Estére már nagyon a kurvannyát vót neki, úgyhogy otthagytuk a gecibe. Majd holnap alaposabban végignézzük, hogy hol akad meg, és melyik hengernél (vagy esetleg az összesnél).
Még egy ötletem van. Nem baszódhat meg annyira mondjuk az egyik dugattyúcsapszeg, hogy befordul tőle egy kicsit a dugó annyira hogy kézzel nem tudom továbbfordítani, az önindító meg bírja?
Na, látom, belefingottam a nulláslisztbe ezzel a CAV adagolóval rendesen. :-D
De menet közben kiderült, hogy nem porlasztóhiba. Szétkaptam a porlasztókat, az egyik pisilt egy kicsit, de nem nagyon. Mindegyik 125barnál nyitott, a pisilő helyett válsztottam egy másikat, amelyik nem pisilt. Kipucoltam őket, beállítottam 145 bar-ra őket (a gyári érték 135 lenne amúgy), de ugyanúgy kopog a motor. Mivel volt kéznél porlasztó, így végig tudtam próbálgatni mind a négy hengernél, hogy a porlasztót a helyén hagytam, a cső végére meg feltekertem
egy tartalák porlasztót, így le tudtam állítani mindegyik hengert egyenként. A hármas hengernél nem volt különbség a motor szarul járásában, tehát az a henger nem jár, ott lehet a hiba. Lehet hogy nem ejtené el a nyomást az adagoló, csak két hengerrel nem bírtam beindítani. Most is amikor pl az egyes hengert lőttem ki, akkor alig indult be (valszeg az a legjobb henger), ha a négyest vagy a kettest, akkor azért sikerült beindulnia nehezen 2 hengerrel.
Viszont mivel még mindig kopog, nekiálltunk megnézni, hogy biztos nem mászott-e el valamelyik szelephézag extrém módon (nemrégen állítottam hézagokat rajta), és az derült ki, hogy kézzel nem tudom egy ponton átfordítani a motort. Márpedig amikor múltkor szelephézagot állítottam, akkor konkrétan a ventillátornál fogva forgattam végig a motort (túl sok kompót nem
lehet benne, de annyi mégis, hogy pöccre induljon, meg jó feszes az ékszíj). Most viszont a főtengely tárcsa csavarjánál fogva nagy hajtószárral se tudom egy ponton továbbforgatni a motort. Miközben az önindító simán forgatja, és beindul. Amikor nem volt benne egyik porlasztó se, akkor kompót nélkül megforgattam önindítóval, simán, kopogás nélkül forog. Ha valamelyik szelepet elérné a dugó, azt csak lehetne hallani olyankor is, amikor porlasztó nélkül forgatja az önindító, nem?
Ha meg átugrott volna egyet a vezérműlánc, akkor mindegyik hengernél megakadna, nem csak az egyiknél, nem?
" ... A könyve persze azt írja kizárólag Honda olajat használjak bele ... "
Az előzmények alapján úgy sejtem hogy Honda szervókormányhoz keresel olajat. Erre a célra egyik Dexron ATF se alkalmas, valóban Honda PSF folyadékra van szükséged.
Ez itt a reklám helye: az Unixnál (is) van már ilyen olaj.
Olvasom ezt a CAV problémát. van 10 -15 Lucas adagolós munkagépünk (volt CAV is ,de azt már eladtuk) .még adagoló fej kopással alig találkoztam,ill. van egy darab munkagép , ami kánikulában több órás munka után nem szeret indulni, igényli a hideg vizet az adagoló.Mióta ismerem a gépet ez így megy napi 6-8 orát, de a kopás növekedését nem tapasztalom. ( '86-os három hengeres ford traktor,)
A többi perkins motor,3.4.6 hengeres . Ha kifogy az üzemanyag ezekből , levegő kerül a radiál dugattyú közé, akkor nem indul, nem is tudja kidolgozni, vagy csak keservesen lassan.Ezt meggyorsítandó, kinyitom az öszes nyomócsövet, ha már ott fröcsög visszahuzom és pöcc- röff.
Tehát ezt az egy nyomócsöves dolgot én nem fogadom el, mig nincs rá értelmes magyarázat
A feltöltése ugyanazon a furaton történik mint amin utána nyomja a porlasztóhoz. Ebbe csatlakozik be a betáp a kisnyomásútól, csak a forgó elosztó egy másik helyzetében.
Csak sejtem, hogy nyitott nyomócső esetén nem tudja feltölteni a magasnyomású pumpát, mert az a forgóelosztó basz kivezeti a gázolajat a nyitott nyomócső felé.
DEXRON is thetrade name for a group of technical specificationsof automatic transmission fluid (ATF) created by General Motors (GM). The name is a registered trademark (later becoming a brand) ""
Csináltam is egyet, volt itthon egy darab 10 mm klímacső maradva.
De a fene enné meg, mire nagy nehezen megmókoltam viszonylag tűrhetőre ezeket a kis sugarú hajlításokat, kiderült hogy vagy 5 centivel rövidebb, mint kellene. Összerakható, de kicsit feszülnek a így a csatlakozó gumicsövek.
Kérdés: egy ónforrasztott karmantyúval megtoldhatom, vagy vehetek egy hosszabbat és kezdhetem elölről? (szóval mekkora max nyomást, hőmérsékletet kell kibírnia?)
Másik dolog, hogy a leeresztett olajban akadt némi kopadék, lerakódás ezért gondoltam átmosom és lecserélem az olajat is. Mivel kéne átmosni, ami olcsó és nem árt neki ha marad bent belőle valamennyi?
A könyve persze azt írja kizárólag Honda olajat használjak bele, de most nem akarnék ez miatt megint csomagot rendelni. Milyet kéne tenni bele üzemre, ami itt a sarkon is kapható?
Teljes lezárás esetén. 20-25 éve szervizeltem 4 db Defendert pár évig egy olasz vadásztársaságnak. Az emlék megvan, hogy rábírtam az egyiket, valami hasonló tünet miatt, hogy háromhengerezzen, de a részletek már homályosak. Ezért figyelmeztettem rögtön, hogy óvatosan a golyóval.
Nekem egyszer elkezdett folyni az Alfánál, ahol szintén egy csőkigyó volt az olajhűtő. Ideiglenesen rövidrezártam... Ennek kettő vagy három éve :) Az a baj hogy mindig elfeledkezek róla, hogy meg kéne csinálni.
Annyira megéreztem. Tegnap elengedte magát a motor felőli műanyag csonk. Szerencsére pont megálltam, volt nálam bicikli, (kirándulás) el a Bárdi autóba, (Vác) és polcról kaptam, meg egyelőre 5 liter desztillalt víz, könnyen hozzáférhető, de azért volt para.
Jól sejtem, hogy ez a legmelegebb pont lehet, ahol kijön a blokkból a víz?
Van rajta egy nagy dupla szűrő, olyan 3-4 deci lehet darabja szerintem, és eszik kb 12-t. Terepen a fasztudjamennyit, sokat megy félben, mert 40-50lóerőt azért be kell osztani. :)
Nem bonyolítom, meg golyóm sincs. A porlasztókat meg röhejesen könnyű kivenni ezekből, sosincs belerohadva, két csavar tartja őket, oszt szinte kiesnek a helyükről, úgyhogy egyszerűen beindítom úgy, hogy egyet-egyet mindig kiveszek, oszt majd lóg a blokk mellett. A kipuffogó a túloldalon van, a gázolaj legfeljebb lemos majd egy keveset a redvából a blokk oldaláról. :)
Azért csak levettem a kartert, mert belerakták a kartácsok a bogarat a fülembe, hogy hajtókarcsapágyas-é, amire azért ugye van sansz, mert mint tudjuk, 3-4 liter olaj fogy el a motorból 1000km-en, és terepen főleg hosszú lejtőkön néha bevillan az olajnyomáslámpa, amikor már kér 1-2 litert rátölteni, oszt olyankor megy a sztepptánc - kupplung, fék, gáz egyszerre, oszt akkor megtalálja az olajat. Szóval ridegtartás van, na, de úgy néz ki, tényleg porlasztó a hunyó. Levettem a leghátsó hajtókar csapágyat megnézi, hogy milyen, és nem néz ki vészesnek. Olyan, mint egy 38 éves motor csapágya. Az alsó teljesen szép, a felsőn van egy kicsi kopás, de semmi extrém, amitől a dugó verné fent a hengerfejet. A helyén is feszes volt, nem kotyog semennyit se, a dugattyúcsapszeg se. Úgyogy most összerakom az alját új hajtókarcsapágyakkal, mert azt azért mégis, ha már leszedtem, aztán nekilátok a porlasztóknak. Szerencsére a bolond angol 1968-tól 89-ig a 2.3-2.5 szívóba, meg a 2.5td-be is ugyanazt a porlasztót rakta, úgyhogy van a sufniban. Szétszedem mindet (van itthon vagy 8db, meg ez a 4 ebben a motorban), kipucolom, aztán szépen beállítom őket, majd összeválogatom a négy legjobbat, oszt megyünk tovább.
Van egy Toyota corolla verso D4D 90le. 2003.Ha felkapcsolom a világítást elalszik a műszerfal világítás .Az ellenőrző kis ikonok továbbra is jeleznek,csak a km.számláló, ford.mérő, hőmérő,üz.mérő nem működik.Mi lehet a hiba?
Beszéltem közben egy-két adagolóssal, meg angol Landys csoportban is megerősítették, hogy ez a Lucas CAV DPA elejti a fejben a nyomást, ha megnyitod bármelyik betáp csövet a porlasztókon, úgyhogy ez üzemszerű, hogy leáll / nem indul be egy lelazított csővel, szóval valszeg mégiscsak valamelyik porlasztó lesz a hunyó, csak épp az adagoló miatt nem lehet ezzel a módszerrel kideríteni. Úgyhogy marad az, hogy a porlasztókat egyenként kompletten ki kell venni, rajtukhagyni a betápcsöveket, és úgy beindítani, akkor majd kiderül, melyik szar. Szerencsére 1968-tól 1989-ig mindegyik dízelben (a turbósban) is ugyanazt a porlasztót rakták, úgyhogy van belőle a sufniban pár darab.
De előtte megnézem a hajtókarcsapágyakat is, mer aszongyák, az is tud így kopogni, ahogy veri a hengerfejet a dugó, úgyhogy további indítgatások előtt még leveszem a kartert, meg a csapágyakart, aztán megnézzük, mi látszik ott.
Üdv. kérnék egy kis segitséget citroen c4 2000 res benzinszivattyu nem kap áramot biztositéktáblát átnéztem a motortérbe is külőn megtáplálva mükődik előre is kősz.
Tegnap mondjuk olyan helyen tankoltam, ahol még eddig soha, Pencen, a NEM RÖHÖG: Pencoil kúton, de nem hinném, hogy attól állt volna meg. Egy hónapja cseréltem gázolajszűrőt.
Holnap ráérek, megpróbálom beindítani úgy, hogy nem lazítom le egyik betápcsövet se, de kiveszem a porlasztókat egyenként. Akkor kiderül. Ha valamelyik porlasztó szar mégis, akkor be fog indulni, mert megmarad a nyomás a rendszerben, és el fog hallgatni a kopogás. Ha meg ugyanúgy kopog, akkor biztos, hogy az adagoló lesz a hunyó.
Mindenképpen megnézem azokat is, 38 év nem múlik el nyom nélkül, de az, hogy nem indul be, ha egy cső laza, az nekem most hirtelenjében az adagolóra tereli a gyanút. Be kéne indulnia három hengerrel, vagy akár kettővel is, de semmi. Mintha elejtené a nyomást a többi porlasztónál is, pedig hát négy külön önálló cső ugye.
1982 Land Rover Series 3. 2.25 szívódízel, 5 főtengelycsapágyas változat, Lucas CAV DPA adagolóval.
Tegnap terepen egyszercsak elkezdett borzalmasan hangosan kopogni, és háromhengerezik. Leállítottam, alánéztem, azt hittem a hangra, hogy kinézett valamék hajtókar, de nem. Levettem gyorsan a szelepfedelet - nemrég állítottam szelephézagot, gondoltam talán lelazult valamelyik, oszt épp veri szét a szelepet a dugattyú, vagy mittomén - de ott is minden rendben lévőnek tűnt.
Tudok vele úgy önindítózni, hogy nem indul be - mivel az adagoló leállítószelepe mechanikus, ha indítózás közben kihúzva tartom a leállító-bovdent, akkor nem indul be - így forgatva semmi mechanikai zaj nincs, nem verődik semmi, semmihez, úgyhogy úgy gondoltam, a kopogás egy behányt porlasztó lesz, amelyik elkezdett behugyozni, vagy kompletten nyitva maradt.
Olajnyomás van, pöccre indul most is, de háromhengerezik, és kopog. Gondoltam, beindítom, és egyenként lelazítom a porlasztók betápcsöveit, majd kiderül, melyiknél némul el a kopácsolás. De nem. Bármelyiket meglazítom a négy csőből, azonnal leáll a motor, és amíg egy le van lazítva (mindegy melyik), addig be sem indul a motor. Amint meghúzom a laza hollandert, újra pöccre indul a motor.
Ebből nekem az jön le, hogy az adagolóban lehet a grimbusz, mert nagyon úgy néz ki, hogy bármelyik betápcsövön elmegy a nyomás, akkor elmegy a nyomás az egész adagolóban, holott a többi három csőben kéne lennie nyomásnak, és a másik három hengerrel továbbra is járnia kéne a motornak, nemde?
Mondanám, hogy azért áll le bármelyik lenyitására a motor, mert akkor már csak két henger jár, de attól még beindulnia be kéne, hiszen akkor is beindul, ha csak egy-két izzítógyertya működik, akkor is beindul két hengerrel. De nem, ha bármelyik porlasztót lelazítom, akkor forgathatom az önindítóval amíg jól esik, nem indul be, padlógázzal sem. Amint meghúzom a hollandit, azonnal indul, pöccre.
Oke,érdekes. Annyi van meg hogy két fele rendszer van a dac meg a mando,más rendszer nem rémlik,de nem vagyok rutinos sem,aztán valamelyiknek rossz híre volt,ennyi,de ez nem is ehhez tartotok csak felidéztem. Várom a végét,engem érdekel.
Esetleg nem lehet, hogy azon a hőmérsékleten minden műanyag-gumi sokkal gyorsabban öregszik? Ugyanakkor mondjuk a motor meg sem érezné, hogy nem 105 hanem csak 95 fokon dolgozik?
sziasztok ! Nemtudja veletlenul valaki,hogy miert nem indul be az autom ,pedig mindent kicsereltunk(Benzin motor)gyertya,gyujtotrafo ,meg kabeleket is .Most rajottunk,hogy nem ad aramot a gyujtotrafonak mikor raadom a gyujtast akkkor se mikor hajtatom .Valakinek valami otlete?Mivel nemtudom beindittani ,nemtudom elvinni szervizbe megteszteltetni.
Az auto tipusa Daewoo Matiz 2003-as evjarat ,mivel nemtudtam megteszteltetni nincsen motorkod .
Egy (akármilyen) márkaszerviz egy garanciális autó sebességváltójával kapcsolatos panasz kapcán bekérte a motorolaj cseréhez használt motorolaj műszaki adatlapját (is).
Ha lesz rajt rendszám, akkor jó vétel ez. Másikokat is megnéztem, azokhoz képest ez egy új autó lesz ha minden klappol.
Kockázat az van mindig, az asszony kész rendszámost akart, de olyanból nem kaptam volna ilyen állapotút ennyiért. Ezért vállaltam be, az eladót is levizitálva. Meglátjuk.
Hát nem tudom én mostanában sanyarodtam oda 20 év szabad élet után, hogy állás után szaglászom így 50 felett. Normális cégnél, rendes bejelentéssel nem láttam még sehol 400 körüli bruttónál jobb ajánlatot. Jó, mondjuk nem kreatív, meg kiemelt pozíciókra jelentkeztem.
Ha úgy vesszük, mire ezt felszorzod a plusz sarcokkal lassan tényleg ott áll a dolog, hogy ha mégoly rendesen dolgozom akkor is sanszos, hogy nem tudom kitermelni hónapról hónapra hosszú távon ezt a pénzt. Elkölteni persze egy pillanat műve. Napi 12-13 ezer nettó, az éber állapotban töltött időd 80 százalékáért cserébe. Hm. Ennyit tud a népgazdaság. Az utóbbi években kétszer is alám vágtak a válságok, de 60 éves korom után mér végképp nem szeretnék dolgozni semmit.
Ha most bevállalok még 10 év gályát, akkor talán el tudom érni.
Előkerült egy (nekem) combosabb probléma. (még mindig Honda FR-V 1.8 benzin 2007) A jobbos tompított halványabban működött, gondoltam valami kontakt, vagy izzó...
De bajosabbnak látszik és ilyenhez még kevesebbet értek, mint máshoz.
Szóval a tompított felkapcsolására a jobbos fényszóróban a tompított és távolsági szál egyszerre világít, de csak félgőzzel. Ilyenkor a távolsági fény visszajelző is világít a műszerfalon, pedig csak a tompított van bekapcsolva. Ha a jobbos izzót kiveszem, akkor a visszajelzők jók, viszont a bal oldali tompított hol világít felkapcsolásra, hol meg nem.
Visszont a balos tompított sem mindig világít, pedig feszültséget mérek a csatiban. Fura, hogy nem egyformát, az egyik 9,8 V, a másik akkufesz.
Az ütött jobbos elejében látom hogy valaki már mókolta a korbácsot, de ezek szerint nem talált benne hibát, mert visszatekerte szigszalaggal.
Valami testelési gond lehet? Vagy merre indulnátok el?
(nem akarok ezeknél a dolgoknál leragadni, lehet kerítenem kéne egy hozzáértő villanyászt aki ide tud jönni és rendbe teszi a lámpát, kiolvassa és kitörli a kódokat, stb. - ha tudtok ilyet...)
A ZF váltó egy speciális félszintetikus olajjal van feltőltve.
Magass üzemi hőmérséklet esetén az olaj gyorsabban öregedik.
Felsorol három esetet, amikor az olaj melegedhet.
A VW szakaszervíz azt mondta, ha kifizetem, akkor kicserélik. Persze nem az egészet, mert betarják a gyártó utastásait.
Van pár cég, aki vett olyan gépet, ami teljesen kicseréli (vákuummal és nyomással) az olajat, az ismerős szerelő szerint ez parasztvakitás, mert egy csomó olajat leszámláz és úgyse tudja kiszívni az egészet.
Érdekelne az a "papír". :) Már ha ez a "papírforma" nálad nem a saját szubjektív véleményed tükrözi. Mert amelyik papírforma szerint 3x annyi idő kell egy szívóbenzines corolla kuplungozásához, ott nagy baj van. :)
A környékünkön ennyi. ... és több havi várólista van így is. Egy fa kútkávát, és egy kocsibeállót szeretnék építtetni helyi ácsokkal. 1 éve várok rájuk, de még mindig nem tudtak időpontot mondani. 30e Ft alatt ők se dolgoznak naponta. Ugyanígy vagyok burkolóval, vízszerelővel, kőművessel.
Jó, hát minden nem sikerülhet, de azért az Te sem mondanád, hogy minden légzsákos autó tulaja ELM327-tel a zsebében járkáljon, hogy tudjon hibakódot törölni.
Úgy képzeld el, hogy nem fájdalmasan, de jó feszesen belehúzott az ülésbe. Szerintem nem tudtam volna előrehajolni , hogy elérjem az ülés alatt az állítóvasat. Nyilván ha fészkelődtem volna, azért ki tudtam volna előbb-utóbb csatolni az övet, de a kés mindig ott van az ajtózsebben, azzal egyszerűbb volt.
"úgy gondolta, el kell lőnie a pirotechnikai övfeszítőt. Érdekes volt, mert nem volt túlzottan nagy hangja, inkább olyat hallottam, mintha valaki egy marék kaviccsal megdobta volna a fenéklemezt, viszont úgy rámhúzta az övet, hogy önmagában elsőre kicsatolni is képtelenség volt, egy késsel el kellett vágni az szövetet."
ez durva.
moccanni sem lehet ? ülést hátratolni nem segít, hogy lazább legyen és kicsatolható ?
Erről nem tudtam , hogy ezt igazolni kellene. Végül is mit tehet az eladó, ha a vevő nem küldte vissza neki a papírt? Csak az adásvételi van a kezében, Igor meg árkon bokron túl. Az átírással kapcsolatban gesszti linkjéből okosodtam magam is
Ez miért olyan hihetetlen? Szakembert (kőműves, festő, vízszerelő, stb.) 30-40e Ft/ nap alatt nem találni. Segédmunkást kerestem nettó 20e Ft-ért, és nem találtam, mert kevés.
...ja, nálunk is van a cégnél, aki netto 150e Ft-ot keres. Letölti a napi 8 óráját. Hegesztés-fröcskölősést pucolgat. Vésővel, kalapáccsal, levegős pucolóval, csiszolóval. Azért ezt csinálja, mert nem hogy rajzot olvasni nem tud, de 2db vas összehegesztését nem lehet rábízni. Udvarra levelest összeszedni se lehet kiküldeni, mert az "snassz"... Napjában 8-10 alkalommal megyek ki a műhelybe. Általában a kávéautomata, és a cigiző hely környékén látom. Ő az első, aki munkaidő vége után 1 perccel kimegy a kapun. (átöltözve, megfürödve...)
Nem lehet, mert nekem kell a bónusz az új autóra. Ki van ez találva. Mondjuk nyugaton sem olcsó, de ott azért keresnek is hozzá. Nálunk meg csak hamis statisztikák vannak, valójában az emberek nagy része csak álmodik havi nettó ezer euróról. Mindig sírnak a biztosítók, hogy mekkora bukta a KGFB, aztán most olvasom hogy habzsi dőzsi van náluk annyi a pénz idén.
Pf... Nekimégy valaminek, kigyullad az autód, vagy vízbe esel vele és adott esetben nem tudsz kiszállni sniccer nélkül... még jó hogy életben maradtál, sőt eszméletednél is vagy...
Itt még olyan is van, hogy ha valaki nem akarja kvázi ingyé odaadni a tulajdonát az autóbontósnak, akkor vagy bejelenti hogy ellopták, vagy külföldi személy részére adja el. Szóval a lopottak között akár olyan is lehet, amit csak nem akartak bontóba adni kilónként 10 forintért hanem szerettek volna hozzájutni a benne lévő pénzükhöz.
Másképp nem tudja kivonatni a forgalomból, nem tudja vinni a bónuszát magával az új autóra és a többi szívatás.
Rendben van, hogy az erdőkben kevesebb a műanyag hulladék, mióta nehezebb otthon autót bontani, ezt én nagyon is támogatom. No de így sem jó ahogy van. Méltányolható igénye lehet bárkinek, hogy megtarthassa az autóját műszaki nélkül, alkatrésznek. Vagy akár csak azért, hogy 5 év múlva ismét forgalomba állíthassa.
Épp most találtam ki, hogy ha a Mazdát nem veszi meg senki, akkor átíratom a lányom nevére (rokonok között adó és eredetiségvizsga mentes) és azzal a lendülettel ki is vonatom ideiglenesen a forgalomból, amit majd hosszabbítgatok... amíg akad gazdája. Utána is kérdeztem, ügyelni kell a dátumok és bejelentések szigorú sorrendjére, különben cumira tesznek a biztosítók. (valamennyi időt - pár napot - tehát mindenképpen autó nélkül maradsz, ha nem akarsz először valami kedvezőtlen KGFB-t kötni amit majd utólag módosítgatsz a bónusszal. pláne, hogy ma az ügyintézés is már megint egy külön hercehurca, nem csak odamész, kassza és pecsét)
Ő persze vezetné is szívesen (idén lett jogsija) de ahogy látom a legolcsóbb kötelező 130 ezer ft/év nála. A negyedik sorban már közel egymilliós ajánlat jön neki A0-ra. Agyrém.
Azért normál esetben az SRS rendszer magától nem szokott hibajelzéseket adni sem üléshúzogatásra, sem feszültségingadozásra. A világító lámpát szinte mindig valamilyen előzetes szakbarbárkodás előzi meg. Vagy feszültség alatt széthúznak egy stekkert, vagy bontják valamilyen részét és rosszul rakják össze, vagy rosszul vezetik el a kábeljeit pl a kormánynál, vagy az ülés alatt, vagy elbarmolják a kormánykerék alatt a szalagátvezetőt, esetleg az újabb kocsikban tönkremegy az utasülés foglaltságjelző fóliája.
Nekem idáig egy rossz élményem volt, amikor a 210-es Mercedesem egy fekvőrendőrön normál áthajtás közben úgy gondolta, el kell lőnie a pirotechnikai övfeszítőt. Érdekes volt, mert nem volt túlzottan nagy hangja, inkább olyat hallottam, mintha valaki egy marék kaviccsal megdobta volna a fenéklemezt, viszont úgy rámhúzta az övet, hogy önmagában elsőre kicsatolni is képtelenség volt, egy késsel el kellett vágni az szövetet.
A sok légzsák visszahívás sem ilyen hibákra vonatkozott, hanem jellemzően a Takata gyártmányú lufik indítópatronjának nem volt megfelelő az anyagösszetétele, ami azzal járhat, hogy balesetnél, normál leműködés közben felhasad a légszák és nem véd kellően.
Közben túrtam a neten a cam aro által említett ELM327 után és találtam is mindenféle hasonló kütyüt. Látom minden szarhoz van külön resetelő doboz.
Tulajdonképpen az SRS rendszer szerviz leírásában is olvasható, hogy minden további nélkül - akár üléstologatás, vagy feszültségingadozás hatására - keletkezhetnek benne hibakódok, amik a lámpa kigyulladását és a rendszer kvázi letiltását eredményezhetik. Ilyenkor el lehet trappolni valahová, ahol kiütik a kódot és visszakapcsolják a rendszert x forintért.
Külön pech, ha mondjuk épp egy honosító vizsga előtt történik ez meg és kivágnak onnét miatta az egy hónapos időpontodról :-/ .
Sok volt az infó, elfáradtam. Meglátom , ha majd vhogy összeáll és túllendültünk a rendszámozási dolgon akkor utána remélhetőleg ugyanolyan nyugtom lesz ezektől a dolgoktól, mint a Jazz esetében az elmúlt 15 évben. Ha viszont mégsem, akkor lehet hogy be kell rendezkedni rá, hogy legalább törölgetni tudjam a rendszerek hibáit. Fene se akar ilyesmik miatt szervizekbe rohangálni.
Ahogy olvasom a tavaly év végén volt itthon is visszahívási akció légzsákokra. Külföldről ideszármazott autókat is visszahívtak. Lehet érdemes volna márkaszervizben rákérdezni majd az alvázszámra, bár ugye a javítás során egy ismeretlen bontott járműből kerültek be alkatrészek. De valószínűleg erre az alvázszámra még nincs könyvelve ilyen akció, nem tudom mi az eljárás ilyenkor.
Hááát, jelen esetben, a légzsákos esettel semmire. Ez csak az ODB2 kötelezően nyílt protokollját tudja, ami a motor környezetvédelemmel kapcsolatos része. Az 1996-tól, az valószínűleg 2001-től a valóságban.
Nem vót kár, nem tudhattad hogy ilyen furfangos kibic vagyok...
Tényleg fosok az ilyen dolgoktól amiknek a működéséhez lövésem nincs és robbanni is tudnak. Meg még drágák is ráadásul.
95 környékén amikor az első 486 pc gépünket megvettük (120 ezer volt akkor!) és Bártfai Barnabás Hogyan kezdjem című könyvéből szíttuk hozzá a tudást, hetekig nem mertem elindítani egyetlen telepítő programot sem , mert a mű valahol azt írta, hogy "a setupolás szakértelmet kíván, tönkreteheti vele a számítógépet" és hát ugye setup.exe... :-)
Úgy emlékszem ugyan hogy nem maradt égve... de sajnos nem tudatosan ellenőriztem, illetve fent van a bal felső sarokban nem pedig az alsó sorban, mint a VSA, check engine, stb . Szóval nem tudok rá mérget venni mégsem, hogy mióta is világít. :-/.
Sziasztok! Hagyományos, gumirögzítésű szélvédőt nem lehet valahogy ragasztottá tenni? A kaszni totál ép, de hiába cserélek gumit, mindig ázik... :-( Az utángyártott gumi, vélhetően ennyit ér. Kösz!
Közben megoldódott a dolog. Aszondik egy rosszkor lehúzott csati miatti hibakódot kell csak törölni. Meglátjuk.
Diagot venni eszembe jutott már, de igazából a másik Hondához sem kellett még soha. Illetve egyszer, de a kóddal akkor is csak annyira mentünk, mint az egyszeri felderítő a térképpel...ti. Kellett hozzá egy helyi parasztember, aki megmondja merre kell menni.
Sziasztok. Megjött a kocsi, ma kapott egy új akkumulátort és elkezdtem jobban átnézi, hogy mi is fog kelleni hozzá.
Tetszik az autó, a törésből szépen fel lett állítva a többi része meg eléggé újszerű, pont úgy néz ki mint amit még tudok használni sokáig ha vigyázok rá. ...de sajnos egy negatív meglepetés máris van. .
Már a garázsba való leállás után nem aludt el az SRS lámpa. A középső ülés alatti dugaszt, meg amiket még elértem azokat széthúztam, megmozgattam de semmi eredmény. Ez pont az a dolog, amihez nem értek és nem szívesen piszkálnám, de gondolom a műszakinál majd gond lenne ha égve maradna. Rendszám nélkül viszont még mozgatni se lehet könnyen. Most azon töprengek mi legyen vele. Nekem mondjuk nem hiányzik, pont az ilyen problémás extrákról lemondanék szívesen, de ha már benne van akkor inkább jó kéne legyen. A vezérlőegységet és az övet cserélték benne a javítás során és a korábbiakban még el is aludt a lámpa.
Esetleg kéne olyan aki kijön diagnosztizálni, hogy mi a gyíkja. Pest környékén ha tudtok ilyen személyt...
Ismét talált. Leírásom van a műveletről, csak nem tudom, hol lehet az eszközöket beszerezni. Meg egyáltalán, olyanokkal nem vagyok tisztában, hogy a hézagoló alátét az valami szabványos alkatrész-e, szóval a lelkesedést csak az amatőrség múlja felül :-)
Gyors és lehet hülye kérdés következik: szelephézag-állítást még lehet bármelyik autószervizben csináltatni, vagy már ez is specialistát igénylő feladat? 1988-as Ford Orion dízelmotorjáról van szó.
A Jazzre gondoltam valóban. Emlékeim szerint az i-Dsi leírásánál mindkét gyertya típus ajánlva volt, csak eltérő csere periódus hozzájuk.De erre azértnem veszek mérget.
"Két féle iridiumos longlife gyertyát írnak hozzá, az olcsóbbik is 5500/db.
Jó hogy 120 e. km, de egy 800 forintos szimpla gyertyára is 40 ezres periódus van megadva a másik Hondámban."
en is egyertelmüen a gyari iridiumosat javaslom.
a masik Hondaval gondolom a Jazz-re utalsz
Jazz: ahogy tudom az i-DSi motoroknal (enyem is olyan) van az olcso gyertya (8db) es 40e -es csere
a kesöbbiekben, amik nem i-DSi-k (es az FR-V motor inkabb ezekhez hasonlit es semmikepp nem a 8 gyertyas es 8 szelepes i-DSi-khez) mar ott is iridiumos
Sziasztok! Az alany egy b9-es 2.0 tfsi, cvk motorkód lenne! P0171-es hibakod, váltásoknál ingadozó fordulatszám, alapjárat is ingadozik minimálisan! Szeptemberre kaptam időpontot a szerelőhöz! Mire számíthatok? Az autót addig lehet használni?
Persze. Meg az egész autócsere projektben sem egy látható tétel.
Csak hát ilyen fajta marha vagyok, ha meglátok egy szokásosnál nagyobb számot egy hétköznapi dolog mellett, akkor rögtön felmerül hogy kell-e az nekem.
ezt fontos tudni mielott kitoltesit es/vagy aramot ( legyen rovid > pwm ) kezdesz merni mert ugye pont forditott a pwm a ketto kozt.
tied fejbol most nem megy, de szerintem aramra zaros van benne.
alapjarat ingadozas.
a vezerlo korrigalni akar, elkezdi tolni a pwm-et de szorulos dugo miatt nem valosul meg a kert ertek, igy elkezdi tolni jobban... egesz addig amig a dugo atnem 'pattan' a szorulos ponton, ekkor rogton tulszabalyzott lesz tehat elkezd vissza venni a vezerlo amikor is megvalosul a fenti jelenseg ujra, csak epp mar ellenkezo iranyban.
ugy sacc ezt kell latnod a szkopon.
par kep.
ezen talan pont az van.
sarga rail feszko, zold kitoltesi %-ban.
az elejen latod hogy nem koveti a nyomas a pwmet, a vegen az alapjarati pwm, es nyomas lengest is.
úgy néz ki FR-V tulaj leszek jövő héten. (1.8 Vtec BE1 ) Forgalomba kell még helyezni és pár dolgot előtte még kijavítani, meg egy full nyitó szerviz még.
Meglett a szerviz manual, egyelőre abból ismerkedem a hardverrel.
Két féle iridiumos longlife gyertyát írnak hozzá, az olcsóbbik is 5500/db.
Jó hogy 120 e. km, de egy 800 forintos szimpla gyertyára is 40 ezres periódus van megadva a másik Hondámban.
Ragaszkodnátok az előírthoz, vagy tán jobban járnék valami kommerszebb megfelelővel sűrűbben cserélve?
Köszi szépen a választ! Akkor egy lakatfogót még beszerzek a szkóp mellé.Ezen pont jó lesz kipróbálni. Szkópon ilyenkor annyit látunk,hogy áramfelvétel nő, vezérlő növeli a kitöltést? Rail nyomás hogyan változik(mondjuk ez attól is függ milyen állásban szorul).Meg a nyomásszabályzónak a vezérlése hogy változik ilyenkor?
ford tdcinel tipikus az alapjarati nyomas ingadozas a hozamszelep szorulasa miatt.
ezt mondjuk egy nyom.szenzorra akasztott szkop, es a hozamszelepre akasztott lakatfogo. es vagy kitoltesi tenyezo meresre alkalmas diag eszkoz megmutatja.
eloadat nem rossz, csak baromi lassu..
az hogy csereled, vagy polirozod hozamszelepet, , gyak. mindegy mert a rendszerben keringo kopadek miatt egy nap/het/honap/ev mulva megint vissza kerul.
ford. :(
ezt nem lehet elmagyarazni.. avagy 6 oldal osszeszedett elme kell hozza hogymind a szerszam igenyet, mind az osszefuggeseket megertsd.
( nekem nincs )
tanfolyam jo otlet, de tartok tole hogy aki tanitja az nem javitja, es vica versa.
szvsz atlagos bullshiten kivul keves spec infot fogsz kapni.
bujni kell a netet, es tanulni. ( a hibakbol, es a meresekbol )
talan a legkorrektebb infoja az esitronicnak van mukodes leirasokban.. .. de eleg bikkfa nyelven van.. szvsz.. rohadt nehez megerteni..elsore..
Sziasztok! Adott egy Ford Focus c-max 2004ből 2.0 Tdci 136lovas g6db motorkóddal.A következőt produkálja, indítás után ingadozik az alapjárat, ilyenkor ugrál a rail nyomás,de elég ritkán csinálja. Valamint menet közben egyszercsak elkezdett rángatni és utána megállt. Ekkor a p0193 Cső nyomás érzékelő jel túl nagy hibakód lett eltárolva. Élő adatban is lehetett látni ahogy a rail nyomás felugrott 1700 barig. A nagynyomású szivattyún lévő mennyiség szabályzó és a másik a nyomásszabályzó közül gondolnám,hogy valamelyik szorul és amiatt megy fel ennyire a rail nyomás. Pontosan,hogyan tudnám ezeket diagolni,hogy melyik a hibás? Illetve mik a jelenségek,ha pl a mennyiségszabályzója rossz vagy akad vagy ugyanezek a nyomásszabályzónál? Ha valaki el tudná nekem magyarázni ,azt nagyon köszönném.Nálunk annyira műhelyben senki nem szeret ezekbe belebonyolódni de én szeretnék rálátni erre is,itt hátha tud valaki segíteni.Köszönöm! Valamint még annyiban tudnátok segíteni,hogy tanfolyamokra/továbbképzésekre hol lehet jelentkezni?
Ilyet hajtottam egy évig. Kifogástalanul mozgatta a golfot, autópályán is megállta a helyet, több mint százezer kilométer alatt a dsg-n kívül semmihez nem kellett nyúlni, igaz sokat ment autópályán, nemigen volt városi tötymörgés. Aztán elkezdte enni az olajat, ami különösebb tünetet nem okozott. A cég ekkor eladta....
Ha 7-es DSG- vél veszik az el fog hullani valahol százezernél, tudom a váltó nem volt kérdés...
Megnéztem a mobilén, 1.6 TDCi-t csak 2011 utánit láttam, ami azt jelenti, hogy az egy vezérműtengelyes T1BA,T1BB motornak kell benne lennie, amit viszont kifejezetten ajánlok.
Én is ezt a motort hajtom öt éve, most 380e van benne és teljesen problémamentes. Nincs ismert típushibája, az előző tulajtól függően 200 és 300e között kér egy kéttömegű lendkereket és ennyi.
Az üzemanyagrendszere Siemens, nincs vele baj, egyszerűen, csak a befecskendezési idő eltolásával regenerál, ma is kifogástalan a DPF, a városi átlagfogyasztása 6,1.
Városban, vagy normál használatban bárhol teljesen jól mozog a 260Nm nyomatékával, egyedül az országúti előzéseknél, 100 km/h fölött jön ki, hogy csak 115 lovas.
Egyébként a kétezres Ford dízel is jó, annak egyedül a DPF előtt beépített égető rendszere kér időnként törődést. Vagy az izzítógyertyája hal be, vagy elkokszolódik a befecskendező cső, mindkettő javítható, cserébe az egy fickósabb motor és kiviteltől függetlenül mindegyikre rá tudja tenni egy szakember a 163 lovas gyári szoftvert.
Nos, nem általában a HDI-t szidom, sőt mindig is jó véleménnyel voltam a pug dízelekről.. hanem csak azt az egy szériát, azért is csalódás nekem.... Volt előtte nekem 2 literes korábbi RHZ egy scudoban (640.000km) meg egy expertben (512.000km), a világból kimentek...
Hogy a tsi szarabb?! Simán lehet.. :) de ettől még nem veregetném meg a psa mérnökök vállát azért a blamázsért, amit az 1.6-nál elkövettek... :)
Bátor vagy ha akkori VW-ből benzinest mertél venni. :) Nekem van egy b7-s passatom, most vettem a pug helyére, de az is dízel. (állítólag viszonylag azok már jók.)
Ha !! az 1.6 TDCI ugyanaz, mint a PSA 9HZ 1.6 HDI (16V), az van nekem, attól erősen óva intenélek.. elbaszott egy konstrukció. (a később 8V-sek állítólag már jók.)
Ha ez már más, vagy erősen átdolgozott ahhoz képest, akkor passz.
( ez javitas, allapot fuggoen akar kurva draga is lehet )
viszont hiaba jo, ha a turbo/kompresszor 170 loero., csak egy benyas 1.4 motor,
szerintem kicsi az egy touran meretbe, vagy kuldeni kell a benyat a nyomatekert.
galaxyk szerintem jobbak térben mint a vw hasonloi..
csereben ott a motor, amivel talan kevesebb gond van mint a tsi-vel.
annak ellenere hogy utalom a fordot, es elviselem a vw-t.. ebben a szituban en a fordra tennem a voksom, de vegulis tok mindegy, mert azt kell venni ami tetszik.
Uh,köszönöm azért. Őszintén szólva nincs kivégezve,92es létére nem látom romosabbnak mint a jóval fiatalabb társait,nyilvan ez sok mindentől függ. Akkor tank le és tájékozódunk privát nyomor ügyben😬☺🤦🏻♂ .Köszi.(a mínusz nem én voltam).
Lehet egy kis német vonal🙂? Vw t4,kiszakadt a bal tozió állító helye/nyílása,a jobbos sem túl szép,a tank még épp ép,odáig nem jutott le a bunkója. Létezik ennek kijavitására bevált módszer? Köszönöm!
Köszi a tippeket Corolla hűtővel kapcsolatban. A hűtőben is megfelelő a folyadék szintje, megnézem majd mennyire koszos a hűtőfelület. A vízpumpát hogyan lehet ellenőrizni?
A szintet hideg motornál a hűtőben ellenőrizd, ne a kiegyenlítőtartályban...
No meg a légmozgás is fontos.... Múltkor vásároltam egy szódagépet, ami nem bírta lehűteni magát. 2 órát ment folyamatosan a kompresszor és semmi... Szétszedtem az egészet, kifújtam a hőcserélőt. (volt benne bőven szösz) és utána rögtön jó lett. Fél óra alatt lehűt, utána pedig fél óránként percekre kapcsol csak be.
Az utóbbi időben (kb. 1 éve) tapasztalom, hogy az E12 1.4 VVT-i Corollám hidegindítás után mintha hamarabb bemelegedne, mint korábban, azaz a vízhőfok mutató hamarabb beáll középre. Továbbá, úgy tűnik, hogy gyakrabban és hamarabb bekapcsol a ventilátor (nyilván ezt csak álló helyzetben vagy nagyon lassú haladásnál hallom lehúzott ablaknál). Megjegyzem, fél állás fölé még soha nem ment a mutató az elmúlt 11 évben, mióta vezetem, nagy melegben, lassú menetben sem. Kb. 4-5 éve cseréltem hűtőfolyadékot (gyári Toyota SLLC, elvileg ilyennel tölötték fel a gyrában is), szintje rendben van. Szerintetek mi okozhatja ezt? Vagy esetleg hamisított hűtőfolyadékot vettem, és gyengébb a minősége? Talán érdemes lenne cserélni ismét a fagyállót (bár ilyen fajtát ma már szerintem csak márkaszervizben lehet kapni)?
Így van,Tanyán lakom van földút is kb 2-300-Méter és a főúton vagyok onnan már aszfalt van de mondjuk mire a legközelebbi városba érek az 15 Km Cegléd oda-vissza 30 azt 90-el szoktam megtenni bár ha hébe-hóba pályára megyek az M5-ott meg tartom a 130-at szóval van ideje nyalni a gumikat bár lehet ennyi idő alatt nem annyira.Elhúzni valójában egy lehelletnyit jobbra de csak ha a kormányt elengedem amúgy egyenesen áll a kormány eröltetés nélkül csak ezért érdekelt eza a madzagos állítás mert túlléptem a költségvetést de ideiglenesen ha legalább az elsévt tudnám a madzagos verziónak már örlülnék. :)
Nem tönkrement! Jobbos-balos lengőkar 60.000 plusz munkadíj a havernak, stabilizátor rúd szilentek cserélve csak azért nem állít a futóműves rajta mert egyedül ami lehelletnyit lóg az a balos kormánygömbfej de éppenhogy (Megrángattuk de nagyon finoman kellett mozgatnom kézzel a kereket hogy lehessen érezni szóval nem lehet vészes csak tutira akar menni a futóműves és ő mondta addig felesleges géppel be lőni mert gömbfej csere után ismét kéne az dupla kiadás ha érted..) azon kívűl mindnt rendben talált csak gondoltam rá állítanék ideiglenesen,monjuk nem húz el csak féltem a gumikat nem rég cseréltettem őket ne kopjanak már el idő előtt míg ki nem cserélem a gömbfejet
Egy kis nem annyira lényeges, csak margós megjegyzés camaronak: ki lett cserélve a passatomban a vezérlés a " szar ííbéjes" :) bosch szettel, ami a valóságban bosch szíjat és vízpumpát és ina feszítőket takart pontosan.. nos, ami meglepett, hogy gyárilag dayco szíj volt benne koyo (japán) és gmr korea feszítővel.. :D a vízpumpát nem tudtam beazonosítani... első blikkre azt hittem, hogy korábban valamikor cserélhették, de nem.. benne volt az audi-vw jelzés is sütve mindenbe.. meg nem is volt feljegyezve szervizkönyvileg, nem is lett volna még esedékes...
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne hogy az első futóművemen kéne állítanom viszont a haver azt mondta ő egy madzaggal beállítja magának viszont azt hogy kell csinálni? Hátsó kerekes E46 (20-éves és tanyán lakom ezért próbálnám magam állítani,köszi)
Mondjuk én csak a P206, P207-be lévőt ismerem, abba biztos nem volt... de ahogy elnézem a neten a képeket, a ford se hiszem, hogy tett bele... és az 68 le-s volt, nem kW. ....már ha egyről beszélünk, mert ha volt későbbi variáns sokkal fiatalabb konsrukcióként lehet azokba már igen.
Viszont fontos!!! nem tudtok pesten vagy környékén egy esztergályost, aki egy egyszerű kiütő szerszámot legyártana nekem befecskendezőhöz?! egy hosszabb rúd voltaképp pontos átmérővel és a végén két különböző menettel pl.
A víz átdiffundál a gumicsövön és ehhez még csak nem is kell a csőnek közvetlenül, látványosan vizesnek lennie. A levegő páratartalma is bejut a gumin keresztül.
Tegnap megnéztem egy 2007-es, olaszból 2015-ben jobb elején sérülten behozott de azóta sem forgalomba helyezett Honda FR-V-t.
92 ezret mutat az órája, teljesen tip-topnak látszik, hallatszik és rozsdamentesnek is. A sérülésről nem voltak fotók, de úgy látom a fő tartókhoz nem volt hozzányúlva, amikhez azokon kívül meg igen, azok szépen meg lettek csinálva. (lökhárító, jobbos sárvédő, zárhíd és doblemez újak, illetve színazonos bontottból pótoltak)
Szélvédője és vízhűtője is új, sajnos a klímahűtője nincs pótolva még, tehát a klíma nem próbálható bizonytalan ideje nyitott a rendszere, gumik és fékek is cserére szorulnak. Viszont olcsó. Ha mindent befejeznénk rajta, akkor forgalomba állítva a használt piaci ársáv tetejénél kb. 25-30 százalékkal olcsóbban állna meg, új hűtőkkel, fékekkel, új gumikkal, szép külső-belső állapotban.
Szervizkönyve nincs vezetve, tehát a futást papírokkal nem tudjuk alátámasztani. Olcsó VIN lekérdezésen átfuttattam, de semmi érdemi infót nem hozott ki róla. Az általános állapota ha nem is igazolja, de legalább nem is mond ellent ennek a 92 ezernek.
Gondolkozom rajta, hogy érdemes volna-e újra megnézni és ha megint jónak találtatik, akkor belemászni a dologba... Tetszik is a kocsi, de eszem szerint jobb, ha kivárok egy igazi leinformálható rentnerwagent, amit sose mókoltak.
Igen, légköri nyomás felett 0,2-0,6 bar amit rátesz a diag szerint. De valóságban szerintem annyit sem. Ha kihúzom az egr csövet a szívócsonkból 2000/2500/3000 fordulaton is vákum van benne (tenyérteszttel) és úgy is megy mint egy szívódízel. Egr és wg is rendesen lezár, wg mehanikus működtetésű, a rudazata nem mozdul meg tehát nem nyit bele.
Szerintem egyszerűen keveset nyom a turbó.
De a furcsa leállást és nem indulást ez nem magyarázza ezzel nem tudok mit kezdeni ezért tovább adtam a dolgot egy dízel szervíznek.
Az én logikám szerint, ha alacsony nyomásra panaszkodik és az írja, hogy 1.6bar, az 1600mbar abszolút értékűnyomás. Ami a légköri nyomás felett 0.6bar (600mbar) Emlékeim szerint ezeknek a töltőnyomása 2200-2300mbar ab. Már csak azért is csodálkoznék egy 2600mbar ab (1.6bar) nyomáson, mert a MAP szenzoraik 2500mbar-ig mérnek.
az 1.4, 68-70 lóerő csak, se intercooler, se VTG turbó... az én dv6-9HZ 1.6 HDI-men volt 110 lónál 1.2 -1.35 bár 4.-ben max, tdci-ken volt valami overboost 1.4-re, de csak pár másodpercre.
Én is inkább az EGR-re gyanakodnék, de ugye azokból az információkból építkezek, amit itt megadtak, így meg sehogy nem áll össze nekem a mozaik. Mert vagy nyitott az EGR kicsit, de akkor nincs 1.6 bár, meg akkor szerintem füstölne is...
Ha az elektronika venne el az anyagból valamiért, (mert mondjuk rossz az EGT jel, vagy a vízhőfok kicsi vagy magas légköri hőmérsékletet vesz rosszul vagy bármi,) akkor a szolenoid által nem lenne olyan nagy töltő nyomás se, meg az azért check engine-t adna... szóval itt valami nem kerek.
+ Ha üresjáratban 3-4 ezer körül tartom a fordulatot kb fél percig akkor gázelvétel után pár mp ez jár alapjáraton majd rángalva leáll a motor. Kb 20 percig nem indul újra. Majd amikor beindul egy darabig csak alapjáraton tud járni, 1-2 perc után már veszi a gázt.
Karc ellen a keménység a jó, (lehet szegál akármilyen laza, ha kardja van az ellenségnek és felvágja).
Ütődés ellen a rugalmasság. A kettő nem zárja ki egymást teljesen, de épeszű kompromisszummal sorozatban legyártható kombinációk azok, amiket az autókon látunk.
Igazából 20+éve a 101%-os megoldás is megvan, egyelőre még csak nem is tiltják, idehaza sem (kész csoda).
Lámpa lefóliáz és csak a fólia megy tönkre, ami levehető vagy kicserélhető.
Ha polír után, nem fújom le a 1es,majd2es lakkal akkor bemattul 1 év alatt, 2komponensű a 2es lakk az 1 es valalmi kötő elem lehet a lakk és lámpa között.
Tökre le volt mattulva a lámpám, nekiálltam egy darab csiszolóvászonnal, vízpapírral, fogkrémmel és egy darab ronggyal. Ez így hülyeség ugye? Minden lámpafelújítós azt fogja mondani, hogy eleve nem is fog sikerülni, de ha mégis akkor fél év és kukázhatod a lámpád mert UV védelem nélkül végleg kampec. Én mégis megtettem, mert a "tuti" javítás annyiba került volna mint az új lámpa.
Nos ez 4 éve és 100+ ezer km-el ezelőtt volt, és bár mostanra láthatóan romlott még mindig elfogadható.
Most akkor hogy lehetne szerinted megmondani melyik a tartósabb?
a fóliás variációkat kilőném, a tartósság pedig sehol nem garantálható. (pl sokat jársz homokszállítók által használt autópályán vagy útépítés mellett, állandóan napon parkolsz vagy mélygarázsban, stb)
(Örökéletet nem is várnék el, csak jó lenne nem fél meg egy évente felújítgatni.)
De még mindig nem tiszta, máshogy kérdezek inkább.
Szóval polír-lakk, polír-fólia, polír-lakk-fólia, polír-kerámia lehetőségek közül az utóbbi a tartósabb?! (nem örökélet, csak hogy a másik háromhoz képest.)
úgy látom nem érted. a mikrorepedések nem a felületen hanem az anyagban mélyen jönnek létre. és mint mondtam nem mindegy hogy egy gyári vagy utángyártott lámpáról van szó
a lámpapolír az eredeti felületbevonat sárgulását mattulását tudja eltüntetni.
Persze hogy tele lesz azért csiszolod fel aztán lakkozod. Ha az anyag nem öregedett el akkor elfogadható. Pár "felújitás" után kuka a lámpa bura mert elvékonyodik.
Általában úgy hirdetnek, hogy "akár" annyit is lehet keresni. Szóval annyit azért nem jellemző. De egész jó béreket kell adni az utóbbi években. De az élet sem lett ezáltal olcsó...
Na tessék, Jazz.... (vélhetőleg 1.2 vagy 1.4 benzines) rövidtávokra annál jobbat ne akarj.
Búra: az nem lehet, hogy az egyik lámpa lakkozása technológiailag véletlen sikerült, a másiknál elkövettél valami hibát, azért jött le?! csak mert nehéz elképzelni, hogy az egyik vákuumban menne a másikat meg nyírja a menetszél, meg minden.. :)
Lelkembe látsz... annyira hétköznapi... :-) ! Amúgy amikor kijött nekem tetszett a formája. Tulajdonképpen lehet, hogy egy jó választás volna. Olvasgatok róla is kicsit. Ma bóklásztam pár helyen, megtapiztam Streamet, újabb Lancert, KIA Ceed-et. Még egyik sem ragadott el, igaz beülni nem volt most lehetőség.
Azt tudom elmesélni, hogy kb. 1 éve a Jazz mindkét búráját felpolíroztam sikeresen. Ezután megfújtam sima HS lakkal. A bal oldali pár apró gombostűfejnyi buboréktól/krátertől eltekintve jó lett, a jobb oldalin viszont össze-vissza bugyogott a lakk. A végén azt újra lecsiszoltam, újra felpolíroztam... és a végén nem mertem ráfújni megint a lakkot, tartva tőle hogy megint nem lesz jó és kezdhetem elölről.
Jelenleg a lakkozott változatlanul jó, a másik meg már ismét polírozásra szorulna. Vagy inkább cserére. Következő vizsgára sztem megveszem bele az új lámpákat.
Hétköznapokon (és általában hétköznapokból van sokkal több) sok rövid utat is megteszek, aszondik az nem a dízel kedvence. Az éves 15 ezer kilométeremnél a fogyasztáson sem spórolnék sokat.
Szóval ezért inkább egy megfelelő benzines lenne a cél.
..aztán valamelyik felújítós pont emiatt nem lakkozza, hanem pl. fóliázza. (merthogy szerinte az tartósabb, ellenállóbb) ...aztán ez a nanokerámia tökömtudja milyen bevonatozás is elvileg jobb, mint a lakk, de én sem értek hozzá.... még próbálok informálódni...
Ki mennyire ért a fényszóró polírozási technológiákhoz?! Jó nagy a szórás, mind az alkalmazott technológia részletekben, mind árakban 3000-től 20000 ig... Kicsit nehéz benne eligazodnom... mindenki kinál össze-vissza mindent...
"Assszongya" van 3, 6 meg 7 rétegű, valaki lakkozza valaki nem, valaki meg kerámiabevonatozza ?! WTF?! Most mi a tuti?!
de ahogy olvasom az FSI motor sem feltétlenül egy jó választás (fogalmam sincs mennyire kell ezt komolyan venni):
a Volkswagen árult FSI motorokat is, ezek közvetlen befecskendezéses szívómotorok: Nagy hátrányuk, hogy igen érzékenyek az üzemanyagra, így optimális működésükhöz legalább 98-as oktánszámú üzemanyag szükséges. Emellett a motor felépítése miatt kokszosodnak. A gond ezekkel azonban leginkább az, hogy sokan egyszerű szívómotorként gondolnak rájuk és nincsenek felkészülve a nagynyomású befecskendezőrendszerre, a kokszosodás tisztításával járó többletköltségekre és a drágább üzemanyag miatti magasabb fenntartásra.
Két dolgot vettem észre , az egyik hogy elég drágán adják többihez képest. Ez mondjuk nem olyan nagy baj, ha amúgy indokolja mondjuk a minősége. A másik, hogy üresen is másfél tonna.... lehet hogy még az 1.6 motor is kevéske bele?
Rozsda tán nem eszi annyira, mint a japánokat, ugyanolyan praktische mint a Berlingo de mégsem francia... Alkatrész is lehet hozzá bőven... lehet hogy ilyen kell nekem?
Nem indult el, mert csak indulgat gázt adsz megnővekszik a befecskendezési mennyiség. Emelt fordulaton üzemel, bemelegszik lesz alapjárat. Nem beszélget az izzitás vezérlő fals adatot ad a központi egységnek. Külső hőmérséklet függvényében változik az izzitási idő. Cr motor elektromosan vezérelt befecskendező amit ugye a számitógép pár szenzor által folyamatosan korrigálja a befecskendezési mennyiségget.
Másik próbáld eljátszani egy start gombos renaulton ugyan ezt. Nem addig inditozól amig amig te akarsz röffen egyet abba hagyja az inditózást. Ezt a renaultot már 4 éve bezúzták.
Nekem a renaultom egy fos volt ugyan ezt produkálta amig ki nem cseréltem a relét, de ha jobban tetszik izzitás vezérlőt. Ami bizza percekig izzit utána is hiába jár a motor. Nem olyan darabos a járása.
Van itt a családban egy dízel Meriva, hasonlót produkál.
Többedik indítózás után kezd csak hullámzó alapjárattal működni, némi melegítés után viszont problémamentes. Van két beszakadt izzítógyertya, nincs rendes izzítás. Le kellene venni a hengerfejet és kioperálni a gyertyákat, csak még gyűjtögeti a pénzt a tulaj a műtétre. Addig parkol, néha megjáratjuk.
Ez történik mindig , pl ma reggel,egynapi állás után : Autó elindul és rögtön le is áll magától.., ha gázt kb 1000 ford körül tartom ,kb jó egy percig akkor már elmegy alapjáratban magától -szépen. Ezekután már abszolult normálisan lehet autózni minden körülmények közt., természetesen az alapjárat is Ok ezekután.
Hibakód nincs, C.R. nyomás jó. Mit kellene paraméterezni elsősorban?
itt van egy kisértetiesen hasonló eset leirása-----megoldás nélkül persze....
Milyen scanner re gondolsz? Itt 1 sima probalámpával autodata kapcsolásirajzal kábelköteg felvágásával találtam meg félig a hibát. Autodiagnosztikához Gscanner, Bosch KTS350, Autologic, Gudmans, s. t. b.
Sajnos kifutottam az időből,rengeteg mást is javítottam rajta s. t. b.. de jön vissza az autó majd, addig is kérdezek,hátha okosabb leszek, sajnos az első modul ban már nem volt lehetőségem kimérni a jelszálat, de azt látom a rajz szín szerinti kiosztás fel van cserélve.
Nem is jutott eszembe. Talán túl nagynak gondoltam, de ahogy látom közelíti a 4.8 métert ami valóban sok. Mondjuk a V50 se sokkal rövidebb nála.
Jó volna 4.5 méter körül maradni a garázs miatt.
A Mazda 5 mondjuk beleesne... Az FR-V is, de kaptam olyan infót, hogy nagyjából Mazda szinten rozsdásodik az is.
Ha véletlenül találnék egy még rozsdamentesnek tűnő Mazda 5-öt, akkor utólagos alváz és üregvédelemmel megóvható hosszú távra is, vagy mindenképp rohadni fog?
Szép estét az kolegáknak! Van 1 sejtelmes rejtett hiba. Volvo xc90 2.4D5 2006.
A hiba az hogy jobb oldali hátsó index nem működik. nem kap áramot az izzó, de még a jobb hátuljában található multimodul sem kapja meg a jobb index jelet. ha valaki már talizott hasonló hibáv itt az alkalom megossza mire jutott. ha valaki kéri belinkelem a kapcsolrajzot is. 😱
Ismered a régi viccet. ------Kérdi a vevő az eladót: És mondja meg őszintén ez eredeti? Mondja az eladó (aki kínai) Ez igagyi! Tudom, mert a jelzést is én írtam rá. :)
Szeretnék vezérlést cserélni. Ebben kérném a segítségetek. A Renaultot segítségetekkel sikerült meg csinálni. Most ezt az Ibizát szeretném meg csinálni.
Én kuplung környéki gondra adnám a voksomat.Valamiért nem old hidegen normálisan.Lehet nyelestengely végcsapágy,lehet,hogy a tárcsa szorul a bordákon,vagy valami hasonló
Sziasztok! Azzal a problémával fordulnék Hozzátok, hogy van egy 2006-os évjáratú Toyota Corolla Versom (1800 cm3; 129 LE benzines, motorkód: 1ZZ-FE). Az autóban kb. 1 évvel ezelőtt volt kuplunkszerkezet-csere. Eddig minden rendben működőtt, viszont az utóbbi időben az autó indítása után nem tudok sebességet váltani. Mielőtt beindítanám az autót, a váltó tökéletesen működik. Indítás után (kuplung lenyomása + indítógomb) már nem tudok sebességbe váltani, csak a 4-es fokozatot veszi be. Miután 4-esbe kapcsolok, után már veszi a többi sebességet. De ahogy megállok a következő kereszteződésnél, szintén csak úgy tudok elindulni, hogy előbb 4-be húzom a váltókart, majd a kuplung lenyomva tartásával utána tudok neki 1-et tenni. Viszont a hiba megszűnik, miután a motor felmelegszik. Megyek vele kb 10 km-t és semmi baja a váltónak, minden sebességi fogokozat tökéletesen működik. Váltóolajat cseréltem benne tegnap (nem volt már túl jó minőségű) de ennek ellenére a probléma továbbra is fennáll. Nem recseg a váltó, nincs semmilyen hangja, a kuplung ugyanott fog ahol eddig, csúsztatható rendesen. Fent a váltókarnál van elég kenőanyag. Voltam már több szerelőnél is tanácsért, de mindegyik csak a fejét vakarta és a váltóolajra tippeltek. Várom szíves javaslatotokat a probléma megoldása érdekében! Üdv: Zs
igy van: "a kérdés nem a módjáról szólt, hanem a szükségességéről"
"forrpont mindent elmond"
"evente megkell merni preciz - parologtatos - muszerrel a forras pontjat. aztan ennek fuggvenyeben mehet a csere"
kb. =
"Ha biztosra szeretnél menni akkor fix időközönként kicseréled, akár szükséges - akár nem.
Ha nem akarsz fölöslegesen cserélgni, de mindenképpen tudni akarod...Félévente megvizsgálod vele, és amikor szükséges cseréled."
azaz kopadéktól benne nem félnétek (hogy amiatt berág itt-ott) ?
csere módja további kérdés, ott pláne különbözhetnek a nézetek (pl. elöbb kinyitni a legtelenitöt, elzarni a gumicsövet, igy mikor mar visszanyomja a dugattyut, nem a körbe megy a szar, hanem kinyomja a legtelenitön)
én szemelyautoval Alpokban meredeken lefelé simán 1-es motorfékkel [klímával növelve] is jövök (mások megelöznek, hogy aztán nagyokat fékezzenek), alig fékezve ...jelenleg 155e km alatt sem kellett fékbetét vagy tárcsacsere, meg korábbi autoimban sem ...vezetési stílus, elörelátás, útvonal ...mind ezt segítik)
_%E2%80%93_Frontansicht,_20._Juni_2012,_Wuppertal.jpg){kind=link}
