Én is ilyen növelt élettartamú izzókat vettem a Tescoban, mert a Stiloban baromi nehéz kicserélni. A 3 v. 4 év gari érvényesíthetőségével kapcsolatban vannak kétségeim, simán lehet, hogy be kellene hozzá mutatni egy szakszervíz számláját a cseréről, de azért eltettem a blokkot. Pechemre a csere után 2 hónappal kivonattuk a kocsit a forgalomból, mert a feleségem vett magának egy Beetle-t.
Ha ilyen hamar kiégnek az izzók, ott valami más gond is lehet, pl. rezeg a lámpa...
Konkrétan pl. a Homasita boltok. Vagy az Osram márkaboltok. De hangsúlyozom, a GE-nek is van, a Philips-nek is biztos. Csak ilyen dobozos, páros kivitelben van. Az Osram 4 év garanciát ad rá (!!!) ha vásárlás után regisztrálod náluk a terméket. Ára egy kicsivel van alatta a prémium csoda fényerejű lámpáknál. Sok sikert!
Minden JOBB autósboltban. Rá is van írva kívülről a 3x-os felirat. Tudtommal más gyártóknak is van ilyen. Nemrég a Tesco autós osztályán láttam talán GE gyártmányt. Egyébként a Lehel téren az Osram márkaboltban vettem. A Homasíta is árulja.
Ennek még utána nézek mielőtt drasztikusan beavatkozok. :) Ismerősöm villany szerelő neki van lakatfogója körbe méregetjük és majd kiderül. Az enyémben a gyertya 10 vagy10.5v ös. Pontosan nem tudom fejből.
Akkusaru kontakthiba talán. Vagy szabályzó. De van az Osramnak is háromszoros élettartamú izzója. Hangyányival kevesebb fényért valóban többszörös az élete. kb 15 éve minden autómban az van. Valóban tudja.
Az én négyszázasom, félévente kiver egy izzót. Volt már abban a drága Bosch halogéntől, a kínai 45 w-osig. Még nem jöttem rá, hogy miért. -- igaz időm sincs rá igazán-- , de nem tudom, hogy ez is nem-e a vékony vezetékelés miatt van. Mert ezekből kispórolták a vezetéket, az biztos. Vagy aranyszál lehet ez is... Egyszer még az elektróda is úgy meghajlott az égőben a hőtől, hogy zárlatot csinált, és kiverte a világítási biztosítékot.
Ha a gyertyán valóban ott a 12V akkor nemigen melegedhet az a drót mivel az a rajta eső feszültség és rajta folyó áram szorzatának megfelelő teljesítménnyel fűtődik.
Ha esne rajta 5-6V akkor meleg lenne valóban.
Nekem gyanúsan magas az a 12V a gyertyánál, ha az izzik és folyik rajta 25-30Amper akkor 10-11V-nál nemigen szokott több lenni ott. Sok autóban eleve 11V-os a gyertya emiatt.
Igaza van kiggyonak abban , hogy az amperek miatt nem kell annyit nyűglődni . Értem én az okfejtésedet , hogy ha vékony dróttal kötik be az izzítógyertyát akkor "elveszik" az áram és nem melegít megfelelően , vagyis indítási zavarok lesznek . De az elveszés feszültségesést jelent : ha valóban nagyon vékony a betápvezeték akkor a gyertyánál valóban alacsonyabb ( extrém esetben 8 V-nál is kevesebbet ) értéket mérhetsz .
Szerintem is felesleges SORBA kötni bármit a gyertyákkal ( mint volt a régi izzítós traktorokon ) , a gyertyáról visszahozott PÁRHUZMOSAN kötött visszajelző bőven elég -- való igaz : azt nem jelzi , ha kiég a gyertya , de az nem szokott naponta elpusztulni . Ha egyik pillanatról a másikra jelennek meg indítási nehézségek -- ugyanúgy forgat az önindító de mégsem úgy röccen a gép mint addig -- akkor érdemes ellenőrizni a gyertyákat .
Amik viszont a Yanmar motornál jól hozzáférhetőek -- nem úgy mint a Lombarninél . Hogy ez utóbbiról beszéljek : egy Ligier indítási nehézségeit vizsgáltam , érdekelt volna , hogy jó-e mindkét gyertya -- mik sajnos nehezen hozzáférhetők a motor mögött , a légszűrő alatt . És persze a motor mögött össze is vannak kötve , közös vezetéken jönnek ki . Mivel a próbalámpán nézve nem jeleztek szakadást annyi kiderült : legalább az egyik gyertya jó . De jó-e mindkettő ? Mivel van egyenáramú lakatfogóm ( nem olcsó) ezért megmértem a kérdéses Ligier közös izzításvezetékén az áramot , ez 15 A-nek bizonyult . Majd megmértem egy másik Ligierét is , amely pöccre indult , azon 28-25 A folyt át . Vagyis lehet lebontani a légszűrőtalpat és gyertyát cserélni ...
Egyébként volt az egyik Ligieremben olyan (traktoros boltban vett ) ampermérőm amiről írsz és amin az izzítás árama keresztülfolyt . Na azon látszott az izzítás , majd kiütötte a mutató a műszer oldalát .
Azok a visszajelzők amire gondolsz (régi gépekben voltak, de pl az mtz50-esben is) azok sorba vannak kötve a 4 sorbakötött gyergyával. Azaz minden gyertya kb 2V-os volt.
Az ide nem jó, mert itt párhuzamosan kötött a gyertya.
Az én JDM-emben amúgy tuti nem hőfokfüggő az izzítás, fix 15mp és kész.
Köszönöm! Így szerintem menni fog. Sima nyomógomb is van ami elbirja 12v on azt az áramerősséget +egy direkt vissza jelző led és kész persze a biztosíték az kell. Van olyan vissza jelző ami ugyan úgy izzik mint egy gyertya csak más típusú gyertyához. Meg nézem esetleg az jó lenne esetleg hozzá. Nem tudom pontosan hogy mennyi az ellenállás, ha passzol akkor az jobb ha nem akkor meg majd kis lámpa direktbe. Jobb ötletem nekem sincs. Valami mechanikus része van a gyári elektronikának az tuti de meg oldom így az meg elfér ahol van. Azt nem hiszem hogy érzékeli a külső hőmérsékletet mert sokszor mértem mindig ugyan annyi ideig izzít. Nyári melegben, mostani időben, hideg, meleg motornál ugyan annyi ideig működik.
Köszönöm de ezeken túl vagyok. Ezzel kezdtem és jók.,gyártó típus, íz szín, minden ugyanaz mint az eredeti. Katalógus alapján és benne lévő alapján egyezik. Én a 12v al kapott A ban vagyok bizonytalan. Lehet hogy kötök közéjük egy amper mérő órát. Traktoré nagy mérő tartomány és aránylag pontos.
Azt a dobozos vackot soha nem szedtem szét , igaz csak fél évig használtuk azt a kocsit , és nem volt vele probléma . Jegyzem meg nekem úgy tűnt az a doboz nem gyári -- a belsejébe nem kukkantottam bele , később pedig a járgányt a baleset után -- törötten -- eladtuk . Egyébként annak a masinának is nyomógombos izzítása volt ... Akkor még nem ismertem a Yanmarok eme csodálatos elektronikai megoldásait , beértem a Kubota ugyanilyen síkhülyén megoldott leállítórendszereinek a nyűgeivel . Illetve korábban a Casalini (Mitsubishi LC2) rejtélyes leállásaival -- aminek forrása szintén a leállítórendszer elektronikájának meggárgyulása volt .
Az egész hóbelevanc a Yanmar motorban az alábbiak szerint működik :
-- a gyújtás ráadásakor áram alá kerül az izzítógyertya és mágnesszelep tartótekercse
-- a műszerfalon a hőfoktól függő ideig világít az izzítás visszajelzés (a gyári)
-- ha elaludt a visszajelző lehet indítózni
-- indítózáskor áram alá kerül az önindító ( behúz a behúzótekercse ) és áram alá kerül a mágnesszelep behúzótekercse is . Érdekesség : ha a gyújtás levétele nélkül ismét indítózunk akkor második alkalommal már nem kap áramot az adagoló behúzótekercse , mert "tudja" az elektronika , hogy az előbb már nekihúzták a vasmagot a tartótekercsnek
-- ha beröccen a motor és megszüntetjük az indítózást akkor csak a tartótekercsben marad áram , egészen addig amíg le nem vesszük a gyújtást
-- a gyújtás lekapcsolásakor elenged a tartótekercs , a rugó visszatolja az adagolót nulla állásra és a motor leáll
Kiiktatni az elektronikát a fentiek alkalmazásával lehet .
-- az izzítást megoldjuk nyomógombosra , én ehhez relét használtam , de lehet közvetlenül is kellően erős áram elviselésre képes nyomógombbal . És persze ennek használata hozzáértést igényel : számolgatni kell aszerint mennyire meleg a motor . Az áramkör mindenképpen legyen biztosított ( 20-30 A )
-- a tartótekercset el kell látni árammal , a gyújtáskapcsolóról kell vinni áramot . Itt esetleg lehet olyan probléma , hogy a gyújtáskapcsoló az indítózás idejére megszakítja egyes áramkörök ellátását ( tipikus példája az indítózáskor elhallgató rádió ) . Nem tudom ezt észreveszi-e a tartóáramkör ?
-- az adagoló behúzótekercsét a gyújtáskapcsolóról , az indítózási áramkörről kell megoldani
-- az önindító bekötése a többi motornál megszokott módon történik
Én nem méreteztem semmit , szemre elég vastagnak ítélt vezetékekkel dolgoztam
Én úgy tudom ez is gyári megoldás , a Yanmar motoros kistraktorokon és munkagépeken általános . Hogy melyik eredetibb azt nehéz eldönteni -- az nyilvánvaló , hogy a külön relékkel készített változat javíthatóbb . Napjainkban semmiféle gyártótól nem idegen , hogy a komplettebb megoldást válassza . Ezek a műgyantával kitöltött vackok a gyárak kedvencei .
Másrészt a hiba nem állandó hol előjőn hol nem.Lehetséges talán a relé "fáradása" kontakt hibája esetleges be égés.?
Hasonló tünet volt nálunk is , csak a helyzetet nehezítette , hogy a kocsi nem az enyém , nem én használtam , használó tulajdonos elmondásaira kellett építenem a diagnózist . Miközben én sem ismertem annyira ezt kissé túlkomplikált szisztémát .
Volt ismerős, aki ideiglenesen behozta a gyertyáról és a szelepről a 12 V-ot a kocsiba és ideiglenesen 1-1 db kis izzót rákötött. Így vette észre az izzítórelé időszakos hibáját. Végül a relé kontaktusok csiszolgatása több esetben megoldotta, de a tényleges megoldás a csere lett.
Már korábban s voltak bajok , bár az önindító keféi is nagyon kopottak voltak , de azt eleinte félrediagnosztizáltam . Akkor első lépésként az önindító vezérélést az elektronika megkerülésével közvetlenül a gyújtáskapcsolóról oldottam meg . Következő lépésként én is beépítettem egy visszajelzőt , ami közvetlenül a gyertyákról vett áramot , és jelezte , hogy TÉNYLEGESEN van-e izzítás . Kiderült , hogy eshetőleges : olykor 3-4 alkalommal is rá kellett adni a gyújtást , hogy végre a kis zöld LED felgyulladjon , jelezve a gyertyák valóban kapnak áramot . Mert az mondtam a tulajnak : ha a LED nem világít ne is kísérletezzen a hideg motor indításával , hiába ég a műszerfalon a jármű eredeti izzításjelzője . Valahogy ekkortájt az üzemanyag kettős tekercsének a behúzó áramkörét is ki kellett venni az elektronika vezérelte szektorból .
Időközben a jármű tulajdonost váltott , de az új tulajdonos sem autóvillamossági-szerelő volt ... Aztán volt még egy két ilyen-olyan üzemzavar ami eldöntötte az elektronika sorsát : mára már kizárólag a mágnesszelep tartóáramkörét vezérli -- a majdani első üzemzavarig , mert akkor az is át lesz kötve .
Persze lehet kérdezni : az miért maradt az eredetiben ? Mert ez nem egy előre végiggondolt tervszerű átépítési folyamat volt , hanem egymásra épülő hibák és diagnózisok , illetve javítások sorozata . Utólag az tűnik észszerűnek : kivágja az ember az egészet és beköti közvetlenül vagy reléken keresztül a gyújtáskapcsolóra .
A diagnózis kapcsán bennem is felmerült , hogy hozok be a tekercsről is visszajelzőket , de ... Szóval a járgány egy alkalommal valami autóvillamossági műhely közelében produkált hibát , és akkor az (új) tulaj újraforrasztatta az áthidaló vezetékeket . A mester szép munkát végzett , zsugorcsővel , csak közben eltávolította az eredeti dugaljt . Ezáltal egyrészt nem lehet ( problémás) visszaállítani az eredeti állapotot -- pl. új elektronika megvásárlásával -- másrészt a jó kis mérési és vészhelyzeti betáplálási pontjaimat eltüntette . Mert egyszer úgy evickéltünk haza Alsónánáról , hogy krokodilcsipeszes vezetékkel közvetlenül áramot vittem a tekercsbe az aksiról .
A szerelő műhely beavatkozása tipikus példája a diagnózis nélküli javításoknak , amiből persze több kár lett , mint haszon , mert a hibát elhárítani nem tudta . Mentségére szolgál , hogy a tulajtól kapott megbízás csak átforrasztásra vonatkozott , nem pedig teljes analízisre .
Ha a gyertyán rajta a 12 V, akkor ha nem szakadt, annak izzani kell. De még 10,5-11 V-nál is. A mai gyertyák 14 mp alatt világos narancsra izzanak. Kitekerve ki is próbálhatod. De közvetlenül a gyertya csavarján! Ha ez mindkét gyertyán jó, akkor talán a mágnesszelep lehet kontakthibás.
Volt ismerős, aki ideiglenesen behozta a gyertyáról és a szelepről a 12 V-ot a kocsiba és ideiglenesen 1-1 db kis izzót rákötött. Így vette észre az izzítórelé időszakos hibáját. Végül a relé kontaktusok csiszolgatása több esetben megoldotta, de a tényleges megoldás a csere lett.
A méréseken már túl vagyok.Elméletileg jó de a gyakorlat mégis mást mutat.Átlagban 12,5v 14 sec,de az amper kérdőjeles.Másrészt a hiba nem állandó hol előjőn hol nem.Lehetséges talán a relé "fáradása" kontakt hibája esetleges be égés.? Az elektronika kattan izzítás végén csak nem mindig egyforma a kattanás hangereje sem.Nemtudom milyen és mi van benne nem szerelhető.Rugó vagy ilyesmi,gyengesége,érintkezők állapota?Gyertyák is újak próbálva voltak beszerelés előtt akkor épp pont működött jól.Meg bontottam a kábel védőcsöveit a csőben az elektronika előtt kerülnek elő szinek és toldások.Nem értem miért nem lehetett egy szál dróttal végig vinni nem lenne rajta egy csomó toldás ami lehet hibaforrás is.Főleg mert a toldás gyárinak látszik. :-( Nem tudom hogy ennek örüljek,vagy sírjak.
