Előző tulaj fázós háromtagú család 330.000 forintnyi fával fűtöttek volna, ha maradnak (6 hónapon át, 100 mázsa). Azért van némi kilengés/spektrum fűtésigényben.
A kazánszoba ára is az ingatlanár részét képezi, nyilván valaki húzná rá a száját, viszont nem mindenki. Szerintem.
Az általam vázolt "rendszer" pedig 100% komfortos, még ha te csakis a böhöm nagy radiátorokban hiszel.
Kérlek fogadd el, hogy egy jól szigetelt házban már nincs szükség ilyenekre. Sőt egy jól szigetelt házban gondot okoz, hogy a padlófűtés nem ad már komfortot, mert nem tudod elég melegen tartani túlfűtés nélkül. Persze ezeket ki lehet küszöbölni úgy, hogy a házat szar állapotban tartjuk.
Nem kell neki sem energetikus sem semmi hókuszpókusz, hiszen ezen a télen a legjobb módszerrel tesztelte, rögzítette a háza fűtésigényét. 64eFt/év.
Most pedig hasraütök:
Szigeteléssel ezt csak felezi (mert a lehető legtöbb helyen elrontja a szigetelést) = 32eFt.
Ezt szeretné kiváltani napelemmel 1millióból (ennyiért nem kap) hőszivattyúval 2miilióból (ennyiért nem kap) tehát kb. 100 (száz) év a megtérülés. Járulékos költségek nem számolva, járuléskos kényelmetlenségek (radiátoron kompromisszumosan használható hőszipka) nem számolva.
A lényeg, hogy ilyen kis fűtésigény esetén, ilyen kicsi házban luxus kazánt tartani a szobában, luxus 7db radiátort tartani a falakon. Flex és egy zsák gipsz és 1 nap alatt nyer 3nm (0,2mX1,5mx7db+1nm kazán) lakóteret ami forintosítva minimum 6-900ezer Ft. Hmmm.
AZ általad vázolt rendszer 200nm-es házaknál is megtérülési gondolkodás kérdése szokott lenni.
Ha pedig jön még 1-2 lakó akkor azok miatt a fűtésigény CSÖKKENNI fog hiszen 100-200W/fővel ők is fűtik majd a házat plusz a több főzés, több járulékos hulladékhő termelés....
Hogy ne csak élősködjek a topikon hanem valamicske infót is adjak itt egy friss, pár napos gázbevezetési kalkuláció az én házamra tokkal-vonóval (3 hónap átfutással).
A telken belül van a gázcsonk, de sajnos ~20 métert kell áthidalni, hogy a házig jusson el a gáz (és mivel telken belül van, így saját költség megy az ilyesmi ugye)
A házon belüli vezetékelés elképzeléséhez házam ugye majdnem kocka, 40m2 alapterületű.
Mivel ahol belép a házba a gáz, ahhoz a kazánhelység és rá a fürdőszoba meg konyha nagyon közel van vezetékelésileg (így belül már nem nagyon kell vezetékelni)
- Saunier-Duval semiatek condens 24 kond. kombi kazán c63, 1 db, bruttó 225.000 Ft - Saunier-Duval 0020081017 indító idom 60/100 kond., 1 db, bruttó 5.715 Ft - Saunier-Duval 20111556 ellenörző idom egyenes 60/100 kond., 1 db, bruttó 14.860 Ft - Saunier-Duval A2032500 hosszabb.cső 0.5m 60/100 kond., 1 db, bruttó 5.715 Ft - Saunier-Duval 08510500 ferdetető szigetelő 25-45” fekete, 1 db, bruttó 14.860 Ft - Saunier-Duval 20230604 kültéri füstgáz kivezető tetőelem 60/100 kond. fekete, 1 db, bruttó 18.290 Ft - Spirotech Magnebooster ¾” BM. UE075WJ, 1 db, 28.990 Ft - Antikál ½” mágneses vízkezelő, 1 db, bruttó 11.990 Ft - Vörösrézidomok, csatlakozók, 1 klt, bruttó 70,000 Ft - Vörösrézcső 22x1 (5m/szál), 15 méter, bruttó 30.000 Ft - M-1 tip. rézcsatlakozással, 22x1 mérőszekrény, 1 db, bruttó 16.350 Ft - KPE gázcső 10bar 32x3 SDR 11 PE100, 22 méter, bruttó 6820 Ft - KPE acél összekötő 32-(22x1 rövid roppantható), 1 db, bruttó 5.650 Ft - KPE védőcső NA-63 polytech szálban (6m/szál), 12 méter, bruttó 8.040 Ft - KPE acél összekötő 32-R 1” KM Gel. „új típusú”, 1 db, bruttó 2.745 Ft - Profipress G menetes csatlakozó. 28-1” KM, 1 db, bruttó 2.625 Ft - Profipress G menetes T-idom 22-22-22, 1 db, bruttó 2.075 Ft - Profipress G 90fok 22BB, 8 db, bruttó 10.560 Ft - Profipress G 90fok 22KB, 2 db, bruttó 2.670 Ft - Profipress G karmantyú 28, 2 db, bruttó 4.340 Ft - Profipress G menetes csatalakozó 22x½” KM, 1 db, bruttó 3.410 Ft - Mofém Flexus gömbcsap 1” BB, 2 db, bruttó 9.940 Ft - Mofém Flexus gömbcsap ½” BB, 2 db, bruttó 4.440 Ft - Mofém gömbcsap ¾” holl. KB., 2 db, bruttó 7.660 Ft - Acél Védőcső 5/4” (56 cm), 2 db, bruttó 3.770 Ft - Maxitrol RV-47½” nyomásszabályozó, 2 db, bruttó 15.480 Ft - Dréncső NA-50 / Nem perforált / Sárga (50 m/tek), 15 méter, bruttó 3.000 Ft - Fűtés/víz szennyfogó szűrő ½”, 1 db, bruttó 910 Ft
- Tervezés, EON-ügyintézéssel, bruttó 75.000 Ft - Geodéziai bemérés, bruttó 30.000 Ft - Hatósági nyomáspróba, átadással, bruttó 60.000 Ft - Gázvezeték-árok ásása kézi erővel és visszatemetés (nem kell betont bontani hozzá), bruttó 75.000 Ft - Gázvezeték külső földbe lefektetése+hegesztés, bruttó 65.000 Ft - Belsőgázvezeték szerelése, órahely kialakítással, bruttó 110.000 Ft - Léglevezető kiépítése konyhába,bruttó 30.000 Ft - Füstcső kiépítése kéményseprői átvétellel,bruttó 39.000 Ft - Vízvezeték illetve meglévő fűtés összekötése,bruttó 80.000 Ft - Érintésvédelmi jegyzőkönyv+Gázkazán villanyszerelés,bruttó 40.000 Ft - Regiszteres tömörségi nyomáspróba,bruttó 35.000 Ft - Gázkazán garanciális beüzemelése,bruttó 45.000 Ft
Azaz összesen: 535.865 Ft anyagköltség + 684.000 Ft munkadíj=1.219.865 Ft
Lehet, hogy te nem hiszed, de el kell dönteni ki mit szeretne?
Neked az a lényeg, hogy minél olcsóbban legyen valamilyen fűtésed, nekem meg az, hosszútávon komfortos és fenntartható legyen.
Az általad leírt változat, "1db klíma alapon járatva, törölközőszárítós radiátor, meg a kritikus szobában 1db 200W körüli bármi elég lesz.", minden csak nem komfortos. Ez csak egy olcsó kényszermegoldás.
Nálam egy ilyen felállás szóba sem jöhetne, mégha feleannyiba kerülne akkor sem.
Mivel a fűtés nagyrésze adott, így nem kell az egészet újra megcsinálni, a meglévőből kell a legjobbat kihozni.
Adott egy radiátoros fűtésrendszer. Erre rakható egy víz levegő hőszivattyú. Azt, hogy a hőszivattyút mivel üzemelteti, az csak attól függ, milyen hosszútávon gondolkodik. Ha nagyon, akkor tegyen fel egy napelemrendszert. Ha rövidebb, akkor H tarifa.
A szigetelés kérdése, meg nem attól függ, hogy mivel fűt, az mindíg ajánlott.
A villany fogadó helyet, meg mindíg ajánlott szabványosítani, mert akár bővítést tervez, akár napelemet, akár H tarifát, ez már mindegyiknek feltétele. Mifelénk.
Az meg, hogy "csak 40m2"megint nem indok, mert ugye 2X40 az már 80 , és az is 200 légköbméter. Ami ugye nem is olyan kicsi ház.
Arra sem árt gondolni, hogy ok még most egyedül van, de a későbbiekben gondolni kell feleségre, gyerekekre.
"Tehát itt felmerül a kérdés az új módosítás tekintetében a tervező jogosultságot kap majd az óra leszerelésére és újra plombálására is? Na ez még homály... Mert ha nem, akkor nincs elkerülve a szolgáltatói bürökrácia miatt feltépő várakozási idő."
Pont ezen agyalok én is.
Ha az elosztó szereli le a gázórát-ha van nyomáscsökkentőt- az átalakítás idejére, akkor ugye a terv engedélyezése után 30 napja van rá.(kérés, időpontegyeztetés után).
Le és felszerelés költséggel járt, azzal is fog járni.(ezt az elosztó szvsz megtartja magának
A jogosult mérnök ugye elvégzi a MEO-t-amit az engedélyes eddig végzett a szerelövel-, leadja a szükséges papírokat, utána jöhet vissza a gázóra.(hogy ez mennyibe fog fájni a felhasználónak ez a kérdés, a tervező biztos nem ingyen fogja csinálni.)
Az egyik cél a bürokrácia csökkentés, a másik a költségcsökkentés?
Én ugye nem tervezek szigeteléssel ennek 1 millája kiesik.
Nem nagyon tervezek napelem+hőszipka kombót, mert tényleg felüllövés (vagy egyik vagy másik).
A napelem+villanykazán szerintem reális és jó hosszútávú elképzelés, skálázható/tuningolható, belekerül 1.37milla+0.2millába (ha nem nézzük a tetővonzatot és a kazánszerelést).
Lenne HMV, rendes fűtés, nulla villanyszámla, szigetelést meg akkor csinálja meg az ember, amikor akarja.
A gázbevezetés ugye 1.2-1.3 milla, hasonlításként.
Ha szigetelés oldalról indulok ki ez ugye önmagában minimum 1 milla (10cm nikecell+szinezés+állványozás)
Kell villanykazán, minimális 4Kw, az 0.2milla
Napelem nélkül, akárcsak éjszakai áramról meghajtva lesz havi villanyszámla azért még nekem is, perspektíva nélkül és újabb fogyasztó esetén nőni fog.
Én értem, hogy általában logikusabb a házszigeteléssel, mint a napelemmel indulni.
De a napelemmel nem tudok mellélőni, míg a nemskálázható házszigeteléssel igen. Nekem ez jön le legalábbis.
Most csináljak egy full-luxus házszigetelést üveggyapottal 35cm vastagon (extrapolálva)?
Vagy méretezzem a magam igényére, egy 5cm-es nikecellel?
Miközben szélvédett helyen van a ház és igaz csak ezt a telet, de egy 10.000-es hőlégbefúvóval is abszolváltam?
Tetszik a gondolatmeneted (köszönöm), lényegét tekintve igazad van, de sajnos nem rám szabott.
Az a rész hiányzik a levezetésből, hogy lesznek a házban halott radiátorok és csövezés (mert semmi nem használja).
Na ez a másik meghághatatlan alapelvem, hogy mindenképpen meg akarom valamivel hajtani ezeket (és nem fával).
A villanykazán miért lenne ennyire elutasított a világban?
Tiszta energia. Paks2-vel, meg Lázár napelemfarmjaival lesz dögivel.
Lehet egyre olcsóbb napelemmel rásegíteni még saját erőből is (skálázás).
El lehet azt is mondani egy potenciális vevőjelöltnek, hogy nekem egyedül elég volt és mellé teszem a valós effektív számlát (miért jönne le ebből, hogy csalok?)
Talán a legfontosabb, hogy szigetelni MINDIG van értelme.
A te esetedben a minimális igényt tovább csökkentve a "0" irányába. És ha már az eladásnál értéknövelésről beszélünk akkor ott nagyon fog számítani, hogy mit mutatnak az előző év számlái. Míg egy villanykazán legalább olyan taszító erejű, mint a szomszédság(remélem érted). Ott hiába mutogatod a számlát 10emberből 9 nem fogja elhinni, azt mondja, hogy csaltál. Mert mindenki szemében a villanyfűtés drága, kifizethetetlen, szükségmegoldás.
Ha pedig leszigetelted a házad, nem kell semmi komoly fűtés, 1db klíma alapon járatva, törölközőszárítós radiátor, meg a kritikus szobában 1db 200W körüli bármi elég lesz.
Ebből a klíma a legdrágább 250ből 1 nap alatt lesz egy alap japán géped, persze itt is el lehet kalandozni 6-800ezres kategóriába, de minek.
Napelembe meg radiátorra kötött levegő/víz szőszivattyúban gondolkodni 4-5milliós költséggel akkora csapongás, mint az ólajtó.
Ekkora házat JÓL szigetelve "1 gyertyával ki lehet fűteni", minek ide milliós befektetés.
Huh ezt a szálat ki is hagytam az előző kommentemből.
Jól érzem magam a házikómban, eszemben sincs elmenni.
Viszont úgy szeretném használni leginkább, ahogy megvettem. Akkor is, ha ma már nem a 65 fokos előremenős radiátorrendszer telepítése a jó irány.
Egyrészt mert nem vagyok "szaki", aki nulláról épít házat (hiszen akkor csak telket vettem volna)
Másrészt nem szeretek kidobni: nekem a kazánkidobás is nagy luxus, meg lelkiismeretfurdalás. Szétgyilkolni egy házat, hogy kitépjem belőle a csövezéseket és radiátorokat, na ez nem fér bele. Ezt nem kell persze másnak elfogadni, de nálam meghághatatlan alapelv. Minden kompromisszum-alternatíva csak ennek figyelembevételével tudhat mérlegelődni.
Harmadrészt vehettem volna raditárorrendszer nélküli ingatlant is, ahogy rendes fűtéseset is, de vételben ez a mostani ingatlan volt a legjobb és kegkedvezőbben elérhető (mindent összevetve). Magyarán a raditárorrendszer megkerülhetetlenül adottság, vagy nézhetjük úgy is akár, hogy hátrány lett.
A témát úgy kezeltem minimális tudásommal (hogy a radiátorok elé teszek valami kazánféleséget és kalap-kabát).
Azt látom már, hogy ennél "kicsit" komplexebb a helyzet, és ezért esélyesen mehetek mindenki agyára a sok leírt betűvel,itt a kommentfolyamban :)
Lehet át is kéne mennem már valami napelemes-hőszivattyús topikba.
Az értelmezéseddel van a gond. A gázvezeték megbontásánál, a fogyasztói vezetéket kell érteni. Ennek nem része a bekötőcső (tehát a készülék és a vezetéken lévő gázcsap közötti rész)
"Na meg az ,hogy azt szajkózzák úton és útfélen ,hogy csak kondenzációs lehet feltenni. Akkor ez hogy is van ?? Tehát van egy nyílt égésterű kazánom , akkor oda mehet egy új ugyanolyan típusú, teljesítményű sőt márkájú kazán ?"
ilyen eddig is mehetett. A kondenzációs rendelet csak új kiépítésre vonatkozik.
Viszont egy ilyen egyszerűsített készülék cseréhez amit írsz, kell kéményseprői szakvélemény. Itt szokott elbukni a történet, mert a kéményseprő nem adja meg az engedélyt. Ha meg már hozzá kell nyúlni a kéményhez, akkor az emberek többsége inkább a kazánt is lecserélteti kondenzációsra.
"Nálam mind a kettőre lenne precedens. Egy készülék csere ugyan olyanra ill. a tűzhelynél a csatlakozó vezeték hosszabbítása kb. 4 m -rel m-rel.
Ez utóbbi rézcső, így még hegeszteni se kell... csak préselésses kötéssel tovább vinni."
Nem csatlakozó vezeték hanem fogyasztói vezeték, nem mindegy.
Mivel ez terv köteles, ezért a gáztervező megtervezi, és mivel a MEO megszűnt, le is igazolja hogy a terv szerint történt a változtatás. Az mindegy, hogy réz, vagy acél... a lényeg hogy ami még nem tiszta, hogy a gázcső változtatás miatt nyomás próbázni kell, amit eddig az óra levételével a MEO -s és a gázszerelő együttesen végzett, mivel a gázórával együtt nem lehet nyomás próbázni. Tehát itt felmerül a kérdés az új módosítás tekintetében a tervező jogosultságot kap majd az óra leszerelésére és újra plombálására is? Na ez még homály... Mert ha nem, akkor nincs elkerülve a szolgáltatói bürökrácia miatt feltépő várakozási idő.
* zajos - A maiak kis hőigénynél olyan kis fordulaton mennek, hogy észre sem veszed.
Én amit olvasgattam itt-ott mindenki azt írja sasoljam meg mielött megveszem.
Meg nekem az jön le, hogy van akit zavar a ventillátor van akit nem, nap közben nem zavar, de éjszakára nem szeretnék ventillátort.
Meg hogy ez hátrány a klímánál.
Meg hogy prémium kategóriában igaz ez az általad jelzett csendesség.
És bizony a klíma-árak is el tudnak szabadulni, SCOP, csendesség, márka mentén.
* szeles, én annó megfogadtam, ha elektromos fűtőeszközt veszek, kizárólag nem-ventillátorosban akarok gondolkodni. - kis hőigénynél olyan kicsi a légmozgás, hogy észre sem veszed.
Hát ezt tesztelni kéne 24/168 órán át (minimum).
* helyfoglaló még ha csak a falon is, Ha jól emlékszem a szobában van a kazán, meg a falakon 7db radiátor. Ezek szépek és nem foglanak helyet? Kukába velük. 40nm nél minden centi számít egy lakásban.
Jogos felvetés, de vannak más szempontok is az optimalizálásban. :)
Ablakok alatt 7 vékony radiátor egy 2.5 belmagasságban nem zavar engem.
A klíma tudtommal jóval vastagabb és szekrény elöl veszi el a felületet.
Bár a fan-coil verzióknak utána kéne jobban nézni.
A kazánnak nyilván nem örülök, pláne, hogy nem akarom használni.
Az egyik legnagyobb kérdésem a magam számára, hogy tartsam-e meg tartaléknak egy armageddon esetére.
Hajlanék, hogy inkább aggregátor irányába mozdulnék el és jobb lenne kikukázni.
De kidobni sem olyan egyszerű, mert hiszen kéménybe dolgozik és a szobában lévő kémény részt nem lehet kidobni, mert megkapom a felső kéményt a szobába ajándékba (súlya miatt)
A kémény-megerősítés meg nem tűnik egyszerű szívderítő mutatványnak.
Ha viszont csak a szobai kéményrész maradna meg, akkor már megmaradhat a kazán is.
Sehogy se jó. Ez sem.
* nem is érzem elég belőle az 1 db-ot venni (és 2-3nál már símán a hőlégszivattyút támogatnám, jó messze a szobától) - Most 1 db hőfújóval fűtesz
Ez egy átmenetei év, hogy felvegyem a fonalat.
Van pénz (valamennyi), de értelmesen hosszú távú megoldásra szeretném költeni, pláne, ha sokat.
És akkor már úgy, hogy ingatlaneladásban is értéknövelő legyen (az én fűtésigényemre ehhez nem lehet méretezni, nyilván).
Én akor örülök, ha valami skálázható.
A napelem skálázható (inverter-függően nyilván)
A villanykazán skálázható, mert keveset lehet bukni relatíve upgrade-nél
A házszigetelés nem skálázható, azt ha megcsinálom, "véglegesre" akarom csinálni (és nem is olcsó ugye).
A hőszipka skálázhatónak tűnt, mert nekem elég lehet (pláne minimális kiegészítő fűtéssel), az utánam jövő meg házszigetelhet
De 40 fokos előremenőre tervezni még nekem is elég morbidnak hangzik.
* napelemmel szemben a h-tarifát is fizetni kéne (ráadásul bevezetni is azt a mérőmbe, szabványosítási költséggel, a gusztustalan Eonnál) - Ilyen pici fogyasztásnál nincs is értelme a "H"nak.
Ha ingyen van (többi mellett), miért ne?
Miért ne lehetne vásárolni újabb nagyfogyasztót egy utánamjövőnek, pl.: mosogatót, ami nincs.
A h-tarifa szerintem önmagában látványos ingatlan-értéknövelő.
Nem hinném, hogy egy 40nm-es ház (mégha 2 szintes is) ilyen pici hőigénnyel szigetelés nélkül egy cca3milliós bekerülési költségű fűtéssel kellene megoldani. Ráadásul radiátorokkal.
Én specifikálok minden szóbajöhető alternatívát a peremfeltételek mentén. :)
A hőszipkát lehet, hogy elengedem, önmagában is drága, rendesen megcsinálni meg horrorköltség (ház-upgrade-del együtt), az én jelenlegi erősen csökevényes infóim alapján.
Amire én gondoltam 40 fokos előremenő az meg lehet, hogy tényleg marhaság szakmailag (csak felvetés volt).
Amúgy meg csak adtál egy szimpinek látszó (eddig itt a kommentfolyamban új) felvetést
Amit viszont a kommented második felében írtál az lehet, hogy tetszene, viszont nem nagyon értettem.
A 600Wh jól hangzik, mekkora előremenő hőmérséklet tartozik hozzá?
Vagy ha hülye a kérdésem, akkor ezt hogy kell elképzelni, mekkora erőszak ez a normál hőszipka-szcenáriókhoz képest?
A maiak kis hőigénynél olyan kis fordulaton mennek, hogy észre sem veszed.
* szeles, én annó megfogadtam, ha elektromos fűtőeszközt veszek, kizárólag nem-ventillátorosban akarok gondolkodni.
kis hőigénynél olyan kicsi a légmozgás, hogy észre sem veszed.
* helyfoglaló még ha csak a falon is,
Ha jól emlékszem a szobában van a kazán, meg a falakon 7db radiátor. Ezek szépek és nem foglanak helyet? Kukába velük. 40nm nél minden centi számít egy lakásban.
* külsőegységek is kellenek ami szintén nem szépségnövelő,
Ez igaz
* nem is érzem elég belőle az 1 db-ot venni (és 2-3nál már símán a hőlégszivattyút támogatnám, jó messze a szobától)
Most 1 db hőfújóval fűtesz
* napelemmel szemben a h-tarifát is fizetni kéne (ráadásul bevezetni is azt a mérőmbe, szabványosítási költséggel, a gusztustalan Eonnál)
Ilyen pici fogyasztásnál nincs is értelme a "H"nak.
40nm a házad 2 szinten, most minimális COP1 fűtéssel elvagy szigetelés nélkül. 64ezerFT ha jól emlékszem.
Felteszel egy klímát a falra és megvan a fűtésed 90%-a. Nem teljesítményben, hanem helyiségek eloszlása terén. Egy 3,5-es klíma kb. a mostani igényeidet 200%-ban kielégítené.
Ezzel lenne a 64eFtból 20ezer forintos fűtésköltséged, el is felejtheted a napelemet.
De egy szigetelést meg kellene ejtened, ha nem is költség, de komfortnövelő szempontból mindenképp.
Tapasztalatból beszélek. Akikkel felvettem a kapcsolatot azonnal érdeklődtek szigetelésről, hőigényről én meg persze mondtam, hogy radiátor-rendszert kell meghajtani. Igen? Milyet? Amit korábban vegyes tüzelésű kazán hajtott. És akkor ennyi :) Amúgy meg azt én sem vállalom be, hogy rendelek egy vasat a netről és felkérek valakit kösse be. Rendes faltól-falig megoldást szeretnék ennyi pénzért, és ezért már kérdezgetnek a szakik.
Másik felvetésed reális és sajnos nem tudok mit mondani rá se pro, se kontra. Az én szobámban egyébként teljes (kétszárnyú) ablakszélességben van radiátor az ablak alatt (és persze a szobában csak ez az egy).
Kérdezted korábban, hogy mivel fűtök, ha nem elég a hőszipka (nagy hidegben). Ugye ezt a telet hőszipka nélkül csináltam végig a világ legprimitívebb tizenezres hőlégbefúvójával. De már erre a télre is vehettem volna komolyabb eszközt tartaléknak (még ősszel feltúrtam a netet az összes szóbajöhető monolitikus fűtéseszközt illetően) a hőlégbefúvótól a kéttonnás kályháig: nem kevés technológia van legalább 10-20. És egyik szimpibb volt, mint a másik, nagy volt a kísértés a vásárlásra. És ezeket csak megrendelni kellett volna a netről és volt ami másnap itt lett volna. De úgy voltam vele adok egy évet magamnak, hogy képbekerüljek milyen fűtést akarok mennyiért és majd utána veszek egy eszközt tartaléknak (ami egészen biztosan nem ventillátoros lesz és reménység szerint tudni fogja a hőtárolást is éjszakai áramról, mert olyanom már most is van). Eddigre pedig az Eonos villanyupgrade is el fog dőlni így vagy úgy.
A "hőszivattyút nem fogja telepíteni"-t nem értem. Ha azt kéred, megteszi. Nekem inkább az az aggályom, hogy a vegyes kazán valószínűleg jó meleget csinált, így a radiátorok nem túl nagyok, amik alacsony előremenőnél már kevesek lehetnek. De ez csak tipp.
Nem akarok visszaélni a fórumosok segítőkészségével, így is rengeteg segítséget kaptam már, csak itt is, meg sem tudom köszönni.
Már az nagy dolog, hogy kiderült van koszorúm.
Nem is tudok jó képeket csinálni a szarufákról (brutális régi és ócska LG-mobilom van csak, ami "négerek kávét isznak a szénbányában" típusú képeket tud csinálni),
Meg nem is hiszek benne, hogy kép alapján jól, felelősségteljesen megmondható, hogy bevállalható x évre egy napelem-telepítés.
A felelősség mindenképpen nyilván az enyém lenne, 100%-ban.
Ha hívok energetikust felmérésre, méretezésre, kétszerennyire fogok hívni szakembert a tető felmérésére.
Ráadásul, ha minden jól megy, úgy néz ki mindkettőre lesz emberem.
Garast fogamhoz verem, de fillérb*szó nem akarok lenni.
A levegőből vízbe hőszipka picit vesztésre áll, mert normál telepítésre sincs ember.
Az én viszonyaimra =40 fok előremenőt szakmailag esélyesen nem fog bevállalni senki, hiába akarnám, merthogy ugye annyira rossz lenne a COP.
Ez egyébként napelemnél is igaz, mint kiderült.
Hiába képzelek el valamit én laikus, ha a szakember nem fogadja el szakmailag, hiába megcsinálhatóa amúgy egyébként, nem fogja megcsinálni (nem vállalja).
Egyébként én is vagyok evvel a saját szakmámban, hogy várjam el mástól, szakemberhiány közepette.
A szintén elhangzott fa/vegyes kazán is jó fallback, nekem van is ilyenem.
Viszont gondolj arra, hogy Pesten (is) nem egyszer komplett házakat lekapcsoltak télen a gázról, szivárgási problémák miatt. És az nem 3-4 nap, meg kisgyerek is lehet a lakásban.
Én effektív megéltem egy ilyet annó, annyi mázlink volt, hogy globális felmelegedéses és/vagy indiánnyaras ősszel volt, plusz a közös képviselő qrvajól intézkedett 1-2 hétre maradt a ház gáz nélkül csak (40 lakásos régi társasházban).
A Gázszolgáltató annyit tesz, hogy megnézi a nyomást, ha kritikus érték alá esik lekapcsolja az egész házat és elmegy.
Nem én voltam ugye a szűk keresztmetszet a házban :), de brutális ijedség és stressz volt a lakóközösségben.
Egy ilyen javítási meló nem kicsi és nem egyemberes meló, mert rendesen végignézik az egész vezetékrendszert és persze meg is csinálják (ugyanez átadás-átvételnél).
Az indexen is sok cikk volt a témáról, itt van egy:
Szerintem a házak 99 %-ánál a gázkazán sem menne. :) De a vegyestüzelésűk is egyre inkább alakulnak át szivattyúsra a gravitációs helyett, úgyhogy azokkal is gond lenne. Való igaz, hogy a szivattyút meg lehet hajtani akkuról, aggregátról, de gyakorlatilag senki sem vesz azért, hogy hátha kell majd.
2 irányába indulj. Méresd fel a tetőd (vagy fotózd és élj az itt ajánlott lehetőséggel, az építkezős topikban). A másik, hogy döntsd el, akarsz-e hőszivattyút. (Én még nem győződtem meg róla, hogy annyira megtérülős, meg nagy hidegben nemigen megy, akkor mivel fűtesz?) Addig a napelemet nem tudod méretezni, nagyon más méret kell hőszivattyúhoz meg villanykazánhoz.)
a következő problémám lenne. Buderus Logamax u012-24 kombikazán vízhiány miatt leállt. A töltőcsap nem mozdul, beszorult. Van valami trükkje, vagy feszegessem, erőltessem valami alkalmas szerszámmal?
Ez egyébként kulcsrakész rendszer, teljesítmény garanciával, Eonos ügyintézéssel például?
Amúgy ezek szerint félreértettelek, mert azt hittem azt mondod 1.2 millánál is van az adott teljesítménykategóriában olcsóbb napelemrendszer.
45 fokos a tetőm, nincs fatakarás és finom délifekvésben, viszont így csak az egyik (déli) tetőmön lehet értelmes mintha a panel, az északi tetőn nem, jól-e gondolom?
Megpakolnám én szívesen a déli tetőt is, ha elbírná a tetőm meg értelmes lenne a termelt felesleges áram díjazása, de szerintem ez a fasorban sincs mérlegelhető opcióként a döntéshozóknál, ahogy előbb is írtam kommentben a kormányinfós linknél.
Van már több napelemes-ajánlatom, és mivel van piac a témában, így nincsenek kiugró értékek az összegben. A tető- és fűtésvonzat ügyben próbálok e téren előrelépni, mit vállalnak fel belőle.
Gázbevezetés-firtatás mentén fürdőszoba burkolásra (4m2, nem plafonig), ahol a csempét és járólapot én adom, 200.000-es ajánlatot is bírtam kapni :), mert ott ki vagyok szolgáltatva a szakiknak.
Igen, teljesen igazad van az utolsó bekezdésedben. Teljes folyamatot nézve kell optimalizálni, és ebben valóban hátrány, ha nagyon messziről jön a kivitelező.
Az látszik, hogy még ígérgetés szintjén sincs fókuszban, hogy a visszaosztott áramot jobban díjazzák, hogy elcsábuljon az egyszeri ember egy nagyobb napelemrendszer telepítése irányába.
"Lázár azt mondta, hogy a kormány növelné a napenergia-ellátásból származó energia arányát. A következő években Lázár szerint a kormány növelni az ilyen típusú energiát termelő erőművek számát. A földművesek kedvezményeket kaphatnak a napelemparkok létesítése során - mondta Lázár."
1.37 milla 5 kW-os inverrer (SMA, az egyik kimondottan jónak tartott márka), 10 db 275 W-os panel. Előnye még, hogy a napelemek simán megduplázhatók szükség esetén. Amúgy is tanács, hogy inverterből nagyobbat érdemes venni, mint amennyi panelt felraksz, mert a nagyobb felára nem sok. 2 dologra kell figyelni, mekkorát enged a szolgáltató hálózat fejlesztés/szabványosítás nélkül (4 vagy 5 kW lehet 1 fázison), illetve csak annyival túlméretezni az invertert, hogy elinduljon a kevés panellel. Kb. nálad is ez az 5 (vagy 4) kW inverter és 3 kW panel lehetne jó. Aztán ha több áram kellene és van elég hely a tetődön, egész 6 (7?) kW-ig pakolhatnál panelt.
Ha árnyékos a tetőd, akkor SE inverrer kellene neked, ha mindkét tetősíkodra kerülne panel, akkor szintén SE vagy 2 munkapontos "sima".
Amúgy is alapvető tanács, hogy hiába szimpatikus valaki és tűnik jónak az ára, érdemes több helyről kérni ajánlatot. Főleg, hogy Pest környékén sok cég van, pl. nálam, Debrecen mellett, már necces lehet egy Duna körüli cég, ha hiba van, nehezebben "ugrik" el, oda-vissza 5-6 órát autókázva.
Köszönöm. Egyfelöl jó hír, másfelöl négyzetre emelődnek a problémáim. :)
Cserébe közvetett módon egy újabb érdekes napelemtelepítőhöz jutottam el, akit szerintem megpingetek (ha lesz infó erről, akkor megosztom)
Az a nagy gondom, hogy elfogyott a kondom.
Ja nem, hanem, hogy nem a hitel vagy pénz a legszűkebb keresztmetszet (talán már írtam korábban).
Támogatás nélkül is az egyik nagyobb dologba bele tudnék vágni a jelzett szentháromságból (ha idegrendszerileg felkészültem rá).
A probléma az, hogy legteljesebb esetben
- kellene egy energetikus, aki 1 nap(?) alatt felmérne és írna egy pároldalas doksit, amire rá lehet bólintani.
- kellene egy napelemtelepítő aki szintén 1 nap alatt telepít (és a háttérben vív 3 hónapot az Eonnal, amit kifizetek a telepítéssel, de legalább nem idegesít/stresszel nap-min-nap). Csakhát lehet tetővonzat és mindenki teszi fel a kezét.
- kellene egy villanykazán-telepítő, aki 1 nap alatt berakja ad absurdum a neten rendelt villanykazánt
- kellene egy levegő-víz hőszipka telepítő: nem tudom mennyi a telepítési időkövetelmény, de nem lepődnék meg hogy ez is 1 nap lenne (a klíma alapján).
- kellene egy Eonos (szabványosító) szerelő, 5000 Ft/amper és/vagy h-tarifás bővítésre: nem tudom mennyi a telepítési időkövetelmény, lehet, hogy nem elég neki 1 nap
(- azt már nem is mondom, csak zárójelben, hogy támogatás esetére pályázatíró is kellene, nemkicsi átfutási idő-követelménnyel, meg nem elég nagy sikergaranciával)
Ez 5 ember, szélsőségesen minimalizált esetben 1-1 napi munkája, akiből egyedül csak napelemtelepítő érhető el könnyedén: de tetővonzat esetén már ő sem.
(Villanykazánt, hőszipkát lehet venni még akár netről is, de nem vasat akar az ember, hanem telepített rendszert).
5 egymástól független ember (ha már nincs generálkivitelező), csak épp egymásra épülő, egymástól keményen függő tevékenységekre.
Arra kényszerítve az egyszeri mezei felhasználót, hogy kvázi a tervezett házhoz előbb csináltasson tetőt és ha majd lesz lehetősége, akkor megcsinálja hozz a ház alapját. Lásd az egyedül megrendelhető napelemtelepítést (ha nincs tetővonzat).
Ott a lehetőség, hogy már támogatás NÉLKÜL is bevállalható áron (hát még támogatással, vagy pláne valamilyen "ingyen"-konstrukcióban) legyen korszerűsítési a lehetősége.
Csak éppen a start gomb nem indítható el.
Nincs, aki megcsinálja (Pesttől messze, most mindegy hol).
Noha az 1-1 munkanapigények miatt, meg a kisebb magyar távolságigények miatt nem lenne szabad "elérhetetlen" helységnek lenni az országban.
A "nincs szaki" az a gázra, eonos-villanyszerelőre, villanykazántelepítőre, hőszipkatelepítőre vonatkozik (ennek mentem utána mélyebben, több körben).
Míg klímás is lenne rengeteg (jó), ráadásul peremfeltétel-követelmény nélkül és olcsón, de az nálam ugye nem scope, kezdettől fogva.
Illetve a gáz meg out of scope lett a relatíve túl nagy ár és relatíve túl kicsi "felhasználói élménye" miatt. (Gázbevezetési pénz érzékelhetően jobban elkölthető esetemben).
„Amint felkel a nap, az eszköz teljesen automatikusan kinyílik, összesen 18 m2-nyi napelemes felületet biztosító „szirmait” a nap felé irányítja, s már termeli is az áramot. Kéttengelyű napkövető rendszerének köszönhetően igazodik a Nap járásához, majd miután az utolsó sugarak is eltűntek, összezáródik (rossz idő esetén ugyancsak, ahogyan az a lenti videóban is látható).
A készítők szerint a rendszer évente körülbelül 4 000 kWh-nyi áramot szolgáltat, vagyis körülbelül 40%-al többet, mint az azonos méretű, tetőre szerelt társai.”
Én meg azt hittem velük beszéltél.
Így nem kéne tetőt cserélni v. helikopáterról szerelni. :-)
(amúgy ha gyenge a tető,lelehet terhelni a födémre is egy részét)
WoW, micsoda aranyat és perspektívát érő komment, köszönöm. :)
Menetközben beszéltem egy napelemes hozzáértővel, akivel korábbi maximális jó tapasztalatom van, a tudását illetően (magam részéről maximálisan adok a véleményére).
Azt mondja, hogy ez lowest price&quality mind napelemben, mind inverterben, egy következő pici árlépcsőt érdemes meglépni felfele, mert az sokkal jobban megéri.
Azaz jelenleg perpillanat 3.36Kw-s kulcsrakész napelemrendszer kb. 1.5 milláról indul itthon, amit már jó szívvel lehet támogatni.
Nem kell OSB lap, a palára teszik fel a bitumenes tetőlemezt. Tehát ahhoz nem kell bontani a tetőt.
Napelem súlya nem számít a tetőnek, azokat a 30 kilókat simán bírnia kell egy tetőnek.
Most gondolj bele. Mi van ha méteres hó van rajta? Azt is bírnia kell.
Egy tetőszerkezetet nem a tetőfedő anyag súlyára kell méretezni , hanem a rárakódó hó súlyára.
Én biztos nem paráznék ennyire a napelem telepítéstől. Simán felrakatnám, az esetlegesen eltört palákat kicserélném, aztán bevonnám bitumenes tetőlemezzel.
Persze ha jó a faszerkezet, de ahogy írod, koszorú van, ha erre adtak, akkor adtak a tetőszerkezetre is, az 30 év alatt nem megy tönkre, ha nem ázott be.
WoW! A te 2010-es kommentedet linkeltem ma (97833-ben)
Szerinted, egy telken belüli gázcsonk esetén a gázbevezetés (20 métert kell áthidalni a csonktól a házig), 535.000-es anyagköltség mellett (97794-ben részleteztem) ugye 1.2-1.3 milla lehet a gázbevezetés tokkal-vonóval (generálkivitelezésben)?
Nem számít a gázvezeték megbontásának, a hollander lecsavarása.
Elvileg nem mehet, csak kondenzációs, de ha nekem van egy c18-as gázkazánom, és le akarom cserélni egy ugyanolyan c18-asra, akkor én nem szólok senkinek, egyik le a falról, másik fel a falra, aztán 1 év múlva mondják meg mikor raktam fel :)
Persze ma már nem kapsz kereskedelmi forgalomban c18-as gázkazánt, tehát újat biztos nem tudsz felrakni.
Közben előbányásztam a házam tervrajzát, jobb későn mint soha. :)
És gyönyörűen látszik, hogy 100% VAN koszorú.
Illetve ugye az sem kérdés, hogy azbesztes palatetőm van.
A tetőszerkezet, meg szarufák állapota viszont nem tudom felmérhető-e gyenge androidos kép alapján.
Nekem az eddig elmondottak alapján nagyon úgy néz ki, tetőcserét igényel a napelemtelepítés.
Azt a 30 éves tetőszerkezetet b*sztatni, hogy OSB-lapok kerülhessenek a tetőre, meg aztán bitumen-zsindely, aztán meg napelemek 30 kilókkal, mindettől laikusként én nagyon fáznék.
Egyáltalán már ilyennek a megrendelésétől is nagyon fázom (f*snék nagyon a végeredmény szinvonalától, milyen lesz).
Nem is beszélve, hogy semmilyen potenciális szaki nincs a horizonton.
"Fenntartották az egyszerűsített gázkészülékcsere intézményét is: ez akkor valósul meg, ha a korábbival azonos műszaki paraméterű berendezést üzemelnek be, és az átalakítás nem jár a gázvezeték megbontásával. Ilyenkor a tervezés sem szükséges, a gázszerelő igazolja a munka szabályszerűségét."
Csakhogy olyan nincs ,hogy a vezeték ne lenne megbontva : minimum a hollandi csatlakozónál meg kell bontani, a régi le és az új fel ! Na meg az ,hogy azt szajkózzák úton és útfélen ,hogy csak kondenzációs lehet feltenni. Akkor ez hogy is van ?? Tehát van egy nyílt égésterű kazánom , akkor oda mehet egy új ugyanolyan típusú, teljesítményű sőt márkájú kazán ?
A z első részben arról regélnek, hogy a gázvezeték átalakításakor nem kell a szolgáltató meo -ja csak a tervező igazolása.
Nálam mind a kettőre lenne precedens. Egy készülék csere ugyan olyanra ill. a tűzhelynél a csatlakozó vezeték hosszabbítása kb. 4 m -rel m-rel.
Ez utóbbi rézcső, így még hegeszteni se kell... csak préselésses kötéssel tovább vinni.
Nem azt írtam, hogy nem létezik, csak éppen az abban az időszakban épült házak talán 2%-án van.
Azért 1970-től egészen a 80-as évek közepéig épültek, a 80-as évek közepén kezdtek bejönni a tetőteres házak.
Elég sok támogatásban részesült az önerős lakásépítés, kezdve a 3%-os 30 éves futamidejű fix kamatozású hitellel. Ehhez jött még itt az alföldön a belvizes hitel, úgyhogy támogatták rendesen.
Az, hogy szar anyagokból meg kispórolva épültek nem a kor hibája volt , hanem az építőké. Sportot űztek belőle, ki tudja olcsóbban kevesebb anyaggal felépíteni. Meg se kíséreltek első osztályú anyagot beszerezni, megelégedtek a harmad negyedosztályú anyaggal. A lényeg, minél olcsóbb legyen.
Ahogy fejlődött a lakásépítés, jöttek a korszerű építőanyagok, megjelent a hőszigetelés fogalma, nem az volt a cél, hogy ezekből minél több bekerüljön, hanem az, mit is lehet úgy kihagyni belőle, hogy még átvegyék a házat.
Nemhogy az alapba nem került vas, de koszorút emlegetni egy ilyen építkezésen , fővesztéssel járt.
Azért a 90-es évek elején már előírás volt az alapba a vas, kengyellel, persze volt aki kihagyta, mondván átvételkor úgyse tudják megállapítani, van e benne, de azért már egyre több helyen belekerült.
A palával még nem is lenne gond, mert ugye 30 évenként ledobni, nem egy nagy költség lenne, csak azzal a jelszóval, hogy úgyis könnyű, elég gyenge faszerkezetet csináltak, így esély nincs rá, hogy arra a faszerkezetre egy normális tetőfedő anyag felkerüljön.
Amit írtál a nagyja még őszről megvolt bennem, de van egy dolog amiben most tévedtem:
Én most így hirtelenjében úgy számoltam, hogy 3 db klíma az 3 db belső és 3 db külső egység: pedig igazad van elég lehet 1 db külső egység.
Azt triviális volt számomra is, hogy egy külső egység nem úszható meg (technológia okán).
Mennyibe kerülne egy inverteres duálklíma?
Szerintem alsó hangon, SCOP=4 mellett, 4-500.000 és nem hajtaná semmi a központi fűtésemet, amit kezdettől fogva mondok, hangsúlyozok, elsőrendű prioritásnak tartok.
Ha nem lenne radiátoros központi fűtésem már ősszel lehetett volna klímám (alternatíva volt), volt kinn szaki, adott árajánlatot, maga a szaki is a legnormálisabbak közül való volt, akivel valaha találkoztam. Arról beszélünk, hogy kvázi egy szezonnyi fa árából komplett, több évre szóló fűtésem-hűtésem lehetett volna, jó SCOP-értékkel, 1 napon belül.
De azonban ellenben viszont egészen másképpen optimalizálok meglévő központi fűtés mellett mintha nincs: tök más prioritások, kérdések meg rá válaszok merülnek fel
A központi fűtés megléte esetemben megkerülhetetlen axióma.
Vagy nem müxik, de akkor nem is adok ki egy forintot se korszerűsítésre, vagy kiadok pénzt, de a végén lesz fűtés a radiátoraimban (ha csak 40 fokos vízzel is).
Szobadísznek nem akarok radiátorokat és csövezést, elbontani őket még annyira nem akarom.
Igen, amiről én beszéltem a levegő közegből vízközegbe dolgozó hőszivattyúról volt.
Pongyola voltam, vélelmezhető volt a kommentfolyamban, hogy laikusként valami tévedésre gondolok.
Ha igaz az 1.1millás telepítési ár (sajnos nincs linkem, csak mondták nekem), akkor egy 4-500.000-hez képest jobb beruházás, mint a duál-inverteres klíma, szvsz
* SCOP érték továbbra is jó, h-tarifa-kompatibilis (ha nincs napelem)
* komfortos, csendes, ventillátormentes fűtés
* nincsenek beltéri egységEK
* és a legfontosabb lényeg, meghajtódik a radiátorrendszer (ami extrapoláltan kvázi önmagában megér nekem +500.000-et, inverteres (duál)klímához viszonyítva)
Én erről szerettem volna szólni eredetileg, és perpillanat úgy látom nem vagyok ellentmondásban veled.
Amit viszont korábban nem értettem a mondandódban, azt még most sem értem.
>>>>Szerinted az inverteres klíma nem jó
Ilyet véletlenül sem mondtam (és nálam is szóba jövős alternatíva volt, mint fentebb taglaltam).
Én azt mondtam, hogy a szcenárióimban csak jobb van nála, semmi érv nincs mellette, csak kikezdhetetlen betonerős ellenérvem (amit persze más helyteleníthet)
Hogy elcsábulva a klíma mellé tegyem a voksom
Illetve kerülni akarom ha lehet a ventillátort.
A kis hőlégbefúvóm is ventillátoros, sokkal durvábban, mint a legócskább klíma, és elvoltam/-vagyok vele (csak éjszakára kapcsolom ki)
Igen, igazad van a napelem-reklámszövegben.
Amúgy 3.36Kw rendszerről beszélünk, nem 3Kw-sról.
A nagy globális felmelegedésben azt érzékelem, hogy símán lehet akár 1200 óránál több napsütéses óra is, de erre építeni azért meredek.
Én arra emlékszem, hogy 1986 telén brutális havazások voltak csak Pesten is, amilyen havazást én azóta sem láttam.
Miközben a mostani télen is több kifejezetten meleg napsütéses nap volt itt a hegyen is (hó meg nem maradt meg)
Mondjuk az is igaz, hogy az elszálló üvegházhatás-növekedésre fogják a felmelegedést (utóbbi éveg legmelegebb januárjaival).
Nem a több napsütésre (üvegházhatásnövekményből meg nem lesz több áramom a napelemrendszerben).
Bár én erősen szkeptikus vagyok az elszálló üvegházhatás dolgában (nem élt volna ennyit az emberiség, ha ez könnyedén megtörténhetne a földi klímarendszerben)
Viszont ellenberger látni olyan napelemrendszer-telepítőt aki 12 évre garantált Kwh-mennyiséget ígér: ha kevesebb, akkor ingyen bővíti a napelemrendszert a garanciális időn belül.
A kádárkocka nevet egyébként jóval a születése után kapta a hálás utókortól. A névadója éppen a sitten ült, amikor elkezdődött ezeknek a csodás építményeknek a karierje. Úgy 1950 -től 65 - 70 -ig nagyjából. Kezdeteben csak falun, majd a kisvárosokban is. A 'türelmetlen kispolgár' ahelyett hogy kivárta volna a sor végét... mert elvben mindenkinek járt lakás, tehát nem volt hajlandó 60 - 80 évet várni, neki kezdett kalákában építkezni.
Anyagok , hát ami éppen maradt a szociálista nagyipar építkezéseiről... az is kurva magas áron. Mint írtam, volt olyan párt határozat, hogy az egyéni építkezés individualista, retard kispolgári csökevény. Így sok támogatásban nem részesült. Az ilyenek a helyett hogy lelkesen kommunista szombatoztak volna, építették a saját házukat. Szar anyagokból !
Tény hogy az alapban még talán 90 ben sem volt vas... viszont a koszorút vb. azért nem hagyták ki. Szar volt a faanyag, az ép.asztalos szerkezet és az itt alaposan megtárgyalt tetőfedő pala is.
Sőt az úgy 1948 -től kb. 65 -ig különösen szar volt. A magyarázat egyszerű.... csak az un. rövidszárú azbesztet használták a gyártásra. Ez a pala nagyjából 25 év alatt tönkre ment.
A híre szürke pala.
Palát egyébként nagyjából 1910 óta gyártanak... a 20 -években terjedt rohamosan, de az azért jobb minőségű mint a 48 -65 közötti, tehát köszönhetem a hosszúszarú azbesztnek jobb !!
Nekem pl. 1930 -as tetőm van. A fedés barna rombuszpala. Ha nem jön egy jégverés még 30 évet biztos kibír, ha jön a jég, akkor 5 perc alatt vége.
"Síkpalára (amim van) nem telepítenek napelemet, nem tudják garantálni a vízzáróságot, törik ha rálépnek és még meg kéne fúrni is."
Így van !!!
"Egyelőre kiesőnek látszik az esetemben a sík palatető miatt"
Jó amegállapításod !
"Annyi biztos csak, hogy kívülről jó állapotú a palatető (nem ázik be például)."
Hát igen a palatető egy olyan jószág ami sokáig bírja, de ha nincs szerencséd akár 5 perc alatt is galyra mehet, pl. jön egy vihar megfelelő jégesővel.
Volt tető - nincs tető.
Úgyhogy vagy rárakatsz bitumenes lemezt vagy újat csináltatsz és akkor mehet a napelem.
Gyakorlatilag a hőszivattyú elvén működik a hűtőszekrény is, tehát az is egyfajta hőszivattyú.
Ahogy az inverteres klíma is.
Természetesen a hőszivattyúnak több fajtája van , milyen közegből milyen közegbe állítja elő a kívánt hőmérsékletet.
A hűtőszekrény egy levegő-levegő hőszivattyú, ahogy az inverteres klíma is.
Gyakorlatilag inverteres klímával légfűtésed van, ami együtt jár egy állandó légmozgással. Nem azt állítom a legkomfortosabb fűtés, de elviselhető, olcsó telepítés és olcsó üzemeltetés.
Amit én ajánlottam neked a radiátoros rendszerre az víz levegő hőszivattyú. Gyakorlatilag nem a lakás levegőjét, hanem a központi fűtés vizét melegíti. /nem 80 fokra, ott ugye nem gazdaságos, de egy állandó 40 fokos vízzel elég jó komfortot biztosít/.
Persze mivel hőszivattyú és a működéséhez kell a külső környezeti hőmérséklet, ennek is van kültéri egysége.
Drágábban telepíthető, mint az inverteres klíma, ezt is olcsó üzemeltetni, de komfortosabb, mint a légfűtés. és igazad van HMV is készíthető.
Van még a víz víz hőszivattyú, vagy geotermikus, ehhez a föld mélyén lévő állandó hőmérsékletet használják ki. Kutat kell fúrni hozzá, általában kettőt, ez nagyon megdrágítja, csak a bányahatósági engedély 500 ezer. Nagyon drága a telepítése, üzemeltetése olcsó, viszont állandó a COP érték.
Szerinted az inverteres klíma nem jó, mert nem bírod az állandó légmozgást, meg neked ne legyen a lakásban beltéri egység, a ház falán meg kívülről kültéri. Pedig ezt nem nagyon tudod kikerülni. Fűtés sokkal komfortosabb, mint a most általad használt hősugárzó. 2 szint van neked, szintenként 40 m2. Egy dual klíma elég lenne, egy kültéri 2 beltéri.
H tarifával gazdaságosan üzemeltethető télen, nyáron meg hűtésre is kiváló.
Ha ehhez teszel egy napelemrendszert, lehet 0 a villanyszámlád.
Ha nappali árammal számolsz, akkor 1 Kwh 40 forint. Ha ezzel az árral számolsz kedvezőbb megtérülést kapsz, mintha a H tarifa 25Ft/KWh árral számolsz.
Én azért nem dőlnék be a helyedbe a napelemes reklámszövegeknek. Magyarországon évente átlagosan 1000 napsütéses óra van, tehát egy 3 Kw-os napelemrendszer 3000 Kwh termel évente. Ha így számolsz, nagy csalódás nem érhet.
"Nem tudom, hogy van-e koszorúm, egyáltalán, hogy 80-as évek végén gondol(hat)tak-e ilyenre."
Hát a koszorúk.... mármint az építkezéseken ahogy a beton és a vb. megjelent már alkalmazták. kb. a 20 -s évek elején jelent meg nálunk. Annyira terjedt, hogy már Mo.-on is az az 50 -es évekre általános volt még a kádárkockáknál és. Amúgy sok szar anyagot beépítettek főleg a tetőzetbe... nem azért mert nem, ismerték, hanem a fa hiánycikk volt.
"annyira laikus vagyok"
Attól még az ember a saját házának korábban beépített anyagait ismerheti !
>>>>H tarifával az a baj, ha arra számolod ki a napelem megtérülését, még hosszabb idő jön ki :)
Másfelöl meg szerintem pont te ajánlottad a napelem+hőlégszivattyút az én napelem+villanykazán felvetésemre.
Az én gondolatmenetem szerint vagy olcsó 175.000-es villanykazán nagyobb napelemrendszerrel vagy drága 1.1millás hőlégszivattyú olcsóbb napelemrendszerrel.
>>>>A padlásra ha fel tudsz menni, megnézheted az állapotokat, ha tudnál pár fotót készíteni és ide, vagy az építkezés-felújítás topikba feltenni, lehet megválászolásra kerülne pár kérdésed ezzel kapcsolatban.
Huhh b*zz, ez gáláns ajánlat köszi: alszom rá egyet erőgyűjtésileg/megvalósításilag.
A padlásra ha fel tudsz menni, megnézheted az állapotokat, ha tudnál pár fotót készíteni és ide, vagy az építkezés-felújítás topikba feltenni, lehet megválászolásra kerülne pár kérdésed ezzel kapcsolatban.
Pár éve csinálták apósoméknak, kicsit nagyobb a tető mint neked, 10X10-es kádárkocka, azt hiszem 450 ezer volt. Ebben az is benne volt, hogy előtte lemosták a palát.
>>>>Én ilyen esetben korszerűsítés /hobbi szinten inverteres klímában és H tarifás rendszerben gondolkodnék(ha bírnám a légmozgást….)
Nem vagyok fanja a klímának, mert
* zajos,
* szeles, én annó megfogadtam, ha elektromos fűtőeszközt veszek, kizárólag nem-ventillátorosban akarok gondolkodni.
* helyfoglaló még ha csak a falon is,
* külsőegységek is kellenek ami szintén nem szépségnövelő,
* nem is érzem elég belőle az 1 db-ot venni (és 2-3nál már símán a hőlégszivattyút támogatnám, jó messze a szobától).
* napelemmel szemben a h-tarifát is fizetni kéne (ráadásul bevezetni is azt a mérőmbe, szabványosítási költséggel, a gusztustalan Eonnál).
Csak ugye a napelem perpill. egyelőre kiesőnek látszik az esetemben a sík palatető miatt: nem elég, hogy szakember nincs, de ráadásul komoly tudásút kellene találnom.
Másfelöl mivel van kiváló és nemrégi telepítésű központi fűtésem ezt szeretném kihasználni, hogy ne heverjen díszként parlagon a házban.
Utálnám a szitut, ha egy potenciális vevőjelöltnek azt kéne eladnom, hogy hát van csövezés meg radiátorrendszer, de csak szobadíszként. :)
Csak arra utaltam, hogy nem általánosságban jó, hanem arra a hőmérsékletre. Mert jól hangzik, hogy 600W-al lehet fűteni egy házat, de nem mindegy, hogy hány fokosra.
Jó lenne tudni, van-e koszorú, milyen állapotban vannak a szarufák. Síkpalásnál én fennhagynám a palát, a szarufáknál ellenlécet tennék, aztán belécezném, és menne rá a cserép. Egy jól megcsinált tetőlétrával még a palatörés is elkerülhető.
Üdv ! Igen ,nagyon kéne tudni mi is akar lenni a végcél ,nálam a tetőnél és a villanynál kezdődne a projekt,utána a szigetelés+ ha van cserélendő ablak akkor azt is ,és persze egyenlőre szín nélkül(de ha tuti nincs kinti fúrás faragás akkor színezés is mehet) ,és csak utána a többit !:)
Most nagyon úgy érzem, hogy szakemberhiány meg a nagy költségek miatt ebben az életben nem akarok belevágni a koszorús tetőcserébe.
Többe kerülne a leves, mint a hús (napelemrendszerre vetítve)
A palatetőm teljesen jó állapotban, azaz kényszer se nagyon van.
Az biztos, hogy nem keresek mester aki vállalja palatetőre való napelemrendszer telepítését, mert nem tudnék benne megbízni.
Az egyetlen megmaradó opció tehát a zsindelyezés.
Ezt én első hangzásra elvetettem, mert félmegoldásnak/gányolásnak éreztem laikus aggyal, de mivel öten is ajánlották, érdemesnek látszik körbejárni.
Ha nem játható út ez a zsindelyezés (pl.: mert összemérhető az ára a tetőcserével), akkor itteni házamnál nem lesz napelem, ez elég nagy biztonsággal kijelenthetőnek látszik perpillanat.
Amúgy is úgy lenne jó a sorrend, hogy először szigetelés, mivel a tető úgyis necces, kezdj a szigeteléssel! Megtakarításod nemigen lesz, de legalább melegebb igen.
Utána (vagy akár közben is) foglalkozhatsz a napelemmel is. Ott meg kezdj az áramszolgáltatónál, kérd a teljesítmény emelést 32 A-ra. Szinte biztosan nem olcsó, de ha később valóban lesz napelem, úgyis meg kellene csinálni.
Mondjuk ez sem tökéletes sorrend, mert ha tényleg kell koszorú, azt meg szigetelés előtt kellene megcsinálni.
Úgyhogy kerítened kellene legelőször egy ácsot, aki felmérné a tetőt. Nem egyszerű, én már vagy 5 éve nem találok rá embert, pedig 2x is 2-300 m-re dolgoztak, ígérték is, hogy megnézik, aztán valahogy nem sikerült...
>>>>Egy ekkora bekötésnél, azért számít, milyen a hálózat, és ezt a terhelést még elbírja e? Ha nem, akkor neked kell fejleszteni a hálózatot, aminek az összege csak milliókban mérhető. Jah, így akkor már értelek. :)
Erősen kétlem, hogy elérhető szimplán a 3x32A, nyilván nincs is rá szükségem, és akkor így ki is kerülhet a listáról.
Ha meg a 3x16A elérhető, akkor az 150.000-ből megúszható lenne.
Bár el tudnám indítani a megrendelését, iziben, akár csak nice to have alapon is.
"Egyébként 3x32A-re bővítés, ami már városfűtésre is elég olyan sok (viccelek), 300.000 Ft, "
Elvileg igen, ha olyan helyen laksz. Egy ekkora bekötésnél, azért számít, milyen a hálózat, és ezt a terhelést még elbírja e? Ha nem, akkor neked kell fejleszteni a hálózatot, aminek az összege csak milliókban mérhető.
De erről csak a szolgáltató tud felvilágosítást adni.
De ha nincs egy műhelyed tele nagy teljesítményű gépekkel, a 3X16 amper bőven elég.
* volt időszak, hogy hiánycikk volt (médiában is komoly hír volt tavaly),
* sokalltam is az árát (nem elég, hogy durván bedrágult, még kajtatni is kell),
* tudtam, tudom magamról, hogy nem vagyok fázós
* utálom is a fafűtést (hangya és poloskaveszély miatt).
Én is öregszem, egészség rovására is mehet ez a temperálás dolog.
Annyira azért nem voltam vagány, hogy pl.: 6 fokokkal kísérletezzek vagy pláne hosszabb távon (csak teszt volt, érdeklődésből).
>>>>egy legnagyobb napelem, ami belefér az 1 fázisba
Az volt a mondás a tervezett olcsóbb/kisebb napelemrendszernél, hogy beleférek az 1 fázisba és 16A-es kismegszakítóba.
>>>>elgondolkodhatsz "ingyen" hitelen vagy ltp-n,
Nem ez a szűk keresztmetszet, hanem:
* az én tudásom zérussága,
* a szükséges szakértelem beszerzés, így laikusként
* az igényeim szerint tervezés/optimalizálás, amire boldogan igent tudnék mondani
* és a megbízható piaci (azaz nem kiszolgáltatottságos) mesterek/kivitelezők felhajtása, együttműködésének megszervezése.
Az tisztán látszik számomra, hogy nem megy, hogy egy generálkivitelezőt kihívok, kérek tőle (akár fizetős) árajánlatot az egészre, megvitatjuk, megállapodunk, szerződést kötünk és megcsinálja mondjuk 3 hónapra rá. Ez a németeknél lehet, hogy müxik, ma Magyarországon, pláne nem Pesten nem. Az én érzésem szerint.
Ha a házad ahogy írtad 80m2 akkor nem valószínű, hogy a tetőfelület 60m2. Szerintem.
Az a baj, a palatetővel, hogy vagy lefeded bitumenes tetőlemezzel, vagy csinálsz egy új tetőt, de ha már lebontod, akkor kell koszorú is, ami neked most valószínűleg nincs. Egy új tető meg szerintem kb 2 milla.
"mérpszekrényt is kell upgradelni,"
Az a szabványosítás.
Persze van szerelési költség, de ha arra gondolsz, hogy 32 amper felett minden egyes amper 5.000 Ft-ba kerül, akkor jó hír, hogy 32 amperig nem kell terület fejlesztési hozzájárulást fizetned :)
Kazánt nem kell kidobnod, csak nem félautomata, hanem egy sima vegyestüzelésű kazán. Aminek valljuk meg a hatásfoka 50 % körül van.
Ezzel szemben egy új korszerű kondenzációs gázkazán éves hatásfoka 86% felett van, a villanyfűtésé meg 100%.
Nem beszélve a hőszivattyú kb 400%-os hatásfokáról.
Szerintem kiegészítő fűtésnek jó lesz neked a vegyeskazán.
Vagy villanyfűtés.
Ha jót akarsz, akkor nem az energetikuson akarsz spórolni.
Igen, nem kérdés, hogy érdemes szigetelni, én is tervezem (írtam is még korábban: kizárólag csak az ideje kérdéses), mert relatíve kis költség, nagy és látványos haszonnal (pláne szinezéssel).
Csak az az egy bajom, hogy nem tudom milyen vastagon, mennyire luxus-kivitelben.
Mert ez megint nem az a síma villanykazán-upgrade, egyáltalán, hogy 8cm-re felviszek még 2cm-t, ha kell (lásd csak az állványozási-követelményt hozzá)
De majd igyekszem elnézni a többi említett topikba is.
Egyelőre ezt fedeztem fel és nagyon tetszett, kevés ám több nagyon jó hozzászólás. Szívtam a betűket magamba, mint a szivacs.
Igen, van potenciális vendégem, nem is egy, ráadásul jellemzően hölgyek - kéretik nem félreérteni :)
Igen, az utánamjövő is fázni fog.
Ugye én azt szeretném valahogy, hogy befektetek valamennyi pénzt, ami lefedi az én igényemet (vendégestül), az utánamjövő meg tud felskálázni méretezésben, az ő igénye szerint.
Egyelőre túl sok mindenhez kéne hozzányúlni, és az elemeket sem látom tisztán még, nem, hogy a komplett egész optimalizálását.
Úgy néz ki, hogy qrva sokat kell hozzá neteznem/fórumoznom csak az optimális big picture-höz is, ami elég időigényesnek látszik csak így önmagában is.
>>>>Ha a falazatod úgynevezett nehéz tégla (tömör, B30, hagyományos vastag falú) jó az EPS, ha könnyű (szilikát, nútféderes vékony falú, új "korszerű" klíma tégla vagy vályog) arra gyapot kellene. Ez a páravándorlás miatt is szükséges.
Csak annyit tudok, hogy 80-as évek végén épült a ház, lövésem nincs milyen téglából. Megállapítható ez valahogy így utólag?
>>>>Ha tartanál az egész lakásban 21 fokot, akkor jelentősen megnőne a fűtésszámlád.
Nyilván, nem kérdés. Csak a három szobába, csak hőlégbefúvóval, csak 20 fokra is háromszoros költség.
És persze nem ebbe az irányba gondolkodom.
>>>>1.2milla napelemrendszer... a járulékos költségek is benne vannak?
Egyelőre én is csak annyit tudok, mint a megadott linken lehet olvasni.
Én úgy értem a dolgot, hogy kulcsrakész (Eonos ügyintézéssel, ami a legfontosabb)
Viszont 1 perce jött a nagyon rossz hír.
Síkpalára (amim van) nem telepítenek napelemet, nem tudják garantálni a vízzáróságot, törik ha rálépnek és még meg kéne fúrni is.
Az, hogy (akkor már gondolom szigetelten) "napelem-kompatibilisen" hogyan és mennyiből kéne jól felújítani a tetőzetet, hogy megérje (szakember-felhajtással), azt perpillanat egyáltalán nem tudom (eddig nem volt fókuszban).
A tetőzetem 2x6mx(4-5m)=60m2 síkpala, kb. ha a nagyobbat vesszük, ha valaki szívesen írna idevágó infót.
>>>>Mert jó eséllyel kell egy szabványosítás, ami maga 100 ezer.
Ezt nem értettem, egyelőre nem tudom értelmezni. (Villanyra gondolsz?)
>>>>De ha már szabványosítasz, akkor érdemes növelni az áramot, 32 amperig ingyenes. Így nem leszel bekorlátozva 4Kw-ba.
Papíron ingyenes, de csak telekhatárig és mérpszekrényt is kell upgradelni, itt a laikus szomszédok szerint 100.000-es kaliberű összeg.
Igen, cél, hogy ne legyek beszorítva 4Kw-ba, hiszen nem ez a normális. :)
>>>>Napi 5 hasáb fa, abból nem lesz évi 100 mázsa. Vagy nagyon vizes a fa.
Átlagos napra mondta az 5 fát (illetve azt sem tudjuk mennyi pontosan a hasáb)
Én úgy tudom az ennyire drága fa már száraz, jó minőségű (és hozzá persze számlás/legális).
Én nem értek hozzá, de nekem jó minőségűnek tűnik az itthagyott fa.
>>>>Attól, hogy a kazánon van egy huzatszabályzó, még nem lesz félautomata
Akkor ennek is jobban utána kell mennem, hogy mitől lesz pontosan félautomata és mennyire értékes ez a kazán (megtartás szempontjából).
>>>>De ha van központi fűtésed, akkor egyszerűbb feltenni egy víz-levegő hőszivattyút.
Pláne ha kiesik a napelem, mint írtam az imént.
Nem tudom miért, de az ösztönöm azt súgja, hogy olcsó víz-levegő hőszivattyú-árkategóriában szükségem lesz kiegészítő fűtésre.
Mert itt már nem pálya mint az elektromos kazánnál, hogy akkor kidobom upgrade-nél a hőszivattyút, ha nem elég (most az utánam jövőre gondolva).
Vagy tényleg nem úszom meg az energetikust egy korrekt méretezéssel (aminek nyomán félek elszáll 2-3 milla felé a hőszivattyú-költség).
Ha neked ez tényleg jó, akkor egy legnagyobb napelem, ami belefér az 1 fázisba (5 vagy 4 kW-os invertert fog engedni a szolgáltató, ha szükséges, kérsz ingyenes bővítést 32 A-re) és kész. Ha hitelképes vagy, akkor elgondolkodhatsz "ingyen" hitelen vagy ltp-n, de ha nem tudod, meddig maradsz és megvan a kp, az sem rossz.
Én családos vagyok kicsi gyerekekkel és most építkezünk, így nálunk teljesen mások a jelen igények.
Nálunk azért kell "agyon" szigetelni, mert így lehet tartani a 22-24 oC-ot értelmes költségeken belül, ill. így kevesebb napelem is elég lesz...
Az energetikus a Te igényeidre is tud számolni! Mondom menj át a (HŐ)Szigetelések vagy a Napenergia?....Napenergia!! fórumba és olvasgass, ott is tedd fel ezt a kérdésed, vannak "kollégák" akik egész pontosan ki tudják számolni neked az igényedre szükséges elektromos rendszert.
Én azért szigetelném a házat a Te helyedben, mert ha vendéged is lesz lehet fázni fog ;) ill. eladásnál értéknövelő. Nyilván ezt is ki kellene számolnod mikorra várod annak megtérülését. Az eladási árral kapcsolatban környező ingatlanárak segíthetnek a betarifálásban a jelenlegi ill. a várható árakat.
Az idei telünk eddig nagyon enyhe volt, nem teljesen releváns még a Te fogyasztásoddal sem. + 1 érv a szigetelés mellett, ha erősebb telet fogsz akkor is elég lehet Neked a 4 kW-os kazán, ha enyhébb meg majd nem használod annyit... És azzal a kicsi fűtéssel nem csak az a szoba lesz "meleg" ahol tartózkodsz, hanem máshol is.
Ha a falazatod úgynevezett nehéz tégla (tömör, B30, hagyományos vastag falú) jó az EPS, ha könnyű (szilikát, nútféderes vékony falú, új "korszerű" klíma tégla vagy vályog) arra gyapot kellene. Ez a páravándorlás miatt is szükséges.
Valóban a spórolás egyik fajtája , mikor nem fűtesz, csak fűtögetsz. Ha tartanál az egész lakásban 21 fokot, akkor jelentősen megnőne a fűtésszámlád.
Az, hogy az 1.2 millás napelemrendszer 10 év alatt megtérül, az csak egy jó reklámszöveg.
Nem tudom ebben az 1.2 millában a járulékos költségek is benne vannak? Mert jó eséllyel kell egy szabványosítás, ami maga 100 ezer. De ha már szabványosítasz, akkor érdemes növelni az áramot, 32 amperig ingyenes. Így nem leszel bekorlátozva 4Kw-ba.
Napi 5 hasáb fa, abból nem lesz évi 100 mázsa. Vagy nagyon vizes a fa.
Attól, hogy a kazánon van egy huzatszabályzó, még nem lesz félautomata. Az csak egy szükséges rossz.
De ha van központi fűtésed, akkor egyszerűbb feltenni egy víz-levegő hőszivattyút.
Igen, én is gyarló ember vagyok: elõbb szeretnék lakni, aztán majd ha lesz erõforrás, akkor megcsinálom a ház alapját is :) Nagyon félek, hogy az az EPS+Grafit vagy gyapot duplázza az árat (csak találgatok, mert nem tudom). Plusz én azt hallottam mestertõl, hogy ha valamit utál csinálni, az a gyapotos hõszigetelés.
Én gyarló bûnös emberként úgy spekulálgattam, hogy lehet, hogy elég nem-fázósként a 4kw kazán, horribile dictu szigeteletlen ám szélvédett házamba. Ha mégsem, akkor upgrade (csak 175.000+szerelés megy kukába, ennyit szintén símán elvihet egy energetikus és túlméretezése). És inkább ezt, mint egy energetikus rögtön az elején szükségtelenül túlméretezzen (nem jól kalkulálva nem-fázósságom tényezõjét). Amúgy én is gondoltam rá eredetileg: még õsszel kerestem energetikust a neten, de nem találtam ilyet sem a közelben. Merthogy azért napelemrendszer meg hõszivattyú esetén milliók repkednek a levegõben méretezés-felskálázásnál (ahogy a "luxus"/fullos hõszigetelés sem olcsít). Azt hiszem elég (nem-hasraütéses) én-specifikus tapasztalatom van, hogy megvédhessem azt, miért szeretnék 4Kw-s villanykazánban gondolkodni. Persze tévedhetek, meg megyõzhetõ vagyok itt a fórumban: hogy rácuppantam a napelemes ötletre, amit kaptam nagykunságitól. :)
Van egy másik vonal is. Szeretném azt és úgy használni a házikómban, ahogy megvettem, minél kevesebbet költsek rá meg erõszakoskodjak vele. Ha esetleg meg tudom úszni a házszigetelést, akkor megúszni, legyen ez akármennyire eretnek. Majd a (kihalásom után) a következõ tulaj megcsinálja, ha neki megéri, ahogy én is szigeteletlenül vettem, egy tudhatóan fázós családtól. Oka ennek az is, hogy ha olyan nagy szaki lennék (mint ahogy kommentjeimbõl látható hogy nem vagyok), akkor telket vettem volna és zöldmezõsen építkeznék. Nekem még egy (Eonos) villanyszerelõt is találni 5-ös lottónyereménnyel ekvivalens, annyira nincs a környéken (teljes a kiszolgáltatottság, amivel élnek is vissza). Befektetõ vér is hiányzik belõlem (kis túlzással ingyen venni, majd végtelen összegért eladni).
Van egy harmadik vonala is az agyalásomnak. Nem akarok elköltözni, örülök, hogy itt élek. Nem vagyok nagyigényû sem (sőt ha már minősíteni kell, akkor inkább garast foghoz verő). Viszont ki tudja mit hoz az élet, kell-e lépnem máshova (megkísértés már volt kettõ eddig is). És akkor hogyan alakulnak az ingatlanárak, -keresletek (értékesítésileg egy nem-pesti családi ház eleve problémásabb, mint egy pesti lakás). Nyilván, ha eladom akkor minimum "inflációkövetõen"(arányosan) vissza akarom kapni a vásárlási árat+amit ráköltöttem. Magyarán amit ráköltök annak hosszú távon is értéknövelõnek kell lennie (ami potenciálisan gyorsítja az értékesítést és/vagy több eladási árat ér). Minél kevesebbet költsek, minél inkább maximalizáljam, a minél hosszabb távú hasznot (mind saját kényelem, mind értékesítés szempontjából). Jó sorrendben, nem redundánsan, minél kevesebb leginkább nulla káros kompromisszummal, "lazy decision"-nel, konvergálva az optimálishoz (teljes képet nézve).
Amúgy láttam én már olyat folyamatában is, hogy valaki mindenbõl a legjobbat, legerõsebbet, legnagyobbat, legteljesebbet, legextrábbat akarta, pénze is volt, és csak úgy repültek a 10millák (újépítésûnél). Amit ha valaki saját magának csinál nem gond, meg akkor sem, ha zokszó nélkül bármikor meg tud tõle válni 50+%-engedménnyel is akár. Én ezt meghagynám a Mészáros Lõrinc mintájú újgazdagoknak és az ellenkezõ irányba kapirgálnék.
>>>>>>>>Számomra ez hihetetlen érték egy szigeteletlen, régi nyílászárókkal rendelkező háznál.
Elhiszem. Körülöttem (értsd netes kapcsolataim) mindenki szkeptikusan fogadja és/vagy abnormálisnak tart.
Pedig 100% hogy szigeteletlen, nem húz, régi ablakos, így fűtöttem, ahogy írom, 1600Kwh, 113 (idei) téli napra.
Tégla a ház, mégcsak nem is vályog vagy ilyesmi.
Hogy tovább növeljem a hitetlenséget, ráadásul hegyen van szélvédett helyen (merthogy hegy-buzi vagyok)
Egészen egyszerűen belenyúltam a jóba házvásárlásnál, mert ennyire jó vagyok. :DDDDD (Viccelek, marha nagy mázlim volt).
Reggelente 13-15 fokra ébredtem, napközben 16-18 fok volt legtöbbször napközben.
De most például így éjszaka fele, 19 fok van, annyira meleg van - mindjárt ki is kapcsolom, hogy ne főjek meg, annyira belefeledkeztem itt a szövegelésbe :)
Egyébként specifikáció szerint ez a kölcsön/ingyen hőlégbefúvó termosztátos és 20 fokot tud tartani (maxon), felette már nem fűt (azaz energiát spórol, túlmelegedés ellen is védekezve).
Nyilván alacsonyabb "fordulatszámon", alacsonyabb hőmérsékletet biztosít.
Alvás idejére kikapcsolom, mert zajos (zaj napközben nem zavar, észre sem veszem).
Egyedül élek, egy szobában van az ágy és a dolgozóasztal, ha házban vagyok 90+%-ban itt vagyok.
Melegen, több rétegben öltözöm
A szoba flikk-flakkos, kb.15-16m2 (2.5m belmagassággal ugye).
Az ajtó ráadásul hézagos (szökik ki a meleg rajta), ami költségnövelő ugyan, de a házat végsősoron melegíti.
Hidd el nem hazudok/kábítok: semmi érdekem nem fűződik hozzá: igyekszem minden infót megadni, hogy rá lehessen kérdezni.
>>>>>>>>Ha fűtéssel együtt évi 120 ezer a villanyköltséged, semmi olyan fűtési módot nem tudok ajánlani, ami 20 éven belül megtérülne.
Ezt nem értem.
Az 1,2 millás napelemrendszer 10 éven belül megtérül, 10.000 forintos havi villanyszámla mellett, nem?
A webes napelem-kalkulátorok ezt hozták ki nekem (ismétlem, déli fekvésű és 45 fokos szögű a tetőzetem, azaz a legígéretesebb/legideálisabb)
Kapok 4.032Kwh-órát a napelemrendszerből, amiből elhasználok 1.600-at a mostani primitív fűtésre.
Beszéltük, hogy áves 120.000-es villanyszámlából, 64.000 a nappali árú fűtés rész (~kettes szorzó)
Ha igaz a feltételezése, hogy a 4Kw-os kazán ad ugyanekkora fűtőértéket, akkor készen vagyunk.
Vagy nem?
>>>>>>>>Azért ha az évi 330 ezres fafogyást összehasonlítom a 4 havi 1600 KWh villanyszámlával, azért elég aránytalan a különbség. Hihetetlen kategória.
Jah, megértem.
Az előző tulaj egy három tagú fázós család volt.
Még egy segédinfót tudok adni: a fickó azt mondta nekem, hogy napi öt hasáb fát használt el fűtésre.
Avval párhuzamosan, hogy fuvar nélkül 330.000-es fa költséget mondott (ő egyébként 100 mázsára)
Lövésem nincs mire elég 5 hasáb fa (túlfűtés kontextusában), lövésem sincs arról sem mekkora a súlya, azaz 100 mázsában hány hasáb fa van.
Ha bárki megoszt ilyen infót, azt megköszönöm.
Még valami olyat is mondott, hogy ők általában nagyjából 6 hónapot fűtenek, amitől én azonnal egy hátast dobtam, mert nekem ez a hihetetlen kategória.
>>>>>>>>Ha az előző tulaj fával fűtött, akkor milyen fűtés van a házban? Központi fűtés vegyeskazánnal, vagy cserépkályha, kandalló?
Félautomata páréves jó állapotú vegyes tüzelésű kazán központi fűtéssel (7 radiátor, ahogy írtam is).
A félautomata azt jelenti egyfelöl, hogy olyan termosztatszerűség van benne kialakítva, hogy hőmérsékletfüggően szabályozza a levegő beáramlást.
Hidegebbnél több levegő gyorsabb égés, melegebbnél, kevesebb levegő lassabb égés, ha jól értettem.
Hogy mitől csak fél, azt most nem tudom neked reprodukálni ide kommentben.
>>>>>>>>Te nem próbáltál fával fűteni?
Előző tulaj hagyott fát, én meg úgy voltam vele, hogy ha hideg lesz (értsd repkednek hosszútávon a tavalyi mínuszok), akkor majd fűtök vele, addig aranytartalék.
Nagyságrendileg 40-50 hasáb fa.
Viszont az nem túl jó dolog, hogy szobában van a kazán.
Ami miatt nekem averzióm van a fafűtéssel, hogy a fával jön a hangya és poloska (konkrét tapasztalat).
Előbb vezetem be a gázt 1+ milláért, mint fával akarjak fűteni.
De az viszont azért egy érdekes kérdés, hogy akarjam-e kidobni, ha lenne véletlenül napelemem, hőszivattyúm, szigetelésem, ablakcserém :DDDD
"A sorrend/prioritás is fontos, előbb szeretnék fűtést, utána szigetelést."
Ezzel a sorrenddel az a gond, ha most a szigetelt házadra tervezett fűtést építed ki kevés lesz, ha kicsit komolyabb telet kapsz, ha pedig a szigeteletlen házadhoz méretezed, sok lesz majd ha leszigeteled, mert nem minden rendszer képes ekkora modulációra.
Szerintem beszélj egy energetikussal és méresd fel a házad energia igényét szigeteletlenül és szigeteléssel. Majd ezután keress megfelelő "kazánt".
A villamos fűtés nagyon jól szigetelt háznál van létjogosultsága, tehát én a Te helyedben kicsit komolyabban szigetelném a házat. Falazat függvényében inkább 15 cm grafitos EPS-t vagy gyapotot raknék. De ezzel kapcsolatban a (HŐ)Szigetelések fórumban kérdezhetsz bátran.
Neked is nagyon köszönöm a konstruktív kommentedet.
80m2 hasznos területben, konyha, két fürdőszoba, kamra, előszoba, veranda, lépcső a szintek között is benne van (kifizeti az ember ingatlanvásárlásnál)
Viszont ezeket nem kell fűteni (annyira), csak ággyal rendelkező "lakóterületeket"/szobákat, ami 3 db, 40m2, 2.5 belmagassággal. Gondolom én.
Pedig elég volt az 1.600Kwh, mint írtam azért maradt el a házszigetelés, mert annyira szélvédett helyen van
(illetve ENNYIRE nem vagyok fázós: másutt 7 fokban is vidáman törülköztem fürdés után).
Nem érezni például hogy "húzna" a ház, ami nekem azért egyszerre volt furcsa és nagyon kellemes.
80-as évek végi faablak van és nem volt szükség rá lecserélni (én persze szeretném, mert már esztétikailag nem annyira kafák, illetve ha milliókat ad ki az ember, akkor a teljes láncra odafigyel, a költsége sem tragikus az ablakcserének).
Nyilván nem hőlégbefúvóval akarom véglegesre a fűtésemet illetve nyilván lehetnek hidegebb telek.
Ezért is agyalok az egész témán mostanság, így a kánikulába fordulva :DDDDDDDDD
És igen nyilván kockáztattam, hogy megspóroltam a 330.000-es fa megvásárlását (ami kényszer is volt, mert hiánycikk volt).
Vehettem volna hőlégbefúvó heyett valami komolyabb bőven 100.000 alatti hősugárzót, kapacitáltak is rá, meg aggódtak értem, de nem volt semmi gond.
Nagyon köszönöm neked, hogy nem engeded el a threadet.
Igen, 1.600Kwh, 64.000 Ft, szűk négy hónapra, számolásom szerint összességében 120,000 Ft éves szinten az ezévi villanyköltségem.
Szerintem ez 64.000 Ft villanyfűtés jó adat, mert az év többi részében ez már kiesik, nem kell fizetni.
És csak olcsóbb, mint egy 330.000+fuvaros téli szezon (ami viszont nem az én fűtésem volt, hanem az előző tulajé, aki az eget is kifütőtte fával illetve nem tudom, hogy jó adatot mondott-e).
És ez 64.000 Ft "ingyen" volt eszközt tekintve (hőlégbefúvó nappalis áron jellemzően 14-16 órában, 1kw-on, hidegebb időben 2Kw-on ment), innen kell tovább lépnem.
Én valahogy az 1.600Kwh óra éves fűtés alapján gondoltam, hogy elég a kinézett 3,36Kwp-s, 4.032Kwh órás általam linkelt napelemrendszerrel
Én most annyira nem igazodom el, írtál 80 m2 hasznos területről meg 100 légm3-ről.
1600 kWh fűtésre meg lepkefing, nem létezik, hogy rossz hőszigetelésű házban elég legyen (cop1-gyel). Ha esetleg idén télből indulsz ki (bár még így is keveslem), ez egy nagyon enyhe tél. A globális felmelegedés meg nem fog minden telet lenullázni, lásd tavaly, ami szerintem az utóbbi évek leghidegebbje volt.
Ha átfolyós rendszerű a melegvíz ellátás (kondenzációs kazánról ) a házban akkor miért érdemesebb a hagyományos kétgombos csaptelepet venni mint az egykarosat? Olvastam ilyet több helyen is már régebben.
Folytatás a zúgásról, epizód 23, hátha valakit érdekel, kicsit már kabaré hangulata van.
Kijött a gépész, mondtuk neki, hogy továbbra is zúg és sípol is, illetve kaptunk egy pár ötletet itt, hogy mi lehet a gond, többek között, hogy az osztó-gyűjtő nem jól van kötve. Válasz: de jó, hát a radiátoron is az az osztó, ahol a szelepek vannak. Hát mondom, azt nem tudom, de utánanézve neten, osztónak azt a részt hívják, ahol a tömegáram mérők vannak. Válasz: áá, nem. Ezt játszottuk egy darabig, majd kibökte, hogy igazából a boltos, ahol veszi a szivattyúkat is azt mondta, hogy meg kéne fordítani. Úgyhogy megfordította, felül vannak a tömegáram mérők, alul a szelepek, minden más változatlan.
Eredmény: megszűnt a sípolás fűtés esetén, de a zúgás továbbra is megvan. Továbbá, valami elmászott a hőfok szabályzással, eddig pontosan annyi volt a hőmérő szerint, amennyire a termofejet állítottuk, most 35-re állítva kb 30, 40-re állítva 33-34-et mutat.
A cirkón egyébként 45 fokra van állítva a fűtés, nekünk ez bőven elég a radiátorokba, és eddig ezzel a hőfokkal is ment simán 40-en a padlófűtés is. Próbaképp felvettem 55-re, úgy majdnem elérte a 40 fokot a padlófűtés is, 40-re állított termófejjel. Nem tudom, hogy ez most a jó, és kénytelenek vagyunk innentől 55-ösre állítani a cirkót, és eddig a rosszul kötött rendszer miatt volt elég a 45 fok is, vagy most romlott el, és elégnek kell lenni a 45-nek is.
Vaillant_VUW_242_2_3 kazánomhoz (amely 15 éves) VRT 330 szobatermosztátot használok. A termosztát vezérlő "gombjai" kezdenek rendetlenkedni. Hosszan és nagyon mélyen (körömmel) kell benyomni őket, hogy reagáljon. Gondolom ez nem javítható:-((. Tudtok ajánlani helyette valamilyen tipust?
Mivel mi nyugdíjasok vagyunk, pillanatnyi igény szerint állítjuk be a termosztátot. Tehát az "éjjel-nappal", meg "hétfő-péntek" speckora nem is tartanánk igényt. Mert ha órákra elmegyünk otthonról, akkor levesszük 1-1,5 fokkal, majd hazaérkezés után megemeljük. Ez nekünk azért is jó így, mert pl. 19 fok és meleg(edő) radiátor mellett jobb a hőérzetünk, mint 21 fok és hideg radiátor mellett.
Azt nem bánnám, ha digitális kijelző lenne, mert azt még látom szemüveg nélkül is.
Esetemben ugye napelem+hőszivattyú+házszigetelés lenne, merthogy szigeteletlen a házam.
Akkora kalandor nem vagyok, hogy szigeteletlen házba hőszivattyút tervezzek, míg a három tétel együtt már nagyon húzós egyszerre (már csak idegileg is).
A sorrend/prioritás is fontos, előbb szeretnék fűtést, utána szigetelést.
Egyébként házszigetelés+szinezésre könnyen volt/van árajánlatom, 100m2 felület, 10 cm nikecell szigeteléssel, szükséges állványozással 1 milla.
Azaz napelem+hőszivattyú+házszigetelés=1.28+1.1+1milla=3.38milla a szumma (+szerelések).
Hőszivattyúban az is jó, hogy emlékeim szerint nem száll el a megszakító-amperigény se, illetve van finom klímafunkciója is.
Viszont nem vágom a napelem+hőszivattyú kombó előnyét.
Ugyanis a hőszivattyúnál szűk keresztmetszetnek nem a villanyteljesítményt érzem, hanem a kinyerhető hőteljesítményt (ebben a legolcsóbb kategóriában).
Na most fázás esetén (nem az én szobámban) plusz kiegészítő fűtések kellhetnek nem?
Nekem szimpibbnek érződik áramban kifizetni a plusz hőigény miatti energiaigényt, miközben nem kell újabb elektromos fűtőeszközöket, méretezni, telepíteni, helyet foglalni velük (kis terekben).
Egy (névleges) 4kw-os villanykazán 65%-át (2.8Kw) kell meghajtson a napelemrendszer.
A legolcsóbb 4Kw villanykazán 175.000 forintról indul jelenleg (nyilván kell kalkulálni hozzá szerelési költséget, de az nem lehet annyira tragikus, szvsz).
A 4Kw azért létkérdés nálam, mert 20A kismegszakító a legnagyobbam, míg a nagyobb kazánok 32A, meg háromfázist kérnek, amim nincs.
Nem lenne gond, ha könnyen tudnék villanyhálózatot bővíteni pénzért, de
* egyrészt Eonos villanyos ugyanúgy nincs, mint gázos (vagy eszement határidőkre)
* másrészt ez Eonos ügyintézés a horrornál is rettenetesebb, lesz*rják az embert és inkorrektek hozzá: ezért jó, hogy napelemnél nem nekem kell ügyintézni.
* harmadrészt van egy olyan, hogy menetközben frissülnek/szigorodnak a villanymérős-szabványok.
a meglévő mérőszekrényem viszont túl régi és lakásba-zárt: laikus szomszédok százezres költségről beszéltek nekem (egymástól függetlenül is) csak upgrade-nél is (hálózatbővítésen felül).
Mondjuk ki: komplett szívás az egész, mint a gáznál.
A kérdés tehát, hogy elég-e a 4 kw villanykazán.
Egyrészt effektív saját dokumentált tapasztalatom, hogy elektromos fűtéssel 1.600 kwh elég nekem október végétől február közepéig, a nagy globális felmelegedésben, mostani tél is nagyon enyhe volt, konkréten párszor volt hó és egy sem maradt meg egy napnál tovább, de leginkább azonnal elolvadt.
Másfelöl szigeteletlen háznál 35-40W kell légköbméterenkénti fűtéshez ("nő-kompatibilisen").
Nálam 100 légköbméternyi fűtendő lakóterület van, azaz lefedődik a 4kw.
Úgy, hogy kifejezetten nem vagyok fázós, nekem jóval kevesebb (hőfok) is elég.
Nyilván, mind napelem irányába, mind a villanykazán irányába erősen passzentos/necces a dolog.
A feljebb skálázás viszont nem anyagi jellegű probléma elsősorban, mint írtam.
Ha beruházol a leggazdaságosabban üzemeltethető a napelem+hőszivattyú.
Azért szerintem számolj utána a házad hőigényének, mert egy téli szezon fűtéséhez nem biztos hogy elég lesz egy 3Kw-os napelem rendszer.
Ha számolsz egy 5 Kw-os napelem rendszert , és egy hőszivattyút hozzá, akkor ez beruházásban többszöröse a gázfűtés beruházáshoz képest. Persze hosszútávon, 15-20 év, nem a gáz a nyerő.
Off: Szinte kiürült az ország. A szakemberek zöme nyugaton dolgozik. Érdekes a trend. 150-200 éve nyugatról, német mesterek érkeztek hazánkba. Számos szakszavunk német eredetü (jó, tudom, a tudomány nyelve akkoriban nem az angol volt, hanem a német). Ma a mieink mennek nyugatra...
Valamit elnéztél, bő 1 milláért akkora rendszert kapsz, ami a villanyszámládat nullázza.
Mivel a villanykazán a gázhoz képest vagy 3-4x annyiba kerül, ezért nem választják az emberek. :) A napelem ugyan ingyen adja az áramot, csak éppen meg kell venni.
Amíg meg nem állapítod, mennyi energia kell a ház kifűtéséhez, addig csak tippelsz, mekkora rendszerre van szükséged. Az meg vagy jó, vagy (akár nagyon) nem.
Nagyon jól hangzik ez a napelem+elektromos kazán cucc.
Kérdésedre válaszolva (elviccelve) én azt sem tudom egy is minek kell? :)
Félek, hogy az egész gázbevezetősdinek nem ez az egyetlen kritikus pontja.
Tavaly ősszel volt már egy köröm, és már gáztervezőt sem sikerült találni (4 embernél próbálkoztam, mind csurig volt melóval)
Tokkal-vonóval szállító generálkivitelező találásánál még rosszabb a helyzet.
Magyarán nagyon pörög ez a gázbevezetési ipar és vagy nem tudok felszállni a vonatra, vagy brutálisan drágán (sejtésem szerint bőven 7 számjegyű összegért, saccperkábé szumma 1.2-1.3 milla).
Csak azt nem értem, hogy ha összemérhető a gázbevezetés és napelem+villanykazán beruházási összege, akkor mi szól a gáz mellett, ha az energiám (fűtéssel együtt) ingyen lesz a továbbiakban.
Vagy megfordítva egy gázbevezetés miért nem tud kijönni párszázezerből, ami még alternatívát jelentene kisebb tőkéjű embereknél.
Mivel szerencsésen déli fekvésű a házam (tetője) meg 40 fokos szögű így nekem elég a fajlagosan legolcsóbb napelemrendszer.
Webes napelemkalkulátorokat kitöltve bruttó 1.2-1.7 milláig szórt a kulcsrakész napelemrendszerek telepítése (úgy hogy versengenek az ügyfelekért)
És az 1.28 millás legolcsóbb is elég lehet a fűtést is tartalmazó villanyszámla teljes lenullázásához.
10 év alatt visszakapom a mostani beruházás összegét és van "ingyenenergiám".
A garancia is jól hangzik van ahol 10+ év helyszíni garancia, 20-30 év 80%-ig csökkenő teljesítmény garancia, azaz ezen ígéretek szerint 10 év után nem kell újra nulláról kezdeni.
Marhára tetszik, hogy 1-2 nap alatt pikkpakk telepítik (ígéret szerint ezt is).
Más kérdés, hogy 2-4hét a szállítás, az Eon-ügyintézés (csomga részeként) meg egyenesen 3 hónap.
16A megszakító is elég neki, villanyhálózatot sem kell tehát bővítenem.
Az mondjuk fáj, hogy nyerészkedni nem lehet a visszaosztott áramon (pár ezer forint nyerhető csak ki maximum, 0% adó mellett)
Hihetetlen látni ezt a fejlődést, meg pont jó, hogy nekem pont most van ilyesmire szükségem.
Bennem az élt, hogy ilyen rendszerek alapból 3+ milláról indulnak.
Én ugye adott szituban vagyok (pár éve telepített radiátorrendszer) erősen determinál/behatárol fix/megkerülhetetlen pontként.
Nálam ezért (1) fa/vegyes kazán (2) gázkazán (3) napelem+villanykazán és (4) hőszivattyú jön szóba csak a fentiek miatt.
A fa kiesett: brutális faár-emelkedés miatt, egy téli szezon 330.000 Ft+fuvar. No way.
Gázról volt szó: 10 éves távlatban havi 10.000-be kerül a beruházás és erre jön még (az ugyan jelenleg olcsó) gázfogyasztás.
Napelem+villany: 10 éves távlatban havi 10.000-be kerül ez is, de nincs plusz fogyasztási költség/karbantartás. Ráadásul "tisztább szárazabb érzés" az egész.
Hőszivattyú: ennek is utánamentem, ma már 1.1 milláért is lehet készülékhez jutni. Viszont hiába kevesebb meg jóval (40%-kal) olcsóbb a h-tarifás fogyasztás, azért azt csak ki kell fizetni 10 éven át.
Hello. Volt mar itt nagysagrendi szamitas egy 2-3 fos csalad szamara keszintendo HMV tartaly kiepitesre? 100nm es csaladi haz, kombi cirko van. Kicsit lassan er a furdobe a meleg viz. :) Es mennyit emel a havi rezsin egy ilyen mutatvany? Elore is koszi.
(Amugy kiderult, hogy hol a fenebe van az a csap, amivel a rendszerbe plusz vizet vihetek. Hat persze, hogy a kazan dobozan belul volt. En lattam is, de annyira kivul kerestem, es annyira gombszeru volt, hogy nem is piszkaltam. Azert koszi annak, aki segiteni probalt. :)
Sziasztok! Felkerült egy Vaillant calormatic 330 egy korábbi típus helyett. A Vaillant szerint ez használható a másik helyett. Amikor már a saját hőmérője 0.5 fokkal többet mutat mint amennyit kértem, akkor 30 fokos vízhőfokig engedi a felfűteni a kazánt. Így nem történik más csakis temperálás, se hőmérséklet növekedés, se csökkenés nem történik egy másik hőmérő szerint. Nincs leszabályozva a kazán víz hőfoka. Ez így normális működés?
Nézd meg a szivattyú hányas állásban van, abból ki lehet matekolni hogy hány liter víz mennyi idő alatt fordul meg, és máris megvan mekkora pufi kell, mekkora időtartamhoz.
Ha óránként 0,1m3-t forgat át akkor elég 100l is hogy egy órán át kitartson.
Azt tudom, hogy működne, a méret a kérdés. Ha tényleg ilyen 500 l-esben kell gondolkodni, akkor felejtős az egész, nincs neki hely. Csak ehhez a 4.5 radiátorhoz is kellene ekkora puffer? (~100-110 légm3) A padlófűtés maradna az eddigi módon.
Nem kondenzációs kazán, 75/55 vagy hány fokra méretezettek a radiátorok. Ha jól emlékszem, 65 fokos előremenőt állítottam be, az is kifűti.
Az, ha fél-1 óránként beindul a kazán, az nem zavar. (A Honeywell cm67 is beindítja.) A fél-1 percenkénti indulás-leállás tudott tönkretenni. :)
Meg sosem térülne, de nem is az lenne a cél, hanem az automata működés. Ha már nincs állandó "leggyorsabban hűlő" szoba.
Maxitrol RV-47½” nyomásszabályozó, 2 db, bruttó 15.480 Ft
Miért kell kettő? Ezt nem a gázszolgáltató adja? Nálam óra előtt van.
Hőszivattyúban érdemes gondolkodni, elektromos kazánt csak akkor érdemes, ha teszel fel hozzá napelemet. Igaz, akkor az sem lesz olcsóbb, mint a gáz. Csak az üzemeltetése.
Van egy bruttó 530+ ezres eszköztétel-lista, családi házhoz, gázbevezetéshez:
- Saunier-Duval semiatek condens 24 kond. kombi kazán c63, 1 db, bruttó 225.000 Ft - Saunier-Duval 0020081017 indító idom 60/100 kond., 1 db, bruttó 5.715 Ft - Saunier-Duval 20111556 ellenörző idom egyenes 60/100 kond., 1 db, bruttó 14.860 Ft - Saunier-Duval A2032500 hosszabb.cső 0.5m 60/100 kond., 1 db, bruttó 5.715 Ft - Saunier-Duval 08510500 ferdetető szigetelő 25-45” fekete, 1 db, bruttó 14.860 Ft - Saunier-Duval 20230604 kültéri füstgáz kivezető tetőelem 60/100 kond. fekete, 1 db, bruttó 18.290 Ft - Spirotech Magnebooster ¾” BM. UE075WJ, 1 db, 28.990 Ft - Antikál ½” mágneses vízkezelő, 1 db, bruttó 11.990 Ft - Vörösrézidomok, csatlakozók, 1 klt, bruttó 70,000 Ft - Vörösrézcső 22x1 (5m/szál), 15 méter, bruttó 30.000 Ft - M-1 tip. rézcsatlakozással, 22x1 mérőszekrény, 1 db, bruttó 16.350 Ft - KPE gázcső 10bar 32x3 SDR 11 PE100, 22 méter, bruttó 6820 Ft - KPE acél összekötő 32-(22x1 rövid roppantható), 1 db, bruttó 5.650 Ft - KPE védőcső NA-63 polytech szálban (6m/szál), 12 méter, bruttó 8.040 Ft - KPE acél összekötő 32-R 1” KM Gel. „új típusú”, 1 db, bruttó 2.745 Ft - Profipress G menetes csatlakozó. 28-1” KM, 1 db, bruttó 2.625 Ft - Profipress G menetes T-idom 22-22-22, 1 db, bruttó 2.075 Ft - Profipress G 90fok 22BB, 8 db, bruttó 10.560 Ft - Profipress G 90fok 22KB, 2 db, bruttó 2.670 Ft - Profipress G karmantyú 28, 2 db, bruttó 4.340 Ft - Profipress G menetes csatalakozó 22x½” KM, 1 db, bruttó 3.410 Ft - Mofém Flexus gömbcsap 1” BB, 2 db, bruttó 9.940 Ft - Mofém Flexus gömbcsap ½” BB, 2 db, bruttó 4.440 Ft - Mofém gömbcsap ¾” holl. KB., 2 db, bruttó 7.660 Ft - Acél Védőcső 5/4” (56 cm), 2 db, bruttó 3.770 Ft - Maxitrol RV-47½” nyomásszabályozó, 2 db, bruttó 15.480 Ft - Dréncső NA-50 / Nem perforált / Sárga (50 m/tek), 15 méter, bruttó 3.000 Ft - Fűtés/víz szennyfogó szűrő ½”, 1 db, bruttó 910 Ft
A telken belül van a gázcsonk, de sajnos ~20 métert kell áthidalni, hogy a házig jusson el a gáz (és mivel telken belül van, így saját költség ugye)
Az én nagy kérdésem - ha megszánna valaki információval -, hogy a fenti tételek gázbevezetési célú beépítése (alábbi munkákkal), tokkal-vonóval mennyibe kerülne, nagyon brutális-e a végösszeg, meglévő radiátorrendszer esetén is? Bármilyen egyéb információt (eszköz- és munkalista kapcsán), nagyon hálásan megköszönnék.
-Tervezés/ügyintézés, -Geodéziai bemérés, -Hatósági nyomáspróba, átadással, -Gázvezeték-árok ásása+visszatemetése kézi erővel, -Gázvezeték külső földbe lefektetés, hegesztés, -Belsőgázvezeték szerelése, órahely kialakítással, -Léglevezető kiépítése konyhába, -Füstcső kiépítése kéményseprői átvétellel, -Vízvezeték illetve meglévő fűtés (pár éve kiépített radiátorrendszer) összekötése, -Érintésvédelmi jegyzőkönyv, gázkazán villanyszereléssel, -Regiszteres tömörségi nyomáspróba, -Gázkazán beüzemelése meglévő működő radiátorrendszerre,
PS: Azt a kérdést fel sem merem tenni megéri-e bevezetni a gázt brutális pénzekért, avagy ebből az érzésre hétszámjegyű pénzből érdemesebb-e inkább elektromos kazánban vagy pláne hőszivattyúban gondolkozni, ha már mindenképpen el kell verni házfűtésre és kézmeleg víz biztosítására (HMV). A ház egyébként 2szint, szintenként 40m2, nem szigetelt eddig, mert nagyon szélvédett helyen van, és volt mire másra költeni a pénzt, de mindenképpen tervezett a szigetelés, fűtési módtól függetlenül is, ami amúgy kb.100m2 felületet érintene (10cm Nikecell).
Beteszel mondjuk egy 500 literes tartályt, a gázkazán akkor indul el amikor a tetején X fok alá csökken a hőmérséklet, és akkor áll meg mikor az alján Y fölé emelkedik.
Így akkor kapcsol be mikor üres a puffer és akkor áll meg mikor tele van.
Hogy kondenzálni is tudjon a visszatérő kell 40 fok körül legyen, szóval ez Y, de üres puffernél akár kevesebb mint 30 fok is lehet a tartályban a víz hőfoka.
X-et úgy válaszd hogy a mostani rendszered hány fokos vízzel tud még fűteni, 35 fokos vizet padlóban van értelme keringetni, de radiátorban már felesleges.
Hogy mennyire tudod felfűteni a tartályt az azon múlik hogy 40 fokról milyen hőlépcsővel tud fűteni.
De mindez csak elmélet, mert a befektetés nagy, a megtakarítás nem garantált, ez egy soha meg nem térülő beruházás.
Amúgy ha kombi akkor amúgy is kapcsolgat, ahányszor kinyitod a meleg vizet.
Lehet inkább szellőzés fele kéne indulni, hogy ne tudjon egy-egy szoba sokkal hidegebb-melegebb lenni mint a többi.
A túl nagy kazán régi történet, 2. évben rájöttem. :) A kombiság ára. Azt úgy oldottam meg, hogy összefogtam a 2 kört (radiátor+padlófűtés) és előbbi termosztátja vezérli utóbbit is. Ha megy a radiátor, ráfűt a padlóra is. Valószínűleg van benne pazarlás, de az átkozott kapcsolgatás megszűnt. :)
A másik témában talán rosszul fogalmaztam, szóval ahol a termosztát van, ott nem ajánlott fojtást betenni. Ezért kellene olyan termofej (ha már így el lett cseszve a rendszer), ami vagy teljesen nyit, vagy teljesen zár. Igazából van kétségem, hogy létezik-e, nem hiszem, hogy egy motoros szelepet sokáig tudna táplálni 1-2 elem, valószínűleg mindben hő alapú a zárás-nyitás.
Amúgy a 60x110, 60x90, 60x70, 30x120 (mind dk) + törölközőszárító radiátorokhoz hogy kellene méretezni a puffert? Sok víz nincs bennük, de, gondolom, annak többszöröse kellene, hogy ne pár percenként induljon a kazán.
Teljes fűtési rendszer tervezésre/méretezésre keresek megbízható szakembert, vagy irodát. A legjobb az lenne ha a kivitelezésben is tudnának segíteni. A kulcsszavak: padlófűtés, hőszivattyú + vegyes tüzelésű (persze mindenre nyitott vagyok.)
Onnan indultunk, hogy a hagyományos termofej nem jó a termosztáttal egy helyiségben, mert nem on-off. :)
Persze, off, mikor már elég meleg van, de addig ugye fokozatosan zár, ami nem ideális.
De amúgy sem jó így, mert hogy állítom be a termosztátokat? Ha 22 fokra a termosztátot, a termofejeket 21-re, akkor folyamatosan menne a kazán, állandóan a túlmelegedés miatt kapcsolgatna ki-be. Ha 21 fok a termosztát és 21 fok a termofejek is, akkor a 21 fok közelében már alig áramlana a víz, sose érné el. Ha a termosztát 21 fok és a termofejek 22, akkor állandóan túllendülne a kívánt 21 fokon, mikor a másik szoba indítja a fűtést.
Ami működne, az valódi on-off termofejek, mikor fűtést kér, akkor azt a radiátort teljesen kinyitja, ha elég meleg van, akkor lezár és a kazánt is leállítja. Így tudná minden szoba indítani a kazánt, ha éppen lement a hőmérséklet. Ezt úgy is el lehetne érni, ha lenne osztóm és azokra raknék motoros szelepeket. De sajna nincs.
Igazából nem tudom, hogyan működik ez a gyakorlatban, még nem laktam padlófűtéses házban. Így nem tudom kell-e változtatgatni a kezdeti osztó beállításain. Én úgy gondoltam azt elég egyszer jól belőni és utána már nem kell hozzá nyúlni. A házunk elég jól szigetelt lesz. Mindenki azt mondja, nem lesznek különbségek (hőmérsékletben) a helyiségek között, így egyáltalán nem gondolkodtam a szobánkénti hőmérséklet szabályozásban. Sajnos a pénz meg kell fogni, így ebben az olcsóbb megoldást fogom választani. Az osztó-gyűjtőben gondolom nem tanácsos spórolni, mert akkor beszabályozni sem lehet rendesen, de milyet érdemes ebből venni? Márkát vagy típust tanácsoltok?
Conradnál néztem, nem volt egyértelmű, de nem néztem meg az összes elemet külön, lehet azért.
A kombi kazánom nem igazán alkalmas a csak termofejes szabályzáshoz, kellene egy puffer. Persze ez a rendszer sem, mikor 1 radiátor kérne fűtést, ugyanúgy sok lenne a kazán modulálva is. Ennek annyi előnye lenne, hogy lehetne programozni a hőmérsékletet. Kérdés, ez megér-e kb. (minimum) 50 ezret.
Az még nem tiszta, bár elvileg azért ajánlotta Kapocska, hogy akkor ez on-off termofej-e.
Conrad oldalán vannak egész jó leírások hozzá. Én is ilyet akartam, de elvetettem az ötletet.
Én azt javaslom mindenhova termofej, a termosztát a folyosóra, ott meg 90%-ban elzárni a radiátort hogy a többi helység mindig melegebb legyen.
Illetve van olyan aki önszabályzós okosszivattyút használ, a legkisebb fokozaton 0-24 az egész szezonban, a szabályzást a termofejek megoldják. 5W a szivattyú az nem sok villanyszámlában.
Régen olvastam utána, de ha jól rémlik a fejek és a termosztát rádión kommunikálnak, a termosztát vezetéken a kazánnal, cube csak akkor kell ha interneten/telefonnal használnád.
A másik viszont érdekes lehet. Arról tudsz bővebbet? 2 termofej a radiátorra, az tiszta. Cube is kell, az is tiszta. De mi kell még? A fali termosztát felesleges, gondolom, de mintha kellene még egy relé a kazánhoz. Ha jól értem, ennél a termofejek a Cube-bal kommunikálnak és az vezérli a kazánt. (Ha a Cube kábellel kapcsolódik a kazánhoz, akkor relé nem is kell.)
Eddig jól értem?
Aztán ott a vezérlés/programozás. Azt a Cube-bal tudom megtenni? Illetve ezek a cuccok egy magánhálózatot hoznak létre, elvannak router nélkül vagy az kell hozzájuk? Csak azért kérdezem, mert a routerem öreg, néha lefagy.
A Honeywell egyértelmű, ott a fejek a központi egységgel beszélnek, az meg a kazánhoz szerelt relével.
Amúgy elvagyok én, az időmből kitelik a szórakozás, de ha velem történik valami, a család csak néz, hogy nem jó a fűtés. Persze én sem bánom, ha nem kell ezzel törődni. :)
A termoelektromos szelepet úgy gondoltam, hogy a radiátorszelepre nem termofejet teszel, hanem a termoelektromost tekered fel. A digitális szelepek is apránként zárnak a radiátorokon.
Folyosókon (nappaliban) van a legmelegebb, mert az padlófűtéses, körbefűtött, ott a legkisebb a hőingás.
A szeleppel, amit írsz, 2 baj van: mint írtam, okos volt a tervező, azaz nincs osztóm, így a radiátorokhoz kellene tenni. Mindhárom szobában oda kellene vinni egy elosztót/hosszabbítót a radiátorhoz, ami nem túl szép, ráadásul a fali kiállás és a radiátor közé csak úgy férne be, ha a radiátort megemelem. Ez így nagyon kókányul nézne ki. :)
Most beugrott, hogy árulnak digitális termofejeket is. Azok vajon működésükben is azok, vagy ugyanúgy fokozatosan zárják a víz útját, csak rájuk raktak egy digitális hőmérőt? Ha előbbi, akkor azt talán lehetne a termosztátos szobába tenni, amíg nincs elég meleg, teljes erővel tudna fűteni a radiátor és csak elég melegben állítaná le a keringést.
A folyosón milyen idő szokott lenni? Ha van külső hőérzékelő a kazánon, akkor kapcsold be egy kapcsolóórával pl óránként negyed órára, és mindhárom szobába termofej. Vagy három termosztát, és termoelektromos szelep, ami nyitja a saját szobájának radiátorát.
Írtam, hogy ezt is próbáltam. Ha ott megy a számítógép és nem süt a nap, akkor a nyugati szobákban hideg van. Főleg mikor itthon vannak a gyerekek és becsukják az ajtót és a folyosóról sem kapják a meleget a szobák
BJaca:
Írtam, nincs leghidegebb szoba, ez a baj.
De akkor még egyszer: ha elöl (kelet) van a termosztát, megy a sz.gép és nincs nap, akkor túl ritkán indít a termosztát, hátul hideg lesz. Ha elviszem hátra a termosztátot és napsütés van, akkor ritkán indul a termosztát és elöl van hideg (pláne, ha a sz.gép sem fűt).
Annyiban pontatlanul írtam este, hogy a keleti és az egyik nyugati szoba az "érintett", ez a kettő közül valamelyik az aktuális (változó) leghidegebb, a másik nyugati mindig melegebb, mint a mellette lévő.
1. Engem ne vegyél egy kalap alá bárki mással, amíg az én munkámat nem láttad.
2. A fórumra panaszkodni jönnek az emberek, probléma miatt, nem azért, hogy bárkit megdicsérjenek milyen jól dolgozik. Mert ilyen hozzászólást még soha nem láttam.
3. Te aki nem ezt csinálod, okoskodni tudsz rendesen, meg általában a szélsőséges eseteiddel jönni visszamenőleg 20 évekre. Idáig bármilyen hozzászólásod olvastam, te mindenhez értesz, és mindig mindenkit meg akarsz cáfolni.
A szakmához viszont semmi közöd, de belekötsz egy olyan emberbe akinek viszont van, aki segítő szándékkal van itt, mert esetleg valaki a szakmai véleményére kíváncsi.
Én sajnos nem értek ehhez, de valószínűleg nekem kell majd beállítani esetleg kijavítani a rendszert. Így laikusként a távolság miatt nekem is a 2 külön osztó-körös megoldás a szimpatikus, de még nem hallottam ilyet nem is ismerek akinek így lenne :(
A ház hossza 18m a puffer és a Házt.hely.-ben lévő osztó között ~10m van, onnan az É-Ny-i szoba még ~6m. Én attól félek, hogy az Északi falon (a rajzon a vizes helységek és a konyha) a Ny-i szoba és a fürdő már nem kapnak rendesen fűtést a "vastag" szigetelések ellenére sem a távolság miatt.
Logikusan gondolva talán jobb lenne egy helyen, és talán tényleg a ház közepéről kellene szét osztani. Itt merül fel bennem az a kérdés (14 körről van szó) hogy hol jön ki ez a rengeteg cső? Kifér egy 90-es ajtó küszöbje alatt?
Azért mert te talán minden nap ezt csinálod, még nem jelenti azt, hogy jól is csinálod, talán nem véletlen, hogy elég sokan szidják itt a fórumon a "hivatásos szakembereket", meg talán az se véletlen, hogy én is elzavartam már egy párat.
Hogyan lehetne normálissá tenni a radiátoros kör vezérlését? 3 szoba, 2 egymás mellett, nyugati oldalon, 1 a keleti oldalon. Köztük folyosók, nappali, ezek padlófűtésesek.
Ha előre (a keleti szobába) teszem a termosztátot, ami dolgozószoba (is), akkor a 2 nyugati szobában napsütés esetén elég meleg van, de ha nem süt a nap, akkor hideg. Ha oda teszem a termosztátot, akkor napsütésben elől van hideg. Tovább bonyolítja, hogy ha a nyugati szobák ajtaja nyitva van, akkor a folyosóról bemegy a meleg, ha csukva, akkor gyorsabban hűl.
Idén folyamatos kínlódás, hogy a folyamatosan változó feltételek mellett (süt a nap vagy sem, elöl fűt a számítógép vagy sem (az egyik nyugati szobában is van, ott is sokat számít), csukva az ajtó vagy sem) próbáljam tartani a hőmérsékletet.
Ami jó lenne, de végülis megsem :), ha 3 termosztát lenne, mind indíthatná a kazánt. De ekkor kellene mindenhová termofej, hogy ahol elég meleg van, ott már ne fűtsön és ezen bukik, mert ugye ökölszabály, hogy a termosztátos szobába nem teszünk termofejet. Így ötletem sincs.
Sajnos az idétlen gépész tervező nem osztó-gyűjtővel tervezte a radiátorokat, hanem egy kétcsöves rendszerrel, így az is kiesik, hogy az osztón zárnám azt a szobát, ahová éppen nem kell fűtés.
Valakinek esetleg ötlete? Nekem csak egy puffer és folyamatos keringetés jut eszembe, a termofejekkel szabályozva a szobák, de nem igazán van hely meg kiesik az összes kényelmi szolgáltatás. (Éjszaka 1 fokkal hűvösebb van, de már melegben kelünk, hosszabb elutazás esetén 1-2 fokkal hűvösebb, de melegre érünk haza.)
Hány helyen láttam már szobában radiátoron falon kívül... Nem szép, de legalább ronda :) Annyira meg nem sérülékeny, hogy a falon rendesen felrögzítve bármi baja essen, kazánházban, pincében simán jó. Ne nagyon érje UV fény.
A MULTYRAMA tervezési segédlet: " A szereléskor a nyers padlón haladó csöveket 3...5 m-enként, a szabadon (álmennyezetben, szerelôak- nában, falon kívül, stb.) haladó csöveket 1,5...2 m-enként kell rögzíteni fix, vagy csúszó megfogással. A csövek rögzíthetôk pl. mûanyag bilinccsel, gumis csôbilinccsel, de fémszalaggal, fémbilinccsel nem. " http://www.politherm.hu/termekek/pdf/8fef91c52fdcef31a1bdfdd7941e9eb7.pdf
Unipor: "Uponor 32 mm-ig gyártja a varratnélküli csővezetékeit, melyek falon belül és falon kívül is kiválóan alkalmazhatók"
Hát így első körben, áramlás érzékelőt mondanék, de mivel azt írod ha újra indítod megjavul, egy időre... ez gyanús hogy paneles lesz. A váltó kapcsoló átkapcsol?
Ez is villanyszerelő. Nem kérdés hogy gégecső bilincsel valahogy meg lehet oldani, de nehezen hiszem el hogy a mindenhová húzgált ötrétegőhöz egyszerűen nem gyártanak bilincset. Létezik ez?
Pontosan ilyen van a kezemben. Sajnos nem jó. 2mm-el nagyobb a belső átmérő minden méretben mint a cső. Vagyis pl a 26-os csőre 28-as bilincsem van. Az megy ugye nem szorul rá.
Köszi, ilyenből tudom hogy van 16 vagy 20-as (26os csővel ennél is bajban leszek), de a lényeg hogy akkor erre konkrétan nem létezik hozzá való megoldás? A gégecső bilincs nem tudom hogy elég tartós-e egy vízzel teli cső rögzítésére, de ha nincs más. Azt hittem csak én vagyok a béna, hogy nem találom meg a hozzá valót.
A kondenzációs kazán a távozó forró és magas páratartalmú füstgázt is fűtésre használja. Ennek a hirtelen lehűlő füstgáznak párakicsapódás - kondenzvíz lesz az eredménye. Ezt a vizet kell elvezetni, ezért van ott az a szifon.
Segítséget szeretnék kérni gépészet ügyben. Családi házat építünk, padlófűtés lenne mindenhol illetve 2 törölközőszárító. A gépész és a kivitelező az osztó-gyűjtőt központi helyre rakná pl a Háztartási helyiségbe, oda egy vastagabb csövön menne. Szerintem jobb lenne a kazánházban, esetleg 2 osztó gyűjtővel. Az egyik pl a Háztartási helyiségből a 4 szoba + a fürdő + a háztartási hely körei a másik pedig a kazánházból a konyha + nappali + folyosó + WC körei mennének. Ez a két osztó-gyűjtő távolabb egymástól mennyire működő képes? Vagy szerintetek hogyan lenne a legjobb kivitelezni ezt?
A két X helyére gondolnánk az osztó-gyűjtőket. A padlóba 16 cm szigetelés megy.
A kondenzációs kazánokban van egy szifon a kondenzvíznek. Ennek mi a szerepe? Miért tölti ezt indőnként fel a kazán? Gond az, ha a szintje alacsony? A kérdések laikusak, de én is az vagyok.
Sziasztok. Vaillant kombi cirkó azt játsza néha hogy kinyitod a csapot és nem szikráztat. Újra kell indítani. Mi a fene baja lehet, mert nem kapok hiba üzenetet?
Szerintem is falikazán van, de ha jobban megfigyeled, nem keverőkapcsolása van hanem egy áteresztőszelepes befecskendező, a gyűjtőcső a bypass, azon keresztül van röviderzárva minden, előtte az előremenőbe pedig ott a szabályzószelep. A rövidzár miatt nem dolgoznak egymásra a szivattyúk, és ezért kell, hogy legyen a kazánban szivattyú, pont ahogy gondolod.
Ariston Premium evo class (24 talán), emeleti fürdőben. Emeleten az előtérben és a fürdőben van padlófűtés, egy törölközőszárító a fürdőben, 3 emeleti szobában radiátor. Lent csak padlófűtés. A kazán környéke így mutat. Remélem segítettem :)
Inkább hallgasd meg egy másik SZAKEMBER, véleményét is mielőtt tovább fújod a hülyeséged.
"Attól függően lesz bekeverő v. befecskendező kapcsolás,hogy a víz hogyan
érkezik hozzá(ha nyom.különbség mentesen akkor bekeverő,ha nyom.különbséggel
akkor befecskendező).
Mit nem lehet ezen megérteni???"
Már megint egy nagy fa...ág amit írsz! Ordít a hozzánemértés belőlele és megint tiszteletlen vagy azzal aki ért hozzá! Egy igazi paraszt vagy....
"Ezzel viszont nem értek egyet, mert én úgy tanultam az oskolában anno, hogy keverőkör csak 3 járatú keverőszeleppel lehetséges. Befecskendező kör lehet háromjáratú keverő szeleppel, és bypass ággal, vagy 2 járatú szeleppel, mint jelen esetben is. A rajzodat lehet hogy te egy keverő körnek hívod, de ez szerintem egy befecskendező kapcsolás."
A kollégának van igaza, nem neked, nyugodtan kérdezz tőle, ha nem értessz valamit.
Pont ez a lényeg, hogy sehonnan, a keverőkör szivattyúja viszi vagy a kazánig, vagy a hidroválltóig, vagy pufferig. Ezért nuncs főszivattyú. Az más kérdés, hogy a hidrovalltóig is el kell vinni, ilyenkor kell egy primer szivattyú is persze, hiszen a hidrovalltón nem nyomát a szekunderoldalra semmilyen szivattyú. De ezek mar a fránya részletek.
"A Te értetlenséged abból adódott,hogy a két szivattyú nyomóága
egymás ellen dolgozott akkor ,ha csak megfordítod a szivattyút."
Ezt én megértettem. Ezért írtam hogy az osztó/gyűjtő felcserélésével megoldódik a probléma.
"Attól függően lesz bekeverő v. befecskendező kapcsolás,hogy a víz hogyan
érkezik hozzá(ha nyom.különbség mentesen akkor bekeverő,ha nyom.különbséggel
akkor befecskendező)."
Ezzel viszont nem értek egyet, mert én úgy tanultam az oskolában anno, hogy keverőkör csak 3 járatú keverőszeleppel lehetséges. Befecskendező kör lehet háromjáratú keverő szeleppel, és bypass ággal, vagy 2 járatú szeleppel, mint jelen esetben is. A rajzodat lehet hogy te egy keverő körnek hívod, de ez szerintem egy befecskendező kapcsolás.
Azért mert valaki feltolta a vérnyomásod még nem kell, rajtam levezetni. ;-)
Nálam például azért van a kombi kondenzációs kazán mellett a villanybojler egyrészt, mert jobban szeretjük a bojler által nyújtott komfortot. Továbbá amennyiben meghibásodnának ezek a különböző kütyükkel megpakolt készülékek, legalább meleg víz legyen. Tapasztalat szerint mire szezonban egy szaki ki tud jönni a hibát elhárítani eltelik pár nap, addig fűtés nélkül meg lehet lenni, de meleg víz nélkül nem nagyon.
Esetleg masszírozós zuhanyfej, vagy nagyon kicsit csurgatott melegvizes zuhanyzás. Ezek mint megzavarják az átfolyóst. Pl. én is úgy zuhanyzok, hogy szappanozás idejére csak nagyon picire állítom a vízsugarat, ha iylenkor leállna pár mp.-re az átfolyós akkor jönne prá mp.-nyi hidegvíz a nyakamba. :))
Na akkor nem értem miért lett így kiépítve, a kazán sincs messze a csapoktól. Olyan lehet, hogy télen a fűtés miatt nem tud elegendő melegvizet csinálni, és azért kell bojlerre átkapcsolni, vagy az nem befolyásolja?
Kombi gázkazán mellett,ami átfolyós rendszerben biztosítja a melegvizet, mi az értelme hogy van elektromos bojler is (vezérelt árammal) ? Teljesen laikusként kérdezem.
Nyáron ilyenkor teljesen lekapcsolják a kazánt, hogy csak a melegvíz vétel miatt ne kapcsolgasson ki- be, vagy pedig miért van értelme ennek?
Azért mert valaki így fordította le az olaszról, még lehet egy hülyeség. Láttunk már ilyet.
1 dolog biztos! Az előremenőnek minden esetben a tömegáram szabályzónak kell lennie, ha van szivattyú ha nincs.
Én biztos hogy kicserélném, sőt írtam is, hogy mi mindig így kezdjük mielőtt felszereljük, hogy saját magunkat és másokat se keverjünk be, hogy akkor most melyik az előremenő és melyik a visszatérő.
Ettől jobb megoldás akkor az, hogy a szivattyú és a termo marad úgy, és az osztó gyűjtőt cseréled meg, hogy fent legyen az üvegcsés része és alul a fehér kupakosok. Kicsit macerás, de megoldható. Én szerintem úgy jónak kell lennie.
nem ereszt, csak mikor átfordítottam a motort, alul leszedtem a hollandit, hogy eltudjam forgatni és bár elzártam a golyóscsapokat jött ki belőle víz, szóval még azt fotóztam le és azért vizes,
de látod a bolt ahova járok hatvan oldalon ajánlgatja az olasz effendiket, az utolsó kettőn van Mofém, de akkor majd olyat veszek, de azokat már csak fűtési szezon végeztével cserélem, ennyi idegeskedés most elég volt
Nem annak a pirossal karikázott alsó blokknak kellene oda felülre kerülnie, ha megfordul a szivattyú? Sztem onnan jön a meleg víz. Hogy hova kerül a kapilláris érzékelő, ill. a jobb alsó világos kék maradhat-e a helyén, azt nem tudom. Viszont ezt meg nem lehet csak úgy megcsinálni, mert oda van betonozva a cső. Kezd egyre rosszabb lenni...
a fölső négy radiátort most megnéztem, mindegyik alá tettem egy edényt még 3 napja, az egyikben kb. két liter víz volt? a többi száraz, szar a tömítés? vagy nincs jól meghúzva alul a csavar?
előbb mikor kinyitottam az automata szelep kupakját, vizet is lökött ki pedig nem megy a keringető, azt írták a víz útját elzárja...
A Fixtrend is meg a Comisa is ilyen. Mind szutyok olasz...
hmmm.... akkor valami nem kerek.
A szivattyú fölfele nyom, mert a felső a melegebb. És az is biztos hogy az előremenőnek a tömegáram szabályzónak kell lennie, ami viszont lent van. Akkor csak fordítva van benne most az a szivattyú. Nem? :)
Oké, a sípoló hang akkor is megmarad, ha leallítod a padlószivattyút valószinülg, szinte biztos, hogy a termoszelep okozza. Azt kéne megnézni, ha indul a fűtés, melyik cső kezd hamarabb melegedni, nem azt, hogy üzem közbe melyik a melegebb! Hanem melyik kezd hamarabb miután kihűlt, a jobb oldali vagy a bal oldali kék cső.
De lehet csak annyi a gond, hogy nagy a nyomáskülönbség a szelepen. A kazán szivattyúját is visszább lehet venni, megnézni mi történik. Elvileg 20 KPa a max megengeddett nyomáskülönbség, ha ettől több, a szelep is sípolhat és magyarázhatja az áramlásinzajokat is.
a kazán lekapcsolása után felül légtelenítettem, és az elején jött levegő, most meg már csak koszos víz
de mint írtam a radiátorok csöpögnek, szal a tömítésük már nem a legjobb, majd lehet teszek fel képet a konyhai alsóbb radiátorokról, csak az már tényleg nagyon gáz
Sorry, lehet, hogy rosszul értem a kérdést: a szivattyú nonstop be van dugva és megy, akkor is ha a cirko nem csinál semmit, nincs fűtés. Az áramlási zaj is megvan folyamatosan. A sípoló hang ami a fűtéshez kötött és csak akkor jelentkezik ha cirkó bekapcsol és elkezdi tolni a meleg vizet. De mondom, ez ráadásul egy új jelenség, csak az új szivattyúval van, a Witaval ez nem volt, csak a konstans áramlási zaj.
Lehet igazad van, de ha megfordítja a szivattyút nem fog jól működni. Ez egy átersztőszelepes befecskendező kapcsolás, keress rá googlén, majd gondold végig, mi lenne, ha szembe raknád egymással a két szivattyút....
Ha neked van igazad, akkor az osztót és a gyűjtőt kell megcserélninegymással.
tehát ezek a nagy kékek jók? vajon ki gyártotta őket, vagy hasonlót árulnak e?
ezek meg szarok? :D amúgy én se értem miért nyomatják ennyire az olasz műszaki cuccokat, olcsó a behozataluk?
ez szűkít? pedig modernebbnek látszik, lehet ez már úgy lett kicserélve, és a régi nem volt
gázkazán fele is ilyen van, azt hittem először azért kék meg piros, mert hideg víz, meleg víz
igazából a kiömlőt kéne kicserélni egy menetesre, mert nagyon macerás a feltöltés, rá kell erőltetni a slagot, aztán egy franciakulccsal rászorítani, hogy a víz ne folyjon ki
tágulásiból mit javasolnál? egyik barátoméknál a padlásban szabályszerűen egy kis medence volt, szóval az is teljesen nyitott volt felül, amiket én láttam az mind ilyen zárt piros tartály
Nyugodtan elzárhatod az összes kört, meg a golyós csapokat is ahogy lentebb írtam, és utána cseréld meg a szivattyút, majd nyissál ki mindent tökig. Egyedül a termofejet nem kell piszkálnod.
Eddig is így állt, és ha a következő 3 évben valami komoly baja lesz, hívom a szervízt, mert gari van még rá, addig meg úgy se lesz baja. Inkább attól tartok hogy megtörik a villamossági kábel, ha sokáig ilyen természetellenes állapotban van.
Igen most tök hamar meleg lesz, meg közben el kezdtem sakkozni a beállításokkal, és most is az egyes szint is elég, radiátor beállításon.
Erről az egyenkénti lekapcsolásról láttam egy videót, de annyira bonyolultnak tűnik, és ha jól vettem ki, nem is fönt kell elzárni a radiátorokat a tekerőszeleppel, amit kézzel is lehet, hanem alul a hollandereket.
A magasabb fordulatán kell légteleníteni? Azt hittem egyáltalán nem kell mennie, nehogy levegőt szívhasson be.
Annyi történt, újabb 5 centivel lejjebb került a víz a tágulásiban, ezt majd feltöltöm.
Igazából eddig csak a saját szobámat akartam felújítani, azt is csak azért, mert már totál elegem van hogy ilyen csúnya a radiátor. De aztán a húgom azt mondta akkor ő is lecseréli a sajátját, akkor már az egész felső szintet. De most emiatt láttam az alsó szint főleg mennyire szét van vízkövesedve, meg rozsdásodva, szal április május környékén szépen kicserélem az összest. Igazából van olyan, amihez már addig hozzá sem érnék, mert a végén széttörik a cső a nyomástól.
Legnagyobb gond, hogy a csőrendszer a legtöbb helyen hegesztve van, ami nem gond, csak ha azokat is le akarom cserélni, az nem lesz egyszerű menet, szóval első körben maradnak a radiátorok, meg szelepek, amikhez hozzá lehet férni.
Meg amondó vagyok, hogy így is a fűtés fele azért szökik el, mert az alsó szinten szarok az ablakok és ajtók, szóval inkább azokat cserélném le, mint a csövezést, és ha akkor se lesz lényegesen melegebb, hát azt majd meglátjuk.
Hát ez parádés. Mondjuk miután azzal kezdődött, hogy szarul szerelték fel korábbi Witára a kapcsolóját, ezen se lepődök meg. Csütörtök reggel előttem cserélte ki a Witát a mostanira, nem tűnt egy bonyolult dolognak, de nem mondom, hogy pontosan emlékszem, hogy miket zárt el, talán a jobb alsó részén a tekerőt, és a fölötte lévő "semmibe lógó részen" folyatta le a vizet. Lehet megpróbálkozom majd vele :) Köszi!
Egyébként próbálgattam a lent írtak okán a cirkón 45-re állítani a fűtés hőfokot, és teljesen kinyitni a termofejet a szivattyú előtt, de semmi különbség nem volt.
Akkor én néztem azt be.... Ránézek megint! Bocsánat nyomott a rendszer. :)
De nem lent van a 0 pont ami viszont nem jó. Most maga a visszatérő a tágulási vezeték.
Nyomott de nem eléggé :) Kérdésedre hogyan lehetne még nyomottabb: Ha nyíl egyenesen levinne a pincébe egy tágulási vezetéket közvetlen a szivattyú szívó oldala elé bekötve. :-P
Igen, az áramlási zaj konstans, független attól, hogy megy-e a fűtés, és nem magából a szerkezetből jön, hanem az egész földszinten egységes. Ami új, az a sípolós hang, ami szintén nem a szivattyúból jön, ez viszont csak fűtéskor van.
Na mondom mi a baj, mert abból hogy leírtad melyik a meleg realizálódott a kép.
Nálad is az van, mint az előző esetben, a fórumtársaddal :)) Meg kell fordítanod a szivattyút benne mert a szelepeken fordítva halad a víz és azért sustorog, meg sípol. (Ettől függetlenül, ezek a gagyi szivattyúk amiket írtál, meg ami bent van, hangosak. Ezért linkeltem a Grundfost, de egy Wilo is megteszi...)
Az a baj hogy ez egy ICMA vagy hasonló "minőségi" osztó amit beraktak neked, és ezen fordítva van gyárilag az előremenő és a visszatérő (osztó/gyűjtő) paszt darab, mint amihez mi szakik szokva vagyunk. A legtöbb esetben gyárilag fent az előremenő, és alatta a visszatérő. De ez nem ilyen :) Mert az olaszok ilyen leleményesek. ;-P
Én meg szoktam fordítani mielőtt berakom, mert a lényeg, hogy a tömegáram szabályozó része (piros üvegcsés) az mindig az előremenő, a termosztatikus (fehérkupakok) csatlakozó fele, pedig a visszatérő. De mivel fent azt írod melegebb a víz ezért fordítva keringeti a vizet a szivattyú... Ha megcserélted a szivattyút, a tömegáram szabályzóról lehúzod azt a piros mandzsettát, és elkezded kifele tekerni a mandzsetta alatt lévő fekete tövet (lényegében az egész üvegcse tekeredni fog) Tekerd ki mindet (ha nem tekeredik akkor nyitva van) és a fehér kupakokat is. így nézd meg, hogy melegszik majd a padló, illetve a lényeg hogy megszűnjön a hang. Magát azt a termoszelepet (hőmérséklet szabályzó) ne tekerd el. Vagy ha eltekerted állítsd vissza úgy 35-40 fokra.
A padlófűtési gyűjtő (alsó cső) bal oldalán van az előremenő, jobb oldalán a visszatérő kiállás a padlóból. Ha valamilyen okból fordítva álltak ki a gépészek, akkor a fordított áramlás a szelepen okozhat hasonló hanghatásokat. El tudod indítani a padlófűtési szivattyút függetlenül a rendszer többi részétől? Akkor is van zaj, ha nem megy a kazán, csak a padló szivattyúja?
Ha teljesen kinyitja a termoszelepet, akkor a kazán előremenője fog egy az egyben a padlóba menni, ami, mivel radiátorai is vannak, lehet akár 60 fok is. Biztos, hogy az jó lesz úgy?
Ja, és amúgy a padlófűtést NEM a szivattyú kapcsolgatásával szabályozzuk, ha már.
Ezzel a zajjal megküzdöttem én is, a kis mérős szabályzó okozta nálam , kihajigáltam azóta a 25-60 mehet 3 fokozaton is, csend van, mondjuk a körök nálam 63-65 méteresek.
Mondjuk nem nagyon értek hozzá, de ahogy elnézem, a sípolás jöhet abból, hogy nincs egy normális keverőszeleped, csak egy ami az előremenő hőmérséklet függvényében szűkít.
Szerintem ez az egyik legszarabb megoldás, én már rég kivágtam a rendszeremből, ráadásul nem is olcsóbb, mint egy normális keverőszelep.
Ha nem akarod átalakítani a rendszered normálisra, akkor szerintem az a legjobb megoldás, amit előttem javasolta, okos szivattyú auto adapt módban.
Kb fel eve vettem a sarokszelepet es szereltwm bele.
A folotte levo mosogep szelep tokeletesen mukodott. Konnyeden nyitott es zart. Most aszongya a zasszony, hogy egyre erosebben kell tekernie a mosogep csapjat, es beszukult az utja is, kevesebbet lehet rajta forgatni.
Mitol van ez, tudja vki? Vizko? Szennyezodes? Mire szamitsak, ha szetszedem?
Mikor újra jelentkezett egy hónapja a probléma, akkor az volt a gépész első mondása, hogy biztos nagy teljesítményű a szivattyú, hoz egy kisebbet. Majd felülbírálta magát, hogy mindig ekkorákat építenek be, nem ez a gond, biztos rossz a szivattyú, ezért hozott előbb egy ugyanolyan Witát, majd most ezt a BRH-t, ami most már sípol is ha fűtünk :). Hétfőn újra szólunk neki, hogy mi a helyzet, csak már nekem kellemetlen, hogy én adjak neki a szakterületén ötleteket, (úgy, hogy amúgy baromira nem értek hozzá, csak próbálok utána olvasni, meg itt kérdezni) hogy mit kéne csinálnia, másrészt viszont ő felelős a lakás gépészeti részéért, így nyilván ezek garanciális javítások, vagyis célszerű lenne ennek keretében megoldást keresni rá, de vszeg lesz egy pont ahol feladjuk, ha nincs eredmény.
Hát ettől még szívott lesz , de azzal mondtam most ne törődj mert eddig is így működött, az elmondásod alapján.
Majd ha kicsit komolyabban rá akarsz menni a fűtési rendszerre, akkor át kell alakítani. pl egy normális tágulásit kell felrakni, radiátorokat lecserélni stb... Majd egy szaki megcsinálja.
Azokat a csapokat a szivattyúnál pont nem kell kicserélni. Az örök élet meg egy nap, és felújítható tömítés cserével.
Ellenben azt kokány olaszt lecserélheted majd ami a vegyes fele megy, nagyobb méretre (amit mondott a kolléga) mert az szűkít is...
egy ilyen, 110*60 ilyenből van hat majd ezeket akarom lecserélni modernebb lemezradiátorokra, a három nagy meg olyna mintha kettő ilyne lenn egymás mellett, csak egyben
Köszi, megpróbáltam zárni az előremenőkön (és remélem, hogy jó kapcsolókat tekergettem), de még előtte, hogy érthető legyen:
este még azt tapasztaltuk, hogy van az eddig már ismert keringési zaj mellett egy magasabb, inkább sípolásra emlékeztető hang is. Miután lekapcsolt a fűtés, utána csak 1-es fokozaton csinálta ezt a hangot, ha 2-esre kapcsoltuk, akkor erősebb lett az áramlási zaj, de megszűnt a sípolás (és egyébként a légtelenítő csavart kitekerve a szivattyún szintén). Éjszakára 2-esen hagytuk, mert a sípolás sokkal zavaróbb. Reggelig nem ment a fűtés, és akkor 1-esre kapcsolva nem is sípolt. Most értem haza, 3-kor kapcsolt be a fűtés, most megint nagyon sípol, akkor is ha felkapcsolom 2-esre.
Ha elkezdem zárni a köröket, akkor érezhetően intenzívebbé válik a sípolás, az áramlási zajban viszont nem érzek változást, de nehéz megmondani mert a sípolás hangosabb.
Jelentem a szivattyú meg van fordítva. A szaki megcsinálta. És akkor ez most így jó? Mert azt mondta meg lehet a házon fordítani a mechanikát is, és akkor a vezeték megint bal oldalt lesz. De hát azzal nem fordulna mega forgatási irány is? Mármint nincs a kettő szoros kapcsolatban? Azt hittem ez az öntvényház nem szétszedhető, attól ilyen maszív.
Ha megengeded megkérdezném mit értesz azon hogy normál radiátor ?
A radiátoroknak 3 mérete van. Mégpedig : magasság - hosszúság és mélység/vastagság /
magasság : a legáltalánosabb a 600 mm ablakok alá.
hosszúság . a neve szerint is az amit vízszintesen mérünk,
mélység / vastagság / K 2K vagy 3 K, lehet úgy is , hogy 5cm 10 cm és 15 cm. Aztán vannak más konstrukciójú radiátorok is. Pl. nálam un. radal vagy radal panel aluminium radiátorok. Mind 1 m magas / egy sem az ablakok alatt - némely szerelő csodálkozott is, de mondtam nem az ö gondjuk / és a hosszúságuk változó... az igényszerint. A vastagságuk egységesen 5 cm. Annyit tudok még , a 7 db radiátorban . a csövekben kb. 70 liter víz van, ill, hogyha 70 fokon menne a rendszer akkor kb 10 kW-ot adna le, de mivel mindig csak 65 fokon megy, ennél kevesebbet.... annyit amennyit a kazán belepumpál a szivattyúja segítségével a rendszerbe.
megy a rendszer vagy 27 éve . A radiátorokkal gond soha sem volt.
De most jönne a kérdésem :
Mi az ideális szivattyú beállítás ? egyszer egy szerelő állított rajta valamit, mert mondta, addig nem volt jól beállítva.
Fég C12 kazán a hozzávaló szivattyúval. a szivattyúnak max 3 állása lehet, most akkor az ilyen vízmennyiséghez merre kell állítani ?
90 nm -es a lakás , 7db radiátor gondolom közepes vízmennyiséggel.
A fő probléma ,hogy lassan már tisztítani kellen a radiátorokat, mert a 27 év alatt csak elkoszolódtak kívűlről , ez csökkenti a hőleadásukat.
na igen, de nekünk gázuk is van, és műszaki cuccot soha használtan, ezt azért megtanultam
a grundfos tájékoztató ajánlotta családi házakhoz, van hat normál radiátorunk, két hengeres a wc-khez, és három dupla a nagy szobákhoz, ami megint csak hat normálnak felel meg, az összesen 12 nagy és két kicsi, ez azért elég sok
bírni fogja? mert az ára kétségkívül barátibb
de akkor amink van, Evosta dab az is ilyen hibrid lehet, és van a három fokozat ami a régi helyett van, meg az új hat fokozatú, ugyanilyen nagy csavar van az elején, csak a háza zöld nem piros
értem, de egyedül én ezt nem tom megcsinálni, majd mondom apámnak, ha felépült, azért ez egy nagy művelet lesz, ilyesmivel inkább akkor kísérleteznék, ha nem áll vagy bukik a dolog azon hogy meleg e a lakás vagy nem, szal nem szívesen csinálok most semmit, hogy még a hó is esett
tehát első körben szivattyú megfordít, második körben lecserélni egy jobbra, megnéztem amiket ajánlottál de egy Grundfos alpha 2 amit családi házakhoz ajánlanak olyan 120-130, ami persze nem baj, én szeretem megfizetni a minőséget, de azért ez annak a harmada volt (ismerve apám gondolkodásmódját)
Flexventről annyi kérdésem lenne: amikor megvettem azt mondták első használatkor csavarjam ki, hogy tudjon kijönni a levegő, aztán ha ez megtörtént csavarjam vissza (jóllehet víz nem jött ki, mert elzárta az útját) tehát ha nekem kell a kis kupakot csavarni akkor mi benne az automata? elzárószeleppel adták, 3,8-asat (elsőre 1,2-est adtak de az túl nagy volt ide) és akkor alapjáraton ezeknek zárt kupakkal kell menniük?
Gravitációs rendszerről: a jó fűtésszerelő aki csinálta a rendszert, az említett nagybátyám volt, kb 15 éve szerelték be a vegyest a gázkazán mellé, vagyis a gázkazán volt először, csak ugye apám hallott róla mennyit lehet ezzel spórolni, meg el lehet vele égetni a hulladékot, és egyből hogy akkor jó csináljunk egyet. Nem is tudom, hogy ez egyáltalán gyártott kazán, vagy úgy hegesztették össze lemezekből, mert apám is géplakatos és mindenfélét hegesztget a ház körül.
Még valami ha segít, csöpögni szokott a radiátornak a szelepe, ami most egy ideig hiányzott, tegnap megint egy kevés kicsöpögött, (vagyis most van tele a rendszer? és rossz a tömítés?)
A felső három radiátor közül kettőbe tettem automatát, egynél maradt a régi, hogy ne kelljen szaladgálni ha folyik a víz, ha zárva van a kupak, akkor is rossz? Amelyik kettőbe tettem azok most melegebbek, mint ahova nem, ott a légtelenítő csöve tiszta hideg.
A szivattyú fokozat. Na ez az amit abszolút nem értek. két verziója van:
Fix jelleggörbe
és
Arányos differenciálnyomással
elméletileg az elsőt padlófűtéshez ajánlják, a másodikat radiátoroshoz
az elsőnek 3 fokozata van, gondolom az erőssége, de csak gondolom, mert leírva nincs
a másodiknak meg hat
nekünk a padlófűtéses megy most maxon (lehet ezért működik fordítva bekötve is? mert mikor legutóbb kipróbáltam a másikat, olyna hangokat adott, hogy inkább nem kísérleteztem)
Huzatszabályozó? Már néztem, de nem értem az elvét, meg szerintem az igazán ezeken a modern kazánokon működik ami minden tip top, itt már emelni kell a kazán ajtón is, mert magától be se csukódik rendesen.
Hogy lehetne ebből nyomottat készíteni? Az mennyivel jobb?
Azzal ne foglalkozz hogy mit okozhat, inkább azzal foglalkozz hogy megfordítod! :D
Elzárod közvetlen alatta és felette lévő golyós csapokat, a hollandikat meglazítod, egy svéd fogóval vagy egy nagyobb vízpumpa fogóval.... és megfordítod az a szivattyút! A fűtés közbe ne menjen lehetőleg.
ismét segítséget kérnék, novemberben már egyszer felmerült a probléma: a padlófűtésnek egy folyamatos zaja van, kb. ahhoz tudom hasonlítani, mintha a távolban egy repülő menne. A zajt a keringető szivattyú okozza, de nem maga a szivattyú adja a hangot, hanem a keringő víz, az egész lakást betölti, nem egy meghatározott helyről szól. Novemberben kiderült, hogy rosszul volt felszerelve a szivattyú (Wita aqua U25-55) kapcsolója, és maxon ment. Ez megoldódott, a legkisebb fokozatra állítottuk az átszerelés után, megszűnt a zaj. Majd január elején egyszer csak újra elkezdett ugyanez a zaj jönni. Azóta a gépésznek nem sikerül megoldani a problémát, előbb hozott egy másik ugyanilyen szivattyút, pontosan ugyanúgy zúgott. Most kicserélte egy BRH 25-60-asra, picit más lett a a zaj, de ugyanaz, nincs javulás, erre ő annyit mondott, hogy nem tud mit kezdeni vele... Ha a szivattyú elején lévő légtelenítő csavart kicsavarom, akkor megszűnik a zaj, ha visszacsavarom, visszajön.
Már felmerült, hogy túl meleg a víz a csőben, de a zaj független attól, hogy megy-e a fűtés vagy sem. Gondoltunk arra, hogy túl nagy teljesítményű a szivattyú, de ugyanekkora lakásokban a szomszéd 3 családban hibátlanul megy, ezért nem tűnik valószínűnek. Van esetleg valami ötletetek, hogy mi lehet?
Koszonom, ezeket mar masok is tanacsoltak, de nem bizom magamban annyira, hogy megcsinaljam, "szakembert" meg nincs kedvem hivni, illetve valoszinuleg dragabb lenne 6ezernel...
Az lehet hogy neked így logikus a szivattyú ahogy van, de ez fordítva van berakva az biztos! Meg kell fordítanod!
Amit kérdeztél az egy automata légtelenítő, ha akarod kicserélheted egy újra (flexvent) de legyen elzárva ha úgy tűnik nem jön ott már levegő. Légtelenítened nem nagyon kellene, mert alapjáraton gravitációs volt a rendszer, tehát ha egy jó fűtésszerelő csinálta régen ezt a rendszert az lelégtelenedik magától. A tágulási elhelyezése miatt szívott a rendszered. Ez tipikus, ha régen gravitációs volt, és később jött a gázkazán a szivattyúval. A felső radiátorokba, ne tegyél automata légtelenítőket mert az nem lesz jó a szívott rendszer miatt. Én biztos átalakítanám nyomottá, de az egy másik fejezet. Nektek eddig így működött, akkor most is fog csak fordítsd meg a szivattyút! A szivattyú fokozatot viszont el kell találnod, nézd meg a másikon hova volt beállítva.
Ja és nem kell felnyomatnod 80fokra, és utána légteleníteni. Ez a rendszer annyira nyitott hogy jobban nem is lehetne az. :)
A gázkazán mehet 70fokon, a vegyesre meg jó lenne egy huzatszabályzó minimum...
Én is úgy nézem, a házon a nyílnak lefelé kell mutatnia. Ha hideg / langyos a rendszer, húzd ki a szivattyút a konnektorból, indítsd be a kazánt, hogy felfűtsön 50-60 fokig, majd dugd vissza a szivattyút. Ha a szivattyú felett megmelegszik a cső, akkor fordítva van.
első kép, gondoltam induljunk a kályhától :D kék nyil amin jön a víz, piros nyil amin megy a meleg (legalábbis remélem hogy a felsőben megy a melegvíz)
ez kicsit homályos lett, de a következőn majd letisztul, a lényeg ez a másik oldala a falnak, egyébként a pincében vagyunk kb másfél méterrel a földfelszín alatt van a kazán, ez a helyiség a garázs, a fölső az előremenő, a középső a visszatérő, az alsó meg a gáz, ami megy a gázkazánba
ez ugyanaz, csak élesebben, a csövek mennek a kamrába (pókhálók a plafonon)
itt vagyunk a kamrában, ahol kezdődnek a gondok, nekem ez egy napomba telt mire kisilabizáltam mi merre megy
szóval előremenő megy felfelé a lakásba mellette jön le a visszatérő, az előremenőbe alulról jön a víz a gázkazán felől, ha azzal fűtünk(ezt barnával jelöltem a változatosság végett) míg legalul az a gázvezeték ami a garázsból jön
a kérdőjeles kékkel karikázott akármi egy légtelenítő lenne? a visszatérőn? közelebbről nem néztem meg, de lehet nem is működik már, vagy épp ellenkezőleg, ez felel azért, hogy levegős a rendszer? mert a kék nyilak ugyan a kazán fele mutatnak, de a szivattyún a nyil az ellenkező irányba mutat, vagyis lehet a kazánból szívja a vizet?
ugyanaz a kép kicsit távolabbról, alul a piros csapot akkor zárjuk, amikor a gázzal fűtünk (most az van zárva)
nehéz fotózni ezt a részt, de háromból remélem már letisztul a dolog, kékkel karikázott a szivattyú, ami elviekben a tágulásiból szívná ki a vizet (de a nyil rajta felfele mutat, vicc az egészben hogy így lehet olvasni az írásokat rajta, tehát így tűnik logikusnak betenni)
a másik oldalt vagyunk, szivattyú (látod, tök olvasható minden) , visszatérő cső, alul megy a gázkazánba, de ott most ugye el van zárva, és a háta mögötti csövön megy a garázs felé
ez a nagy piros kar meg a leeresztő, slagot rákötjük, kar kinyit, víz megy, töltjük a rendszert
föntebb gázvezeték, a és gázkazánból az előremenő barnával
ugyanez a másik irányból, G betűvel jeleztem amerre megy cső a gázkazánba, de az ugye zárva van, szóval a víz csak egyfele mehet, a garázson keresztül a nagy kazánba
a nagy csőútelágazódás fölött vagyunk, apám sose csinálta meg ezt a lejárót, szóval jobb híján egy kürtő az egész, egészen az első szintig megy, kettéválik, és megy a konyha, előszoba, illetve a hálószobák, fürdőszoba irányába,
az emeleten vagyunk ahol van egy kis zuhanyzó, illetve lenne, ha apám megcsinálta volna, de így csak a tágulási tartály külön szobácskája
a tartály, az előremenő beleömlik a tartályba, de nem ér bele, néha csak csordogál, néha meg ezen jön ki a gőz amikor túl forró a víz
alul a visszatérő kis hurokkal, ami állítólag jó, hát hurka az van neki
ugyanez közelebbről, az a fekete kifolyás a szinte, ameddig kell tölteni, vagy ilyen biztonsági, hogy az előremenő ne tudjon beleérni, nem is gondoltam volna, hogy ennyi homokot összegyűjt, egy iszapleersztőt is lehet be kéne építeni a rendszerbe
és a végére egy bónusz, adalék anyag, hogy apám ezt a tartályt szétvágta amikor a rozsdától kilukadt, úgyhogy ez valójában zárt volt, és volt egy túlfolyója/kiömlője, úgyhogy a párolgás miatt folyton töltögetni kell vízzel, hogy mindig legyen benne víz és a visszatérő ne kapjon oxigént
na, tömören, és röviden ennyi a rendszer, és fogalmam nincs hogy ez most gravitációs, vagy szivattyús (egy helyen azt írták akkor gravitációs ha a kazán van legalul, és ez nálunk meg van, de nagybátyám azt mondta nem az) apám meg ma azt mondta a szivattyút nem kell kikapcsolni akkor se ha légtelenítek...
a mai napi fejlemények, feltettem a két automata szelepet a felső radiátorra, az egyiknél hagytam a csavarhúzós megoldást, alul elkezdtük vízzel telenyomatni, a két szelep elzárt, nálam folyni kezdett a víz, én is zártam, vizet elzártuk (szivattyú nem ment közben)
kazánt felfűtöttem 80 fokra (többre nem akarom, mert a legutóbb mikor megvettem a hőmérőt és kísérleteztem meddig jó, a 90 már túl sok volt, és felül kilökött egy csomó vizet) sőt elképzelhető, hogy 60-70 között már egyáltalán nem fűtöm tovább mert annyi is elégnek tűnik, csináltam egy videót is, hogy milyen hangja van a kazánnak, már korántsem olyan bugyborékolós mint tegnap, de azért még kicsit csobog
szóval mikor éjfél fele lement 40-re szivattyút kikapcsoltam, aztán még engedtem ki egy kis levegőt, szal elviekben szerintem most már jól működik, csak nem tom mi a helyzet a szivattyúval, hogy be lehetne e építeni valami védelmi mechanizmust, és ha igen, mit és hova? pl az ötös képen el is gondolkoztam, hogy minden van ez a visszatérő így megbonyolítva, ahol balra fordul a cső, jobbra fordítani, és mehetne rögtön a kazánba, oda feltenni a szivattyút, és még így is a gáz visszatérő előtt lenne, ahogy most... vagy lehet jó utaztatni a vizet? mert akkor hosszabb csövön át jobban hűl?
ha tudom valahogy beteszem a videót is, hogy lásd normális e ha ilyen a hangja a kazánnak
először is, tényleg tökre örülök, meg hálás vagyok ha valaki segít, vagy legalábbis érdemben meghallgat egy fórumon (bármilyenen) pláne ha olyan a téma, amihez hülye vagyok, mert ehhez aztán az vagyok (a Visszatérő nekem egy hete még egy DiCaprio film volt)
másodszor is későn tudok csak gép elé jutni úgy hogy időm is legyen, mert dióhéjban apámat baleset érte, egy hónapra kórházba került, a 70 éves anyám meg itt maradt a fűtetlen lakásban, és ez csak az egyik probléma, mert nagyon sok minden most derült ki, amiket az öreg elhallgatott, (többek közt, hogy majdnem kivonták a kocsit a forgalomból, mert nem fizetett be egy közlekedési bírságot, de ez most más kérdés, a lényeg, hogy agyon sok minden ügyintézés a nyakamba szakadt, gyorsan ki is vettem három hét szabit) én Pesten lakok, és épp az ősszel gondoltam arra, hogy legalább a felső szintet fel kéne újítani itthon, de most hogy így testközelből is láttam a dolgokat, ez tényleg nem várhat
a mama megfagyni nem fog mert gyorsan vettem neki egy olajkályhát, egy hősugárzót, meg egy elektromos paplant :D
De ettől függetlenül ha már itthon vagyok gondoltam begyújtok a kazánba, de kb. annyit tudtam róla, hogy pakolom a fát, az meg melegít, egy hétig nem is volt semmi baj, aztán én hülye kitaláltam hogy kitakarítom a kazánt, és lekapartam az összes ráégett koszt, kátrányt, port meg mindent, amit apám 25 év alatt hanyagolt, gondolom De csak gondolom hogy ezek valamennyire szigetelték már a kazán oldalát, ami miatt magasabb hőfokra kellett felfűteni hogy ugyanazt a teljesítményt elérje, no másnap ugyanúgy befűtök, fölforrt a víz a francba, ráadásul annyi, hogy már nem lehetett utántölteni a tágulásiban.... és ekkor kezdődtek a gondok
mert csak emlékeztem hogy apám valahol alulról szokta feltölteni a rendszert, meg hogy nem ártott volna légteleníteni se az első begyújtás előtt, de hogy hol? na hogy hülyeséget ne csináljak hívtam egy szerelőt, aki bejelentette, hogy ő csak gázkazánokkal foglalkozik a fűtési szezonban (pedig én szeretem megfizetni valakinek a munkáját ahelyett hogy saját magam elbasszak valamit)
pótmegoldásként kijött a nagybátyám a régen szintén ilyesmivel foglalkozott, de már ő is legalább 65 éves és alig mozdul ki otthonról, ő mondta mikor ránézett a szivattyúra, hogy fordítva van beszerelve
Na és ekkor jutottam el oda, hogy akkor kell segítség... mert ez a szivattyú már 2 éve tuti így megy, tehát... működik, csak rosszul, valamit csinál, lehet az is, hogy jól és akkor már olvastam mindenfélét, hogy be lehet kötni az előremenőbe is, a visszatérőbe is, hogy nem is kell mert csak rásegít a rendszernek, hogy alapjában véve gravitációs a téma
mindezt pár napja már legépeltem, csak a rendszer elszállt, és nem volt lelkierőm újrakezdeni
harmadszor csináltam neked jobb képeket, hogy... képben legyél, csak ezeket idő feltenni a gépre, meg berajzolni, letömöríteni, stb. a következőben küldöm ezeket
Sziasztok, szeretném megoldani, hogy a padlófűtés-szivattyú a kazánnal együtt kapcsoljon (most egy csőtermosztát kapcsolja, de elég nagy a késleltetése). Régebbi fajta computherm q3rf termosztáttal kapcsolom a fűtést, ezért megörültem, amikor rátaláltam erre: http://www.computherm.hu/index.php?inc=product&ref=25 A kérdésem csak az lenne, hogy szerintetek ez működik a régi fajta q3rf-fel is, vagy csak az újabb típussal? Van valakinek tapasztalata vele? Előre is köszi.
Te nem olvasod amit ír neked az ember? Minek copy-zol ide be ezermesteres, meg gyakorikérdéses okosságokat? Ha oda le van írva és jónak látod csináld. Ha azt akarod hogy segítsünk azt csináld amit írunk, és arról adj információt amit kérünk! Itt vannak szakik akik nap mint nap, csinálnak fűtést. Többek közt én is... szívesen segítek ha tudok, és hagyod.
"Először felfűtjük a rendszert a maximális hőfokra, mert a hideg víz nagy mennyiségű gázt képes elnyelni, hidegen tehát nem fognak a gázok kiválni. A felfűtés után kb. fél órára kapcsoljuk le a kazánt (és ezzel a szivattyút), mert a gázkiválás csak akkor fog bekövetkezni, ha a folyadék közben nem áramlik. Fél óra elteltével a fűtőkör legmagasabb pontjain - ahol a légtelenítő szelepeknek is lenniük kell (4) - összegyűlnek a felesleges gázok. Az automata légtelenítő szelepeknél (5) nincs dolgunk; a szerkezet belsejében lévő úszó folyadék hiányában lesüllyed, a szelepet kinyitja, és a felesleges gázok távoznak, majd a tágulási tartályból helyére áramló folyadék a szelepet visszazárja. A kézi légtelenítő szelepeknél ugyanezt egy csavarhúzó segítségével magunknak kell elvégezni. A légtelenítő szelep csavarját kissé hajtsuk ki, de előtte a biztonság kedvéért tegyünk a szelep alá egy edényt. A szelep addig maradjon nyitva, amíg levegő jön rajta, és amint megjelenik a folyadék, a csavart hajtsuk vissza. Ilyen légtelenítő szelepet találhatunk a fűtésrendszer legmagasabban lévő hurkainak tetején (ha több ilyen hurok van, akkor mindegyiknél), de egy alulról betáplált vízszintes fűtőkörnél a szelepek lehetnek a radiátorok végén is (6). Egyes radiátorok légtelenítésére a végükön lévő záróanya (7) szolgál. A légtelenítés után valószínűleg újabb feltöltés is szükséges majd, de egy átlagos idényindítás után a légtelenítést egy lépésben el lehet intézni. Ha azonban a rendszer valamiért le volt ürítve, és friss vízzel kellett újra feltöltenünk, akkor a légtelenítési folyamatot legalább háromszor meg kell ismételnünk, mert a második és harmadik felfűtés után is még gázkiválás következik be."
ez az ezermester.hu-ról van, de gondolom gázkazánról ír, mert a vegyest, azt hogy zárod el félórára???? vagy ott meg kell várni hogy kicsit lentebb menjen, mondjuk 70 fokról 40-re?
vettem automata légtelenítőt, na most azt írja az első beüzemelésnél tekerjem ki egy kicsit a sapkát, (van rajta két lyuk) flamco flexvent, aztán vissza, légtelenítéskor tök jól el is záródott magától
de akkor után ne tekerjem ki? a kis lyukakon távozik aminek kell ugye?
Köszönöm mindenkinek a választ, én is az 5 rétegű felé hajlottam hobbista munkákhoz, főleg miután láttam egy szakit vele dolgozni a nyaralóban, hogy milyen gyorsan, és spec. eszközök nélkül megvan.
(Kell vagy 15-20 idom az összes tervemhez, tehát nem tud olyan drága lenni, hogy ne érje meg.)
Mellesleg az ejtő oldallal van a több fejfájásom, mert ott ugyan a technológia pofon egyszerű, de erősen ajánlott figyelembe venni a gravitációt... Így nem csak hogy hülyén néz ki, ha arrébb teszem a mosdót (teszem azt) 2 méterrel a másik falra, de eltakarni sem tudom olyan könnyen, a fürdőszobai bútorokat el kell hozni a faltól, stb. stb.
Egyszer egy előszobában alakítottam ki egy konyha sarkot, és vért izzadtam, hogy egy küszöböt felvésve, helyére a PVC-t betéve, majd megfelelően takarva kihozzam megfelelő lejtéssel, és valahogy befusson az eredeti helyére...
Vegyünk 6 csomag ropit. Áztassuk ki vízben, majd ha a ropi beszívta a vizet csurgassuk ki egy tálba. Aztán a tálba tegyünk egy polipot. Máris kész a polipropilén. Bocs mindenkitől :)
Gyakori kérdésekkel ne foglalkozz, mert hülyeségeket írnak, bár a szívott rendszerben van igazság... Ilyen hogy gőzvezeték, csak gőzfűtésnél van :)
Elképzelhető hogy fordítva lett berakva a szivattyú annak ellenére hogy a felirat így van jól rajta. A szivattyú öntvényen a nyíl meghatározó. A szivattyú lehet az előremenő vezetéken a kazán után, ez nem baj. Lehet a visszatérőn a kazán előtt is. A csövekről nem tudunk semmit... de ha szívott fűtésed van, és elhelyeztél most utólag légtelenítőket akkor azon nem kifele légtelenedik a rendszer hanem befele szívja a levegőt.
Tehát jó lenne kideríteni hogy szívott, vagy nyomott a rendszer. Ezt legegyszerűbben úgy tudod ellenőrizni, hogy megnézed a tágulási vezetéke hova van bekötve. Az a lényeg, hogy a szivattyú szívó oldala felől kell csatlakoznia az alapvezetékhez. Ekkor nyomott a fűtés! Ehhez kövesd le a vezetékeket és derítsd ki. Én ezekből a képekből nem tudom leszűrni.
Egy bizonyos szint fölött már ilyen figyelmetlenek. De legalább tudja az ember, hogy kell számolni. Viszont az istennek nem találok olyat, hogy csövek vagy sima lyukak légáteresztő képessége.
Ez pedig az un. műa. csöves ragasztásos eljárás. . 25 éve felvezettem egy nyomót a tetőtérbe egy mosdókagylóhoz, azóta is működik. Viszont az öcsém így bővítette volna a hálózatát. neki nem sikerült !
Persze kérdés létezik e még, mivel elég macerásos technológia.
"3. A rezet forrasztani kell, párszor próbáltam, nem ördöngösség, szerintem a forrasztáshoz való az eszközök is emberi áron megvehetők."
Én amatőrként ezt szoktam alkalmazni.
A 4.-et szeretik jobban a szakik, mert azzal jobban lehet haladni, stb.
Viszont ahhoz, ha jól tudom présszerszámot is kell venni, vagy kölcsönözni, ki tudja mennyiért.
A csövek általában nem szoktak túl hangosak lenni, de ezt is lehet vastagabb kb. 10 mm es köpeny vastagságú polifom csőhéjjal csökkenteni, amit egy 50 x 50 es kábelcsatornával el lehet takarni. A zajcsökkentés mellett a hőszigetelés és a páralecsapódás is kivédhető a csőhéjjal. A kanyaroknál ha lehet könyök idomok helyett használj íveket.
Kisebb otthoni szerelési munkára, pl. mosdó, mosogató falon kívüli áthelyezése, ami szakembernek baromira nem éri meg (főleg manapság), de érdemi szerelést igényel, milyen nyomó oldali szerelés technikát javasoltok a "hobbi szerelők" számára?
Tehát amikor az anyag szükséglet olyan minimális, hogy ára kb mindegy, a lényeg hogy otthoni kereket közt megcsinálható legyen.
1. menetes horgannyal bár sokat barkácsoltam, és Loctite 55-tel mindig sikerül csepegés mentesre kihozni (legfeljebb nem elsőre, hanem másodikra), de elég elavult és nehézkes, az egyenes ágak méretre szabása után többnyire menetvágó kell, tehát nem tetszik.
2. A szénacélhoz présgép kell, amit nyilván lehet bérelni, de akkor ahhoz kell igazodni a munkának, és ugye időben áll az ember mindig csehül, pont az lenne a lényeg, hogy este, meg hétvégén az ember kicsit matat, amikor ideje, kedve van.
3. A rezet forrasztani kell, párszor próbáltam, nem ördöngösség, szerintem a forrasztáshoz való az eszközök is emberi áron megvehetők.
4. Az ötrétegűt nem ismerem, de jónak tűnik erre.
Az sem érdekel, hogy mennyire szép, mert jól eldugva, azaz vagy lenti falsarokban tervezem elhúzgálni a dolgokat, vagy bútorok által takarva, vagy kábelcsatornában.
Falvésés, csempe bontás kizárt, de azért az lenne fontos lenne hogy ne legyen hangosabb a víz falon kívüli hosszabb szakaszon való áramlása.
Nyitottnál ha úgy csinálod, ahogy az előző hozzászóló, akkor az egész rendszered szívott lesz (kivéve a kazánt). Ha nagy a rendszer ellenállása / nincs elég magasan a tágulási akkor lelevegősödhet, mert lesz olyan szakasz, ahol negatív a nyomás, illetve kavitálhat a szivattyú is. Ha kisebb a rendszer/ gömbcsapok vannak / magasan van a tágulási, akkor ez a baj nem jön elő, és előnyként ott van, hogy talán tovább bírja a keringető, ha hidegebb vizet nyom. A másik gond a forrás esete. A legproblémamentesebb bekötés a visszatérőbe (kis hurokkal) csatlakoztatott tágulási, amit kiegészít a előremenő előtt függőlegesen felfelé induló vastag gőzvezeték, ami felülről vezet a tágulásiba, de nem ér bele a vízbe. Ha a visszatérőbe teszed a szivattyút nem tudsz gőzvezetéket csinálni, mert keringene a víz a tágulásin keresztül."
nekünk is ilyen van, de mire érti hogy ha a visszatérőbe tesszük a szivattyút nem tudok gőzvezetéket csinálni? hát az a jó nem? vagy most akkor szedjük ki a visszatérőből, és tegyük be az előremenőbe? legutóbb felforrt a víz nem nyírja ez ki a szivattyút? vagy éppen ellenkezőleg? segít gyorsabban szétteríteni a vizet a radiátorokba?
a légtelenítést úgy szoktuk, hogy alul van az a csonk (le is fotóztam) arra rákötjük a vizet, elzárjuk a gázkazán felé (alatta a piros csap most is zárva van)
aztán a víz telenyomja a csöveket, és amikor megtelik fönt a három szelepen folyni a kezd a víz, meg a tágulási tartályon keresztül, szelepeket elzárjuk, vizet elzárjuk, elviekben légtelenítve van a rendszer, lehet légzsák kialakulhat,
és igen a szivattyút mindig leállítjuk ekkor
valójában a radiátorok alja szokott hidegebb lenni, a teteje meg tűzforró, vagy a csőtől/szeleptől távol eső bordák szoktak hidegek lenni (de a radiátorok nem lejtenek, meglehetősen vízszintben vannak,) és miután ezt így év elején megcsináltuk fel szoktak melegedni azok is, viszont ha a szivattyú a kazán felöli visszatérőből szív és nyomja fölfelé a fordított bekötés miatt, akkor nem értem eddig hogy működhetett (mert kb 2 éve így van bekötve) és a vegyest, meg a gázt is ez szabályozza (vagy ez már annyira szipcsi szupcsi, hogy kikorrigálja? vagy éppen dupla annyit fogyaszt)
Szívott rendszer, nehéz kilégteleníteni, valószínűleg csak álló szivattyúnál lehet, mert amint beindúl a szivattyú levegőt tud szívni a legközelebbi légtelenítőn ( nyitott rendszer , kicsi a statikus nyomás ), de ugyanez érvényes a radiátor szelepekre is .
ha már itt tartunk a mi vegyes tüzelésünk sem szar, csak apám nem képes a hatékonyságot növelni pl olyan alapvető dologgal, hogy kicserélné a 40 éves ablak kereteket, meg ajtókat, és akkor egyből nem szökne ki a meleg
nekünk speciel új gáztűzhely kellene, mert már nehezen gyulladnak meg a rózsák, de az se biztos hogy gázost veszek
műszaki cuccból viszonylag ritkán veszek olaszt, de amitől jelenleg agyfaszt kapok az az, hogy semmi nincs leírva a kezelési útmutatóban, holnap lehet elmegyek az egyik árusító boltba hátha tudnak segíteni
igazából hallom hogy megy, meg forró a víztől, DE a jelek szerint padlófűtésre van állítva, nekünk meg radiátorunk van,
ami ennél is furcsább, hogy a szerelő kijött totál más miatt ránézett, és azt mondja: fordítva van bekötve (van rajta egy nyil ami tényleg a kazántól mutat a tágulási tartályig a visszatérőben, és nem fordítva) most már végképp nem értem hogy akkor hogy működik, meg egyáltalán jól csinálja ezt, ha lekapcsolom, a kazánban elkezd a víz bugyogni
de ha a nyílnak megfelelően kötnénk be, akkor meg fejjel lefele lenne az egész vezérlőrendszer, meg minden ami rá van írva
a rendszer nyílt igen, a keringetőn ha kitekerem a csavart picit akkor csordogál némi víz, de ennyi
tegnap már majdnem sikerült kilégteleníteni a rendszert, de az egyik szelepet túlságosan kicsavartam kivágta és kijött rajta elég sok víz, éjszaka töltögettem a kiegyenlítő tartályt, de lehet holnap még alulról is nyomatok bele vizet, mert még mindig túlságosan bugyborékol
és csak a felső három radiátornál vannak légtelenítők (azokra most vettem automatát) az összes többinél csak szelep van, amivel tekered hogy hideg, vagy meleg legyen
Néztem én is, de egy rés és egy 100-as lyuk közt azért van különbség. A 120X120-as ablaknál l -re 0,6-ot számolt, az meg úgy jön ki, hogy 4X120 körbe az 480 plusz a közepe nég 120, és az 600cm=0,6m
/h m,paV 3 2/3 szell.lev. l A következő módon számítható: a – fajlagos légáteresztési tényező, m3/h,m,Pa2/3,
l – a rések hossza, m -ben,
p – a levegő beszivárgást okozó nyomáskülönbség.,
3 m/s-os átlagos szélsebességgel (normál széljárás) számítvap = kb. 6 Pa.
A különböző nyílászárószerkezetek fajlagos légáteresztési tényezője:
A nyílászáró minősítése típusa a [m3/h,m,Pa2/3]
Légmentes zárású Pl. jó minőségű, tömített műanyag ablak 0,04
Jó légzárású Kettős üvegezésű, jól záró fém v. fa ablak 0,3
Közepes légzárású Kapcsolt fa ablak, jól záró 0,6
Kis légzárású Pl. ajtó küszöbbel 2,0
Gyenge légzárású Pl. ajtó küszöb nélkül: 6,0
Tény hogy nem jött át a kopin a képlet, de meg lehet nézni. Na itt van egy un. delta p ez a nyomás különbség.
Most ez a négyzeten ? A köbön vagy
a 2/3 -on van ?
Miért nem lehet azt tiszteségesen megadni, nem törttel, hanem tizedes számmal ? A 2/3 az ugye 0,66 .
Az előadó billirozott ezen a konferencián, de tuti, hogy a 10 %-a sem értette.
Egyébként az átmenő levegő függ a nyomás különbségtől és a luk nagyságától elsősorban plusz némi surlódástól.
Maga a képlet azért sem tisztességes mert ugyan beszél a különféle nyilászárók éleiről, azol hosszáról jelóli is azokat l -lel, de talán annyi belefért volna hogy hát urain én ennyi és ennyi rés szélességet gondolok... ne adj isten mérek .
Azért a két keresztmetszetet nem szabad egyenértékúnek tekinteni. A terület hiába egyforma a légáteresztő képességek nagyágrendekkel eltérnek egymástól.
Viszont az már a sacc. tartományba esik, hogy 1 m rés az tulajdonképpen hány cm 2.
A minta példa egy 1,2 X 1,2 négyzetes ablakot mutat. Annak a kerülete 4.8 m 480 cm. Ha a rés negyed mm 0,25 cm , akkor a résfelület 0,25 x 480 = 120 cm 2, tehát a kívánságod 3 lötyögős ablak teljesíti.
Hát ez mondjuk szerintem nem a haj de szuper szivattyúk közé tartozik, de mindegy...
Ennyi pénzért már lett volna Grundfos is :)
Visszatérve, az a lapos csavarhúzós nagy csavar a légtelenítő. Azt lehet kitekerni...
De az írásodból azt vettem ki hogy nyílt a rendszered, tehát annak le kell légtelenednie magától is.
A radiátorok végeit nyitogasd ki többször, esetleg emeld meg (már ha megtudod) ha nincs annyira lejtésben, hogy ki tudjon jönni a levegő. Az hogy megjelenik a víz, még nem azt jelenti hogy nincs is benne levegő... engedd ki rendesen.
Az benne van, hogy egy ablaknak vagy ajtónak a légáteresztését hogy lehet kiszámolni, de ott csak a nyílászárók zárási felületeit mutatja méterben. De hogy egy 300cm2 lyukon mennyi levegő fér át, azt hogyan lehet kiszámolni?
Annyira rámentetek erre a légellátásra a nyílt égésterűek esetében, hogy elővettem az egyik gépészeti könyvem és kiollóztam belőle, hogy kell ezt kiszámolni. Nem titok ez:
A szar gáz olyan mint a Yeti Mindenki beszél róla, de sosem találkozot vele senki. Azaz egy városi legenda.
Amúgy a mágnes szerintem semmmit sem csinál a gázzal.
Nekem az autóba ajánlották, hogy kössem be az adagoló elé a gázolaj vezetékbe, de még vagy 25 éve. Addig buzeráltak ezzel a szarral, amíg a béke kedvéért beépítettem. Nagyon meglepődtem, mert az addig alapjáraton urgáló motorom kisimult, nyugodt alapjáratom lett. A biztosnság kedvéért kivettem a rendszerből, és megint rossz volt az alapjárat. Visszatettem és megjavult. Tehát valamit csinál az biztos, mert nekem elég látványos elváltozást okozott. A fogyasztásom viszont nem lett kevesebb, de több sem. :-)
Na most olvasgattam utána,de ugye saját oldaluk azt ír amit akar,meg az ismerősöm monbdta,hogy az ismerősének mennyivel kevesebbet kellett fizetnie.Csak egy valamit nem értek a mágnes mit tudna csinálni a gázzal,hogy kevesebb fogyjon belőle.Mondljuk nálunk az a szar,hogy elég rossz minőségű a gáz mert sokat fizetünk de nincs igazán meleg nálunk sőt ha főzünk vagy valami akkor is lassan fő a kaja vagy melegszik,szóval nem tudom az országban mindenhol ilyen szar a gáz?Ezért olvasgattam ezt a mágneses valamit,csak én nem igazán hiszek olyan könnyen el dolgokat.
Ha felteszed a kazánra, lejjebb kell tekerni a termosztátot, és akkor kevesebbet fogyaszt :) Sajna sok ilyen átverős mutatvány van áramra, gázra, bezinre.
Valaki ismeri ezt a cuccot vagy próbálta már?Azt mondják égés javító meg ilyesmi a gázkazán közelébe kell felszerelni és valamit át kell állítani a kazánon,hogy hatékony legyen bár én kicsit kételkedő vagyok.
Ha tényleg kicsi a belmagasság és a pince padozat nem valami szétverhetetlen beton, akkor lehet úgy is eredményt elérni, hogy mélyíted a pincét, pl. középen. oldalt minden marad körben az eredeti.
Nos a lényegre inkább most térek ki.
A mikro környezetemben majd mindenütt volt /van pince.
Van akik értékelik van, akik rűhelik.
Én az elsőhöz tartozom.
Gyerek koromban volt szerencsém egy 145 nm-e házban lakni. Volt a házhoz egy kb. 25 nm -es pince .
Volt ott nem is 1, hanem 2 szénledobó is . Nyáron és télen ezek nyitva voltak... hűtve a felette lévő lakrészt mígnem valaki rájött, hogy nem kell annak állandóan nyitva lenni... legalább is télen. A sok 'műszaki' tanácskozás után valakinek eszébe jutott hogy 2 juta zsák ronggyal, szalmával megtöltve és azzal lezárni a pince ledobókat, amik hűtöttek mint az állat.
a pince a szokásosokon kívül később helyet adott egy szenes vegyes kazánnak és általában 100 q szénnek is. Működött.
Majd az én saját pincém a 15 nm jével. A szokásos tároláson kívül olajtárolásra és még műhelyként is funkcionál.
Vannak a városi lakásaimban is pincék.... koszosak, csak lomnak.
Aztán a rühelőkről . Egy fiatal ember hozzájutott egy 75 nm -es ingatlanhoz 36 évesen. Tető térbeépítés... felújítás, sok minden. pl. csicsás kerítés. Úgy már az építkezés vége felé eszükbe jut , hogy kell nekik garázs. Hát építettek Zuzamen 3, 6 milla. Volt nekik is egy 15 -16 nm-es pincéjük, boltozatos és az elmúlt 50 -60 évben eléggé koszos lett.
Annyira rühelték , hogy vastag betonnal kiöntötték a lehetséges bejáratokat. Volt egy a kamra felől és volt egy a ledobó felöl.
Tény hogy az ő döntésük, de a képhez az is hozzá tartozik , hogy a 16 éves fiúk másodjára marad le a sítáborról... anyagi okok miatt.
Ja a 3,6 millás garázs lomtárként funkcinál.
Mindenkinek más az értékrendje !
A fiatal ember már közel az 50 -hez persze valami dácsia terepjáróval flangál a közeli multi munkahelyére, ahol mellesleg targoncát vezet. Ki is fejtette eccer az apósnak, így többnek érzi magát. Szegény fia meg másodjára marad le a sítáborról.
Ja a meglévő pincéjüknek a bejáratát meg jó erős betonnal betömték.
Látom víz- gáz f... Hát annyit hogy az egyik lefolyó a pincén megy keresztül, igaz azok ritkán de csak eltőmödhetnek. Na akkor majd jön a lépkalapács !!
a kérdésem az lenne, hogy van a normál légtelenítés, amikor a keringetőnek állnia kell, nyomatjuk a vizet, aztán egy idő után a felső radiátorokból jön a víz, elzár, elviekben a rendszer levegőtlen
de, a régi szivattyúnk tönkrement, és vettünk egy újat, ami állítólag annyira szuper, hogy hajde, de totál nem tudok rajta kiigazodni
A cső és a faláttörés között van 15-20mm átmérő különbség, egy 300 vagy 400mm-es falnál, azt kívül belül körbefújod, azt többet ki nem veszed, csak ha kivágod fűrészlappal.
Inkább gipsz. Az nem teljesen vízszintes, mert a készülék fele lejtenie kell, hogy a kondenz vissza folyjon a készülékbe, és kell a gipsz mereven tartás miatt.
Azon a falon nem, amin a kazan van, tole jobbkezre eso falon lehetne, de az mar majdnem ugyanaz a tavolsag, mint a szenledobo. Ketsegkivul kevesebb helyet rabolna es mehetne nyilegyenesen, de at kellene utni a labazatot es a szigetelest. Az meg egyelore nem szimpi. Inkabb a szenledobotol kellene hozni egy csovet es levalasztani a kazant. Vegul is 3 fal majdnem meg is van. De nem tudom mennyire kellene komolyan venni a legzarast, milyen ajto kell egy ilyenre. Na meg minel nagyobb darabot hasitok ki a pincebol, annal tobb ter megy veszendobe. Bal oldalt ott vannak a padlofutes szerelvenyei, ha azt mind a kialakitando helyisegen belulre teszem, az komoly veszteseg lesz. Elotte meg nem is tudom hogy tudnam levalasztani.
Nekem a kazánházam (10-12cm beton épület) kívülről 5 centi nikecellel van szigetelve, azóta nem fagyott meg semmi benne. Eps ragasztóval a pince plafonjára felrakhatsz 5cm-t, nagyon sokat számít. A kazán mellett nem tudsz ütni egy lyukat a falra? Utána egy paravánnal leválasztva neki egy 2m2-t már a hideg sem fog bántani.
Igen, azt jo lenne, csak igy sem tul acelos a belmagassag, 2 meter korul lehet atlagban, en pedig 186 vagyok. :) 5 centi kozetgyapottal nem tudom mennyivel lennek elorebb, tobbet tenyleg nem tartok elkepzelhetonek.
Koszonom mindenkinek a raszant idejet, nem gondoltam, hogy ekkora erdeklodes mutatkozik a problema irant. :)
Szoval a pince egy 70es evekben epult Kadar kocka egy resze alatt van. Sajnos nincs teljes kepem, de igy talan mar osszeall a kep. Ez a szenledobos fal, es a korabban fotozott kazanos resz az ezzel szemben levo. A meredek falepcso a foldszinti eloszobabol indul lefele, jelenleg egy avittas faajto formajaban, amin nincs plusz szellozes kialakitva. A pince felett a kamra, illetve reszben a konyha padlozata talalhato, ami mar padlofuteses.
A szenledobos fal es azzal szembe allva a bal kezre eso fal teteje a kapcsolat a kulvilaggal, de a bal oldali falnal nyilvan at kellene furni mindent, labazati szigetelesestol.
A terv az lenne, hogy huzamosabb idot tolthessek lent a pinceben, telen is, raadasul azt gondolom, komoly hoveszteseg a hazra nezve is ez a lyuk. A latszat ellenere a nedvesedes eloben egyaltalan nem ilyen durva, a pince levegoje szaraz, az elozo tulaj is elektronikai muhelykent hasznalta. Most szarito vakolat kerul fel, de ez itt mellekszal. :)
Mintha meg mindig nem lenne biztos a kazan tipusa, ez a papir van raragasztva, ennyit tudok.
Szivhatna a levego a pince ajto felol is? De akkor azt a lakasbol kell elvennie. Jo az nekem? Persze ha cserebe alul lezarhatom a pincet akkor maris nem baj, ha lentrol hideg szivarog fel.
Ha az egesz tul bonyolult es draga, akkor nyilvan szamitasba veszem a kazancseret is, de az ha jol sejtem kemenycserevel is jar, ami vegkepp nem lenne olcso. Egyebkent valami problema van a kondenzvizzel is, mert a kemeny also nyilasabol visszacsopog neha egy keves, es a padlason is megfigyelheto, hogy nedvesedes miatt foltos a kemeny vakolt teglaburkolata.
Valaki irta, hogy a rendszer tul bonyult. Ezt nem tudom megitelni: a haz 2012ben reszben fel lett ujitva, ekkor a nappali es a konyha ala ugy 35-40 nm-nyi padlofutes kerult. A tobbi helyisegben pedig lapradiatorok vannak, (igazabol a nappaliban is megmaradt 1, de nem hasznaljak, eleg a padlo) Ennek a gepeszetet latni a kepen. Ha jol emlekszem a padlofutes keringetese folyamatosan megy, fuggetlenul a kazantol.
Hat ennyi a hatterinfokrol, de kérdezni ér. :) Koszonom, ha meg valaki beleol egy kis energiat, jo lenne tudni milyen iranyba induljak, hogy koltseghatekony es komfortos megoldas szulessen.
Mindenképp az egész vízmennyiséget kell fűtened, különben az a rész amit nem fűtesz megfagy.
Hiába meleg a radiátor ha szétfagy a kazán.
Én a helyedben a pufferbe tennék fűtópatront, úgy beállítva hogy 5°C felett tartsa a víz hőfokát, és bekapcsolva hagynám a legkisebb fokozaton a keringetőket, így biztosan mozog az egész víztömeg, egyszerre hűl, egyszerre melegszik, nem lesz olyan hideg pont ahol meg tud fagyni.
Nem tudom milyen a szigetelés, de lehet, hogy egy hét alatt nem is hűl ki annyira a ház, hogy bekapcsoljon a fűtőpatron.
Bizony nem. Ez nem egy elegáns nappali, ahol a kandallóhoz odavezetjük a csövet rejtetten, hanem egy pince. Az eredeti panasz az volt hogy az akkor még nem ismert szénledobó nagyon hűti a pincét és ezen keresztül a lakóteret is. Az a 30 x70 -es nyílás / 2100 cm2 /alaposan lehűtheti a pincét. Kell egy légbeejtő, ami biztos ami biztos elven legyen úgy 200 cm2 és mint írtad a legrövidebb, tehát az ellenállása minimális. Hová lenne praktikus ? Pl. a pince ajtóba.
Köszi! Annyit találtam a neten, hogy 70kW-ig 225cm2 szellőzés kell. A józan ész azt diktálja, hogy ha egy x átmérőjű 6 méteres csövön megy ki a levegő, akkor az a mennyiség simán át kell hogy jöjjön egy ugyanakkora keresztmetszetű lyukon, de még többnek is.
Így ahogy írod túl van mantrázva ez az egész légbevezetős ügy . Hogy egy laikus naiv kérdéseket tesz fel még csak csak elmegy , de amikor szakember fújja fel, hát az nem semmi.
Talán ha ezzel a képpel kezdted volna sok mindent megtakaríthattál volna ... nekünk.
A képek alapján ez egy kissé túlbonyolított fűtésrendszer. A kazánon kívül ahogy nézem van egy másik szivattyú is. Biztos ami biztos. A pince az a 20 nm-es egy közepes. Se nem túl kicsi sem nem nagy.
Látszik még a tégla boltozat is sőt a lejáróból egy darabka.
kérdéseid :
"Vajon miért húztak a tégla kemenybe fém csövet? Elvileg nem szükséges a gázkazánhoz. Vagy igen?"
Bélelésnek nevezik és nem a kazán, hanem a kémény védelme miatt. a béleletlen kémények nagyon hamar tönkre mennek - főleg a gázkazánoknál.
Megjegyzem az a tisztító ajtó se oda való , legalább is bélelt kéményeknél.
Akkor első körben hívok egy tervezőt, hogy döntse el, de szerintem nem építünk / nem burkolunk a kertben földben futó csatlakozó gázcsőre.
7 fm csövet kell körben kiváltani kb 14 fm új csővel, terv, engedély, kivitelezés, stb, az árkot én ásom, én temetem be, térkövet én szedem fel és rakom vissza, úgy kb. mivel számolhatok?
Mondjuk attól kicsit tartok, hogy régi acélcső van, és nehogy azt mondják, hogy a földben való toldás miatt cseréljem ki telekhatárig...
Érzésre igen. Kedden megyek ki megint, kipróbálom a kocogtatast. Egy 100nm es házról beszélünk, mennyi idő alatt illene beletolnia +fél bart? Én vártam vagy 30 percet, fűtés közben és készenléti állapotban is. Kb 0 hatással.
Sziasztok.Remélem jó helyre írok. Van egy 80 nm2-es házam.Vegyestüzelésű kazánnal fűtöm illetve egy 1500 literes puffertartály.A problémám a következő: a házat most pillanatnyilag csak hétvégén szeretnénk használni, hogyan tudnám megoldani, hogy fagyáspont felett tartsam a rendszerben a víz hőmérsékletét, és csak hétvégén fűtsek fával. Az összes 1500 liter vizet nem szeretném fűteni mert ez elektromos fűtőpatronnal nagyon drága. Több lehetőségen is gondolkodtam. 1.Lekötöm a puffertartályt és csak a kazánban a csövekben és a radiátorokban fűtöm valahogy a vizet. Na ez az, de hogyan? A kazán vízterébe sajnos nem tudok fűtőszálat tenni. 2.Veszek egy kisebb méretű tartályt pl.: 50-100 liter és ebbe teszek fűtőpatront.3.Villanykazán a vegyestüzelésű kazán mellé? Találtam egy villanykazánt aminek 10liter a víztere, ez nem túl kicsi?4.Gázkazán a vegyes mellé. Mennyibe kerülne ez? Kell új kémény? A vegyestüzelésű egy új szerelt kéménybe van bekötve.5. A rendszer fagyálló hőközlő folyadékkal való feltöltése.A fűtési rendszerekhez kifejlesztett fagyálló is tönkre teszi a tömítéseket illetve milyen gyakran kellene cserélni? Ha valaki tud kérem segítsen, bármilyen ötlet érdekel.Előre is köszönöm.
Áhh, jobban belegondolva az az ic inkább valószínűleg egy feszültségstabilizátor és azzal a szélső, fekete potival lehet állítani az ellenállásra jutó feszültséget
De jó, nagyon szépen köszönöm! Ránézésre pedig nekem ez az ellenállás 10w-osnak tűnik...
Közben olvasgattam még a konvekpro leírást, amiből kiderül, hogy max 3W-ot fogyaszt , 12 volton és max 500mA-en. Ez alapján én is 47 ohm-os ellenállást számoltam ki. :)
Azt még meg tudnád mondani mi a felirata annak az ic-nek? Gondolom optocsatoló, vagy fet, vagy valamilyen kapcsolást ellátó félvezető, ami az ellenállásra a feszültség rákapcsolását végzi. Én optocsatolóval, szilárdtestrelével terveztem megoldani ezt.
Úgy kommunikálok majd vele, hogy a lakás automaizálásához arduino mikrovezérlőt használok. Annak van mini változata is. Az arduino nano, vagy arduino tiny. minden ilyen termosztát melegítő egység kap egy ilyen mini mikrovezérlőt, ami ha jelet kap a bemenetére a lakás automatizáló vezérlőmtől, ami a hőmérsékletet is méri az adott helyiségben, akkor az kapcsolja egy relével, vagy akármivel az ellenállásra a feszt. Egyelőre a tesztelés idejére vezetékes verzióban akarom megcsinálni, de utána valószínűleg rádiovezérléssel oldom meg. Direkt nem wifi. Van ilyen rf modul is, ami kompatibilis az arduinoval. Végül is csak rf vezérlés esetén szükséges a mikrovezérlő ebbe a fűtő kütyübe, mert a vezetékes verzióban félvezető kapcsolással is megoldható az ellenállás terhelése. Ahogy a mellékelt képen is van. Csak én először arra gondoltam mérni kellene a kerámia ellenállás hőfokát is, pont azért, hogy kiderüljön mennyi idő alatt melegszik fel, hűl le, hány fokra, stb. Csak nekem nem lesz a falon kijelzős termosztát, és nem ott kell bepötyörészni mit akarok, hanem egy webszerveren tudom beállítani a megfelelő értékeket, időpontokat. Te hogy akartad megoldani a kis ventilátor bekapcsolását? Én egyébként pont emiatt gondoltam peltuer elem alkalmazására ellenállás helyett. Mert az olyan, hogy ha feszt kap fűt. De ha megcseréled a pólust, akkor hűt. Épp ezért az villámgyorsan felfűtené és mikor kell vissza is hűtené a csőtermosztátot. Persze az kb 10x annyiba kerül, mint egy ilyen ellenállás és még plusz alkatrészt is ignyel, de akkor is megvan az egész max 1500 Ft-ból :D
De nagyobb bajom is van, rendszer viznyomasa kezd a minimum közelébe érni. Elvileg a kis csapot kellene megnyitnom és feltolni 1 barig, de hiába nyitom, semmi sem történik. Mit cseszek el? Tételezzük fel, hogy van bejövő víz. :)
Koszonom a brainstormingot mindenkinek. A pince kb 2 méteres belmagasságú és 20nm. A szenledobo a nagyjából négyzet alaprajzú pince egyik végében, a kazán a másikban van. Kb 30x70 centi lehet a nyílás, és csak onnan tudnék csövet is huzni, ami így lenne vagy 4-5 méter.
Vajon miért húztak a tégla kemenybe fém csövet? Elvileg nem szükséges a gázkazánhoz. Vagy igen?
Ha jól látom neked egy viszonylag nagy szelvényű kéményed van . Legalább is a 400 cm2 ből következtetve.
az lehet egy 25 x 14 (350 vagy annál valamivel nagyobb szelvény, pl. 27 x 16 cm . nagyméretű téglából rakva.
De akár 20 x 20 -as is.
van a kéménynek egy ellenállása ezt kell legyőznie a huzatnak. Az ellenállás nagyjából a szelvénytől, a belső fal érdességétől, az előforduló törésektől /irányváltoztatásoktól függ. egy adott teljesítményhez adott füstgázmennyiség tartozik azonos fűtőanyag esetén. ha az a szelvény megfelel a kéménynél egy adott hosszban (általában 6 és 10 m között.. nálad 6m ) akkor egy lényegesen rövidebb hossznál miért ne lenne jó ? a légeejtőket falba, de inkább nyílászárókba építik, itt a hosszúság pár centitől max.
egy fél méterig terjedhet.
"Ha akkora nyílást vágok, mint a kémény belső keresztmetszete egy 15cm vastag falba, akkor jól sejtem, hogy az kellően túl van méretezve?"
Jól sejted, nagyjából megfelel. Hogy mennyire van túlméretezve, az felfogás kérdése.
Annyira mint maga a kémény szelvény.
Sőt később azt is látom hogy erre az egyszerű kérdésre nem kaptál választ attól akitől kérdezted. Nyilván fél a börtöntől.
Úgyhogy ha tőlem elfogadod, legyen a beömlő nyílás azonos szelvényű a kémény szelvénnyel és akkor egy enyhe túlméretezettség adódik a beömlő javára. Abból baj nem lehet.
De ha már beömlők akkor az én problémám. Az egyik lakásomban pont ott ahol az ominózus SD kazán duruzsol már 7 éve, nos ott a szegény tervezővel ráíratták a tervre útólag, hogy ha majd ablak csere lesz, akkor kell méretezett légbeömlő. Nem a kazán miatt, hanem a gáztűzhely miatt.
Akkor előírták, hogy kell egy konyhai elszívó... az volt. Sőt jó erős szívóhatással . A normál A4 -es papírt megtartotta, később próbáltam kartonnal, azt is megtartotta... tehát szív mint az állat. Az ablakok fából, van pont kettő nagy és van még egy külső ajtó is.. az is fa. De ha majd lesz valamikor ablakcsere ( mondjuk 10 év múlva ) akkor azok a leendő légbeejtők mihez leszenek méretezve , Gondolom a tűzhely max teljesítményén keletkező füstgázokhoz .. ja nem, azt elviszi a z elszívó ventilátora, hanem a tűzhely teljesítményéhez. Ez is ok.
Az a tűzhely max 10 kW.. ha megy a 4 égő és a sütő /egy évben csak eccer / tehát a du. tárgyalt kazán teljesítményének a fele, ott a 120-as kémény nagyjából elviszi a füstöt, akkor ha én fele akkor tűzhelyemre ha választok 120-as átmérőnek megfelelő légbeőmlő szelvényt ,csak megfelel , na de ezt majd akkor, ha ablakot cserélünk.
Addig is : ezekre a lébeömlökre van szelvény méret megadás, netán terhelhetőség írva ? Pl. a laborokban csak kimérik ezeket ? mondjuk egy db. tud normál körülmények között 5 m3 levegőt beengedni ? Na rá van ez írva ?
Egyébként pont a nyáron majd testközelbe kerültem ezzel a témával. Egy hatalmas társasházban / 55 lakás / volt gázfelújítás , tartott pont 5 hétig, igaz 4 -et igértek. Nos az egyik lányomnak van ott lakása és műa ablakok. Már 11 éve. Kértek légbeejtőt, amire azon nyomban akadt is vállalkozó, 3 lakásban kellett. Le szurkoltam a 22 eft -ot- és harmadnapra készen lett. Azóta eltelt 8 hónap és minden rendben. Csak a tűzhelyhez kellett, a kazán független a lakástól, un. szétválasztott rendszerű. Digó gyártmány /radiant / 11 éve kitünően megyeget !
Nekem van egy átfolyós vízmelegítőm. A mosogatóhoz. 3 kW-ot nyel el és ezért szolgáltat kb. 2 liter /perc 55 fokos melegvizet. Mivel az 55 fokot a kezem nem állja beállítom úgy 45 fokra és akkor jöhet 2,5 -max 3liter /perc. Ez a mosogatásra éppen elég.
Minden másra kevés lenne. Ja azért arra figyelni kell, hogy ha megy a mosógép, akkor nem mosogatok.
Ha jól tudom, számoltál már sokat. Hány esetben kellett nagyobb nyílás az épületre, mint a kémény belső átmérője? Mert az már nonszensz kategória, hogy 6m 400cm2 keresztmetszetű csövön több levegő tudna távozni, mint ami be tud jönni egy 0,15m hosszú 400cm2 keresztmetszetű csövön.
Éppen most érdeklődtem a kéményes topikban emigyen :
" Sziasztok !
Ha van valakinek a kémény ellenőrzés új rendjéről valami infója azt szívesen venném.
Nálam a helyzet a következő . Tavaly kimaradt, most viszont ajánlkoznak, sőt 2 időpontot is megadnak. Kerülik a megnevezést, azt azért nem merik leírni, hogy kötelező lenne, de céloznak rá. A sok szövegben pl. ez is áll :
" Fehívjuk a figyelmét, hogy a kémények megfelelő biztosítása az ingatlan tulajdonosának a felelőssége. A kémény ellenőrzés igénybevétele önkéntes , de baleset, tragédia esetén a tulajdonost büntető és polgári jogi felelősség terheli. "
és sok szöveg még.
Az viszont nem derül ki, hogy ha ellenőrzik, akkor a felelőséget is vállalják... valószínűleg nem.
A dilemám az hogy akkor beengedjem őket vagy sem ?
Mostanában szőrös szívűbbek vagy sem mint korábban???
Ha van valakinek tapasztalata, ossza meg velünk !
Van egy vélekedésem : Így szerzik az ügyfelet, aztán majd valaki csak perkál nekik ezért a munkáért "
Egyébként az elmúlt 28 évben 4 ellenőrzési helyen tudtam kezelni a dolgokat. A hülyeségeiket rájuk hagytam hiszen beláttam egyszerű mezei gyalog dolgozók ők is örülnek ha minden simán megy !
Ha szeretnéd rendbe tenni a légellátást, akkor csináltass egy méretezést és a szerint alakítsd át a rendszert. Amikor kijön a kéményseprő, katasztrófavédő bemutatod neki és boldogság béke lesz, ha nem akkor ők adnak egy határidőt amíg rendezned kell a dolgot. Ergó ha akarod ha nem úgy is leverik rajtad. Mint említettem empírikus dolgokat nem ismernek. Továbbá az sem hatja meg őket, hogy eddig így üzemelt probléma nélkül.
Volt egy kollégám aki nagyon okos volt, és kioktatta őket. Hát nem meg kellett csináltatni a kéményseprő járdát is. :-)
Érdeklődve figyelem, mi lesz a vége, mert nekem is ki kellene váltanom a kazánházam ajtajára vágott nyílást, a kazánház hátsó oldalára a kazán mellé szeretnék a falra egy szellőzőrácsot, így megszüntetve a jelenlegi kereszthuzatot. Ha akkora nyílást vágok, mint a kémény belső keresztmetszete egy 15cm vastag falba, akkor jól sejtem, hogy az kellően túl van méretezve? Nem akarok semmi csövezést, csak szimplán egy nyílást.
Lehet hogy nem értem azt a titokzatos számítást, de azért egy légbeejtőt ennyire felhabosítani, nem semmi.
Egyébként Öveges stílusban. Van egy meglévő, feltételezhetően jól működő kazán. Kell egy légbejtő, mekkora legyen ?
Nyilván akkora amekkora az égéshez szükséges levegőt biztosítja. És hová lesz az a levegő ? Hát elégetve a gázt a kéményen távozik mint füstgáz. Annak mennyisége a gáz + az égéslevegő némileg nagyobb térfogaton mint a hideg levegő. Ha az kimegy a minta példában prezentált 8 méteren akkor a nagyjából azonos szelvényen csak bejön a hideg mondjuk max 30 cm - en, ha a lábazatba teszik a beejtőt. De lehet azt akár az ajtóba is rakni (mennyi egy pince ajtó vastagság 5 cm ? ) vagy akár a megszűntetentő szénledobó új fedelébe. Nem kell ehhez ép gépész szakképesítés, csak némi áramlástani szemlélet.
Ha picit kisebb az egyik felület... esetünkben a beáramló, akkor ott valamivel nagyobb lesz a sebesség.
Természetesen lehet habosítani a témát és ha valaki erre vevő, akkor még nagy ép. gépésznek vélhetjük magunkat.
Mint írtam, most ismétlem egy légbeejtő méretezés azaz a méret kiválasztása nem egy ördöngös feladat. Nem kell biróságot és halált vizionálni.
A háztatások százezreiben megoldják egyszerű tapasztalati úton.
Aztán néha van aki nagynak véli (pl. mert fázik ) és eltakarja... na akkor jöhet a halál.
Azért azt feltételeztem, hogy ez egy valamikor átadott és átvett rendszer. . Tehát van megfelelő kéménye, sőt a rendszer már régen üzemel, így az állapot nagyjából beállt.
Egyedüli panasz a túlságosan nagy levegő beáramlás a pincébe. Most azon rugózni hogy az általam megadott 10 x 10 es beejtő tragikusan kicsi nem vall műszaki vénára.
sőt a később betett számításnak titulált adat halmazban is ha jól emlékszem egy 132 mm-es cső van, annak szelvénye pedig na mennyi ? hát olyan 136 cm2.
ezen kell eltávoznia az elégetett gáz égéstervének, ami ugye a gáz + az égéslevegő sőt lényegesen magasabb hőfokon mint a hideg levegő. Nem beszélve arról, hogy az általam vélt gázfogyasztás nem az a példában felhozott 2,7 m3/óra , hanem csak 2 m3 /óra fogyasztást saccoltam. Meg azért azt is vélni lehet hogy az a pince nem egy hermetikusan zárt tér.
Tehát másutt is beáramolhat még levegő.
Ha valaki ennyire félős, akkor az miért foglakozik az ép. gépészetnek ezzel az ágával, ez egy rejtély. Vagy csak arról van szó hogy elmisztifikálod a tevékenységedet ?
Végül is ez egy fórum nem egy pénzes tanácsadás , lehetnek vélemények pro és kontra.
Ennél a jelentéktelen, nem egy nagy műszaki problémánál 3 -an is adtak úgy ahogy elfogadható javaslatot. a 29 után nyomban a 30 -ban 156 cm 2 és a 32 -ben a 110 -es átmérőt, jómagam meg egy kadrát 100 -ast. ezek nagyságrendileg majd azonosak.
Erre te bírósági mesével,
felelőtlen tanácsadással , majd már temetéssel is jössz.
Ja anno rengeteg un. fix zsalút építettünk be direkte a levegő ellátás biztosítására.
Speciel itt nem egy kéményről volt szó, hanem egy egyszerű légbeejtőről. Volt egy böhöm nagy az a szénledobó és a 'panaszos' arra volt kíváncsi lehet e kisebb.
Természetesen lehet !!
Mennyi egy szénledobó ? legy en 50 x 60 cm, ami 3000 cm 2 . Most azon lehet vitatkozni, hogy a jó mennyire legyen túlméretezve . én egy 100 -at javasoltam, ami szerintem jó.
van ott egy kb. 30 x nagyobb nyílás ezt kívánta az illető leszűkíteni.
Ja érdekességként . a sok véleményezőnek azért az nem jutott eszébe , hogy rákérdezzen , hogy akkor mekkora is az a pince ?
Nem mindegy hogy 15 nm -es n vagy netán mondjuk egy 80 nm -es pince. Mo.-on a háztartási gázfelhasználás - tömegesen nem több mint 50 éves .... úgy a 60 -as évek közepén adogattak először csak az üzemeknek földgázt, majd sorra került a lakosság is.
Na szóval kezdetekben pici helyiségekbe )konyhák - fürdőszobák 9 bepakolták a gáztűzhelyt, vízmelegítőt később a kazánt is És bizony a légutánpótlásra a nagyon sokszor az ajtókon lévő alsó felső szellőzőt elegendőnek vélték .
mennyi volt egy szelvény , mondjuk 5 x 40 cm az 200 cm2 és azok nem is a szabadból pótolták a levegőt csak a lakás többi részéről.
Természetesen nem volt jó, főleg akkor amikor a tényleges készülék helyiség nagyon pici volt és a lakás többirésze sem valami nagy ill úgy általában nem volt megfelelő légutánpótlás.
Akkor mégegyszer : nem koax kéményről beszéltem hanem egy szétválasztott rendszerről és azt állítottam , hogy a hő és áramlástechnikai méretezés egy immitált valami volt.
és ezt a főkétüsz partnere a Schornstein..... kft végezte.
Jellemző, hogy mind a kettő telephelye a Rákospatak u. 77 -ben van . Ez a nagy összefonódás piti szimptómája.
A kéményesek szűk szókincsükben nincs benne az empíria, és a gyártó által adott kémény méreteket sem fogadják el.
Amiben hiszek az a hő és áramlástechnikai méretezés. A többi csak kuruzslás és saccolás. Amúgy a gyártók által felvázolt kémény hosszakkal két dolog van. Vagy jó vagy nem. Nem megbízható, ugyan úgy idealisztikus adat mint a kocsik gyári fogyasztás értéke.
Amúgy a hőmérséklet az ami nagyon be tud zavarni a kéménynél különösen ha koax égéstermék elvezetésről van szó. Ezért méreteztetik le a kéményeket. Régebben elfogadták a gyári adatokat, de annyi lett vele a gond, hogy jó pár éve áttértek a méretezésre. A program nem egy etvasz azt hiszem 60 ezer és elég könnyű kezelni, és nyugodtan aludhat a család.
Ha már ott van az a kazán, akkor is ügyelni kell a biztonságra , de a levegő ellátáshoz azért nem kell az a böhöm nagy szénledobó nyílás.
Az a 24 kW -os kazán fogyaszthat pl. 2 m3 /óra gázt... már amikor megy. Ehhez kell mondjuk 1,1 légfeleslegnél 20m3 /óra levegő. De legyen 25 m3/óra, biztos ami biztos.
Befeded azt a szénledobót és nyitsz egy légbeejtő nyilást ott ahol praktikus. pl. a lábazatban vagy az említett lezárásban.
Na az mekkora legyen ?
nos itt jön az empíria , de lehet egy korábbi számolás eredménye is.
Hogy könnyű legyen a számolás vegyél egy 10 x 10 cm -es szelvényt. De számoljunk métereben az 0,1 x 0,1 m azaz 0,01 m2. elég kis szelvénynek tűnik így elsőre. De mennyi levegőnek kell ott átáramolnia ? hát mint írtam 25 m3 /óra, az 25 m3/ 3600 sec.
És annak a beáramlási sebessége 0,7 - 0,8 m/sec , ami egy természetes beáramlásnál nem túl nagy érték. Megjegyzendő , hogy a mesterséges áramlásoknál a 10 m/sec érték is elfogadott, de hát ott a ventilátor szív vagy fúj.
tehát a számítás és a korábban megadott értékek nagyjából összevágnak / 30-ban 156 cm2-t vagy a 110 es pvc cső szelvénye, amit 32 -ben adott meg az egyik törzs topik tag./
Persze ha 160m-re , de mondjuk csak 20 m-re vezeted és több töréssel akkor nem árt a számolgatás.
Amúgy nagyzolás az egész !
Ja még annyit, hogy a légbeejtőt úgy kell kialakítani, hogy elzárhatatlan legyen.
Viszont ha baleset lesz , akkor sok mindenen kívül ezt is megvizsgálja az arra illetékes .
Hű, de jó fej vagy, köszönöm szépen! Akkor légyszi próbáld úgy, hogy látszódjon a kerámián a felirat... Ahogy tippelek a használt tápegységből kb 4-5w-os lehet.
"Méretezés nélkül csak kuruzslás, oly sok mindentől függ a légellátás."
Így van sok mindentől függ a lég ellenállás, de azért az a sok nem megszámolhatatlan.
Elsősorban az áramló közeg sebességétől, sőt a sebesség négyzetével változik, függ még a cső belső felületétől... hogy mennyire sima, talán a hőfoktól is
Na meg a cső hosszától.
de azért egy 24 kw os kazán annyi levegőt csak nem igényel, hogy egy no mennyi , mondjuk egy kétszázas sima cső ne tudná beszállítani mondjuk max. 2 méteren. Annak a szelvénye csak kisebb mint a szénledobóé
Mondjuk a méretezésen kívül létezik olyan fogalom is, hogy empiria, azaz korábbi számolásos méretezés elhagyása és egy érték tapasztalati meghatározása. Nem feltétlenül kuruzslás a tapasztalati úton történő méretezés .
más : az egyik konkrétan sanuniel duval zárt égésterű kazánomnál ami szérválasztott rendszerű a légbevezető cső 80 mm -es és kb 80 - 85 cm hosszú mire oda ér a z égőhöz.
nos itt sok minden számoltak vagy inkább immitálták a számolást , de ennek ellenállását biztos nem
Volt olyan ,hogy áramlási és hőtechnikai számítás, ami eredményeként kihozták azt hogy megfele.
igaz a gyártó e nélkül is tudta,mert azt nyilatkozat, hogy 30 -ig tudja a dolgát a készülék ventillátora. de egyesek a 6 -mre számolgattak vagy inkább úgy tettek mintha számolnának.
Egy sima kerámia ellenállás? Uram atyám, erre nem gondoltam. :D Nagyon köszönöm! Ellenálláshuzalra, peltier elemre, vagy fűtőlapra gondoltam... Végül is az ellenálláshuzal majdnem egyenlő a kerámia ellenállással, csak a kerámiaellenállás szépen "be van csomagolva". Nagyságrendileg értéket nem tudsz mondani, hány wattos lehet, vagy mekkora ellenállású?
Egyébként csinálok egy mikrovezérlős lakásautomatizálót és gondoltam csinálok magamnak egy ilyen konvektor vezérlőt. Megvenném én a konekprot is, de azt sajna nem tudom a saját kütyümmel vezérelni, mert úgyse árulják el hogyan tudnék vele kommunikálni. Így aztán megcsinálom magamnak. fűtőhuzallal már megy, de túl macerás tokot csinálni neki, hogy elektromosan szigetelve legyen, egyébként meg ne.
Köszi, eddig én is eljutottam, de engem a konkrét elektronikai megoldás érdekelne, hogy vajh peltier elem, vagy sima ellenálláshuzal, vagy valami kis fűtő lapka van benne... kíváncsiságból.
Saccolni nem tudok, de nem is akarok. Méretezés után minden kiderül. Nekem aki ilyen számításokkal foglalkozik olyat kell mondanom ami a bíróságon is megállja a helyét. Rosszul saccolok és még a végén valaki megcsinálja kevés szakértelemmel és baleset lesz belőle. Egyszer elég volt. :-(
Fene tudja, de elsőre nem mondanám, hogy kisebb lesz. Mivel ez a kazán a pincében van valószínüleg hosszú bevezetés kell hozzá, azaz, hogy tartható legyen az ellenállás ezért nagyobb keresztmetszet kell a levegő bevezetésnek. De ha van a pincének külső fala, esetleg beépíthető egy, kettő, három légbevezető. Méretezés nélkül csak kuruzslás, oly sok mindentől függ a légellátás.
A katasztrófavédelem nem ismeri a goglit, de az előirásokat annál jobban. Tehát ha meg akarsz bizonyosodni, hogy mekkora léhellétés kell a katánodhoz, készíttes egy hő és áramlásrechnikai méretezést. Ezt elfigadják, és nyugodtan alhattok is.
Egy kerámia ellenállással fűti a csőtermosztátot amíg a szobatermosztát adja a jelet egy ntc(vagy ptc ?? ) gondoskodik róla, hogy tartsa a hőmérsékletét.
Nálam Q7 vezérelte programmal.
Nem spórolásiból vettem, hanem a programozható működés miatt, nagyon bevált.
4 év alatt egyszer romlott el, egy ellenállás halt meg benne (böszme módon túllendült ) kicseréltem és tette a dolgát.
Abba nem kell aktiv szellozo elem (ventilator, vagy ilyesmi?). Eleg jol hangzik. Meg gondolom ha cserelnem a kazant/kemenyt turbosra, akkor is lezarhatnam a nyilast, nem?
Most ugye bejön valahol a telekre (kb sejtem), és a ház melletti járdát felfelé áttörve, a házfalon kívül kerül először felszínre, majd befordul a bent lévő órához. Ahogy szokott...
Ellenben a jövőben fedett, minden oldalról zárt, és valami szilárddal burkolt garázs lenne ott, ahol (kb) a csatlakozó vezeték a házat megközelíti.
Szabad ezt, vagy át kell helyezni a telken belüli nyomvonalat?
Remélem érthető voltam, és előre is köszönöm a választ! :)
A kazanunk a haz alatti pinceben van, semmi extra, meg nem is turbos Saunier Duval Semia 24. Gondolom ezert is kell a pincen az a nyitott szenledobo nyilas, amin suvit be a hideg, hutve a pincet es a felette levo lakoteret. Van valami koltseghatekony megoldas, hogy ne fagyjunk halalra de a szenmonoxid se oljon meg es a futes is mukodjon?
első kép, gondoltam induljunk a kályhától :D kék nyil amin jön a víz, piros nyil amin megy a meleg (legalábbis remélem hogy a felsőben megy a melegvíz)
