzállóanyagot használtak, aminek a kötésére foszfor savat használtak.
A tudatlan művezető őrjöngve hívja a tervezőt, hogy ő nem dolgozik mert nincs munkavédelmi eszköz. A tervező halkan kérdezi : kolléga a feleséged amikor főz az ecethez milyen védőkesztyűt használ. A művezető csak néz néz majd elkodorog.
Ja én is foszforsavat iszogatok colában
Volt egyébként technológiai leírás, csak a művezető rutinból kihagyta, vagy átsiklott a felett, hogy gyengén savas a kötőanyag aktiválásnál.
Nem kellett semmit sumákolni, ez így hivatalos. Szakszerűen és szakember által készített "kémény", gáz felülvizsgálat, elektromos munkák, mindenhez van nyilatkozat és azokat nem is kifogásolta a kat. védő. A régi kazán helyére lett felakasztva. Így nem kell kiviteli ill. engedélyeztetési terv, csak az arra jogosult szakemberek nyilatkozata.
Vaillant VUW HU 200/2-5 R1 tipusú nyílt égésterű cirkó reteszelését szeretném megoldani konyhai ill. fürdőszobai elszívó mellett.
Az addig OK, hogy ha a konyhai elszívó megy, akkor a termosztátok (on-off) ellenében nem engedek fűteni.
De a melegvíz már nehezebb dolog, ilyenkor viszont fordítva kellene: letiltani az elszívókat, ehhez viszont semmilyen publikus kimenete nincs a cirkónak.
Az elérhető szerelési utasításban is csak sematikus dolgok vannak.
Valakinek esetleg van ebben tapasztalata? Egyáltalán a kéményseprők elfogadják, ha prezentálom a helyes működést??
Nem ennek az egy kazánnak a kondenzvize izgat, hanem az elv. Azt szeretném tudni, hogy a jogszabály engedi-e a további felhasználást?
Ha kímélni szeretném a környezetemet, akkor az újrahasznosítást nem szabadna elvetni! Természetesen nem csak egy kazánról beszélek, hanem sok-sok másikról is.
Idei fűtésszezon előtt lecseréltettem az összes radiátorszelepet termofejesre. Szaki megcsinálta, felengedte a rendszert vízzel, légtelenített (szuszogtak a szelepek rendesen)
Radiátorok csak az emeleten és a szuterénben vannak, de az utóbbi ág kompletten le van zárva.
2-3 hete azonban egy pici emeleti radiátor elkezdett halkan kurtyogni, mostanra pedig már jó hangos, és a 9 tagból 3 teljesen hideg.
Korábban sosem volt ilyen gond. A radiátorhoz jó közel található egy légtelenítő. Ha azt lecsavarom, akkor ömlik a víz, de semmi levegő.
Ráadásul ennél a pontnál ugyanazen ágon kb 1.5 méterrel magasabban (ez a rendszer legmagasabb pontja) van még 2 légtelenítő, de ott is csak víz jön.
Miért nem akar az a levegő kijönni onnan, mit tudnék vele kezdeni?
Egy apróságot észrevettem a méteres vízmértékkel:
Szóval a bal oldala egy egész picit magasabbra került a szelep csere után. De ettől hogyan lehetne lassan a fél radiátor hideg?
Nyilván egyre gondolunk, hiszen írtam, hogy szürke vízként használnám, tehát semmi környezetszennyezés. Az elv zavar és arra lennék kíváncsi, hogy milyen rendelet szabályozza ezt? (Egyébként mértem a vizet, az esővíz és az ásványvíz között van a PH-ja.)
Igen, tudom, hogy milyen a víz minősége. Engem az zavar, hogy miért nem használhatom fel "szürke" vízként?
Köteleznek-e arra, hogy azonnal a csatornába vezessem? Milyen jogszabály írja ezt elő? Lehetne ezt a kondenzvizet a megfelelő technikai feltételek biztosításával hasznosítani.
Valóban, padlófűtést írt. Ott még kisebb a hőfokkülönbség. A körök kiosztásáról semmit sem tudunk. És azt sem, hogy a köröknek van-e bármilyen önszabályozása, pl. saját termosztátja, hőkorlátozója. Arra utaltam, hogy annak, hogy milyen állapotról akarja éppen milyen másik állapotra átvinni, és hol tart a rendszer (mennyivel kellene melegebb víz, mint ami éppen van) hatással van arra, hogy a kazán engedi-e égni a lángot, vagy sem. Ki kell figyelni ezeket a változókat is. Továbbra is azt tartom a leginkább valószínűnek, hogy sok a legkisebb teljesítmény, ezért veszi el a lángot. Egyáltalán mekkora lakásról van szó? Mennyi a hőigénye? Külső hőmérséklet érzékelő van? A fűtési jelleggörbe jól van beállítva a kazánban?
Az optimális megoldás a hidraulikus váltó, két szivattyú visszacsapó szeleppel, ha szivattyús a jelenlegi kazán, pl. fali cirkó. Mindegyik termosztát elindítja a saját szivattyúját, és vele egyszerre a kazánt is. Ha szivattyú nélküli álló kazánról van szó, létezik más megoldás is, pl. egy szivattyú esetén két zónaszelep végállás kapcsolós motorral, visszacsapóval.
2. miért ennyire random hogy mit csinál épp a kazán?
A kérdezőnek: hidraulikai részről is írhatnál. Igaz én csak tippelgetni tudok, nem vagyok szaki, de hozzáértőktől is esélyesebb ha még ennél is jobban leírod milyen a rendszered. Kazán, hidrováltó/hőcserélő, zónák, blabla. Miféle az a termosztát?
Szerintem a kazánba visszaérkező víz hőmérséklete lesz itt a válasz. Ha meleg a visszatérő, vagyis nincs elég különbség az előremenőhöz képest, akkor a kazán minimális teljesítménye is sok, túlmelegszik a készülék. Ezt kivédendő, lekapcsolja a lángot, a szivattyút viszont nem. Figyeli a visszatérőt, és amint eléggé lehűlt, újra begyújt. Hogy mennyi idő telik el a két bekapcsolás között, az az aktuális viszonyoktól függ.
Tipikusan olyankor van ez a jelenség, amikor kicsi a hőigény, és a kazán legkisebb teljesítménye is túl nagy a folyamatos üzemhez. Ezért van a drágább kategóriában olyan kazán, ami a maximumhoz képest tud 10%-on is folyamatosan üzemelni. Ha ez a kazán kombi, akkor 3,8kW, ha csak fűtő, akkor meg 3,1kW a minimum teljesítménye.
Ez a jelenséget ki lehet küszöbölni úgy, hogy ha nagyobb méretű radiátorok vannak beépítve a szükségesnél. Ugyanis így megnő a víztérfogat, az egyszer bepumpált hő miatt hosszabb időre kikapcsolhat a kazán. Ez a kazán élettartamára jelentősen kihat, mert kevesebbet kell kapcsolagtnia.
További probléma még a gázfogyasztás. Ha meg akarok tenni 100km-t egy óra alatt egy autóval, akkor kevesebb lesz a fogyasztásom, ha beállok a 100-as tempóra, mintha megyek 130-cal, aztán meg 70-nel, és ezt váltogatom. A gázkazánok is nagyjából így működnek.
Ideális esetben óránkét egy liter víz is keletkezhet ott, tehát nem pár csepp, bár ez a kisebbik "probléma". A baj az ezzel a vízzel, hogy nem tiszta víz, hanem a füstgázból kicsapódó mindenféle savas anyag van benne, amit megfelelő helyre el kell vezetni, ez pedig a szennyvízhálózat.
Ha valaki tud, kérem segítsen! Régi gázkazánomat lecseréltettem egy új, kondenzációs kazánra. Az üzemeltetéshez minden irat megvan, egy problémája van a katasztrófa védelemnek: a kazán kondenzvize nincs a közcsatornába bekötve.
Kérdésem a következő: Kötelező oda bekötni, vagy csak megengedett, ill. ajánlott?
Egyszer már írtam ide a fórumba, akkor kaptam is valamilyen választ a kérdésemre/problémámra, viszont számomra nem volt annyira kielégítő, lehet azért, mert nem írtam le kellő részletezettséggel, hogy mi a helyzet.
Van egy Bosch Condens 2500w gázkazánom padlófűtéssel. Max fél éves. A következőt műveli:
Termosztát 21,5 fokot mutat. Feltekerem 24-re (nem célom addig fűteni egyébként), kazán, szivattyú bekapcsol, elkezd égni a gáz, kis idő után hallani, hogy elkezd rendesen begyújtani, gyorsan megy fel a hőfok, majd hirtelen véget ér ez a fázis, és a láng a kijelzőn kialszik, a kazán meg a szivattyú lekapcsol. Mindez kb. 5-10 perc leforgása alatt. A kazán kijelzője rendben van, hibakódot nem ír ki, külső ránézésre minden rendben tűnik. Majd mivel a termosztát még mindig 24-en van, érzékeli ezt, és kb. 10 perc múlva újra bekapcsol, újra felmelegszik, és vagy tovább megy (tehát elkezd rendesen fűteni, és nem kapcsol le), vagy megint lekapcsol. Van olyan is, hogy elkezd fűteni, megy pl. 1 órát, a termosztát szerint 22,5 fok van, 24-et még nem érte el, de lekapcsol. Van olyan is, hogy egyből rendesen elindul elsőre, tehát nem kapcsol le 5-10 perc után, hanem tartósan fűt akár több órán keresztül.
Ennek szeretnék a végére járni. Nem értem, hogy miért van ez így. Laikusként azt várnám el, hogyha feltekerem a termosztátot egy bizonyos fokra, akkor addig fűt a kazán, amíg el nem éri a tényleges hőmérséklet a termosztáton beállítottat. Olyat meg nem csinálok, hogy 21,5-ről állítom 22-re, annak nincs sok értelme.
Van valakinek valami ötlete, hogy miért csinálja ezt a kazán?
Két szivattyúd lenne összesen, egy a kazánba és egy a rendszernek. A kettő között pedig ott a hidroválltó, így lenne egy primer kör és egy szekunder kör egy egy szivattyúval. A hidroválltó miatt a két szivattyú független egymástól. Nagy térfogatáram kell a szekunder oldalon nagy ellenálláson, ehhez kicsi a kazánszivattyú. Nagy térfogatáram kell a primer oldalon is, de kis ellenálláson, ehhez viszont elég a kazánba lévő szivattyú. Viszont kell folytószelep a primer körbe, mert ott tényleg alig van ellenállás, be kell állítani. Ugyan annyi vizet kell megmozgatni mindkét körbe.
Kezd kialakulnia a kép köszönöm :)a hidraváltós szivattyút az osztó gyűjtőközé gondoltad? és gondolom ez csak az estben kell ha szekunder körbe rakom a második szivattyút hogy a kazánban lévővel ne vesszenek össze magyarán :) kiegyenlítsék egymást?!
Én megnyugtatlak, hogy működni fog. Hajlamosok az emeberek egyszerűbb dolgok mögé is komolyabb problémákat beképzelni. A kazánban lévő szivattyú telljesítményével lehet talán probléma, de ez se biztos. Ha mégis lesznek gondok, beraksz egy hidroválltót és egy plussz szekunderköri szivattyút, de akár a kazánba is lehet szivattyút cserélni...
Gondolom családi házba akarod megvalósítani ezt a rendszert, ha így van miért mondasz le a szabadhűtés lehetőségéről? Két kút kell hozzá meg egy leválasztó hőcserélő, mégse a kút vizét kéne a fancoilokba nyomni.
Írtak itt TA szelepekről stb. Ha tutira akarsz menni kösd le tichellmannba.
én csak fűtésre akarom használni pontosan ventilátoros radiátor amin vagy termosztát ami kapcsolja ventit ha le esik abban a szobában hőmérséklet ill egy elektromos thermo csap ami csak akkor engedi cirkulál abba szobában amikor termosztat bekapcsol és így sorba többi helyiséget is egy osztó gyűjtővel szét osztva nem értem miért nem működhet ez egy kondenzációs kazánnal hatékonyan vagy hatékonyabban egy radiátoros fűtésnél! Milyen problémák lehetnek pl hamar lehül a víz vagy mi ?
Termomax 35kw-os kazánom 99-es évjárat volt, két éve mikor leszereltem egy hét alatt elvitték 30-ért, hozzá a 7m szerelt kéményt még 15-ért alku nélkül.
Meglátta a kazánnal egyidős keringetőt, azért is adott egy tizest.
És örült hogy olcsón megúszta a kazáncserét, mert különben megfagyott volna a család.
Mint Sony Black leírta,egy ilyen rendszer meglehetősen bonyolult,tele TA szabályozó szelepekkel,motoros vezérlőkkel,hidraulikai váltókkal,szivattyúállomásokkal,komoly elektronikai vezérléssel.Amiből ugye a fogyasztó csak pár rácsot és egy hűtő-fűtő szobatermosztátot lát....Ezeket a készülékeket egy megfelelően méretezett fő gerincvezetékre kötik és rendes működésükhöz komoly hidraulikus beszabályozás szükséges.
Úgy,hogy te össze szeretnéd kötni a készülék két hőcserélőjét nem tudom,de biztos jelentős teljesítménynövekedése lenne,de az ellenállása is rendesen megnövekedne...,csak próbáld ki,kösd össze szabadon és szabad kifolyáson látni fogod,mennyi az áramlás akkor,ha 1,akkor ha a kettő együtt üzemel....
Nem tudom mennyi készüléket akarsz,de ha 4-5-6 vagy több,ahhoz nem lesz elég egy kis kondenzációs kazán....
Gondolom,te egy sima padlófűtés osztóra rákötnéd őked ,20-28 as betáppal és 16 os előremenő visszatérővel a készülékeket,40 C fok üzemi hőmérsékleten ......
Azért akinek otthon ilyen üzemel, és megette épp a fene, az le fog csapni rá, felrakatja, esetleg a kéményseprős matrica miatt marad a régi burkolata. Annyit biztosan megér, mint amennyi a legdrágább alkatrésze.
Mennyezeti kazettás, vagy oldalfali, vagy parapetes??
Csináltam már pár mennyezeti rendszert. 3/4" vas cső vagy 20-as 5rétegű cső, vagy 18-as szénacéllal kötjük, ahol a gerinc 1" vagy ennek megfelelő átmerőjű másfajta cső. De ezeket tömegáramát is szabályozni kell, mondjuk TA szeleppel vagy motorosan. Egy ilyen rendszer nem egyszerű. Bármikor ha ilyet csinálok, egy épületgépészeti terv alapján dolgozom. Osztó gyűjtős megoldás az itt nem releváns. Én a helyetben nem gondolkoznék ilyen rendszerben az otthonomban.
Inkább padó és radiátoros fűtés vagy ezek kombója. Olcsóbb is...
A nem mágneskapcsolós vezérlésű C kazánokban nem sokat ér az utókeringetés,mert a panelen a fordulatot szinte teljesen vissza kell venni,mert egyébként a főégő belobban.
Annak idején volt a BM szelepes C kazán,az egész jó konstrukció volt,utána jöttek a kerek ,majd szögletes hőmérős C-k,amikből kihagyták a mágneskapcsolós főláng indítást...gondolom spórolásképp....
Majd jött az SC 24,amiben megint volt egy SIT Padova olasz szelep,és most amit még pult alól árulnak abban meg Honeyvell 4600 szürke gombos vezérlés van,mint a régebbi ÉTI kazánokban....
A soros összekötést a készülék hőcserélőinek összekötésére értem.A fűtést alapból 20-as csővel kötik,a hűtést 25-26-al.Azért gondoltam a nagyobb dimenziót,mert úgy biztos lesz megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű víz betáplálása....
Szerintem azt,hogy normál osztó gyűjtőre kötöd őket nyugodtan elfelejtheted.....
Minimum valami komoly hidraulikus egység kell és azt nem tudom megmondani,hogy egy szivattyúállomás mennyi készüléket tud ellátni.....
Ha olyan C kazán van,aminek a gázrészét közvetlenül a szivattyú ki és bekapcsolásával működtetik,akkor megpróbálkoznék a hőcserélő savazásával,ha javul az átfolyás kiszerelt állapotban,akkor még egy membrán csere és tömszelence zsírzás nem árt.Új hőcserélőt nem nagyon éri meg beleszerelni egy 25-30 éves készülékbe...
Köszönöm a válaszokat,valószinü a hőcserélő,mert 3 éve volt takarítva és nagyon koszos volt a belseje.Még öntvényradiátoros a rendszer.Mondjuk utánkeringetése nincs ,azt mondta akkor a szaki.
Az lenne a kérdésem, hogy az öntanuló termosztátok tényleg tudják azt, ami a marketing szövegben le vagyon írva? Vagyis pl. padlófűtés esetén valóban megtanulják, hogy akár órákkal hamarabb bekapcsol illetve kikapcsolja fűtést, hogy a hőmérséklet kilengéseket elkerülje?
Tisztán padlófűtéses rendszerhez tudnátok ilyen öntanuló termosztátot ajánlani? Ha RF kivitelű, az még jobb lenne, de vezetékkel is meg tudom oldani, ha szükséges.
Az elektromos részéhez nem konyítok annyira,de biztos van központi egység,ami vezérli a kazánt és felügyeli a helyiségenkénti külön termosztátokat...
A tisztításhoz,fertőtlenítéshez megfelelő méretű szervizajtót kell beépíteni,hogy teljesen hozzá lehessen férni és esetleg cserélni javítani lehessen a készüléket..
Minimum 25-26 os csővel kell számolnod a készülékcsatlakozáshoz és ugye ha több van,akkor még nagyobb dimenziók is lesznek...
Én magánházban macerásnak tartom.Szerintem jobb egy megfelelően kiépített padló és falfűtés.,és nem is látszik belőle semmi...
A helyiségenkénti vezérlést ugyanúgy meg lehet oldani.
A hűtés nincsen kiépítve és nem is akarok! Ez egy 150nm vályog családi házban szeretném kiépíteni használt de jó állapotú fanacoilokal tehát takarítás fertőtlenítés az adott lesz:)
Mivel kevés víz van ezekben a rendszerekben a soros még működhet is !?
Szerintem már egyre többen alkalmazzák vagy fogják a fancoilokat családi házakban is lehet egy pici szabályzással ügyességgel le lehet szorítani a zajt!
Nem vagyok fűtés szerelő laikus vagyok de már három házban csináltam kombicirkós radiátoros fűtést és 10-15 éve működnek nem rossz hatásfokkal!
Létezik olyan központi termosztat ami tudja figyelni külön külön a szobák hőmérsékletét és úgy tudja kapcsolni pl. fancoil ventiket külön külön?
Én sorosan összekötném flexicsővel próbaképpen és ha bejön amit szeretnél,akkor vagy Geboval,vagy azzal a csővel,amivel jelenleg a fűtésre van kötve.Kérdés,hogy a fűtés csatlakozás belépő elég lesz-e a két hőcserélőhöz?
Egyébként a hőcserélőket időnként kívül belül nem árt kitisztítani.....
Hja...a ventilátor hangos,ezért is használják az ilyen rendszereket középületekben.....
Kondenzációs kazánra szeretném kötni a 4 csöves fancoilokat tehát a hűtési részét is fűtésre használnám megnövelve így a teljesítményét a fancoilokank amit azért szeretnék hogy minél alacsonyabb fordulatszámon tudjam üzemeltetni a ventilátorokat ,az estleges zaj miatt ,! Sőt még arra gondoltam hogy gipszkartonból készítek házat nekik amit hangcsillapítóval bélelnék ki egy 10-10 cm széles levegő csatornával a belépő és kilépő oldalon is természetesen oda is tennék hangcsillapítót így lehet alapjáraton 18-20db le tudnám szorítania zajt ami már nem zavaró ! a gyártó alapból 20-25 db ír alapjáraton!
A lényeg hogy ilyen módon a 4 csöves fancoilokat össze lehet kötni vagy sem ill hogyan kössem össze?
Fancoilnak már elég 40 fokos víz is ez kondenzációs kazánnal kecsegtető lehet! :)
Ennél fapadosabb/költséghatékonyabb megoldást keresek? Nem lesz se napkollektor, se napelem, semmi extra. Alapfunkciók működjenek, azaz a körönkénti thermosztát indítsa el a szivattyút és a kazánt. Ha kell mehetnek párhuzamosan is (mindkét kör), és külön, külön is. Kazán előremenő hőmérséklet beállítás kézzel törzénik.
Ha a kazán mellől külön külön indul el a két szintre a fűtés,akkor az alábbi megoldást javaslom:
Kazán-hidraulikus váltó,visszakeveréses szivattyúállomás mind a két szintre külön külön,és a két állomást külön termosztáttal kapcsolhatod.....Esetleg a kazán és a hidraulikus váltó közé puffert is beépíthetsz,ha van hely.Amire napkollektorokkal,napelemekkel+ elektromos fűtőpatronnal rásegíthetsz.
Adott egy kétszintes családi ház, szintenként külön fűtési körrel. Jelenleg egy szivattyúval és egy thermosztáttal van vezérelve, amit szét szeretnék választani.
Tudnátok javasolni kapcsolást hozzá? Két szivattyú van, az lenne a cél, hogy külön thermosztátról lehessen indítani külön a fűtést lent és fent egyaránt.
Üdvözletem ! Tanácsot szeretnék kérni c24 cirkó-val kapcsolatban.,a gond,hogy minden kikapcsoláskor zajos,zúg,üzem közben hangtalan.Grundfos szivattyú van benne 3éves.Megnt cserés lesz?Előre is köszönöm.
Nem azért kell két szivattyú mert nem bírja el egy, ha minden szobában van padlófűtés is meg radiátor is, akkor nem ördögtől való a radiátor visszatérőbe kötött padlófűtés.
De ha van szoba ahol csak radiátor, vagy csak padló van ott már nem lesz jó a hőmérséklet.
Havernál az emelet radiátoros, a földszint padlófűtéses, sehogy sem volt jó egy körrel egy vezérléssel.
Fent gyorsan melegszik, mire lent is jó idő van fent megsülnek, utána lent még meleg van az emelet meg már hideg.
Két kör, két különböző hőmérséklettel, két termosztáttal két szivattyúval tökéletes. De ugyanígy jó lenne egy szivattyú, két motoros szelep, zónavezérlős termosztát, csak a szivattyú automata fokozatát kell eltalálni hogy kövesse a rendszert.
Tehát megoldható, egy szivattyúval is de a legjobb megoldás az a két szivattyús. Köszönöm.
(halkan mondom az Én gondolatom de nem értek hozzá!!!! 1 szivattyú a radiátor visszatérője megy a padló előremenőjébe,szerintem ennél egyszerűbben nem lehetne megcsinálni)de ez csak elmélet....... elvetve!
Létezik az a szivattyú ami elméletben elvinne egyszerre mindent, pl grundfos magna, de lehet egy alpha 25-80 is. Elég eltérő egymastól a padlófűtés és a radiátoros, mind hidraulikában, mind felfűtési időben, de az előrmenő hőmérséklet se ugyanaz szokott lenni. Illik egymastól függetlenül szabályozni a két rendszert. Sok történet hangzott el már ezen a fórumon az elba...ott padlófűtésekről, mindnek az volt a baja, hogy nem volt telljesen független a radiátoros kör a padlófűtéstől....ehhez pedig külön szivattyú kell.
A közeli (kevesebb kanyarral vagy a kazántól vastagabb csövekkel elért) radiátorokat akár extrémnek tűnő módon le kellhet fojtani. Pl. a Herz visszatérő szelepek katalógusban megadott legnagyobb fojtása negyed fordulatos nyitásnál van. Nyitott állapotban 10 fordulat kell nekik. De negyed fordulatnál kevésbé is meg lehet nyitni, nekem van 1-2 torlóm a negyedfordulat környékén, a kazántól pár méterre, még a 22-es gerincről leágaztatva 15-ös csövekkel. Olyan is van, amit fél fordulatra nyitok és 10m-re van 22-es és 18-as csövek mögött. Könnyű ezt elkapkodni, különös tekintettel arra hogy a termoszelepek is bekavarnak meg a modulációs szivattyú is másképp teker begyújtás után mint egy nagyjából beállt állapotban. Mindezt figyelembe vettétek amikor próbáltátok beszabályozni?
Tölts föl esetleg egy alaprajzot radiátorokkal és cső megjelölésekkel (átmérők, "kanyargósság" valamiképpen jelezve). Úgy talán kapsz egy olyan kiindulási beállításlistát radiátoronként, amit csak tovább kell hangolnod és jó lesz.
ha a többi radiátort elzárod, ezt a kettőt kinyitod, és mégsem lesz meleg az egész, akkor ott valami el van dugulva, és plus szivattyútól nem fog kidugulni.
105 négyzetméteres házunkban cirkó turbó gázkazán van(24kw-os),4 fűtési körrel , minden fűtési körhöz 2db radiátor tartozik ,összesen 8db(radiátorok össz. leadási teljesitménye:12,4kw).A legtávolabbi körön a radiátorok csak felül(kb. a radiátor 1/4-ed-1/3-ad része meleg)melegek,egyszerűen nem melegszik fel teljesen.Ráadásul a legtávolabbi radiátor nagy 1800mm hosszu. Légtelenitéssel próbálkoztam,visszatérő szelepek is ki vannak teljesen nyitva.A többi 6 radiátor tökéletesen működik, próbáltam azokat is visszafolytani, nem sok sikerrel.Mintha a viz nem fordulna meg rendesen az adott körön.Sajnos a ház jellege miatt elég rosszul lett odavezetve a cső,sok benne a 90fok,kanyar, ráadásul az egyik oldalon a visszatérő cső alul megy, az előremenő meg felül a falon.
Változtatni nem nagyon tudnék rajta.A cirkón lévő keringető szivattyun nem tudok fordulatot növelni,nem változtatható.
Arra gondoltam ,hogy a visszatérő ágba a radiátorok után egy kisebb keringető szivattyut beiktatnák.
Lehet-e egy kiegészitő keringető szivattyut beiktatni ha cirkós turbó gázkazánom van?
Az összekötéssel csak óvatosan. Ha sorba kötöd, akkor meglehetősen nagy lesz az ellenállása, ha párhuzamosan, akkor a hűtési fog dominálni a fűtési hőcserélő alig fog melózni.
Tehát ha csak hűtésre kötöd, egyszerű lesz az élet, és így is min háromszoros teljesítményre számíthatsz. Ennél azért több nem hinném, hogy kellene.
- ha nem kondenzációs, akkor nem túl jó neki az alacsony hőfok. ha kondis, akkor így a legjobb a hatásfoka
- a villanyszámlán havi kb 1ezres lehet pluszban, hogy állandóan megy
- van olyan termosztát, ami nem tizedfokonként kapcsol ki be, hanem tízpercenként mindenképp fűt, kitalálja mennyit kell fűteni minden tíz percben, hogy a lakás hőmérséklete jó legyen. így kicsik a szünetek, nem hűl jéghidegre a radiátor, csökken a fűtésszünetben hideg érzés.
lenne egy eldöntendő kérdésem sajnos én abszolút nem értek hozzá, ezért kérném a szakik véleményét.
Adott egy turbós gázkazán
Mik az előnyei és hátrányai az alábbi két különböző használati módnak:
1. viszonylag alacsonyra állítani a maximális előremenő vízhőfokot, hogy tulajdonképpen állandóan menjen a gázkazán így állandóan meleg(langyos) legyen a radiátor (kb 4-6kw/h-ot ír ki a kazán égő teljesítménye de így ugye egész végig működik a kazán)
Amúgy erre azért lenne szükség, mert egyszerűen amikor a 2-es módszer szerint megy a kazán tök jó meleg van, amikor éppen fűtési ciklusban van, de utána nem sokkal amikor lehűlnek a radiátorok és még nem kezdődik el a fűtési ciklus, olyan nagyon hidegérzetem van a lakásban, nagyon kellemetlen.
2. beállítani magas hőmérsékletre az előremenőt (ilyenkor kb 21 kw/h a teljesítmény) ilyenkor viszonylag hamar felmelegszik a lakás, de hidegérzetem van két fűtési ciklus között (pedig 0,1 hőmérséklet eltérésre van állítva a termosztát)
Amúgy a semmit nem értő énem tart attól, hogy folyamatosan járatni a kazánt nem célszerű és nagyon lerövidíteném az élettartamát illetve lehet nem is gazdaságos, hogy folyamatosan fogyasztom a gázt még ha alacsonyabb szinten is.
Előre is köszönöm a segítséget, ígérem megfogadom:)
Kedves hozzáértők! Van egy Junkers Euroline 23-1 kombi kazánom. Elektronikat javitok sok teruleten. Eszrevettem, hogy a valtoszelep nem valt at, amikor a hasznalati melegvizet hasznalom, akkor is melegszik a radiator. Elektronikaban talaltam nehany hibas kondenzatort, cserelve lett. Motort mozgatja a ki be kapcsolassal a melegviz/futes kapcsolgatasnal. Valtoszelep szetszerelve, szep allapotu es jol mozog, max a rugo ellenero van. En a motorra gyanakszom, hogy ugyan uresjaratban dolgozik, de mit tesz, amikor nyomnia kell a valtoszelep tusket. Ezzel mit lehet tenni? Csak csere, vagy van modszer a javitasara? Eleg nehezen lehet szerintem szetszedni a motort. Elgyengulne idovel? Tudna valaki tanácsot adni? Vagy ha csere, akkor hol erdemes beszerezni?
100cm hely van az ablak alatt a radiátornak. Be lehet e ide építeni egy 92 centimeter széles beépített szelepes radiátort (600, 22K)? Ha igen milyen termofejjel?
Szerintem úgy értette, hogy az ő rendszerében nem lehet üzemeltetni azzal a keringetővel. Pl a gázkazán beépített szivattyúja nem tudja megkeringetni a vele párhuzamosan kötött vegyest.
Van 3 db Grundfos Alpha 2L 25-60 180 szivattyúm. Kazánkör, radiátorkör és padlókör. Ezekhez szeretnék szünetmentes tápot rakni (1 db-ot). A kérdésem, hogy konkértam miből milyet érdemes vennem?
Lehet hogy a szivattyú levegős volt és csak magában ment....
Hát,...igen.... sok szerelőt nem érdekel csak az,hogy a munka minél gyorsabban minél kevesebb munkával elkészüljön és a pénz minél hamarabb (lehetőleg az összes előre) a zsebében legyen.Na,meg az ügyfél soha ne keresse garanciális és egyéb problémák miatt.....
Mint írtad :"a gégecső nem elég"....
A gégecső CSAK mechanikailag véd,hőszigetelése nulla.
Igen, arról van szó. Eddig pont fordítva volt. Lehet, hogy most is csak azért volt hideg a vezeték, mert be levegősödött a szivattyú.
Időkapcsoló van berakva. A szigetelés már más kérdés, mert a földszinten amit nem én csináltam, csak egy műanyag gége csőbe futnak a műanyag csövek. A szerelő szerint elég annyi is. Hát, nem elég.
Az emeleten már én csináltam, és ott jól leszigeteltem.
A víz mindegy merre kering a cirkulációs körön (általában a keringetőszivattyú tolja vissza a bojlerbe a vizet) csak a csövek jól szigeteltek legyenek.Esetleges időkapcsolós megszakítás ajánlott,mert amikor nem vagy otthon és éjszaka a vizet fölösleges keringetni.
Én azért ajánlom neked,hogy a vegyes kazán visszatérő ágába megfelelő méretű keringetőszivattyú beépítését.Plusz csőtermosztát beépítését,hogy a tűz kialvása után az elhűlt víz ne keringjen tovább...Ami füstgáz a kazán hőcserélőjét elhagyja,mint írtam Isten valagát melegíti,nem a te házad fűtővizét!
A fatüzeléskor a gázkazán előremenő visszatérő csapjait zárva kell tartani és a gázkazán elektromos csatlakozását ki kell húzni!Én azért nem lennék annyira biztos abban hogy a lefúvató adott esetben gyorsan annyi túlnyomást le tud üríteni,amennyi szükséges,ha a kazán csapja zárva van,de ha kísérletezni szeretnél,semmi akadálya....így kezdte Newton,Pascal és a többiek is.....
Eredetileg is zárt volt a rendszer gázkazánnal. Fent nincs tágulási, lent van a pincében egy kis piros tartály.
Most egy vegyestüzelésű is van, visszatérő és előremenőn is van csap tehát el lehet teljesen reteszelni a vegyestüzelésűt a gázostól. A gázkazánhoz van szivattyú, a vegyest nem is lehet szivattyúval üzemeltetni, most szivattyú nélkül üzemel. A víz megfordul, melegek a radiátorok, ha valaki elzárná a csapokat vélhetően működésbe lépne a lefúvató vagy elrobbanna valami.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Eddig az indirekt tárolón a meleg víz keringető szivattyú úgy volt bekötve, hogy a tartálytól tolta a vizet a vezetékek felé. Tökéletesen működött.
Most ki lett cserélve a tartály, egy újabb típusra, és azt vettem észre, hogy hideg a keringető cső. Megfordítottam a szivattyút, most a cső vezetékektől jön a víz befelé a tartályba. Így most keringeti a meleg vizet.
Szerintem most van jól bekötve.
Mi a szabványos bekötés? Merre kell áramolnia a víznek?
....,igen kinyitnak,de a leürítési sebességük nem biztos hogy olyan gyors mint azt te gondolod....(hacsak nem 4 colos...),meg persze utána mehet a kukába,mert 100% hogy nem tömít.
"annyira nem lennék nyugodt mikor ég a tűz a kazánban."
Léteznek olyan biztonsági szelepek, amelyek X nyomásérték alatt teljesen zártak (tartják a nyomást), amikor meg túlnyomás van, olyankor gyorsan kinyitnak.
Lehet,hogy szivattyú nélküli gravitációs rendszer van,de ha azt zárttá alakították és nem építettek be szivattyút,annyira nem lennék nyugodt mikor ég a tűz a kazánban......
Mint írtam, egyik ága fixen rákötve a fűtésrendszerre, tehát ugyanazon a nyomáson van, mint a fűtéskör, csak nem melegszik benne a víz. Mint egy bazinagy radiátor, aminek el van zárva az egyik fele. Ha túl meleg a kazán (nem kell megvárni, míg forr), rányitod ezt a tartályt a rendszerre, a benne lévő hideg víz visszahűt. Nyomásesés nem lesz jelentős. Ez persze csak ara jó, hogy legyen időnk beavatkozni, hiszen ha egy szénnel megpakolt 60kW-os kazánról van szó, az hamar felfűti ezt is.
A hülye biztos a nyitott rendszer, de elráró nem lehet benne. De ha vészhűtőd van az is jó, akkor is nyugodt lehetsz. Az elektromos dolok sokat segitenek, különösen az ember lelkének, de csak részmegoldások. Szünetmentesre nem bíznám a biztonsági feladatot.
Az eddig olvasottak alapján a túlmelegedést, forrást nem szabad rábízni a túlnyomásszelepre, mert ha leesik a nyomás, alacsonyabb lesz a víz forráspontja, még jobban forr. A legbiztonságosabbnak a vészhűtő szelepet tartják, ami 100 fok felett a csatornahálózat felé elengedi a forró vizet, amit a hálózati vízzel pótol.
Alkalmaznak még a földbe beásott csőkígyót (fagyáshatár alattit), amit rá lehet nyitni a kazánra, bár az gravitációsban nem biztos, hogy megfordul. Lehet még tenni mellé egy nagyobb víztartályt, mint vészhűtő radiátort. Ennek egyik fele fixen bekötve, a másik felét pedig egy 90-100 fok felett nyitó szelep köti a kazánra. Ebben az a pláne, hogy nem okoz nyomásesést, hátránya, hogy nagy helyet foglal.
Gondolom ez a zárt gravitációs rendszer előtte nyitott volt....
Ha a nyitott tágulási tartály csatlakozóján légtelenítő van,a rendszer teljesen zárt és rendesen túlméretezett zárt tágulási tartály ,biztonsági szelep van beépítve,akkor a fűtési rendszer víznyomása hideg állapotban legyen kb 0,4-0,5 bar.Melegítéskor úgy is tágulni fog...
Kis tűzzel,lassan kell fűteni,mert ami meleg a kazán hőcserélőjét elhagyja,az Isten fenekét fűti,nem a te házadat...
A szivattyú szünetmentes áramellátásáról gondoskodni kell!!!Ügyelni kell arra,hogy a kazán utáni és előtti elzárószerelvények mindig NYITVA legyenek,a kezelő kart a csap szelep,tolózár kinyitása után LE KELL SZERELNI,hogy még véletlenül se tudja senki rögtön elzárni.Ha netán ég a tűz és közben áramszünet lesz,akkor a parazsat,fát ki kell szedni és ha a nyomás nagyon emelkedne,közelítene a lefúvató értékhez,a vízből le kell engedni úgy hogy senki ne forrázódjon le.Erre érdemes esetleg külön acélcsöves csatlakozást kiépíteni a külvilág felé.
az elozmenyben megjelent kerdesemet hoznam fel kicsit, mert nem kaptam valaszt: cirkos csaladi hazban, ahol legalacsonyabb pont a cirko (illetve alatta a kifolyo csap, es egy piros nyomastarolo gomboc). Ha leeresztettem es ujra toltottem a vizet, kellett volna esetleg elzarni vmit a cirkoban, hogy ne gyuljon fel benne a mocsok?
Most vettél egy csodatermosztátot és azt akarod, hogy az kapcsolja ugyanazt a kazánt.
Nem értem, hogy mi itt a probléma.
Párhuzamosan kötöd őket egymással, csak arra kell vigyázni, hogy amikor mind a két termosztát be van kapcsolva, olyankor a kazánon ugyanarra a pontra menjen kétfelől a fázis és ugyanarra a (másik) pontra menjen kétfelől a nulla."
Az a termosztát, ami eddig kapcsolt ( és majd továbbra is kapcsol ), potenciál mentes záróérintkezővel avatkozik be a kazán erre alkalmas bemenetére, tehát ott feszültség nem jelenhet meg.
A távvezérelt rendszernek is így kell működnie, ezért a példának bemutatott kapcsolás azért nem jó egy az egyben, mert az feszültséget ad ki pl. egy elektromos hősugárzóra, ahogy az ábra is mutatja.
Ezért kell egy relét a kiadott fesszel meghúzatni és azzal a kazánt kapcsoltatni.
"szeretetném updateolni a rendszert, hogy ha ugy akarom reggel az agybol telefonnal be tudjam kapcsolni, vagy az autóból érkezés előtt."
"Ezerszer egyszerűbb, ha a régi termosztátot kidobod."
Nem kell azt sem kidobni, mert nem zavarják egymást és működhet minden az eredeti állapot szerint.
"Azt én se gondoltam, hogy örök élet, de ha 8-10 évente görgőt kell cserélni, nálam belefér.
Mondjuk egy zárt csapágyat zsírozni nem egyszerű."
Ha magamnak készítenék ilyet, vagy görgőt kellene cserélnem, akkor koracél tengelyt és teflonból esztergált görgőt használnék, mert én is azt szeretem, ha valami örök élet + 1 napig tart. -:)
Persze akik a fenntartható fejlődésben, ill. a profitban érdekeltek nem fogják így gyártani, pedig az egész termék árába bőven beleférne. -:(
Sajnos nem vagyok a közelében aki meg ott van arra ilyet nem tudok bízni! De próbálok oda menni, és megnézem köszi a tippet! Egyébként ha nem indul határozottan csak mondjuk megy (forog) az adhat valamire okot? Elvileg kell, hogy dolgozzon mert a visszatérő cső is meleg, meg az összes radiátor de én úgy gondolom, hogy a visszatérő víznek nyilván nem kell ugyanolyan melegnek lennie, mint az előre menőnek. De kb:ha a visszatérő is elég melegen tér vissza akkor kellene a kazánnak lekapcsolni,addig meg modulálja a lángot ahogy ő érzi! Ha jól gondolom?
Csapok ,radiátorok igen nyitva a szűrő, iszapleválasztónak ha a készüléken kívűl kell lennie akkor olyan nincs! Ha a készülékben akkor viszont nem tudom melyik az! De midjárt keresek egy rajzot hozzá!
Most vettél egy csodatermosztátot és azt akarod, hogy az kapcsolja ugyanazt a kazánt.
Nem értem, hogy mi itt a probléma.
Párhuzamosan kötöd őket egymással, csak arra kell vigyázni, hogy amikor mind a két termosztát be van kapcsolva, olyankor a kazánon ugyanarra a pontra menjen kétfelől a fázis és ugyanarra a (másik) pontra menjen kétfelől a nulla.
"szeretetném updateolni a rendszert, hogy ha ugy akarom reggel az agybol telefonnal be tudjam kapcsolni, vagy az autóból érkezés előtt."
Ezerszer egyszerűbb, ha a régi termosztátot kidobod.
Sziasztok. már egyszer érdeklődtem, de most aktuálissá vált.
Van nekem egy kazánom, amit rf termosztát kapcsol, egy váltó érintkezős potenciálmentes relén keresztül. tehát rövidzárat ad.
namost szeretetném updateolni a rendszert, hogy ha ugy akarom reggel az agybol telefonnal be tudjam kapcsolni, vagy az autóból érkezés előtt. Vagy akár alexa hangra is tudja kapcsolni.
ehhez vettem egy wifis sonoff th 16 rerlét de ez fázist kapcsol.
Gondolom ahhoz hogy parallel kössem ahogy itt valaki ajánlotta, kellene egy váltó érintkezős potenciálmentes relé mégegy...
Úgy 2-3 hónapja kértem tanácsot egy beretta ciao 24 kw kombi kazánhoz, na most az a hiba tulajdonképpen megszűnt tartja szépen a nyomást. De most egy olyan jelenség van miszerint a digitális termosztát adja a jelet, hogy fűtsön, ezt ügye látom a kijelzőjén, a kazán el is indul, megy is szépen aztán lekapcsol, ahogy az előre menő víz hőfok eléri a beállított értéket. Na de olyan gyorsan foghatatlan hőmérsékletre melegszik az előremenő cső, ami miatt nyilván lekapcsol. Ahogy kb: kiegyenlítődik a két cső hőmérséklete akkor újra bekapcs. és fűt, ahogy kell. De aztán kezdődik elölről, ami így mondjuk egy normál működés is lehetne, de a szobában a hőmérséklet csak a beállított érték alatt van két-három fokkal, és nem megy feljebb az istennek sem. Az én gondolatom, hogy nem forgat rendesen a szivattyú, vagy az dolgozna rendesen, de valamiért nem forog rendesen a rendszerben a víz, ezért a kazántestben túl sokáig időzik a víz ezért lesz annyira meleg. Viszont szivattyú csak a készülékben van, de így van már tízen éve, amióta felszerelték. De ez a jelenség csak most jelentkezett, ha valaki tudna ötletet, vagy volt hasonló hiba, ami megoldódott így vagy úgy ossza meg velem! Köszönöm!
Kapocska köszi az infót, ezeket már felleltem a neten, de sajnos ami az elektromos bazáron és termomax alaktrészek oldalon fent van Honeywell motor nem az ami az én kazánomban van bár lehet hogy megfelelő lehet bizonyos villamos átkötéssel. Írtam a Balogh úrnak is e-mailt, várom a visszajelzését. Nekem ilyen a szelepem a mi a képen van.
Azt én se gondoltam, hogy örök élet, de ha 8-10 évente görgőt kell cserélni, nálam belefér.
Mondjuk egy zárt csapágyat zsírozni nem egyszerű.
Nem értem továbbra sem, a takarítás kérdést. Ha nyíló a zuhanyajtó, akkor is üveg, ugyanúgy kell takarítani. Ha zuhanykabin van, azon is van ajtó, azon is van üveg azt is kell takarítani.
De ha nem üveg, hanem műanyag, szerintem azt se egyszerűbb takarítani.
Amúgy a ravakon van ez a "Vízlepergető AntiCalc bevonat " amit ugye lehet pótolni.
Az mondjuk tény, hogy a Ravak már a normálisabb kategória, kevesebb vele a nyűg. Ettől függetlenül, előfordult annál is, hogy görgőt kerestek hozzá. Olyan sajnos nem létezik, ami teljesen gondozásmentes, egy vékony réteg csapzsírral érdemes néha átkenni.
Az üvegajtó megint egy más kérdés, ott is sok múlik a minőségen, bevonaton (ami lehet akár utólagos vízlepergető kezelés is). De a tényeken nem változtat, hogy egy üveget mindig nehezebb tisztán tartani, mint egy mázas csempét.
Apósoméknál is zuhanykabin van, igaz, mindössze egy gagyi Sanimix. Utálom. Mondtam nekik, hogy legalább vegyenek egy használhatóbb Roltechniket, de nem hallgattam rám. Alapból vagyok 190 centi magas, úgyhogy előfodult már, hogy kifelé jövet belevágtam a fejem a felső vezetősínbe. Az illesztések sz@rok, lényegében 4-5 kartus szaniter szilikon tartja össze az egészet, a lemezcsavarok csak dísznek vannak.
Szeretném megkérdezni a profiktól, akik tudják, hogy a rézcső, mennyi idő után teszi tönkre az acélcsövet? Ugye tiszta sor az oxidáció, de mennyi idő múlva lehet szivárgásra számítani? Hetek? Hónapok? Évek?
6 éve csinálták a fürdőszobánkat, akkor még nem laktam ebben a házban, és most ázik a fal. Kibontottam és láss csodát, ötrétegű műanyag cső van benne. Ezzel még nem is lenne baj, csak a hollanderes megoldás. Így befalazva. Lényegében 10 idomból 8 ereszt. Ki kell cserélni az egészet a francba. Rendes rézcső kell nekem. Könnyű vele dolgozni, de egy rövid szakaszon a mosdókagylóhoz menet benne hagyták a régi csöveket. Szerintem ez acélcső. De ahhoz, hogy ezt kicseréljem fel kellene verni a padlókövet is. Ráadásul 2 rétegben. Azt meg még nem szeretném. Esetleg jövőre.
Tehát a kérdés, hogy ha most még nem piszkálom az acél szakaszt, mennyi időm lenne kicserélni a károsodás előtt? Tavaszig-nyárig bírná? Mert akkor csinálnánk egy komplett fürdőszoba felújítást, de előbb sajna nem megy.
Lehet,de azóta szárnyal a magyar gazdaság....,és a minőségi kabingyártók árai az egekbe repültek....,nem is csoda,ha valaki jó szanitereket akar venni,már megy is Ausztria felé a Holter, ÖAG, és hasonló cégekhez....
Az akadálymentesített (Barierrfrei) nyújtott kivitelű fali WC,magasított kivitelű álló WC,mosdó zuhanyzó helyiségekre külön szabványok vonatkoznak,a WC magassága + 8 cm a normál WC-khez képest,+ fix és mozgatható kapaszkodókkal,akár infra vezérlésű WC szeleppel,vagy falba épített pneumatikus nyomógombbal vezérelhető öblítőtartállyal,speciális WC ülőkével.A mosdó akadálymentesített formatervezésű,akadálymentesített szifonnal,dönthető tükörrel.WC mellé épített villamos segélykérővel,belső "nyugtázó" kapcsolóval,ha a szerencsétlen netán leesne a WC-ről...
Vagy magyarosan a Rehab boltokban kapható magasított WC ülőkével megoldható a probléma...
Én mióta beszereltem , nem nyúltam a görgőghöz. Nem is értem, miért kellene zsírozni, mikor golyóscsapágy van benne.
Ennek már 4 éve.
Tisztítása semmivel sem bonyolultabb, mint a nyíló üvegajtónak, mondjuk azt, hogy "A két üveg közti részhez nehéz hozzáférni, " nem tudom értelmezni, mert ha be van csukva az ajtó, akkor nincs ilyen része.
Nos,én 1992-2007 ig bezárólag dolgoztam a Dégáz Rt-nél PE hegesztő,hálózatellenőr,nyomásszabályozó karbantartó munkakörben.A gáz nyomása örökös probléma a fogyasztók szemében.A rendszert ismerni kell,hogy épül fel,mi mit szabályoz,a gázkutaktól a nyomásfokozó állomásokon keresztül a gázátadó állomások,majd az aktuális szolgáltató vezetékrendszerén,nyomásszabályozóin át a gázmérőig.A LEGNAGYOBB PROBLÉMA,HOGY AZ ILYEN HITETLEN EMBEREK MINDENRE GONDOLNAK,CSAK A SAJÁT KÉSZÜLÉKÜK KARBANTARTÁSÁRA NEM!A szörnyű valóság ez.....
Beépítik a készüléket,és annak minden karbantartás nélkül kb 50-100 évig működnie kell.....
Magyar hozzáállás....
Nos,ugye 1 bar egyenlő 100 000 Pa.
A beállított nyomásszabályozók rugós terhelésűek és a szabályozó karbantartó időszakonként felülvizsgálja a rendszer működését,beállítja a gyors zárat,nyomásértékeket,lefúvatót.Levegőt vagy egyéb anyagot nem tud beletölteni,mert nincs mivel és aki már látott élőben nyomásszabályozót az tudja,hogy miként működik.
A gáz Magyarországra jelenleg Ukrajnán keresztül jön kb 60-70 bar nyomású távvezetéken Oroszország irányából.
A "Déli Áramlat" Adria felől csak egy üres vezeték,amin tanker hajók segítségével lehetne gázt betáplálni a rendszerbe (ehhez tudni kell,hogy a földgázt nagy mennyiségben viszonylag olcsón hajón,tartályokban szállítani nem lehet,mert sokan úgy gondolják,hogy cseppfolyósítják és több elfér alapon megéri) A földgáz -197 Celsius fok alatt cseppfolyós,bármekkora is a nyomása!Még 200 bar-on is gáz halmazállapotú.
Mint írtam,a gázszolgáltató kb 2500-3000 Pa nyomáson szolgáltat,vagy nagyméretű szabályozón keresztül,vagy kerti nyomáscsökkentőn át.
Egy példa:
ha 1 bar egyenlő 100 ezer Pa és a szabályozó 2500 Pa-n ad ki,TÉLI időszakban nyomáseséskor pl 0,98 bar esetén a 2500-3000 Pa a mechanikus rugó beállítása miatt is a szekunder nyomás kicsit kevesebb lesz kb 2450-2950 Pa.
Ez elenyésző különbség.
A gázmérő utáni nyomás,ugye amit az ember éget mindig egy kicsit kevesebb,mert a mérő mechanikai alkatrészei súrlódási veszteséget termelnek.
Aki ismeri Pascal mester gáztörvényeit az tudja,hogy a gáz hogyan viselkedik,hogy viszonyul a térfogata,hőmérséklete,tömege egymáshoz!
Nem véletlen,hogy a gázt súlyra töltik,ugyanis ha a tömegét mérjük,az mindig pontos.A nyomása és a térfogata mindig változó.
Javaslom,ha érdekel a nyomás akkor írj publikus E-Mailomra és ott folytatjuk miként tudod mérni.
Nem az esztétikumával van gond. Ha a görgők nincsenek rendszeresen zsírban tartva, akkor azok általában hamar megadják magukat (főleg az olcsó Sanotechnik és társai), vagy néha csak egyszerűen elrepednek. A két üveg közti részhez nehéz hozzáférni, de eleve macera az egész tisztán tartása....szerintem.
Ha zuhanykabin kerül rá, akkor természetesen elég csak az épített "zuhanytálcára" a folyékony fólia, a széleken hajlaterősítő szalaggal, az összefolyónál mandzsettával behúzva. A sarkokra létezik kifejezetten pozitív vagy negatív saroktömítő szalag, de a hajlaterősítő szalagból is ki lehet alakítani normálisan, ha ügyes a burkoló. Ha nagyon biztosra akarsz menni, vehetsz kétkomponensű fugázót, ami teljesen vízzáró tulajdonságú, de jellemzően a "normál" flexi fuga is elegendő (meg azzal sokkal egyszerűbb is dolgozni). Azért nyugtass meg, hogy nem valami tolóajtós förmedvényt szeretnél ráépíteni! Mert egy nyílóajtós, egy 'labirintus', vagy egy nyitott kivitel még esetleg oké, bár én nem rajongok az üvegért (nehezebb tisztán tartani).
"A gázszolgáltató 2500 Pa-3000 Pa nyomást ad a fogyasztók felé"
A gáznyomást közvetlenül a gáztűzhelyeknél kellene mérni, pl mennyi a nyomás olyankor, amikor szép erősen ég és mennyi, amikor még a legnagyobb láng is csak röhejesen pislákol.
"Egyébként miért akarod mérni a nyomást?"
Az ismeretségi körömben többen azt hiszik, hogy okos vagyok és mindenre tudom a választ. Az egyik visszatérő téli kérdés, hogy mivel hígítják a gázt "ezek" mindig, amikor jönnek a hidegek, mert a tűzhelyen a legnagyobb gázláng is épphogy csak pislákol, egy nagyobb fazék víz felforralása órákig is eltart.
Én folyamatosan mondom nekik, hogy
- a földgázt levegővel nem lehet hígítani, mert robbanóanyag lesz belőle
- bármely más hígító anyag viszont többe kerül, mint maga a földgáz
van, aki hisz nekem, de van aki nem.
Ez a probléma megoldódna, ha a hitetlenek kapnánk egy nyomásmérő órát, amin maguk is megfigyelhetnék, hogy a gyenge gázláng az látható a nyomásmérő mutatóján is, tehát nem hígításról van szó, hanem a gázszolgáltató impotenciájáról :)
Inkább javasolnék falba építhető lefolyót vagy sarokba,falsík mellé folyókát.Megfelelő lejtésű (1%) csempével.Az aljzatot sarkokat és a falakat ahol a zuhanyzó lesz csempe alatt telibe kell kenni vízzáró szigeteléssel.Ha kabint vagy ajtót szeretnél,javaslom még az építés kezdete előtt vedd meg és a burkolóval közösen nézzétek meg mekkora a minimum-maximum beépítési mérete,így "talán" nem lesz se kicsi,se nagy....
Sziasztok! Épített zuhanyt szeretnék, a burkoló szerint elég a hajlatokat kikenni vízzáró réteggel, és hajlaterősító szalaggal, meg az alját. Ennyi elég?A zuhanykabin 80x80as lesz, és 5 centis ytongból lenne a "tálcája", amire majd a kabin kerül. A kérdésem az, hogy a 80x80as zuhanykabin valóban pontos méret? Elég lesz az 5 centi szélesség a karimának? Milyen magasra célszerű tenni, vágni a téglát? Kell még valamire odafigyelni?
Persze,természetesen lehet padláson fűtést szerelni,megfelelő légtelenítéssel,villamos fűtőkábellel,Armaflex vagy Kaiflex FEKETE szigeteléssel,szakszerűen kivitelezve!!!Egy kisebb vagyonba fog kerülni,de megoldható.....
A gázszolgáltató 2500 Pa-3000 Pa nyomást ad a fogyasztók felé,nos.....a gázóra még visszafog belőle,a te tűzhelyed meg gondolom az óra után van.....:) Egyébként miért akarod mérni a nyomást? Olcsó manométert 0-6000 Pa-ig vegyél és egy szabad csonkra tedd fel,úgy,hogy függőlegesen álljon.Vagy léteznek digitális nyomásmérők,amiket szilikoncsővel pl. konvektor vagy kazán vezérléshez csatlakoztathatsz.
Egyszer nem indult el. Légtelenítő csavart kiszedtem, tengelyt megforgattam, kapcsolót mozgattam és elindult. Másnap kicseréltem. Ma hívott a szerviz, hogy hibátlan a cucc. Mondtam nekik mit produkált erre mondták, hogy rendben indul de rossz a kapcsoló.
Segítséget kérnék. Van egy grundfos ups 25-60 -180 -as szivattyúm hibás fordulatszám kapcsolóval. A szerviz nem segít. Tudja valaki, hogy milyen kapcsoló kell hozzá?
Ha jól tudom, a kiálláson maximum egy flexicső lehet (az is max 1,5 vagy 2m), semmi egyéb szerelvény. Ha be tudod úgy építeni egy gázkészülékbe, mintha annak része lenne, akkor bár nem szabályos, de talán nem kötnek bele.
A csavarba illessz egy jól passzoló csavarhúzót, ami nem ugrik ki a csavarból, aztán egy kalapáccsal kocogtasd a csavarhúzó végét, miközben próbálod ki-be tekerni. Meg kell annak indulnia.
Ha a gépkönyvedben van P67 a paraméterek között (említés szintjén), akkor tud OpenTherm szabályozót fogadni. Célszerűen a sajátját, de elvileg bármilyen OT szabályozóval kéne működnie, mert felismeri ha nem a sajátját kötöd rá.
Ja azt el felejtettem hogy ötrétegűvel érdemes e fűtetlen padláson csövezni úgy, hogy be szigetelem mondjuk 10 centi gyapottal? Kell tartanom így is fagyás veszéltől? Lenne kandalló a kondenz kazán mellett tehát nem mindig menne a kazán Keringetője vagy azt lehet folyatos keringetésre is állítani?
Ötrétegű csövek minőségi különbségeiről tud valaki valamit mondani? Árban nagyon nagy eltérések vannak ugyan olyan paraméterekkel ( 10bar 95c ) rendelkező csövek között ahol csak a gyártó különbözik. Pl láttam 16/2 mm-es ötrétegűt 140 illetve 320 forintért 20-asat meg 190 és 530 forintért. 100 méter csőnél már eléggé tetemes árkülönbség van. Érdemes a drágábban venni? Köszönöm előre is a válaszokat.
az also hőmérő nem sokat ér, mert hol a padló visszatérő víz éri, hol meg a kazán előremenő. gondolom balról van a kazántól jövő melegvíz.
esélyes, hogy nem zár rendesen a termoszelep. tuti rávaló a fej? ha leveszed a fejet, és teszel rá egy kupakot, elzárod rendesen, akkor ki kellene hűljön a padlóban a víz.
Igen ezt írja. 95722-ben írtam is. Szó szerint: "controllare attraverso il manometro che la pressione raggiunga il valore ottimale di 1 - 1,5 bar (minimo 0,5 bar)"
Kijelzős, de szöveg nincs, csak hibakód. A 10-es kód alacsony víznyomást jelent a 49. oldal szerint.
Igen, pontosan ilyen. Ugyanez a gépkönyv van a kezemben.
2. Nem értek hozzá, lehet, de az az ami szinte semmit nem reagál, az alsó megy le 2-es fokozaton a beállított értékre, 1-es fokozaton egyik se moccan.
3. Valószínűleg ez nem működik most, amit leírsz, napok óta semmit nem változik a hőmérséklet 1-es fokozaton, cserébe pörgeti a kazánt folyamatosan magasabb teljesítményen, ami eddig nem ment ennyire, amíg a kívánt hőfokon ment a padlófűtés.
1. melyik alkatrészt nevezed szivattyú erősség állítónak?
2. a felső hőmérőnek kellene a beállítottat mutatnia, mert ott van a szelepnek az érzékelője.
3. a mutatott érték nem fog azonnal változni, idő kell neki. ha 30ra állítod, és a padlóból 40fokos a visszatérő, nem bír 30-at keverni sehogy. Elvileg ha 30ra állítod, akkor amíg le nem esik 30ra, addig a szelep nem engedi hogy a kazán friss melegvizet toljon be, de ami már bent van, annak lassan le kell hűlnie. Viszont ha van pár tonna betonod ami 35 fokos, ez fél nap is lehet.
sajnos a múltkori probléma megoldásával egy újabb aktiválódott padlófűtés kapcsán. Zajos volt a rendszer, ami azért volt, mert fordítva szerelték be az erősség állítót a szivattyúra. Ezt átszerelték, le tudtuk venni a legalacsonyabbra, ami elvileg bőven elég, megszűnt a zaj. Viszont azóta nem tudjuk szabályozni a padlófűtés vízhőfokot, 45 fokos folyamatosan, hiába állítjuk 35-re vagy 30-ra. Ha feljebb veszem a szivattyú teljesítményét (amitől újra zajos lesz), akkor a lenti képen látható alsó hőmérő visszamegy a kívánt hőfokra, a fenti meg 45 helyett kb 41-43-ra, de más nem történik, tehát így sem jó. Cseréltünk rajta hőfok állítót, semmi. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez?
Adott egy tetőteres családi ház ( kb 150nm) utólagos vegyestüzelésű beépítéssel zárt rendszerben, 10 db radiátorral. A kazán teljesen gravitációs üzemmódban megy.
Van egy nyomásmérő a régi rendszerben, az nullát mutat akkor is ha a legfelső szinten még van víz a radiátorban, de feltöltve 1,5 barra meg elkezd néha csöpögni a túlnyomás leeresztő.
A nyomásmérőnek nem kéne nyomást mutatnia akkor is ha mondjuk van felette 5-10 méter vízoszlop?
Ha jól értelmezem, ez a radiátor teljesen önálló életet fog élni a fűtési rendszeredtől. Tehát fel akarsz rakni csak úgy egy csőradiátort a falra, és patronnal fűtenéd. Én lehet, hogy nem vizet raknék bele, hanem olajat, vagy valami olyan folyadékot, aminek kisebb a hőtágulása, mint a víznek.
Valaki nem tudja véletlenül, hogy a Westend star condens 24+ kazán tudja-e az opentherm kommunikációt? Lángmodulációs a gép, nyílván ettől még nem feltétlenül kellene tudnia, viszont régebben a Szatmári árult hozzá saját termosztátot. Most viszont nem találok ilyesmit.
Nos,ha fűtőpatront szeretnél beépíteni,akkor alul bal vagy jobb oldalon szükséged van egy szabad csatlakozásra,plusz arra,hogy milyen magas a törölközőszárítód.......,,mert a patronnak is van beépíthető magassága....
Ha rendelkezel alul szabad hellyel,akkor egyszerű a dolog,veszel egy megfelelő patront,leüríted a vizet,beépíted,feltöltöd,légteleníted és kész.
Bocs, lehet, egyszerre írtunk, és azért nem vettem észre. Azt írja a telepítői (olaszul), hogy 1-1,5 bar nyomás kell, de 0,5 bar a minimum. Szöveges kijelzős, vagy szimbólumok villognak rajta? Olyan, mint a 46. oldalon?
Most nagyjából ez a konfig. 1,6 és 2. Még kihajtom a maradék levegőt a rendszerből és akkor beállítom így. 1,5 lev és 2bar vízzel. Hidegen természetesen. Visszanézem majd felfűtött állapotban meddig megy fel.
Eddig nem eresztett a kitisztított biztonsági. Most vagy oké vagyok a nyomással/tágulással (ez a valószínűbb) vagy teljesen elzáródott.:DDD Azt is ki kellene mérni, mikor nyit(na).
Nekem azt csinálta az új kazán, hogy nem indult el a gyári nyomásértékkel. Addig emeltem a nyomást, míg el nem indult, mikor elindult, elindult a szivattyúja, légtelenített, azóta megy a gyári nyomásértékkel.
Na várjál, azt sem tudom melyik az.:DDD Tegyük fel, hogy kiderítem valahogy. Ha azt kiszedem gondolom megint orrán-száján jön a víz majd. Ugye azt mondanom sem kell, hogy nem lehet a kazánt anélkül leszerelni, hogy a rendszert le nem ereszted. Csapok? Ugyan már! Gondoltam rá, hogy berakok párat, de nincs hely. Agyrém.
Rátettem, tökéletesen együtt megy. Jó a nyomásmérő!:D
Nekem az átlag kb. 60 fok (70/50), erre 1,36l jön ki, nem túl sok.
Én nem akarom magasra állítani. A modern cirkók nem indulnak el, ha nincs megfelelő nyomás a fűtéskörben. Nem csak nem fűtenek (ez logikus lenne), de melegvizet sem gyártanak. Ennek részben az az oka gondolom, hogy egy fő füst/víz hőcserélőjük van, abban a fűtési víz kering és egy irányváltóval teszi át a radiátoros körről belső keringetésre, ami egy lemezes hőcserélőn, átfolyós rendszerben melegíti a használati melegvizet. Na most erre azért lehetne jóval kevesebb is a nyomás igény, de nem. Vagy el van deformálódva, ahogy Kapocska írta.
Egyedül a hideg víz betáp van elzárva, de ez nem kellene, hogy gondot okozzon. Csak akkor van összeköttetésben a fűtéssel, ha kinyitom a töltő csapot.
Na, ez nem olyan egyszerű, de talán így: ha 18-re akarom kihozni, akkor 11,5m magasságot állítok be, a 2,5bar max nyomáshoz így 1,45 előfeszítés és 1,75 víztöltés kell elvileg. Ez igaz így?
Ellenőriztem a mérőt. A levegő szelepen autós nyomásmérővel ugyanannyit látok, mint a kazán alján a beszerelt mérőn. Már csak az a gond, hogy 1,75-nél nem indul a kazán, de ezt majd valahogy megoldjuk. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy úgyis csak nyáron használjuk, akkor meg nincs fűtés, tehát akár 2-re is fel lehet tolni. Azért jobb lenne javítani/cserélni azt az érzékelőt.
Szerintem a rendszernyomást felesleges túl nagyra állítani. 1,5 bőven elég kell legyen, majd ha melegszik, megy az feljebb. Ha jól tudom, a keringető megindulása okoz nyomáskülönbséget, és erre indul a gáz. Nincs elzárva ott valami?
Értem, de az igazából miért is baj? Ha a rendszer hideg, akkor az sem gond, ha nincs benne plusz víz. Ha melegszik, majd lesz.
Na jó, akkor inkább lejjebb viszem az előtöltést és feljebb a vizet. Végül is 12 helyett 18 litert vettem, ezért ha a vízzel feljebb megyek (hogy bekapcsoljon a cirkó), akkor sem fog talán veszettül emelkedni a nyomás. 2,5-re van most beállítva a max (3baros a bizt szelep), azt kellene tudnom mennyire tolhatom vízzel, hogy melegen se legyen 2,5 felett... Asszem ezt ki lehet számolni (visszafelé a 18l-ből).
Azt mondod, ha a tartályban a levegő 1,65-ön volt, akkor 1,65-ig nem megy bele egy csepp víz sem. Ez logikus. Tehát akkor a válasz a kérdésemre az alacsonyabb levegő előtöltési nyomás (0,9 elég Vízfaragó szerint ill. a 6m miatt) és utána toljam vízzel legalább 1,2-re? Ez az ajánlás, de itt még nem indul el a cirkó. Bár lehet mindegy is mit csinálok, amíg nem tudom, hogy jó-e a nyomásmérő... A tartályban a levegő oldalon hogyan változik a nyomás ha a vízrendszer is nyomja? A vízrendszer nyomását fogom látni ott is? Csak gondolkodom hirtelen hogyan tudnám azt a nyamvadt órát ellenőrizni.
Igazad lehet. Valszeg megnyomta a rendszer azt az érzékelőt/kapcsolót. Majd rákérdek a felülvizsgáló szerelőnél, hátha. Remélem nem túl drága. Szerintem ezek csak cserélni tudnak, javítani nem. Vagy csak rosszul. Ld. a dugózást.:(
A víznyomásnak mindig magasabbnak kell lennie, mint az előfeszítési nyomás, különben az elején nem dolgozik a tartály. Az előfeszítési nyomásnak méterenként 0,1 bar, + 0,3 bar kell, ha jól rémlik. Tehát ha 5 méteren van a legmagasabb pontja a fűtésrendszernek, akkor 0,8 bar.
Hát ja, kicsit tré a régi cső miatt, de valami fura csatlakozója volt annak a réz darabnak (kisebb, mint 3/8"?) és nem is volt a külső borítás mellett hely, így azt bennhagytam, csak lefelé fordítottam (a régi tágulási a cirkó hátában volt). Az alsó vége 3/8", onnan mentem flexibilissel a 18l-es tartályhoz. A tartály 1,65-re volt fújva gyárilag:
Úgy hagytam. Ez lehet, hogy baj, nem tudom. Kiereszteni könnyebb.
Kicsit 1 fölé toltam a rendszert vízzel, majd 1,5-re, de ez is kevés volt. A cirkó nem indul el, alacsony nyomás miatt. Mennyit tegyek hát bele? 2 fölé kéne nyomnom, hogy jó legyen neki. Látszólag. A gépkönyve szerint 1-1,5 közé kellene tölteni, de 0,5bar a minimum. Nekem ebből úgy tűnik, hogy már 0,5-nél el kellene indulnia, de nem indul a döge. Lehet nem pontos az óra? Asszem be kell tennem egy másikat valahová. Lehet egyébként a cirkót állítani, mitől induljon?
A Vízfaragó szerint 80l/6m/80C/2,5bar kombinációhoz 0,9 levegő előfeszítés, 1,2 víz előtöltés és 12l tartozna. Nekem 18l van, tehát elvileg mehetnék feljebb. Hogyan csináljam? Hagyjam a levegőt gyárin és úgy állítsam be 1,8-2 körülre vagy vegyem le 0,9-1-re és úgy toljam fel vízzel 1,8-2-re? Gondolom ez utóbbi esetben több víz kerül a rendszerbe, de gyorsabban változna a nyomás.
Ja, a kitisztított biztonságit visszaraktam, semmi baja, nem ereszt. Azt még nem próbáltam, hogy mikor nyit, majd azt is meg kell még tenni. Egyszer fűtőttem be azóta, nem fújt le, sőt az egész rendszer tök levegős még, keringenek a buborékok, némelyik radiátor nem fűt, szuszognak az automata légtelenítők. Reggelre meg eléggé lent volt a nyomás, de feltöltöttem megint 1,5 fölé.
A tágulás/vakolat repedés hagyján, de ha nincs egy rugalmas közeg, amiben mozoghat, akkor egy idő után ahogy csinálja magának a helyet és "lötyögni" kezd, szépen berezonálhat a cső, amikor kinyitod a vizet.
Biztosan ismered régebbi házakban ezt az idegesítő hangot a falakból...
kellene egy váltó érintkezős potenciálmentes relé mégegy...
lülről:
. Nekem ez kb. 1,65barnak tűnik. 
