Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Én azt a szerelőt aki beállította a kazánt az 30-ra állította ezt az értéket.Azt mondta hogy radiátoros rendszernél ott jobban kondenzál.Szerintem az azt jelentheti hogy annyi vízhőfok különbségnél kezd talán a szivattyú visszamodulálni!De aki ért hozzá javítson ki ,én is kíváncsi vagyok rá.
Hát erre én sem jöttem rá, de valami olyasminek kéne lennie, hogy ha az előremenő és a visszatérő közt nagyobb az eltérés, akkor a szivattyút maximumon járatja, ha meg kisebb, akkor az alacsonyabb sebességen. De ezt csak én így értelmeztem, nem nyúltam végül hozzá....
Aristonom meggárgyult egy hete. Volt lakásfelújítás, ami miatt le volt szedve egy radiátor, de azt úgy tettem vissza, hogy -- elvileg -- nem maradt benne levegő. Több áramszünet is volt valamelyik nap.
Azt csinálta, hogy melegvízkészítéskor túlforralta a vizet, majd lekapcsolta a lángot, és a melegvíz hideg lett... Aztán meg bugyogott, pattogott...
Én persze légtelenítettem, de nem segített. Sajnos pont másnap utaztam el egy hétre, így az eszköz maradt, ahogy volt. Tegnap értem haza, ki is hívtam a szerelőt, de még egyszer légtelenítettem, csak most kinyitottam a két zónaszelepet a fűtési körben... Csodák csodájára megjavult, így ma feleslegesen jött ki a szerelő...
A lényeg a lényeg, hogy ha légtelenítitek a kazánotokat, akkor a fűtési rendszer ne legyen elzárva, hiszen (ezek szerint) arrafele tudja kidolgozni a levegőt...
"egyébként mágnessel/mágneses szerszámmal megpiszkálod, és rögtön rájössz melyik-melyik)"
Rövid időn belül már másodszor és félve kérdem meg, hogy biztos ez ? :-)
Mert én másképp tudtam..
ÉS ezért lementem megnézni az émi minősítéses béléscsöve,.és NEM tapad hozzá a mágnes !
A minősítés kódja :1415-CPD-85-(c-32/2010).."korrózióálló acél kémányr.
Meg ilyen is volt rajta (bár megkopva egy kicsit, lehet nem minden pontos).
DIN 1856-2.2009,,,xxxxD-V3-xxL20-60
És mondom még1x, nem fogja a mágnes !
Van rozsdamentes DB tartály , azt fogja, van rozsdamentes mérlegfedél, azt is fogja
Vannak saválló lemezdarabok, azokat se fogja....
"Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy béléscső vagy szerelt fém kémény választásakor mindig győződjön meg róla, hogy az adott termék saválló acélból és nem csak egyszerű, rozsdamentes acélból készült. A rozsdamentes acél az élelmiszeripari eszközök alapanyaga, egy ferrites (vonzza a mágnes) anyag, amely a füstgáz savas hatásának nem áll ellen, a fűtés tökreteszi a rozsdamentes acélt. Vegyes tüzelésű kémények alapanyagaként kizárólag a saválló acél felel meg."
Lehet igazad van, de még egész újak. A tokok egyébként a fal belsőoldali síkjában vannak. A szigetelő anyagot egyébként csak a homlokzati részre vagy az ablakhelyek belső oldalári is rakják? Ha igen, akkor tulajdonképp 10 cm-es szigetelésnél 20-al kissebb lesz az ablakok helye?
A bejárati ajtó műanyag, az ablakok egy része bukó/nyilló thermo üvegekkel, illetve kettő régi típusú dupla keretes sima üvegezéssel. Nem tudom, hogy jó-e a megnevezése, de a lényeg, hogy két keret van ami külöl-külön nyitható. Talán dupla tokosnak hívják? Nem tudom. Az ablakokba szeretnék majd új szigetelt üvegeket tetetni.
Nekem mondod! Minden egyes jól hangzó ötlet után sorozatos sokk ér az árak láttán. És mindig jön valami újabb kiadás. Előszőr azt mondták tegyek 5cm EPS-t, majd 10-est, de ehhez kellenek már a dűbelek, most raknék 15-16-ost de ehhez már nem jók a másikhoz valók, úgyhogy már kezdek hozzá szokni.
Azért nem teljesen van így. Nekem a 16centinyi EPS-hez a dübelek már aranyárban voltak. Nem lehetett kapni műanyagot, hanem csak fémet. Nem emlékszem a számokra, de sokkot kaptam anno.
Én 10-12-es EPS-re gondoltam, de ha vastagabbat teszek már nem oszt nem szoroz. Már úgy értem, hogy nem dob a számlán olyan sokat. Az aljzattal sajna em tudok mit kezdeni. Arra már nem lenne keret, hogy felveressem a betont és újra csináltassam plusz újra burkolni. Tetőterem nincs, valahogy a mennyezet szigetelését kell megoldanom utólagosan. Csak az marad, hogy felülről 15-20cm üveg vagy kőzetgyapot leterítve. Végül is úgy sem használjuk a padlást semmire.
A felújítás gyakorlatilag csak idézőjelben igaz. Két darab főfal maradt meg öszesen a régi házból, az sem teljesen. :-)
A falak 38-as N+F tégla lett. A régi 45 centi körüli salakbeton volt.
10 centiméter EPS a falon, az északin 16 cm. Mennyezet 20cm, az aljzatban 5cm.
Új nyílászárók.
Nem utólagos a szigetelés, hiszen a födém is cserélve lett, a tetővel együtt.
A tetőtérben, a tetőn 25 cm kőzetgyapot van a gipszkarton alatt.
A régi fogyasztásom kb.2000m3/év volt eddig.
Most a leghidegebben(-10-15C°) 8-9m3/nap.
Szerintem az is spórolás, hogy a folyamatos üzem és a szigetelés miatt, ugyanolyan komfortérzethez jó 1-1,5C°-al alacsonyabb hőmérséklet is elég.
Persze ,ahhez pár hét kellett mire eltaláltam a kazán beállítását.
Meg szerintem a termosztát sem mindegy.
Most 22,5C°-ot tartunk folyamatosan.
A szigetelés hatásának érzékeltetésére még, hogy ha este 10 körül leállítom a fűtést, akkor reggel 7-ig max 1,5 fokot csökken a hőmérséklet. (Kinti 0 fok körül.)
Azt esetleg elárulod, ha nem vagyok túl indiszkrét, hogy milyen vastagok a falak és milyen vastag szigetelést tettél fel? És mivel szigeteltél? A mennyezetre mekkora ment fel? Bár ha megemelted akkor gondolom nem utólagos a szigetelés, hanem lépésálló a betonozás alá. M3-ben elárulod a fogyasztást a Fég-gel?
