Igen, ennek csak úgy van értelme hogy maximálisan, mindenhol kiírtod a rozsdát. Félő hogy a két ív meg a két küszöb lecserélése nem lesz elég, sajnos sok "hozadéka" van amit muszály megjavítani. Emelőbakok, hossztartók, doblemezek stb.
Tavaly csináltam egy 323-ast (2003) és bevallom hogy b@szott sok munkaórám volt benne. Sajnos az ajtók alját is javítani kellett, egyszerüen nincs ezekhez használható bontott darab.
Árat így még hozzávetőlegeset sem tudok mondani, itt egy csomó dolog megbontás után derül ki. Szívesen segítenék de jelenleg hosszú hetekre be vagyok táblázva, ősznél hamarabb nincs is szabad kapacitásom. Viszont azt is leszögezhetjük hogy nehéz lesz olyan műhelyt találnod ahol egyáltalán fogadják az ilyen kaliberü munkákat.
Szerintem próbálkozz be pár javítónál hátha valaki pozitívan áll a dologhoz.
Vagy a Bexxtert környékezd meg, ők a nagy "rozsda killerek". :)
Sziasztok! Kérdésem lenne. Motor műanyag idomjai lettek lefujva 2k festékkel és lakkal ,a 6dl lakkba 3dl edző lett keverve. 15 fokban lett kb fenyezve a festés jó lett viszont a lakk még egy hét után is puha,minden nap kitolom a napra mostmár csak nagyon rászoritott ujjnál marad benne az ujjlenyomatot viszont a körmöm simán belenyomom. A festés egy hetes. Találkozott már valaki ilyennel? Ki fog ez keményedni rendesen??
Szép! Az öreg Jáva, '82-ben szereztem az "A" kategóriát, akkor volt a havernek Jáva, csak azt hiszem az 1 hengeres volt azzal gyakoroltunk az 1 személyes jogsival.:-)
Sajnos a Csabának (Bexxter) igaza van, késő. De ha az megnyugtat, hogy ezeket már tanuló koromban, 1-2 évesen lakatolni kellett akkor megosztom veled. :)
Ahol tanuló voltam ott heti 3-4 kocsit hozott egy Mazda szervíz visszahívásos és garanciális ív cserére. Álltalában a 3-as és a 6-os mazadáknál volt ilyen baj és sokszor 1!!! éves autókon kellett ívet cserélni gyári utasításra. Volt olyan úgyfél aki perelni akarta a gyártót hogy bőven 10millás full felszereltségü 6-osát 2évesen lakatolni kellett.
Ezt anno nagyon beszívta a mazda, alapból a földrajzi elhelyezkedése (szigetország és pici) okozta a minőség hanyatlását=nincs elegendő nyersanyag és ráadásul az oroszoktól vett acél mint jópáran már tudjuk nem a legjobb minőség az autóiparban. :)
Persze ehhez hozzájárult az is hogy a japánok valamiért elhagyják az üregvédelmet és erősen spórolnak az alvázvédelmen is. Pár hete csináltam egy most is bőven 10millát érő limitált kiadású EVO-t amin a küszöb belső felületén levelekben hullott le a bevonat és alatta már ott vigyorgott a rozsda. Persze vissz itt sem volt még mutatóban sem. Kultusz, érték ide vagy oda, ezek egy kalap sz@rt sem érnek.
Sokat segített hogy újkorában egy egy tulaj elvitte egy konzerválásra de sajnos anyagában rossz volt a felhasznált acél. Hiába jó kocsi, motorikusan a világból kimegy de a kabátját hamar eldobja. Abszurd módon tud elrohadni.
Javítóelemek pont olyan silányak mint a többi típushoz. Egy ügyes szaki fel tudja szépen használni...
Azt,hogy eladod vagy nem az már a Te döntésed, mint minden után gyártott javítóelemben lehet buktató,de egy jó szakember ( aki biztosan van csak meg kell találni ) korrigálni tudja ezeket a hibákat.
A Marpol tényleg hulladék, 5 eFt volt 1,7-es fúvókával, gondoltam ennyiért csak jó lesz pl. szórógittre. Erba 1,4-el itt a fórumtársak közül is sokan festenek, de én gondoltam, hogy egyéb vasakat festeni használható lesz.
Az st-3000, szintén dicsérték, többek között Atti6909 is, tőle pl végigolvastam a hozzászólásait, megnéztem miket fújt vele, ja és 18 eFt-t biztosan megért.
Mp-500, volt a fórumon pro és kontra, van aki tud vele festeni és az már nagyobb felülethez is jobb és 20 eFt volt.
Szóval összességében ezek miatt vettem ezeket. Majd kiderül.
Köszi a választ, akkor ezt jobb mielőbb lakatolni, vagy ha már rohad rohadjon el rendesen, minél tovább tartson az új? Továbbra is él a kérdés, mibe kerül, jók-e a javítóívek pl klokkerholm? Van valami tuti jó minőségben dolgozó megfizethető ember? Vagy jobban járok eladom így ha egyáltalán el lehet?
Őszinte leszek és nem azért mert nem tőlem vettél pisztolyt, és bármi irónia van ezért bennem ! A Mar-Pol hulladék Lengyel pisztoly,az Erba egy kategóriával jobb Osztrák gyártmány, az Auarita MP-500 és az st 3000 mini ha beválik akkor elmegy,de ne várj tőle csodát( az itteni festékboltos minden Auarita terméket kiűzött a boltjából ) . Ezeket a típusokat senkinek nem merném ajánlani !
Jaaaa, már mint a szűrő amit kérdeztem.:-) Bocs el is felejtettem,de mintha olvastam volna valahol, hogy ha papírral megszűröd a festéket, akkor felesleges.
Marpol 1,7; Erba 1,4; MP-500 1,3; ST-3000 mini 1,0
Mindegyikdobozában a kulcs és a tisztítók között volt egy kis szűrő is, az hova való?
Most már jöhet a próba, éppen ma barmolták össze a párom kocsijának a lökhárítóját a parkolóban, megpróbálom megcsinálni. Nem egy sokmillás kocsi...:-)
2004 Mazda 6, megindultak a küszöbök, illetve kivettem a dobbetéteket hogy alánézzek. Lehet még valamit csinálni, vagy 2-3 év múlva lakatolás? Az mennyibe kerülne? A hozzá kapható javítóívek rendben vannak?
Köszönöm hogy felemeltél a "halhatatlanok" közé! :)
Aranyos vagy, bár Te tudod a legjobban mint vállalkozó, hogy itthon ez a restaurálósdi még nagyon vékony jég. Merem azt mondani a szakmában eltöltött közel ~15 évemmel hogy az ilyen fajta megkeresések 99%-a álomvilág. Persze nem azt mondom hogy a kérdező Úr komolytalan, csak annyit hogy 100 megkeresésből kb 3 projekt lett megcsinálva. Vagy a tőke, vagy az elszántság vagy egyéb más tényező hiányzott a sikerhez.
Én hogy őszinte legyek, egy ideje elengedtem az ilyen dolgokat, egy állapotfelmérés és egy árajánlat elkészítése is komoly idő ami egy meghiusult feladatnál veszteség. Inkább addig lecserélek egy küszöböt. ;)
hát persze, én csak azokat írtam, akiről hallottam hogy tényleg nagyon jó. akiket felsoroltál nem ismerem, ismét megjegyzem én csak ilyen botcsinálta lakatos vagyok, hiába kezdtem tíz éve, összesen kettőt-kettő és fél évet csináltam összesen, talán ezért sincs kiterjedt ismerős hálózatom.
Vegyes. lehet nem a pisztoly hibája. egyszer-kétszer sikerült csíkosat fújni. hozzáteszem, én nagyon keveset fújok/fújtam. Inkább lakatos vagyok mint fényező.
Vannak még páran azért, gustavsson szigetújfalun, érden Majsai Feri, soroksáron Czakóék (flattini - itt azért szintén lehet komoly várólista, de ha csak 1 ajtó, akkor nem biztos), ott az óbudai dc72 bár ők citroeneznek, Miskolcon a Simon coachworks, Kullár Zoli is csepelen (Qllaario garage), Ernyes karosszéria zalaegerszegen, meg még egy rakás ügyes emberke akiket felsorolni is nehéz (remélem nincs sértődés ha valakit kihagytam :D ).
Lehet,szerencséd volt..mondjuk én az új árakról beszéltem :) Ezen valami új fúvóka van ami jobb mint a régi állítólag.Es mi a tapasztalatod a pisztollyal kapcsolatban?
Elérhetőséget nem tudok, de ott van Csikós Csabija Egerben, meg ott van a blogmester aka Car Mandiner a Karmann pecialista. Ők biztos meg tudják csinálni. Kérdés, hogy tudsz e várni rá 2-3 évet.
Sajnos aki erre a mutatványra képes, nagy eséllyel ennyit várni kell majd rá.
Ezt leginkabb kepletesen irtam, olyan szakit keresnek akinek nem gond meglatni egy tablalemezben egy sarvedoivet es utana tokeletesen meg is csinalni. Szoval jokezu, tapasztalt mester. Akit ha megkeresek nem azt mondja h ennyi ido alatt 3 sarvedot kicserelek egy muanyag auton, hanem h ez min 20oras melo es Xezer ft lesz.
De ha konkret ajto, akkor pl 114es merci ajtot aki letud hajtogatni az az en emberem :)
Az adatokat nézegetve 380l/min de 2200 rpm-nél, hát ennyivel sajna nem forgatom, 1200 körül forgatom jelenleg...
De van egy csepel 2 hengeresem is hasonló tartállyal annak is kb. ennyi lehet a szállíása, de azt ha jól emlékszem csak olyan 900 rpm körül forgatom, ott nem ismerem a gyári adatait, de a gyári névleges fordulat alacsonyabb a rábánál az biztos.
Ezeknél nagyobbat nem tervezek használni. ( Kerékfújáshoz ,meg van egy kicsi magyar 10-20 l körüli. )
Még a Rába fordulatszámán tudnék variálni, bár akkor nagyobb motor kellene rá. Frekiváltóval is tudnám forgatni őket azzal tudnék fordulatot emelni, más gépeim is mennek vele, de akkor kicsit macerázni kell a nyomás ki-be kapcsolással, ezért nem igen hajtom ilyen módon.
Rendben, akkor legyen így ha ennyire ragaszkodsz hozzá, várom.
De beszélni én is tudtam volna vele, ez egy ugyanolyan munka ám, mint a többi! Így csak annyit tudsz kérdezni tőle, hogy fényez-e úgy egyébként autót, ennél meg összetettebb.
Hozzám is úgy járnak, kézről kézre jár a számom, nincs köztem és az ügyfél közt más személy...:)
Előre nem ígérhetek semmit ha tudok segítek ! Akit elsőre mernék ajánlani ő vele az a baj,hogy csak nagy értékű kocsikkal foglalkozik. Van egy másik ő kiváló fényező de csak fényez, a haverja lakatol így szoktak összedolgozni ,esetleg őt megkérdezem miként áll a dologhoz.
A súlyelosztása kitűnő egyáltalán nem orr nehéz. Ezt a kérdést már nagyon sokat feszegettük,hogy bázis vagy lakkhoz jó a HVLP rendszer,de sohasem lesz benne egyetértés ezért nem is akarok belemenni a témába.
Félreértés ne essék senkire nem akarom rátukmálni a vételt, mindenki tetszés szerint vásárol. Ha nem lenne olyan amilyennek leírtam akkor nem merném ajánlani főleg nem itt a fórumtársaknak,mert akkor örökre eláshatnám magam, és a szavahihetőségemet előttetek.
Nekem van 3000B 1.0 Sata másolat 20000-Ft az ára. Fényezőknek szoktam szerezni belőle, eddig semmilyen panasz nem volt rá megbízható, strapabíró, szépen porlaszt, jó a szórásképe.
Én szívesen segítenék,de neked is csak ezt tudom mondani amit a fórumtársunknak,hogy az a baj aki normális mester annak annyi munkája van,hogy nem győzi csinálni. Bár ne lennék beteg ,akkor én rendbe szedném neked és másnak is az autókat minden téren.
Ezek sem rohadnak, csak az enyém itt ott (kicsit) mert szarul csinálták meg. A 90% rozsdamentes az A6-oknak. Viszont a szervízigénye köszönő viszonyban sincs egy A8-val. Nekem azon kívül, hogy szeretem, ez munkaautó is, vagyis nem akarom rákölteni a gatyámat is a szervízre meg az üzemanyagra. Városi forgalom sebességét felveszi, autópályán meg annyival mész amennyivel nem szégyellsz (félsz a csekktől), mindezt a gyengébb motorral, alap kerekekkel. Hely hatalmas benne, minden extra amit akkor el lehetett képzelni, akkor hova tovább? Minek?
Sőt, ha a Mester járna amúgyis Bp. környékén, szívesen kifizetem az idejét, ha eljön és megnézi. Azt a pénzt inkább odaadom neki, mint a tréleresnek az esetleg felesleges fuvarért (jó, rokon a srác de akkor is cuccolásról, időről nem is beszélve) vagy az önkorminak engedélyért, kutasnak benzinért + egy hosszú út egy szétszedett, jelenleg élménynélküli autóval.
Működőképes, úgyhogy saját lábon 3 napos útvonalengedéllyel.
Vagy autószállítóval, amelyik adott esetben egyszerűbb és kézenfekvőbb.
Ezért kértem elérhetőséget valakihez letárgyalni a részleteket, akit felhívhatok stb., akinek a tapasztalatok alapján belefér a 300k.- ba egy telifény.
Én Sz-Sz-B megyei vagyok ha szét van szedve,hogy hoznád el ? Itt biztos lenne aki sokkal olcsóbban megcsinálná,de más nevében nyilatkozni nem tudok,mert mindenki azt mondaná,hogy előbb látni kell az autót.
Akkor tudnál mondani egy konkrét embert, akivel fel lehet venni valahogy a kapcsolatot, stb? Kéne egy telifény a kocsimnak, csak külső. Szét van szedve ripityre.
ja, bocs. nem ezt írtam. de itt miskolc környékén ez alatt nem nagyon van telifény. Max akkor, ha nincs falc, nincs utána polír, és/vagy nincs benne az anyagár.
piaci ár: 3-5 száz ezer forint. Ez borsodban vagy szabolcsban előbbi, pesten, győrben utóbbi. Természetesen az ellenkezője is előfordulhat. Ez a telifény ára. ezt módosíthatja hogy kéred e a falcok fújását, a motortér fújását. További kérdés, hogy ki fogja szétszerelni fényezéshez. ez további 50-100 ezer forint. A lakatos munka pedig... hát azt látni kell. Nyilván a fényezést is, de arra (talán) hamarabb lehet látatlanban árat mondani.
Sziasztok! Vettem egy 24 éves Audit és csúnyán (házilag) fújták le. Néhány helyen megrepedt, pár helyen picit rozsdás! Mi a tapasztalatotok, mennyiért kaphatna egy minimális karosszériázást és egy teli fényt? (kombi) Esetleg tudnátok ajánlani valakit aki nem aranyáron, de tisztességesen dolgozik? Mindegy hol, akárhova elvinném! Köszönöm.
Nem vesződök vele többet majd kicserelem őket újakra.nem egy horror az utángyártott.lehet így kellett volna ezelőtt is csak hát az ember nem gondolja hogy ott hagy egy halom pénzt és ezt kapja érte sajnos :(
Elvittem ma a szakihoz aki csinálta..Azzal magyarázta hogy olyan volt már mint a szita és azért lett ilyen 2 hónap alatt,hozzátette hogy ennél lelkiismeretesebben nem lehet megcsinalni meg megcsinálja mégegyszer ha gondolom de ugyan ez lesz.kérdem en ha tényleg lekezelték rendesen ahogy kell lehetséges az hogy 2 hónap után jön vissza a rozsda ?
köszi a gyors választ!hát nem szívesen állnék neki kapargatni..még annyi hogy ilyen puha a felülete,ha benyomom a buborékot úgy marad abból gondoltam hogy csak a lakk.
Ha nincs akkor fogj egy erősebb láncot és alakíts ki egy hurkot úgy hogy két láncszemet hozzáhegesztesz a belső küszöb éléhez. Az így kialakított hurokba dugj egy erősebb csövet a végét meg támaszd neki a fenéken futó nyúlványnak. Ha ez megvan akkor óvatosan állj a cső kilógó végére és kicsi rugózással lentebb tudod húzni a küszöböt. Elég kannibál megoldás de célravezető ha nincs hírtelen más kéznél.
Az a baj hogy az 1centi az baromi sok, az már elég erős hogy elcsald.
Sziasztok!2 honapja lett lefújva es javítva az automon a küszöb és a sárvédő.most ezek a bborékok a szar lakkozástól vannak vagy pedig jön fel megin a rozsda ? Elvileg le lett kezelve rendesen stb rendes szaki csinalta
Igen most jártam utána...kb meg 20-25 ezer lesz ami rájön...tehát remélhetőleg 80-85 ből megáll a dolog.Azért még az is jobb ár mint itt bárhol ha megveszem.A tortúra meg kiderül milyen lesz mire a kezembe kapom 😊
A szállítás benne van, mert az ingyenes, de hogy magyar vám, áfa, és egyéb költségeket nem von le az Ebay az biztos. Szóval erre még jönnek ám összegek mire megkapod.
Majd írd meg a végső árat. Tippem szerint bőven 80 felett lesz, mert jön még majd rá a vámkezelési költség amit a futárcég vasal be rajtad a saját árlistájuk alapján, meg talán 1-2 % vám is.
Import duties, taxes, and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are the buyer's responsibility. Please check with your country's customs office to determine what these additional costs will be prior to bidding or buying.
Azaz értelem szerinti fordításban:
Nemzetközi vásárlók - Kérjük, vegyék figyelembe: A behozatali vámok, adók és díjak nem tartoznak az áru ára vagy szállítási költségei közé.Ezek a díjak a vevőt terhelik.Kérjük az ajánlattétel vagy vásárlás előtt ellenőrizze az ország vámszabályait, hogy meghatározza, melyek lesznek ezek a többletköltségek.
Igen,az ebayen néztem ..a lényeg a két pisztoly közötti különbség lenne,de már mindegy mert megvettem 61ert az egyik iwata w 400at tartály nélkül...remélem nem csalódom :)
Sziasztok.Pisztoly vásárlás előtt állok.Az ebayrol kinéztem egy két pisztolyt.Iwata w400 és devilbiss GTI pro light.Szerintetek melyik jobb Előnyök hátrányok ?Köszi
III. -as kombi Golf küszöb cserébe vagyok és az van, hogy a C-B oszlop közt teljesen jó a küszöb felfekvése, alul is és felül is sikerült megpontozni, viszont a B oszloptól előre felé az A oszlopig alul nem tudom meghegeszteni mert a küszöb alsó pereme nincs egy vonalban a fenéklemez peremével. Nem futnak együtt. Olyan mintha följebb lenne nyomva a fenék lemez. Le lehet rángatni 1 centit kb? Ha igen, akkor mivel? Fentről az utastérből nyilván nem lehet lejjebb kalapálni mert külön van a taposó és a fenék lemez. Az is lehet hogy karambolos a kocsi. Ötleteket várnék, előre is köszi.
Szerintem Warnyún 1K festék van gyárilag, szóval azt vegyél és akkor csak a higító lehet kérdéses. Az meg annyi, hogy ne szaladjon meg de elég sűrű is legyen. Általában nem nagyon több 10%-nál. Na meg nem mindegy, hogy pisztoly, mini pisztoly, esetleg airbrush?
Mindhez kicsit más viszkozitás érdemes mert más a düzniméret. És a hőmérséklet is játszik. Keverd be sűrűbbre mondjuk 5%-al és csinálj egy próbafújást egy darab lemezre. Ha túl sűrű és nem terül akkor még 1%-nyi higító. És így tovább.
Amennyi kell bele ... kérdezd meg ahol veszed a keverési arányt , úgy is ott veszed hozzá az edzőt meg a hígítót is , mert nincs olyan , hogy sima autófesték ;-P
Sziasztok! Amatőr kérdés! A sima autófestéknek mi a keverési aránya? Pl. 1 liter festékhez mennyi eszőt illetve higítót keverjek? Sima festék, egy Wartburgon akarok egy kis hibát kijavítani...
Remekül használható. Meg kell tisztítani a felületet a szennyeződésektől, zsírtalanítani kell és mehet a dip. Szerintem érdemes a flakont előtte meleg vízben felmelegíteni és az első réteget annyira ködölve fújni, hogy szinte alig legyen látható a felületen.
Igazából azért kapott lakkot mert Hammerite vel fujtam,a sima fényes ezüst és a sötétszürke kalapácslakk bizonyos arányban összekeverve nagy szemcsés metál szint ad de fénye ugye semmi.
Annó egy zsigulit is ezzel fujtunk arra Rezakril lakk ment.
Ne fújd a maszkolásig a lakkot. A régi és az új lakkréteg átmenetére (a ködös részre, de csak a ködösrészre!) fújj 1K beispritzlakkot. Ez összedolgozza a régi és az új réteget = nem kell polírozni.
Vagy ne ragaszd el vagy ne fújj el a ragasztásig. Én nem ragasztom el hanem átfogom maszkoló papírral és alá be tud szállni a festékköd, általában a legkisebb felületen fújom el pl tetőkoszorú vagy ha lehet akkor élnél.
Nagyjából ez az amit mondok! Ha még ráadásul esetleg vízbázisú festékkel csinálod mindezt akkor még nagyobb meglepetés érne. Ilyenkor meglehet próbálni hőlégfújóval rámelegíteni. De ezt nem tőlem hallottad!
A reggeli lecsapódó köd bemattította a lakkot, s voltak benne fehéres foltok is. Nem tudtam kipolírozni,ezért megfújtam újra. Muszájmunka volt. Hideg+pára rossz kombináció..
Mivel ezeket a festékeket lakkokat normál hőmérsékleti viszonyokra tervezték és gyártották ezért a tulajdonságaik is ennek megfelelőek. Extrém körülményeket csak az arra kifejlesztett lakkok festékek képesek elviselni. Persze ez nem azonnal lesz észrevehető de semmiképpen nem tud tartós minőséget garantálni ilyen körülmények között.
Mivel ezeket az alkatrészeket tudom mozgatni,így behozom a lakásba szárítani. Egy fűtetlen szobába kerülnek,majd folyamatosan melegítve vannak. Nincs gond. Van több éves igy készült munkám. Persze szeretnék ideális körülményeket teremteni.
Egy kicsit húsos az ára,duplája a Besának,de valószínűleg ki fogom próbálni.Néhány hét múlva fújok egy alfa spidert,lehet ő lesz a kísérleti nyúl.Majd meg írom mit tapasztaltam.
Közel sem egészséges ilyen körülmények között dolgozni. Kíváncsivá tesz,hogy mikorra és milyen eredményességgel szárad át a bevonat és a későbbiekben hogyan viselkedik a fényezés.
Szia! Nekem nagyon bevált a Dupon, de most Lechlert használok mert ez van közel és az ára is a fele. Gyor edzővel 5 fokban fél óra alatt porszáraz, és tükörre fújható.
MOBIHEL 2K 2:1 színtelen lakk FG anti scratch jó alternatívának túnik. Bár ezek a paraméterek amit írtál eléggé leszűkítik a termékpalettát. Nézz utána ezen az oldalon: http://www.mobihel-helios.hu/hu
Sziasztok!Olyan lakkot keresnék,amely relatív hidegben is jól fújható(kb 15 fokra tudom felfűteni a műhelyt,és nyáron sem sokkal melegebb)tudom vastagon fújni,három vagy akár több sorral is,legyen nagyon magas fényű,színtelen,jól polírozható.Most Besa hs el fújtam,gyors edzővel,de ez nem szeret vastagon lenni.Én nem sokat fújok,évi 6-8 autót,ezek oldtimerek ezért fontosak ezek a szempontok,és ugye nincs is akkora rutinom,mint annak aki naponta fúj,ezért az is fontos,hogy jól terűljön.
Valamikor talán tizenöt éve fújtam egy,ha jól emlékszem PÁL nevű festékkel,ez 2k-s akril volt,ez olyan gyönyôrűen feszűlt,hogy még azóta sem találkoztam ehez hasonlóval,viszont ezt a kuncsaft hozta,és fogalmam sincs honnan,én meg még csak ilyen nevű festéket sem találok azóta.
Igen,azt tudom. Van ami szinte pótolhatatlan,azokra vettem. A mély kráteres rozsdát kezelem vele,amit drótkorong nem hoz ki a motor sárvédőkből. Hosszütávú tapasztalatom nincs.. egyenlőre áll rajta a festék.
sokszor van olyan, hogy a lemez teljes vastagsága majdnem megvan, csak ilyen lyukacsos a felülete a rozsdától. Ezek a szarok pont erre valóak volnának...
Egy rádió dobozt már felújíttattam olyannal aki régi bútorok felújításával foglalkozik. Hát kapásból nem a gyári színre csinálta, illetve a lakkozása is hagyott némi kivetnivalót :/
Autólakkra azért gondoltam mert veterán autónál is láttam, hogy a fa alkatrészeket ami az utastérbe került sima autólakkal fújták, igaz ott is jó párszor fúj-csisz-fúj eljárással. Akkor majd mipánál megnézem a fa lakkokat :) Politúrozással max legközelebb fogok kísérletezni :)
egyéni véleményem alapján nem off. Sokkal off-abb, amikor az osztogatás megy, meg a köpködés. egy ilyen beszélgetésből csak kamatoztat a kívülálló. A semmit nem lehet kamatoztatni.
Az ebben az autótípusban lévő összes utángyártott termosztát, az általad is megcsodált elhelyezésből, és a kialakításából adódóan rohadtul nem bírja ha megfőzik. :) Sokkal kevésbé mint a legtöbb más autóban.
Mondjuk ezzel kapcsolatban küldök érdeklődő levelet mert ez itt off.
(volt mar par autom es tudom, hogy hogy mennyit bir egy termosztat - bar en rendszeresen/ preventiv cserelem 3-4evente. jo termosztat, jo belemegedes, keves fogyi. no meg 0w40. meg rendszeres gyertyacsere - nem akkor amikor mar behalt a trafo :-P)
Nem biztos, hogy a haverod nem cserélte ki 7 éve. A termosztát a melegre elég érzékeny. Ha felforralta a vizet valamelyik nyáron egyszer-kétszer akkor az a termosztát mehet a kukába.
Mire én célozni akartam a kollégának az az, hogy autóipari lakkokat felejtse el nagyon gyorsan. Faipari lakkot kell használni, akár PE akár PU alapút. Ha korhű akar lenni akkor először kideríti, eredetileg mivel volt lakkozva, és azt a fajtát.
"az örökké nyitott termosztát miatt hét év alatt eléggé elkopott"
yeeeah. az fasza. az altalam most patyolgatott alfa 155 is leglabb 7eve nyitott termosztattal ment.
(2011-ben kerult haveromhoz, akkor atneztem a kocsit es felirtam neki a listara, hogy termosztat nyitva. most -10C-ben egy München Bud szakaszon lefagyott a tököm es hirtelen felindulasbol beleraktam egy uj termosztatot(ugy kb. öltönyben cserelheto annyira jol hozzaferheto...) a kocsi a 7 ev alatt kapott uj kupplungot es uj vezszijat... de uj termosztatot nem es uj gyertyakat sem...
a kocsi szarul indul. kap most majd uj gyertyakat, talan jobb lesz. de en is gondoltam ra, hogy szetkophatott a sok hideguzemtöl :-(
Vannak már modernebb pórustömítő anyagok, de régen habkőporral csinálták a politúrozásnál a pórustömítést. Szerintem sok szaki ért még hozzá ma is, de a hétköznapi ember számára is könnyen elérhetők a szükséges alapanyagok. Hátránya, hogy nem vízálló ez a technika.
Én oldószeres bútorlakkal fényeztem már régi bútorokat szórópisztolyból - több réteg után az is szépen eltömíti a pórusok nagyját. A vízbázisúakkal nem voltam elégedett.
Azokkal jóesèllyel több szopás lesz mire kész lesznek. :)
Nem sok uti cucc lesz benne, van egy barátom aki kazalban hordja haza a használható elemeket. Szerencsére még megoldható a jó alkatrész. Egyenlőre... :/
Mit vennék helyette? igazából a kétajtósért remélek szűk 500 körül, ezért 200-250-et talán. hát van egy sorrend. talán ilyen érzelmi valami. 1, Ascona A négy ajtós. 2, '67 előtti bogár, 3, első szériás Renault 16, és végül de nem utolsó sorban egy 353W Tourist, de ez is csak a kislámpás.
hirtelen a volt munkahelyem egyik utolsó melója ugrik be erről. Fiat 500f. az amolyan restaurálás vagy mi, de a fickó minden létező elemet megvett hozzá. kérdés hogy majd a sok utángyártott lemez hogyan fog állni:)
némileg bonyolultabb ez a sztori. Felújított motorral(fúrás, ÚJ! hengerfej) került hozzánk. az örökké nyitott termosztát miatt hét év alatt eléggé elkopott, akkor került bele a '95-ben vett majd '03-ban összetört de felújítás óta 120 ezret futott kocsi motorja. azóta nem tudom mennyit ment, talán 120-150-et. most átugrott benne a szíj, eltördelt két himbát. Ezeket kicseréltem, de furcsán indul, erőtlen, és hangosan zakatolva is jár. Ez utóbbi két tulajdonság a szíj probléma előtt is fennállt. ezek a motorcsere okai. Az Öcsém összetörte az elejét(jobb eleje) azt kikalapáltam, kigitteltem. festve még nincs. Aki keres az talál alapon körbelakatoltam a csomagtartót, meg a doblemezeket, ezeket kellene masszázni meg alvázvédőzni. meg a motorcsere van félúton.
ez egy barna négy ajtós szedán, 1.6D.
van egy napi használatos ötajtós 1.6D , ennek tuti 425 van a motorjában, jól megy, jól indul, szépen jár.
van egy majdnem restaurált két ajtós 1.3S.
van még amit '95-ben vett apám, majd anyám '03-ban összetört, azóta részben kijavított ötajtós 1.6D.
és utoljára van még faternak egy fehér ötajtós 2.0i, ezt is többször felújítottam már.
el kell dönteni, hogy szorakozas vagy szükseg. ha szökseg akkor nincs miröl beszelni. ha szorakozas/hobbi akkorf meg meg kell gondolni higy meg mindig oromot szerez-e...
Sajnos mikor a saját autódat/építed akkor csak pénzt költesz és SEMMIT nem keresel. Anyag, idő amiből sok eltud menni és ez egy idő után lehangoló. Nálam is három "szerelemgyerek" vár javításra, amint van egy kis időm faragom is őket. Átérzem a helyzetedet de ha fontos számodra akkor meg toljad ezerrel. ;)
(de amugy igen, neha beleun az ember. aztan lehet hogy higadtan at kell gondolni. altalaban egy egyszeru benzines kocsi evi 100eFt es 1-2het munkaval karbantarthato, kerdes, hogy megkeresed-e az uj(abb) auto ertekveszteset
"'03-tól van nálunk. [...] most kerül bele a harmadik motor"
buzi kerdes: mennyit mesz vele? vagy miert kell ilyen gyakran bele uj motor?
Most jöttem fel egy kicsit, drótkorongoztam a doblemezeket. '87-es ascona '03-tól van nálunk. átlag négy évente felújítottam, most kerül bele a harmadik motor, a harmadik garnitúra küszöb van rajta. az összes létező helyen lakatoltam már, remélem nem csinálom már többet. El akarom adni. Anyám nekem adta az autót, mondván rengeteg munkám van benne. Unom. Beleuntam ebbe az autóba. November óta valamiért bennem van egy ilyen "nem akarok lemenni csinálni" dolog.
Sajnos az a rész a legkitettebb a mechanikai serüléseknek. Folyamatosan bombázzák a kavicsok, kapja a sarat meg a vizet.
Egy ideje mi is próbáljuk szórhatótömítővel védettebbé tenni. A BMW volt anno ennek a dolognak a nagy híve, pl az e46-on is vastagon rücsizve volt az ív gyárilag. Eddig bevállt csak a dobbetétek visszaszerelésénél kell óvatosnak lenni nehogy azzal told le a festéket. ;)
A fát csiszolják, lakkozzák, a megdagadó szálakat csiszolják, lakkozzák, csiszolják, lakkozzák, csiszolják, lakkozzák.
Persze ez csak újfajta ipari falakkokra igaz, régi módzserrel politúrozni sellakkal egészen más módzser. Illetve a régi kínai lakkozás is kicsit már ott akár 20-40 réteg lakk is van.
Tudna valaki tippet adni, hogy fa felületet, hogyan szoktak a szakik lakkozni?
Régi antik rádió dobozokat csinálok, nyersre be lett csiszolva, pácolva lett, majd rendes autólakkal megfújtam 4-5 rétegbe, de ugye erősen beszívta a lakkot, most becsiszoltam, majd ha jobbra fordul az idő megint meglakkozom.
Nem tudom, hogy pácolt fánál is szokták vmi anyaggal beitatni a fát, hogy kissé eltömítse a pórusokat.?
Egy az egyben sajnos nem lehet kijelenteni hogy "ez a jó, a többi sz@r". Egy szakember a tapasztalatai alapján használja az anyagokat, azokat részesíti előnyben amik eddig beválltak. Persze van olyan szituáció is mikor "csak ezt tudták kilopni a szervízből" de ez már másik kérdés. :)
Szerencsére vannak visszatérő ügyfeleim akiknek az autóin tudom csekkolni a korábbi munkáim tartósságát és abból letudom szűrni hogy melyik anyag működik és melyik nem ér semmit. Persze ez is ilyen tízenéves folyamat, nem egy autónál fog eldőlni hogy melyik a jobb.
De ugyan ez a helyzet egy fényező, lakatos választásnál is. Én lakatosként a tízenx év alatt kipróbáltam a környék összes fényezőjét. Volt aki szépen előkészítette viszont a végét csapta össze. Volt aki baromi szépen megcsinálta csak egy évet nem bírt ki hogy ne rozsdásodjon az új sárvédő éle. Szerencsére meglett a legjobb szaki úgy 30kilóméterre de mire ez kialakult baromi sok pénz meg idegesség ment el. Viszont most már tudom hogy kire mit lehet/szabad rábízni de mint ahogy mondtam ez is egy tízenéves tapasztalat. Én ezt kijártam, volt hogy újra kellett mással csináltassam, én úgymond megfizettem a tanulópénzt hogy ne az ügyfélnek kelljen de ez sokszor kevés, van hogy a tulaj sokkalja a fényezés díját és magánakciózik 5000Ft-ért. Sokan azt hiszik hogy közösen akarkjuk lehúzni őket de a végén mindíg vihetjük a saját emberünkhöz. Sok tulaj azt hiszi hogy amit mi vállalkozók majdnem húsz év alatt kijártunk azt majd ők egy sárvédő, lökhárító fényezéssel kitapasztalja. Ez a helyzet az anyagokkal is. Ha a lakatosodnak van bevállt márkája akkor hagyd hogy azzal dolgozzon, nyílván úgy fog rá valamiféle garanciát vállalni.
Rohadni Minden tud. Ezert a legjobb ha megsporolja az ember az alvazvedelemre koltott penzt (?)
Amiket leirtam azok hosszutavon nem szaradnak ki es nem repedeznek meg olyan hamar. Legtobb szaki bitumenessel fujja le aztan jo lesz. Vagy azzal sem. Oruljek ha legalabb rucsit fuj ra
- dinitrol alvaz + mikesanders uregbe vagy fluid film NAS uregbe
nyilvan olyat kell keresni, aki ilyennel dolgozik es nem elvinni vkihez es elmondani neki hogy ilyet hasznaljon...
(dinitrolhoz nagynyomasu speci cucc kell. mikesanders-t forralni kell...)
fenyezes/alapozo... passz elvittem, hogy fössek le es remeltem, hogy jo lesz. szerintem ha femre (nem roszdara) van fujva a 2K alapozo, akkor ok. festek meg lakk... csak diszites, azon latod, hogy milyen a vegeredmeny...
ahogy irtak, ha vki nem ert hozza, akkor attol lesz inkabb szar es nem az anyagtol. a legjobb ha olyanhoz viszed, akit ismer vmi ismerösöd
A két ujjam sem egyforma! Én Besa rendszerrel dolgozok,ezzel vagyok meg elégedve,ezt tudom jól fújni,ez feszül úgy ahogy nekem megfelel stb.Viszont lehet,hogy más kollega a Standoxal van megelégedve,azzal tud dolgozni vagy Mobihellel,lechlerrel stb.Egy normális szaki garanciát vállal a munkájára,ha a te embered garanciát vállal és láttál már tőle neked tetsző referencia munkát akkor vidd oda de javaslom ne szólj bele,hogy mivel dolgozik,mert ő azt tudja!Ha nem ad garanciát és kétségeid is vannak akkor keress mást.Érdeklődni persze lehet és kell is töllük,de rájuk kell bízni ki mivel dolgozik!Festettem már hozottanyaggal a kuncsaft kérésére,de soha többet nem fogok az biztos! És meg mondom őszintén,hamar ajtót mutatok azoknak akik bele akarnak szólni hogy mit mivel,és mit hogyan mert ez meg az ezt mondta...A tévé szerelő szereljen tévét,a pék süsse a kenyeret,stb,és ez nem azt jelenti,hogy ne legyen tájékozott,hanem azt,hogy ne szóljunk bele egymás szakmájába!
Audi A3 (98 évjárat) típusú autómon mindkét oldalon a küszöb aljánál kezd feljönni a rücsis réteg, 200 forintos nagyságú részen pedig már csak a fémes réteg van. Szeretném ezeket a kis hibákat kijavítani. Milyen anyagokat javasoltok a javításhoz?
Ahogy néztem a ezt a fórumot és az internetet láttam nagy dobozos kiviteleket kompresszoros felvitelhez és sima sprayket is. Én úgy gondolom, hogy ehheza kis javításhoz elég lenne a spray változat, de tanácstalan vagyok a bőséges választék miatt?
Paco 155-nek teljesen igaza van,és nem azért mert nem akarunk neked segíteni ebben a témában ! Hiába dolgozik márkás anyagokkal ha nem jól dolgozik alá minőségileg AKKOR ODA AZ EGÉSZ, mert a rozsda nem nézi,hogy drága vagy olcsóbb anyagot tesz tönkre.
Ezt a mondatodat nem is értem. Mi köze van egy vagy akár száz itteni véleménynek a lakatosodhoz?
Csak ismételni tudom. Ne akard megmondani a lakatosodnak, hogy mit és hogyan csináljon. Nem lesz jó vége. Ő jobban tudja mit miért és hogyan kell csinálni mint te.
Ha viszont nem bízol abban, hogy ért hozzá, akkor vidd máshova és ne őhozzá. Vagy ott fogsz ülni amíg dolgozik, és ha valamit nem úgy csinál ahogyan te itt olvastad akkor egyből leállítod és szólsz neki, hogy te ezt nem így olvastad?
Bádogembernek igaza van.Ezek nagyon jó alapozók,ne kenj alájuk semmit!Én még annyit javasolnék,ha kettő vagy több sorral fújod,akkor az első sort vékonyan- ,én úgy szoktam mondani,hogy elrontom az első sort,-,és mikor már majdnem mefszáradt,már tapintható óvatosan csak akkor a következő sort!
Szinte 100% hogy a felkent "csadaszerek" zavartak be. Mi is használtuk és semmi probléma nem volt vele. Mosd át nitróval és csiszolgasd át a felületet és szerintem jó lesz. Illetve a rétegek kiszáradására figyelj oda. Mivel hogy alapozó elég egy húsosabb réteg, felesleges több vaskosabb rétegben megfújni.
Novol Epoxi alapozóval kapcsolatban lenne kérdésem, hátha járt már hasonlóan valaki....
Nem tudok rájönni mi lehetett a hiba, de az biztos, hogy a tapadás korántsem megfelelő. Autó padlólemezről van szó, kívülről fémtisztára pucoltam (hozzáférhetetlen helyeken homokszórás, nagyobb sík felületeken drótkorong illetve csiszolás) az utastér felől maradt olyan rész ahol régi festékbevonat is maradt, de azt is becsiszoltam.
Mivel lassan haladt a művelet nap végén Evipas-sal illetve Ro 55-el lekentem, hogy ne rohadjon vissza. Festés előtt száraz kefével leszedtem a keletkezett fehér port majd átmostam acetonnal utána alkohollal is.
Ennek ellenére (vagy pont ezért) van olyan hely, ahol a festék alá nyúlva le lehet húzni a felületről, de kis fizikai behatás után gyakorlatilag bárhol lejön....
Első körben alacsony hőmérsékletre gondoltam ezért csináltam egy tesztet, fogtam egy darab lemezt, háromfelé vágtam, lefestettem. Egyet a fagyasztóba tettem, egyet sima hűtőbe, egyet meg a szobába 24 órára, majd kivettem a hidegeket és újabb 24 órát hagytam a szobában. Igazából csak annyi a különbség, hogy az epoxi réteg keménysége más egy kicsit, de tapadásbeli különbséget nem tapasztaltam...
Kénytelen vagyok elölről kezdeni az egész műveletet, de addig nem merem, amíg nem derül ki mi lehet a hiba.
Az tiszta sor, hogy valamit én csesztem el, de ötletem sincs, hogy mit. (keverési arányt is nehéz elszúrni mert az 1:1-es edzőt használtam....)
Bármilyen ötletetek van ne tartsátok vissza:) Köszönöm!
Léteznek spot javítással foglalkozó fényezők, akik teljes elem fényezés nélkül javítanak, de szerintem kavicsfelverődéshez és hasonlókhoz még az sem feltétlen kell.
Profibb kozmetikákban teljes külső kezelésbe beletartozik az apróbb hibák ecsetelése és visszacsiszolása, polírozása.
Fehér autónál szerintem otthon is jó eredményt lehet elérni gyári, vagy színkód alapján kevert javítófestékkel. Külföldről rendeltem egyszer egy Langka Blob Eliminator nevű készletet, aminek a lényege egy oldószeres polírpaszta szerű anyag. A javítófestéket szintbe lehet vele dörzsölni/polírozni, így helyesen alkalmazva gyakorlatilag láthatatlan a javítás.
A refiket felejtsd el . Nagyon vakítanak , ha belenézel káprázik tőle a szemed . Ledes lámpákból is vannak neonszerű tokozásúak , tejopál búrával . Olyanom van és teljesen jók . Lehetőleg melegfehéret vegyél .
sajnos van 1-2 olyan kavicsfelverődésem, ami lemezig hatolt. Ezzel gondolom kellene foglalkozni, hogy ne kezdjen el rozsdásodni időnap előtt.
Fehér az autó és nagyon szembetűnőek a felverődések. Az előző autóm sötétkék volt, 200e km autópályázás után se volt eszétikailag ennyire zavaró, mint ezen most alig fél év után.
Muszáj egész elemet fényeztetni vagy van itthon megbízható cég, akik "smart repair"-rel megoldják enélkül is csak a sérülést javítva? Nem baj, ha nem 100%-os ez a megoldás és nagyon koncentrálva súrlófényben látszana a javítás.
Két okból se fényeztetném az egészet:
1) sérülésmentes az autó, jó lenne ha minden elemén maradna a gyári festékréteg (GTI-nél szerintem hatványozottan értéknövelő újraértékesítéskor),
2) ezzel az erővel évente fújhatnám újra a motorháztetőt/lökhárítót, mert úgyis összeszedek további felverődéseket, szóval nem lenne túl sok értelme...
Amit leírok, egy teljesen általános vélemény. Soha életemben nem fényeztem autót, és mást sem, tehát a színhőmérsékletről fogalmam nincs, hogy milyen a jó, csak gondolom.
Szerintem a hidegfehér iszonyatosa torzítja a színeket, minden fakó szürke, szürkésfehér lesz tőle. A nagyon melegfehértől viszont minden kicsit sárgább lesz. Gondolom 4000 K körüli lenne a jó, az nagyjából visszaadja a színeket.
Én V-Tac 100W slim reflektort vettem 10e ft. körül. Közép vagy melegfehér, már nem tudom, de barátságos a színe. Ahogy megkaptam, apróra szedtem azonnal, és elfogadhatónak mondanám az összeszerelését, minőségét. Elég nagy területen van benne 80-90 db. led. A piaci gagyi szemétnek általában középen van egy csomóba egy pár db. led, nulla hűtéssel, egy forintot nem érnek.
100w alatt nem sokat ér hiába led. Bár ez függ a műhely méretétől. Én hidegfehéret (6000K) kaptam másodjára, azok kevésbé tetszenek mint a melegfehér (3-4000K). Van amit munkalámpának használunk, esett már le stb, szerintem a tartósságával nem lesz gond, főleg ha falon vannak fixre szerelve. Legolcsóbbat vettem, van ami 1 éve van ami 4 hónapja megy gond nélkül.
Sziasztok! LED reflektorokat vennék a fényező műhelybe.Körbe fent neon világítás van,de az nekem kevés,ezért vennék a négy sarokba ledet,de nem igazán tudom el dönteni mely lenne jó.Elég e 20-30 vattos,elvileg ezek is 100-150 wattos halogén erejűek,vagy erősebbet vegyek.Azzal sem vagyok tisztában,hogy hideg fehér fényű a jó,vagy inkább meleg fényű.Megfelelő e egy olcsóbb kategória vagy vegyek drágábbat? Ha van tapasztalatotok ledes reflektorral írjátok már meg légyszi.Üdv
Sziasztok! Segítségeteket kérném SATA JET RP festékszóró pisztoly alkatrész keresésében. Mivel ez egy régi típus, nem találok
hozzá semmi alkatrész forrást. Pontosabban egy műanyag gyűrűről lenne szó a fúvóka alá, ami nekem sajnos kiszedéskor eltört, ezt szeretném pótolni. A képen, a fekete műanyag.
Igen, azért a C corsán vannak érdekes megoldások mint pl a félig csavaros, félig hegesztett lámpakeret. :) Ezt sosem értettem viszont opeléknél akkor indult el a minőségfelé mozgás. Valahol a C corsa és a G-H Astra környékén tudták leszorítani azt a bazi nagy rozsdásodási hajlamot. Ha megnézed akkor komolyabb a konzerválás, több a tömítőzés és tetemes a viaszolás mennyisége is. Ezek az opelek már nem a klasszikus "rohadós" opelek.
Ha arra gondolsz, hogy cinkkel befuttatni, mint a forrasztás, akkor bizonytalan vagyok benne, mert van rajta valami polimerbevonat is, ami így a hő miatt sérülne, ráadásul a mindkét oldalán ugyan az a filmbevonat van, így a másik oldala is sérülne. A karcok néhol elég sűrűn vannak rajta. Azt végigcsinálni iszonyat körülményes, szinte lehetetlen. Most még nincs felrakva a tetőre. 2 m. x 1,17 m. táblákban van. Amúgy azt nem tudom, hogy a polimer filmbevonat mi célt szolgál rajta, elképzelhető, hogy csak a szállítási sérülés, és a fehérrozsdásodás ellen van, mert némelyiken ezt lehúzható öntapadós fóliával oldják meg, amit ugye felrakás előtt le kell szedni.
Alucink bevonatos trapézlemez sérüléseinek javítására milyen megoldást javasoltok ?
Van ahol részben, (karcolások) és van ahol vaslemezig lejött róla az alucink bevonat.
Nézegetek cink, alucink, horgany, alu spray-ket, de egyiket sem ismerem. Olyan lenne jó, amit már nem kell átfestenem semmivel, hanem fedőréteg is egyben, de bármilyen megoldás érdekelne. Mivel a trapézlemez tetőre kerül, ahol nagyon komoly hőingadozás, stb. van, ezért ennek megfelelő megoldás kéne.
olasz cuccok tenyleg jol atgondoltak, csak a minoseg baszottul csaphato.
opel corsa C-m egy atgondolatnak szar. akinek ahhoz köze volt, meg szakosodni sem szabadott volna engedni. cserebe a minoseg meglepoen jo
panda 169 mjet muszakilag szerintem ertelmessebb, 10-12evesen viszont kezd elfaradni minden. csavarok törnek es rohadnak, kabelek elegnek, bandasz lemallik :-(
Volt bizony hogy annyira csálén ragasztották be az üveget hogy sajnos kikellett vágni hogy a csavarhoz hozzáférj. Amúgy elképzelésnek hibátlan volt, ha időnként ellenőrízték volna belülről a doblemezt akkor nem fogytak volna el olyan gyorsan.
Talán 3 éve építettünk egy q4-est, már akkoriban sem lehetett kapni hozzá. Viszont legyártani sem olyan nagy sztori, 1-1 nap alatt megvolt a két oldal. A sárvédő leszerelhetősége sokat segít...
Én azt állítom, hogy 500 EUR körül ma lehet néha-néha kapni. Hogy anno mennyi volt? Passz. Most is csak ritkán bukkan fel. És igen, ha valaki tud utángyártottat annak én is örülnék.
alfa 155, ha tudsz 30eFt alatt annak nagyon örülnek [meg Paco155 is]
(allitolag csak komplett oldalfal volt reggebben es az is 500euro korul - Paco155 allitja, ö itt is read/write-ban van, es alfa 155-tel buzul regota :-D)
én feleslegesnek tartom fémtisztára pucolni mindenhol... alaposan át kell nézni, hogy hol beteg, ahol lehet új lemez ahol nem ott a pergő rozsdát mechanikusan eltávolítani, passziválni.
Öltözékben valami masszív ruha kellene, egy erős kesztyű, illetve arc védelem. Légzés védelemre itt nincs szükség mert a víz megköti a szóró anyagot az a levegőbe nem jut (0,5-2mm nagyságú a zúzott üveg), de ha biztosra akarsz menni egy pormaszkot felvehetsz.
Szia! 250 bar alatt nem fog sok mindent levinni a koszon kívül. Ezek térkő és homlokzat tisztításra vannak. 220 bar-tól zúzott üveggel már lehet festéket/lágyabb bevonatokat leszedni, de csak üveggek fog működni mert az képes a puhább "gumisabb" bevonatok leszedésére a homok stb. nem igazán az inkább rozsdára revére való. A hosszú száradás nem jó ötlet mert a lemez egyből rosdásodni fog. Legjobb megoldás ha részekre bontod a tisztítandó felületet, ahogy leszedted a bevonat és eljutottál a fémig rongyal hideg levegővel megszárítod és egyből lekezeled passziváló anyaggal a felületet (pl Evipass).
Sziasztok! Alvázat szeretném fémtisztára pucolni alvázvédelem előtt. Vettem nemrég egy Kärcherre köthető vizes homokszórót, azt gondoltam ezzel végigmennék rajta, utána sima vízzel a homokmaradványt eltávolítanám, hosszú száradás utána korant, esetleg 2K alapozó, majd az alvázvédő.
Van valakinek ezekkel a vizes cuccokkal tapasztalata? Ugyanúgy be kell öltözni mint a levegőshöz?
Egy E30 lakatolas elott allok, illetve nem annyira en, en csak a tulaj vagyok. De mielott a lakatos hozzanyul, szeretnek kicsit kepbe kerulni, hogy milyen minoseget tud majd produkalni.
Milyen anyagokat erdemes hasznalni a felujitaskor? Ertem ez alatt, hogy az alvazvedo, uregvedo, alapozo, filler, festek stb...
Illetve van valami nagyon ajanlott modszer, amivel az erre-arra levo rozsdapottyok szepen eltuntethetok?
Németországban élek,ezért nem vagyok teljesen tisztában mi van odahaza,de bármelyik festék rendszer kittjét szerintem nyugodtan használhatod.Én most car sistemmel dolgozom ami hibátlan,de bátran ajánlom a 4cr termékeit is,vagy lechlertől is vehetsz kittet.
Már azon is meglepődtem,hogy még van Neoplast a piacon!Legalább 10 éve nem használom,mert nem voltam tőle elragadtatva.A kötése lassú,nem mindég keveredett el normálisan és néha jártam vele úgy,hogy egy egy kicsi foltban nyers maradt,míg más kittekkel ez soha nem fordult elő.Nyálkásabb csiszolhatatlanabb volt a felülete más kittekhez képest,ezért tömítette a papírt.14 éves koromban,amikor tanúló voltam akkor ez volt a piacvezető kitt az autós iparban,de most 44 vagyok!Rövidre zárva,ennyi pénzért sokkal korszerűbb kittek is vannak!
560 SL,keménytetős limitált szériás Cabriolet,az USA ból,hát ezen asztán sok minden nem átlagos.Egyébként is szeretném tudni mi ez a cucc,mert az autóban rendesen van mérföld,átszámítva kb háromszázezer kilométer,már nem mai gyártmány a szekér,és sehol egy rozsda folt! Ilyen küszöbbel ritkán találkozni! Nagyon pöpec ez a védelem,csak sajna nem tudom,hogy mi ez😳
Sziasztok! Tudja e valaki,hogy a Mercedes 560 SL küszöb milyen anyaggal van bevonva.Sajnos le kellet takarítanom fémtisztára egy horpadás miatt,és szeretném ugyanolyanra vissza fújni,mint volt.Még ilyennel nem találkoztam,az alapozón volt egy wax szerű réteg,ami kb 2 mm vastag volt,és a színe is olyasmi mint az üregvédő waxnak.Hőre lágyul,de nem folyik le mint az üregvédő.
Majd ez a réteg van matt feketére fújva.Ez nem rücsi,nem fújható tömítő massza,ez valami más.
Mi ez,hol tudom be szerezni,és milyen technológiával tudom felhordani a küszöbre?
Egy viszonylag kissebb folt miatt nem szoktuk lebontani a fél oldalkeretet, félő hogy azután pont emiatt fog rozsdásodni. Persze kérdés hogy ténylegesen mi van a sárvédő alatt, ha a kolléga kivágja a problémás részt akkor tud majd pontos diagnózist mondani. Elég jó felületkezelő rendszerek vannak a piacon amikkel elég tartós javításokat lehet elérni.
És persze nem szabad elfelejteni hogy a márkaszervízben is ugyanolyan lakatosok dolgoznak mint a kissebb műhelyekben. Sajnos a munkafelvevő fehér inge még nem garancia a sikerre.
Én a helyedben megnézetném pár javítóval mielőtt döntenél, több szem többet lát...
Mondjuk a 30ezres javítást én alacsonynak érzem, de nem láttuk.. egy képet tehetnél be a hibáról. Lehet ki sem kell vágni olyan nagy mértékben.. a fényezést meg nem elég helyileg bejavítani, mert látszódni fog. Készülj egy hátsó sárvédő fújással, általában 25e ft.
Tekintve az autó értékét és a még tervezett futásidőt is,én a karosszériás ismerőst választanám.-Az más kérdés,hogy talán még megérne egy kört futni valami rafinált ügyvéd segítségével,még annak ellenére is,hogy szervíz magán úton lett meg oldva,ugyan is az említett probléma nem kopó-forgó- morgó alkatrész hiba,(de ez csak egy vélemény,ráadásul úgy,hogy a joghoz meg én vagyok teljesen laikus)
A problémás terűlet környékét ki kell bontania a lakatosnak,a takaró elemeket,kárpitokat stb,el kell távolítani,majd ez után lehet látni a hozzáférhetőséget és azt,hogy a beavatkozás mennyi festékroncsolással jár.Én legalábbis csak ez után adnék konkrét ár ajánlatot,ugyanis a letakart részek gyakran okoznak kellemetlen meglepiket,és nem nekünk,hanem a kuncsaftnak,viszont én gyakran hiába mondom előre,a tulaj vagy el hiszi vagy nem,így viszont tisztán lát mindkét fél,és ennek fügvényében lehet tovább tervezni.
Ami biztos,ha a hegesztés környékét sikerűl szépen megtisztítani,a megfelelő anyagokkal le kezelni,kívűl alapozni,festeni, belűl megfelelő üregvédelemmel el látni,akkor ha nem is örök élet meg egy nap,de még azt a tervezett pár évet vidáman ki kell bírnia,és valóban a szakszervíz ajánlatának a töredékéből.
Az alábbi problémában szeretnék segítséget kérni mint teljesen laikus.
Idén tíz éves japán terepjáróm jobb hátsó sárvédőívén belül elengedte magát az egyik ponthegesztés, a két lemez elvált egymástól és a megsemmisült ponthegesztés helyén (a külső lemezen, de szerencsére a behajló peremen) egy szabályos 6-7 mm es lyuk alakult ki. Körülötte a lemez kívülről egészséges, de persze a két lemez között megbontás nélkül nem lehet látni hogy mi lehet.
Annak ellenére hogy a márkaszervíz szerint -is - gyári hiba, a márkaképviselet elutasította a garanciát, ami pedig 12 év lenne, merthogy az autó karosszériája tekintetében nincs vezetett szervizkönyv.Tehát a javítás saját zsebből megy.
A szervíz szerint a - közel - tökéletes megoldás a teljes jobb hátsó cuccos kukázása lenne tokától bokáig tetőnél és küszöbnél elvágva komplett sárvédő, c oszlop....Ennek a javításnak a nagyságrendje közelítené az autó jelenlegi értékének a tíz százalékát.
Helybeli karosszériás ismerősöm szerint a lyukas rész és környéke kivágásával, folttal (talán még a sárvédő látható síkjában sem lenne látható a javítás, a fényezés is kis helyen lenne bejavítva) megoldható a helyzet a fentebb említett költség egytizedéért, (barátilag)tehát szemben áll egy márkaszervízes 300ezres, egy karosszériás műhely 30ezres ajánlata, én viszont nem tudom kinek higgyek, érdemes-e rááldozni ennyi pénzt egy ilyen viszonylag kicsi, de belül lehet hogy hervasztó állapotú korrózióra, vagy tényleg igaza van a karosszériás ismerősömnek és a folt is megteszi. Megjegyzendő, hogy azért dilemmázok, mert az autó újkorától az enyém, keveset futott, agyonkarbantartott (kivéve ezt az egy problémát amit nem vettem észre időben) és tényleg családi kedvenc, még kb. 5-6 évig biztos hogy nem veszek másikat egyrészt anyagi, másrészt érzelmi okokból. ( A gyerekeim el sem engedik adni:). Mint laikus kérek tanácsot hogy milyen módszerrel lehetne még erre a hátralévő időre megszüntetni vagy legalább elodázni a korróziót? Köszönöm hogy elolvasták.
A kitt kontúrvonalának láthatóságát a szórókitt idézi elő. Meg kellene próbálni fordított sorrendben a rétegeket. Először kitt a nyers fémre utána epoxy és végül a szórókitt!. Ugyanis valószínű,hogy csiszoláskor egy átmenet képződik az alapozó és a kitt réteg között és azt a szórókitt nem tudja feltölteni. Arra is figyelni kell,hogy megfelelően kiszáradjon a kitt illetve a csiszolási lépcsők is be legyenek tartva. A szórót lehetőleg ne nitróval,vagy észterrel hanem min. akril higítóval higítsd!
Köszönöm,hasznos infók ismét! Tuti,hogy a jó öreg acélkalapácsaimmal estem volna neki!
Egy új kérdés:mit csinálok rosszúl,ha a kittelés szélét látom a lefényezett elemen.A lehető legkevesebb kittet használok,amennyire csak tudom,mindég ki egyengetem a sérűlt részt,ha nagyobbacska gödörmarad,akkor cinezek is.Fémtiszta elemet először epoxi gyantás alapozóval fújom és csak ez után kittelek,majd szórózok.Nagyon ügyelek az anyagok tökéletes száradására is,az ajtókat,sárvédőket,leszedhető elemeket napokra be szoktam rakni a kazánházba,ahol minimum 30 fok van.Már az utóbbi időben arra is figyelek,hogy egy azon gyártótól veszem az anyagokat(most éppen Besa)úgymond egy rendszert használok,hogy kompatibilisek legyenek,de mindezek ellenére is elő fordúl néha beszívásos jelenség.
Most,egy sárvédőt újra fújtam ez miatt,és azt tapasztaltam,hogy így már nem üt át.Ebböl arra következtetek,hogy a 2k-s lakk,ha megköt,megfogja ezt a problémát.Azon gondolkodom,hogy szórókitt helyett 2k-s epoxi alapozót fogok használni,hátha úgy be műanyagosodik a felület,hogy nem fordúl többé ilyen jelenség elő,vagy van e valami direkt erre a célra kifejlesztett anyag?
Igazából nincs különbség a technológiai lépések menetében alu- acél felületeknél, egyedül az alkalmazott anyagoknál kell figyelembe venni az alumínium tulajdonságát . Ez a fémfajta szeret láthatatlanul oxidálódni illetve reakcióba / elektrokémiai korrózió formájában / lépni hagyományos acéllal. Ezért is fontos,hogy a lakatos munkát ne acélkalapáccsal és steklivel végezzék és törekedni kell arra is, hogy minél kevesebb ideig legyen szabadon a fémfelület. Ha nem azonnal lesz fényezve, akkor átmeneti alapozót / Wash Primert lehet alkalmazni amit egy pár héten belül át kell fényezni,mert kevésbé áll önmagában ellen a környezeti hatásoknak. A Standox Wash Primerjére pl lehet kittelni is. A savas alapozók érzékenyek a poliészter tartalmú alapozókra ezért nem lehet őket együtt alkalmazni. Természetesen ahány gyártó annyiféle anyag és felhasználásbeli különbözőség ezért el kell olvasni a termék felhasználási ismertetőjét / T.D.S./
Anno az új kocsimon lett pár olyan karc,melybe a körmöm is beleakadt. elvittem egy fényezőshöz és szinte teljesen kiszedte. kérdeztem utólag mivel csinálta,azt mondta,h egy 2000 es papirral vizesen le kell szépen csiszolni..
ebbe egyszer bele is kezdtem,de kifakult a felület. És ilyen pasztával hoztam vissza a szint. De mivel tovább nem csiszoltam,igy a karc is maradt.. Ezt,hogy kell csinálni szerintetek? És,ha ugy járnék mint anno,akkor melyik pasztával hozzam helyre?
Tiszta alumíniumra fújhatsz az alapozó alá wash primert is ha nagyon nem bízol maában az alapozóban, de nem szabad közvetlen a wash primerre gittelni az a lényeg.
Azt a részét vágom,ha vastagabb akkor üvegszállas.Alu kittel még nem volt dolgom,de gondolom az eljárásban nincs különbség.
Nem szoktam én extrém vastagon kittelni,mindössze azért kérdeztem ezt,mert ugye aluról van szó,és mint korábban te is írtad ez ridegebb,és teljesen más a fizikai-kémiai tulajdonsága mint a vas lemeznek.Pl.hőtágulása.
Az egyik elemen(talán egy ajtó,ha jól emlékszem) halálra van repedezve a kitt,sőt van olyan folt,ahonnan le is húllot,pedig így szemre nincs túl vastagon kenve.Most ha nem csiszoltak alá normálisan akkor ez érthető,de ha mondjuk ez attól van,hogy az alu máshogy viselkedik mint a vas lemez,ezért másabb anyagokat igényel,hát erre szeretnék felkészűlni,ezért kérdezlek titeket.
Magát a kocsit még nem nagyon néztem át,hátul az udvarban van ahol nem férek nagyon hozzá,ha majd neki kezdek akkor hozom csak előre,és akkor tudom tüzetesen megvizsgálni,viszont addigra az anyagokat be kell szereznem,úgyhogy tisztelettel várom a további tanácsokat!
Köszönöm,most is hasznosat tanultam!Ez a kráterba csepegtetés teljesen logikus,csak nem gondoltam rá,úgyhogy ez nagyon hasznos tanács,bár ne kerűljön máskor ilyen hiba.Egy első sárvédővel jártam így,de azt majd később újra fogom fújni.A helyiséget sajna nem tudom nagyon felfűteni,de ha fújom a sárvédőt,majd egy infrát teszek a bakk alá,meg a lakkot is felteszem egy pár órára a kazán tetejére,hátha jobban terűl.Köszi a polírozással kapcsolatos tanácsodat is,azzal kapcsolatban mint korábban már írtam is,úgy döntöttem,hogy meg veszem a teljes garnitúra pasztát a rózsavízzel egyetemben.Eddig sajnáltam rá annyi pénzt,de látom a minőségért áldozni kell.
Amit én még hozzáírnék a polírozáshoz, hogy a megfelelő technika alkalmazása mellett és az segédanyagok használata mellett nem kell aggódnod, hogy a polírozás rossz lesz. A színek betartása igen fontos, azaz a zöld a zölddel, kék a kékkel, (kupak és törlő kendőre gondolok), viszont a polírozási technika, a fordulatszámok betartása ami még segíthet a hologram eltűnésében, alacsony fordulaton kezd a pasztával a polírozást, majd lassan 1800-as fordulatra juss el kb 15-20 másodpercen belül. Ennyi idő alatt a 3000 papírral csiszolt felület fel fényesedik. Vigyázz arra, hogy ne hevítsd fel nagyon a felületet mert az árthat a lakknak. Ha ez meg van, alaposan töröld le a pasztát, tiszta mikroszálas kendővel. A kék kupakos hologram eltávolító tökéletesen elég a feladatára. Lényeg a szivacs tiszta legyen lehet az a kék vagy a sárga szivacs is, ennél ez mindegy de én a sárgát ajánlom hozzá, (magasabb eredményt érsz el vele), Ami fontos itt is, alacsony fordulaton bedolgozni az anyagot, a már tisztára, szinte zsírfolt mentesre törölt felületen mindenhol ahol pasztával políroztad. Ha ez meg van akkor emeld magasabbra a fordulatszámot kb 1800-2500 közé és addig dolgozz a felületen amíg azt nem látod, hogy a felület tükör fényű lesz és már csak a szivacsból kifröcsögő poliranyag nyomait látni. Ezután mindenképpen tiszta vagy tisztított mikroszálas kendővel töröld át a felületet és kész. Én két kendőt használok, az elsővel a nagyját törlöm le a másodikkal ami ténylegesen tiszta azzal meg vég törlést végzek.
Sok sikert a további munkádhoz.
Még egy, a lakkozás során mindenképp próbálj meg arra figyelni, hogy legalább 20-22 fok legyen a helységben ahol fújsz, mert az sokkal kielégítőbb eredményt produkál és nem kell 3 rétegben fújnod a HS lakkot, ami amúgy sem szeret 2 rétegnél több lenni, a kráterosodás igen, a vastag rétegtől van mivel nem tudott a lakk kipárologni a két réteg közt. Ezt is el lehet tüntetni, egyfajta bepöttyözős módszerrel, ami úgy zajlana, hogy tiszta ecset vagy olyan valami amivel egy csepp lakkot tudsz rakni a kráterre, lehetőleg a saját edzett lakk, amivel az autót fújtad és megmaradt. a száradási idő kezdete után lehetőleg még nem a teljes száradás után ecseteld be a krátert a lakkal, és ha van rá mód akkor egy infra lámpával megszárítani. A szárítás azért fontos mivel a lakk két eltérő időben került a felületre, tehát más időben fog száradni, ezáltal a száradás után látszódni fog, hogy nem egy időben került oda, (amit persze csak mi hozzáértők látunk). Ha teljesen megkeményedett a lakk akkor mint a szemetet, steklivel, kicsit durvább csiszolópapírral kezdve, (akár 600,vagy 800 vagy 1000 Papírral) csiszold meg, utána mindig egyre finomabb papírral 3000-ig, és utána jöhet a polírozás. FONTOS, mindenképp legyen teljesen kiszáradva a lakk.
Vastagabb réteg esetén célszerű alu kittet, vagy üvegszálast használni.Egyéb esetben elég a Soft kitt. Azt is érdemes figyelembe venni ,hogy az alu kittet és az üvegszálast nehezebb csiszolni. A Soft kitt viszont vastagabb töltésre nem igazán alkalmas.
Köszönöm,megnyugtatott a válaszod.Egy újabb kérdés:Alunál normál soft kitt,vagy esetleg valami speckó? Előfordulhat sajnos,hogy egy-két helyen vastagabban kell húznom,oda kenjek üvegszállast esetleg(ha nem muszály akkor nem szeretnék)?
A Besa epoxyt pont nem ismerem ,viszont többfajtával dolgoztam már . Novol,Standox ,PPG ezek teljesen jól használható tartós védelmet biztosító alapozók. Akár nedves- nedves eljárással akár hagyományos csiszolós technológiával lehet vele dolgozni. Azért is jó mert kittelhetsz is rá ,plasztikot is fújhatsz fölé szóval univerzális alapozó arról nem is beszélve, hogy ez az egyetlen olyan primer ami vízzáró szigetelőként is funkcionál. Szerintem bármely gyártó ugyanazzal a paraméterekkel gyártja ezeket a termékeket ezért nyugodt szívvel ajánlható !
Véleményed szerint a Besa epoxigyantás alapozó megfelel?Most dolgozok vele először a mercin,de eddig jónak találom,de mit mutat hosszú távon arra lennék kíváncsi
Ok! Arra mindenképpen figyelni kell hogy csak alumínium alkatrészek javítására alkalmas szerszámmal szabad hozzányúlni. Az egyengetés egy elég érzékeny terület, mert az alumínium eléggé rideg könnyen szakadó színesfém /könnyűfém/ezért a megmunkálása nem egyszerű feladat! A fényezés tartóssága pedig az alapozás minőségén fog múlni.
Szia! Még senki nem javította,majd én szeretném,de parázok is tőle.Még nem néztem át az autót,csak külső szemrevételezés volt,majd ha lesz rá időm,akkor térképezem fel,mit hogy tudok bontani,mihez hogyan férek hozzá.A módszert majd ez dönti el.Kis kalapács,nagyobb kalapács,műanyag kalapácsok.Ragasztós tapadókorongos egyengető.
Az autó nem karambolos,hanem minden elem horpadt,hullámos rajta.
Ez lesz az első alu kasztnis az életemben,és szerintem ezt a kérdésemből vágtad is azonnal,úgyhogy szívesen olvasok minden tanácsot.
Nem kötekedésként ,de a kérdés az lenne, hogy alumíniumból készült karosszériát ki és milyen módszerrel és szerszámmal javított? Ez a későbbiekben fontos lesz a fényezés miatt!
Szia! Itt megtudod nézni, hogy melyik alapozója milyen felületre vihető fel és milyen előkészítés szükséges (válaszd ki az alapozót aztán jobb oldalt a technical data sheet), de az epoxy vízzáró és tapadás növelő elvileg jónak kell lennie alumíniumra. Egyébként nekem is lenne a szakértőkhöz kérdésem: Egy eléggé tördelt geometriájú teljesen fémtisztára csupaszított alu felnit kellene teljes egészében lefényezni. Mivel szinte hozzáférhetetlen helyek is vannak a küllőknél a csiszolás megoldhatatlan ezért nedves-nedves eljárásban kéne fényezni, de a front rész esztergálatlan eléggé lunkeros oda az alapozó fölé kéne nagy töltőképességű töltő alapozó, viszont azt csak a front részre szeretném fújni, máshol nem akarok nagy anyagvastagságot (pl ahol a gumi felfekszik). Ha az alapozóhoz normál vagy lassú edzőt használok, a töltőhöz pedig gyorsat akkor elvileg a bázis színnek tapadnia kell az alapozóhoz is? Mert attól félek hogyha gyors edzőt használok mindkettőhöz akkor felfújom az alapozót az egész felületre, 20-30 perc múlva a töltőt csak a frontra, utána 20-30 perc múlva a bázist az egész felületre és lehet hogy nem fog megtapadni rendesen a festék az alapozón mert túlszáradt?
Köszönöm a válaszaitokat! Ezek után úgy döntöttem,hogy be fogom szerezni a teljes paszta garnitúrát,és ki fogom próbálni.
Egy más jellegű kérdés:Ha befejezem a mercit,utánna egy Alu kasztnis terepjáróm fog következni.Alut még soha nem festettem,és mivel az autó törött,majd minden eleme sérűlt,így egyengetés után biztos,hogy sok lesz a fémtisztára csiszolt felület,így parázok egy kicsit tőle.Besa festék rendszert használok.Akérdés a következő:jó e a fémtiszta alura a Besa 2k-s epoxis alapozója és ez után kitt és a többi,vagy van e valami köztes kötő anyagra szükség?Olyasmire gondolok,mint pl a műanyag alapozó műanyagoknál.
A hologrammok azok akkor keletkeznek - főleg sötét színeknél látványos - amikor a felületen polírpaszta és folyadék maradványok maradnak amit már nem lehet a mikroszálas kendővel letörölni. A 3M új színjelölt polírjai / zöld,sárga, és a kétféle kékkupakos/ elvileg megoldást jelentenek erre a problémára .A rózsawax jó dolog de hologrammentesítésre kevésbé alkalmas. Inkább a sötétkék - lila kupakos amit erre találtak ki . Sokat számít ha a színjelölt polírhoz a saját szivacsát használod, és mindig tisztán kell tartani,hogy a felületről felszedje a polírmaradványokat.
Köszi a tanácsot! Annyira azért nem friss fényezésre waxolok,lassan haladok más egyéb teendőim miatt,így mindennek van ideje tökéletesen ki száradni.Igazábol a hologramm zavar,és ezt próbálom eltüntetni,ezért waxolok.Már azon is gondolkodtam,hogy a 3M pasztából megveszem a teljes garnitúrát a rózsavízzel együtt,de nem tudom van e értelme,mivel még soha nem használtam.Csak úgy vakon megvenni viszont elég drága.Szerinted-szerintetek -megéri?Van valakinek ebben tapasztalata?
Egy másik kérdésem pedig a polírozással kapcsolatos.Polírozni úgy szoktam,hogy kis dugóval ki csiszolom az esetleges por szemeket,szemetet,majd 2000-es ,3000-es,ez után a 3M zöld paszta,zöld szivacs,majd kék paszta kék szivacs,ami elméletileg hologram eltávolító is,majd pedig egy wax réteg.A problémám az,hogy egy kis hologramm probléma mindég marad,ami nem vészes ugyan,de szeretném ha tökéletes lenne.Ötlet,tanács?Mit használhak a kék paszta után?
Sziasztok! Kasztnis vagyok,de saját autókat ujjítok fel és azokat festem is,tehát nem vagyok teljesen laikus,viszont a fényezéseimben vannak hibák,amiket szeretnék ki küszöbölni,ezért tőletek kérek tanácsot.
Az első kérdésem:Mivel nincs fényező műhelyem,így egy ki csempézett mosó helyiségben szoktam fújni,ami tiszta,világos,tágas,viszont nincs elszívó.Ezért általában csak egyesével fújom az elemeket,külön külön,szépen le szerelve.
A műhelyt nem tudom,csak max18-20 celzius fokra felfűteni,ezért a lakkhoz mindég gyors edzőt használok.Pl most egy mercit fújok,és Besa bázissal,majd Besa lakkal fújom,de sajnos a lakk nem igazán feszűl ki szépen,ezért mindég nagyon vastagon lakkozok,általában 3 sorral.Ezzel meg az a problémám,mint pl tegnap is,hogy egy sárvédőmön a harmadik sor lakk után apró gödrök keletkeztek.Ez nem szilikon az biztos,mert sem a bázisnál,sem az első két sor lakknál nem volt gond.Ez inkább valami gázosodása lehet a lakknak,mert valószinű keveset vártam a két réteg között.Ha viszont többet várok,akkor meg narancsosabb,tehát nem feszűl szépen ki.
Próbáltam már,hogy kicsit több hígitót teszek a lakkba,akkor meg olyan opálos lesz.
Szerintetek mit csinálok szarúl?
Azért azt hozzáteszem,hogy nem nagyon szar a végeredmény,csak szeretném tökéletesíteni,és mivel külföldön élek itt nincs lehetőségem elmenni egy fényezőhöz,ezért érdeklődöm itt.
Nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni barátom,amikor megszárad nyomot nem hagyó állapotúra akkor már óvatosan megfoghatod. Tudod ez olyan mint a NŐI TEST, csak finoman !
Sziasztok! Valaki magyarázza már el röviden, hogy mit jelent az, hogy egy festék száradási ideje 24 óra. Akkor tapad oda az alapozóhoz? Vagy akkor keményedik meg? Akkor lehet beszerelni a lefényezett alkatrészt, vagy akkor már nem ragad bele a por? És mi van, ha valaki pl 20 óra száradás után fogja meg?
Nekem csak ez a két fajta van amit említettem, a többit nem ismerem. Azt kell hogy mondjam idáig ezek a legkomolyabb puskáim.Ugyanebben az árban vettem szinte őket.Az AVALONT is szívesen kipróbálnám, nagyon tetszik a szórásképe.
Elnézést saját magamnak válaszoltam ! Egyszer felhívott egy srác,hogy valóban olyan az én 5000 RP pisztolyom mint a hirdetésem képen látható, mert ha igen kell neki 10 db. Ugyanis ő Németországban elismert fényező,ért hozzá, stb . Mondtam igen olyan, de 10 db nincs belőle 1000 Rp van még eladó és leállt velem vitatkozni,hogy 1000-es típus nem létezik belőle. Innentől kezdve nekem elég is volt a tudásából legalább is ezen a téren !
Egyszer felhívott egy srác,hogy valóban olyan az én 5000 RP pisztolyom mint a hirdetésem képen látható, mert ha igen kell neki 10 db. Ugyanis ő Németországban elismert fényező,ért hozzá, stb . Mondtam igen olyan, de 10 db nincs belőle 1000 Rp van még eladó és leállt velem vitatkozni,hogy 1000-es típus nem létezik belőle. Innentől kezdve nekem elég is volt a tudásából legalább is ezen a téren !
Az AWALON W 400-ból nem tartok készleten mert az drágábban beszerezhető és sokan az általad említetteket sem ismerik, félnek tőle,hogy nem jók vagy sokallják az árát és nekivágnak beszerezni maguknak , a nagyon olcsón veszek hit reményében. Csak ez nem mindig sikerül mert ha a Magyar Vám elkapja akkor rögtön drága lesz ,nem beszélve a sok procedúráról ami vele jár.
Én kb. két hónapja használom ezeket a pisztolyokat. A GFG PRO-val bázist fújok, a SATA 1.3 4000-rel pedig lakkozok. Azt kell hogy mondjam nagyon jók!! Az AWALON W 400-ból van eldó?
Ez nem feltétlenül profizmus kérdése. Tudomásul kell venni hogy a mai autók fényezésének reprodukálhatósága nem minden esetben kivitelezhető melléfényezés nélkül. Sőt nagy általánosságban szükséges is a színkiegyenlítés. Ha az ügyfél kéri akkor mindenképpen egyéb más esetben célszerű és ajánlott . A receptúrák is jelölni szokták a problémás színeket. Olcsóbb melléfényezni mint átadásakor vagy előtte szembesülni a színproblémával és utána bajlódni vele mégegyszer.
Képről elég pontos másolatoknak tűnnek, néztem egy két videót is nagyon minimális eltérések vannak az eredetihez képest. Iwata W400 másolat nincs esetleg?
Pedig így van . Ezért szoktak belefújni a cserélt elem melletti elemekbe is , elcsalva a színeltérést . Vagy ha másként nem megy telibe az egész oldalt .
Sziasztok! Nem hittem volna, hogy még a fényezésről is van fórum, de örülök neki nagyon. Egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől. Motorkerékpár felújítást csinálok, és az apróbb alkatrészeket szeretném magam lefújni házilag. Ezek nagy része nem is fog látszani, így egyrészt spórolok, másrészt szeretném ha az én munkám is benne lenne a gépben. (A tankot, sárvédőket, idomokat szakemberrel fogom fényeztetni.)
A lényeg, hogy spray-el alapozok, aztán fújom színre az apróságokat, és utána még lakkozom is. A kérdésem: A már megszáradt fényes fekete festéket fel kell e csiszolni vízpapírral a lakkozás előtt, vagy nem? Illetve ha nem csiszolom fel, akkor mi történik? Nem ad fényt a lakk, vagy esetleg meg sem tapad? A válaszokat köszönöm!
Sajnos a kátrány tartalmú anyagok nem fényezhetők. Továbbá szeretnek a melegre visszalágyulni. Gondold el nyáron milyen f@sza lenne ha az utastérben bűzölgő kátrány lenne amit a cipőddel széthordasz. :)
Én sima fényezhető rücsit ajánlok, vékonyan persze. Ez azért jóval gusztább és használhatóbb felületet ad.
Valami ilyesmi, vagyis nagyon hasonló anyag van a padlólemezen. A lakatos is azt mondja hogy ezt vagy az ilyeneket zajcsökkentésnek, rezgéscsillapításnak teszik a padlóra.
Az autóm belseje marad csupasz lemez, nem lesz benne semmi szőnyeg. Na ebből az okból, kellene nekem valami anyag, amit a padlóra teszünk. Nekem az is jó lenne, ha kifújnánk a padlólemezt valami kátrányos cuccal és olyan felületet adjon amit azért könnyen tisztán lehetne tartani.
Ha gyári bevonat van az alvázon az általában szórható tömítőanyag ami elég rugalmas és ellenálló ,ezért ezt vagy hőlégfújó+ spakli vagy drótkorong kombóval lehet házilag leggyorsabban eltávolítani.
A matricák eltávolításához egy speciális gumikorongot (vanilia korong) használunk. A csiszoló korongot hamar elömíti a matrica, persze le lehet szenvedni azzal is.
Gumi szerü anyag kaucsuk alapú alvázvédö lehet, tehát ezen a néven keresd.
Újra itt vagyok csak ledöntött egy influenza, nem tudtam írni.
De a lényeg, hogy már annyi anyagot írtatok, a kitteléssel kapcsolatban, hogy lassan tényleg elmegy a kedvem a házi kittelésstől :)
Az autón lévő matricákat mivel érdemes leszedni? Gyári matricáról van szó, ami már több mint 20 éve rajta van. Vagy álljak neki csiszológéppel aztán majd kittelem alatta a hibákat?
Másik kérdés pedig, hogy az autó padlólemezén van valami anyag, olyan mintha vlmi gumi cucc lenne, ami teljesen ki van keményedve. Ez gondolom részben zajcsillapító anyag.
Úgy hallottam lehet venni. Mi ennek a neve? Hogy kell keresnem?
Lentebb némi fogalomzavar támadt. megint előjött ez a "füller-töltő-spricc-szóró" lehet hogy csak én olvasom félre, de ebből mindig félreértés van. Mert ugye ki így hívja, ki úgy. Én spec tudom melyik melyik, de a "füll" az töltést jelent, de ha azt mondom töltő, arra sokan a - na és itt jön az ötödik - poliészterre gondolnak, amit régen hívtak szórónak. Nem is lesz igazság ebben sose, ez egy örök félreértés.
mert ugye a szóró az a dobozán polyester spritz füller. (kapásból ellentmondás, legalábbis a népi elnevezés tekintetében) aztán van az amit mindenki füllernek vagy fillernek ismer az az "acryllic primer" viszont így nem használja senki.
Sziasztok! Alumínium kasztnis terepjárót kell festenem,az autó törött,sok a hiba a lemezeken,ebből kifolyólag nagyon sok helyen lemezig lesz lecsiszolva az eredeti festék.A kérdésem a következő,használhatok e közvetlen az alura Besa 2k-s műgyantás alapozót?Van e valami alumíniumhoz kifejezetten javasolt kitt,vagy használhatok rá soft kittet? És szórózni is a Besaval szoktam,azt használhatom itt is,vagy? Van e valami,amit máshogyan kell csinálnom,igényel e az alu más technológiát?
Üdv. Valakinek van tapasztalata Polcar küszöbbel kapcsolatban? 1mm vastagságú elvileg. Bmw E36-ra kellene. Megy majd vissza a gyári M-es küszöbtakaró,de azért nem raknék fel egy hullámos,gyenge minőségű küszöböt. Köszi.
Ritka az az eset amikor szórókittelés után nagyobb kittelésre van szükség. Ilyenkor az esetleges hiba nagysága kiterjedése határozza meg ,hogy 1K flekkittet vagy 2K kittet kell használni. Ezek becsiszolását már lehet nedvesen is végezni.
A nagy felületek durva kittelését és szórókitt alá történő finomítást szükséges száraz technológiával végezni.
Igen, viszont ami körülötte van az határozza meg, hogy szárazat vagy nedveset szabad választani - legalábbis abból amit írtál nekem ez következik. Ha csak töltőre van húzva akkor a nedves csiszolás kerülendő, vagy nem? Ha pedig szórókittre akkor lehet nedvesen is.
Nem kötekszem csak nekem így logikus és megerősítést, vagy "te már megint hülyeségeket beszélsz"-t várok.
Vizes csiszolást kizárólag lakkcsiszolásnál , végső szórókitt csiszolásnál és flekk csiszolásnál kell alkalmazni!!! A töltőalapozó ("spriccplasztik") is kizárólag SZÁRAZON csiszolandó!!! A régi bevonatrendszerek jobban elviselték a víz jelenlétét a javítási folyamat során. Az új fényezőanyagok szinte mindegyike érzékeny a nedvesség jelenlétére. Ezért is (és a környezetvédelmi hatások és előírások miatt) cserélték le a régi fényezőkamrák elszívását száraz leválasztásúakra.
A Soft kittet azért is hívják így mert könnyen csiszolható jó töltőképességgel rendelkezik. Ezek kb 0,5-0,6 mm-es horpadások kitöltésére alkalmasak.Mivel száradás után pórusokat hagynak maguk után ezért használják a pórustömítő finom kitteket zárásként. Ezzel horpadásokat nem célszerű kitölteni,mert nagyon sokat zsugorodik száradás után és beszívódhat a felületbe.
Az 1K flekk kittet akkor kell használni ha gyorsan nagyon apró karcot, flekkhibát találsz fújás előtt. Ezek levegőn száradó olajokat, töltőanyagokat és oldószereket tartalmaznak és vastag rétegben felhordva nem,vagy nagyon hosszú idő múlva száradnak meg. Ezért kell vékonyan és átszáradt alapra felhasználni .
Ha már a bázis szín rajta van a felületen nem célszerű ezt használni mert felmarja a bázist.
Hogy miért alkalmaznak vizes csiszolást kittelésnél?
Mert gyorsabb, nem porol és könnyebb. Viszont: A kittek nedvszívóak és a pórusokat át lejutnak a fém alaphoz ami beindítja a korróziós folyamatot. A nedves kittet nagyon nehéz teljesen kiszárítani,illetve a pórusokban maradó csiszolati por miatt a fényezés későbbiekben károsodhat (dik). Meleg hatására a pórusokat kitöltő por és oldószermaradványok a megszáradt lezárt bevonatot felhólyagosítja.
Aztán majd egy év múlva a kivitelező lesz a hibás.. én aláíratnám vele papiron, hogy az ő kérésére. Amúgy én dörzsi szivaccsal /scotch-brite áthúznám párszor.
A kuncsaft ragaszkodik a Fertanhoz,és ő a Kőnig!Ha már használnom kell,akkor legalább használjam előírás szerint,ez viszont nincs magyarnyelvű a dobozon,és ezért kérdeztem.A sajátomra én sem kenném rá! Tehát a kérdésem áll,át kell csiszoljam vagy sem ?
Itt egy vélemény a Fertan-ról ! Nekiálltam beszerezni a cuccokat. Rozsdavédelemre Göbölyös Zsolti javasolta a Korantot, nekem ugyanis egy ideje elfogytak az ötleteim. A Fertan, amit sokáig szerettem, porrá rohasztott már egy autómat, pedig technológia szerint használtuk. Ahova odakentük, egy év múlva megrozsdásodott a kaszni, pedig később felrúgtuk az előírásokat, és mindenféle semlegesítéssel is próbálkoztunk.
Még egy pár kitt fajtát fel sem sorolt a kolléga. Valamint a jutub videón az eszköz egy excentercsiszoló volt.. hm, van amikor azzal többet ártasz mint használsz.A gép csak eleinte kell mielőtt kittelsz. Utána kézzel kéne kicsiszolni minden vastagabban kittelt részt, ráadásul nem pusztakézzel, hanem a nagyobb felületeken hosszú, kisebbeken közepes/rövidebb csiszoló steklikkel. Kérdés, hogy mennyire sík a felület. Általában átlós irányban szoktak csiszolni a felület szélétől a másik széléig megszakítás nélküli mozdulattal. Mondjuk én csak lakatos vagyok, de lassan többet töltök a fényezőműhelyben mostanában.. :)
Lakatoláskor minden díszlécet lámpát stb érdemes felpróbálni ha olyan helyen volt hegesztve a kocsi.. kittelés után szintén főleg ha magadnak csinálod, nehogy meglepi legyen, hogy egy furatot patenthelyet stb elkitteltél és nincs hova felrakni.
Bár a csiszolást én nem így látom a gyakorlott fényezőktől.
Arra is figyelned kell,hogy kellően vékonyra csiszold a felvitt kittet, ám ne csiszold ki annyira, hogy átlátszódjon az alatta levő réteg, mert akkor valamelyik anyag össze fog veszni a másikkal, ez leginkább a szórókitt kicsiszolásakor fontos a szín fújása előtt.
Az előző fényezés ha nem gyári, vigyázni kell ahol nem kell kitt, oda füller v szórókitt mindenképp kell és ne csiszold 0-ra vissza, szintén az anyagok összeveszhetnek egymással, az új felmarja a régi réteget stb.
Valóban nehéz a kollégáknak itt leírni mire mi a megoldás hiszen nem is látják a felületet és rajta az anyagokat stb.
Minden tanács jól jön, még az is hogy "ne csináld", meggondolom ezt is azt is amit esetleg leírtok.
Mielőtt faházat építettem sosem építettem, jó lett, első burkolásom előtt sem burkoltam még soha, jó lett, dryvit-ot is volt hogy elsőre csináltam, kerítést is elsőre hegesztettem, az is jó lett stb-stb. Én az autó kittelést úgy képzelem el mint a falglettelést, amiben szintén volt részem bőven, csak itt sokkal finomabb munkáról van szó. Azt gondolom a videókból amiket megnéztem már el lehet indulni, de gondoltam itt még felszedek pár hasznos infót, ha lesz aki nyitott erre.
A youtube videókon látottak azért tünnek könnyünek, mert gyakorlott embereket látsz, akik pontosan tudják mit, miért, mivel, és hogyan. Megvan a szaktudásuk/gyakorlatuk/felszerelésük.
Nyilván vannak olyanok is, de nem mindenki szaki az tuti. Ami a felszerelést illeti, a legkomolyabb és egyetlen gép amivel dolgoztak, az egy excenteres csiszoló volt, többi mind kézi csiszolás volt. Spatulla, csiszolók, szivacsok, dörzsik és kb ennyi sztem. Némi finom érzék a kitapintáshoz, szvsz erre lehet még szükségem. (+türelem)
Az elsö kérdésedre máris egy kérdés a válasz: Attólfügg, milyen mély a karc.
Nem mély, körmöm nem akad meg benne, de erősen látható, és ha az új begyemmel húzom akkor azért érzem hogy nem tükröt simogatok.
Ideje úgy tűnik van, kedve is van. Ha nem lesz olyan szép mint szeretné akkor újracsinálja.
Ahogy mondod, van kedvem hozzá, időm viszont kevesebb, de ha ezen az úton indulok, akkor majd szakítok rá. Az autót nem kiállításra viszem, de nem is tanyára való papír nélküli jólvanazúgyide festés lenne a cél.
A kitteket is többféle csoportba sorolhatjuk: Különféle típusú fémekre, illetve műanyagokra használatos kittek vannak forgalomba. Igen ezt sejtettem, nekem mindkettő fog kelleni, mert némi műanyag is van.
Ezen felül vannak a "sima" töltőkittek amelyek kisebb felületi egyenlőtlenségekre ajánlottak ezeket "Soft" kitteknek ismeri a szakma. Vannak póruskitöltő "finom" kittek amik csak apró sérülések és karcok ,vagy leverődések "flekkelésére " javasoltak.
Itt ha megállnánk egy szóra.. Mindkettő finom, apró egyetlenségére szolgál, de mégis gondolom más-más a kettő. Ezt ha kérhetném leírni, akár egy példával, hogy első és második anyagot milyen sérülésnél alkalmazzák. KÖszönöm
Léteznek 1K flekk kittek ami fényezés előtti gyors javításra és vékony rétegben való felhordásra alkalmasak
Gyors javítás? Fényezés előtt? Minden ilyesmit fényezés előtt kell csinálni gondolom. Az hogy gyors meg azt hittem hogy mindegyik "gyors"
A csiszolást MINDEN esetben SZÁRAZON kell végezni!!!!!
Akkor a vízes csiszolást miért csinálják mégis sok helyen??
És sajnos ez idő alatt sokat változtak a kommunikációs szokások is. Más fórumokat is rendszeresen olvasva látom hogy a tolerancia vagy türelem már nem dívik, egy jelentéktelen nick mögé bújva küldik el egymást az emberek melegebb éghajlatra. Szörnyű hogy mennyi agresszió és frusztráltság van egy mai emberben. Azért bízom benne hogy még 18év elmúltával is fogunk ide írogatni. Ha másról nem is akkor arról hogy miként javította meg a karcolásait egy kocsi a parkolóban... :) Hallani érdekes újításokról. :/
Viszont 18 éve olvasom ezt a topikot - a kezdetektől fogva. Két dologban nagyot hibázol.
- Az egyik, hogy nem kellene debilnek nézni azokat akik kérdeznek. Valószínűleg képesen megtanulni dolgokat. Te is valamikor megtanultad az alapokat, és lehet, hogy az itt kérdező sosem fog bármilyen hőmérséklet és páratartalom mellett tükörre lefújni egyben egy terepjárót, de képes lehet mondjuk elemenként megtenni még ha egy-egy elemnek akár kétszer vagy háromszor lát neki. Ez az a tanulópénz amit te más költségén csináltál az iskolában.
- A másik hogy szintén nem kellene lebecsülnöd az itt jelenlévő kollégáidat. Képesek olyan tanácsot adni bárkinek amivel az túl tud lépni az aktuális problémáján. Mindig tudtak segíteni a legkezdőbbnek is. Persze. Nem tudnak ők sem 3 perc alatt 5 mondatban fényezőt képezni valakiből. De nem is ez volt a kérdés!
Hát ebben pont ez lehet a kihívás! A tanácsot vagy megfogadja vagy nem. De legalább valakiket még érdekel ez a szakma,már ezt is lehet sikerként értékelni!!!
Oh nem vitatkozom én itt senkivel. Ha a kolléga úgy gondolja hogy barmit is el tud magyarázni egy szakmáról pár sorban, akkor tegye. Illetve abban nem kételkedem hogy el tudja magyarázni, csak abban hogy van-e értelme.
Az biztos hogy jó kis tapasztalat lesz nekiállni egy autó telibe csiszolásnak egy valszeg hobbi célra szánt deltacsiszolóval.
Erre mondtam,hogy nincs sok értelme vitába bocsátkozni ebben a témában. Aki szeretné kipróbálni tegye belátása szerint . Tapasztalatszerzésnek mindenesetre jó lehet,vagy elmegy a kedve az egésztől vagy ráérez az ízére. Az bizonyos ,hogy ennek a szakmának megismerése ,elsajátítása hosszú folyamat legalább 10 év amíg elmondható ,hogy kellő rutinnal és szakmai ismerettel tud az ember dolgozni majdnem hibamentesen.
Nincs olyan ,hogy "otthoni" barkácsoláshoz való kitt.! Olyan létezik,hogy olcsóbb-drágább. Ebben az esetben egy olcsóbb kategória megteszi. A kitteket is többféle csoportba sorolhatjuk: Különféle típusú fémekre, illetve műanyagokra használatos kittek vannak forgalomba. /Alumínium,acél,horganyzott acél stb . / Ezekre mind -mind különböző kittfajták szükségesek. Léteznek üvegszál erősítésű töltő kittek amelyek nagyobb felületi egyenlőtlenségek kitöltésére használatosak. Ezen felül vannak a "sima" töltőkittek amelyek kisebb felületi egyenlőtlenségekre ajánlottak ezeket "Soft" kitteknek ismeri a szakma. Vannak póruskitöltő "finom" kittek amik csak apró sérülések és karcok ,vagy leverődések "flekkelésére " javasoltak. Az alumínium kittek elsősorban alumínium felületek javítására lettek kitalálva. Az alumínium karosszéria és karosszéria elemek javítása egy másfajta technológiát és anyagpaletta használatát kívánja meg. A műanyagra való kitt egy sokkal rugalmasabb és alakváltozást elviselő rugalmas anyag ami lökhárítók és egyéb műanyag alkatrészek javítására valóak. Léteznek 1K flekk kittek ami fényezés előtti gyors javításra és vékony rétegben való felhordásra alkalmasak. Kittelésnél minden esetben tiszta fémre kell felhordani az anyagot. Célszerű minél vékonyabban és több rétegben felépíteni a kívánt formát. A csiszolást MINDEN esetben SZÁRAZON kell végezni!!!!! A köztes rétegek közötti csiszolásnál 'kontrollpor' használata erősen javasolt! Arra is ügyelni kell,hogy a csiszolási lépcsők ne legyenek túl nagyok!! PL:80-120-220-320! Legvégül egy pár termék ,amit célszerű használni minőségben és árban megfelelő lehet: 4CR,Q,Autolux,Mobihel,Sibren ,APP,. Ezek mind beszerezhetőek bármelyik autófényezési szaküzletben.Jó munkát hozzá!
Ebbe a problémába már én is belefutottam egy korábbi komment, kérdés után! Ha valaki megakarja próbálni mindenféle elméleti és gyakorlati tapasztalat hiányában ám tegye,de sajnos tényleg örök igazság,hogy mindenki a saját kárán tanul! Ebben az esetben- még ha saját autó is- megfontolnám ,hogy bele kezdjek.
Drágán, sok munkával fogsz rossz végeredményt kapni. A youtube videókon látottak azért tünnek könnyünek, mert gyakorlott embereket látsz, akik pontosan tudják mit, miért, mivel, és hogyan. Megvan a szaktudásuk/gyakorlatuk/felszerelésük. Neked meg van egy kis deltacsiszolód, amivel az elsö élen lekapod majd a kittet a vasig a kasztniról.
Az elsö kérdésedre máris egy kérdés a válasz: Attólfügg, milyen mély a karc.
Új vagyok itt és 0,1% tapasztalattal rendelkezem, de mivel ügyes kezű barkácsolónak tartom magam, azon gondolkodtam, hogy hobbi autóm kitt/gittelését lehet bevállalnám. Egyrészt anyagi megfontolásból, kettő mert érdekel, illetve mert szeretek "bogarászni" és az internetes videókat nézve nem tűnik nehéznek.
Tehát szeretnék tájékozódni kicsit tőletek, amik ebben benne vagytok, hogy mit mivel érdemes.
Az autóm jelen pillanatban lakatosnál van, lassan elkészül. Külső felén kisebb lakatolási munkák vannak, inkább kezdődő hólyagosodásból van/volt több ezek nagy része még feltárásra vár.
Viszont ami elem épp az ellenben erősen karcos, mivel egy hobbi terepjáróról van szó.
Első kérdésem ide tartozna, hogy ami nem sérült de karcos, azt kell gittelni?? Vagy ezt a felületet hogy kell fényezésre előkészíteni?
Az egész autó más szint fog kapni kívülről. Úgy hallottam/olvastam hogy ilyen esetben az egész felületet szórógittel kell megfújni fényezés előtt. Ez igaz?(mondjuk ezzel a kérdéssel kicsit előrehaladtam)
Akkor vissza időben:
Milyen gittet ajánlanátok otthoni felhasználásra?
Jutub videókon azt látom, hogy leginkább kézzel csiszolnak. Nekem van ilyen kis delta rezgőszószolóm. Azzal lehet, vagy csak kézzel??
Ha az gittelés csiszolás után nem tökéletes a felület, azaz még gödrös akkor lehet második vagy akkor több réteg gittet felvinni?
Lenne még kérdés, de egy egyszerű kérdéssel zárnám soraim. Ha a gittelést szabad idő alatt végzem, mennyi idő az amíg nem érheti víz, azaz eső??
Vagy mivel ezeket vízzel is kell csiszolni, nem árt neki?
Sziasztok! Soha nem használtam Fertant,de most egy autó tulaj ragaszkodik hozzá.Az a kérdésem,hogy az alapozó réteg felhordása előtt megcsiszoljam e a már ki feketedett,megszáradt fertánt,vagy nem kell?.Elég nagy felületről van szó,egy komplett első doblemez,és nem szeretném ha le peregne az alapozó,ami egyébként 2k-s besa műgyantás alapozó.
Sma felületre kevés Kb 0,5 dl... ha jó karcos,kráteres akkor pár dl is lehet. Egy fotó alapján könnyebb saccolni. Nekem ugyan hány tojásból kell rántotta hogy jól lakjam? :) Nem mondom meg hány kg vagyok...:))))
Köszönöm az együttérzést, srácok! :) Most jutottam csak el a műhelybe, s bár még számlám sincs róla, egyelőre a szavak szintjén teljes megértést kaptam, semmi vita nem volt. Azt mondta a műhely vezetője, hogy magától értetődő, ha ők nem csinálták meg rendesen, akkor kijavítják. A jövő hét után viszem. Meglátjuk...
Szerintem egy feljelentésnél ma már jobb "reklámot" lehet csinálni pár perc alatt. Ma már mindenki a FB-n éli az életét, elég egy zaftos poszt és lesz hamar rajongótábora a vállalkozásnak.
Én nagyon örülnék neki ha a problémája megoldódna a srácnak. A számla még nem jelent egyben garanciát arra,hogy orvosolni is fogják a baját. Sőt még egy sufni műhelynél jobban megoldható ,mert ott tud feljelentéssel élni ha nem kap orvoslatot a problémára.
:D nem vagyok olyan hiszékeny... szerintem ezek a rozsdára kenhető "festékek" olyanok, mint a folpack. Letakarod vele a sz@rt, a szaga nem jön ki, de attól még ott van...
A lényeg lemaradt, szóval csak akkor lehetsz valamennyire biztos a dolgodban (és ez más anyagokra is igaz), ha minden felületet sikerült fémtisztára pucolni. Én semmiképp nem hagynék fent még passzivált korróziót sem.
Én egyszer használtam RO55-öt, hasonló technikát alkalmazva, mint amit Petiw leírt.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a RO55 csak a rozsda felszínét képes passziválni. Hiába válik feketévé, megkapargatva kicsit mélyebben látszik, hogy nem hatol be a rozsdába és a kezelt felület csak látszólag lesz stabil.
A kezelt felületet folyamatosan áztatva, mechanikai rozsdaeltávolítással megtámogatva valamennyire alkalmas a feladatra, de nagyon messze áll az autóipari anyagoktól.
Szerintem legfeljebb arra jó, hogy kicsit könnyebb és talán kevésbé piszkos munka legyen eltávolítani a korróziót.
Köszi petiw! Akkor addig áztatod, amíg az összes "feketébe átment" rozsda is acélszürke nem lesz? Vagy azok már maradnak, ha megkapirgálva nincs alattuk barnaság?
Sárvédő lakatolása 40? Hát ha ennyit elkértek azért hogy legyező koronggal leszedjék a felhólyagosodott részt akkor szégyelljék magukat. :D Csak ez a hiba volt a sárvédőn vagy volt valami más is?
Ja igen, azt kifelejtettem hogy ha már minden látható rozsdapötty eltűnt, akkor először száraz ronggyal feltörölni a nedves ro55-öt a felületről, aztán nitros ronggyal gyorsan többször át kell törölgetni, és szinte egyből festeni.
RO55-el van tapasztalat (evipass is hasonló), de nagyon időigényes a dolog. Több ilyen hólyagos gócot sikerült már vele eltüntetni, ahol a festék alatt viszonylag mély kráteres rozsda volt. Az a titka hogy szinte mindig áznia kell, majdnem hogy nem szabad megszáradnia, illetve folyamatos fizikai rozsdaeltávolítást (drótkefe, drótkorong fúróban, hegyes kaparó tű) is igényel. A folyamat során jól látszik hogy hol maradt még apró kráterekben megbúvó rozsda, azokat sajnos szinte egyenként ki kell kaparászni. A homokszórás kicsit gyorsabb művelet, csak nem mindig lehetséges megoldani, illetve utána szinte minden üreg tele lesz homokkal.
Szerdától-szerdáig volt ott akkor számoljunk egy kicsit,mondjuk szerdán nekifogtak + 2 nap, azután 2 nap pihenő. A következő hét 2 napja és szerdán kész. Ez jó esetben 5 nap, 5 nap alatt meglehet csinálni, ha az összes alkalmazott csak a tiedet javítja, amit megint erősen kétlek. Azért mondd el a panaszodat nekik ,és kíváncsian várjuk a fejleményeket !
Köszi mindenkinek, az élvédőt majd meglesem. Holnap elmegyek megmutatni, aztán meglátjuk, "legelő csorda leszek-e"...
Szerdától szerdáig volt náluk, de egy tétlen hétvége is benne volt. A jh. sárvédő mellett fényezték a hátsó lökhárítót és a csomagtartó fedelét is (minimális felületi sérülése volt), valamint lekapirgászták az elejéről a rákeményedett kőfelverődés elleni fóliát. Már nem is emlékszem pontosan, összesen mennyit fizettem, olyan 150 körül, ebből a sárvédő "lakatolása" 40, a fényezése 35 volt emlékeim szerint.
Én ma fújtam egy thalia első hátsó lököst meg két sárvédőt,+3 fokban szabad ég alatt, száradásgyorsítóval, gyorsedzővel IMPA lakkal észterrel hígítva.Egyébként olyan magas fénye van, ha nem lenne benne porszem hozzá se nyúlnék.De ugyanezzel az eljárással a Roberló és feycolor lakk már selymesedik. Mostanában próbáltam ki egy új német terméket Q REFINISH brutál jó anyag ez is. A SLEM is fényes de ez annak jó aki nem siet, mert lassan szárad.A 4cr nekem nem vált be saját robogómon próbáltam,háromszor políroztam mire megmaradt a fénye.
Én személy szerint a Body termékeket hanyagolom. Még valami: A hideg és a pára képes mattítani. Most tél elején jártam meg hasonlóan, a frissen lakkozott (reggel) de már megszáradt autót az udvaron hagytam. Reggeli köd tejszerűre változtatta a lakkozást,kipolírozni sem tudtam.
Nekem a Bodyval mindig voltak fenntartásaim. Kezdetekben használtam ,igaz az már min. 15 éve. Azóta biztos,hogy volt változás ezért a mostani anyagokat nem ismerem. Sajnos próbálkozni kell különböző gyártók termékeivel és biztosan lesz olyan amelyik megfelel a kívánalmaknak.
Body 699 gyors edzős lakk volt. 2k-s hígítót használtam igaz nem a sajátját hanem univerzálisat. Már megfigyeltem más lakkoknál is hogy gyors edzővel jobban selymesedik. Mivan ha veszek valamilyen uhs lakkot?
Ennél a típusnál mind a négy sárvédő élén kell hogy legyen (gyárilag) egy átlátszó "élfólia" ami meggátolja a lökhárítót abban hogy a festéket lekoptassa a felületről. A lökhárító folyamatosan rezeg és persze mocorog mint minden műanyag a hideg-meleg váltakozásában és ha az a fólia nincs ott akkor a két anyag dörzsöli egymást. Egy friss fényezést pikk pakk le is kap. Ezt általában b@sznak visszatenni javítás után ami garantálja hogy hamarosan megint rozsdás lesz, még ha cserélt részről is beszélünk.
Amúgy ha bekukucskálsz a kárpit mögé akkor ennél a típusnál látni fogod hogy cserélték vagy csak "javították" a problémás részt.
És persze ha van számlád akkor reklamálhatsz a szavatosság nevében.
Vannak az MS lakkok amik kevésbé érzékenyek a környezeti hatásokra ,viszont ezekkel nehéz a gyárias narancsosságot utánozni. Novol,4CR,Mobihel......
Száradásgyorsítót nem használsz véletlenül? Mert a "FLASH" használata eredményezhet fényvesztést,ami polírozással visszahozható!Ha esetleg a gyors edző is csinálhat ilyen problémát.
Rendes, nem is kicsi karosszériajavító műhely volt, nem csak fényező. A fényező mellett a lakatos is megnézte előtte, és még mondta is a műhely vezetője, hogy olyan ügyes a lakatosuk, hogy akár egy lemezből képes kikalapálni egy megfelelő darabot oda, sajnos javítóív nem nagyon van hozzá.
Az ő szakmai felelősségük lenne azt eldönteni, hogy csiszolni elég, vagy ki kell vágni. Én azt kértem, hogy javítsák meg, és nem alkudoztam. Igen, az illesztéseknél hátulról is átrohadhat, de ez valószínűleg kívülről (illetve a nem megfelelő felületkezelés miatt az anyag belsejéből) rohadt, méghozzá nagyon hamar. Sajnos - az állításuk szerint - nem lehet helyileg ködölni, azért is fényezték az összefüggő nagy elemet, ami amúgy szép, csak az alapok hiányoztak...
Na kipróbáltam tegnap úgy hogy alig locsoltam fel, nagyon keveset hígítottam a lakkot, nyomást annyira állítottam amennyi meg van adva a piktogrammon ,de ugyanúgy látom rajta hogy homályosodott, direkt nem fújtam csak egy fényes sort, de így is rossz volt fújni olyan mintha sűrű lett volna. Tudsz ajánlani valami lakkot te is amelyik nem olyan kényes a körülményekre?
Segítségre lenne szükségem. Körülbelül fél éve volt javítva az autó + fényezés is volt. Pár hete vettem észre hogy a fényezésen egy helyen megjelent egy buborék, ami még nincs felszakadva. Mitől lehet ez? Mi a teendő vele?
Igazából az a kérdés hogy hogy egyeztél meg anno velük.
Sajnos az ilyen felhólyagosodásokat nem mindig szokták lecsiszolni, feltárni, aládolgozni és rendesen befejezni, mert ügye a tulaj csak annyit lát hogy hólyagos. Pláne ha eleve csak fényezőhöz vitted az autót...
Illetve azt sem árt tudni hogy az ilyen helyeken ügye két lemez közül indul meg jellemzően a korrózió, és lehet hogy festés előtt még épp alig látszott valami, de belül már dolgozott rendesen. Erről ügyebár a festő nem különösebben tehet hogy pont utána kezd el komolyabban látszódni.
Talán inkább azt javasolnám cseréltess rajt javítóíveket meg amit szükséges és csak a javított részt festesd le. El tudnak rohadni, mint ahogy a képen is látszik...
Köszi a választ. Hátsó sárvédő, csak ilyen minőségű képem van róla a javítás előttről, inkább csak a helyet mutatja.
Tudom, hogy egy kritikus hely, nem is vártam tíz évet tőle, de azért dühít, mert a fél oldalát egyben lefényeztettem náluk utána (ekkora egy elem), és akkor valószínűleg csak átcsiszolták. Mert azt gyanítom én is, hogy nem hátulról rohadt át, hanem a külső oldala felől. Szeretnék reklamálni, szerinted jogos?
Valószínűleg csak vissza lett csiszolva a felhólyagosodás, nem vágták vagy savazták ki a mély rozsdás részt. Hátsó sárvédőnél jellemzően a két lemez közül támad a rozsda amúgy, elsőnél (mivel szimpla) még van esély arra hogy savazással vagy helyi homokszórással el legyen tüntetve a mély rozsdás szakasz.
Amúgy 2k akril hígító mindegyik festékboltban kapható, igaz drágább mint az észter vagy bázis higító de azzal nem lehet mellélőni.Visszahozza az árát már akkor is ha nem lép fel minőségi probléma.
Persze meghigitja a lakkot is a bázis higitó,de az nem arra van kitalálva. A bázis 1 komponensű festék ami mattra szárad. Az akril festékek és lakkok 2 komponensűek és eltérő összetételűek a bázis festékektől.A bázis festékek oldószer párolgással és oxigén felvétellel száradnak fizikai úton. A 2K lakkok és festékek kémiai úton térhálosodnak. Ezért más-más higító szükséges mindegyik fajtához,hogy a száradást ,terülést és fényességet szabályozni lehessen.
Ha más nincs akkor is minimum észter higító javasolt a lakkokhoz!!!
Egy elvi kérdésem lenne: ha egy karosszériás szakműhelyben javíttatott sárvédőn 5 hónap után ugyanott és ugyanúgy felhólyagosodik a festék, mint amikor beadtam, akkor feltétezhetek némi szakszerűtlenséget?
Átsiklottam,de engem is érdekelne miért bázishígítóval használod a lakkot. A festékboltban nekem észtert ajánlottak,de azt sem merem beletenni. Pár perc mulva Lechler lakkot fújok,azt hígítás nélkül használom.
Sziasztok! Fényező kamrát (4x7 méterest) keresek megvételre. Nem újat, használtat, melyet felújítanék! Ha a gépészet nincs meg hozzá, az sem gond! Van esetleg valakinek eladó reális áron? Segítségeteket előre is nagyon köszi :) Szépeket mindenkinek!
Most jelenleg az IMPA karcálló lakkját használom, amivel meg vagyok elégedve. Természetesen bázis hígítóval hígítom, és száradás után szép fényes marad. Egyvalamire azonban vigyázni kell,ha három napot hagyod száradni,flexszel kell majdnem visszacsiszolni.
Próbáljam meg hogy nem locsolok fel? Az elszívással nem tudok mit kezdeni egy nagy csarnokba dolgozok ott kell megoldanom a festést is mint mindent, de egyébként akrilnál nem tapasztalom ezeket a dolgokat az az érdekes. 99%-ban akrilt fújok, régebben itthon szinte csak metált, de nem tudtam kitapasztalni a lakk kérdést.
Jó ötlet, esetleg Novol 580-590. Nálam is garázskörülmények vannak,de nekem még nem volt a visszamattulással problémám. Sok lakkot kipróbáltam, most Lechlerrel próbálkozom,de idáig a legjobban bevált a Duxon.
Anélkül,hogy túl szakmainak vagy okoskodónak tünnék azért megemlíteném,hogy hivatalosan egy fényezőfülkében a teljes légcsere esetén a lefele áramló levegő sebessége 0,2-0,3 m/s lehet a mi a huzatérzet határa illetve a fülkében a levegő oldószertartalma a robbanási határérték max 20 %-a lehet.
Ez azért lehet fontos mert a festékeket ezen paraméterek alapján gyártják . Ez persze nem azt jelenti ,hogy nem működik más körülmények között ,de a laborvizsgálatoknál ezekkel a feltételekkel számolnak.
Az a baj ,hogy elszívás nélkül ezt a problémát nem fogod tudni megoldani. Gondolom mielőtt elkezdesz fújni fellocsolsz egy kicsit ,ami megint csak nem szerencsés mert a lakkok edzője az izocianát tartalom miatt a nedvességre érzékeny ami a mattulást idézi elő mint jelenség. Az Ms lakkok egy picit igénytelenebbek ami elsősorban a "húsosságán"töltő és terülőképességén látszik.
Ahhoz ,hogy megfelelően kezdődjön a lakkoknál és 2K festékeknél a filmképződés /száradás kémiai kötés/ a minimális légcserét és hőmérsékletet biztosítani kell.
Ezek hiányában csak bajlódni lehet az anyagokkal főleg télen.
Az elszívás már alapból bajos mert nincsen sajnos, az ajtókat nyitogatom állandóan. A homályosodás már megfigyeltem hogy nem csak száradás után van hanem lefújok valamit és rá kb3-5 perc múlva már látom hogy nem olyan mint ahogy ki lett fújva főleg függőlegesen fújt elemeknél. A fűtés meg van oldva de amikor kinyitom az ajtókat is akkor persze újból vissza kell fűteni. Ja és általában a gyors edzőknél veszem észre előbb a homályosodást. Esetleg ms lakkal nem lenne könnyeb szerinted? Gondolom polírozni azt nehezebb mint a hs vagy uhs lakkokat, mert políroznom kell úgyis a szemét miatt csak nem mindegy hogy ki szemetezgetem vagy telibe kell csiszolnom pl homályosodás miatt az egészet.
Végre valaki aki szeretné megérteni a a dolgok mikéntjét és nem csak magában kételkedik.
Sok minden befolyásolja a lakkozás végső esztétikai megjelenését. Azt mindenképp érdemes betartani amit a gyártó ajánl a felhasználással kapcsolatban. Szórási nyomás,pisztoly düzni méret ,szórási hőmérséklet,rétegvastagság,higítás és még ezer olyan dolog ami hatással lehet a végső megjelenésre. Az újabb HS anyagok általában nem igénylik a higítást. Az Ms anyagok kevésbé érzékenyek a higításra de ezeket kevés kivételtől eltekintve szükséges higitani.. Nem mindegy a higító megválasztása sem. Az esetleg észter higítóval kutyult lakkok okozhatnak meglepetést. Ha a fújóhelyiségben nincs ,vagy esetleg nem megfelelő az elszívás az is okozhat homályosodást fényvesztést a felületre visszakerülő festékköd miatt. Ha túl higítod akkor a lakk elveszíti a töltőképességét, és az elpárolgó higító miatt mattulásos fényvesztés és vastagsági probléma léphet föl.Ha "túlfújod" a lakkot az is okozhat fényvesztést esetleg "kigázosodást". A nem megfelelően kiválasztott edző /gyors ,normál,vagy lassú/ is okozhat ilyen problémát. A gyári narancsosságot a mostani HS-UHS tudják hozni bár ezek is inkább a prémium kategóriák kiváltsága. A HS-UHS lakkok már az 1.2-1.3 düzniméretű pisztolyokat igénylik. Arról nem is szólva ,hogy a HS-UHS lakkok viszonylag sokáig vannak "nyitva" ezért van idejük terülni helyezkedni a felületen ami a szárítás megkezdésekor gyorsan megváltozik.
Narancsosságot leginkább a higítással és a szórási nyomás beállításával lehet létrehozni. Konkrét felhasználási javaslatot azért nehéz adni ,mert a körülményeket te ismered ezt annak megfelelően lehet és kell beállítani.
Mindenképp javasolt próbafújást készíteni tesztlapon az adott lakkal és akkor nagyjából látható a várható végeredmény.
Lakk kérdésem is lenne. Miért van az hogy nem tudom elérni hogy gyáriasan narancsos legyen? Mindig megváltozik száradás közben a struktúrája. Szar is fújni mert olyan mintha nagyon sűrű lenne ha nagyon behígítom nem marad fénye és homályosodik. Már kipróbáltam több fajta lakkot és mindegyikkel így járok. Biztos benne van az én bénaságom is de nem tudok rájönni pedig már csinálom pár éve és eléggé maximalista vagyok, sosem vagyok megelégedve a munkákkal maximum miután ki van polírozva szépre. Sosem hagytam még úgy semmit ahogy ki lett fújva minden polírozva van. Én csinálok valamit ennyire szarul? Nem hiszem hogy minden anyag szar lenne.
Előtte Colomix volt az most fogyott el hála istennek annak nem kellett 400-assal géppel nekiállni úgy tömte a papírt viszont sokkal nehezebben kopott ki. A 4cr nem tömí és könnyebb is csiszolni, de hamarabb kikopik de még csak 2 szer használtam.
Nekem is hasonló a BESA High build filler, elvileg 320-ast ír az érdesítéshez nekem simán átment Epoxy-ig 320-al. Nem is csiszolom inkább törölgetem a 360-as vagy 400-as papírral.
Megnéztem az alapozó adatlapját 1.3-tól 1.9-es dűzniig írják a használatát (file:///C:/Users/User/Downloads/4CR%20HU-EN%20Catalogue%202017.pdf) 24-ik oldal. Lehet magasabb a szárazanyag tartalma mint amivel eddig dolgoztál mert ez nagy töltőképességű filler és ezért jött elő most ez a jelenség.
A pisztolyba érkező levegő ketté válik egy része vákuumot csinál így felvéve a festéket a tartályból majd a festékkel együtt távozik a dűzni nyílásán keresztül, a másik a fej porlasztó részén keresztül elporlasztja a dűznin kijövő festéket. Ha nincs elég levegő mennyiség és nyomás akkor sem a festék elvezetése sem a porlasztás nem lesz tökéletes. Ha a tömítő gyűrű cseréje után is fennmarad a hiba akkor vagy a tömlő vastagsága kevés, vagy a fej és pisztoly találkozásánál lévő tördelt alakú gyűrű sérült vagy hiányos és így turbulencia alakul ki a fejben. Vagy a porlasztó lyukacskák vannak eltömítődve.
Szia! Én valószínűnek tartom hogy a levegővesztés az oka, nálam akkor fordult ez elő amikor 1.0 dűznis konvencionális pisztollyal fújtam töltőalapozót higítás nélkül alacsonyabb nyomáson (6 helyett 3-4bar) szinte olyan volt mintha a pisztolyból kifújás és a felületre érkezés között megszáradt volna az anyag (ami lehetetlen mert 2K volt). Ha megvan a nyomás, és a viszkozitás és a pisztoly porlasztó része tiszta és sérülés mentes akkor porlasztania kell. De ez csak az én véleményem lehet lesz még pár ötlet itt.
Hali! 4cr 4185 töltőalapozót használ itt valaki vagy használt már? 20% hígítást ír a dobozon de úgy szinte ki sem tudtam fújni 1.7-es pisztollyal, rengeteget kell hígítani de akkor sem terül ki normálisan elég narancsos marad, észterrel próbáltam hígítani. Vagy lehet-e az miatt hogy a pisztolyom a ravasznál ahol a levegőt szabályozza ott nem a megfelelő méretű gumigyűrű van (nem találtam pont bele valót) és érzem hogy nyomja ki a levegőt valamennyire. Előtte mikor jó volt a pisztoly nem fújtam vele ezt az alapozót és amióta ezt csinálja igazából semilyet.
nekem ecsettel sose takart egy sorból. valójában türelmetlen vagyok ilyen szempontból. pittojom is van, van iwata w400 egyhárom, meg van "erganza" hte3 is. ez utóbbi talán 2.0.
ez a washprimer mifelénk kevésbé ismert. egy fényezőtől sem hallottam
A higításon sok múlik, lehet azt ecsettel is szépre, de ha nagy a felület, akkor inkább fújás. 9-ért már használható pisztoly van, igaz, mosogatni kell, arra meg jo egy kivágott nitros kanna.
Persze szarakodni kell a keveréssel, de sokkal tartósabb, mint bármilyen 1k. Ha jó a keverési arány akkor gyorsan szárad, de van gyorsedző is hozzá.
A gyári horganyszerű bevonatot is megcsiszoljuk kicsit, leginkább scotchbrite szivaccsal és mehet rá a bevonat.
A washprimer is 2kban jó csak, kifújva vékonyan hamar, de edényben sokára köt, nem kell kukába dobni ami megmaradt azonnal. Mondjuk munkaszervezés kérdése, sok elemet el lehet készíteni előre és akkor nem gond a mennyiség. Csomószor spray kupakjában keverjük, az arányokra meg bármikor lehet figyelni. Ja és még hegeszthető is, nem is fröcsköl, ívet is fog. Persze a legjobb az europax paszta a ponthegesztett részekhez.
Ezt a wash primert nem ismerem. Az epoxyval két bajom van. 1, nem takar ecsettel ill lassan szárad, 2, nem "ready to use" azaz, mindig edzeni kell. a beedzett, fel nem használt anyag beköt. Ezen okok miatt szoktam inkább az 1K-t kenni. Mostanában elég sok horganyzott javító elem jön. ezt én belülről semmivel sem kentem. szoktad ezt is?
Eddig hegeszthető 1k korr gátló alapozóval kentem le az összehegesztendő részeket, de akkor ami kilátszik azt visszaszedem drótkoronggal, aztán megy rá a 2k alapozó.
Meggúgliztam ezt a 2k washprimert, de én azt találtam, hogy ez alapvetően aluminium, cink, rozsdamentes anyagok alapozója.
Lehet, hogy túlkomplikálom, de alapos munkát szeretnék végezni, hogy ne kelljen még egyszer lakatoskodnom ezeken a részeken. Amúgy sem látom még a munka végét, pedig úgy indult, hogy csak pár folt kell.
Mindenki mást szeret.. de semmiképp se motip és body márkát. Én trotont vagy novolt használok. A 4cr nem vált be.
Főként ecsetelőset használunk, de kinyomós kartusosból sok féle van, berner, würth, sika, teroson.. ezek mind jók, de rá kell kérdezni a tipusokra, van ami rugalmas marad, van ami kicsit keményebbre köt stb. Menj be egy fényezési szaküzletbe és segítenek.
Szerintem az emberek kezdenek rájönni hogy egy igényesebb javítás az drágább mint régen volt, csak valahogy a javítók szeretik hülyének nézni az "átlag" öregautósokat. Volt nem egyszer hogy hallottam olyat egy egy mestertől hogy "nem éri meg!". Kinek nem éri meg? A javítónak vagy a tulajnak? ha korrekt minőséget kap a pénzéért akkor neki is megéri csak másként kell hozzáállni. Ha kifizeti az óradíjamat a ladás vagy a polskis akkor szívesen csinálom én az elkorhadt kocsit is, nálunk nincs kettősmérce, autó ez is meg az F10-es BMW is. Mindekettő minőséget szeretne akkor megkapja.
Viszont az inkorrekt mikor olyan "házszámokat" mondanak egy 15-20éves kocsi javítására hogy az ember elhagyja a haját csak azért mert nincs kedve a mesternek foglalkoznia vele. Ilyenkor jön a "nem éri meg" szlogen.
Ha van egy komoly ügyfél aki úgy van vele hogy szeretné ezt a kocsit és partner is a javításban (nem a lehúzásban!) akkor lehet egy sikeres projekt. A döntés az ügyfél kezében van, én sosem fogom eldönteni helyette hogy neki mi éri meg. Ha szeretné akkor ennyibe kerül, ha sokallja akkor meg nincs miről beszélni. Sajnos egy ilyen felelősségteljes szakmában nincs helye alkunak mert az valaminek a rovására fog történni ami nem megengedhető.
Kicsit úgy látom hogy a félhomályban működő sufnik és mekkmesterek miatt alakult ki ez a "paranormális" helyzet idehaza. Ha tisztességesen viszed a vállalkozásodat akkor nem tudsz engedményeket tenni, nem tudsz a sufni árszíntjére lemenni. Igazából a magasabb árat a minőséggel tudod kompenzálni és persze azzal a tényel hogy téged holnap is ott fognak találni a műhelyben szemben egy kóklerrel aki veszi a kalapját és nem is láttad.
A fényezés dettó ugyanez! "Mondok inkább többet rá csak ne kelljen csinálni!".
Egy kispolskira kértünk anno árajánlatot. Egy korrekt lakatolásra kellett csinálni egy külső-belső fényezést és kaptunk rá 1,2millás árat. A mester a a saját kardjába dőlt mert a tulaj nem kapott szívbajt de akkor elmondta ő is az igényeit és a fényező dobta inkàbb vissza. :)
Kicsit érdekes volt a sztori, ott álltunk egy fémig visszaszedett és lealapozott bódé mellett és akkor jött az okosság. "Mennyi nálad egy elem fényezése? 25-30000!" Ezt ha felszorozgatom és hozzáadom az egyéb plussz költséget akkor is csak a feléig tudtunk elszámolni közösen a fényezővel! :) Nagy vörösödés lett a vége meg egy baráti búcsúzás.
Hogy miért kell palinak nézni azt aki polskit, trabantot vagy akár egy öreg swiftet épít azt nem tudom. Sokszor nem csak a tulajban van a hiba...
Nálunk még kevésbé tudják megfizetni ha egy sirály szárnyas mercire rá kell költeni 10 milliót.
A 10-20 éves kocsik rihadásjavítására meg nem lehet annyit elkérnj,mert ki az aki egy 500 ezres kocsira rákölt 500 ezret ha 1 millióért jót is kap ami újabb.
Ha megvan a megfelelő igényesség, akkor egy ilyen műhely fog egyre kevesebb "fiatal" autót vállalni, és egyre több "öreget". ami szétszerelve jön, amit nem kell szerelni hogy lakatolhasd, ami nem holnapra kell, amire rá lehet mondani a nagy számot.
Tényleg ez a két véglet éri meg. az új törött, aminek még van értéke, és a régi rozsdás, aminek meg már van értéke.
Tény, hogy volna igény a napi használós lakatolására is, de valamiért mindig minden munkájára igényes lakatos oda jut, hogy a reális árat nem akarja/nem tudja a gazda kifizetni.
A fényező csapat javítson ki, de szerintem ha azonos minőségű a lakatos munka akkor fényezés szempontjából nincs számottevő különbség egy új és egy régi között.
Tapasztalom is, hogy nem éri meg.. kollégám van pár és jók, de tény, hogy nem 2 forintért. Sajnos az ilyen javításokba a legnagyobb tényező a kézzel végzett munka, amit az ügyfelek nem igen akarnak elfogadni/kifizetni stb.
Ez függ attól, hogy egyforma az ívelése teljes hosszon, vagy keresztbe menő vagy ívelt vagy akármi. Legjobb az angolkerék, igen, mivel azzal kis területen is könnyen domborítod. De ha a teljes hosszon ívelt, akkor pl lemezhengerítővel is megoldható. Vagy akár csőre ráhajtva, vagy homokzsákra, hengerre akármire.. Persze ezek után ki kéne egyengetni, megfeszíteni stb.
Ez a szín nekem nem annyira tetszík, túl rikító, valami gyári pirosas-narancssárgás színt kéne kikevenem házilag, ami az alsó képeken is van.
Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a fenti piroshoz nagyjából mennyi citromságát kéne adagolni, hogy a lenti szín kikeveredjen?
Csak egy hozzávetőleges értéket kérnék, tudom ez így a monitoron keresztül nehéz megállapítani, de nem akarok feleslegesen több liter citromsárga festéket megrendelni mellé.
Hírek
