Köszönöm a tanácsokat! "Sajnos" vidéki vagyok, így Budapestre nem feltétlen mennék fel. Azt gondoltam, hogy egy Suzuki márkaszerviz több tanáccsal lát el, mintsem a tele tank kifurikázása. Elvileg helybéli autóvillamossági szerelő is ezt a hibakódot olvasta, de ez alapján akkor nem egyértelmű mi lehet a hiba. Bács-Kiskun vagy Csongrád megyében tudtok valakit javasolni?
Kérj időpontot a Novoth Tibihez, totalcar csatiról ismerős lehet. Ha jót akarsz, hozzájuk vidd, gyári technológiával, gyári előírásoknak megfelelően dolgoznak.
Csak elszakadt, vagy levált a széléről egy darab? Velem az utóbbi történt(igaz dti), pedig új volt minden. Ráadásul a leszakadt szél még más dolgokat is megcsapott. A generátor szabadonfutó szabta nekem el.
Sziasztok, Suzuki SX4-nél (2006, 1.5-ös benzines) lambda szonda hibát jelez a kiolvasás. A márkaszerviz szerint legalább 2x tankoljam újra az autót és ha utána is lesz hibaüzenet, csak akkor szervizelnek. Maszek autószerelő szerint cserélni kell a lamdba szondát, de mivel 2db van (?), nem tudja melyiket. Ha az olcsóbbat cseréli és nem az a hibás, felesleges pénzkidobás, mert a drágább érzékelőt is cserélheti. Vettem egy OBD2 kiolvasót, okostelefonnal P0137 üzenetet kapok, a motorlámpa elég gyakran kigyullad. Szerintetek mitévő legyek, kire hallgassak?
Sziasztok, adott egy megane 2 1.9dci, elszakadt a hosszbordásszijj és feltekerte a vezérműszíj alá így az átugrott, elvileg 5-6 fog különbség van a vezérműkerék és a jele között miközben ugye a fötengely jelen van, és így ugye át lehet forgatni nem akad, hogy tudom így jelre rakni a vezérműkereket? Mert ha oda forgatom akkor fél fordulat fötengely után összeakadnak?
kb 1mm-es szemcsék, de a torokig tele a vákumcsövek.
Ha emlékszel mi volt az elején a kérdés- lambdaszonda ( motorhőfok jeladó, gyertyacsere, elosztó/rotor) csere volt ami talán megoldotta a problémát. Nem akarta az alapjáratot megtalálni, pörgött melegen is .
Köszönöm szépen a rengeteg segítséget, kinek hány sörrel jövök majd?:] Kicseréltem a hajtókarcsapágyakat, sajnos a hangja csak kevéssel lett jobb, annyira nem kerreg, de csak magas fordulaton lesz jó a hangja A főtengelycsapágyakat nem mertem kicserélni, mert az egyik levett csapágyfedélnél nem tudtam átordítani a felső részt, a hossztartó miatt nem lehetett rendesen a 4,5- öshöz rendesen hozzáférni és féltem hogy az udvaron nem tudom összerakni. Most már tudom, le kellett volna engedni a kasznit, ahogy Quattroman is írta. A hidrotőke felől biztos hogy jön hang, melegen is, cserére most nem érek rá, a Liqui Molly vagy a Motul hidrotőke tisztítóval van valakinek tapasztalata, érdemes kipróbálni? Ezeket a régi olajba kell önteni, majd 100Km? után olajat cseréni vagy az új olajba kell önteni és úgy használni? Ellentmondásosak a leírások. El vagyok keseredve, a fél kocsi, futómű ki lett cserélve, most meg a motor majdnem mint egy dizel finom gázadásra meg elvételnél.
Motorháztető beállítással kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.Kettes TD Golfról van szó,amin cserélve lett a motorháztető, és sehogyan sem sikerül úgy beállítani hogy normális helyzetben legyen.Az eleje annyira feszül,hogy még lecsukott helyzetben is eláll.Próbáltam állítgatni a felfogató csavarokkal de nem sok sikerrel.
A motorháztető nem sérült,teljesen ép.Hogyan lehetne pontosan beállítani és mi lehet most a hiba? Köszi a segítséget előre is!
Insignia a20dth digitális kétzónás klíma bekapcsolás után az utastér jobb oldalán hűt , bal oldalon elég gyenge, és a hátsó ülések felé sem az igazi a légkondicionálás. 2017-ben volt utoljára töltve. Valakinek esetleg tipp?
W140 bálna magára zárta az ajtót, aztán lemerült az aksija, kulcslyuk nincs.
Bele lehet jutni törés nélkül valahogy?(motorvédőlemez ha jól tudom van rajta, az is jó lenne, ha valahol aksi+ hozzáférhető volna, gen-önindító, onnan rábikáznék, vagy tölteném)
youtubon-fórumokon kb túl vagyok, de lehet kihagytam valamit(motorháztetőzár elölről nem nyitható csavarhúzóval pl?)
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, vw passat b6 kombi 4motion gond van a hátsó hajtásal,zörgö kopogohang haladszik hátulról, menet közben, iletve gyorsítás lassítás morgo hang, a bal féltengely kicsit lötyög ha kézzel megfogom a kérek felől , és ha a bal kereket megforgatom akkor lehet hallani valami furcsa hangot hardy cserélve olaj és szűrő a haldexnál,most vagy a feltengely a ludas vagy a differenciálmű. Ötlet valakinek mi lehet a gond iletve ki tudná megnézni a difit Mosonmagyaróváron?
Üdvözlöm a szakikat ill. mindenkit.Van egy 2001 évi 2000k.centis diesel vww passát autó és a következő hibája van,hogy menet közben egyszer csak nem lehet váltani.Sebességből ki jön a váltókar de vissza nem lehet kapcsolni.Egy kis rángatás és mint ha semmi nem történt volna újból jó egy darabig.Lehet kuplung hiba,mert kb.3000km. ment csere óta.Kérem segítsen aki tud köszönöm Laci.
Ki vallattam az ügyfelet, tavaly ősszel cserélte valaki utána két hónapig jó volt majd újra elromlott. 31 ezer volt a nevesincs gázpedálnak akkor mikor a bá.di most 81 ezerér gyárit tud csak szerezni. A tulaj arra kért hogy adjak neki szakvéleményt, és visszaviszi gariba ahol vette. Ezt ő vette mert neki ott van kedvezménye, én meg adjak szakvéleményt. Én úgy gondolom ebből én inkább kimaradok.
Urak! Segítséget kérnék. Micra k12 benzin. P2123 , P2138. kódok. Élőadatban nézve a gázpedál jelek 1-2 hol szimmetrikusak, hol spontán az egyik pálya halott hol a másik. Olyan nyúlós a jel néha , utol éri az egyik a másikat tized voltra de lassan és ez spontán hol az 1 es hol a 2es pályán. Azért vagyok benne bizonytalan mert állítólag valaki előttem cserélte a gázpedált, de ugyan olyan szar. Néha áll az út mellett mert nem bír gázt adni. Ha leveszi a gyújtást és újra indít megint jó. Mit tegyek? Ötlet?
Azt a kompresszort ami lezáratlanul volt a levegőn kitudja mióta, akár el is felejtheted. Kb fémhulladék kategória.
A benne lévő PAG olaj a kompreszor alu és acél (réz, bronz, melyikben mi) alkatrészeit nem támadja meg, általában a (jóminőségű metál) fényezésre sem veszélyes.
Viszont enyhén rákkeltő, ne nagyon tapicskolj benne.
Féktisztító, benzin, bármi lehozza, még a síma erős mosószeres mosóvíz is, nincsen semmfiéle speciális hűha tulajdonsága, egy kenőanyag féleség a sok közül.
Azért neon zöldes, mert ilyen uv világítós festék van benne, ami szerintem bazári mutatvány, de mégis bele szokták tenni a klímákba.
Köszönöm. Tudsz is róluk valamit, hogy tutira megoldják a problémámat, vagy a gugli dobta ki, mint nekem korábban? Amúgy írtam nekik jobb híján, várom a reakciót.
Nem kell megerőltetni senkinek magát, nem kell kapcsolási rajz. Végig bontottam a köteget de nincs benne hiba. A kasztnivezérlőben sincs hibakód, ha kivezérelem géppel akkor nyitja a csomagtérajtót. Kívülről nyomom a gombot akkor nem, viszont élőadatban inaktívról átvált aktívra a kapcsoló. Azt is érzékeli,hogy zárva vagy nyitva van. Ezeknél lehet Proxy rendezést csinálni vagy milyen ötletetek lenne rá?
Menet közben csak. Amikor jobban kell tekerni a kormányt, egyszer csak sípol i kezd a műszerfal. De lámpa nem villan fel. És a sipolas is megszűnik, ha visszaforgatom a kormányt
Csak ha nem villan fel a check lámpa, csak szaggatott sipolást hallani és ha a kormányt alap helyzetbe visszaforgatom az is elmulik. Így a diagnosztikai se fog semmit jelezni...
Egy kis segítséget szeretnék kérni, nagyon megijedtem.
Mi okozza a következő jelenséget szerintetek?
Erőteljes balra vagy jobbra kormányzáskor sípol a műszerfal szaggatott, ahogy a Check lámpa mikor felvillan.De a lámpa nem világít. Majd ha visszaállitom alaphelyzetbe a kormányt, akkor elmulik a sipolas. Mi okozhatja??
7. Accord kormányszervó hűtőcsöve fogyóban.Tudnátok ajánlani valaki céget-iparost, aki minta alapján legyárt ilyesmit? Valahol Budapesten, Miskolcon, vagy a kettő között lenne jó.
Bocs, az kimaradt ... 2006, pont ott volt váltás. Databan, Esi-ben, haynesben néztem ezekben nem találtam semmi használhatót. Elvileg egyezik a Lancia Musaval vagy Fiat Ideaval de szintén semmi érdemit nem találtam azért kérdeztelek volna titeket
mert ez mar sok eve feleslegesnek tunik a topik kiemeles ellenre is. .
de ha mondjuk hasznalsz egy autodatat, vagy egy esitronicot.. akkor pls annak a kereso feluletnek az
1.
2.
3.
4.
lepeseit tartsuk mar be.
az azonositasrol beszelek.
az egy dolog hogy megneztem a databan es nincs erdemi info..
( csak ot percbe kerult, de korrekt infoval ez ket perc lett volna..szvsz info hiany miatt vesztettem harom percet. ) esnem en kerdeztem, hanem te/ti..
amikor a gyartmany utan megkerdezi a tipust.. aztan az evjaratot.. es csak saccolni tudok ami hibas motorkod eseten ujra inditott keresest jelent..
akkor elmegy a kedvem az egeszrol.
szvsz en innen szarok bele.. de szerintem a tobbseg is.
tudj kerdezni.. a szabad segito szandek kapacitast ne az azonositas vigye mar el.. amit nem birsz leirni.
elviszi a tipus kereses a problem megoldas idejet.
remenyhal.
holnap, de legkesobb holnaputan megint jon valaki aki csillagjoslast ker..
pedig csak erto olvasas kellene a topik fejlechez.. ami nem veletlenul van ott.
bocsi.
mindegy mi utasit, relay, vagy kontroll modul.
a kerdes az hogy a parancs hianyzik.. vagy a vegrehajtas.
ehez meg valoszinu diag kell.. ha a drojtok rendben ,
(mar megint tul okos voltam, de majd kormi megert.. :)
Vezetékeket már átnéztem,végig mérve, mikro kapcsoló működik, zár motorja is működik ha adok neki tápot. A táp veszik el, vagy nem is vezérli. Nem tudom,hogy ennél a kasztni vezérlő "utasítja" vagy, hogy van.
Sziasztok! Egy Lancia Ypsilon 1.2 44kW 188A4000 motokódú autóhoz nem lenne valakinek esetleg egy központizár kapcsolási rajza?Csomagtér zár nem működik.
Nem tud ez átjönni videón, de egy dolgot biztosra kihallani: pont a csere előtt van egy abnormális zaj, mikor alapjáratra visszaejtésekor valami magasabb hangon visít egy kicsit. Vagy az most megjavult a cserével, vagy csak idő közben módosult a hangja.
nem is kell szerepeljen de a komponenseknek van saját táblájuk.
már nagyon rég nem építhetsz egyedi futót sem házilag készült futóművekkel.
magának a futónak nem feltétlen van E jelzése csak ha nagyszériás. egyedit ha engedélyeztetsz, kaphatsz kis szériára engedélyt (max 10darab)
kell hozzá egy nyilvántartási számmal rendelkező mérnök terve, és egy minősített hegesztő igazolása, valamint a beépített futóművek, lámpák, vonófej és acélcsövek műbizonylata.
Adott egy H Astra , motor z16xep. Hétfőn történt rajta egy vezérlés csere, Gates szett + egy picit olcsobb vizpumpa ( pedig gates-et akartam, de gondolom nem az a ludas).
Lehet én vagyok paranoias már, de uresben viszonylag hangosan hallom a majd lentebb linkelt videoban hallható vinnyogo huhogo hangot. Viszont találtam egy vezérlés csere előtti videót és mintha ott is hallhato lett volna már, de szerintem halkabb. Egybol arra gondoltam, Hogy tul lett feszitve a szij, de nem igazán értek hozza. Mit mondtok így hang alapjan, vezerlessel lehet gond vagy más jellegű a hang és nem érdemes a vezerlessel traktalnom a szerelot?
a tengelyen van adattabla. de annak a szama nem szerepel az futo semmilyen papirjaban, se az utanfuto adattablajan. nyilvan egy manapsag szeriaban gyartott utanfutonak van egy adattablaja, amin van egy "e" tipusengedelyezesi szam
a kerdes tehat tovabbra is az, h tudsz-e ajanlani olyan helyet ahol javitanak tengelyt...
(feltehetoleg ha veszek 2 uj tengelyt, azt sem epithetem be... bar jo kerdes, h kinek tünik fel... mert a gumimereten kivul semmi nincs a papirokban es az utanfuto adattablajan sem)
es az agy alakitgatas, amit par hsz-szel lentebb irtal az viszont teljesen szabayos?
(meg azt is tudom, h feket, futomuvet sem javithat csak autoszerelö vegzettseggel rendelkezö ember. feltetelezem, ha igazan utannanezek, akkor egy küszöbcserehez is karosszerialakatos kell, mert önhördo karosszeria). Amikor markaszervizböl visszakapja az ember nem meghuzott legtelenitocsavarral az autot, akkor van szamla es perelheti a ceget, csak ugye markaszerviznek feltehetöleg jobb ügyvedje van :-P
amugy az alapkerdes az volt, h tud-e vki olyan helyet, ahol javitanak tengelyt. Erre azt mondtad olyat nem csinal senki.
(idaig 2 helyet talaltam- az egyik KFT-kent szamlaval csinalja es vallal meretre tengely gyartast is. feltetelezem megvan a megfelelö zartszelvenyük hozza es a megfelelö fül vagy levagatjak es meghajlitjak)
mielott elkezded alakitani az agyat, nem egyszerübb venni 120cm 80x80 zartszelvenyt, a regi tengely "füleit" levagni athegeszteni a zartszelvenyre, majd a lengökarokat uj gumikkal belepreselni?
(amugy persze at lehet cserelni a tengelyt. veszek 2 tengelyt + 4 kereket = 1130€ (szallitassal)) es valoszuleg ez lenne a legertelmesebb, csak most nem akartam ennyit kiadni ra. akkor ha rakok meg ra egy uj rafutofejet(ca. 160€) es orrkereket akkor minden uj
korrozio/anyagfaradas. nyilvan lehet, h a lengokar szára is elrohadt, de ez mind csak akkor derul ki ha vki szetszedi. nyilvan nem akarom szetszedni ha nincs aki összerakja
Ro-55 rozsdamaró. Egyszer vettem fillérekért egy garnitúra lelakott alufelnit eleve úgy, hogy majd fényeztetni kell és ez a rozsdamaró a sokéves ráégett fékport leszedte, alatta szinte újszerű volt az összes.
Ecset-kefe masszírozás azért kell, de hatékony, utána konyhai mosogatószeres öblítéssel. Nitrót csak a leszedett súlyok ragasztási helyére szoktam használni.
maga a tengely teste 80x80-s zartszelveny. spec 8*95-s osztokört nem fog csinalni senki... az egyetlen off the shelf opcio: 2 alko tengely + 4db kerek 1100€. vagy KNOTT tengely spec meretben + 4kerek, ami a vegen ugyanannyi (alkonal szabvany meret a 1150mm, knottnal nem)
Vettem valami jó drága felnitisztítót, mert ocsmányul fék és vasporosak voltak a felnijeim. Spriccolhattam arra a felnitisztítót, két hétig sem sikáltam volna le. Nitróhigitóval meg simán lemostam 5perc alatt. Az alufelnik többségében festve vannak, nem az aluhoz való anyagokkal lehet tisztítani. Szerintem a felnitisztító akkor működik, ha félévente lesikálja vele az ember. Az nem én leszek. :)
Ja és tekknik. Hordóba a két hengerfejet beletettem, kicsit játszani kellett a szembefordítással, mert passzosan fértek bele. Ezután vízzel feltölt, közben a mosószer hozzáadva. Alá a gázzsámoly oszt "aggy neki". Amikor elkezdett buborékozni meg feldobni az olajat azt időnként papírtörlővel leszedtem a tetejéről. Kb egy órát főttek, amikor már nem nagyon jött föl olaj akkor állítottam le a gázt és hagytam hűlni. (fedd le, úgy egyrészt könnyebben melegszik,másrészt nem kell utántölteni a vizet.)
Kívülről a hőmérsékletet rámutatós műszerrel néztem, de a hordó palástja sosem ment 95-98 fölé. Lekapcsolás után úgy 70 fok környékén vettem ki a HF-eket akkor még volt rajtuke némi nem leoldott elszíneződés. Mivel csak hidegvizes nagynyomásúm van hagytam még úgy 10-15 fokot hűlni és utána a maradék cuccot letoltam 120 barral. Az eredmény nekem megfelelő, bár néhány sarokban nem tökéletes, de ennyit elviselek.
a vékony présöntvények vasat is tartalmaznak (beszélgettem erről elég sokat aluminium öntéssel foglalkozó barátommal) a hengerfej jellemzően AlSi esetleg kis Cu 9tvözete
Bocsánat nem emeltem ki eléggé, hogy a képen nem a trutyi leszedése a lényeg, hanem annak a demonstrálása, hogy a szelepfedél eredeti színe közel áll a fehérhez. A külső fele meg a szokásos oxidba diffundált olajos középszürke volt a hidegzsíroldós (pumpás well done) tisztítás előtt. Utána pedig még annál is sötétebb szürke. Szóval erre még keresem a visszafehérítéses lehetőséget, szerencsére van 3 pár szelepfedelem a próbálgatáshoz. :)
A hengerfej amúgy így néz ki a lentebb említett főzőmosás után. :P Sima háztartási mosogatószer került a 60 liter vízhez 3 kupaknyi.
Épp azt mondom, hogy nem mindegy, mert ötvözetfüggő. Az NaOH a közel tiszta alut hófehérre marja. A trisó is.
Viszont pl a régi 2.0TS8V nek az alu szívósorát a trisó sötétszürkére színezte. Ha közvetlenül azután, hogy kivettem a meleg trisós löttyből nekiestem a nagynyomásúval akkor előjött az eredeti színe, de ha hagytam megszáradni akkor sötétszürke maradt. A V6 szelepfedelét az NaOH színezte középszürkére miközben pl a Mannol motortisztító spray ezt a fehér eredményt hozta - sajnos ehhez viszont marha sokat kellett sikálni.
Szóval fene tudja mikor melyik a jobb, ki kell egy nem látható részen próbálni.
Lehet, hogy a "Swift nagy" sapka jó lesz, de gyanus, nincs "felső" tömítése, (és faros skodához is sok helyen ezt hozzák) pedig, ha vizet "szed vissza", mint az összes ilyen rendszer, akkor illene lennie.
Akkor már csak méretben stimmelőt kell találnom...kössz!
(illetve itt gondolkodom napok óta, valami európai motoron is láttam már igazi kettős hűtőrendszert, mikor a külső "tágulási" nem áll nyomás alatt, de istennek nem tudom azonosítani miben...lehet munkagép volt..)
smartnál próbáltam a trisós főzést, hengerfejnél nincs gond, a blokkfelek és a vezérlésfedél egy hamuszürke, utóbbi majdnem fekete réteget kapott tőle.
most egy mosogatógépet fogok beüzemelni itt a műhely sarkában és a klf. mosogató tablettákat is kipróbálom.
A trisó is és a Nátriun hidroxid (ez a magyar neve) erősen lúgos kémhatású, és a zsírtalanítás előnye mellett a legnagyobb baja, hogy bontja az alumínium oxid réteget is és az alumíniumot is. Ezért lesz olyan szép tiszta az új felület mert gyakorlatilag lemar egy réteget róla. Nekem ezekkel egy csomó ötvözeten nincsenek jó tapasztalataim, szerintem sötétre szürkíti a felületet ha nem mosod és keféled le le azonnal. Illetve a legnagyobb baj velük, hogy ha egy repedésbe belemennek akkor ott is maradnak és rágják az anyagot hónapok múlva is, aminek törés lesz a vége.
Közömbösíteni valami gyenge savval pl sima citromsavval érdemes - lehet porban is kapni, de végszükség esetén egy literes citromlét beleborítasz egy vödör vízbe. :P
velhetoleg hosszu leszek, es ha bar nem gondolom off topiknak, de lehet surolja a hatarat.
akit nem erint az ugrojon, es en kerek elnezest.
a cimke> aluminium tisztitas. ( Paco erdekelt leszel,.. )
( velhetoleg szilicium otvozet -nem magnesium - mint a blokk sallang/ontvenyek tobbsege ,es nem spihater mert azon elcsuklik , azon nem szabad. )
cirka 30 eve mar probalkoztam mososzappanos (trisós) forro vizes oblitesel.. eredmenyre nem emlekszem, csak hogy vigyorogtam..es most ennyi kefeles utan megint szeretnek.
...aztan par eve is google, meg YT alapjan csinaltam par ossze hasonlito tesztet haztartasi kemiaval.. .. de innentol teljes a memoria vesztes.. nem emlekszem mivel
( hideg zsiroldo, oven pride biztos volt ) es nem emlekszem mit teszteltem.
azt tudom hogy egy teszt darab kiugroan jo lett.. es meg az a mai napig is.
oxid, zsir nelkuli csodas darab lett mintha most ontottek volna.
holott legalabb 12 evig azott egy smart valto gumibak házakent, majd 2-3 eve a teszt utan szarazon.
ujra kerestem, mert ujra feladat.
( mert ujra szopok egy eddig bevaltnak tuno kemiaval., lasd oven pride, ami b@szik dolgozni mint eddig tette.. )
innen a kerdes rovid.. es bocsi hogy nem tudom magyarul.
alu tisztitasra melyik a jobb..mindre van talalat.
talan tapasztalat is.
trisó.
( Trisodium phosphate .. Na3PO4 )
vagy ..
ezt magyarul sem tudom..
( Sodium hydroxide. NaOH )
ugyanitt a kozombosites sem kozombos..
szvsz arra is otlet kell.
mar ha valaki segiteni tud.
( ha kapnek 30 eves mososzappant nem lenne gond..
de a washing soap, vagy washing soda , vagy a washing chrystal az itt nem mososzappan.:/
laborban lehet kijon a kulonbseg mas termekelel szemben, de a valagvilagban egy tularazott , tul hypolt termek aminek az egyetlen elonye hogy nedves, femfelulet barat.
erre sok mas termek is kepes..
( am nem huzom hosszura, mostanaban az a heppem, hogy nem egy aktual piaci termeket keresek az adott feladatra,, hanem annak az aktiv reagenset keresem.
buktatok vannak.. de legyen pelda.
egy cillit vizko oldo total olcso.. de a benne talalhato citromsav meg kilonkent kerul annyiba mint
a 10 flakon cillit.
csereben az atlagpogar kemikalja a leggyengebb lancszemre van meretezve.. engem meg nem az erdekel hanem a hatekonysaga ami ekkora higitasban a nullahoz konvertal.
(lasd kromofag anno, es most. )
magyarul...
a 10x felhigitott szarokat nem veszem meg 20x-os aron csak azert mert van hulye aki megihatja.
a wd40 a maintenance energia itala/red bullja.
egy jol menedzselt, de az arahoz kepest toredek hasznot hozo termek.
korrozio vedelem.
hat nem tudom.
amit en eddig wd40-el lefujtam szuz vasat.. az 3-4 nap mulva ugyanugy vissza felulet rozsdazott.
A coca cola sem írja rá tételesen, hogy a szirup miből áll össze.
A WD is csak annyit ad meg, hogy 25% petróleum alapú könnyű kenőolaj. 50% valami gyorsan illanó szénhidrogén, tizen% oldószer ami a viszkozitás csökkentése miatt kell, hogy spry-t lehessen belőle csinálni. Ergo gyakorlatilag a negyede kenőanyag, a többi (felhordás után elillanó) arra kell, hogy ezt eljuttassa a szükséges helyre és ott egy olajfilmet hozzon létre. Az eredeti célja ennek az olajfilmnek a korrózió gátlás*, ma már jelentősebb a kenőanyag szerepe.
* eredetileg rakéták üzemanyagtartályának a korrózió védelmére fejlesztették.
Nyílván nem erről a bonyolult alkatrészről van szó! ;-)
Hanem arról,ha valaki ír valami építő dolgot,akkor ne baszogassuk azért,mert amit írt abban "csak" 95%ban szakszerű,és 5%ban eltér.(a tankönyvektől,amit "valaki" írt....)
Tehát a kenésre alkalmatlan. :P Minden egyes alkalommal fellazítjátok, és kimossátok vele a felületek közé bekerült szennyeződést, majd amikor a zsanér ismét megtelik annyira, hogy már alig bír mozogni megismétlitek. :P Ahogy Cam is írta, erre gyakorlatilag bármi jó lenne, a WD40 talán a magas kúszóképessége okán egy kicsivel gyorsabb mint a többiek. De ez nem azt jelenti, hog ykenőanyag, hanem azt hogy mosóanyag. :)
Csakannyit kértem, hogy gondoljuk végig.... nem azt, hogy gondoljuk túl. !! :)
"..de egy csap kenésére alkalmatlan."
Pedig de. Alkalmas rá. Ameddig ott van, addig ellátja ezt a feladatot. Hogy kimossa a régi még esetleg ott lévő kenőanyagot (ami amúgy sem látta el a feladatát), az járulékos "kár", mint tudjuk, áldozatok nélkül nincs győzelem. :P Persze az a jó megoldás, ha a WD40-nel áztatás után kap az a csap tartósabb kenőanyagot, de ez nem minden esetben kivitelezhető.*
* Ducatokat javítunk egy cégnek. Rendszeresen berohadnak a hátsó ajtók zsanérjai. Szétszedni nem lehet ezeket. WD40-nel beáztatjuk és 4-6hónapig jók. Olajozni hiba próbáltuk, semmi sem ment bele, még melegen sem. Az új zsanérok is max 1évet bírnak, tehát nem nagy veszteség ha egy használhatatlanra beállt zsanérból kimossa az eredeti kenőanyagot. Ha volt benne egyáltalán valami.
Az elméletileg meggyőzés ritkán működik azoknál akik az ellenkezőjét tapasztalják hosszú időn keresztül.
Valamit odafúj/folyat a zsanérokhoz és változik vagy megszűnik a hang akkor tudja mi a hiba.
Ha ugyanezt az ajtóhatárolóhoz teszi akkor szintén!
Olyan jó ez a topic. Szeretem, tanulok, olvasgatok........ stb. Ne baszogassuk azt aki a hozzászólásában bármelyik szót,vagy valamit nem teljesen szakszerűen írja.(a tartalmat nézzük!!! )
Sokszor elbizonytalanodok,hogy írjak-e valamit,ami szerintem segíthet,de mindig elgondolkodok azon,nehogy valami nem pontosan szakszerűt írjak.(ezért sok hozzászólásomat töröltem)
" ... Kenőanyagnak az tekinthető ami a teljes élettartama során teljesíti ezt a célt. .... "
A kenőanyag vagy a gépelem élettartamára gondolsz? ha egy kenőanyag gyártó 5 másodpercben határozza meg a terméke élettartamát akkor a termék minden bizonnyal eleget tesz ennek a követelménynek, a másik esetben ennek kicsi a valószínűsége.
" ... Arra tök jó, hogy letekerjünk szoruló csavarokat, de egy csap kenésére alkalmatlan. .... "
Kenőanyagnak az tekinthető ami a teljes élettartama során teljesíti ezt a célt.
Ha már végig akarjuk gondolni akkor menjünk el a másik véglet felé:
"Befújsz/bekensz valami beszorult/nyikorgó/rágódó akármit, valamivel amitől az megszűnik szorulni/nyikorogni/rágódni és ennek hatására könnyen mozog, akkor az nem kenőanyag?"
Tehát ha van két egymáson szárazon súrlódó fémem. Tegyük fel bekenem kétkomponensű epoxy ragasztóval a kettő közötti felületet. Gondolom nem lesz számodra sem vitás, hogy abban rövid időben amíg nem indul meg a polimerizálódás megszűnik szorulni, nyikorogni, rágódni.... de a "Az másodlagos kérdés, hogy meddig tart a hatása" ellenében úgy gondolom egyáltalán nem másodlagos a kérdés. Mert 24 óra múlva ez a két felület nem hogy csúszni nem fog egymáson, de elválaszthatatlan lesz.
A WD40 természetesen nem ragasztó, viszont hatását tekintve valahol a két véglet (azaz a kenőanyag és a ragasztó) között található. Abban a rövid időben amíg kenőanyagként viselkedik lehet neki örülni, hogy né' má' nem nyikorog, de ez pár napon belül elmúlik és azzal, hogy kimosta az eddig nyomokban ottmaradt valódi kenőanyagot több kárt okoz mintha nem is használtuk volna.
Arra tök jó, hogy letekerjünk szoruló csavarokat, de egy csap kenésére alkalmatlan.
Próbáljátok már kicsit nyugodtabban végiggondolni és rájöttök, hogy tök értelmetlenül vagdalkoztok. Pontosan tudja mindenki, hogy mit akar a másik mondani, ergo felesleges egymásnak esni.
Gondoljuk már végig. Befújsz/bekensz valami beszorult/nyikorgó/rágódó akármit, valamivel amitől az megszűnik szorulni/nyikorogni/rágódni és ennek hatására könnyen mozog, akkor az nem kenőanyag?
Az másodlagos kérdés, hogy meddig tart a hatása és ahogy a dobozára mit írtak. Az ásványvizes palackra sem írják rá, hogy kenőanyag (is), és mégis vannak vízkenésű csapágyak.
Hmmm... Hogyan is fogalmazzam meg. Az nem baj ha a te hiszel valamiben. Még az sem baj, ha megpróbálod terjeszteni, hiszen számosan terjesztik a hitüket.
Csak éppen ha ilyenkor azt mondják, hogy nézz utána akkor meglehetős öngól előbb vitatkozni nagy hévvel, és utána (vagy még akkor sem) utánanézni.
Amúgy meg kevered a WD40-et mint terméket a WD40 mint gyártó neve alatt forgalmazott kenőanyaggal. Kb. mintha azt állítanád, hogy "be kell fújni Würth-vel. " (mert ugyebár a Würth is gyárt ilyesmit, mint oly sokan mások)
Akkor ezért nem tudtam kivenni.:D De fejlődőképes vagyok, erre most 2 perc alatt rájöttem és nem őrjítettem meg a szomszédokat.
Mikor magányos frakas komoly fúrást faragást meg wd40-et említett kicsit megszégyelltem magam, hogy egy ólajtó kapcsán kérdezgetek itt hülyeségeket harminconéves létemre.:( Inkább elővettem a zsírt és simán csak megcsináltam.
Legjobb tudomásom szerint a WD-40 (és az ehhez hasonló kenőanyagok) több komponensből állnak: egy viszonylag kis viszkozitású, kellőképpen kúszóképes és idővel elpárolgó összetevő elősegíti hogy a kence a lehető eldugottabb helyekre is eljusson. Ezt követően ott marad egy viszonylag stabil, kellően erős kenőfilm.
" .... jönnek a wd 40 ajánlások, és spec ide többre tartok egy kis atf olajat .... "
Én ebben az esetben maradnék a WD40-nél (vagy valami egyenértékesnél) mivel abban van egy olyan kis viszkozitású komponens aminek sokkal jobb a kúszóképessége mint az ATF-eké.
Valami nagy lapos és függőleges azért csak kell, hogy meg tudjam mérni. :) Amúgy meg egy méter távolságban még azért eléggé éles a határvonal egy jó lámpa esetén. nem elméletileg hanem gyakorlatilag a garázsfalon nézve/mérve. :P És ez csak egy sima lencsés fényszóró nem egy xenon.
Akinek van 10 méternyi garantáltan sík felülete annak talán igen. :) Mindenesetre a legtöbb mérőszalag manapság mm beosztású, így az egy centiméter megkülönböztetése a 9 mm-től sem olyan nagy kihívás.
Sziasztok! Renault Clio2 1.5Dci kocsimmal küzdök. Nem világít a gyújtás ráadásakor az izzítás lámpája. Ha kivárom azt az időt, ami az izzításhoz kb. kellene és továbbfordítom a kulcsot, akkor az önindító nem teker. Ha egyből elfordítom a gyujtás ráadása után a kulcsot, akkor teker veszettül, de nem indul a motor. Cseréltem izzító relét, megvizsgáltam az immobilisert... Semmi. Tudna valaki valami építőjellegű ötletet adni, hogy mi lehetséges még? Köszönöm előre is. Üdv
Nem biztos, hogy a zsanér a ludas. Oldd ki az ajtófék csavarját és mozgasd kicsit az ajtót, hogy úgy is szorul-e. Könnyen lehet, hogy a görgő van berohadva, vagy a tengelye eltörve (utóbbi esetben hangja is szokott lenni, ropog). Jó lett volna tudni, hogy milyen autóról beszélünk, a Peugeot-kban előszeretettel megy szét, én is cseréltem már.
Láma kérdés de sohasem szembesültem még ilyennel: ajtózsanérom szorul, legalábbis gondolom az. Csapszeg ki-zsírzás-csapszeg vissza, vagy csak locsoljam meg valami olajjal és beszivárog annyi amennyi kell?
Nem tudom, melyik verzióban volt Delphi befecskendező ehhez a motorszériához.
Delphi = Nfz, Bosch/Conti = Kfz. A T6-ban és az arra épülő kishaszongépjárművekben van Delphi. Az egy másik kávéház, a szelepvezérlés is más.
Bosch/Conti: Ez akár piaconként vagy típuskulcsonként változhat. A legbiztosabb az, ha vásárlás előtt elkéred az alvázszámot, és megnézed az ETKA-ban, mi van az autóban. (Akkor van szívás, ha ez valami second source történet, és kompatibilis egymással a két rendszer. Akkor tényleg csak úgy derül ki, mi van az autóban, ha megnézed a motorteret.)
Nem kell műszakin méregetned. Általában 1% körüli lejtést írnak elő rá (kb 40 cm magasan vannak és 40 méterre illik elvilágítania). Tehát eléraksz egy papírlapot, megméred pontosan milyen távolságra van a földtől a határvonal a papíron. Majd beállsz egy méterre a faltól és ott is megméred. Egy centiméterrel kell kevesebbnek lennie.
Szerintem helyén van a lámpa, mert együtt mozog a kettő, és nem lefegnek. Ha pakolok valamit a csomagtartóba, lehet látni, hogy állítja a lámpákat. Terheléstől függetlenül mindig ugyanoda állítja a lámpákat.
Nem villognak a szembejövők, de ég a pofám miatta, mert látom, hogy néha eléri az előttem levő tükrét alacsonyabb autóknál. Ennél lejjebb szoktam állítani másik autóim lámpáját, hogy ne zavarjam a többi közlekedőt.
Megy hamarosan műszakira, majd szólok, hogy mérjenek már rá.
Igen, az 1,2-es most az alap motor, ez már turbós. Szívó már csak a hibridben van, vagy 1,8-as vagy 2 literes. A kis 1,2-es viszont négyhengeres, ami manapság már nagy erény :-) És nincs túlhúzva, mindössze 116 Le-s. cserébe tényleg takarékos és alul nyomatékos ( már amennyire egy ilyen kis motor az lehet).
Jelenleg én is ezen gondolkodom, hogy egy Corolla kombit vennék, vagy alap motorral, vagy a hibridet.
Ha a futómű gyári és a szintszabályozás is működik akkor én magánál a lámpa felfogatásánál keresgélnék. Valami ott lehet elmenve. Esetleg diaggal megnézni, hogy mi a legalsó és legfelső állása, azok hogyan viszonyulnak a valósághoz, és ha lehetséges akkor egy alaphelyzet beállítást megpróbálni.
Dehogy a legvégén. Nézzük a Corollát. Jelenleg 1,1 millióval drágább a hibrid, mint az 1,2-es sima benzines. A benzines átlagosan 6,5 l-t fogyaszt a hibrid 5 litert. Ha 300 Ft-os benzint vesszük alapul is már 245.000 km után egálban vannak. Ha városban használjuk, esetleg nem 300 Ft a benzin, akkor meg még előbb, ez talán a legrosszabb esetben.
Egyszerűen nem kell tudomást venni az ilyen mentális kihívásokkal küzdő emberekről.
...csak hogy autószerelés is legyen.
Nemrég cseréltem vezérlést 2006os Mazda MX5 NC1 1.8-on. Eddig működik. Kop-kop-kop… Az üzemmelegen jelentkező kattogás teljesen megszűnt. Jól tippelt az, aki a vezérlés környékére, és/vagy azon belül is a láncfeszítőre tippelt.
Hidegindításnál néha jelentkezik egy fél másodpercig egy kis kattogás, de sokkal halkabb, mint volt, és mindig hamar elkussol.
...japán ide, japán oda, megint gond van vele. Nem világít a jobb oldali ablakemelő kapcsoló, és a jobb ülésfűtés kapcsolója se. A diffiben is ki kéne cserélnem az olajat. Meg a lökhárító is tele van bogárral. Ejj, ejj. visszasírom a francia autókat.
Jó, azért van egy komolyabb megoldásra váró történet is. A xenon tompított szemtelenül magasra világít. Tudok rajta valahogy kicsit lejjebb állítani? Egyébként mocsok jó fénye van.
Az a baj, hogy ha megnézed az elmúlt egy-két napot akkor ha kiikszeled minkettőt (egyet?) akkor szinte semmi sem marad. Tele van szarva a topik az önmagával történi agymenéssel, pedig az is már törölve lett amikor bemutatta a szegénységi bizonyítványát. És igen,ezen csak az segíthetne ha kollektíven nem vennénk róla tudomást.
eloszor a csecsemos jelzot vetesd le a nicked mellol mert igy alig harminc hsz utan nehez komolyan venni, foleg hogy most ala is irtad a faszkalap bizonyitvanyod.
Van viszont egy 2016-os 1.6 SCR TDI Touran az adatbázisban. Az injektor, az injektorpumpa, az üzemanyagnyomás- és turbónyomás-szabályozók és az ECU is Bosch. Az EGR szelep is ugyanaz a Continental, az EGR hőcserélője ugyanaz a Behr. A kipufogógáz-utánkezelésnél is ugyanazok az alkatrészek köszönnek vissza, csak persze itt van SCR, NOx-szenzor és egy Bosch AdBlue-injektor is. Nem tudom, melyik verzióban volt Delphi befecskendező ehhez a motorszériához.
en is lattam több ssp-t az EA288-rol(mar evekkel ezelött), de meg mindig nem tudom, h hideg motornal, hideg DOC-nal es hideg kulso hömersekletnel mit csinalnak? attoljak a HC-t az egesz feltoltorendszeren?
nem ismerek olyan rendszert ami csak ND-AGR lenne
ETKAban kene megnezni, h az sem hoz-e HD-AGR-t az EU5-re
A lentebb linkelt táblázat alapján ami BMT, az már EURO6. A helyzet az, hogy amiket itthon használtként lehet kapni, azok szinte mind BMT-sek, tehát valószínűleg nem is tudok EURO5-öset venni EA288-ból.
Körülnéztem A2Mac1-on, sajnos dízel Golf VII-ből csak egy 2013-as 2.0 TDI DSG Highline teardownját találtam meg. Mivel nem tűnik BMT-nek, ez valószínűleg EURO5-ös, amit az is alátámaszt, hogy sem SCR-nek, sem NOx-trapnek nem látom nyomát. Ebben az ECU és az injektor is Bosch, az injektorpumpa és a nyomásszabályozók is. Az EGR hőcserélője Behr Y2392004, az EGR szelep Continental A2C53420794. Nincs benne NOx-szenzor, DPF van egybeépítve a katalizátorral, annak van egy oxigénszenzora, azonkívül még három hőmérsékletszenzor és egy nyomásszenzor (03L 906 051B) van, meg van egy Pierburg ellennyomás-szelep is.
Akkor most mar csak az a kerdes, h az eu5 ea288 tenyleg hd agr nelkuli-e? (Szerintem nem, szerintem a noxtrap-t hagytak el belöle, de van benne hd es nd agr ist)
Kösz az olajos válaszokat. Hiába mondom, hogy nem kell ebbe az autóba semmi extra olaj, de a tulaj fixa ideája, hogy tegyünk bele valami korszerű szintetikus olajat. Ő sem tudja mit akar pontosan én meg egyáltalán nem tudom. :)
Szerintem kap valami jó minőségű 10W-40-et, ami eláll benne 2-3 évet, majd meggyűzöm, hogy nem kell ezt túlgondolni. Ahhoz, hogy évente háromszor elmegy vele a Balatonra 120-al, nem kell versenyolaj.
Aufladung und Niederdruckladeluftkühlung Der Aufbau der Abgasrückführung hängt bei den Motoren von den EU-Abgasnormen ab, für die sie vorgesehen sind. Bei allen Varianten kommt jedoch ein Saugrohrmodul mit integriertem, wassergekühltem Ladeluftkühler mit Flansch oder Verteilerleiste zum Einsatz. Der Motor wird in folgenden Abgasvarianten gefertigt:
• EU4 mit Hochdruck-Abgasrückführung (HD-AGR)
• EU5 mit Niederdruck-Abgasrückführung (ND-AGR)
• EU6, EU6 schwer und BIN5 mit Nieder- und Hochdruckabgasrückführung
Most te is hozzál már valami forrást az állításaidra (egy variánstáblázatot vagy legalább egy SSP-t), hogy tisztábban lássunk.
Viszont ha az 1.6-osnak Continental a befecskendezője, akkor kiesett. (Nem néztem még utána alaposabban A2Mac1-on, csak azt tudom, hogy az ECU-t a Contitól vette a VW. Sajnos a VW is hajlamos két forintért mást választani a jól bevált beszállítói helyett, aztán meg jönnek a szívások, lásd az ID3 inverterét...)
Én is mindig inkább benzinesben gondolkodtam saját autónak, de sosem voltak komoly ellenérzéseim a dízellel szemben, végül is azon is tanultam meg vezetni (Mégane II 1.5 dCi). A fenntartási költségeitől tartottam egyedül, de pont ugyanezek miatt tendálok feléjük egyre inkább én is, amit írsz: annyira komplikádó ma már egy benzines is, hogy szerintem nem lehet sokkal költségesebb már egy dízelt fenntartani. És akkor legalább a kúton spórol az ember. Ha meg megveszek egy kevésbé problémás dízelt párévesen, százezer körüli futással, akkor talán 3-4 évig, 180-200 ezer kilométerig csak nem lesz vele gazdasági totálkárt jelentő baj. Vagy legalábbis ebben reménykedem.
Abszolút játszik, sőt, én is inkább a kétlitereset venném, csak kevesebb van eladó belőle, a kisebbikből nagyobb a választék. :) De majd figyelem a kínálatot. Csak első tulajos, végig vezetett szervizkönyves példányt veszek meg márkaszervizes előélet-lekérdezéssel (a Corollám is ilyen volt), plusz természetesen elviszem márkaszervizbe átnézni és átnézetni alul-felül, mielőtt bármit is veszek.
Ea288 szgk-ban valoban dpf elöttröl es.dpf utan is vesz el agr-t es meleg idöben
Az EURO6-os igen, ott HD/ND-AGR van. De ő 4-5 éveseket nézeget, az EURO5 lesz, ott meg tudtommal csak ND-AGR van. 150LE feletti 288-asokban nincs NOx-Kat?
En inkabb egy 2.0 ea189-t vennek, persze rögtön olajpumpajavitassal
1.6 az conti befecsi, kell a francnak. 2.0 bosch
Ea288(2.0) mega komplikalt. T6-ban dpf elöttröl van csak agr es deplhi...
Ea288 szgk-ban 150le fölött neznek, mert 150le-ig noxtrap van benne es a noxtrap fütes, noxtrap regeneralas es dpf regenelas között valtogat varosban :-P
Ea288 szgk-ban valoban dpf elöttröl es.dpf utan is vesz el agr-t es meleg idöben, meleg motornal föleg dpf utanit hasznal
Én sose voltam oda a dízelekért (egy M47-et leszámítva nem is volt nekem), de nézd meg a mai benzineseket: turbó, közvetlen befecskendezés, magasnyomású keverékképző rendszer, drága piezo-injektorok, részecskeszűrő, kiegyensúlyozó tengelyek, hang, futáskultúra - kvázi egy benzinüzemű dízelt kapsz. Annyi erővel már vehetsz dízelt is.
EA288 nem játszik? Ott ha jól emlékszem az AGR a részecskeszűrő utáni kipufogógázt vezeti vissza, ezért kevésbé kokszodosik a motor, kevesebb gondod lesz vele. Néznék egyet a Weltautónál, használtató-garanciával. Online szerviztörténetet kérd le, azt nem tudják hamisítani.
Ez lehet, hogy ígéretes, a másik ilyen érdekesség az új Clio E-Tech, azt is ki szeretném majd próbálni. A baj mindkettővel csak az, hogy túl újak, ennélfogva túl drágák nekem. Tekintve, hogy napi járós lesz, és az utcán fog állni, 3,5 milliónál többet nem szánok erre a projektre. (Bár szerintem Pest borzalmas útjaira még ez is sok, de ennél lényegesen kevesebbért már nehéz olyan tűrhetően felszerelt, szervizkönyves, páréves autót találni, ami még nem kerülte meg hatszor a Földet.)
Ja, hogy egy 15 éves valamihez mérten semmit sem éri meg gazdaságilag venni ami új, még alap Dacia Sanderot sem.
De ha azt nézed hogy egy hibrid auto, mint mondjuk egy Auris/Corolla kombi a sima benzines motoros társához képest 1,5-2 literrel kevesebbet fogyaszt (és nem 3, hanem 1-1,5 millió az árkülönbség), akkor az élettartama alatt két-háromszorosan hozza vissza a felárát.
Párévesben gondolkodom, nem 2019-2020-as modellekben. Az új Corollát még nem próbáltam, de tapasztalatom szerint azok a hibridek, amikben nem elég erős a benzinmotor, eléggé idegesítőek tudnak lenni. Amíg gyorsítasz, bőgnek, mint valami CVT-s rettenet, utána elcsöndesül és vitorlázik az autó; aztán ha hirtelen gyorsítanod kéne, várhatsz, míg felpörög a motor, aztán újrakezdődik a bőgés. A legszörnyűbb a hibrid Yaris volt ezen a téren, de a C-HR-rel sem voltam túlságosan kibékülve. A Passat GTE nagyságrendileg kulturáltabban adja elő a műsort (meg aztán az egy nagyon tisztességesen összerakott, kívánatos autó, nem úgy, mint a fröccsöntött belű C-HR), azzal csak annyi volt a problémám, hogy elég gyenge (az 1.4 TSI egy ekkora bódéban nem tud varázsolni, ha már kifogyott a szusz az aksiból).
Én nem látom ilyen egyértelműnek ezt a megtakarítást. Lehet, hogy rosszul látom, de még a mai napig nem versenytársai megtakarításban/fenntartásban (15 évre vetített km költségben, amiben a vételár is benne van) a 15 éves 1.5-ös diesel autómnak. Ellenben sokkal-sokkal drágábbak. Abban sem vagyok biztos, hogy a "lábnyomuk kisebb", mint a jó öreg, és egyszerű euro 3-as dieselnek.
Mentem már erősekkel is (pl. RH450h), azok valóban élhetőbbek, de nem ebben az árkategóriában keresgélek. Ami nekem elérhető (pl. Prius, Auris), azok nem annyira jók. Még eggyel feljebb (C-HR, Passat GTE) sem az igazi a mezőny.
Hibridet nem szeretnék magamnak. Néha szoktam egyet-kettőt vezetni; bőgnek, mint az állat, és erejük sincs igazán (és sokszor az is nagy késleltetéssel jön meg). Ha már electrification, akkor már inkább BEV, az viszont ma még nem valós alternatíva nekem.
Igen, még mindig van kivétel, ha valaki arra vágyik. Mitsubishi ASX, Outlander 2,0 Mivec, szerintem még mindig kapható az Avensis is 1.6-1-8 szívó motorokkal, de valahol a hibridek is egyszerű szívó motorok (többnyire)
Egyébként be mernél vállalni egy 4-5 éves, kb. 100 ezer km-t futott dízelt, mondjuk EA189-et elővárosi ingázásra, hétvégén hosszabb túrákra? Vagy dízelről lévén szó, a kérdés is sértés? :D Már az 1.6-os CR TDI-nek is nagyon kellemes a nyomatékkarakterisztikája, és a dízelellenes gyűlöletkampánynak hála, a használtpiacon aránylag nyomott áron lehet kapni. (Persze ez az értéktartás szempontjából rizikó is.)
Mondjuk elég világosan leírtam, hogy mellékállásban vállaltam flottakezelést kalandvágyból, hobbiként átlagosan kb. kéthetente egy napban, de látom, ebben a topikban a rosszindulat mellett a gyenge szövegértelmezési képesség is népbetegségnek számít.
Amikor egy flottakezelő átvesz egy új autót a szalonban, és porzó tankkal adják ki neki (némelyik kereskedő annyira keveset tesz az autóba, hogy a legközelebbi kútig sem jutsz el, és az utolsó métereken tolni kell), akkor nyilván nem fogod teletankolni az autót a cég számlájára, hiszen az autó tankolása az ügyfél dolga; neked annyit kell beletenni, hogy eljuss hozzá, meg még ő is biztonságosan eljusson egy benzinkútig. Persze én mindig azért bőven többet tankoltam a szükségesnél, ebben az esetben 30 litert akartam 250 km-re, de a kolléga, aki az utamat szervezte, azt monda, hozzuk ki 21-ből az egészet. Mondtam, hogy ez bizony sokkal többet fog enni annál (addigra már volt alattam pár ilyen), nem hitte el. Flottásként meg értelemszerűen nem simogatod a gázpedált, ha egy Bp–Nyíregy–Bp karika van betervezve a munkanapodba, gumit is kell cseréltetned (télen is nyárival adják ki az autókat, mert a gyárban az kerül fel), és a nyíregyházi okmányiroda meg a szalon közös bénázása miatt órákat kell szobroznod a szalonban, mire megérkezik a rendszám, a szélvédőmatrica meg a forgalmi. Bár én egyébként sem vagyok egy tötymörgő típus.
Amellett, hogy ez alapvetően egy szar meló volt, és ma már nem csinálnám (és néha elmerengtem rajta, hogy hogy lehettem ilyen hülye, hogy ezt bevállaltam), azért megismertem egy csomó szervizt, szervizest, gumiszerelőt, kereskedőt; megtapasztaltam, hol akarnak átbaszni és hol nem; megismertem sok autót (és így van viszonyítási alapom), vezethettem pár ritkább (20-30 milliós) darabot is életük első pár száz kilométerén, a szalonból kigördülve. Ma már nem férne bele az életembe, de autóbuzeránsként tapasztalatszerzésnek jó volt. (A sikerességhez meg csak annyit, hogy amint azt mindenki előtt többször kiemelték, messze én dokumentáltam a legprecízebben, és velem voltak a legjobban megelégedve az ügyfelek is, pedig én voltam az egyetlen, aki ezt a melót hobbiként csinálta.)
Ja, és nekem az jön le, hogy ezek nem a saját autói, csak beleülhet egy-egy menetre. Akkor meg nem tankol bele annyit, hogy több maradjon benne mikor visszaadja annál, mint amikor átvette.
He-he, volt egy ügyfelünk, aki sikeres ügyvéd volt, annak az volt a rögeszméje, hogy csak annyit tankol amennyivel a következő kútig elmegy, mert ne cipelje feleslegesen azt nagy súlyt az autó..... :DD Mindezt egy 2,8-as A6 quattróval. Van amikor alacsony a kerítés.
Azt is idevehetjük még esetleg, hogy a mutat valamit a műszer, aztán rátankolok, megyek, megint mutat valamit, az rohadtul nem egzakt mérés, csak gyenge saccolás...
Te is elszámoltad. :P Persze nem könnyű értelmezni egy ilyen összevissza gondolatmenetű szöveget de megpróbálom interpretálni.
Eredeti szöveg:
"egyszer-kétszer 180-190-ig elrúgva úgy megevett vagy 20 litert 170 kilométeren, mint annak a rendje (21-et tankoltam a 250 km-re, Hatvannál le kellett jönnöm a pályáról újra tankolni, mert megette)."
Azaz az üres tankba tankolt 21 litert mert 250 kilométert szeretett volna menni. De nem sikerült neki mert kb. 20 liter benzint megevett 170 km alatt és elfogyott a tankból a nyál így már Hatvannál (azaz 170 km elteltével) újra tankolnia kellett.
Nekem a 20 l/170 km az nagyjából 12 literre jön ki ami még mindig teljesen elfogadható egy benzinestől 180-190-es időnkénti sebesség esetén.
turbófeltöltő turbinaoldala borzalmasan fel tud melegedni nagyon hamar, és semmi mással nem tudják hűteni, csak plusz (elégetlen) üzemanyag égéstérbe fecskendezésével (teljesítménylambdák alkalmazásával). ""
Barátommal egy 1.4 TSI 150 lovas octaviat használunk külföldi túráink során.
Hosszú távú szervizköltségekről nem tudok nyilatkozni, 60e van benne, állítólag ki vannak már javítva a TSI gyermekbetegségek ebben a modellévben (2018 asszem), de azt el tudom mondani, hogy nagyon kellemesen vezethető, még úgyis hogy jómagam 200 lóhoz vagyok szokva.
Rendszeresen autópályázunk 4 személye és négy vadvizi kajakkal a tetején az alpokba meg haza, és 8 körüli fogyasztással beéri tartva a 130-at (odafelé többet, hazafelé a széljárás és a lejtő miatt kevesebbet eszik). Országúton a már jelzett terheléssel simán 6 alá fogyaszt. Szóval nem tudnák rosszat mondani róla. Kersze a szívó szelepek kokszosodása feature-nek számít, költenikell majd a dióhéjas pucolásra.
Elég fura tünettel kapcsolatban szeretnék a tapasztalataitokra támaszkodni, sajnos google nem segít, mintha ilyen jellegű hibát még nem tárgyalt volna az internet népe.
Alany: Ford Focus 1.6 szívó benzines.
Tempomat bekapcsolása maga után vonja a "P 0420 Catalys below treshold bank 1" hibakód betöltését. Egyéb tünet nincs, csak ég a heck engine....ami ugye nem jó.
A dízelben az a jó, hogy ha megtaposod, akkor is jellemzően csak 1-2 literrel kér többet a szüttyögő üzemmódhoz képest. Ha egy benzinesnek lépsz oda, ott sokkal jobban kinyílik ez az olló. Különösen igaz ez a nagy fajlagos teljesítményű, kis lökettérfogatú turbómotorokra, amiknek az emisszióteszten szerény az étvágyuk, aztán ha az utcán rendesen megforgatod őket, akkor ott már nyakalnak rendesen. Ezeknél a motoroknál ugyanis a turbófeltöltő turbinaoldala borzalmasan fel tud melegedni nagyon hamar, és semmi mással nem tudják hűteni, csak plusz (elégetlen) üzemanyag égéstérbe fecskendezésével (teljesítménylambdák alkalmazásával). Ez már néhány ezres fordulatnál beüthet, tehát gyakorlatilag mindig számíthatsz rá, mikor jobban megforgatod. Ennek pedig számottevő szerepe van a fogyasztásban.
Őszintén szólva nem nagyon fűlik hozzá a fogam, hogy kis lökettérfogatú, turbós DI benzinest vegyek. Ha már úgyis van OPF, DMF, DI meg turbó, akkor már inkább dízel, abban legalább van kraft, és jól is fogyaszt. Benzinesből inkább valami egyszerű, megbízható, szívómotoros konstrukciót vennék.
Könnyen lehet, hogy tényleg a régi sapka volt a ludas a hűtőrepedés ügyében. Reggel levettem és összehasonlítva egy másikkal valóban sokkal nagyobb erővel lehetett csak megnyitni. Rozsda, lerakódás, vagy fene tudja mi miatt. Kicseréltem ezt is egy másikra. Köszi a tippet.
Hívd fel a legközelebbi unix kirendeltséget, mond el mi kell, és megmondják, mikor mehetsz érte. Ha 9 előtt telefonálsz, jó eséllyel 1 órakor már mehetsz is az alkatrészért.
Nem, 1988-as Ford Orionba kéne első keresztstabilizátort tartó szilent. Azt látom, hogy van belőle raktáron (vagy legalábbis egy munkanapon belül átvehető), de ebből nekem nem egyértelmű, hogy tetszőlegesen választott boltba az utcáról besétálva rögtön kapok-e belőle.
Engem is meglepett, pedig előzgettem vele rendesen a Perbál és Tinnye környéki utakon, s bár rendesen gyorsítgattam, nyilván azért nem száguldoztam, ezeken a kanyargós utakon 100-110-nél többel nem nagyon lehet menni. Az is igaz, hogy ez már a hengerlekapcsolós (ACT) 1.5 TSI volt, bár egy ugyanilyennel szerelt kombival etettem 10-et is Pesten, szóval szerintem nem ezen múlt. Viszont hétfokozatú DSG volt benne, az talán számít (az összes többiben, amit vezettem, kézi volt).
Hát az biztos, hogy nem szüttyögök. A Corollám sokéves átlaga is 8,5-9 liter között mozog, sokaknak ezzel a motorral inkább 6-7 – csakhogy én a fővárosban lakom, és tempósan szoktam közlekedni, szívbaj nélkül forgatom is a motort, így nekem értelemszerűen jóval több. A benzinesek egyszerűen sokat esznek, viszont a kis turbósok tapasztalataim szerint olykor aránytalanul sokat, az alkatrészvédelem miatt befecskendezett plusz üzemanyagnak valószínűleg jelentős szerepe van ebben. (Kontrasztnak: egy F30 318d-vel például néhány éve simán elmentem Debrecenbe 282 km-t 7,1 literes átlaggal úgy, hogy 160 alatt nem járt a sebességmérő mutatója, 200-210 között viszont több szakaszon is. Egy 1.6 CR TDI Octaviával is jöttünk egyszer a tök üres M6-oson óra szerint 200 km/h-ra állított tempomattal, 6-7 liter közötti értékeket mért a fedélzeti számítógépe az útra; azt persze nem tudom, hogy annak a valós fogyasztása akkor mennyi volt. De én az 1.6-os dízellel olyan 6 liter körüli átlaggal jártam vegyesben.)
Kombi Octaviában próbáltam az 1.4 TSI-t és az 1.5 TSI-t is, nekem ennyit írt ki a (fő)városban. Amikor meg Nyíregyházáról jöttem Pestre egy példánnyal, az 150 km/h-ra állított tempomattal, hatodikban, egyszer-kétszer 180-190-ig elrúgva úgy megevett vagy 20 litert 170 kilométeren, mint annak a rendje (21-et tankoltam a 250 km-re, Hatvannál le kellett jönnöm a pályáról újra tankolni, mert megette).
Az viszont tény, hogy egyszer országutaztam egy szedán 1.5 TSI-vel Veszprém és Budapest között, odacsaptam neki rendesen, és így is megállt a fogyasztása 6,5 liternél. A főváros és az autópálya viszont valamiért nagyon nem fekszik neki.
Nem, boltban venném át, de előre megrendelve csak egyszer kell odamenni. Mivel vénségesen vén autó alkatrésze, nem hiszem, hogy csak úgy van raktáron véletlenszerűen kiválasztott üzletben.
Má, bocsi, de nekem is az "otthon" vs. "szerviz" vannak mint lehetsége sopciók. és szerintem úgy nagyjából mindenkinek. Vagy esetleg mondjál más választást ami nem tartozik bele a két kategória közül valamelyikbe.
Ugyanis ha elviszem valahova máshova akkor az szerviz. Ha én a saját műhelyemben csinálom meg akkor az otthon. Mi van még?
Egyelőre figyelni fogom az olajfogyasztást, aztán meglátjuk, mi lesz. Őszintén szólva nem szeretném megbontani a motort, ha nem muszáj. (Nekem itthon egyelőre ennél csak jóval kisebb szerelésekhez van meg az apparátusom; a szervizben meg aranyáron végeznék el az ilyesmit.)
No igen, rátapintottál a lényegre: egyre több pénz megy el a korából adódó problémák rendbetételére (tavaly pl. szétrohadt a kipufogódob; olyan hangja lett, hogy szégyelltem a pofám a céges parkolóházban, csak ennek a cseréje volt közel 100 rugó), miközben nem tudom nem észrevenni, hogy a szélvédő felett megjelent már egy pici barnás folt, és az egész nem ér már egymilliót. Szeretem, mert mindenhova mindig megbízhatóan elvitt (minthogy egy 1.3-as Wartburgban cseperedtem fel, én ezt nagyon tudom értékelni, talán ezért is lett húszévesen Toyotám :D), de kétségtelen tény, hogy gazdaságilag már nem éri meg évről évre egy rakat pénzt beleborítani, és ilyen korban már a megbízhatóság sincs a korábbi szinten.
Még nem tudom, mi legyen helyette. :) Egy ideig mellékállásban (egy-két hetente egy napon, kalandvágyból) dolgoztam flottakezelőként, elég sok és sokféle autót vezettem, és hát a helyzet az, hogy a kommersz kompaktok mezőnyében (ami méretileg és anyagilag számomra talán a megfelelő kategória) személyes tapasztalatom szerint az Octavia III és a Golf VII viszik a prímet: minőség, ergonómia, NVH alapján a többi versenyző egyszerűen nincs ezen a szinten. A Golf egy picit még az Octaviánál is finomabb műszer, és lehetett bele kapni ErgoActive ülést (ami nagy királyság), viszont az Octavia nagyobb belül, és van belőle lépcsőshátú (kedvenc karosszériaformám). A fő bajom velük a motor, mert az 1.4 TSI nagyon szomjas (10-11 litert bevág városban, pályán is kb. ennyit nyel objektív határokon autózva, néha picit megrúgva), a TDI-k karakterét és nyomatékát eléggé bírom (és az 1.6-os szerintem untig elég, simán erősebbnek érződik, mint az 1.4 / 1.5 TSI), és szerintem egy TSI-vel összevetve annyira nem is problémás már egy ilyen, de ugye hétköznap én főleg (elő)városban járok (igaz, általában minimum 20 km-es utakat), erre vegyek dízelt? Ami még felmerült bennem, az a Focus III, mert az 1.6 Ti-VCT nemcsak egy egyszerű, szívó benzines konstrukció (állítólag a Ford egyik legmegbízhatóbb motorja ever), de elég jól is fogyaszt (városban is beéri 8 literrel az én stílusomban is); igaz, ereje sincs nagyon, eléggé tervezni kell vele az előzéseket, de városba jó. Egyébként a kormányzása és a futóműve nagyon jó (sajnos jobb, mint a Golf vagy az Octavia full szintetikus érzetű kormánya), de a minőségérzetnél és az anyaghasználatnál tetten lehet érni az amerikai géneket. Gondolkoztam még az Astra K-n, ott is csak az 1.6-os "suttogó" dízel lenne szimpatikus, na meg hát a GM-éra szülötte szegény, ez nem tudom, mennyire jelent jót. (Bár tavaly béreltem egy vadonatúj, 1000 km-t futott, tíz nappal korábban forgalomba helyezett Corsa E-t a frankfurti reptéren, mikor kimentem az IAA-ra, és ha nem is azt mondom, hogy megkívántam, de egészen kellemes társ volt.) És akkor még amiről nem beszéltünk: Toyota. Nyilván azt lenne a legcélszerűbb venni, már csak a szerviz miatt is, a jó öreg 1.6-os Dual VVT-i nem is rejt igazán taposóaknákat (nem úgy, mint az 1.33-as). A nagyon nagy baj az, hogy a Corolla E170 érzetre egyszerűen silány: ronda kívül, ocsmány belül (nem bírom megemészteni ezt a dizájnt a szent kvarcórával), rossz minőségűek az anyagai, és japán barátainknak a tengelyirányban állítható kormány továbbra is 5 cm mozgástartományt jelent. Egyszerűen annyival jobb beleülni bármelyik másik felsorolt típusba, hogy érdekházasságnak élném meg, ha egy ilyenbe invesztálnék. :) És persze jó drága is használtan. (Meg aztán ha tisztán racionálisan döntenék, akkor hibridet kéne vennem, viszont azt a CVT-kre jellemző bőgést én nem bírom megszokni, akkor már inkább legyen egy autó tisztán elektromos.) Szóval ez nehéz ügy lesz. :)
Köszi az ajánlást, akkor valószínűleg ezt az olajat veszem, árban sem vészes (olcsóbb, mint a gyári).
Na, most már megnéztem én is és egy megjegyzésem lenne.
A bácsi nem NGK gyertyát vett, hanem Ricambi dobozos gyári szettet. Ha az bontatlan volt akkor abban nem lehetett a négyből egy hamis - egyszerűen azért mert a gyár nem vesz vissza alkatrészt. Ha megvetted akkor az a tiéd és kész. Olyat meg nem hinnék, hogy maga az NGK küld neki lezárt dobozban hamis gyertyát.
Ráadásul a hamisítók, nem gyári dobozos hamisítványra gyúrnak mert az csökkenti az autók körét amibe eladható, hanem az NGK dobozos csomagolásra mert az univerzálisn forgalmazható mindenhez amibe belemegy.
Egy DSC-blokk, két féknyereg, egy szervópumpa, egy kardántengely és 12 injektor elfogyasztása után azt tudom mondani, hogy luxusproblémái vannak, kolléga úr :)
Az öreg autó sajnos ilyen, megold az ember egy problémát, és a horizonton már felbukkan a következő - ez egy hobbiautónál oké, egy daily drivernél meg nem annyira. Mit veszel helyette?
Olaj: az X-Clean már low-SAPS (LL-04). Akik régi sorhatosokat tartanak, mind LL-01gyel üzemelteti, mert az a jobb olaj. Esetedben az X-Cessre szavaznék. Filterből Mann, esetleg Mahle/Knecht vagy Hengst.
Ez egyébként az autó kézikönyvében is benne van: a 10W-30 vagy a magasabb viszkozitású olajokkal télen hidegindítási problémák fordulhatnak elő, ezért a Toyota a SAE 5W-30-at ajánlja minden esetben. Sosem engednék bele annál rosszabbat.
A Toyota is 1 liter / 1000 km-ig tartja normálisnak az olajfogyasztást, nyilvánvalóan a garanciális problémák számarányának hatékony csökkentése érdekében. :) Sajnos amikor először kijöttek a VVT-i motorokkal, akkor elég soknak volt közülük olajfogyasztási problémája – ha jól emlékszem, alultervezték a dugattyúgyűrűket, 2005-ben módosítottak a konstrukción. (Aztán később, az 1.3-as Dual VVT-i-vel is belefutottak ebbe a problémába; mikor legutoljára Toyota-szervizesekkel beszélgettem erről, mutattak egy Yarist a műhelyben, amiből épp a motort emelték ki ebből az okból – elég meggyőző illusztráció volt, hogy olyan motorral semmiképp se vegyek autót.) Az enyém valószínűleg szerencsés csillagzat alatt születhetett, mert mindeddig nem ette számottevően az olajat (bár toyotás topikokban voltak, akiknek 200 ezer km felett kezdte el). Ez a mostani olajfogyasztás bőven nem kóros még, régi Ecotec-motorok tulajdonosai alighanem körtáncot járnának örömükben, ha csak ennyit enne a motorjuk, ennyivel teljesen ki is egyeznék, ha így maradna, a félelmem pedig nyilván az, hogy nem marad így.
Általánosságban annyit szoktak javasolni, hogy érdemes lerövidíteni a csereperiódust 10 000 km-re. Mivel főleg városban használom, ezért ezt nem is tartom indokolatlannak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez régebben teljesült is, mert nem mentem vele ennél többet egy év alatt; tavaly azonban elköltöztem, így az éves futásom most már inkább a duplája lesz. Október óta most van benne szűk tízezer.
Ami miatt hajlok arra, hogy 15 ezernél (vagy októberben) cseréljem csak, az az, hogy az év második felében szeretnék venni valami páréveset helyette, és így lehet, hogy az őszi szervizig már csak pár ezer km-t megyek az autóval (főleg, ha még sokáig tart a határzár meg a koronavírus miatti home office), szóval nem tudom, hogy érdemes-e most soron kívül lecserélnem az olajat, főleg, hogy most töltöttem bele egy litert a tripla áron mért benzinkutas cuccból. :)
Szeretem egyébként ezt az öreg vasat, de tény, hogy már eljárt felette az idő. Tavaly márciusban, egy vasárnap délután az M7-es érdi emelkedőjén felérve a generátor befejezte 17 éves pályafutását. Azonnal visszafordultam, 36 km volt az út onnan a lakhelyemhez legközelebbi márkaszervizig – soha nem vittem még ezekhez, amióta megvettem az autót (8 éve), kijárok Pilisvörösvárra a Mayerékhez, nem is véletlenül, de ezúttal nem volt választásom, mert emezek meg 10 percnyi sétára voltak a lakhelyemtől. Nagyjából minden elektromos-elektronikus berendezés kapitulált addigra a motort kivéve, így még épp el tudtam evickélni a szerviz bejáratáig, ott leállítottam, aztán se kép, se hang. Másnap reggel a szervizesnek viszont sikerült önerőből, bikázás nélkül beindítani. 170 ezer lett volna egy új generátor, végül 70-ért tettek bele egy felújítottat, azóta jó. Mindenesetre ez az eset sajnos emlékeztetett arra, hogy egy autónak nemcsak a futásteljesítmény, de a kor is kiemelt ellensége (főleg, ha kinn áll az utcán, mint ez), és ebben a korban már nem lehet maradéktalanul megbízni egy mégoly szögegyszerű konstrukcióban sem, mint amilyen a 4ZZ-FE motoros E12. Viszont eladni sem feltétlenül lenne még célszerű, mert anyám évi max. pár ezer km-es futását szerintem még jól szolgálná pár évig. (A generátoron kívül csak tavaly vagy 250 ezret költöttem rá, tavalyelőtt 350-et; műszakilag igyekszem kifogástalan állapotban tartani, a 18 év összes karbantartása visszakereshető a gyári adatbázisban meg a szervizkönyvben. Évi pár ezer km-hez szerintem még teljesen jó, alólam viszont már alighanem kiöregedett szegény.)
Egyelőre mindenesetre vennék itthonra egy 4-5 liter olajat, aztán az jó lesz az esetleges további rátöltésekhez (ha fog még kelleni valaha) meg a komplett cseréhez is. Az X-Cess 5W-40-et inkább ajánlanád, mint az X-Clean 5W-30-at?
Olajat kellene cserélnem egy ügyfelem Porsche 928-as autójában. (1982, 164kW)
Nagyon szép, megkímélt OT rendszámos darab, pár száz km-t megy vele évente. Kicsit tanácsatalan vagyok mit tegyek bele, mert nem szivesen dobálnám ki évente belőle a 8 liter olajat, ami semmit nem futott.
A gyári olaj jelenthet az adott gyártóra szabott receptúrát, de jelentheti azt is, hogy pont azt sikerült bevásárolni olcsón. Mivel a gyártó nem oszt meg részleteket erről, én a gyári olajjal kapcsolatos tapasztalatokról egy Toyotás fórumon érdeklődnék. Tekintve, hogy a japán gyártóknak nem szokása minden motorgenerációhoz új szabványt kreálni, hanem megelégszenek valami sima ACEA/API minősítéssel, ezt nem aggódnám túl. (Nekem pl. elég rossz tapasztalataim voltak azzal a löttyel, amit a BMW anno a Castroltól vásárolt be: vízpárával emulziót képzett, ősszel városi használatnál mindig kapuccsínós volt az olajfedél, azóta sem vettem gyári olajat, és a jelenség megszűnt. A Fiat/Alfa-univerzumban viszont esküsznek a gyár által javasolt Petronas Seléniára. Your mileage may vary.)
- PAO vs. GTL:
Földgáz alapú olajokat pár éve kapni csak (pl. Shell PurePlus, vagy a BMW Shell-alapú olaja), nincs vele hosszútávú tapasztalat. Papíron minden jól hangzik, de én még várnék:
Kerülendő. A fuel economy olajok arra vannak kihegyezve, hogy a WLTP-teszten lehessen spórolni pár gramm CO2-emissziót. Itt nem a kenési teljesítmény áll az előtérben.
- Motul:
Aki minden márkához ért, az hazudik. Én sem értek hozzá, és nem próbáltam végig az olajgyártók teljes termékpalettáját, egy élet is kevés lenne hozzá. Kipróbáltam, bevált, és leragadtam a Motulnál. Elmondom, miért választottam: mindig, amikor egy gyártó új olajszabványt definiál (pl. PSA B71 2312), a Motul az elsők között csinál hozzá olajat. Csinálnak egy rakás, gyártókra szabott olajat, ez a Specific széria (BMW, VW, Opel, Mercedes, PSA, Ford, Volvo, Renault, tán Porsche is van). Csinálnak olajokat, amik bőven meghaladják a gyártók követelményeit, a kismotoromhoz pl. a Honda által árult és ajánlott "gyári" olaj, az Ultra E1 egy mezítlábas ásványi olaj:
Meglátásom szerint a Motul az olajok között az, ami a ruhák között a méretre szabott öltöny, mindenhez van passzoló olajuk. És lehet, hogy a minősége sokak szemében bőven overkill, de szerintem nincs olyan, hogy túl jó olaj. Ha az előírtnál jobb minőséget töltesz be, és gyakrabban cseréled, a motor mindig meghálálja.
(Létezik persze sok más jó márka is, én a Mobil1-et és a Liqui Molyt is szeretem.)
- csereperiódus:
Én nem hiszek a harmincezres longlife-csereperiódusokban, városi használatnál a periódus felénél, autópályás használatnál a kétharmadánál cserélem. Mivel a Toyota periódusa eleve nem túl hosszú (15e /1 év), ezt nem aggódnám túl. Pláne ha valami longlife-olajat töltesz be - az röhögve abszolválja a 15 ezret (könnyen lehet, hogy a gyári olaj nem ilyen, a rövid periódusok miatt).
- utántöltés:
Utántöltésnél lehet keverni a márkát vagy a viszkozitást, a lényeg hogy teljesítse az előírt szabványt. Egy flakon amúgy sem kritikus mennyiség, olyannyira nem, hogy a LM a mai napig gyárt utántöltő-olajat, ami mindenhez is jó :)
Ez is nehéz téma. Tudom, hogy teljesen másik kávéház, de mondok egy extrém példát: a BMW szerint 1000km-enként 1l olajfogyasztás normális, ez alatt garanciális igényekkel sem nagyon foglalkoznak (ha problémának nincs más jele, pl. DTC a hibatárban). Ami nálad fogy, az ezer km-enként nincs másfél deci, de ha eddig nem ette, megértem ha zavar. Vannak olajok, amiket eszik az adott motor, és vannak, amiket nem. Az olajmárka váltása szerintem jó irány, mielőtt szétdöntöd a műhelyben a motort (és esetleg kiderül, hogy semmi baja). Aggódnod szerintem akkor kell, ha az olajfogyasztás növekvő tendenciát mutat.
A te esetedben a gyári olajról azért váltanék, mert azt jó eséllyel eleve rövid periódusokra találták ki. Valami ilyesmit választanék:
Ezek közül a Motul teljesen szintetikus. Ha magad akarsz inkább olajat választani, valami szintetikus vagy részlegesen szintetikus longlife-olajat válassz, és mivel nincs OPF/NOx-Kat az autóban, az alacsony kén- és foszfortartalom (low-SAPS) nem fontos. (A low-SAPS igazából egy szükséges rossz a filterrendszerek miatt.)
Kapcsolóként működhetnek ezek? Tehát köthetek vele sorba mondjuk egy ledet? Gondolom a hozzá tartozó autóban a fedcomp felé jelez csak valami feszültséggel, vagy ellenállással...
Tegnap este hazaérkezéskor éreztem hogy kicsit olajszagú az autó. Belenéztem és láttam, hogy a dekli alól a hengerfejre kipárálló olaj adja a szagot. Gondoltam - épp tegnapelőtt- egy csöppet túltölthettem, vagy mellé is mehetett egy kevés...
Belenéztem a kiegyenlítőbe is, szinten volt. Reggel aztán elindultunk érettségire és mivel hűvös volt szerencsére ráhúztam a fűtést. Így a falu széléig elérve gyanús lett hogy nem jön a meleg, pedig elvileg a műszer szerint már meleg a víz.
Megálltam, a kiegy. tartály még mindig szinten állt, de most a hűtőbe is benéztem.... száraz volt mint a Szahara. Gyorsan haza, gondoltam feltöltöm és uccu neki. Ujjnyi vastagon pisált kifelé ahogy öntöttem.
Szerencsére éppen volt vonat amivel még be tudott érni ... izgalmasra sikerült a matek érettségi.
A nyolc éve újan vett hűtő egyik csöve több centi hosszan kinyílt egyik napról a másikra. Csókoltatom a Nissenst innen is. (aluhártya+műanyag :-/) Kicseréltem és remélem most megúsztam nagyobb gond nélkül.
Amikor a kocsit vettem akkor szintén kilyukadt a hűtője, de akkor többet mentem vele mert csak a levegőben lógó vízhőfok jeladó értesített a túlmelegedésről. Az akkor nagyban hozzájárult ahhoz, hogy azt a motort végül ki kellett cserélnem.
A kérdés: Nincsen valami bevált módszeretek amivel könnyen meg lehet okosítani a rendszert, hogy időben jelezze ha nincs víz? Akár mondjuk valami mosógép szintjelzőt applikálni bele?
Életem során harmadszor szívat meg a kilukadt hűtő, ebből kétszer ezen az autón.
(Mazda 323 f bg 1.6 16V 1994... )
Tegnap este mikor hazaértem éreztem hogy az autónak kicsit olajszaga van. Belekukkantottam és láttam hogy a hengerfejen a dekli alól kipárolgó olajfilm adja a szagot. No, gondoltam - épp tegnapelőtt - biztos csöppet túltöltöttem olajjal. Ellenőriztem is, de maximumon volt. Egyúttal a kiegyenlítő tartályba is bekukkantottam, szinten volt.
Reggel elindultunk érettségire és mivel hűvös volt ráhúztam a fűtést. Szerencsére. Mert így a falu végén feltűnt, hogy bár a műszer szerint már hőfokon van, a meleg sehol. Megálltam, és ezúttal a hűtőben ellenőriztem a vizet. Olyan üres volt, mint a Szahara. (A tartály még mindig szinten....)
Gyorsan haza, gondoltam feltöltöm és uccu. Ahogy töltöm, látom és hallom hogy ujjnyi sugárban dől ki valahol alul. Nagy szerencsénk volt, hogy éppen vonat is ment amivel még be tudott érni a vizsgára. Izgalmasra sikerült szegény gyereknek a matek érettségi.
Szóval a nyolc éves, akkor újan vett hűtő egyik csöve kinyílt több centi hosszan. (Csókoltatom a Nissenst innen is. Aluhártya+műanyag...) Két éve hasonló módon megejtett túlmelegedés miatt érett meg a cserére az előző blokk. Akkor többet mentem víz nélkül, mert már csak a levegőben lógó vízhőfok jeladó útján értesültem a víz fogyásáról, most pedig az még nem jelzett túlmelegedést. Szóval remélem most megúszom nagyobb baj nélkül.
Ellenben nincs erre valami bevált megoldás amit szoktatok alkalmazni? Akár egy mosógép szintjelzőt valahogy beleapplikálni a rendszerbe?
Rövid gyakorlati válasz: cseréld le. Vélhetően semmilyen olajjal nem fogsz jobbat tenni neki, mintha korábban lecseréled bármilyen normálisra. (Öreg, kopott motornál a csereperiódus csökken, simán akár a gyári fele alá.)
Sziasztok, olyan hibát kaptam peugeot 307 1.6benya 2002 évjarat, az index gyorsan villog, minden izzó a helyén és jó, a vészvillogóval jól ütemben villog, azt tudom itt a BSI ben van a villogórelé nem javítható🤔
Volt ma egy kis időm foglalkozni vele. Nyomásmérőt sajnos nem talélom, hol lehet...
Így csak nyomtam bele fecskendővel benzint, ha tocsogjon a gyertya. Hát bakker, nem, semmi, se pöffenet, se ázott gyertya. Nekem csak gyanús az a membrán.
" .... Ha talász valami agyonadalékolt-csilli-villi-extra olajat, akkor az akár még össze is ugorhat a benne levő olajjal, de erre igen kicsi az esély..... "
Egy ilyen kategóriájú nyomatékkulcstól ne várd, hogy a nyomatéktartomány két végén is pontos legyen. Középtájon tudja viszonylag jól megsaccolni a nyomatékot. A két végén inkább csak távolabbról saccol. 28Nm-nél 6 Nm nagyon sok? Űrhajót szerelsz? Sokkal nagyobb eltérést tudsz azzal csinálni, hogy zsírtalanítod a furatot, és a csavart, vagy épp bezsírozod.
Nem verseny motor. Semmi csoda különlegesség nincs benne. Tök alap 5w30 olaj van előírva, akkor tök alap 5w30 olaj kell bele. Semmi extra. Cseréld 1 év, vagy 10e km-ként, ha jót akarsz tenni vele. Kész. Semmi túlaggódást nem indokol a történet. Legyen 1 liter tartalékban a csomagtartóban, és kész. Esetleg ne tecskó gazdaságos olaj legyen, hanem valami közép kategória. Motul, eneos, mobil1, Shell, castrol, elf, bármi. Ha "gyári" Toyota olaj van benne, és ráöntesz egy alap bármilyen 5w30-at pótlásként, akkor semmi gondot nem csinál. Ha talász valami agyonadalékolt-csilli-villi-extra olajat, akkor az akár még össze is ugorhat a benne levő olajjal, de erre igen kicsi az esély. Én használnám nyugodtan 10e km-ig, aztán csere valami egyszerű olajra.
Köszönöm és távol álljon tőlem hogy tapasztalt szerelőkkel vitatkozzak, sajnos valószínű hogy nem pontos de látszatra is 28NM-nél 6Nm eltérés nagyon sok, a kulcson a Extol Premium felirat olvasható és amúgy masszív szerkezet , habár elképzelhető hogy nem német gyártmány:]
Azért idegesít a dolog mert youtube videoban elmondták valamint a linken is részletesen leírták a beállítást.
A kulcsot komolynak tűnő Szakárúházban vettem, tartozék nélkül, csak ez részletesebb leírás, mint a hozzá adott 18x fénymásolt használati
és mint tudjuk az ilyen sütött gumis alkatrészeket már mind török, kínai, indiai üzemekben gyártatják, aztán kerül rájuk valami logó de van hogy csak a csomagolás...
Köszönöm, de engem elsősorban az érdekelne, hogy van-e értelme mást venni, mint a gyári. Értelemszerűen alapból a gyárit venném, viszont ha van valódi érv egy másik típus mellett (a gyári ellenében), akkor kész vagyok inkább azt rendelni. Mert habár ezt az olajfogyasztási volument bőven nem ítélem kórosnak még, tény, hogy eddig még nem kellett utántöltenem két csere között, most meg igen. (Remélem, nem ér utol az ezredfordulós VVT-i-átok; ez még egy bontatlan motor 2002-ből.) Úgyhogy ha tudok bármit tenni a gyűrűk és tömítések élettartamáért az olajválasztással, akkor azt szeretném is. Meg persze érdekelne a vélemény arról az olajról is, amit a kúton találtam.
tehat hagyjam benne azt ami benne van?(feltehetöleg gyari)
(nem kopog, csak rohadtul szet van malva - ranezesre. még mindig haromszor körbeautozok akarmelyik 40ekm alatt futott kommersz mcpherson/csatoltlengokaros autot...)
"nipparts szidjak"
nipparts vagy japanparts vagy mind2 szar?!
"mx-5 fan club napra keszebb lehet felhasz oldalrol"
belinkeltek nekem egy ebay offert 4db noname kutyacsonttal 40gbp/4db-ert
Mester, olajügyben lennék kíváncsi a véleményedre. A Corollámba (E12 Sedan, típuskód: ZZE120L-DEMDKW, motorkód: 4ZZ-FE, évjárat: 2002/06, futásteljesítmény: 210 000 km) milyen motorolajat javasolnál? (3,7 liter a kapacitás.) A gyári ajánlás: 5W-30, API SL vagy SJ, ACEA A3/B3. Eddig mindig a gyári olaj került bele a márkaszervizben (cikkszám: 0888080840, https://www.arukereso.hu/motorolaj-c3678/toyota/fuel-economy-5w-30-5l-p240323441/), nem is foglalkoztam ezzel igazán soha, mert nem kellett hozzátölteni két csere között, de most a legutóbbi, októberi olajcsere óta eltelt 9500 km alatt megette az autó a max és a min közötti különbséget (1,3 liter), ezért egy hosszabb útra indulván úgy gondoltam, nem reszkírozok, és töltöttem bele egy liter Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30-at (ACEA A5/B5, API SL; az előírásokat tehát teljesíti, de márkásabbat nem találtam a kúton sajnos).
Ez a setup szerinted mennyire gázos így? Engedjem le az egész trutymót legott, vagy mernéd még használni így további 6000 km-en át? (15 ezer km / 1 év a csereperiódus.) S ha vennék itthonra 5 liter olajat sicher, was ist sicher alapon, annak mit javasolnál? Nekem természetes lenne, hogy a gyárit veszem, de úgy láttam, a Motulra esküszöl – lenne értelme inkább abból vennem egy megfelelő specifikációjút szerinted a gyári helyett?
nem kell öntögetni a zselélapokat. beszerezhetőek és nem az ragasztja fel a szenzort legtöbb típusnál. (kivéve a bajorok nagy téglalap szaránál). de az olvasó optika itt is külön van attól a lila prizmás műanyagtól.
a szenzorok elektronikus szeme levehető a szélvédőn lévő alaptartóról, az pedig csak a nagyon olcsó utángyártott (szíriai) üvegeken nincs rajta.
És a sok év alatt nem tanultad meg, hogy az autóipar egyetlen univerzális igazsága, hogy nincsenek univerzális igazságok? (Az egyes implementációk között jelentős különbségek lehetnek.)
Lehet persze házilag öntögetni zselélapokat olyan szenzorokhoz is, amikhez nincs hivatalosan ragasztókészlet, aztán vagy összejön az előírt optikai tisztaság, vagy nem.
Kávézaccból történő jóslás helyett újfent azt javasolnám, hogy nézzétek meg azt a kurva leírást.
a segítségeteket szeretném kérni. Van egy benzincsapom egy alternáló kaszáról (Aebi AM52). Összetörött sajnos az ülepítő tartály és most keresek új csapot ülepítővel vagy ehhez üveget. Sajnos nem találtok sehol sem ilyen benzincsapot ülepítővel. Esetleg tudnátok segíteni, hogy melyik autónak / motornak lehetett hasonló benzincsapja?
Köszönöm szépen ismét cam aro és Quattroman segítségét is!
Akkor megpróbálom kicserélni a főtengelycsapágyakat is.
Közbejött egy más jellegű munka, azóta csak annyi történt hogy vettem 10e-ért egy 'új' nyomatékkulcsot, éreztem hogy fel kellene a boltban bontani, de le volt fóliázva.
Kibontottam pénteken, és akkor látom hogy kopásnyomok vannak a matt fekete markolatvégen.
Előtte néztem több leírást a használatáról, ehhez képest ha pl. ha a 28Nm-es jelre állítom a markolatot, akkor a képen láthatóan a beállító éle a 0 helyett a 6-os szám áll a jelen
42Nm jelnél pedig a 4-es. Ez így akkor rossz?
Már vagy 12 napja áll az udvaron a motor levett karterral, visszatevés előtt az jó ötlet, ha WD 40-el telefújom alulról a motort hogy lemossa az esetleg odaszállt port?
sok évig munkafelvevőként dolgoztam egy autóüveges cégnél, nincs olyan szenzor amit nem lehet átrakni, olyan szélvédő viszont igen ami bár szenzoroshoz való de nincs rajta a szenzor rögzítő alapja. ezért szinte minden ilyenből van a kis szerszámosomban "mentett" darab szükség esetére. szerelő fóliazselét pedig mindegyik típushoz vásárolhatsz pl a pilkingtonnál.
Vannak olyan szenzorok, amiket csak egyszer lehet felragasztani. Ha leszedted, kuka. Vannak, amiknél fel lehet újítani külön a zselét meg a ragasztót. A Mitsu szerelési utasítása a mérvadó.
(Ha a szenzoros 70, a szenzor nélküli meg 37, az kb. annyi.)
Hírek
