Nem is fogsz találni hozzá zárt hollandert mert ez egy speckó menet. Többek között a szódás ballonok golyóscsapjának van ilyen menete. Egyszerűbb kicserélni egy újra.
Segítséget szeretnék kérni abban a témában, hogy Computherm Q3RF rádiós termosztátos rendszert át lehet-e alakítani okostermosztátos rendszerré?
Én (hozzánemértőként) azt gondolnám, hogy a gázkazánnal összeköttetésben lévő adóegység maradna, a kijelzős vevőegységet pedig kompatibilis wifisre cserélném (majd összepárosítanám az adóegységgel természetesen), ha ez ilyen egyszerűen megoldható (bár van egy érzésem, hogy nem). Jó lenne látni távolról is a hőfokot.
Nálam is pont ez volt a helyzet, és ugyanígy a fürdőben. Csak nem dugóval, hanem egy régi Lampart konvektorral volt ledugózva. És azért hagytam meg a csövet, mert elfér, meg a fene tudja, mit hoz még az élet. És éppen ezért rakattam rá golyószelepet is a kupak mellé, hogy egy hozzányúlással meglegyen az is.
Miért nem teszel egy újat a régi vacak helyére? Ahelyett, hogy egy ezeréves hollandert vadásznál, ami rajta volt, amit aztán nem is biztos, hogy azt le tudsz dugózni. Vagy a gázszerelő nem kap sikítófrászt, ha meglátja. :-)
Egy új Mofém Flexum listaára 3.700,- Froncsi, annál egyszerűbben nem tudod megúszni. Egyre célszerű csak figyelni, arra hogy az gázhoz valósi új golyóscsapoknak nem tudod lecsavarozni a tekerőjét, ezért ha szűkre hagyták a régi csap körül a helyet, akkor lehet hogy kicsit meg kell vésni a falat (maltert) mögötte.
Nálam ki kell cserélni egy 40 éves lemez radiátort. Úgy gondoltam, házilag megoldom, de ahogy nézegetem az újakat nem olyan távolságra van a ki/be vezetőjük, mint a réginek. Fűtéscdsövet hegeszteni, hajlítani nem tudok. Hogy lehet így cserélni?
A stift amit talált, az a vízmennyiség szabályzó (nyíllal jelöltem a képén) végén van és ha az nincs ott, akkor a kar nem fogja benyomni a gáznyítót. Ez az egész olyan, mint egy karburátor!
Nekem ez nincs már meg és nem is találtam soha. A stift képe segített beazonosítani!
Én szigszalagot tekertem a végére, ami szintén jó működést eredményezett, egyelőre.
Erről mit gondoltok? Nekiessek mint tót az anyjának :), vagy inkább ne baszogassam, és hívjak szerelőt? Van itt bármi komoly buktató? Ránézésre egy mezei tömítéscseréről van szó, de ez egy fűtési rendszer, én meg autószerelő vagyok max.
Az előzőhöz kapcsolódva még 1 kérdés:Nem zárt a fűtésrendszer,tágulásit nem emelhetem magasabbra-Gázkazán be fog indulni 0,5-0,6 vízoszlop nyomásnál is?
Vagy be lehet csapni a nyomásérzékelő,hogy működjön a készülék?
Kepeken valoban ugy nez ki, szekrenyben van benne, eleg hozzaferhetetlen helyen ( elozo tulaj igy csinalta meg... banatomra ) nagy nehezen benyultam megtapogattam de nem erzek horpadast...remelem nem tevedek..
Hol kene lennie? a gaztuzhelynel a flexibilis csohoz mse az elzarocsaphoz nem tettek.... regen pedig volt... most anelkul van ezert is aggodok nem, e veszelyes igy a dolog..
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Nem tudom,hogy van e ilyen szomszéd,mert nem az enyém a kazán (rokonságé) .De megkérdem,bár valahogy nem tudom elképzelni,hogy mi köze a szomszéd flexelésének,meg hegesztésének esetlegesen hozzá.
Nem tudsz olyan kazánt venni amiben nincs elektronika.:-)
Nagyomn úgy tünik, ahogy írod. Ez N állásban is égett.
Most levéve az állító csavart, elfordítva visszatettem, így N állásban elalszik, de nem tünik korrektnek. Ha megmarkolom az érzékelőt (30-35 °C) akkor is csak hosszabb idő alatt kapcsol le. 30 sec.
"N" állásban az érzékelőtől függetlenül el kell záródni a főégő gázellátásának. Kivéve ha kitekerték, hogy soha ne aludjon el, csak picire tudja vanni.
Amúgy is ki van centizve ott minden, szóval örülnék, ha maradna 10 cmes hézag a mosógép mellett. Úgyhogy a kádat falig szeretném feltolni, mint ahogy most is van.
Mert az ügy szempontjából gondoltam teljesen lényegtelen a márka mivel tök ugyanazon elven sémán működik mindegyik. Ha írok márkát van pozitív ötleted? REMEHA
Véleményeteket/ötleteteket szeretném kérni,hogy mi lehet a probléma:
Adott egy kb 4 éves kondenzációs kazán.Teljesen kiszámíthatatlan ,randomszerűen eldobja a lángot (lángszakadás) teszi ezt akár a legkisebb,de akár csúcsteljesítményen is. Aztán a kazán magától újragyújt,és van úgy hogy 1-2 napig szépen megy és semmi problem,aztán rájön a hüjeség és újra és újra...van hogy 10 másodpercig megy és eldobja a lángot ,újragyúj és kb 10 másodperc után újra lángszakadás..
Amin túlvagyunk és kizárható ok:
-teljes égőtér tisztítás
-ionizációs és gyújtóelektróda csere
-gondoltunk a szélre, hogy esetleg befúj a csöveken és elfújja a lángot,de kizárható,mert a legnagyobb szélben is szépen megy amikor megy.
-eddig egyetlen egyszer írt hibaüzenetet a kazán: gyújtás / vagy nincs gáz probléma címszóval.Ebből adódóan gondoltunka gáz(ellátás) ,óra előtti nyomáscsökkentő hibára,esetleg,ezért beszereztünk egy gáz nyomás mérőt és bekötöttük a kazán gáz csonkjára.Eredmény : amikor csinálja a lángszakadás játékot a kazán,akkor is folyamatosan stabil gáznyomás van (28 mbár) -tehát kizárnám a gázproblémát.
-Panelhibára gyanakodnánk,de felhívtam a jófogáson is hirdető Varga János paneljavítót,és azt mondja : Kizárt dolog és tapasztalatból mondja,hogy egy 4 éves panel ilyen hibát produkál.(10-15 éves panelokra jellemző) .Szerinte máshol keressem a problémát,és csak akkor vigyem el neki a panelt ha végképp rossz és "állandóan" produkálja a hibát.Ha egyszer jó aztán egyszer nem azzal nem tud mit kezdeni.
Van valakinek ötlete,hogy mi lehet eme kazánnál a probléma?
Jól sejtem, elég ha elzárom az összes létező csapot (hmv környékén és a kazán alatt), illetve megnyitom a hidrováltó alatti piros karú golyóst, akkor szépen kifolyik aminek muszáj folynia, majd lazíthatom a hollandert? Gondolom van alatta egy tömítés, ami lehalt, és cserére vár. Csak ezért nem fizetnék ki 15-20 ezer forintot egy szakinak, ha nem muszáj.
Sajnos a 67-es elágot nem ismerik a boltokban errefelé, viszont találtam egy jó 90/110-es bekötőt a WC-hez az obiban, így kis csalásokkal tökéletesen szintbe lehetett hozni mindent.
El is készült, visszaragasztottam már a falat is, holnap főpróba :-)
nem az én szakmám, de ha a 90fokos elág-ot teszed be, akkor mindenképp tegyél a fölötte lévőbe legfelül egy beszivószelepet (vagy nyílt tetőszellőzőt).
én magamnak simán összeraknám a 90-es T-vel. van olyan elem is, amin mindkét oldalrol van 90-es csatlakozó, neked meg ráadásul feljebb van a bézs wc becsatlakozás, szóval ettől nem félnék.
Utánaolvastam a neten, hogy egy nyílt égésterű, őrlángos, kéményes kazán hatásfoka kb.70%-75%. Egy kondenzációs kazán pedig 90-100% körüli. (remélem jól értelmeztem)
Ha a nyílt égésterűt lecseréli az ember kondenzációsra, akkor ezt az elméleti hatásfok különbséget a gyakorlat visszaigazolja?
Másképpen fogalmazva: ugyanannyi gáz elégetésével magasabb (kb. + 15%-20%) hőfok érhető el? Vagy fordítva, ugyanannyi hőmérséklet elérésekor kevesebb (kb. -15%-20%) gázra van szükség?
(Az egész gondolatmenetben persze csak egy változó van: a kazán. Ráadásul a cserélendő kazán 20+ éves, így a hatásfoka még gyengébb is lehet?)
Vásároltam egy Temperaturbegrenzer-t, egy Temperaturfühler-t és egy mikrókapcsolót. A Temperaturbegrenzer-t és Temperaturfühler-t kicseréltem. A mikrókapcsolót nem, mert nagyon szét kellene szedni a kazánt a cseréhez.
A csere után az őrláng teljesen megjavult (ezt még a szerelő javasolta a nyár végi karbantartás alkalmával - bizonytalanul működött)
Jelenleg jól működik a HMV, de két jelenség még mindig megfigyelhető:
1. Ha megy a fűtés és ekkor van melegvízhasználat, akkor ritkán, de előfordul, hogy "fenn marad a láng", viszont 5-20 perc alatt visszamodulál. Ilyenkor a fűtés "kezdeti stádiumban" van. (Pl. reggel 6-kor indul egy magasabb fűtési hőfok, és mondjuk 1/2 7-kor van HMV használat) Amikor a fűtés már megy mondjuk 1-2 órája, akkor HVM használat után szépen visszaáll a lángmagasság. 2. Amikor nincs fűtés - mert pl. takarékon van a fűtés - akkor semmi probléma nincs. Viszont, érdekes, hogy ilyenkor nem jön olyan meleg/forró víz mint a fűtéssel együttes használattal. Hm... Szóval ez van, lehet vele együtt élni. Tavasszal majd megnézetem márkaszerelővel. Köszönöm a segítségedet, na meg cucu-nak is!
Nekem is volt gázos bojlerem. Az is csak a gyári anódot kapta, majd 10 év múlva kilukadt KÍVÜLRŐL, mert az okos szerelő réztoldó/alutömítés kombója a burkolat alatt szépen megcsorgatta a testet. Mire észrevettem karácsony volt és kilukadt. Öröm volt lemászkálni a pincébe az ünnepek alatt és nyitnicsukni ,üríteni a kármentőtálcát míg a család lefürdött gyorsan.
a te mostani rendszered olyan, h a bézs könyöknél lévő fekete műanyag bilincs rögzíti a fémvázhoz. ez a kapcsolat a B verzióban teljesen megszűnne, mert nem esik oda rögzíthető körgyűrű a 45fokos ferenci.geberiten sem. mert a 45 fokos függő gyűrűhelye kb 10 cm a wc felé lesz.
bontásnál a fekete bilincset óvatosan nyisd szét, mert kell még később ("A" verzióban).
a mostani "bebetonoztuk" a 110-es csövet megoldás viszi a testhangot az épületben, rugalmassal illik elválasztani, ill az lenne az ideális, ha hozzá sem érne.
Szerintem mindkettő műkódőképes, de nem vagyok egy budispecialista, ezért is érdeklődtem itt.
A hozzáférés külön buli lesz, vékony ytong az előtétfal, csempézve. Multimasterrel kivágtam ma egy csempényi kockát a fugánál, nem sérült semmi, jött a fal+csempe. Még egy kocka és talán befer a kezem :-)
Megpróbálom aztán ha nem jön össze akkor lebontom a falat, megcsinálom kényelmesen és visszaépítem kartonból...
ha a kék fémváz másik oldalán már közvetlenül a karton-csempe-wc van felfogatva, akkor a bézs könyök 90-es átmérőjű, és rögtön/közvetlenül ebbe már a wcfajansz csonkjára ráhuzandó közdarab kerül. de akkor nemigen van hely a B szerinti 110 Yelág+45 elemre, mert ezekkel már kint vagy a csempén kívül. (ha talponálló modern/falig.takaró.oldalú a wc, távol lévő csonkvéggel, akkor mondjuk elférsz és rátakar).
utólagos tetőtérbeépítés, gondolom nem klasszikus panelépület?
gépészboltban le tudod modellezni az Y+45 előugrási méretét
nincs a fotón, de a tartály+öblítővíz.csonkja nem lóg bele a 110-es függőleges vonalába?
"szar" a helyzet, lenne egy kérdésem a tapasztaltabb szakiktól melyik a jobb rossz.
Adott egy előtétfalas, rejtett tartályos WC ami mögött a lenti képen bal oldalon lévő módon van bekötve a lefolyó a cső végébe. Ez most a 110-es lefolyócső vége, ez a legutolsó eszköz rajta.
Úgy alakult az élet hogy a tetőtér felette be lesz építve, és kerül egy WC gyakorlatilag a lenti fölé.
Azaz a csőrendszer vége átkerül oda, 3m-el fejlebb. Ott lenne egy légbeszívó is majd rajta.
Onnan egyenesen lefelé jön majd egy cső, amit itt össze kellene hozzuk a lenti WC mögött.
Még csak nézegetem, a kérdés az hogy melyik verzió a kevésbé veszélyes, van-e előnye-hátránya a két opciónak.
"A" opció szerint a betonból kihúzom/kivésem az egyenes szakaszt, oda bematekolok egy 45 fokos Y-t. (ezt meg tudom oldani, a tok éppen a beton felső szintje alatt van). A fenről lezúduló matyi így a mostani WC bekötés alá érkezne. Ha elfér én ezt preferálnám valószínűleg.
A "B" opció szerint ha elfér akkor egy 45fok Y és egy 45 fok segítségével bekötöm a budit, és ebbe felülről érkezik a cucc fentről.
Ilyesmit láttam már élőben, a félelmem hogy rövid a szakasz az Y és a budi között, nehogy vissza is toljon valamit. Azért itt nagyobb távok szoktak vízszintesen lenni ha jól tudom.
Várok minden építő jellegű ötletet, esetleg valami tervezési segédlet linket, stb... Egyelőre amcsi "plumbing guide"-okat nézek, magyart nem nagyon találtam.
Folyamatosan 80 fokra van állítva,mert a szaga talán nem annyira intenzív akkor,úgy mintha alacsonyabb hőfokra lenne állítva. A víz zavarossága alacsonyabb és magasabb beállított hőfok ál ugyanannyira szembetűnő. Nem tudom,hogy a csatolt képen mennyire látszik. A bal oldali boros pohárban hideg víz csapról jövő víz, míg a jobb oldaliban a bojlerből jövő meleg víz van engedve.
Azt hiszem, a Hajdu is írja, nem tudom milyen időközönként, hogy 70 fokra fel kell fűteni.
Ezt próbáld, felnyomni a maximumra. Az lenne a jó, ha 80 fokig is fel tudnád.
Ezek a boylerek nem szó szerint átfolyóak, ezért, ha kiengedsz 150 l vizet, akkor sem cserélödik mind ki, mert kicsit keveredik. Ha elfordul benne bármilyen büdösítő baktérium, az nagyon gyorsan vissza szaporodik a 40 fokos vízben.
Az anód dolgot nem értem (hogy attól büdös), de nem is értek egyet vele.
„Ez az elektronikus vízmelegítő egy automatikus vízfertőtlenítő rendszert használ, mely alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van. Ez a rendszer mindig működésbe lép, valahányszor a vízmelegítő bekapcsolásra kerül, vagy 30 naponta, és a víz hőmérsékletét 60 °C-ra melegíti.”
(az érzékelési ponton annyi ,fölötte jóval több lehet és 50fok felett intenzív a vízkő kiválás a klóros víz jobban eszi az anódot)
Alapos tisztítás után kapcsold ki a légiós funkciót és a hőmérsékletet állítsd 50-55fok közé ,de ha elég a mennyiség lehetne inkább alacsonyabbra.
Sziasztok! Hozzáértők segítségét szeretném kérni. Adott egy Ariston Pro1 Eco 120l villany bojler. Éjszakai árammal működik, és a lakótér alatt a pincében helyezkedik el a kazánházban. Másfél éves a készülék, idén nyáron tisztitásnál a képeken látható állapotban volt a belseje. Kitakaritottuk, új anódot kapott. A probléma: meleg víz néha záptojás szagú, de mindig világosbarna színű ( hol sötétebb hol világosabb színű). A hideg víz szagtalan, jó ízű, szép állagú. A szolgáltatót már többször kerestem ,hogy nagyon rossz a víz minősége, többször átjáratták a vízórám előtt a rendszert, és adtak is mintát az elért minőégű vízből. Odáig elmentünk már,hogy külön föld feletti tűzcsapot is kialakítottak előttem, hogy azon keresztül járatják át a vizet.
Kérlek meg tudjátok mondani ,hogy mi lehet a probléma,hol keressem? Az Ariston bojler anódja reagál így a helyi víz összetételre? Vagy a bojler működése nem megfelelő? Állítólag ez már smart funkciós van összefüggés? Cseréljem le Hajdúra? Szomszédban ugyanez a víz van és ugyanúgy bojlerral melegítik (Hajdú a földszinti fürdőszoba falára feltéve) nekik nincs ilyen problémájuk. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni és elnézést,ha kicsit hosszúra sikerült. Köszönöm
Ez a zuhany csap ( a fali eőelzárók) milyen rendszerű lehet?
A hideg műxik (balra nyit fél-egy fordulat) de a meleg olyan, hogy fél fordulatra nyit, tovbb forgatva balra újra elzár. Golyóscsap lenne, vagy valami anomália van a szeleppel?
Ha "nagyon lehűl" akkor nem kis vizet kell kiengedni, hanem sokat, tehát érdemesebb keringtetni és fűteni. Valamivel.
Ismerős is járt ebben a cipőben igaz csak egy medencével, ő vett egy medencehőszivattyút, nagyon bevált. Neki 5 m3 a medence, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan felfűti.
Képes COP 5-6-al menni.
Igaz +5 fok alatt letilt. Tehát nem fagyba való. De kora tavasztól késő őszig tökéletes.
/Ismerősnél az volt a terv, mivel zárt helyen van a medence, betesz egy kandallót és mikor fűt a kandallóba, mehet a hőszivattyú, gyakorlatilag a kandallóval fűti a medencét :) /
Alapjában első feltöltés és ha nagyon lehűl akkor kiengedek egy kis vizet és feltöltőm. A víz kezelése azért kérdés mert ha nem csak én hazsnálom hanem a család vagy a lányom barátai akkor lehet le is engedném inkább néha az egészet. De igen alapból az első feltöltés lenne. Meg van egy kattanásom miszerint a ház fűtés az egy dolog és lássam mennyi megy évente és e nem akarok belezavarni külsős dolgokkal. A "felesleges" külső energiát "megvenném" így külön. De ennek tényleg semmi reális magyarázata nincs:)
Nem is a nyűg a kérdés bár mindig el kellene húzni 20métert a kazántól és nyitott ablakkal lenni fél órát mindig az jelenleg nem anniyra komfortos.
Pont az előbb beszélgettünk egy barátommal ,hogy veszek egy régi fég vízmelegítőt és azt megcsináljuk palackra. És meglatjuk milyen lesz. február közepe végétől már kb használható a fagy miatt sztem. De majd látom.
A bojler valóban nem feltétlen jó mert ráadásul 100-150liter egy fűtés.
Arra gondoltam veszek egy gázos bojlert ami aránylag hamar melegít. Csak nem tudom meg lehet e oldani pb palackról. Bár ezzel is sokáig tart feltölteni. Mivel nem rendszeres a használat és olvasgattam a felfűtés és utána szinten tartásról és nem feltétlen a szinten tartás a helyes.
Elég évente cserélni a jakuzziban a vizet. /ha jól kezeled/
Én ha gyorsan akarok meleget, / nyáron minek :) / akkor kondenzációs kombi gázkazán átfolyós ágára kötöm, és egyből 40 fokos vizet kap / nem lehet 40 foknál kisebbre állítani/.
kaptam bontott radiátorokat,nem a lapos lemezradiátort,hanem a klasszikus függöleges,tagolt éles bordás barom nehéz radiátorokat.
egy padlásszobát csináltam a gyerekeknek,oda szeretném felrakni.
szoval.
érdemes ezt felcibálni oda?van vagy 100kilo.a 2collos átalakitást 16osra még megoldanám valahogy.
2.mivel lent vékony lemezradiátorok vannak 15ös rézcsövekkel,és az utolsot csapolnám meg,onnan vinném a padlásra a vizet, a nagy radiátor,a sokkal több vizzel nem fog gondot okozni a keringésben? egy sima 6kw-os totya kazánom van,3 radiátorral,18-15ös rézcsövekkel. a padlásra 16os ötrétegü menne.
vagy adjam el inkább,és vegyek ugyanazt a fajta lemezradiátort,minta többi?
Na ja, a wd40 nem erre való. Petróleum alapú, az meg eszi a gumit. Akár a gázolaj.
Kapni erre a célra kenőszappant. Vagy akár -kisebb munkához- a mosogatószer is megteszi. Vagy a szilikon spray, de az luxus volna. De ezek a szerek az összeszereléshez kellenek, viszont itt már össze van szerelve, csak el kell fordítani. Itt hogyan akar bárki is bármit bejuttatni a gumikarika és a PVC közé?
Én szépen elforgatnám és kész. De szét is lehet húzni, ellenőrizni a gumit, majd bekenve összerakni a megfelelő pozícióba.
A wd40-nnel halálba szivatod magad. Egyszer a hülyegyerek kolléga azzal rakott össze többet, úgy bedagadt a gumi hogy szét kellett törni a csövet, nem jött semmiképpen sem ki. Meg sem mozdult.
Káliszappant tartok erre a célra.
Én simán húztam màr szét betonból kiálló ilyen idomot (a tokos rész beton alatt), új tömítéssel összeraktam másik irányban.
elvileg simán tudod forgatni. a melegitestől talán jobb a síkosítás: szappanosvíz vagy wd40.
ha nem forog könnyen akkor lehet h 2emberes, mert ha a továbbmenőt forgatod el, akkor lehet h nem lesz rendes lejtésed a könnyűszerkezetben. szóval azt erősen rögzíteni kellene.
Tanácsra, véleményre lenne szükségem az alábbiak tekintetében:
könnyűszerkezetes ház, szerelt padló, abban megy egy 50es szürke pvc lefolyó.
A zuhanytálca athelyezése miatt az egyik elágazó idomot kellene 180 fokkal atforditanom. Ha a padlót megbontom, elvileg át kellene tudnom forgatni vagy nagyon be lesz "állva"? Esetleg kicsit melegitve?
Okozhat ez később tomítettsegi problémát?
A lefolyó rendszer amúgy nem több, mint 2 éves szerelés, használatban még azóta nem volt.
"Az elágazás nélküli áramkör minden pontján ugyanaz az áram folyik át.
Sorosan kapcsolt fogyasztókon ugyanakkora erősségű áram folyik át.
2. KÍSÉRLET
Végezzünk feszültségmérést is! Az izzókra jutó feszültséget az A és B, valamint D és C pontpárokra kötött feszültségmérővel mérjük, az áramforrás feszültségét az A és C pontokra kötött feszültségmérővel.
Nagyon egyszerűen: a két sorba kötött fűtőszál egyenlően osztozik a 230V feszültségen. A fél feszültséghez első közelítésben, (mert hőfokfüggés is van) a névlegeshez képest fél áramerősség tartozik (Ohm tv.), így a P=U*I szorzat mindkettőre csak a névleges teljesítményük negyedét, együttes teljesítményük tehát az egyikük névleges teljesítményének felét adja, vagyis 1kW-t!
Gosund EP2 okoskonnektorom van, 10A-t tud kapcsolni. Két sorban kötött 2kW-os fűtőpatron szerintem elmenne róla, hivatalosan 2500W max terhelhetőségű ( nem tudom hogy jön ki a 230Vx10A-ből de ennyi)
Lakásfelújítás előtt állok, és szeretnék valamennyire képbe kerülni, költségtervezés miatt. 50nm társasházi lakás,
Bosch / Junkers Ecoline turbós církó, egyedi 60/100-as tricox kéménnyel, a kéményben két 90 fokos idom, illetve kb. 180 cm csőhossz
(legfelső lakás, lapostetővel)
két kérdésem lenne, az egyik, lehetséges, hogy a meglévő tricox kémény 100-as csövébe építik be a 60-as pps csövet, hogy alkalmassá váljon a kémény
a kondenzációs kazánhoz, vagy tuti szét kell verni mindent is?
A másik, hogy immergas kazánokról mi a vélemény?
neten láttam árajánlatot 1,2M lenne, nem kicsit gondolom nevetségesnek, hogy 2m kéményt kell cserélni, +kazán leakaszt, új felakaszt melóra. (kémény nélkül szerintem nincs 4 óra munka ez)
Ilyen pufferem van, van rajta még négy szabad csonk, 2 alul 2 felül.
Úgyhogy nincs akadálya a két betétnek.
Egy fázis 16 amperem van az éjszakain, úgyhogy lehetne 2Kwnál nagyobb is, de "okos" konnektorba szeretném kötni (leginkább azért hgyo tudjam követni a fogyasztást), az max 2kw-ot enged.
Visszatérve kicsit a HMV előállítás gázbojler vs. villanyboljler témájához. A szomszédom kondenzációs kazán+ mellé kötött 120l HMV tárolóval, ugyanolyan felhasználás mellett úgy tud 1m3/nap körüli gázfogyasztásból melegvizet előállitani hogy időzítve van a melegítése, csak reggel és este megy a HMV előállítás.
Ehhez képest nálam megy egész nap a gázbojler és mégis csak 0.8m3/nap fogyasztásom van. Mindkettő a pincében.
Ezek tényleges értékek direkt összehasonlításképpen elkezdtük összeírni.
Nem érzem olyan rossznak a gázbojler hatásfokát ezek alapján.
Arra gondoltam hogy a vezérelt áramról egy hőpatront üzemeltetnék de nem a HMV előállításához hanem a 300L fűtési puffer tartályban.
Ezzel 260m3 körüli gázt tudnánk megspórolni vezérelt áram kvótahatárig, és a megspórolt gázt a HMV előállítására fordíthatnánk az eddigi módon.
Mit gondoltok erről? A fűtőpatron miatt lehet számítani extra vízkövesedésre?
A második megoldás (két visszacsapó, és egy biztonsági szelep) volna a jobb megoldás? Ehhez a van meg a legtöbb alkatrész, egyel kevesebb visszacsapó kell hozzá.
Nem tudtam hogy van ilyen lengőnyelves is, gondolom akkor pont az az előnye hogy kevesebb erő kell a rugót legyőzni.
Közben kaptam árat, két Comfort szivattyút meg tudok venni 62ezer Ft-ért, ennyiért nem érdemes kísérletezni egy szivattyúval, meg extra relékkel.
KPE csővel való vizszerelésben szeretnék egy kis segítséget kérni.
Társasházi lakásban a függőleges fővezetékektől kb. 9, és 11 méterre kell vizet és szennyvizet elvezetnem. A vizvezetéket bonyolult lenne oldalfalban elvezetnem 2 ajtó és egy szellőző akna miatt. Szerencsére kellően vastag a padozat, így a szenyvízcsövet az aljzatbeton alatt tudom elvezetni, és mellé tenném a KPE csöves vízvezetéket, amelynek szereléséhez kérem a segítségeteket.
1. A KPE T idom - amelyet kézzel kell meghúzni - kellő vízzárást biztosít akár több évtizedig is?
2. A KPE csövet szükséges bandázsolni abban az esetben is, hogy 5-6 cm aljatbeton alatt megy homokágyban a szennyvízcső mellett?
3. A KPE csövet meg szabad enyhén melegíteni kb. 40 C fokra, hogy kicsit könnybben lehessen enyhén hajlítani?
4. A KPE idomok horganyzott idomokhoz való menetes csatlakozásánál a menetet karistolni kell és kóccal vagy teflonnal tömíteni? A KPE külső menetet és a horganyzott külső menetet is?
Csak mert azt írja hgoy nehéz találni olyan tágulási tartályt ami élelmiszerrel érintkezhet. De ez azért már nem igaz, mert egy csomó HMV-re való tágulási tartály van aminek a leírásában szerepel miért HMV-re való, többek között azért mert érintkezhet éleélmiszerrel az összes felhasznált anyaga.
Ez a pöcsös valami új csuda lehet, vagy csak rövid ideig gyártották, én még nem találkoztam vele, csak itt először. Most hirtelen összeszámoltam, 6 Eurosztár van a környezetemben (illetve több mert van egy-kettő, ami ugyanolyanra cserélve lett), amiben már cseréltem elzáróbetétet, vagy tudom, hogy milyen a gombja. A régebbiek általában lehúzósak, az újak csavarosak, de pöcsös még nem volt.
Azért köszönöm a segítségeket, a dolog csak azt bizonyítja, hogy kívülről tapasztalat alapján sem lehet biztosan megmondani, hogy pont az adott csaptelep milyen rendszerű.
Ez a "pöcsös" szinjelző volt a szelepkerékben, végül kibányásztam, enyhe esztétikai sérülésekkel.
Kijött a szelepbetét is, ha nem is könnyen. Egyelőre nem kapott még kerámiát, "megbőröztem", azaz gumi tömítés csere. a szinjelzőről természetesen levágtam a pöcsöt, úgy ment vissza.
Kedvezmény nélkül 50ezer Ft egy ilyen Grundfos Comfort.
Nem xarom a pénzt de ha így volna kényelmesebb akkor nem bánom hogy két szivattyú legyen, egyszer kell megvenni. Azzal is spórol az ember (leginkább a víz újra nem fűtésével) ha csak azon az ágon kering a víz amelyiken éppen kell.
Nem akarok semmi idővezérlést, ha a kapcsoló kapcsolva van akkor induljon meg a keringés, ha nincs akkor nem.
A gravitációs megoldásnál gondolom kellene hogy legyen idősáv meghatározva amikor a mágnesszelep nyitva van és engedi az áramlást, és ott azért lassan indulna meg a keringés és fenn kell tartani a keringetést (mágnesszelep nyitva) hogy tudjon oda feljutni melegvíz.
Ez idáig jó, csak előtte kellene még kettő, ami egyenként másolja a két fázist
és ha valamelyik v. mindkettő meghúz (érintkezőiket (VAGY) felhasználva) akkor az egyik kiválasztott fázist kapcsolná a harmadikra ami a szivattyút indítaná .
Azért „nem akarom érteni” mert azt egy külön hsz-ben kellett volna
occseb olvtársnak írni , ha neki akar üzenni/tanácsot adni .
Én legalábbis így szoktam és ezt a módszert tartom helyesnek.
Nem bele a vakvilágba mert az sem biztos,hogy a másnak írt hsz-t elolvassa, mit nem lehet ezen érteni ?,nem tudom , olyannak írt aki korábban a garázsban felszerelt bojlerről beszélt.
A fürdő és a konyha villanykapcsolójára (nem egy fázison vannak úgyhogy utána kell járnom hogyan lehet megvalósítani) kötnék egy relét ami kapcsolná az áramellátását, és kihasználnám a szivattyúban lévő hőmérőt is.
Akkor kapcsolna be ha a valamelyik vagy mindegyik helyiségben (ezért gáz a külön fázis) kapcsolva van a lámpa, és akkor kapcsolna le ha a visszatérő hőmérséklet eléri "X"-et.
(Őszintén szólva a kettő között nem tudom miért van ekkora árdifferencia, mert ahogy nézem ugyanazok, csak az egyikben, ami ráadásul még olcsóbb is, van pluszban csőkígyó)
egyik legnagyobb energiavesztő hely: hátsó acél fali konzolok, mert azok közvetlenül a belső acél maghoz vannak hegesztve. vagyis érdemes a fali dübelre egy műanyag hüvelyt húzni,és arra akasztani a bojlert és a fal-konzol közé is tenni valamit, h ne legyen kontakt. Felül nagy terhek mennek át, ezért ne növeld a falidübel konzolosságát (külpontos terhelését) nagyon
A konyhai csapomon pont olyan a tekerő, mint amivel küzdesz. Csavar van benne. Csak én még a beszerelés előtt kibabráltam a jelölőt és megreszeltem a gombot, úgy azért csak jobban kézre esett. Amúgy ha nem akar mindenképpen leesni a gomb mert a ricni megfogja, akkor a csavart sem szoktam visszatenni. Amikor először volt szerencsém Mofém elzáróbetétet cserélni, pont így szívtam, csak az jó dzsuvás volt a vízkőtől. Nem tudom miért kellett a 21. század első harmadáig várni a Mofémnek azzal, hogy megoldja ezt a problémát.
Én is arra tippelek, hogy ebben csavar van, de gondoltam, a külsőről a gyakorlott szakik valamelyike simán rávágja, hogy "ebben nincsan csavar, húzzad erősen", vagy "igen csavaros", és mindenképp ki kell bányásznom a szines jelző dugót.
Ha nem jön le sima húzásra a ricniről, akkor tuti csavaros. Ha mellé nyomod, egy hústűvel, vagy erősebb varrótűvel ki tudod pattintani azt a színes szart. Esetleg egy jó hegyes késsel, de az veszélyes üzem. Én hústűvel szoktam, csak aztán nem célszerű az a zasszony előtt hagyni, mert elgörbülhet a hegye. Mielőtt visszaraknád, egy tűreszelővel célszerű egy kis nútot reszelni bele. Az újabbakat már így szállítják.
10 cm-es gyapottal körbetekertük , majd fentre tettünk egy takaró 10cm-est , meg alulra is felfogattunk egy 10cm-es lapot , az egészet vékony dróttal fogattuk össze , majd amikor ez meg volt , bevontuk fóliával , hogy ne jusson a gyapotba nedvesség . A bojler a falon van a pincében felszerelve .
egyik legnagyobb energiavesztő hely: hátsó acél fali konzolok, mert azok közvetlenül a belső acél maghoz vannak hegesztve. vagyis érdemes a fali dübelre egy műanyag hüvelyt húzni,és arra akasztani a bojlert és a fal-konzol közé is tenni valamit, h ne legyen kontakt. Felül nagy terhek mennek át, ezért ne növeld a falidübel konzolosságát (külpontos terhelését) nagyon
Előzményeket annyira nem néztem, de ha valóban gázboyler, annak csak a gyújtólángja is fogyaszt hőveszteség nélkül is. Ami azért 0,3-0,5 m3 tud lenni naponta.
Ez alatt a csap tekerő (szelepkerék) alatt van csavar, és ki kell bányásznom hozzá a piros/kék kupakdugót, vagy nyers erő, és lejön? (tudom, van ilyen is, meg olyan is)
Most néztem hogy a tavaly leolvasástól a fűtésindításig (júni 8 - okt. 10) 101m3 gázt használtunk el, ez pusztán HMV.
Így átlagban ez 0.8m3 gáz / napra jön ki (melegítés és hőntartás) ami kb. 8kw áramnak felel meg naponta. Ez már nem fér bele a vezérelt kvótába 365 nappal számolva.
Nem tudom hogy a hatásfoka mennyi lehet a KF-125 gázbojlernek a villanybojler közel 100%-ához képest.
És azt sem hogy csak a hőntartáshoz mi a gyári fogyasztási értéke.
Ezekből lehetne okoskodni hogy mit és hogyan érdemes.
Tegnap este pl. elfogyott a melegvíz, egy kád víz és két zuhanyzással. De ilyen kb. 1évben 4-5ször fordul elő.
A födémhőszigetelésre van példám a közelmúltból . :-)
Fiaméknak hiába mondtam felújításkor , hogy hőszigeteljük a házat . Amikor megkapták a gázszámlát az első szezonra , akkor november közepén kaptak észbe , leterítettünk 2x18cm-es gyapotot , de rendesen odafigyelve minden részletre . A következő elszámolásnál már 30% megspórolás lett az eredmény . Miután a falakat is hőszigeteltük 10cm-es EPS-el , a lábazatot meg 5cm XPS-el , így a végeredmény az eredeti fogyasztás az első évből feleződött . Most tartanak 620m3-nél , náluk júliusban van a leírás ideje . A ház 160nm hasznos terület , plusz manzártszoba a padláson és egy nyárikonyha temperálva .
A prohardver oldalon is szoktam olvasgatni és ott pont az egyik tag számolt be egy ilyen bojler fogyasztásáról ha jól rémlik 4 főre. És 180kW körül jött ki azt hiszem vezérelt órával.
A kazán plusz tárolót én személy szerint egyelőre azért vetettem el mert dupla annyit fogyaszt mint a kombi kazán. Nekem a kombi kazán kb 15-20m3 fogyaszt gázból ha csak azt használom. De jelenleg van vezérelt áram és egy 120l buta bojler ami tudom sok embernek 4 szemlyre is bőven sok:) nekünk ez éppen elég esténként néha inkább nem. És csak a fürdő van rákötve. És kb úgy használom ha nem felejtem el,hoy mikor nagyon hideg van akkor bojler készíti a hmv-t ha nem akkor a kombi kazán . Így éves szinten jobb nekem.
Nem mondtam, hogy a villanyt akarom számoltatni. Azt akarom tudni, hogy mit kell fejleszteni a házon és a fűtésen, hogy mennyire éri meg a gázkazán csere, esetleg megéri-e a hőszivattyú. Akár valami bizonyítékot is szívesen látnék a födémen való hőveszteségre mielőtt elterítek rajta félmilliót.
Élő adat, nincs érdekeltsége hogy ne az igazat mondja.
Mi is főzünk itthon leginkább a hétvégéken. A sütő az áramos a tűzhely gázos. Ennek a fogyasztását nem tudom mennyi lehet.
Hát igen ha már csak a tárolási veszteséggel tudok játszani, és a vezérelttel még kacifántosabb a helyzet, akkor egy sima egyszerű bojler körbebügyolálva szigeteléssel volna a legjobb megoldás.
A fiaméknál van egy 160 literes bojler , ami napi 3,6kWh elektromos energiát igényel . Két felnőtt egy gyerek . Folyamatosan fogyasztásmérőn van a bojler , tehát nem csak pár napi átlag . Igaz plusz gyapotot kapott 10cm-t . Ezzel durván 0,6 kWh-t spórol meg naponta .
Nekünk anno mikor még gázzal főzött a feleségem havonta ment 13m3 gáz csak a főzésre.
Úgyhogy az a 180kWh havonta HMV-re nekem elég gyanús.
Egy villanybojler hatásfoka közel 100%. Amit tudsz fogni az "okos"' vezérléssel, az a tárolási veszteség.
Én ha tennék fel villanybojlert, akkor felmennék a jófogásra, vennék egy jó öreg hajdú villanybojlert, alaplapot és az azon szereplő dolgokat újra cserélném, legyen mondjuk 20 ezer Ft és tudom van egy olyan bojlerem ami még 100 év múlva is bojler.
Igen pont ezért nézegettem most ezt merthogy két fűtőszálas/hőérzékelős.
Nem tudom van-e előnye, ezért kérdeztem van-e valakinek ezzel tapasztalata.
Tudom hogy beszéltünk már erről a HMV-hez áram vs gáz.
Ha most nagyobb beruházásba kezdenék akkor inkább a homlokzati szigetelésre költenék (legalább egy része kijönne belőle) mint hogy egy kondenzációs kazánra költsek. Ennek akkor lenne igazán foganatja ha eltörlik a kvóta rendszert és a gáz ára a jelenleg meghatározott (kamu) világpiaci árat tükrözné. Ha ez visszaállna egy 2-3 évvel ezelőtti szintre akkor semmi gond nem volna belőle. (Személyes véleményem hogy most sem lenne ilyen durva a helyzet ha nem kevernék fent a szart. Bízom benne hogy valamennyire helyreáll a világ rendje és visszaáll a gáz ára egy normál értékre, mindennemű extra butítás nélkül.)
Mennyit tudok fogni HMV és fűtés gázfogyasztásból egy kondenzációs + indirekt tároló kombóval? 30-40%-ot a fűtésből? És mennyit a HMV előállításból? Ha ugyanennyi, akkor legyen 600m3 gáz spórolás egy évben ami 60ezer Ft/év amíg van kvóta. Ez egy cirka 1 milliós beruházással 15 éve alatt térül meg. Persze ha megszűnik a kvóta akkor már 420ezer/év amivel más a leányzó fekvése, és be kell fektetni mert 3-4 év alatt megtérül max.
Ha lesz a közeljövőben húzósabb tél akkor már a HMV miatt kicsúszunk a kvótából. Ha ezt meg tudnám oldani vezéreltről villanybojlerrel akkor elég sokat tudnék fogni a gázszámlán, vagy legalábbis lenne tartalék a rendszerben. Ha most rámegyek egy új olcsó, "buta" bojlerre mondjuk max. 100ezer Ft-ért akkor, minimális befektetéssel tudok magamnak egy kis tartalékot képezni a gázfogyasztásból. Egy új villanybojlernek is biztosan jobb az össz hatásfoka mint egy gázbojleré.
Ismerős család 2 hasonló korú gyerek + 2 felnőtt, 200l régi Hajdú bojlerrel 180KWh fogyasztásra jön ki per hó vezéreltről, évek óta.
Oké az fent a van a fürdőben. De ha ezen múlik akkor körbeszigetelem a 15 fokos pincémben a villanybojlert 20cm szigeteléssel és kb ugyanott vagyok.
Azt hiszem itt is valami hasonló történhetett. Tök jó, hogy újak a fűtéscsövek, a radiátorok de itt senki nem számolt utána, hogy mit fog tudni a villanyfűtés. Főleg, hogy a 3 patron is önálló életet élt, nem voltak egyszerre kapcsolva. El tudom képzelni, hogy a gázkazánról kéne kapcsolni őket, és akkor a gázzal kiegészítve csökken a gázfogyasztás, környezeti terhelés, de teljesen igaza van annak aki azt mondja, hogy ezt ki kell számolni. Keresek szakembert aki szétnéz itt, hogy mi volna a tuti.
...ismerősi körből 2 példa: rokon feltette a kondenációs kazánt úgy hogy a falon kimegy a kémény (max 1m az egész,magyarisztánba nem szabályos de nincs vele semmi gond, a gyártó is mutat ilyen példát ) pár év alatt megtérült neki,büntetést nem kapott. Öröm boldogság.
Másik haver cserélni akarta a 30 éves ÉTI kazánt kondenzációsra, 10m kéménybéléscsere, tetőkijárat, gázterv stb-stb több mint 100év alatt térült volna meg a beleölt pénz. Inkább vett 100ért egy új kazántestet hozzá tartalékba mert rövidesen lehet rá számítani hogy kilukad.(működik szivattyú nélkül gravitációsan és a kvóta alá befér mert szigetelt a ház) A kondenzációsra szánt pénzen meg inkább nyaraltak egy nagyon nagyot.
Mindkét esetben szakember segítségével alaposan utána számoltak minden apróságot figyelembevéve, vagy több épületgépész árajánlatát-javaslatát kikérték mire döntöttek mire adnak ki sok százezer ft-ot.
De ismerek olyat is aki ráborított 2M ft-ot a korszerűsítésre(elfogadta az első nagydumás fűtésszerelő javaslatát és ajánlatát) és bemagyarázza magának hogy a havi 15eFt spórolás az jó. Ráadásként egy bonyolultabb esetlegesen több hibát magában rejtő rendszere lett. Vele nem vitatkozom mert a hittel szemben nem érdemes, de mosolygok rajta.
Ez egy sok tényezős, összetett dolog, a meglévő helyi adottságok sokszor meglepő módon tudják befolyásolni merre érdemes (vagy nem érdemes) a korszerűsítést elkezdeni.
nem teljesen a szolgáltató dönt, h mikor van vezérelt áram. ezen belül játszhat csak:
"(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató, az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján, naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél."
Ami kérdés ennél a bojlernél,hogy ha nem tudja mikor kapcsoljon akkor hogyan kapcsolja a két fűtőszálat. Mert ez az egy dolog előny tud lenni. Kérdés mekkora:)
Igen ez a két bojler közötti különbségnél igen. De van 100k környékén is bőven jó. Nem az észt akarom osztani csak az okos bojler működéséhez várhatóan sok működés szükséges , hogy megtanulja a használti igényeket. Viszont amikor leginkább napközben van áram így hiába tudja ,hogy este van víz vételezés ha akkor többnyire nincs áram. Mert azt nem tudom tudják e ezek az öntanuló elektronikák, hogy többnyire mikor kap egyáltalán áramot ,hogy tudjon fűteni. Mert ha ezt nem tudja akkor csak egy olyan funkció amit nem tudsz kihasználni és emiatt költesz akár 60-80k-val többet.
Csak egy vélemény. Mert én is akrtam okos bojlert bár főleg,hogy lássam a hőmérsékletet és a fogyasztást. De a vezérelt miatt nem láttam túl sok értelmét . A smiley-nak meg azért mert ezeket nem is látom online.
"A vezérelt mérő egy olyan takarékos megoldás, amellyel kedvezőbb áron üzemeltetheti azokat az elektromos berendezéseit, amelyek nem igényelnek folyamatos áramellátást. Ilyen eszköz tipikusan a bojler. A vezérelt méréssel naponta legalább 8 órára biztosítunk villamos energiát, előre nem meghatározott időszakokban."
(mert felhasználják az országos hálózat szabályozására is)
Köszi a sok építőjellegű hozzászólást. Használti melegvizet csinálja az okosított villanybojler szóval egy sima fűtő gázkazán nekünk elég. Ha valóban hoz 25%-ot a fogyasztáson (tekintve, hogy bármikor elszabadulhatnak a gázárak) akkor az nekünk elég szimpatikus. Hőszivattyú megéri a radiátoros rendszerrel is?
Fődémszigetelés pedig akkor felugrik, de megoldást kell találni arra, hogy szükséges lehet a padláson járkálni márcsak az ott elvezett villanykábelek miatt. Ez már egy másik csoport témája.
Egy megatherm oldalon ariston kazánhoz kiadott szerelőknek leirás alapján:
A fűtőrendszerben lévő csövek és a fűtőtest méretezéséhez a rendszer maradék nyomás értékét a megkívánt átfolyási mennyiség szerepeként kell számolni, a keringető szivattyú grafikonon mutatott értékeket alapul véve.
Szerintem az 1.7 a nyugalni nyomás a 4.4 amit tud tolni a szivattyu előre a fenti adatok figyelembevételével.
Barátoméknál történt 3 éve, hogy leállt a kazánjuk, alig pár évesen.
Kijött a szerelő, mondta, hogy a hibakód alapján panel hiba és 150 ezer lesz.
Én mondtam, hogy az kizárt, a panel nem romlik el olyan könnyen, más baj lesz.
Kicserélték a panelt, megjavult a kazán, tudtak fűteni.
2 hét múlva visszajött a szerelő, hogy a panelen a biztosíték kiolvadt, ez volt a hiba. Visszatette a panelt, és azzal is ment ugyan úgy a kazán...
Batátommal azóta is megy a vita, hogy mi minősül panelhibának. Mert szerintem a biztosíték kiolvadása -ami persze a panelen van- nem minősül panel hibának. Olyankor ugyanis a panel nem is funkcionál.
Na, mindenki döntse el saját belátása szerint, hogy ez panelhiba volt-e vagy sem.
ui.: nem könnyű észre venni a biztosítékot, az igaz. Nem ilyen hagyományos kipattintós mint régebben volt.
Nekem is csak a fűtésfunkció van használva a turbós gázkazánomban és készíti a HMV-t is ( HMV tároló hőcserélővel ) . Minden megoldható . Igaz plusz egy keringetőszivattyú , két visszacsapószelep és plusz egy vezérlő kell hozzá . :-)
Családi ház, központi fűtés, egy 6 éves Ariston Clas premium kazán, lapradiátorok, vas csövezés.
Kb. egy hete naponta eltűnik belőle fél bar nyomás, és persze olyankor leáll, feltöltöm, megy. Viszont tüzetesen végig néztem, nem szivárog sehol sem. A kazánt még nem bontottam meg.
Ebben a kazánban nincs váltószelep kvázi mozgó alkatrész. Egyébként is nagy baj hogy a kazánokat nagyon elérte a fogyasztói társadalom átka kvázi 5-6 év után majdnem mind mehet a kukába.
A helyedben én nagyon gyorsan letennék 2x20(30)cm gyapotot átfedéssel,preciz zárással, teljes szélességben a padlásra.(már ha tárolásra nem kell használni mert utána nem lehet járni rajta) +esetleg egy áteresztő fóliát a tetejére.
A többit meg egy szakemberre/energetikusra bíznám, a kondenzációsra csere pl hiába hoz 25-30% ha olyan sok a kiépítés költsége hogy 150év alatt térül meg. Nagyon-nagyon összetett soktényezős dolog hogy mi éri meg és mi nem egy adott háznál.
Valószínűleg egyébként egy normális légkondi a legegyszerűbb legolcsóbb megoldás lenne neked.
A fűtőpatronos puffer meg még mindig jobb mint 5ft-ot kapni az áramért, én nem dobnám ki.
Hasonló cipőben jártam 3 éve, ez alapján írom a véleményem.
Először is tisztában kellene lenni a mértékegységekkel.
350m3 gáz, az 3500 kWh.
9 kW / kérdés, az inverter 9kW-os vagy a panelek összege 9kWp/ az termel kb évente átlagosan 11.000 kWh.
Villanyfűtés az bukta. Még napelemmel szaldoban is. Értelmes ember ilyenre egy fillért nem áldoz.
Villannyal egyedül a hőszivattyú aminek van értelme. Az is csak "H" tarifán vagy napelemmel, míg van szaldo, szaldo után csak "H" tarifa. / ha lesz még. /
Nyílt égésterű gázkazánt kiváltani kondenzációs gázkazánnal 25-30% megtakarítás.
A vályog önmagában nem jó hőszigetelő, a mai előírásoknak messze nem felel meg. A vályognak hőtartó tömege van, de ez nem sokat ér, a bevitt energia szempontjából.
Födém klasszikus fafödém , ritka szar a hőszigetelése. Egyből lehet szigetelni, ide min.20 cm kőzetgyapot . /30 cm már jónak mondható/ A födémen megy el a fűtés 30-35%-a.
Ez hoz a leglátványosabban, és ez kerül a legkevesebbe.
Puffertartály arra jó, a gázkazánon, hogy ne kapcsolgasson, mivel modulálni nem tud. Kondenzációs gázkazánra nem szükséges.
2 olcsó energia van a lopott és a fel nem használt. By "Blue Sky 007"
Nem rég költöztünk egy 115m2 hasznos területű családi házba. A fűtésünk problémás. Meleg az van de talán nem gazdaságos. A rendszer felújított, lapradiátoros, túlnyomásos. Gázkazán régi nyitott égésterű Fég és van a rendszerben egy 500L-es puffertartály benne 3db 3Kw-os fűtőszállal. Van a tetőn 9Kw napelem is mellé. Szeretnénk a villanyfűtést használni de jelen felállásban szinte folyamatosan mennie kell amíg megy a keringetőszivattyú. Ezt a viszonylag sok napelem sem kompenzálja éves szaldóban sem. Önmagában a gázfűtés pedig havi szinten kb 350m3 gázt fogyaszt. Egyik sem szimpatikus. Az érdekelne merre lenne érdemes elindulni. Van értelme a puffertartálynak? Gázos üzemben, ha kizárom a rendszerből sem változik a napi gázfogyasztás. Érdemes a gázkazánt kondenzációsra cserélni? Jobban működne a villanyos fűtés ha csak akkora tartályban lennének amiben elfér a 3 fűtőszál és akkor nem kéne a plusz 500L vizet melegítenie?
Ami kimaradt az a szigetelés. Vegyes vályog falazat, új fa nyilaszárókkal, dupla üvegezéssel. Padlástér szintén földdel borított. Sokak szerint a vályog falat nem szükséges szigetelni, önmagában kiválóan tartja a hőt. Ezzel kapcsolatban is szívesen fogadom a hasznos építő jellegű tanácsokat.
Bevallom , nem nagyon ismerem a hőszivattyú működését , ezt hogy oldja meg, de pl, kondenzációs gázkazán az remekül, van benne egy váltószelep, és vagy fűtés vagy HMV. Így nem kell keverőszelep.
Ez egy kazántesten belüli tág.tartály? Jól emlékszem?
Ezeket nem úgy találják ki, hogy a kazántest és egy hőcserélő primer körét lássa el? A minimális pár méter csőkötésekkel és slussz. A fűtési rendszerre pedig majd a gépésztervező tervez egy olyat ami oda passzol.
A gyár által megadott méretek hossz szél magasság a tartály teljes térbeni elfoglalt méretét (csomagolási) adják meg . Tehát pl ebbe benne van a 2 cm es kiálló szelepsapka ,a 3-4 cm es csatlakozó csonk , akkor pl a tartály két félböl álló összeperemezésének a kb 1.5 cm es pereme
Ezeknek semmi köze a tartály valós térfogatához.
Nincs olyan hogy gáztérfogat meg víztérfogat a tartályon belül. A kettő ugyanaz
Egy újabb érdekesség: az említett tág tartályt (8L de valójában csak 4.7) már régebb óta gyártják....a jófogáson véltem felfedezni ugyanezt a tartályt : 2015 ös gyártmány amit árulnak...Tehát biztos nem elcimkézés /elcsomagolás amit vettem....Most már végképp nem értem ,minimum 9 éve gyárt a Zilmet egy olyan tartályt ,aminek az adatai nem valósak!!!!????
Van egy 30 m2-es kisházunk, amit most újjítunk fel.
A véeredmény új 3 rétegű ablak lesz és normális szigetelés, és most arra jutottam, hogy hőszivattyúval lenne megoldva a fűtés.
Konkrétan egy monoblokk hőszivattyúval. Szeretek előre megismerni mindent, mielőtt bármibe belevágok.
Lesz egy indirekt HMV tartály és ezen kívül padlófűtés. Azt tudom, hogy a padlófűtés elé szükséges egy keverőszelep, viszont nem értem a keverőszelep működését.
Tudnátok segíteni, hogy hogyan működnek a keverőszelepek? Vagy ha valakinek valahol van jó leírása egy link is tökéletesen megteszi!
561x203x80 ha ennek a tartálynak csak a lemez méretét mérem akkor az annyi amit írtam 460x170x60
Reggel visszavittem ,teljes mértékben értette az eladó amit felvázoltam .Centivel együtt méregettük és számoltunk. Kihozott a raktárból egy 7.5 literest ami kb kétszer olyan vastag volt…azt is mértük és ott kijött a matek. Azt mondta szerinte elcimkézték a gyárban … de mivel ök az impotőrök és van náluk egy Zilmetes mérnök ,rákérdez Hétfőn , hogy akkor hogy is van ez.
Szóval teljesen korrektek voltak és mélységesen elnézést kértek
Tágulási tartály "érdekesség" kapcsán kérném a véleményeteket.
Tegnap vettem egy Zilmet gyártmányú kazánba való téglatest alakú tág tartályt.Az van ráírva : 8Literes.
A cserélendő tartály meg 7.5 literes
Az érdekesség a 7.5 literes tartály szemmel láthatóan nagyobb (főként a mélysége)
Megmértem a vásárolt 8 literes tartály oldalait (a hasznos térfogatát értelemszerüleg,tehát a sajtolási 1-1.5 cm es peremet nem) 17cm x 46cm x 6cm= 4.7 liter !!! A kérdésem ,hogy lehet ez 8 literes??? vagy itt valahogy máshogy kell számolni? Vigyem vissza???
Az is érdekes,hogy a membrán sajtolási pereme nem az oldal közepén van,hanem kb 2/3ad 1/3 ad arányban eltolva (az oldalán) Magyarán a tartályon beléül nagyobb a "légoldali" rész.
„Januárban szavaz az Európai Parlament arról a javaslatról, amely 2030-ig leszámolna a lakóházak és az irodák gázzal való fűtésével oly módon, hogy betiltja a gázkazánok telepítését az újépítésű ingatlanokban, 2024-től pedig fokozatosan mindenhonnan kivezetnék a gázfűtést.”
Persze a hírhozót kell tökön rúgni, meg mínuszozni.
"De ,ha törvényben v. törvény által meghatározott módon beveszik az alkalmazását(ott már magyarul van) akkor kötelező és a törvény magasabb rendű jogszabály mint a kormányrendelet,
így írhatja felül az OTÉK-et."
Pontosan. Ennek le van vezetve a magyarázata ugye, az általad belinkelt szaklapban is, de egyéb továbbképzési diákon is megvan...
"2030-tól megtiltaná a gázkazánok beszerelését az újépítésű lakásokba, ezzel is elősegítve a zéró kibocsátással kapcsolatos terveket, melyeket az évszázad közepére szeretnének elérni, 2040-től pedig fokozatosan kivezetnék a gázfűtést.”
Addig amíg mi az orosz gáztól függünk 99%-ban, hiába ugrál az Unió mi nem fogunk leszakadni róla 2040-től sem, mert királyunk úgy is telibe kakilja az unió fejét. Arról nem beszélve hogy ez csak új kiépítésre vonatkozhat, a meglévőkre nem, tehát lesz itt még munka ebben 100évig :)
"Tájékozódj ez ügyben (magyarra fordítva) ,hogy legyen időd felkészülni az átképzésre
(nőgyógyász, jogász………..) ."
Nekem előbb volt meg a Hűtő-Klíma Hőszivattyús szakmám mint a Gázszerelő mester. Így egyáltalán nem kell képeznem már magam sehova. A gépészeti ágazatban konkrétan 7db szakmám van, papíron. Mostanra már inkább szeretném ha vissza jönne a ráfordított időm és pénzem.
Hát ezt igy én nem mondanám... Szerintem észrevetted hogy elszálltak az árak akár csak a Lidl-ben is. A gépészetben az alapanyag árak kb 50%-al emelkedtek az elmúlt 1,5 évben. Egy nyomorult radiátor majdnem a duplája a réz anyagok szintén.... Szóval nem olyan hú de nagyot lehet itt szakítani.
Az ár amit írtam, az nagyon egy átlagolás... nagyban függ a körülményektől (pl kazánkörnyezet) mennyit és mit kell átalakítani az új kazánhoz. Hőcserélős leválasztás szekunder szivattyú, kondenz szivattyú stb... Ha a kazán homlokzati kivezetéses akkor az az én reszortom, és együtt kerül a fal a kazánnal, benne van abban az árban, amit egy helyszíni bejárás alkalmával megadok. Ha bélelős a dolog akkor is aznap a kéményes szakemberrel együtt megoldjuk, tehát egy ilyen kazáncsere általában 1 nap. Nagyon max 2 nap, abban az esetben ha van valami extra dolog.
""Hivatalosan egyszerűsített készülék csere. A füst cső (szerelt kémény) ha készülékkel tanúsított gyári, akkor nincs teendő. Ha C6 (nem gyári, vagy épített kémény bélelés) akkor kéményseprői szakvélemény kell, és egy új EPH jegyzőkönyv. "
2. C33 szerelt kémény. Ebből van C6-os, és készülékkel tanúsított gyári is. Előbbi kéményseprői szakvéleményhez kötöttöt, utóbbi gázszerelő/gáztervező hatáskör.
3. OTÉK 80§, kell megfelelni, és nincs köze a kéményseprőnek hozzá, szintén, gázszerelő/gáztervező hatáskör."
2) * A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni Magyarországon csak nemzeti szabványként lehet
6. § (1) * A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.
De ,ha törvényben v. törvény által meghatározott módon beveszik az alkalmazását(ott már magyarul van) akkor kötelező és a törvény magasabb rendű jogszabály mint a kormányrendelet,
így írhatja felül az OTÉK-et.
„2030-tól megtiltaná a gázkazánok beszerelését az újépítésű lakásokba, ezzel is elősegítve a zéró kibocsátással kapcsolatos terveket, melyeket az évszázad közepére szeretnének elérni, 2040-től pedig fokozatosan kivezetnék a gázfűtést.”
Tájékozódj ez ügyben (magyarra fordítva) ,hogy legyen időd felkészülni az átképzésre
Nem engem kérdeztél, de mivel én ezt nap mint nap csinálom, így van némi rálátásom... sima kazáncsere kb 1 milla, kémény nélkül. Arról a 8m kéményről nem tudunk semmit... Az mi? épített? Bélelni kell? De homlokzati kivezetés nem jöhet szóba? Enyhültek a feltételek azzal kapcsolatban....
Te nem hiszed, én meg tudod, hogy megvan az 30% is.
Nekem az ÉTI-nél kicsit jobb kazánom volt, SC24, azon hozott 30%-ot a kondenzációs.
Te csak bebeszéled magadnak milyen jó az Éti, de hatásfokban közelében nincs a kondenzációsnak.
Inkább beruházol, HMV-re, nem lesz az sem kevés, mint feltenni egy normális gázkazánt, indirekt tárolóval, és akkor még a gázbojler fogyasztásán is spórolnál.
Persze lehet azt mondani, hogy ahogy te számolsz, úgy egálban leszel a vezéreltel, de egyrészt annak is van kvótája, másrészt az sem lesz olcsóbb.
"Nem ,fordítva 2 termosztát és ,ha valamelyiknek melege van (sorba kötve villanyosan) a kettő közül akkor kikapcsolja a kazánt (a kettő egyszerre valószínű nem romlik el).
„a 2-ből 1 logikára”
Szerintem pont így van. A tartály termosztátja a szivattyú vezetékét kapcsolgatja, amit a kazáné is, tehát sorosan van, mindkettőnek kell akarnia, hogy menjen a kazán. Csak a tartályé valamiért felakadt, folyamatosan bekapcsolt állásban maradt, a másik meg kapcsolgatta a kazánt. Valószínűleg nagy előre menőre van állítva, hogy biztos fel tudja fűteni tartályt a kért értékre, így túlmelegedett a víz a szokásoshoz képest.
Nem tudom, hogy befér-e a hűfokszabályzó mellé egy hőérzékelő, még nem láttam a bojlert. De ahogy írod ez elengedhetetlen lenne, hogy egy hőmérő mérje a bojlerben a víz hőmérsékletet.
Átfolyós a cirkó. Én úgy gondoltam, hogy egy motoros 3 járatú szelep az egyik betáp oldalon a bojlerből megy bele, a másikon a cirkó, és valahogy úgy oldanám meg, hogy a bojlerből ne tudjon melegvíz befolyni a cirkó HMV részébe. Oda csak a hálózati hidegvíz.
Sziasztok. Segítéget szeretnék kérni ilyen elzárócsapot keresek, Más, hasonló nem jó rá, ugyanis letört a fogó része vízóracserekor. Nagyon köszönöm ha tud valaki.
Az előző hozzászólásomhoz kapcsolódóan, HMV előállítás téma.
Van éjszakai áramom, nincs kihasználva, és jó volna élni vele ha már van.
Eddig a Hajdu IDE 200S ErP bojlerben (tudom ez indirekt tároló) gondolkodtam két okból. Az egyik hogy a földön áll és nem lóg Demoklész kardja a falon 200L víz formájában.
A másik hogy ezen van cirkulációs csonk amit szeretnék kihasználni a nagy távolságok miatt.
Gondolkozom rajta hogy esetleg ha egy sima bojler bejövő ágába lenne bekötve a cirkuláció visszaága (visszacsapószeleppel és egyéb szerelvénnyel) akkor ugyanolyan jó megoldás lehet mint egy gyári cirkulációs csonkos megoldás? Talán kevésbé kavarná fel a vizet mint ha középre zúdul be a cirkuláció visszatérő.
A cirkuláció szivattyú vezérlését úgy szeretném kapcsolni hogy a fürdő és a konyha ( a két legtávolabbi hely) villanykapcsolójából levezetnék egy 220v vezetéket egy relébe ( a két különböző fázis miatt) és ezt egy hőérzékelő relén keresztül kötném a szivattyúra.
Ha a visszatérő ágban mondjuk 40 fokos vizet érzékel a hőérzékelő akkor bontja az áramkört és hiába kapcsolgatjuk a lámpát nem ad áramot a szivattyúnak egészen addig amíg nem hűl mondjuk 30 alá.
Tegnap 10-től ma 10 óráig 12m3 gázt fogyaszhtottam el, ez a mostani fűtési szezon rekordja. Asszem ma méghidegebb lesz úgyhogy mégnagyobb fogyasztásra számítok.
Október 10.-e óta elhasználtunk 639m3 gázt (fűtés és 120l gázbojleres HMV 4 embernek).
Ebben benne van 3 hét ittvhon dekkolás betegen amikor 22fokra fűtöttünk.
Nincs meg mindennapra az adat, de az átlagot így is tudom 6,9m3/nap jelenleg. Ez még fog feljebb kúszni.
Remélem bele fogunk férni a kvótába idén is.
Az előremenőt felvettem 50 fokra, mert kevésnek éreztem a 45öt.
„A 2 logika 1-re - ezen mit értesz? 1 termosztátot a 2 helyett?”
Nem ,fordítva 2 termosztát és ,ha valamelyiknek melege van (sorba kötve villanyosan) a kettő közül akkor kikapcsolja a kazánt (a kettő egyszerre valószínű nem romlik el).
Azért lett beépítve egy indirekt tároló, mert ez egy hagyományos gázkazán, nem lenne jó direktbe padlófűtésbe engedni. Így oldottam meg, a hőcserélőt. A kazán termosztátja túl sűrűn kapcsolgatta a kazán, így most sokkal jobb, szépen felnyomja 60 fokig a tartályt, kikapcsol, aztán amikor leesik 40 fokra, vissza. (ezért kerestem nagy hiszterézisű termosztátot, ami most egyébként rendbejött, ezek szerint olyan mint a windows, újra kellett indítani... :))
A kazán eredetileg nyílt redszeren volt, azért tettem zárttá, mert állítólag az jobb. 2,5 bar-os szelepett tettem be.
A 2 logika 1-re - ezen mit értesz? 1 termosztátot a 2 helyett?
Ennyire nem kell túlbonyolítani szerintem. A gázszerelő aki kint volt azt mondta, hogy volt olyan helyen ahol a nyomáscsökkentőre egy műanyag palack teteje volt téve. Az is elég volt, hogy neve legyen a gyereknek.
Sziasztok. Nem tudom ide tartozik-e a probléma, de hátha. Egy ismerősömnek kültéren, a házfalon van a gázórája. Nincs rajta burkolat. Most szólt neki a szolgáltató, hogy tegyen rá különben leszerelik az órát.
Ez jó lesz neki és fel lehet szerelni utólag, kivágva a csőkiállásokat? Az óra mögött 6,5cm a fal távolsága és az óra elejének faltól való távolsága 24cm. A nyomáscsökkentő kicsit messzebb van, arra külön burkolat fog kelleni.
Valakinek van esetleg rajza arról, hogy kombi cirkó + villanybojlert hogy kell bekötni úgy, hogy a bojler napelemről megy, és ha napelem fel tudja fűteni, akkor napelemről menjen, de ha a napelem nem elég, akkor automatikusan átváltson kombi cirkóra? Tehát a napelem lenne az elsődleges fűtési mód.
Igen, a szelepen jött ki szerencsére. Nem nagy a tágulási tartály, talán 8 literes lehet, nem találtam kisebbet annak idején. Nagyjából 200 liternyi víz lehet abban a körben (indirekt tartály, csövezés 3 méter, kazán).
Amúgy létezik, hogy kb. 7 év alatt nem csökken a nyomás egy padlófűtéses rendszerben? Áll mint a cövek a nyomásmérő. Ha kicsi vizet kiengedek, akkor láthatóan mozdul a mutató, úgyhogy azzal talán nincs gond, de mégis furcsa...
Gázkazán szivattyúját kapcsolja egy Honeywell L6188A2085U merülőtermosztát, ami most úgy néz ki behalt. Érdemes ezt szétszedni, lehet olyan hibája, ami itthoni körülmények között javítható vagy vegyek másikat?
Hiba: nem kapcsolja ki a felső hőmérsékletnél a kazánt.
Ererdetileg azért választottam ezt a termosztátot, mert elég nagy a hiszterzézise (+-4-10 fok), hogy ne kapcsolgasson sűrűn a kazán, amíg egy 200 literes indirekt tartályt felfűt. A kazán (ZC-18) saját termosztátja ezt nem tudja.
Van esetleg másik típusra ötlet, ami nem +-3-5 fokos hiszterézisű? (és olcsóbb, ezt most 17e körül lehet megkapni).
!
