Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Családi házban le kell cserélnem huszonéves hagyományos kazánomat. Cél egy megbizható kondenzációs fütő kazán, és indirekt tároló (kb 150 literes, fütőpatron opcióval). Radiátoros a rendszer, jelenleg 24Kw-os junkers tette a dolgát.
Kémény kb 9 méter. Szükség esetén a külső levegő beszívás is lehetséges.
Cél nem az olcsóság lenne, de feltétlen nem szeretnék csak a névért fizetni.
Kedves Sony Black! Köszönöm a kimerítő magyarázatot. Értem én, hogy mindenki a maga szakmáját dícsőiti, de érdemes a másik oldal érdekeit is figyelembe venni.
Bár szerencsére nincsenek nagy mínuszok, de fűtési szezonban, megpróbáltam a tehetségemhez mérten mindent megtenni, hogy mielőbb újra legyen fűtés és melegvíz a lakásban. - mgj. ha az útszélén lerobbansz a kocsiddal, benne a családoddal és nincs elérhető közelségben szerelő, te is csak megpróbálod újra elindítani az autót. (ami több alkatrészből áll mint a cirkó)
Az, hogy ez a szakma (is) így el van lehetetlenítve elég szomorú és sajnálom.
Nem gondolom, hogy a bürokratikus szemlélet/gondolkodás vinné előre a világot.
Most azt ugye nem gondoltad komolyan, hogy gyorstalpalót tart itt neked bárki, kazán karbantartásból?! :D
Elmondom mi a menete ennek: Leraksz egy épületgépész technikusi képesítést + a gáz és hőtermelő-berendezés szerelő ráépülést, így egyből megvan a gázszerelői igazolványod, kiváltod a vállalkozóit és szerződést kötsz a Bosch-al mint szervizes. Vagy megcsinálod a központifűtés és gázhálózatrendszer szerelőit + a gáz és hőtermelő-berendezés szerelőit + 5év után a mestervizsgát, így lesz igazolványod, és szintén leszerződsz a Bosch-al. Felnőtt képzésben ez cirka 2 millió + a ráfordított idő.
első esteben kb 3 év után második esetben 2+5év után tudsz dolgozni ebben a szakmában. ;-)
Elég sok mindenben segítünk szakmailag itt a fórumon, na de mindennek van azért határa. :)
ARISTON Clas B 24 kW tárolós kombi cirkó a fürdés utáni hőtároló felfűtés végén E101 túffűtés hibára futott. Hiába hűlt vissza a készülék a hiba nem törölhető a RESET gombbal.
Hibakód alapján lehet NTC hiba is.
Error 101 - The cause may be overheating thermostat or NTC sensor at the output of the primary heat exchanger. It operates at a temperature of 102 degrees, receiving a signal about the coolant overheating. The main reasons: increased pressure at the outlet of the gas valve - recommend testing and adjustment. The coarse filter is dirty - poor circulation in the heating system - check and, if necessary, clean the filter from dirt. Bad cross-country heat exchanger due to scale formations - in this case it is recommended to rinse or replace. Malfunction of the circulation pump. In addition to these faults, there may also be damage to the NTC sensor itself or to the electronic control card.
Mindkét szivattyút ellenőriztem, nincs megszorulva - a tengelyvégnél lévő csavart kitekereve a tengely csavarhúzóval könnyen forgatható.
Az NTC állapotáról hogyan tudok meggyőződni? A pirossal bekaríkázott érzékelőre műszerrel rámérve 0 ellenállás mutat. Ennek nem hőfok fügvényében kellene változni?
Mi az 5-ös, 6-os alkatrész szerepe? Hol kering ebben a cuccban a víz? Csak egy csatlakozást látok. Gondolom az alsó képen hiányzik a külső palást, vagyis az alu öntvény és a palást között. Ez akkor egyben azt is jelenti, hogy a láng nem közvetlenül azt a csövet melegíti amiben a víz egy klasszikus kazánban kering, ami kosz ráégés szempontból jó dolog? Az alut nem eszi meg a égéstermék? Azokat a kacskaringós járatokat mégis mivel lehet kitisztítani, még ha szaki csinálja is?
Attól függ mennyire kondenzált a kazán. Minél jobban, annál több szutyok lesz benne... tehát elképzelhető hogy valakinek 2 évente kell van akinek meg évente szükséges a takarítása. Hivatalosan a kazán gyártó által előírt karbantartási időszakot kellene betartani.
A Bosch 2300as szimpatikusan néz ki, jó halknak tűnik meg ahogy elnézem alaposan le tudja modulálni magát. Ennek egyszerűbben tisztítható a hőcserélője mint az Immergas-os teljesen kiszerelés? A jelenlegit én tartom karban, és nagyra értékelném ha az újhiz sem kéne szakit hívni takarítás ügyben a garancia lejárta után.
Lényegesen egyszerűbb a karbantartása, mint a TT-nek. De ettől függetlenül nagyon nem ajánlom hogy ezt magadnak végezd, mert ettől még teljesen szét kell szedni. Ki kell szedni a turbó ventilátort, az égőt, hogy hozzáférj a kazántest belső járataihoz. Speciális szerszámok és kefe kell hozzá stb... Ez nem egy fég C21 hogy leveszed a burkolatot, és kifújod kompresszoral! :) Valamit rosszul raksz vissza, és viszlát! :D
A TT kazánok primer hőcserélőjét ,azért kell kiszedni mert úgy van beépítve ,hogy az égéstér tisztításhoz nem férsz hozzá annyira szűk a hely....tehát nem a fernoxal kezelt vízjáratokat kell tisztítani....nem azért kell kivenni....Sony erre gondolt egész pontosan.
Egy 30 éves ACV Delta 18,5 kW-os gáz állókazán ad most használati melegvizet, fűt 44 m2 padlófűtést, illetve 6 radiátort (14, 17 és 9 m2-es ) 3 szobában és két fürdőszobában. Mindez egy 1991-ben épült ház két szintes lakásában a lapos tető alatt, külön bélelhető kéményjárattal. Ablakok 5-6 éve cserélve, a fal téglaborítású, nem szándékoznak a lakók pótlólagosan szigetelni. A 30 plusz éves kazán kényelmesen tudja adni ami kell, csakhát kezd idősödni, mint a gazdái.
Útmutatásként milyen megbízható kazánt tudnátok javasolni. A kazán, elég szűk helyen, a belső lépcső alatti "sufniban" van.
Tulajdonképpen egyetértek. Nálam most volt az átállás nyílt égéstérről kondenzációsra - ezt csakis hivatalosan lehet megcsinálni, legalábbis tudtommal - ill. nagyon rizikós másképp.
Olvasva a beüzemelés folyamatáról és költségéről nálunk a Baxi 2008 szeptemberbe lett beüzemelve az akkor elkészített beszerelt központi fűtéshez. Egy víz-gáz szerelő építette ki és szerelte be a falikazánt is így a garancia már akkor érvényét vesztette. Akkor a szerelő azt mondta, hogy gyárilag amúgy is bevannak állítva , így nem szükséges pluszba költekezni a beüzemelésre. Mivel az első hiba 2010- be jelentkezett a másodlagos hőcserélő (kemény víz) vízkövesedés miatt így nem is volt szükség a garanciára. Ha jól gondolom a hőcserélő és egyéb tisztítás nem tartozik bele amúgy sem a garanciális feltételbe. Előbb utóbb esedékes lesz egy új Bosch falikazánra való cserélés de arra sem lesz garancia az eddig megtapasztaltak miatt. Azért meg főleg nem, hogy nekem kelljen utána járnom minden ezzel kapcsolatos megfelelőségnek.
Én évek óta magamnak tartom karban. Eddig egy kondenzátort kellett cserélnem a szivattyú motoron. Szállítással volt 5000ft. Én is vennék egy másik kazánt tartalékba a karbantartások helyett és akkor a régi donornak még sokáig jó lesz, de nem látom beszerezhetetlennek az alkatrészeket, kb. minden javítható pláne ha ebay-ről megveszed amikor elkezd szórakozni. Van otthon váltószelep, motor, tömítések...amiről azt gondolom előbb-utóbb kellhet.
Ezt a hiba jelenség elnevezést nem én találtam ki, hanem az akkori szervízes szerelő 2012-be mivel akkor is büdös és langyos volt a falikazán utáni hidegvíz és emellett a kazánba lévő nyomás is leesett folyton. Ő maga a szerelő mondta akkor ezt, hogy a kazánon belül bedolgozik a melegvíz a hidegvíz rendszerébe. Amikor meghibásodik a kazán én írom mindig a hibajelenséget és azt is, hogy miként szüntette meg a hibát, mit cserélt a szerelő és mennyibe fájt mind ez. Ez alapján jutottam el erre a hiba jelenség elnevezésre most is. Amennyiben nem létezik ilyen hibajelenség akkor valószínűen füllentett és csak kitalálta. 2014 be már magam savaztam a másodlagos hőcserélőt mert előzőleg túl sokba került az akkori víz-füst hőcsrélő kiporszívózása és a másodlagos hőcserélő savazása.
Most viszont megmértem a levegő nyomását és 0,7 bart mutatott a mérő. Belepumpáltam az elektromossal 1,5 barra majd ellenőriztem a szelepet. Mivel buborékot nyomott, szökött egy picit a levegő az új tágulási tartályból így kicseréltem a szelepet. Feltöltöttem a rendszert, légtelenítettem a radiátorokat és így most szerencsémre megszünt a hiba.
A beüzemelés 40.... de az ember papíron nézte mit hogyan és hova kell állítani, persze nem is állította be rendesen - és a gari érvényesítését is magamnak kellett intéznem: 1 hónap alatt nem volt arra ideje hogy beküldje a munkalapot az Immergashoz....
Amit Sonny mond jogosnak tűnik, de hogy Budapesten ezt valaki meg fogja nekem csinálni, azt erősen kétlem. Ani karbantartást eddig láttam: levegővel-porszívóval, kis ecsettel: az nem tűnik agysebészetnek.
Szal - nem tudom, de ha számolgatok: a hivatalos pénzes karbantartás árával - 5 év gari alatt egy másik kazán árát oda kell adnom.....
Így aztán - lehet hogy az lesz a vége mint legutóbb: veszek egy UGYANILYEN kazánt tartalékba....
Bár a jelenlegi működik, de előbb-utóbb eljön az a pillanat amikor már pótalkatrész sem lesz hozzá. A műanyag részek már törnek, elpattannak, az elektronika néha kicsit fura dolgokat művel, de végülis megy és fűt... Szeretnék most nyugodtan túl lenni ezen, és nem valamelyik dec 24-én amikor végleg elhalálozik, no meg jelen pillanatban az állam állja a mutatvány felét.
A Giannoni hőcserélő az a feltekert spirál-fazék? Ez miért "rakás fos"? Ahogy nézem pár éve mindenben ez volt, de most mintha más alakúak kezdenének lenni az újabb modellekben.
A Bosch 2300as szimpatikusan néz ki, jó halknak tűnik meg ahogy elnézem alaposan le tudja modulálni magát. Ennek egyszerűbben tisztítható a hőcserélője mint az Immergas-os teljesen kiszerelés? A jelenlegit én tartom karban, és nagyra értékelném ha az újhiz sem kéne szakit hívni takarítás ügyben a garancia lejárta után.
Üdv ! Ez "király" ,mert ha használattól függetlenül kell tisztogatni (pedig Fernox TF 1-el szerelt) cirka (kiszállással együtt min.30 eft),hamar újra kifizetik az árát és akkor is 10 év múlva mégis kuka !:-)
Köszönöm a tanácsot - megfogadom, de van egy kérdésem: Jan 11-én lett beüzemelve, a garihoz 2023 januárig történő karbantartást várnak el. Szóval - ezt hogyan tudom áthidalni????
1 dolog van vele, hogy ennek a hőcserélőjét, csak úgy lehet normálisan kitakarítani ha kiveszi a szerelő! Útálják is, köpködnek is miatta. De te ne hagyd, figyelj oda egy karbantartás alkalmával hogy szedje ki, ne csak a helyén takarítgassa, mert az csak felületes takarítás! Évente szezon után célszerű hívni a szerelőket. Tehát nyáron! Nem szeptember október! Mert akkor már embert nem találsz aki normálisan kitakarítja.
lehetséges... A HMV-vel elégedett vagyok, és így is horrorisztikusnak tartottam a mutatvány árát - nemigen láttam indokoltnak a 30%-kal magasabb árú kazánt venni
Pont ugyanebben a cipőben jártam januárban: Nyílt égésterű kazán, mondjuk nekem a 60C előremenő elég volt. Viszont - mivel csak kondenzációs tud felkerülni - a magas előremenő kerülendő, ill. meg kell próbálni leszorítani amennyire csak lehet, másképp bukod a takarékos üzemet. Egy Immergas Victrix TT 24 kombi került fel (az előző is Immergas volt, és az itteni ajánlások alapján a TT-t választottm, nem is bántam meg) . Tartottam tőle, hogy alacsonyabb előremenővel nem fogja tudni kifűteni a lakást, de szerencsére nem így lett - 50 fok körüli fűtőviz még a minusz 10 fokban is megfelelőnek bizonyult. Azóta került hozzá külső hőmérséklet szenzor, így (az igaz h a januárunk szokatlanul enyhe holt) tipikusan 43-48 fokos vízzel fűt.
Szerintem mindenképp olyan kazánt nézz, aminek a visszajelzések alapján jó a szervizlefedettsége -ill másik lényeges szempont a minimum teljesítmény, ahová még le tud modulálni: ez legyen a lehető legkevesebb. Aztán - ha majd felkerül, és tényleg nem tud menni alacsony előremenővel - el kell gondolkoznod a radiátorok felületének növelésén (erre akár most is rá tudsz számolni). Én pont most tartok itt : mindenképp cserélni akartam , ahová lehet nagyobb fog felkerülni.
Vigasztaljon - hogy a radiátor csere aprópénz a kazáncsere-kéménybélelés mutatványhoz képest.
Kazáncsere előtt állok, egy Junkers ZW20KE-t kell lecserélnem egy 76m2-es 3. emeleti körbefűtött társasházi lakásban. Nem gyűtőkémény és béleltetni kell, 70 fokos előremenő szokott jó lenni, 6kW körülre van visszaszabályozva a jelenlegi kazán, 3 főt kell kiszolgálni. Komfort szempontból semmi problémám nincs a jelenlegivel, nincs szükségem semmilyen extrára sem. Milyen márkát/típust érdemes választani egy ennyire "igénytelen" szituációban? Bökjek rá a legolcsóbbra és kész, ilyen körülmények között bármi hoz 10+ gondtalan évet? Van olyan, hogy valami alacsony szervízigényű míg a másik márka köztudottan egy aknamező?
A fenti korábbi problémával kapcsolatosan ismét segítségre lenne szükségem, mivel időnként újra leesik a víznyomás. Mindemellett most olyat is tapasztalni, hogy beledolgozik a hidegvíz rendszerbe a melegvíz mert szaggal is jelzi. Akkor tágulási tartály és a másodlagos hőcsrélő lett kicserélve, jó is lett de most ismét rakoncátlankodik. Köszönöm a segítséget előre is.
Nyilván nem fogja azt mondani, hogy egy 10perces kalibrálással beállítható 12kW-ra. :) Mondjuk azt kétlem, hogy ez csak egy jumper áthelyezés lenne... Már csak találnod kell egy embert aki ezt megcsinálja neked! :XD
Egyébként írtam az Immergas szervíztanácsadónak és visszaírta, hogy az elektronika ugyanaz, de a belseje más.
Tehát kamuzik.... Gyanítom, hogy jumper áthelyezéssel vagy a kivehető memoria kártya cserével megoldható és utána teljes beszabályozás és ellenőrizni a füstgázt.
Van abban logika, ha egy egy kondenzációs kazán 60 fokos előre menővel üzemel, (például puffer tartályt tölt) akkor kisebb lesz a karbantartási igény? Gondolok arra, hogy kevesebb égéstermék lesz a hőcserélőnél és szifonnál?
Háát nyilván elképzelésem lenne hogy mit hogyan DE nem vagyok Immergas-os .Illetőleg nem valószínü hogy ezt a gyár hivatalosan engedné. Az Unicalnál ez teljesen legális,azaz egy szakszervizes hivatalosan lejjebb viheti a gyári min teljesítményt ha a feltételek adottak. De pl ehhez kell egy külső “agy” tehát magán a kazánon a szervíz menüben sem fogod tudni állítani.+ ugye mondanom sem kell ,hogy Testoval folyamatosan méred az adatokat.Feltételezem az Immergas is hasonlóan müxik. Aztán meg az a helyzet,hogy ha konkrétan tudnám,hogy az Immergast hogyan lehet akkor sem adnám ki egy ilyen fórumon,mert borzasztó nagy felelőtlenség lenne.
Kb 80e magyar forint. ;-) + biztos hogy kalibrálni kell hozzá, füstgázelemzés stb... ha ezt meg is csinálja neked valaki feketén, az tuti vagy 40-50 ezer huf még. Arról nem beszélve hogy olyan embert kell keresned aki csinált már ilyet, mert ezt nem tanítják az oktatáson. De nem hinném, hogy valaki játszana a gázszerelői igazolványával egy ilyen miatt.
szerintem az, hogy a cw400 okoskodik, és mindent figyelembe véve határozza meg az előremenő hőfokot, amit elküld a kazánnak, ezért változtatja az igényt is (csökkenti a CS-t), ahogy közeledik az elérendő szobahőfokhoz stb. Így kérhet olyan kis előremenő "Control Setpoint"-ot, amit már nem tud a kazánod a legalacsonyabb modulációval sem előállítani, ekkor leáll. Majd kis idő múlva - lehűlt a rendszer - megint indul.
On-Off-nál a CS-t a kazán belső görbéje határozza meg.
de csak okoskodom... kicsit átérzem a helyzeted, eléggé hasonlóban örlődöm.
- között? A kazán égő minimuma 24% , a jelenlegi beállítással egészen 25-26 % ig lemodulál és szépen tartja is ! Na de egyszónak is száz a a vége , köszi mindenkinek , nem kérdezek tovább!
Szerintem te engedd el ezt... Kaptál anno egy javaslatot, de mégsem azt csináltad, hanem megvetted a CW400-at.
Akkor most mi a problémád? Ja nem tudod belőni? Vajon miért? Mert nincs felületfűtésed? Vagy mert a radiátoraid nem 33K -sok? Leírtam már egy párszor, hogy a Bosch BUS rendszerei legfőképpen felület fűtéshez vannak. Radiátoros rendszernél nagyok kicsi az esély, hogy be tudod lőni, mert vagy nem modulál olyan alacsonyra a kazán, ami házad paraméreinek megfelelő, vagy olyan a fűtési rendszered ami nem ehhez a kazánhoz lett optimalizálva.
Van egy (nem kondenzációs) Westen Quasar 24F kombi kazán. Az utóbbi 3 évben elkezdett vízkövesedni a HMV rész, de annyira hogy széthordja a melegvíz a csapokhoz, és amiatt a fűrdőszobai termosztátos csapot (aminek a bekötésénél van egy előszűrő) havonta kell leszerelni és tisztítani. Decemberben a hőcserélő HMV ága eldugult, amit előszőr ecettel takarítottam ki, utána 2 héttel megint eldugult, citromsavval takarítottam ki (tökéletes lett a víz átáramlás), de most 4 hét után, megint elkezdett csökkeni a HMV ágon az átfolyási mennyiség. A fűtési kör max 60 fokon megy, a melegvíz max 40 fok.
Mi okozhat ekkora vízkövesedést:
- lehet hogy rossz fűtési kör NTC érzékelő? (cseréltem kb 4 éve, illetve a fűtési csövön sem érzem hogy túl meleg lenne)
- az évek (17 éves kazán) alatt lerakódott vízkőt a 2 tisztitással csak megpiszkáltam és kellene egy rendes savazás (vagy hőcserélő csere)?
Kérdés 2:
Tervben van kondenzációs kazánra csere, és mivel ez a Westen Quasar kombi kazán nekem nagyon bevált (évente karbantartva, semmi probléma nem volt vele), ezért maradnék a Westen márkánál. Javasoljátok a Westen kondenzációs kazánokat (esetleg konkrét típus) mi a tapasztalat vele?
Ha csak a problémára koncentrálok, akkor meg feltételezem egy 10-15 literes vízmelegítőt kéne tennem a kézmosók alá.
Ez valszeg a legegyszerűbb, legolcsóbb, és legkomfortosabb megoldás (feltéve, hogy nincs nagyon sok kézmosó hely, és van áram mindegyiknél).
Fürdéshez/zuhanyzáshoz meg teljesen jó a kombi kazán. OK zuhanyzásnál picit meg kell szokni, hogy várni kell és fokozatosan lesz meleg az elején, de ez vállalható.
Központi tárolósnál sem azonnal jön meleg víz, hacsak nem pont a zuhanyzó/kézmosó mellett van a tartály (vagy esetleg keringetve van).
Semmi problema az elgondolásoddal csak a csőkígyót vedd ki az egyenletből ,magyarán egy üres tartályt pl egy villanybojlert tudsz rétegtárolós hmv tartállyá alakítani
Nem célom a 60 fokos vizet tovább fűteni. :) Úgy szerettem volna fogalmazni, hogy nem probléma a kazánnak, ha a HMV-bemenő ágán 15 fokos víz helyett 40-50 fokos víz jelenik meg.
Az 50-55 fokos víz nekem tökéletes a tartályba.
Tudsz egy fotót vagy egy kevés infót adni a rendszeredről?
Köszönöm! Visszaolvastam pár oldalt. Nem gondoltam volna, hogy másnak is vannak ilyen "elvetemült" ötletei.
A kezdeti feltöltés nem probléma, felfűthető elektromosan 40 fokra a víz. A kazán feladata annyi lenne, hogy ha 40 foknál bekapcsol a keringető szivattyú, tolja a 60 fokos vizet, amíg a tartályban nem lesz 55 fokos víz. De ha jól értem, erre is képtelen a kombi kazán HMV-körön.
A cél annyi lenne, hogy megvalósításra kerüljön a cirkuláció egy indirekt tárolóval, aminek első lépése egy tartály lenne.
Az alapvető probléma pedig az, hogy a családtagok elkezdenek melegvízzel kezet mosni, tart mondjuk 20 másodpercig. 5mp, mire elkezd a kazán melegvizet készíteni, elkezdi küldeni, de mire odaérne, már kész is a kézmosás. Egyrészt baromira nem komfortos, másrészt nem hiszem, hogy a napi 40-50 ki-be-kapcsolgatás jót tesz a kazánnak. Lehet erre van tervezve, bár erősen kétlem.
A kombi kazán adott, nincs vele semmi gond, nem szeretném cserélni.
Ha csak a problémára koncentrálok, akkor meg feltételezem egy 10-15 literes vízmelegítőt kéne tennem a kézmosók alá.
Használatiban le van írva hogyan használd, azt tartsd be. Gumikesztyű, szemüveg! (Nekem így is cseppent a kezemre a permetből, eléggé marta. A passziváló pedig fehérre marta a bőröm, az jobban csípett, ecet segített.)
Erősen szúrós szagú, jól szellőztess. Az öblítést bő vizzel! Én alaposan ki szoktam fentről és oldalról mosni, sok szutyok kijön a kond.víz kivezetésen.
Csak műanyag szálas kefét használj! fűrészlapot felejtsd el!
Csak halkan kérdem meg , mit szeretnél még 60 fokos vízen fűteni?
HMV átfolyósan max 60 fok a legtöbb kazánon. Annál feljebb nem fogja melegíteni.
Mivel a kazán hőcserélőjéből ideális esetben 60 fok jön ki, az meg az indirekt hőcserélőjébe, így az indirektbe soha nem lesz 60 fokos víz, szerintem 55 a max.
De amúgy működőképes .
Nálam is valami hasonló működik, de az biztos, ha 60 fok körüli melegvíz megy a kazán HMV hőcserélőbe, akkor nekifog utókeringtetni.
BAXI Prime 24 kombi gázkazánnak a HMV-körén keresztül szeretnék fűteni egy Hajdu IND100F indirekt tárolót a csőkígyóján keresztül egy keringetőszivatyú segítségével, ha lehetséges. A kazán leírása alapján tud szolár rendszertől max. 60 fokos vizet fogadni, azaz elvileg nem gond neki, ha 15 fokos hidegvíz helyett 40-60 fokosat kap. Működhet a dolog?
Szeretnék egítséget kérni! ! Egy Airfel kondenzációs kazán C1 51 hibakódot ír, a gépkönyv nem ír ilyen hibakódot, mit takar ez a kód? Resetelés után elindúlt de szeretném tudni h mire számíthatok!
"Egy autodapt szivattyú fogyasztása 10 w alatt van."
Ezek szerint te ismered a nyomásviszonyokat és ismered a szivattyú beállítását is, hogy kapásból vágod a fogyasztást! :)
De legyen, számoljunk 10W-al (igen, nagy W mint Watt)! Négy nap alatt durván 1kWh, vegyük azt, hogy hetente ennyivel eszik többet és akkor még nem beszéltünk az elhasználódásról.
Tök mindegy mit írt, ha egyszer valaki megalkotta ezt a rendszert, attól még az nem azt jelenti, hogy jó is. Folyamatos üzemű szivattyú nem kell egy családi házba!
" 5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye."
Ez így van és még a termofejek is elzárhatják a radiátort 45 fokos előremenőnél is.
.... 5. ha minden helyiségre kész vagy, ellenőrzöd, hogy 45fokos víznél a szumma radiátor teljesítmény legyen jóval nagyobb, mint a választott kazán minimum teljesítménye.
....Csökkenti a BUS termosztát az előremenőt, modulálja leviszi 45 fokra és ennél a hőfoknál már nem fogják a radiátorok levenni a min teljesítményt.
Elbeszélünk egymás mellett! Te azt írod ,hogy a Bosch nem remekel bus -on és minimum teljesítményen! Én a bosch kazán bosch vezérlő kombóról beszélek! A te kijelentésed tükrében ,hogy nem remekel mindegy is mi van körülötte!
A hogyan tovább megoldódott , kikapcsoltam a külsőhőmérséklet szabályzást! - innen jött a kérdés ,hogy ha így használom akkor miben más ,mint egy on-off termosztát? Olvastam az aristonos linked! Jól megfogalmazott monológ.
Van 4 db radiátorod, amik 50 fokos előremenőnél leveszik a min. teljesítményt.
Csökkenti a BUS termosztát az előremenőt, modulálja leviszi 45 fokra és ennél a hőfoknál már nem fogják a radiátorok levenni a min teljesítményt. Tehát a kazán meg fog állíni és újra fog indulni pár percen belül. Ez növeli meg a kapcsolás számot, de nagyon.
Viszont, ha nincs moduláció és a min. előremenő be van állítva 50 fokra egy ON-Off termosztát ki fog kapcsolni, ha szoba eléri a beállított hőfokot és a hiszterézis miatt csak fél óra múlva fog újra bekapcsolni.
Na itt nem ártott volna elgondolkodni, utánakeresni, hogy mi lehet az oka. Rájöttél volna hogy a bosch nem remekel bus-os oldalon, és minimum teljesítményen.
Köszönöm a választ :) Kipróbálnám azokkkal a beállításokkal, ahogy leírtad.
De sajna annyira még nem látom át ezt az egészet, ezért kérnék egy kis segítséget. :)
A kazán kézikönyvében a szivattyúkapcsolási módot kellene állítanom? Ott találtam olyat, hogy a külső hőmérséklet alapján kapcsoljon-e. Esetleg le tudnád írni a menükódot?
A termosztát könyvében megtaláltam a helyiséghőmérséklettől függő szabályozási módot, de ahhoz meg nem találtam meg, hogy melyik almenüben tudom kiválasztani. :/
Egyébként azt is tudni kellene, hogy min. és max. előremenő hogyan van beállítva, mert arra kell vigyázni, hogy a min ne legyen túl kicsi, ha nagy a kazán min. teljesítménye.
"Miért nem jó az ha már eleve megvan neki a cw400 ,hogy helyiséghőmérséklet szabályzásra teszi ? Miért rakjon fel on-off termosztátot? ( hiszterézis beállítás végett?)"
Magas kazán min. hőmérséklete és elkezd modulálni a kazán, lehet, hogy még 55 fokon leveszik a radiátorok a min. teljesítményt, de 50 fokon már nem fognak levenni 7,5 kw-ot. (legalább kellene 150 nm-es ház) Tehát írta a napi 50 kapcsolást ez úgy jön össze, hogy egyszer túl melegszik a ház lekapcsol a termosztát, másodszor és szerintem ez a gyakoribb a min. teljesítmény miatt le áll a kazán. Tehát ezért írtam, hogy lehet egy on-off termosztát jobb lenne. Így már érthető!!!!
De ezekszerint te se érted amit meg én írok....._ ez egy korábbi kérdésem:
"Természetesen jóval olcsóbb,de ez megvan így próbálok ebből főzni! De még mindig az nem világos,hogy miben más működés szempontjából a sima on-off termosztát + kazán külsőhőmérséklet érzékelő,mint a cw400 helyiséghőmérséklet szabályzási módban + kazán külsőhőmérséklet érzékelő?..."
Ha nagy a házához az a kazán és nem tud megfelelően modulálni, akkor elég neki az on-off termosztát..
Miért nem jó az ha már eleve megvan neki a cw400 ,hogy helyiséghőmérséklet szabályzásra teszi ? Miért rakjon fel on-off termosztátot? ( hiszterézis beállítás végett?)
Ezt kérdezem már sokadszorra ,de csak a nem érted,hülye vagy hozzá dumák jönnek,amit elfogadok(mert tényleg hülye vagyok hozzá,különben nem kérdezném) csak épp aki nem hülye hozzá az meg nem írja meg ....
Köszi, csak mint laikus és mint sajáttapasztalat alapján . Ami paramétereket leírtál a házról,kazánról és baromi soknak tartok mindent,a kapcsolások számát és a fogyasztásod is . Ha jól olvasom azt írod,hogy 7 tized kilengésed van , ez nálam nincs ekkora úgy hogy a külsőhőmérsékletszabályzást kikapcsoltam. Természetesen ez finom beállításokkal nagy eséllyel orvosolható nálad .Csak én épp abba őszültem bele ,vagy nem fűtött fel normálisan,vagy kapcsolgatott ki-be egyfeszt. Vannak aki pont a cw400 hibájának róják ezt fel,amit elfogadok csak épp ott vannak a másik oldalon akik meg hasonló paraméterekkel,kazán,radiátor épület tipus,nagyság,stb... az ellenkezőjét tapaasztalják. Ezért is van sok-sok kérdőjel a fejemben,hogy csak egy aprócska beállítási ,paraméterezési hibán csúszok el ha cw400 -at külsőhőmérséklet szabályzáson akarom használni ?! Próbáltam,hogy a cw 400 helyiséghőmérsékletszabályzásra állítom + külső hőmérséklet szabályzást is engedélyezem neki a kazán menüben,akkor viszont két azonos hőmérsékletű napon ,azonos felhasználási szokások mellett többet evett. Így jelenleg helyiséghőmérséklet szabályzáson van a cw400 és a kazánon kikapcsolva a külsőhőmérséklet figyelembevétel.
Épp az ilyen infók miatt kérdezek sokat itt a fórumon és nem a világot akarom megváltani.
Sajnos nem tudok a konkrét kérdésedre válaszolni, még csak most kezdem kitapasztalni én is az új fűtésrendszeremet, de a tapasztalataimat meg tudom osztani.
A ház B38 téglából épült 100 nm alapterületű, teljesen alápincézve. Betonfödém mindenhol, szigetelés még sehol nincs. Nyílászárók 3 rétegűek.
A fűtésrendszer pedig nagy vonalakban: Bosch Condens 3000 (ZSB 22-3 CE 23) kazán+CW 400 termosztát külső hőmérséklet érzékelővel. Hőcserélővel le van választva a kazán, a külső keringető Alpha 2 (autoadapt), az osztómba pedig 7 lapradiátor van bekötve.
Naponta kb. 50x (!) kapcsol ki-be az égőfej. A keringető folyamatosan megy ősztől. A helyiség beállított hőmérséklet állandó 21.5 fok. kb. 7 tizedet ingadozik a hőmérséklet.
A kazán max. 60 fokos előremenővel dolgozik. Enyhébb időkben nem engedi fel 60-ra a vizet.
Ami számomra kicsit sok, az a fogyasztás. Most januárban 504 m3 ment el, decemberben pedig 463 m3.
Jelenleg a termosztátom és a kazánom még alapbeállításon van. De fogalmam sincs, hogy merre induljak el a beállítást illetően...
Adott egy Immergas VICTRIX TT - (itteni tipp, és szeretem is) - külső hőmérséklet érzékelőt szeretnék telepíteni. Az odáig megvan, hogy felszerelem, elektromosan csatlakoztatom, és a menüben a min-max előremenő hőmérsékletet beállítom.
A meredekségnél akadtam el: jól gondolom, hogy innentől a fűtési előremenő kis tekerőjével fogom állítani a meredekséget 1-9-ig?
CW 400, rendszer termosztát (ezért bonyolult a beállítása) és ehhez még lehet csatlakoztatni több fajta zóna termosztátot. (például CR 10.)
Egy körös rendszerhez elég a CR 10.
Fogyasztás, ha minden szobát egyformán fűtesz, akkor nagyon kicsi az eltérés az ON-OFF és BUS termosztát között. A minimál teljesítményre a BUS termosztát még érzékenyebb nem engedi emelkedni az előremenőt (Amico V2), hanem ki-be fog kapcsolgatni a kazán.
Jelentős fogyasztás csökkentést úgy lehet elérni, ha be raksz egy puffert (így a kapcsolások száma sem fog megnőni) és amikor nem vagytok otthon vagy éjszakára jelentősen leveszed az egyes szobák hőmérsékletét.
2021.08.01-2021.11.28=341m3 sensys+külső. Itt 1° belső hőmérséklet emelés történt.
Ha ebből le tudsz vonni bármi következtetést akkor csodálkozni fogok.
A számok mintha azt mutatnák hogy az on-off esetén kevesebb volt a fogyasztás. Viszont a komfortérzet rosszabb volt. A sensys tized fokra tartja nálam a belső hőmérsékletet, komfortérzet tökéletes. Ez padlófűtéssel.
Természetesen nem veszem bántásnak,értem amit mindani akarsz ! -De! -valamiért még is kéttábor van aki esküdik az időjáráskövető szabályzásra ( érthető okokból csak a fogyasztás végett- más magyarázatot nem találnék mellette) másik tábor pedig azt mondja dobj fel egy termosztátot és fűtsél! Valaki/valakik egyszer valahol egy messzi messzi galaxisban csak kimatekolta ,hogy így vagy úgy jár/járt jobban! Szimplán ezt is próbáltam itt kérdezni a “nagyvonalakban” említésével! És köszi neked is az infókat!
Előrebocsátom, hogy az írásom mindenféle bántó szándék nélküli, inkább csak figyelemfelkeltő.
-fogyasztás szempontjából mi mondható el nagyáltalánosságaban,melyik gazdaságosabb - külső hőmérséklet vezérlés,állandó működés változó előremenő hőfokkal,vagy külső szabályzás nélkül megadott fix előremenővel (modulált égőteljesítmény itt is van azért ) ,de kb. 5-10 kapcsolás / nap?
Szerinted él olyan ember a bolygón, akinek erre hihető mérési adatai vannak?
aki komolyabban foglalkozik a háza energiafogyasztásával, annak is több, vagy többtíz % eltérés jön ki két egymást követő évben IS, anélkül hogy bármilyen paraméter változott volna(külső hőfokon kívül), namost akkor ki fog tudni kimutatni neked egy olyan rendszer, ami 22,4-22,6 TIZED fok között tartja a belső hőmérsékletet, és egy olyan között, ami 22,5-ön(ha egyáltalán sikerül belőni?)
Mivan akkor, ha az első verziónál napi hármat kapcsol a kazán? Elmegy 5 liter gáz pluszba? Az évente 1000 liter, 1 köbméter, ki a halál fogja ezt tudni kimérni?
A legtöbb ember hőmérő nélkül meg se tudja mondani 1 fok pontosan sem, hogy hány fok van adott helységben, biztos hogy van értelme kergetni 2 tized fok alatti pontosságú szabályzást, többtízezer pénz befektetésével?
Valaki kérdezte itt pár napja, hogy honnan lehet tudni, hogy adott hőteljesítmény kifűti-e a házat, hát vazze ha folyamatos kazánüzem mellett lefelé megy a hőmérséklet, akkor nem fűti ki, ha tartja, akkor igen. ilyen szintű hozzáértés mellett nem a legbonyolultabb megoldást kell keresni, hanem a legegyszerűbbet, és ha az stabilan működik, akkor esetleg lehet továbblépni, finomítani, ha van hozzá némi fogalom.
másik kedvencem a kombikazán "nem megfelelő komfortja", namost aki azt gondolja, hogy a melegvíz a csapban terem, annak gondjai lesznek vele valóban, véletlenszerű időpontban véletlenszerű mennyiségben, tetszőleges távolságban, tetszőleges számú csapolóhelyen ezzel a készülékkel nem fog tudni melegvizet csinálni, mert működési elvéből adódóan nem erre való.
de azért ezeket figyelembe véve tökéletesen lehet használni, aki fürdött már pl. hidroforra kötött V4-es fég átfolyós melegvízzel, az tudja mi a különbség, 10 méterre levő csapolóhelyen néha 1 liter vizet kiengedni meg nem jó, ennyi a történet.
Csak ezt nem árt előre tisztázni, mint írták már itt többen, esetleg elmenni ismerőshöz megnézni egy ilyet, hogy működik, pénzbe se kerül.
MÉGegyszer írom, nem bántó szándékkal mondtam mindezt, de sajnos nagyon kevés hozzáértéssel akarnak a felhasználók nagyon nagy eredményeket elérni, ami nem fog menni(az életben is belefutok ilyen kérdésekbe, nem csak itt).
u.i. "kétféle embertípus létezik: az egyik őszinte, a másiknak vannak barátai"
Nem találtam a CR10 ről a fórumban ilyen jellegű leírást.
Olyan szabályozást szeretnék, hogy a belső beállított hőmérsékletet figyelembe véve az előremenő hőmérséklet legyen változtatva, külső hőmérséklet érzékelő nélkül, a lehető legkevesebb napi kapcsolással.
Természetesen jóval olcsóbb,de ez megvan így próbálok ebből főzni! De még mindig az nem világos,hogy miben más működés szempontjából a sima on-off termosztát + kazán külsőhőmérséklet érzékelő,mint a cw400 helyiséghőmérséklet szabályzási módban + kazán külsőhőmérséklet érzékelő?
Más. -fogyasztás szempontjából mi mondható el nagyáltalánosságaban,melyik gazdaságosabb - külső hőmérséklet vezérlés,állandó működés változó előremenő hőfokkal,vagy külső szabályzás nélkül megadott fix előremenővel (modulált égőteljesítmény itt is van azért ) ,de kb. 5-10 kapcsolás / nap?
De most így hogy csak belsőhőmérséklet szabályzáson vagyok ,úgytűnik beáált.
Persze ,mert most lebutítottad! :D
Nincs külső hőmérséklet érzékelés, mint ahogy írod.
Ezért felesleges dísznek a falon egy 65 ezer forintos kütyü! :))
Ugyan ezt megcsinálja neked a Q7, 7ezer ft-ért. Sőt ha 2500as a kazán akkor a Q7 mellett vissza kapcsolod a külső hőmérséklet érzékelőt, és csuda jó lesz! Patika komfortod lesz ;-)
Még az az idő is eljöhet. De most így hogy csak belsőhőmérséklet szabályzáson vagyok ,úgytűnik beáált. (jelenleg a kazánon ki van kapcsolva a külsőhőmérséklet befolyásolás,csak maga a belső szabályzó hőmérséklet és az előremenő hőfok megadásával )
Viszont az érdekelne ,hogy mi lenne a különmbség egy on-off termosztát és kazán bekapcsolt külsőhőfok szabályzás és mondjuk a cw400 helyiséghőmérséklet szabályzásra kapcsolva és mellé a kazán külsőhőfokszabályzás bekapcsolása között?
Majd egyszer talán megpróbálom mégegyszer , de beleőszültem! ---akkor meg majd kihullik minden egyes hajszálad is:-D
Hidd el nem viccből mondtuk már az elején....hallgass Sonyra Q7 + a kazánod beépített időjáráskövetése...és boldog leszel,elmúlik az összes ősz hajszálad
Köszi. Nem társasházi lakás, kis családi ház. Miért nem ajánlod?
Olyan szabályozást szeretnék, ami által minimális lesz a ki be kapcsolások száma és szinte folyamatos üzemet biztosít. Heti napi programra nincs szükségem.
Bosch Condens 2300-as kazán mellé tervezek egy CR10-et felszerelni. Egykörös radiátoros fűtés rendszerem van, a lakás kb 80 m2. Azt szeretném kérdezni, hogy a CR10 folyamatosan működteti a szivattyút? Illetve mi a különbség a előremenő hőmérséklet szabályozás és a teljesítmény szabályozás között? Köszi!
Van külső jeladó, bevan kötve! - De! - a cw 400 helyiséghőmérséklet szabályázási módban használom, mert a külsővel nem igazán tudtam felfűteni a házat! ( vagy nagyon magas értékre kellett a kezdőponti hőfokot állítani, de akkor meg enyhe időben kapcsolgatott veszettül! Így most helyiséghőmérséklet szabályzáson vagyok max 55 fokos előremenővel, pid beállítás lomhán! Napközben van 8-15 óráig visszavéve 21 fokra , valamint 22-5 óráig a köztes időben pedig 22 fokra ! Ezzel a beállítással ,valamint a szivattyú modulációs 2 állásba tettem - így az előremenő és visszatérő között 10 fok az eltérés! Ezért kérdezem a szivattyú jelleget a kazán menüben hova tegyem? Bárminemű hasznos tipped van szívesen veszem! Köszi
Eddig nem írtátok, hogy van ilyen lehetőség is, akinél nem elég komfortos a kombi kazán melegvize. Persze kell hozzá még egy szivattyú is, ami cirkuláltatja vizet. Utólagos megoldásnak jó, de vízkőképződés miatt, inkább maradnék a fűtőkazánnál és indirekt tárolónál.
Azt megértettem! De ugye van 0-1-2-3-4 kapcsolási csoport a kazán L1.1E menüpont alatt! Ott hova tegyem ,ha nemhasználom a cw400-on a külsőhőmérsékletérzékelés szerinti fűtést?!
Igen ,ezt így értem,de a legfőbb probléma az lenne ,hogy a kombi kazán HMV üzemben a lemezes hőcserélő szekunder oldalán max 60 fokot tud,tehát a csőkígyó max 60 fokos előremenővel menne,de itt meg az a további baj,hogy pl a felfűtés kezdetekor amikor beáramolt x sok liter pl 5-10 fokos víz a tartályba akkor delta t kb 50 fokot kéne produkáljon a szekunder lemezes hőcserélő oldalon amire egy 24 kw os kazán kb 6-7 liter/perc (kb 0.4 m3/h) esetén képes .Viszont a csőkígyó teljesítménye meg 0.4 m3 /h esetén a béka segge alatt lesz kb.főleg 60 fokos előremenővel...Olyan meg nincs ,hogy az egyik oldalon betáplálunk 24 kw-ot a másik oldalon meg leadunk töredék annyit (példáúl csak 6-ot),tehát a kazánunk pillanatok alatt vissza fog szabályozni...lenne vagy fél nap mire így felfűt pl egy 200 literes indirektet...
Ez az egész egy sehogy se működő történet szerintem is,még ha fizikailag összehozzuk a csatlakozásokat akkor se ...
Mindezek ellenére én is inkább azt mondanám vegyél egy fűtő kazánt +indirekt tárolót.
A kombi kazánt önmagában felejtsd el ,mert nem fogja hozni azt a meleg víz komfortot ami egy közepes család esetén elvárható.
A kombi kazánt + indirekt tárolót (belső csőkígyós) ---szerintem összehozni lehetetlen...nem működő történet,még bonyolultul sem...
Viszont egy kombi kazán + rétegtároló (üres ,csőkígyó nélküli) az nagyon is működő történet.Viszont itt megjegyezném,hogy erre nem minden kondenzációs kazán alkalmas.mert ahhoz ,hogy ez a kombó jól működjön,a kazánnak tudnia kell minimum teljesítményben a kb 3-4 kw-ot. Illetőleg a legfőbb gond ezzel a módszerrel,hogy szakembert nem fogsz találni,aki neked ezt összerakja...sajnos azt kell mondjam,hogy a gépészek kb 90% a még csak nem is hallott erről a módszerről...kb 9% a már hallott róla de baromságnak tartja,a maradék 1 % meg csinálja...(viszont ők meg 2-3 évre el vannak látva,le vannak kötve munkával)
Egy darab szivattyúval, amit a tárolóba épített termosztát kapcsol. Amikor indul a szivattyú, akkor a tartály hőcserélőjéből lekeringeti a vizet a lemezesbe.
Ezért mondom, hogy ennek nulla értelme van, mert plusz egy hőcserélő és plusz egy szivattyú van a rendszerben.
És ha egész jól akarom csinálni, ennek a kis körnek is illene még egy tágulási tartályt is betenni.
Itt elég jól le van írva a különbség....Idézek egy szintén jó cikket:
"A központi melegvíz-készítés
A saját központi fűtéssel rendelkező többlakásos társasházakban gyakran a használati melegvíz-készítés is központilag történik, megfelelő űrtartalmú melegvíztárolóval. A belső fűtési csőkígyóval ellátott, úgynevezett indirekt fűtésű melegvíztárolók azonban nemcsak a lakossági kategóriában használatosak, mert léteznek ezekből a típusokból nagyobb űrtartalmú változatok is. Sajnos itt már viszont jelentősebb méretekkel, illetve összsúllyal, valamint nagyobb tárolófűtő-teljesítménnyel, de emellett is hosszabb felfűtési idővel kell számolni. Ezekre az alkalmazásokra kínálnak azonban tökéletes alternatívát a rétegtöltésű használati melegvíztárolók (például egy 500 literes, 120 kW teljesítményű rétegtöltő egységgel, valamint tároló- és rétegtöltő szivattyúval ellátott használati melegvíz- tároló), amelyek kisebb űrtartalommal, takarékosabb üzemeltetéssel képesek a magasabb melegvíz-komfort igényeit is kiszolgálni (lásd VGF 2010/9.). A rétegtöltési elv miatt az ilyen típusú melegvíztároló már rövid idő után rendelkezésre bocsátja a kívánt hőmérsékletű használati meleg vizet, mert a tároló felfűtése fentről lefelé halad. Ennek köszönhetően a rétegtöltésű melegvíz-tárolóból a hagyományos tárolókhoz képest kb. feleakkora tároló-űrtartalom szükséges azonos teljesítményadatok eléréséhez. A csőkígyós melegvíztárolóknál a felfűtés vége felé egyre kisebb a hőmérsékletkülönbség a csőkígyóban található fűtővíz és a tárolóban létrejövő hőfok között, így hosszabb annak felfűtési ideje: ezzel szemben a rétegtöltésű melegvíztárolóknál gyorsabb a melegvíz-készítés (kb. 25% időmegtakarítás) az azonos űrtartalmú, csőkígyóval ellátott melegvíztárolókhoz képest. A csőkígyóval ellátott melegvíztárolókkal szemben a rétegtárolók esetén a töltés alacsonyabb visszatérő hőmérséklettel valósul meg, ami a kondenzációs készülékek működési feltételeit a tárolótöltés során is jó feltételekkel és magas hatásfokkal biztosítja. A nagyobb űrtartalmú rétegtároló előnye még, hogy a belső csőkígyó nem von el hasznos térfogatot a tárolón belül, és nincsen alul holttér sem, így a tényleges űrtartalom 100%-ban kihasználható."
Hozzá lehet rakni, de hülyeség, és mindig bonyolultabb.----Szóval én itt azt hittem,hogy a rétegtárolóra gondolsz(kombival fűtve)
Viszont ha meg nem akkor egész egyszerűen én nem tudom összerakni a képet ilyen téren.Ha bonyolultul is ,de hogy hozol össze egy kombit egy csőkígyós indirekt tárolóval?
Szevasztok, az alábbi problémával fordulok hozzátok, fűtés indulásakor recseg a radiátor szelep /vagy a termofej /mitől lehet ez? A kazánom bosch condens 2500 w wbc, csatoltam egy képet a szivattyú beállításról, nem tudom jó e, vagy van e hozzá valami köze,
Szó nem volt rétegtárolóról, hanem kombi, kontra fűtő+indirektről írtam. Ennyi erővel írhatnám a rozsdamentes frissvíz modulos megoldást is, mert sok esetben annak is van létjogosultsága.
Ismernünk kellene először az igényeket (HMV 1 fő zuhany, vagy 2 felnőtt + 4 gyerek kádban minden nap), a házat, stb.
Igyekeztem tömören válaszolni.
Pontosítok: én személy szerint nem javaslom indirekt tárolóhoz a kombi kazán beépítését, mert alapvetően nem erre való. Oda a fűtő kazán való.
Veszel egy fűtőkazánt és bármikor csatlakoztathatsz hozzá egy bármilyen márkájú indirekt tárolót. A váltószelep bent van a kazánban nem kell hozzá külön venni.
Egyébként jó a kombi kazán is, melegvízre a zuhanyhoz kb. 40 fokra állítva. A mosogatóhoz és kézmosóhoz kell egy villany bojler, 15-20 Literes is elég lehet.
Tudnál nekem mondani előnyét, mert nagyon vacillálunk.
Nekünk jelenleg egy kombi turbós gázkazánunk van átfolyós rendszerben, most lecserélnénk egy brötje kondenzációs gázkazánra de mi egy kombit néztünk ki és úgy gondoltuk idővel majd raknánk hozzá egy indirekt tárolót, viszont az eladó azt mondta, hogy ahhoz nem jó a kombi ahhoz fűtő kazán kell egy váltószelep és úgy az indirekt tartály, így viszont egyben meg kell venni a tartályt is a kazánhoz nem ér rá később.
Ha indirektet akarsz, és most veszed a kazánt, minek vennél kombit?
A kombiban van egy lemezes hőcserélő, ami átfolyós üzemmódban melegíti a vizet.
Ha indirektet akarsz, csak fűtő kivitelt vegyél. Ott pontosan a lemezes hőcserélő helyére csatlakozik az indirekt tárolóban levő spirál hőcserélő. Ha indikret kell, nem veszünk kombit.
Hozzá lehet rakni, de hülyeség, és mindig bonyolultabb.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, az lehetséges, hogy egy immergas victrix kombi kondenzációs gázkazánra rá legyen kötve egy indirekt tároló?
Mi pl most szeretnénk új kondenzációs kazánt vásárolni, mire az eladó mondta, hogy ha indirekt tárolót akarunk akkor az csak a fűtős berendezéshez szerelhető a kombihoz nem.
A nodo verzió azért jó mert egy ESP-t rá lehet tenni és innentől WiFi-n keresztül fel lehet akasztani az otthoni hálózatra és kényelmesen lehet kezelni.
Pl. Domoticz-vel tudod scripteket használva különböző karakterisztikákat kialakítani. De soros porton keresztül akár egy mikrokontrollerrel/rsapberry-val is használhatod és kb. a képzelet szab határt.
Amikor a kazánt telepítették lelkemre kötötték, hogy az aljzaton lévő "L" jelöléshez (Fázis) csatlakoztassam a kazán dugvilláját, amin szintén jelölve van a fázis.
Ha most be akarok rakni a kazán elé egy túlfesz védett elosztót, akkor azt már mindegy hogy csatlakoztatom a képen látható aljzatba? Illetve az elosztóba a képen látható dugvillát szintén mindegy?
Köszönöm az infót! Megpróbálom! Jelenleg belsőhőmérséklet szabályzásban használom, mert időjáráskövetve fel se fűt meg ilyen időben kapcsolgat sűrűn! Most levettem a max előremenőt 50 fokra illetve a szivattyút modulációs 2-3 közé kapcsoltam.
Viszont a kondenzációs kazán, akkor kondenzál jól, ha visszatérő minél hidegebb az előremenőnél, tehát jobb a hatásfok. (ezzel inkább 45 fok alatti előremenőnél számít, 50 fok felett minimális a kondenzáció) Tehát az optimális középutat kellene megtalálni.
Nálam úgy van beállítva, hogy teljesítménnyel arányosan nő sebesség.
Próbáld meg beállítani a modulációra, 3 fokazat, hogy mit csinál, meleg-e minden radiátor...
Akkor inkább magasabb fordulaton legyen ,mint alacsonyan ha zaj nincsen? Igazából most 2 álláson van a legtávolabbi radiátor is hasonlóan meleg mint a többi! Hatásfok szempontjából érdekelne , hogy mi a jobb ha megfordul gyorsan ,vagy ha szépen lassan körbefut?
"De akkor tételezzük fel,hogy nem modulációs,- akkor hova érdemes?"
Attól függ, hogy hány radiátor van a rendszeren, ha kicsire állítod a távolabbi radiátorok már csak langyosak lesznek a közelebbihez képest. A maximális fordulatszámra beállítod, ha hangos, zajos hallani a víz körfogását, akkor eggyel lejjebb kell venni.
Az is fontos, hogy szállítsa el a kazán által leadott teljesítményt. (ezért van sok kazánon, olyan beállítás, hogy a kazán teljesítményével arányosan nő a fordulatszám)
hiába van benne az a kazán nem modulàlja----Mert a te Bosch kazánodban olyan szivattyú van ami a rendszer térfogatáram változásának hatására tud modulálni,tehát nem a kazán(a kazánelektronika) modulálja hanem a radiátorodon lévő termosztatikus szelep (ha van) Amennyiben ez nincs ,vagy padló.fal,mennyezet...fűtésed van akkor a modulációs fokozatain is fix fordulaton (teljesítményen) fog menni.A Bosch csak a 7000 es szériától rak bele olyan modulációs szivattyút ,amit a kazánelektronika képes moduláltatni tehát itt nem a szivattyú "mondja" meg a kazánnak,hogy milyen telj.-n működjön,hanem fordítva a kazán(elektronika mondja meg a szivattyúnak,hogy mit csináljon...óriási különbség a kondenzációs kazánok világában (főként ha a minél inkábbi folyamatos üzem elérése a cél)
Én mikor nagyobb fokozatra állítottam vele együtt a kazán égő teljesítménye is szaladt feljebb! ----nyilván ennek így kell lennie,Q=C x m x delta t
Na igen! Nálam van 1-2-3 állandó sebességű ,valamint 1-2-3 fokozat modulációs! De olvastam itt is ,hogy valaki nézte az áramfelvételét és az jött le belőle,hogy hiába van benne az a kazán nem modulàlja . De akkor tételezzük fel,hogy nem modulációs,- akkor hova érdemes?
Én mikor nagyobb fokozatra állítottam vele együtt a kazán égő teljesítménye is szaladt feljebb!
Van még a hőtároló burkon belül egy 25m2 pince, ott 18, meg egy 50m2 garázs, ott 16 fok van.
Ezek fűtetlenek, de végül is ezeket is fűtöm, különben nem lenne "meleg" benne:-)
megérhetne egy számolást, ha ezeket is 22,5 fokon tartanám, mennyivel több gáz fogyna. mondjuk meg kéne csinálnom a garázsajtót, hogy csukott állapotában ablak nélkül ne süssön be a nap rajta itt-ott:-DD
Köszönöm a tanácsot. A radiátorok többfélék van 22k 2000 , 33k 2600 hosszú...stb. 10 darab. Teljesen újak. A kazán baxi duo tec erp33. Az ablakok,ajtók új műanyagok ,de csak 2 rétegű üveggel. 65 fok soknak tűnt,mert 65 fokos előremenővel az átfagyott házban pár óra alatt 18-20 fok volt az emeleten. Kültéri hőérzékelő nem lett bekötve,de most beszerzek egyet.
Tudni kellene, hogy mennyi a kazán minimális teljesítménye, mekkorák a radiátorok, hány m2 van vele fűtve. Milyen a hőszigetelés? (Műanyag ablakok stb....)
A minimális előremenőt, ha nem használod a házat, úgy kellene beállítani, hogy a kazán letudja adni minimális teljesítményt, tehát ez legfőképpen a radiátorok számától, nagyságától függ.
A radiátorokon, ha van termofej, hogy vannak beállítva? Tehát, ha a radiátorokon a termofej fagymentesítésre van beállítva, akkor szinte az összes zárva van.
Én azt csinálnám, hogy az összes radiátort teljesen kinyitanám és egy szobatermosztátot beállítanék 5 fokra és a radiátorok számától, nagyságától függően beállítanám a minimális előremenő hőmérsékletet. Irtad, hogy egy több generációs családi ház, tehát van elég radiátor.... Elvileg még 35 fok elég lehet, de látatlanban mondom, hogy 45 fok biztosan elég.
Hogy miért állították a kondenzációs kazán előremenő hőmérsékletét 60-65 fokra nem tudom. A BAXI beüzemelő emberkéje csinálta,így erre ő tudna válaszolni. A kérdésem is erre irányult... Szükséges ez? Mennyire kellene levenni? A leghidegebb helységbe nem teszem a termosztátot,mert ott nincs fűtőtest,ezért folyamatosan fűtene.
Maradjunk annyiban a vízszerelő nem feltétlen fűtésszerelő is. :)
Ettől függetlenül én azt ajánlom, hogy ekkora lakásban csak a radiátor visszatérő legyen betekerve a padlóba. fölösleges külön kör neki. Ezt lehet alkalmazni a konyhában és a fürdőben is. A képet nem tudom felnagyítani így olvashatatlan a tartalma. Küld el mailben, úgy látni fogom, megnézem a radiátor méreteket is.
Kiviteleződ van már? Ha kell akkor abban is tudok segíteni.
Megfogadom tanácsodat, és egy Bosch 2300 kombi kazánt fogunk beszerelni. A víz szerelő javasolta, hogy a konyhában és a fürdőszobában padlófűtést is alakítsunk ki, ha ,már úgyis a padlóban lesznek elvezetve a csövek, mert kicsi a lakás, és így tudjuk a legtöbbet kihozni a kazánból, igy lenne a leg költséghatékonyabb a működése. 3 körös osztót javasolt. Az alaprajzot bemásolom.
Ugyanakkor megkérdezném, hogy milyen radiátorokat javasolsz? jelenleg a szobában egy 22k 600x1400mm radiátor lenne, a konyhában 900x600mm, és a fürdőben törülközőszárító. Legyen inkább 33k?
Az általad javasolt 16-os cső nem erőlteti meg a szivattyút? Mármint a keringtetés kisebb átmérőjű csőben nagyobb megterhelést jelenthet a szivattyúnak?
Leírtam, hogy nálam hogy működik és miért, ebből következően én továbbra is az alábbiakat tenném nálad:
0. elfelejteném a termosztát össze-vissza programozásárt, csak magadat szívatod vele + fűtési időt veszel el a rendszertől
1. felvinném a termosztátot az emeletre az egyik legjobban hűlő szobába
2. ha ezzel a vezérléssel a fölszinten az elvártnál melegebb lesz, akkor szép fokozatosan visszavennék a padlőfűtés kikevert hőmérsékletéből amíg egyensúlyba nem kerül a két szint. Na ezek napok, de inkább hetek lassú állítgatása és megfigyelése
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Nem lakott több generációs családi házban a fűtést, hogy gazdaságosabb üzemeltetni, ha csak az a cél, hogy ne fagyjanak el a csövek? A csövek egy része fűtetlen szuterén szinten megy. Szigetelve vannak, de nem tudom elfagyhat-e így. Jelenleg az előremenő 60 fokra van állítva. A termosztát 10 fokon.
Arra is gondoltam,hogy leveszem az előremenőt, amennyire csak lehet,így folyamatosan,de lassan fűtene. Mi lenne a jó verzió?
Készítettem egy vázlatot a fűtésről. Most jelenleg a fűtési előremenőtnem változtattam de a padlófűtés szabályzó szelepét (ami egy radiátor szelep) állítottam 1-es és 2-es közé.
Ezzel ugyan később fűti fel a nappalit viszont a termoszátot állítottmbe így hogy móránként kapcsoljon be ha szeretne úgy hogy nappali 21,5 fok éjszakai pedig 21fok. Két programot oránként madnem óránként váltja kivéve éjszaka akkor bármikor fűthet. (2 pici gyerek miatt nem akarom hogy kihüljön a szobájuk)
Nem írtad, hogy miként befolyásolható nálatok jelenleg a két kör fűtési hőmérséklete, de gyanúsan a radiátoros kör kap direkt vizet a kazántól, a padlókör pedig egy keverőszelepen keresztül fix hőfokra állatva valami kevsebbet.
Pontossan!
Ebben az esetben 2 lehetőséged is van játszani, egyensúlyba hozni a két szintet:
- a kazán előremenőt állítot feljebb, a padlókört változatlanul hagyod
- a kazán előremenőt hagyod változatlanul és a padlókört állítod lejjebb (amíg rendesen kifűti a kazán a házat én ezzel kezdenék)
Ezt csinálom most is de van hogy a padlófűtés nem kéri a meleget de fent ideg van. Ilyenkor elzárom a padlófűtés radiátor szelepét (azaz elválasztom a termoszátot és a padlófűtést és csak radiátorokat fűtöm szabályozatlanul. Ez utóbbitól mondjuk elégé tartok mert a kazánt nem kapcsolja le semmi ha tól melegszik a rendszer.
Köszönöm a tanácsokat! Már csak ember kéne, aki mindezeket ellenőrzi! :D De mint írtam, errefelé jó szaki: ZERO! Ha esetleg valaki tudna ajánlani BARANYA-TOLNA-SOMOGY háromszögben valaki megbízható embert, aki nem mindjárt 150ezerért panelt cseréltetne, azt megköszönném! ;)
A közelben (50km) ez a 3 ember volt a "normális szaki". :/ Volt itt olyan "szamebör" is, hogy ajaj!! :D Ráadásul ő Ariston szakembör volt! 60 fokos vízzel kezdte el küldeni a padlófűtésemet! Nekem kellett átállítani a kazánt, miután észrevettem, szerencsére 5 percen belül, miután elment. Nah, felénk ilyen szerelők vannak! :/
"Jól gondolom, a kazán kellően le tud modulálni kis teljesítményre ?"
3 KW a min. teljesítmény, amíg leveszi a rendszer a 3 KW-ot, addig nem kapcsol ki, vagy 40 fok a minimum előremenő hőmérséklet és amikor már a 40 fok is túlfűti a szobát, akkor lekapcsol a termosztát.
Sziasztok! Tanácstalan vagyok, tán itt tud segíteni valaki..... :( Az alany egy 3 és fél éves Ariston ClasOne 24 kombi, kondenzációs kazán. Egyre gyakoribb az 5P3 " lángleszakadás " hiba. 3 szerelő már látta, széttárt kezekkel távoztak. Kipucolták az égésteret, leellenőrizék a gáznyomást, szondával a kimenő "füstöt", minden frankón be van lőve. Egyre gyakrabban jön elő, már hetnte 2x-3x. Ilyenkor nagyot durran, hupog a kazán, mintha a telinyomná az égésteret gázzal és robbanászerűen gyújtana be! Hátborzongató hallani! Remélem nem száll szét egyszer a cucc..... Valakinek ötlet/tapasztalat esetleg? Köszönöm!
Az Amico V2 megy egy BUS termosztát, ha eléri a szoba a beállított hőfokot, csökkenti az előremenő fűtővíz hőmérsékletét, amit alapesetben a külső hőmérséklet határoz meg.
Ez a harmadik telem a kazánnal. Szerintem Te sokkal többet tudsz már a kazánról mint én.
Nekem sima radiátoros, zárt rendszer van. Szigetelés csak a padláson van 20 cm közetgyapot, illetve egyik oldali falon 10cm. Ezért nagyobb hőfokon szeretne menni a kazán. A fűtés hőfokát 50 fokban korlátoztam be. Így kb.21 fok van. A kazán a legalacsonyabb fokon majdnem egész nap folyamatosan megy, csak éjszakai 19 foknál "pihen" egy kicsit. A kondezvíz vezetéket szoktam néha megtapintani, hogy langyos-e, azaz megy-e le a képződött kondenzvíz. Nagy minuszokban az 50 fok max. előremenő kevés. Ilyenkor jön a kandalló kevés fával.
A szabályzó beállításait próbáltam állítgatni, de nem sok értelme volt, meg nem is értek hozzá. A fickó aki beszerelte, vaillantos volt, de semmi fogalma sem volt a szabályzó beállításáról, vagy nem akart vele foglalkozni.
Karbantartás lasan esedékes lenne. Tavasszal majd megcsináltatom.
Nem vagyok elájulva a kazántól + szabályzótól. Túl drága ahhoz amit tud.
Korábban volt egy álló öntvény csak 16kW Vaillantom, amit használtan vettem és nagyon jó volt.
A füstcső kézzel megfogható volt. A kazánház a régi pazarló Eti25 után sokkal hűvösebb lett. Fogyasztásom is jelentősen csökkent.
Ez volt ami ismét a Vaillantra inspirált.
Az elérhetőségem nyilvános, azon, ha gondolod folytathatjuk.
Üdvözöllek és köszi, hogy "jelentkeztél". Igazából arról szeretnék veled szót váltani, hogy nálad hogyan vált be_hogyan működik_mennyire vagy vele megelégedve. Ha gondolod kicserélhetjük tapasztalatainkat itt is, de akár másik kapcsolati ponton is.
Mi a második telet fűtjük vele, összekötve egy nyílt rendszerű vegyes kazánnal. Itt a Bakonyban már volt/van tapasztalat enyhe hidegről is , de van tapasztalat -19-20 fokról is. Ugyancsak van tapasztalatunk az időjárás követő rendszerével (amivel nem mindig értünk egyet, mert ebben a korban az ember már szereti a melegebbet is)
Szóval örülök, hogy újból "összefutottunk" és szívesen váltanák veled néhány mondatot, legyen az akár a kötelező karbantartási folyamat is.
Mivel nem tudom milyen szivattyú van benne ,konkrétan nincs erröl a típusú kazánról infóm . Nekem Grundfoss szivattyúim vannak , annál nagyon egyszerü . A tengelyt takaró fedelet kell csak kicsavarnom és csavarhúzó segítségével ( akkus csavarhúzót használok kis fordulaton) megforgatni egészen addíg , amíg nem kezd el könnyen forogni . Ha nálad is hasonló a szivattyú , akkor a fedél eltávolításakor enyhén folydogálhat a víz belöle , ezért tegyél alá egy edényt , vagy egy nagyobb rongyot , ami felveszi a vizet .
Bizony sajna nem volt áram alatt. Elképzelhetőnek tartom, hogy erről van szó. Van esetleg valami trükk amit érdemes ilyenkor laikusként is megpróbálni? Esetleg finoman megütögetni érdemes lehet? Nem akarok több baj okozni, mint amennyi már most is van. Csak az fura kicsit, hogy ha a szivattyú valóban a ludas és nem forog, akkor miért nem erről dob valami hibát a rendszer?
Nagyszerűen üzemel a kazán,eddig! 4 éve nem hallottam ilyen szépen működni és remélem így is marad! :) Voltak amiket az eladó (forgalmazotól) telefonon kellet kérdeznem,de iazán előzékeny és segítőkész volt!
Van egy Vitodens 100-W Touch kondenzációs kazánom egy társasházi lakásban. Kb 3-4 éve nem volt használva és most meglepő módon nem működik megfelelően. :) Ha bekapcsolom, akkor elkezd égni a láng, de mintha nem keringne a dobban a víz. Egy idő után túlmelegedéssel letilt. A dob tetején van egy kis csap. Onnan tudok levegősziszegés nélkül vizet kifolyatni. Alul a kis csappal pedig az így leeső nyomást tudom pótolni. Mi lehet a probléma? A szivattyú? Sajnos nem garis. Van valami amit érdemes még megpróbálnom, vagy mindenképpen szerelőt kellene hívni?
Őszintén fogalmam sincs, de nem túl magas így sem. Sőt inkább kifejezetten kevés. Szerintem, HMV-re átlagosan többször indul el a kazán egy nap (200 l indirekt tároló) a cirkuláció és egyéb veszteségek időszakos pótlása miatt.
Annyi extra kapcsolás van programozottan, hogy reggel 5:00-6:00 és este 18:30 és 20:30 között 0,5 fokkal magasabb a kért hőmérséklet, így reggel kellemesen nem hideg felületekre ébredünk és fürdőhasználati időkszakokban ott a fal is kellemesen temperált.
Hőszig: padló 15 cm, padlás és ferdetető 30+ cm, 3 rtg. melegperemes ablakok, de homlokzati hőszigetelés még nincs!!
Fűtésrendszer: 3 éves kondenzációs kazán, fsz. teljes padlófűtés + kicsi falfűtés a fürdőben, emelet 50 m2-nyi fém rendszerlemezes mennyezetfűtés + kicsi falfűtés a fürdőben. Alsó és felső szinter külön keverőszeleppel tudok tetszőleges, de konstans hőmérsékletű előremenőt kikeverni (azért a kazánra nincs is külső hőmérő csatlakoztatva) és 1-1 külön szivattyúval külön-külön is kapcsolható az alsó és felső szint fűtése
Energetika: hőmennyiségmérővel mérem a fűtésre betáplált energiát, melyből az következik, hogy a ház jelenlegi hőigénye 7,5-8,0 kW külső -13 és belső 21,5-22,0 °C mellett
Fél szezont használtuk két külön termosztáttal a rendszert, mert igazából nincs értelme. Rászántam az időt és energiát és belőttem a fűtési előremenő hőfokokat úgy, hogy egy darab termosztáttal egyszerre működtetve a két szint fűtését is egyenletesen egyforma legyen az emelet és földszint hőmérséklete és meg sem próbáltam a földszintre tenni a rádiós On/Off termosztátot a lomha padlófűtés miatt, hanem az az egyik emeleti háló leghidegebb sarkába került.
Eredmény: a fenti gyorsabb felfűtés-kihülési ciklusok kapcsolják a fűtést, mellyel a tetőtéri hőmérséklet 2 tized fokon belül tartható egy +-0,1 fokos hiszterézisű termosztáttal. A földszinten pedig az történt, hogy nem ingadozik annyira a padlóhőmérséklet, mert többször kap rövidebb időkre fűtést, így nincs ideje se igazán kihülni, de igazán felmelegedni.
A két külön termosztátos, teljesen szétválasztott fűtésnél még az is reális veszély, hogy csak az emelet vagy csak a földszint külön nem terheli ki a kazánt annak minimumteljesítményéig, ami egy elég problémás konstans on-off üzemhez vezethet.
Nem írtad, hogy miként befolyásolható nálatok jelenleg a két kör fűtési hőmérséklete, de gyanúsan a radiátoros kör kap direkt vizet a kazántól, a padlókör pedig egy keverőszelepen keresztül fix hőfokra állatva valami kevsebbet. Ebben az esetben 2 lehetőséged is van játszani, egyensúlyba hozni a két szintet:
- a kazán előremenőt állítot feljebb, a padlókört változatlanul hagyod
- a kazán előremenőt hagyod változatlanul és a padlókört állítod lejjebb (amíg rendesen kifűti a kazán a házat én ezzel kezdenék)
A kinti hidegek miatt ez a legjobb idő a kísérletezgetésre! Hajrá!
Miért lehet az, hogy egy kondenzációs kazán "elereszti" a nyomást? A kazán: Bosch Condens 3000 W
Van egy analóg mutató rajta, ami a nyomást értékét jeleníti meg. Illetve a skálán van egy zöld tartomány. Beállítom kb. a közepére, valamivel alá, majd pár nap múlva a zöld tartomány alsó felén van, akár már a piros értéket súrolva.
A fűtésen nem veszek észre semmi negatív változást, de mégis zavar, hogy pár nap alatt lecsökken a nyomás.
Földszint - emelet két külön körön (kazán a pincében), és mindenhol ugyan olyan meleg van, mint a beállított érték. Folyást, szivárgást sehol nem látok. Mindenhol szabadon mennek a csövek, csak a födém áttöréseknél van egy jó pár cm-es nem látható szakasz.
Akit esetleg zavar, attól elnézést kérek, de sok-sok oldalt visszalapoztam és nem találtam azt a fórumtársat, akinek szintén Vaillant kazánja van Vaillant multimatic termosztáttal. Köszönettel venném, ha jelezné, hogy még fórumtag.
Zónaszeleppel, pl. A radiátoros szint kapjon egy saját termosztátot, amelyik a zónaszelepet nyitja plusz a kazánt is indítja. Mivel a padló és radiátor egyéb különválasztásáról nem írtál, ha egyéb beavatkozót nem teszel, akkor persze ilyenkor a padló is fűteni fog.
Adott egy két szintes ház. Lent csak padlófűtés fent csak radiátor. A Termosztát a lent van. Ha termoszát lent eléri a 22 fokot lekapcsol a padlófűtés ontja ameleget. Az emeleten szobák gyakran kihülnek már viszont a termosztát még mindig nem kapcsolja be a fűtést.
Sanier Duval Them Comfort kazán van fent amit szeretnék cserélni mivel 20éves.
Az emeleten gyakran csak úgy tudok fűteni ha a padlófűtést elzárom lent elindítom a termosztátnál a fűtést és így csak az emeltetet fűtöm. De ez addíg fűt amig én lent le nem kapcsolom. Nem az igazi.
Kérdés:
Hogy tudnám szétválasztania fenti és lenti fűtést hogy fent is hőmérséklet függő fűtés legyen?
90nm-es házhoz milyen megbízható gazdaságosan üzemeltethető gázkazánt ajánlotok?
Az a kazán szivattyud 3 as -on megy mint irtad,de melyik 3 ason a fix fordulatun vagy az arányos nyomásun? Azt a 4 l/percet mikor mérted ,a keverőszelep berakása előtt vagy utána? És akkor a segédszivattyú ment vagy állt?
Mielőtt csöveket kezdesz kivágni, szerintem szüntesd meg a plusz szivattyút és a 3 járatú szelepet,---Igen ezt kéne,de valamiért kb hallani sem akar róla..pedig már többen többször mondták neki... Nálam ez a megszüntetés ugyanazt jelenti,hogy kb "csöveket kezdesz kivágni"
Mielőtt csöveket kezdesz kivágni, szerintem szüntesd meg a plusz szivattyút és a 3 járatú szelepet, aztán próbáld ki úgy a fűtést. Ha akkor is rossz a fűtéskomfort, akkor a rendszer szar. Ha a fűtés jó, akkor az igényeid nem voltak világosak, amikor kombi kazánt rakattál be. Neked egy indirekt+fűtőkazán kellett volna. Még ezzel a kombi kazánnal is megoldható, szivattyúd már van, csak egy tartály kell hozzá.
Hát még mindig nem tudni ,hogy az a cső az mekkora ,azt már tudjuk,hogy réz :-) ...ha 18 as akkor egyértelműen kevés ,ha 22 es akkor határeset...de én 28-as csővel kötöm mindig...
Az a 16 os szűklet (gondolom 3/4 es hollandi-rézcső átmenet) a kb 1 cm es hosszával nem okoz problémát...
Ha kihúzod a segéd szivattyút semmilyen problémát nem okozol...
" a segedszivattyú a kazánszivattyú ellen dolgozik. Ezt mondták a Boschnál is." akkor jó úton járunk...:-))) Ezt úgy a legegyszerűbb megérteni,ahogy az autós példában mondtam neked...(a Porscheval húzod a Swiftet)
Lecserélni a rézcsöveket min 28 as átmérőre es kibővíteni a rendszert egy hidrováltóval /a jobb melegvízkomfort elérése miatt/ NEM ,NEM amiatt,hanem hogy legyen egy JÓL működő padló(fűtésrendszered) A HMV komfortodon ez nem segít...
Ezt a jelenlegi rendszeredet,gépész (szakember )csinálta ??? Vagy vmi csináld magad mozgalom házilag?
De jókat írtál. Most a kazán és az osztó között kb. 20 as rézcső van.
De a kazán fűtésbe és kiömlőjénénél van egy anya szűkítő elem aminek a külső átmérője 16 os lehet. Amúgy a kazan G3/4 es ki/ bevezetést biztosít a fűtőkörnek. Szerintem ez fojtja el a kazán pumpát most már.
Ha simán kihúzom a segédszivattyút a konnektorból ( mert csak be van dugva) akkor ezzel okozhatok szerinted barmilyen problemat a kazánban? Kb. 3 hét múlva tudok szerelőt hívni. És ha a segedszivattyu a főszivattyúval ellendolgozik, nehogy leégesse azt
Ezt azert kerdezem mert mondtad hogy a segedszivattyú a kazánszivattyú ellen dolgozik. Ezt mondták a Boschnál is. De nem igazán értem miért, a ket szivattyú sorba van kötve igy elvileg nyitott körnél a nyomas nő a segedszivattyu utan. Zárt körnél a főszivattyú előtt és ezáltal a főszivattyú után is nő a nyomás. De persze tuti nrktek van igazatok, ill. Nem is fontos , hogy ertsem ,de őszintén érdekel :)
Tehát a teendőm:
Lecserélni a rézcsöveket min 28 as átmérőre es kibővíteni a rendszert egy hidrováltóval /a jobb melegvízkomfort elérése miatt/
A csőátmérő egyenletesen kb 20 millimeter a külső átmérője.Ebből azt feltételezem,hogy ötrétegű műanyag cső /a kb kicsit zavaró mert lehet rézcső is 18-as és 22 es is ,szóval ezek is kb 20-asok)
A kazán és az osztó- gyűjtő között egy 20 as ötrétegű cső egyenlő a dupla"0'val...ezt cseréld ki 28 as rézcsőre ,vagy ha őtrétegűben gondolkodsz akkor 32-es méretűre---és megoldódik a problémád .
Sem a keverőszelep sem a segédszivattyú nem kell.Egész egyszerűen most le van fojtva a kazán és osztó közötti csőszakasz,és nem tud rajta átfolyni a kívánt vízmennyiség.
Ha mindenáron ragaszkodsz a segédszivattyúhoz akkor hidrováltó kell !!! és itt is érvényes,hogy 28-as rézcsővel,vagy 32-es ötrétegűvel kösd össze...Nem feltétlen kell hogy Bosch hidrováltó legyen 400 ezerért...kb 50-70 ezerért már jókat lehet venni szinte bármelyik gépész boltban...
Jelen esetedben a két szivattyú most egymás "ellen" dolgozik.
Ezt is próbáltam, a hidegvíz bejövő csapjat szinte elzartam, eppenhogy csak csordogalt a víz, de ugyanugy eltelt egy végtelen idő mire odaért a melegvíz (4m ) csőtávolsagról. Hivatalos bekötes is megvolt papirra leirva jo a kazan...
Vagy venne egy hőcserélős indirekt tárolót és a hőcserélőjét bekötné, mint egy radiátort a fűtéskörbe és az előremelegített vizet vezetné a kombi kazánba.
Valamint egy elektromos fűtőszál sem ártana az indirekt tárolóba és hetente egyszer a legionella baktérium miatt felfűteni 60 fokra.
Magánvélemény, de én kidobálnám azokat a felesleges dolgokat és koncentrálnék a beszabályzásra fűtés és hmv oldalon is. Hmv-nél a hideg betápon 10 liter alá korlátoznám a bemenő vizet. Télen a 5-15°-os bemenő hőmérsékletről nehéz 55°-os melegvizet csinálni csutkára nyitott bemenőnél.
Nem lenne az megoldás, ha csak a zuhanyra volna rákötve a kombi gázkazán melegvize és a mosogatót, csapokat elektromos bojlerrel oldanád meg, esetleg éjszakai árammal?
Nem kapcsolgat ki be a kazan, de ha mondjuk teljesen nyitnam a szelepet ami kb azt jelentene a szel gyari adatai alapjan hogy max 22 fokos viz folyhat keresztül rajta akkor ugye zarnam a kazán felöli oldalt es a csövekben keringene a viz. Nem tudom mit jelent de a kazan a 3 as fokozaton megy es nem allandó fordulatszamon, hanem szerintem 3as modon ami automata lehet. Nem hiszem hogy a hudrovalto megoldana az alacsony atfolyast. De teny ha kell majd beleteszem
" a keverőszelep beszerelése előtt is fent állt ez ahelyzet, csak akkor a melegvízre koncentráltam. "
Én a kazán szivattyúját ellenörizném le elsönek , amennyiben az általad leírtak alapján 20mm-es csöveid vannak a rendszerben . Valamint egy olyan kérdés , hogy a kazánod ezt hogyan bírja , mert ilyen üzemnél ki-be kellene kapcsolgatnia .
Viszont ez a mondatod , meg ellent mond az elöbbinek : " ha megnyitom a keverőszelepet , akkor egyből 18 l/min lesz a hozam a szivattyú után. "
Eredendően a legnagyobb bajom a rendszerrel az volt, hogy nem jött a melegvíz a csapoknál ,csak nagyon hosszu ido elteltevel.
Tehát mivel nekem padlófűtésm van es ha nincs keverőszelep akkor a kazant max 40 fokra tudom állitani ,hogy ne menjen melegebb a padlófűtésbe.
,de mivel amikor megnyitom a csapot, a kazanban vált a szelep a belső körre, így a kazán a 40 fokrol melegiti fel a hőcserélőt 50...55 fokra amit éppen beallitottam.
ez kb 2 perc volt, gondolom a bejövő vízhőfok nagyon alacsony, vagy eredetileg rosszul volt telepitve a kazan.. de ezen sakkoztam hogy lehetne megjavítani.
telefonalgattam mire eljutattam a gyömröi uti Boschoz, ott azt mondta ez van, ha meg akarom oldani tegyek be keverőszelepet allitsam be magasabb hofokra a kazant+ plussz meg emlitettek meg a hidrovaltot es meg 400 e + szerelesi dijat, mivel arerzekeny a hallasom, ezeket inkább melloztem.
Beletetettem csak a keveröszelepet ,így a kazant 50 fokra állítva és bekeverve ezt az 50 fokot a visszaterovel, sztem elfogadható komfortal jön a melegvíz.
Nem hiszem hogy fordtva lenne bekötve, mivel ha 6 osra csavarom akkor a szelep előtt és után ugyanaz a hőfok van a csöveken, viszont cserebe a víz sebessége 4 l/min.
Es mivel ilyen alacsony a melegvíz mennyisege ezért nagyon forrot kell beallitanom, hogy annyi hideget hozzáengedjek amennyivel a 40 fokot 18 l/min el tudom ovabbengedni.
Őszintén nyilván kihívok majd egy Boschos szerelőt de most még ingyen kisérletezek , és kb infot gyűjtök. Ahogy a visszajelzésekből leveszem ez a 4l/min ,bárhonnan is jön ez ,most a problémám, mert
ahogy értem ez a kazán sokkal többet tud ennél. ???
Akkor lehet valahol szűk a keresztmetszet? a keverőszelep beszerelése előtt is fent állt ez ahelyzet, csak akkor a melegvízre koncentráltam.
Persze a szivattyú előtt lesz a gond, ha megnyitoma keverőszelepet akkor egyből 18 l/min lesz a hozam a szivattyú után. A szivattyúval semmi gond 3 sebesseges az is allitok rajta latom a hozamon.
Segítségre lenne szükségem! Egy Airfel kondenzációs kazán C1 51 hibakódot ír, a gépkkönyv nem ír ilyen hibakódot, mittakar ez a kőd? Resetelés után elindúlt de szeretném tudni h mire számíthatok!
Ha megérinted a szivattyút meleg , vagy forró ? Ha ráteszed a kezed érzed , hogy rezeg , tehát forgatja a vizet ? Új az a szivattyú ? Mert elöfordulhat az is , hogy csak a kondenzátor purcant ki benne .
Persze már rengeteget játszottam vele, volt ugy hogy mindegyiket elzartam es csak kettőt hagytam nyitva, akkor mindjkettőn 2-2 l/mint láttam, es a többin 0 at
1. A csőátmérő egyenletesen kb 20 millimeter a külső átmérője.
A fűtéscsövek külső átmérője is 20mm körül van
2. Fogalmam sincs miért lett berakva a szivattyú, de ha kihuzom a konnektorbol ugyanugy atfolyik a víz a szivattyún ,gondolom visszaforgatja az impellert.
Igen, sokan mondjak ,hogy teljesen felesleges a szivattyú oda. A keverőszelepet kb. egy hete építettem bele ,mert a használati meleg víz nagyon későn érkezett,
kb, 2 perc csapnyitástól, amig a hőcserélőt a fűtés visszatérő hőmrsékletéről a beállított melegvíz hőmérsékletére emelte.
így a keverőszeleppel 50 fokon tudom tartani a hőcserélőt, piros vonal, de a keverőszelep után 40 fokot ,sárga vonal ,engedek bele az osztóba és ha megnyitom a csapot kb 8 masodperc és jön a melegvíz.
Ez az egyetlen oka hogy bent van.
A visszatérő 2 ágában érzem hogy jön a meleg vissza a szomszédos helységekből, dea távoli helységekben szerintem elhanyagolható fűtés történik.
A nappalink hasonló méretekkel és elrendezéssel bír: 1 északi oldal, 1 nyugati, födém 15cm nikecell, 7cm EPS homlokzat, és 1 méterre még előre is nyúlik a falsíkból a nyugati oldal, tehát ott alulról is kapja a hideget. Itt számolgattam, láthatod, hogy mennyit csökken az a bizonyos megadott hőteljesítmény egy radiátornál, ahogy csökkentjük az előremenő hőmérsékletét - ezek a választott lemezradiátoromra számított értékek, és nem gépészmérnök számolta (csak, hogy tudd):
35°C-os előremenővel éppen csak, hogy el tudja érni a 21°C-os szobahőmérsékletet, igaz, hogy 13 radiátoros a rendszer... nagyobb pl. 50°C-os előremenővel már nincs is gond.
kérdés 1: Mekkora a csőátmérő a kazán és az osztó között?
Kérdés 2: Volna e vmi fényképed a rendszerről,v Móricka rajz ...
Sok a "?" nálad...Ha berakott a gépészed egy segédszivattyút ,akkor hidro váltót miért nem? A két szivattyú egy hidraulikai körön nem egészséges...talán így könnyebben érted: a segédszivattyú egy Porsche a kazán szivattyú meg egy Swift ...a Porschéra rákötöd a Swiftet és húzod magad után 250-el úgy hogy közben a switnek jár a motorja és 5.ben van....
"Holnap beszerelnek egy termosztatos keverőszelepet
a segédszivattyú és a kazán közé" ezt is írtad régebben .Ezt már végképp nem értem,hogy gépészetileg mi történik nálad...
Nem hiszem, mivel nagyon keves a szállitott vizmennyiseg ezert a visszatero hideg. Kozel a kazanhoz nagyon jo meleg a padlo de kb 4 meternel messzeb hideg.
Hat körönkent a 5dl percenkent nagyon kevesnek tűnik. Tettem fel keverőszelepet, ha megnyitom egyből felugrik 2vagy akar 3 liter per percre minden egyes aramlasszabályzó ,de akkor meg nagyon hideg viz megy a csövekbe. Kényszermegoldaskent most feltettem a kazant 68 fokra,es ranyitom a termoszos keverőszelepet hogy 40 fokos menjen . Úgy erzodik, javul. Csak hat így nem tudom kihasznalni a padlofűtes+ kondenzacios kazan előnyét, hogy alacsony hőfokon menjen a kazán. Azyogy nézem a kommenteket, valoszinűleg megint a rendszerrmben lesz a hiba. Kiváncsi vagyok nem e a keverőszelep folytja le vízáramot .
(az Unical is így csinálja a rétrgtárolós kombi kazán hekkelést...nézd meg az unical.hu7-es tervminta)
Amiért ez Nálad nem működne:
1.Túl nagy a tervezett Hajdu kazánod minimuma...és hmv közben is ki/ be kapcsolgatna ezáltal....a tárolóból egyre melegebb víz fog jönni és ahhoz kéne a nagyon kicsi min.telj.
2.Túl kicsi a Hajdu kazánban a hmv csőátmérő (12 mm rézcső ) ...iazaz nagy az ellenállása és a szivattyúd nem tud rajta áttolni annyi vizet,hogy szintén ne ki/be kapcsolgatás legyen a vége...(csak példaként ,ha a szivattyú csövezést a kazán és a tároló között 15 ös rézcsővel csinálnád ,már NEM működne a történet-Unicalnál sem--
3.A termosztát hiszterézise túl kicsi a bojlerben ezáltal nagyon nagyon gyakran indítaná a kazánt hmv-re ...kb 8-10 fokos hiszterézisű termosztát kéne.
Igen, én egy külső szivattyúval gondoltam a bojler vizét megforgatni visszafelé a kazán HMV körén, a bojler termosztátja kapcsolja a szivattyút és nyit egy szelepet (utóbbit hogy ne kerülje ki a bojlert a kazánon át a hideg víz).
Feltétel, hogy ne legyen HMV használat, mert akkor a kazán indulásakor hideg víz kerülne a HMV fogyasztóhoz.
Nem hiszem, hogy lenne szigetelés a falak alatt. 1 méter a padlószint a talajtól, és ahogy lejt a telek, növekszik. Egyszerűen nem jön fel már odáig a víz.
Lehet szigetelni, csak hasonló páradiffúziójú anyagokkal, átgondoltan kell. Használni szintén. Szellőztetni, kint teregetni, konyhából elszívni a párát stb. és száraz marad. De ez egy másik fórum témája.
Talán ha a helyedben lennék, én a részpadlófűtést rögtön elfelejteném. Írtad hogy "szellős" lesz a ház, így a lomhán reagáló padló felejtős. Inkább a szigetelésre költs és túlméretes radiátorokra. A radiátoros rendszer gyorsabban reagál.
Vettem egy 50-es években épült 3 szobás vályogházat.
Jelenleg 3 konvektor és egy cserépkályha fűti. A melegvizet villanybojler készíti, vezérelt áramról.
Első körben szigetelném az északi falat és a födémet.
A konyha/fürdőszoba blokk padlóját kiásnám, szigetelném és vizes padlófűtés csöveket tennék be a jövőre gondolva.
És ezzel (új fürdő, új konyha, belső javítás, festés...) azt hiszem, el is fogyna a lóvénk ebben a körben.
Tehát maradnak a konvektorok és a villanybojler, plusz a cserépkályha.
Ha nem lő ki a gáz ára, hagynám a PV+hőszivattyú irányt, és kondenzációs kazánt építtetnék be 1-2 éven belül.
Hajdú/Intergas kazánt néztem ki, a hőcserélő jellege és a váltószelep hiánya miatt. Meg a Hoval elég szimpatikus cég. Nem lesz túl sok a legkisebb teljesítmény? 90m2 a ház, 3 méter belmag. Hajópadló van és parketta, nem fogom felszedni, és a nyílászárókat se tervezem légmentesre cserélni (a vályognak szellőzés kell).
Megtartanám a villanybojlert és a cserépkályhát a kazán üzemszünete esetére (meg mert ezek már megvannak...). Működhet a bojler tárolóként direktben HMV körben? Az elgondolás az, hogy a bojlert ilyenkor ellenáramban tölteném meleg vízzel, a termosztátjával vezérelve a kazán HMV körén lévő szivattyút. A HMV kör simán be lenne kötve a bojler hideg-meleg sarkára, és a ház melegvíz körén történő vízkivétel tiltaná a kazán HMV készítését (hogy ne dolgozhasson közvetlenül a melegvíz körre). Így nem kell plusz hőcserélő, és az olcsó (adott) elektromos fűtés is megmarad. (Eredetileg azt álmodtam, hogy nyári üzemben ki van kapcsolva a kazán, és ettől nő az élettartama, de ezért már kapott itt a testére korábban valaki...)
A ház többi részén marad a fapadló, ide radiátorok kerülnek. Ha jól gondolom, lehet a visszatérő fűtővízzel csinálni egy kisebb előremenő hőmérsékletű kört a padlófűtésnek. Vagy túl kell méretezni a radiátorokat, és menjen mindenhova ugyanaz?
A konyhába mindenképp gáztűzhelyt szeretnék. Olvastam, hogy új gáztervnél durva feltételek vannak, automata elszívás, stb. Egy légtérben van a cserépkályhával, így szabad egyáltalán depressziós szellőztetést csinálni, vagy kell befúvás is? A régi nyílászárók maradnak itt is.
Nálam ariston genus one system kazán megy, nem tudom mennyi a liter, és nem hiszem hogy erősebb lenne az ariston kazánban a keringető mint a boschban. Ráadásul szinte minimumra modulálva keringet.
13 kör (7+6) két szinten és jó a fűtés.
Esetleg nem a fűtési körök lettek jó hézagosra letekerve?
Ez a fűtési előremenő, ennyit melegvizet tud jelenleg kitolni a gázkazán magából és ez egy az egyben belemegy a padlóba. De mivel nekem 9 felé megy utána ezt a 4l/min et kell utana osztani igy max 0.5litert olvasok le az osztógyűjtő egyes aramlashataroloin ha az osszeset kinyomok
Tisztan padlófűtéses rendszernél 100nm Bosch Condens 2300w a max fűtési előremenő vízmennyiség 4 liter/min.
Ezt olvastam le a 9 es osztógyűjtőről úgy, hogy elzártam az összes leágazást, a maradek 2 őt nyitvahagytam.
Ez a 4 liter/ min ha mind a 9 leagazas nyitva van nem elegendő hogy kifűtse a házat. Van valami ötletetek mi lehet a gond? A kazán szivattyúja 3 as fokozatban van ,azt megneztem
Igen be. Amennyiben az előző is ilyen elven működött ,,,tulajdonképpen ezek fűtési szivattyúk csak olyan anyagokat alkalmaznak bennűk amik HMV normatíváknak megfelelnek
A mondandód többi részét meg nem értem mi köze a szivattyúkhoz:-))
És ezek beépíthetőek gázkazánba, ahol nem a HMV-t keringeti?
Vagy ez olyan, mint a BB kategóriás új építésű lakópark, ami azért BB, mert a gázfűtést csak 0 fok felett kapcsolják be. Átmeneti időszakban meg fűtsd ki az egész lakást a nappaliban levő split-klímával (vagy ahogy akarod, vegyél ojaljradiátort a hálószobába, ha októberben fázol).
"ennek a hmv előremenő hőmérsékletét 85°C-on hagyta itt a kazán üzembe helyezője, szerintem baromi felesleges és pocsékolás, elegánsan levittem 60-ra (ez a minimum a kazán beállításaiban), a kérdésem az, hogy nem kellene itt is optimalizálni, hogy a visszatérő ne közel ugyanolyan hőmérsékletű legyen, hiszen így kondenzáció nuku - különösen a 85 előremenőnél"
Én azt nem értem miért nyúlkálsz olyan dologhoz amihez nem értesz?
HMV fűtés 80-85fokon történik. Sok kazánban nem is állítható ez a hőfok. Nem is kell hogy az legyen, mert a cél hogy minél gyorsabban felnyomja a tárolót a kívánt hőfokra, ezáltal kevesebb ideig essen ki a kazán a fűtésből a komfortot tartva. Senkit nem érdekel, hogy ez idő alatt nem kondenzál, mert azalatt a 10-15perc alatt, ez teljesen lényegtelen. Gázfogyasztásban nem mérvadó...
állandó fordulatú szivattyút meg már nem.--De igen. Vannak gyártók akik úgy "játszották" ki ,hogy HMV kompatibilissé tették az amúgy fűtési rendszerekbe gyártott(szánt) állandó fordulatú szivattyúikat. HMV szivattyukra nem vonatkozik az EU-s jogszabály..ennyi.
Bojlert, elektromos fűtőpanelt, elektromos padlőfűtőfilmet lehet, állandó fordulatú szivattyút meg már nem. Logikus mi? Mikrotartályt a kazánba nem tudom.
írják lejjebb, hogy 1-1,5kw, nekem 5l átfolyós van a mosogató alatt, 35-40kW havonta, túl lehet élni.
ennyi erővel üldözhetnénk a bojlerokat is, egy 200l-es tartály ~40 fok dT-re 40-45kW hőveszteséget produkál havonta(ez csak a veszteség, vizet még nem pótoltunk/melegítettünk)
egy indirekt tároló is van a kazán mellett, ennek a hmv előremenő hőmérsékletét 85°C-on hagyta itt a kazán üzembe helyezője, szerintem baromi felesleges és pocsékolás, elegánsan levittem 60-ra (ez a minimum a kazán beállításaiban), a kérdésem az, hogy nem kellene itt is optimalizálni, hogy a visszatérő ne közel ugyanolyan hőmérsékletű legyen, hiszen így kondenzáció nuku - különösen a 85 előremenőnél -, szerintem túl gyorsan átforgatja a vizet a szivattyú, gyakorlatilag meg sem tudtam fogni kézzel még a visszatérőt sem, mert égetett a forrósága...?
A cikkben - amennyire jól értettem - is ezt pedzegeti az író, azzal ártanék, ha az indirekt tároló visszatérőjén lévő csapon zárnék?
- egyelőre maradt az openthermes Honeywell T6R működtetés (jön egy openthern gateway, azzal szépen belenézek majd a kommunikációba...)
- elég jól sikerült beállítanom a torlókat... és a termofejeket
- a min. előremenő jelenleg 35°C-ra van állítva
- javaslatotokra nem állítgatom annyit különböző hőfokokra a termosztátot
- az elmúlt egy-két hét tapasztalata az, hogy önmagában nézve a 35°C 1-2 szobában nem elégséges, hogy elérje a 21°C-ot a szoba hőmérséklete
- reggelente - pár napja - 1-2 órácskára feltolom 21,5-re a termosztátot 6:45 körül, ennek hatására 50°C-kal tolja a kazán a vizet (ennyi a megengedett max. előremenő általam). Ennek hatására kellemes lesz (számunkra ez a megszokott) a hőmérséklet mindenhol (21,2-21,5°C), mire felkelnek az idősek. Ráadásul az előző pontban említett 1-2 szobában is ugyanilyen lesz a hőmérséklet.
Konklúziók:
- ilyen külső hőmérséklet esetén éppen alulról súrolja a 21°C-ot a házban a hőmérséklet - az 1-2 szoba miatt éppen kevés, de éppen csak!
- látszik, amit többen ajánlottatok - és el is fogadom -, hogy ha on/off-ba tenném jól megválasztott előremenővel (az 50°C már sok is lenne - azzal most is kicsit feljebb megy az igényeltnél), akkor magasabbra is tudna menni a hőmérséklet, de nekünk a mostani pont ideális
- nyilván a kinti hideg és a 35°C min. előremenő miatt gyakorlatilag nem kapcsolgat (ezt külső +5°C-nál is tapasztaltam 2 napon keresztül)... 1-2 naponta 2-4-et.
- a kb. 170nm-t az elmúlt héten napi 9,5...11m3 gázt használva fűtöttük
Köszönöm mindenki segítségét, legközelebb majd a melegedéskor jövök beszámolni, azaz 5°C felett jönnek a teljesítménybeli problémák, ha annak kell egyáltalán nevezni.
Egyébként nem feltétlen ajánlom 55-60e körül ezt a T6R-t megvételre... van a szekrényben egy Q7R - az kb. 15 évet szolgált hibátlanul, de az RF része egyértelműen erősebb volt, ez a Honeywell minden nap panaszkodik, hogy nincs RF jel, vagy alacsony a jelerősség...
Végül kellene egy külső hőm. szenzor is, ha on/off-ban használnám... pont déli oldalon van a kazán a pincében, meg kellene kerülni az egész házat a kábellel.
Amikor már 3x drágább de 10W-al kevesebbet fogyasztó szivattyúkat kötelező beépíteni a kazánokba, akkor egy 4 l-es elektromos fűtésű mikrotartály vajon mennyire üldözött állatfaj? Adatom nincs róla, hogy mennyit fogyasztott, nem volt vészes a villanyszámlám. Gyanítom nem többet, mint a mosogató fölé/alá tett kis Hajdú bojlerek.
Nekem volt mikrotartályos kombi kazánom, az hibátlan volt melegvíz-konfortból. Nem tudom, van-e még ilyen újonnan, hisz micsoda energiapazarlás 4 liter vizet árammal melegen tartani.
Először is ha nekem írsz, nem tudom miért írsz többes számban?
"Azt se tudtam, hogy egy kombikazán napi használatához kezelői szakvizsga kell. Ha kell, hát kell, majd beiratkozom."
Nem, nem kell. A beüzemelő dolga kioktatni a használatáról, és ezen felül érdemes elolvasni a használati utasítását is a kazánnak, amit megint sokan nem tesznek meg.
"csak bemegyek a fürdőszobába és kinyitom a csapot. És akkor jön a víz. Akkor, rögtön. Max. a csőben kihűltet kiengedem, de utána már jön."
Igy is van ez, csak picit több idő a rögtönnél, mert mire a gáz felmelegíti a vizet ami átfolyik a hőcserélőn az legalább 6-10mp. Nem olyan bonyolult ez. Egy értelmes 10éves gyerek átlátja a működési elvét ;-) Tehát egy WC utáni kézmosáshoz, ne akarjál melegvizet szerintem, mert nyilván nincs értelme megvárni.
Nem a kazán a szar, hanem az igényfelmérés/elmondás volt rossz, vagy hiányos infós. Gazdaságossági szempontból a kombi kazán a legjobb, de a kezelését, a korlátait, és a komfortját meg kell szokni. Neked az igényedet kellett volna ecsetelni a szakinak a kiépítés kezdetekor, neki meg érdeklődni kellett volna a meleg víz igényedről. Ez a beszélgetés szerintem elmaradt. Vagy elhangzott csak nem érdekelt. Mindketten hibásak vagytok.
Én mielőtt egy új rendszert kiépítek, felmérem az igényeket. Elmagyarázom mi a különbség egy kombi kazán, egy fűtőkazán és indirekt tároló között, és mire jó mondjuk egy cirkulációs vezeték. Pont az ilyen köpködések elkerülése végett.
De hogy egy példát említsek, volt olyan balga megrendelőm, akinek elmagyaráztam ezt töviről hegyire. Elmondtam hogy oda hozzá csak indirekt tárolóval érdemes a melegvizet megoldani... de neeem neki kombi kazán kell! Ok, az lett. Majd egy hónap múlva felhív hogy ez a kazán szar! Nem, a kazán nem szar, csak neked más az igényed! :)
"És még annyit az itteni sok "szaki"-ról:
egyetlen egyszerű kérdésre nem kaptam bármilyen választ, ami valóban jártasságot, szakértelmet igényelt volna. (Buderus hidro-blokk).
Szóval le lehet szállni a magas lóról urak!"
Az épületgépészeten belül van min 10 szakma, és nem biztos, hogy aki fűtésszerelő vagy víz szerelő, sőt gáz szerelő, az egyértelműen ért a gázkazánhoz is :) Ugyanis a gázkészülék-szerelő is egy külön szakma. Arról nem beszélve, hogy ezek a szerelők készülékspecifikusak is! Tehát aki ért az Ariston-hoz, vagy egy Immergas-hoz, egyáltalán nem biztos hogy ért a Bosch-hoz, vagy a Buderus-hoz.
Egyébként a kérdésedre Unicalfan megadta a választ. Itt aki magas lovon ül az te vagy. ;-)
Egyáltalán nem áll szándékomban győzködni,csak megjegyeztem,hogy a hőcserélője világbajnok kategória
De ennyi. Győzködhetsz, hogy ez jó, de én ezt ennyi pénzért egy modern, jó energetikai mutatókkal rendelkező házba meg nem venném.
Csak kérdezném: A Hoval (16kw-os) tud 1:5.5 modulációt 2.9kw ot 50/30 on a mostani Aristonod tud 1:4.5 modulációt 2.6 kw-ot 50/30-on
Tehát van két kazánunk ami kb ugyanazon paraméterekkel rendelkezik
A Hovalra elismered,hogy a hőcserélője és mátrix égője szuper,aztán azt mondod,hogy :modern, jó energetikai mutatókkal rendelkező házba meg nem venném.--de ugyanakkor ide vettél egy olyan Aristont ami paramétereiben tök ugyanazt tudja
Irod hogy modulációs arányszám tekintetében "csak" 1:5 őt meg csak 1:3 at tud .....az Aristonod "csak" 1:4.5 tud,de nem értem ha ez téged zavar akkor miért nem vetted a 24 kw-os fűtő változatát annó...ott 1:10 az arány és min teljesítményben tök ugyanazt tudja mint a 12kw-os.
Az árcédulán már én is sokat gondolkodtam,hogy a Hajdu miért közel fél milla,és miért csak kombi van belőle...na ezt én sem venném a közel 6kw min miatt...A Hoval áráról meg ne is beszéljünk mert ott végképp nem tudom hogy ki a célközönség...
Ami tök nagy rejtély számomra,hogy a Hoval továbfejlesztett változata a Comfort sorozat mitől lett 65 kg vs Hajdu vagy Hoval classic sorozat.(30kg)
Egyébként nem csak a Hajdu licenceli,hanem a Hoval is ...az Intergastól.
Létezik olyan megoldás is , ahol a HMV készítéssel egy tartályt fütesz fel , csak akkor még egy keringetöszivattyúra és egy termosztátra lesz szükséged . A tartályból a víz vissza van vezetve a kazán hidegvizes betápjába , hogy tudjon cirkulálni a kazánon és a tartályon keresztül , míg melegedik a víz . Olyankor a Te kazánod is a HMV készítéshez beállított hömérsékletig melegíti a vizet . A fütésnél pedig a padlóhoz beállított hömérsékletre füt .
Még szerencse, hogy ti meg oly segítőkészek vagytok.
Ja, nem, csak fikázni tudtok.
Azt se tudtam, hogy egy kombikazán napi használatához kezelői szakvizsga kell. Ha kell, hát kell, majd beiratkozom.
Én eddig abban a hitben voltam, hogyha kezet akarok mosni, csak bemegyek a fürdőszobába és kinyitom a csapot. És akkor jön a víz. Akkor, rögtön. Max. a csőben kihűltet kiengedem, de utána már jön.
Most már belátom: el vagyok tájolva.
És mert időutazó sem vagyok, ahhoz sem értek, hát amikor házat vettünk és alakítási igény volt - kihívtam a Zembert.
Tudod, a szakembert. Ő meg szépen körbejárt, hümmögött, majd közölte az ítéletet:
Itt kérem minden szar!
Kell egy új, csak vizet készítő kazán az új fürdőszobába. De semmi pánik, terveztetés, engedélyek, födém-átvágás, új bélelt gázkémény, az új kazán beépítése, beüzemelése, stb. Nagy vonalakban. Szimpi vagyok, szóval kijön két és fél millából. Talán. Mert ugye ő sem lát mindent előre.
Én idióta meg megoldottam 150e-ből. Skandalum!
És ha kezet akarok mosni, csak bemegyek a fürdőszobába és kinyitom a csapot. És akkor jön a víz. Akkor, rögtön. Max. a csőben kihűltet kiengedem, de utána már jön.
Szóval a magasabb energia-árat meg kifizetem havonta (na jó, a lányomék) abból, amit megtakarítottam nekik.
Jó sok időre elég.
De a fene javasolt nektek bármit is. Jony-nak akartam segíteni. Elolvassa, végiggondolja, aztán teszi amit gondol.
Ha jó neki jó, ha nem, hát nem.
És még annyit az itteni sok "szaki"-ról:
egyetlen egyszerű kérdésre nem kaptam bármilyen választ, ami valóban jártasságot, szakértelmet igényelt volna. (Buderus hidro-blokk).
Még csak nem is hasonló távolról sem egy váltószelephez. Egyébként nem dugattyu van benne hanem egy golyó…ami szeret letapadni .Ha ujat akarsz venni szerintem a TomTherm nél van (náluk Buderushoz általában minden van) kb 70.80 ezer környéke egy ilyen
Csatlakozom, tökéletesen működik az átfolyós, nincs hőingás. Hogyan is lenne, mikor hőmérsékletre szabályoz. Nem mondom, hogy nem léteznek ilyen szempontból szar kazánok, de arra nem az a megoldás, hogy tegyen egy másikat.
"fűtés mellett ilyen lassan jön csak a melegvíz, 2 perc szobrozás és ha jól értem akkor ha megnyitom és elzárom a csapot, mert mondjuk a sminkemet mosom le :)
akkor ujra 2 percig tetriszezhetek a kb 25 fokos víz mellett."
Ha neked az a hobbid, hogy egymás után nyitod és zárod a csapot, akkor valóban nem neked találták ki a kombi kazánt. :D
Neked indirekt tároló kell és hozzá cirkulációs vezeték is, és akkor abban a pillanatban ahogy megnyitod a melegvizet ott van! A villanybojlernél sem lesz ott egyből a melegvíz, mert ha az odavezető cső hideg, akkor a csőhosszúságnak és keresztmetszetnek megfelelő hideg víz fog előbb kifolyni :) Viszont ha ez megtörtént, és utána nyitod/zárod már valóban csak melegviz folyik belőle, amíg vissza nem hűl a vezeték.
"A fűtéssel elégedettek vagyunk, valószinűleg teszek fel mellé egy sima gázboilert."
Azt biztos nem, mert nem lehet. :)
Villanybojlert tegyél fel és vezesd bele a kazán által elállított melegvizet.
Ha mindent csináltatok is megáll 200 alatt, ami a tizede az árajánlatnak.
De olvass vissza, miről van szó:
Jony 5 kolléga fájlalta a kombi kazánja nehézségeit - jogosan. Nem tetszett neki, hogy nincs stabil meleg vize, hol jéghideg, hol tűzforró, de jó sose.
Megoldásként egy önálló, csak melegvizet termelő kazánt ajánlottak neki telepíteni a "szakemberek".
Ezt az utat én már végigjártam, ezért javasoltam neki, hogy tegyen fel egy boylert, villanyost - és töredék áron megoldódik a gondja. Nekem közel 2,5 millióért tették volna fel a HMV kazánt úgy, hogy a gázt kb. 2 m-elkellett volna toldani, mert a konyhai vezeték annyira van. A készülék, terveztetés, az engedélyek, füstgáz-kivezetés, stb. plusz hetekig kosz és mocsok....
Én meg feltettem egy Ariston Velis bojlert az új fürdőszobába. Ezt tanácsoltam neki is. És töredéke a költség, és nincs többé macera a kézmosással, fürdéssel. Kinyitom és jön a meleg víz. Azonnal, és jó hőfokon. Nem kell többé kifolyatni több litert, mire beáll - úgy ahogy (míg ki nem nyitnak egy másik csapot).
mégegy, Te ezt valószínű tudod is, én csak ötletelek, hogy ebben a kialakításban az 1:4-5-ös modulációs aránynál nem lehet jobbat kihozni?! A Hoval is csak ennyit sőt 1:3-at tud egyes modelleknél.
ja még annyit, hogy a HAJDU-s 5,5kw kb. (20%-ra levéve a ventilátort, mert megtehetem ;-) ... 23kW nem is rossz, hiszen a Hoval hasonlójában 7kW-tól indul 50/30-on a fűtőteljesítmény!!!
Mit érsz a bojlereddel (igen, j-vel, y-nal még az angol sem írja, mert ott meg i, ha már...), ha azt csak a kazán helyére vagy környékére tudod feltenni? Akkor nem kell sok vizet kiengedni?
Egy bármilyen (mindegy, hogy villany vagy gáz vagy kézrátétel vagy manók általi) fűtésű tároló csak akkor jelent megoldást a soká érkező melegvízre, ha a csapoló közelébe tudod felszerelni. Hőmérséklet stabilitását persze növeli. A példádnál maradva: mit érsz a kamra helyén kialakított fürdőszobába felszerelt HMV tárolóval, ha a ház másik felén is vannak csapolóid?
Nem is beszélve, hogy új építésnél vagy nagy felújításnál egy jól szigetelt hálózat és cirkulációs ág meghozza a HMV komfortot bármilyen tárolós megoldással (persze némi plusz üzemeltetési költség árán).
Azért, mert Te be vagy szűkülve a "Csak a villany bojler a jó!" elképzelésbe, még lehet azzal komfortban, üzemeltetésben egyenértékű vagy akár jobb megoldások úgy, hogy nem 1-2 millióval kerül többe.
(Szerintem (!!!), a kombi kazán egy erősen kompromisszumos megoldás HMV-re a váltakozó tömegáramra ingadozó hőfok és a keringetési lehetőség hiánya miatt. Az áthekkelt rétegtárolós megoldást most hagyjuk. Szerintem is (!!), csak az használjon ilyet, akinek így vagy úgy, de nincs más lehetősége.)
Ilyen messziről betoppanó megmondóemberkedést minden fórumban imádnak :)
És ha egy ház átépítésnél a régi kamrából kell egy újabb fürdőt kialakítani?
És ott is kell meleg víz? És vagy a konyhából viszem tovább, akkor még messzebb lesz a kazántól, még lassabban ér oda a meleg, még többet kell pocsékolni, és a szakik egy új kazánt tennének fel két és fél milláért?
vagy teszek fel tizedáron egy boylert.
Ritka egy öntelt barom lehetsz.
Ha segíteni nem tudsz vagy nem akarsz - lapozz tovább !
A kombi kazán mindennek nevezhető csak jónak nem, ami a használati meleg víz előállítását illeti.
Ha kizárólag kombi kazán van, akkor ez igaz.
Ami viszont sztem egy jó kombó: kombi kazán fürdéshez, zuhanyzáshoz, viszont ahol gyakori, de kis mennyiségű vízelvétel van (leginkább konyhai mosogató, de lehet más csaptelepnél is), oda be kell tenni egy kompakt (5-10-15-20 literes) villany vízmelegítőt.
Így a nagy mennyiségű melegvizet gázzal állítod elő, gazdaságosan, kis helyigénnyel (ahol ez számít), viszont a 'csapnyitogatós' helyeken is kvázi azonnal van meleg vized (még hamarabb, mint bármilyen központi tárolós rendszernél!) , nem túl nagy pluszköltséggel, hiszen összességében a villannyal előállított mennyiség és a tárolásból eredő veszteség nem nagy.
Műszakilag is egyszerű, beruházás/karbantartás szempontból is olcsó.
"ezért tud fűtés közben is HMV-t csinálni," -Nem tud ,egyszerre nem megy neki,ha HMV igény van leáll a fűtési szivattyú,illetőleg ha van másodlagos szivattyú a rendszerben azt is le kell állítani HMV esetén ...
"Nem nagy hős ez a kazán" -Maga a hőcserélője de igenis az...No.1 kategória.Mind tartósság, mind szerelői szemmel nézve a tisztíthatóság egyszerűsége szempontjából...A HOVAL -nak sikerült ugyanezen hőcserélővel szerelt kazánjait "értelmes" minimum telj. szintre fejlesztenie.(fűtő kazánjait)
A Buderusodban (U012-24K) BITERMIKUS hőcserélő van,ami azt jelenti,hogy nincs benne váltószelep,ezért nem áll le az égő ha átvált HMV -re vagy vissza. HMV re váltáskor csak a fűtési szivattyú áll le a kazánban.
Apropó váltószelep! Valaki írta, pár napja, hogy 84 ezret fizetett a váltószelep cseréért. (1,5 éves kazán ) és teljesen új kiépítés volt. (radiátor, csövek)
Nem nagy élvezet (és drága) egy meglévő gázos rendszert átvariálni. Új tervek, engedélyeztetés, kéményseprők, ami jó volt régen és hibátlan, azt cseréltetik, stb.
Meglévő rendszernél jobb megoldás egy sima boyler utólagos beszereltetése.
Kinyitom azonnal meleg víz jön, ha elzárom nem. Semmi faxni.
A megspórolt költségekből 100 évre kijön a villanyáram ára, amit megeszik....
Pont, hogy a hajdu HGK az, amiben NEM külön van a hőcserélő a HMV-nek, hanem a kazántestbe van belenyomva egy csőkígyó, ezért tud fűtés közben is HMV-t csinálni, nincs váltószelep sem.
Lásd alanti kép:
Az 5.5kW minimum teljesítménnyel nem értem a majdnem félmilliós árcédulát sem.
A kombi kazán mindennek nevezhető csak jónak nem, ami a használati meleg víz előállítását illeti.
4-5 lakásban éltem már (én, vagy a gyerekeim), ahol kombi kazán volt. A Vaillanttól a noname-en át a Buderusig és Boschig- és mindenütt szar volt.
Lassan ad meleg vizet, nem képes tartani a hőfokot, vagy megfagysz, vagy szarrá éget, mire beállítod percekig kell folyatnod, és elég ha bárki rányit mondjuk a konyhában - és kezdheted elölről. Úgy szar ahogy van.
Ha nincs egy tartály, amiből érkezik a letárolt víz, használhatatlan. Most kikerülöm a kazánt, a meleg vizet egy villany boyler adja, és minden ok. Nincs pazarlás, nincs kínlódás.
Nem kell semmit engedélyeztetni, papírozni, kéményseprőkkel vitatkozni, stb. Hívsz egy villanyszerelőt és kész.
Azt hiszem képbe kerültem. Rengeteg leírást olvastam a kombi kazánokról mielőtt választottam, de
sehol nem olvastam ,hogy a fűtés mellett ilyen lassan jön csak a melegvíz, 2 perc szobrozás és ha jól értem akkor ha megnyitom és elzárom a csapot, mert mondjuk a sminkemet mosom le :)
akkor ujra 2 percig tetriszezhetek a kb 25 fokos víz mellett. És ez így normális, akkor remélem hogy aki most azon gondolkodik hogy kombi kazánt vegyen az hallgasson rám, ne tegye. Ha csak nem fűtésre vagy csak nem
melegvíz előállítására használná. Ez egy Bosch Condens 2300w volt.
A fűtéssel elégedettek vagyunk, valószinűleg teszek fel mellé egy sima gázboilert.
" 2cm-es "hőszigetelő vakolatnak" hívott valami van rajta, illetve 38-as porotherm külső falak vannak. Fa, kétrétegű nyílászárók vannak, még az eredetiek, vélhetően a szigetelésük nem valami jó, de egyébként jó állapotban vannak." 43700
A födém szigetelésről semmi, az ablakok se igen jók.
Az az egy db. radiátor 60 x 120 kk egy ekkora helyiséghez / 15 nm max. / nem kicsi.. ha leadja hőt.
" és félteni kell a gyerkőcöt, meg hősugárzót működtetni." ha megvan olyan helyre tesszük ahol hozzáférhetetlen /pl. a falon /, ha nincs még meg akkor pedig nem hősugárzót használunk hanem olajradiátort.... addig még a komplex probléma meg nem oldódik.
Egy kb. 1 kW-os olajradiátor arra a szobára biztos elég... aztán ki lehet deríteni, hogy azt a kis szobát a radiátor miért nem fűti bé.
Egy normális rendszerben, normálisan működő kazán nem a kapcsolások száma miatt éri el az élettartama végét. De ez csak szerintem.
(Te raktál az indirekt tárolót fűtő körre és normál fütési körre is egy hőmérőt, amit loggolsz, így pontosan látod, hogy hányszor kapcsolt a kazán HMV-re vagy fűtésre. Nem számolnád össze, hogy az előző pár hétben mennyi a napi átlag kapcsolás fűtésre és HMV-re? Abból azért látszódni fog, hogy mi értelme ennek a nyári kikapcsolásnak.)
Ha pedig abból a feltételezésből indulunk ki, hogy az indirekt tároló fűtése nem rövödíti szignifikánsan egy kazán élettartamát, akkor egy 12-14 Ft/kWh-ás HMV gyártás váltasz ki napelemmel. Lehet, csak az kérdéses, hogy tényleg megéri-e.
Azért ez nem így van. A kapcsolások száma sem feleződik. mert külön kapcsol HMV-re és külön fűtésre. Tehát csak a HMV kapcsolását felezed meg.
Ha a napelem megtermeli a villanybojler működési áramát, az nem ingyen van, mert ha nem használod fel akkor a szolgáltató fizet érte 13Ft/KWh. Tehát elesel 13 Ft/KWh ártól.
1 m3 gáz az kb 10KWh kb 100 Ft, ha még veszteséget is számolok, akkor kb annyiba kerül gázzal HMV-t előállítani amennyit az eladott villanyért kapsz. Tehát nem sok értelme van átállni gázról villanyra.
Mivel a kapott információk alapján xezer kapcsolást bírnak ki a beépített alkatrészek, ezért ha egy évben csak fél évig meg a kazán, akkor feleződik a használat, azaz duplázódik az élettartam. Eltekintve attól, hogy hmv előállításra nem indul és megy annyiszor és annyit, mint a fűtés előállításakor.
Ha a napelem megtermeli a villanybojler működtető áramát, akkor ingyen van. (eltekintve a bekerülési és megtérülési költségektől)
Ez így teljesen normálisan működik.Ezen nem tudsz mit mókolni,mert így működik egy kazán(egy rendszer)
"Nem értem miert esik vissza a hőfok.
Ill. Azt nem értem ha megnyitom a csapot és rateszem a kezem a meleg előremenő csövére érzem hogy megy a szivattyú. Nem értem miért? Akkor ál csak le ha visszavált hmv ről ujra fűtésre ugy 3 masodpercre ,majd ujra elindul ,felgyullad a fűtést jelző lámpa es ennek ellenére esik a hőmérsêklet,majd ha elerte a 40 fokot ujra elkezd emelkedni extra lassan amig el nen éri a beállitott fűtési hőmérsékletet"
1.A szivattyú azért megy ha kinyitod a csapot mert a csapból kijövő meleg vizet egy másodlagos (szekunder) hőcserélő(HMV hőcserélő) állítja elő,Ennek a hőcserélőnek van egy primer és egy szekunder oldala.A primer oldalon a kazán a szivattyúval keringteti ugyanazt a fűtővizet ami a rendszeredben van(persze ilyenkor van egy váltószelep ami elzár ,így kb csak az a pár liter víz kering ami a kazán primer hőcserélőjében van).Ez melegíti fel a HMV hőcserélődben a szekunder oldalán bejövő hideg vizet ,és így lesz belőle meleg víz a csapodban.
2.Teljesen normális az is ,hogy megáll a szivattyú amikor HMV termelésről visszavált fűtésre (ilyenkor váltja át a váltószelepet)....ennek így kell lennie (most ne menjünk bele hogy miért)
3.Ha elzárod a meleg vízcsapot akkor a következő történik ilyen sorrendben:-- A kazán égő kikapcsol,--szivattyú leáll,--váltószelep átvált fűtésre,--szivattyú elindul,--kazán égő begyújt --(és ilyenkor van egy indulási "x "Kw )amiről rögtön visszamodulál a legkisebb teljesítményre,és fokozatosan innen szép lassan emeli a teljesítményét a kívánt értékre. (azaz ilyenkor figyeli a visszatérő és az előremenő vízhőfok értékeket és addig addig emel a teljesítményén szépen lassan amíg az elegendő nem lesz ahhoz ,hogy a pl: 40 fokos visszatérőből pl:55 fokos előremenőt készítsen) ---szóval ez is teljesen normális jelenség a kazánodat illetően.
Igazándiból kb semmi baja a kazánodnak,csak nem tudod(tudtad) hogy működik.
Az a másodlagos szivattyú --jelen esetedben--meg tényleg tök felesleges,mint ahogy Sony is írta...
A cw400 meg nem old meg semmilyen problémádat ,mert tulajdonképpen nincs problémád ,mert egy ilyen kazán (rendszer)így működik.A cw400 at meg azért sem ajánlom neked,mert azt te nem fogod tudni beállítani (meglehetősen túl bonyolult,és elég sok fejtörést okoz szakembereknek,és hozzáértő laikusoknak egyaránt)
Ja igen, a HMV-t is az új kazán állítja elő (csak télen akarom így használni, és csak 120literes a tároló mellette). Nyárra lekapcsolom a kazánt, ezért egy villanybojler fog HMV-t előállítani.
A HMV (és minimálisan a főzőlap) használati ingadozása miatt gázban kicsit mások a százalékos arányok, mint a korábban írt, csak a fűtési hőmennyiségmérőn mért értékek, ezért nagy számolgatásra tisztán a gáz nem alkalmas.
A számokból az látszok, hogy a Ti házatok nagyjából ugyanannyi energiát kér, mint a miénk, szóval van értelme az összehasonlításnak. Ebből így várható lesz egy 20-30 % közötti gázmegtakarítás csak a kazáncsere miatt. Térjünk vissza rá a fűtési szezon végén!
köszönöm. Holnap beszerelnek egy termosztatos keverőszelepet
a segédszivattyú és a kazán közé. De ez nem fogja megoldani. Kihuztam a szivattyút és felvittem a fűtést 55 fokra. Amikor megnyitom a csapot jön a meleg víz, de ha elzárom megint visszanegy 40 fokra majd meg lassabban visszaál 55 fokra a fűtővíz.
Tanácstalan vagyok.
Nem értem miert esik vissza a hőfok.
Ill. Azt nem értem ha megnyitom a csapot és rateszem a kezem a meleg előremenő csövére érzem hogy megy a szivattyú. Nem értem miért? Akkor ál csak le ha visszavált hmv ről ujra fűtésre ugy 3 masodpercre ,majd ujra elindul ,felgyullad a fűtést jelző lámpa es ennek ellenére esik a hőmérsêklet,majd ha elerte a 40 fokot ujra elkezd emelkedni extra lassan amig el nen éri a beállitott fűtési hőmérsékletet.
A Cw 400 megoldaná szerinted ezt a jelenseget?
Van valami beallitas a kazánban ami ezt okozhatja?
kb napi 6.5 m3 fogyasztással : meglepetésemte 30-35 C előremenővel fűti ki a házat fixen 21.5 C-re, nem is megy mindíg még ebben a hidegebb napokban sem.
Kérdés: jó e egy radiátoros rendszert ennyire alacsony hőmérsékleten üzemeltetni? Magasabb hőmérsékleten nem lenne hatékonyabb? Igy kb nincs konvekciós fűtés
ebből is látszik, amit Keeper83 írt, hogy 2019/20 -> 2020/21 11,4%-kal nagyobb fogyasztás - minden változatlan.
Viszont az érdekesség a zöldek, amelynél Keeper83-nál a most futó szezon 25%-kal nőtt, nálunk pedig -3% - FÉG ZC18 -> HAJDU HGK Smart lett, plusz (!) 33K-s új acéllemez radiátorok (50/30-ra méretezetten) a Radalok helyett!!!
8 éves. A veszélyt úgy érted, hogy ha valami probléma lenne a radiátorral vagy a rögzítéseknél, akkor leforrázhatja a kitörő víz? Erre eddig nem is gondoltam, köszönöm hogy jelezted.
Amúgy nem akkora tragédia ez, tud máshol is aludni, első a biztonság. Csak a probléma végleges kezeléséig keresem a minél komfortosabb átmeneti megoldást, és persze ezt is csak extrém hideg esetére.
BUDERUS Logamax U012-24K vízarmatúrát szedett már szét valaki?
A hibajelenség: a HM igény esetén nem vált át. Hallatszik egy kis kattanás, mintha megindulna, de a reed érzékelő fix nyitott pozíciót jelez.
A szerelő tanácsa az volt a legutóbbi karbantartáskor (akkor tisztította, de ki nem szerelte), hogy kocogtassuk meg a házat, arra átkapcsol. Ment is párszor, havonta 1-2 alkalommal, de most végképp beragadni látszik.
Ha ezt a szert, magánkézben nem forgalmazzák, / https://www.centralheating.hu/kondenzacioskazantisztito/ / milyen "itthoni" szerekkel - szerrel tisztíthatnám értelmesen a hőcserélőket? 20% - os ecettel csináltam tegnap, de az nem is erre való nem is hiszem, hogy eredményes volt!?
Gondoltam rá, hogy holnap még lekapom az égőtér fedelét és kitisztítom valamivel, de mivel?
Már nem áll le, de nyugodtabb lennék, ha rendesen, tiszta lenne!
Ma délelőtt felhívtam egy volt szervizest és azt állította, hogy háztartási sósavat nyugodtan lehet tisztítani, mert úgyis kóranyag!? Az égőteret is, meg a másodlagos hőcserélőt is!?
Ezt elég meredeknek találom, de nektek mi a véleményetek, erről?
Akkor az szerintem rendben van . Mindíg problémás volt a szobában a fütés ? Ha igen , akkor lentebb már írták , hogy a másik ablak alá is kellene egy radiátor , vagy ezt a radiátort lecserélni nagyobbra .
Hogy 75 fokos e, azt nem tudom, meg fogom mérni, egyelőre csak kézrátételes módszerrel hasonlítottam a többivel :) Van rajta termofej de a teszt alatt le volt véve, mert megnéztem a szelepet, hogy nincs e beszorulva, és nem is tettem vissza a fejet 1 napig. A termosztát nem itt van, de figyeltem rá, hogy ne kapcsolja le a kazánt, szóval ez nem szólt bele.
Ebben a kritikus szobában is 75fokos a radiátor? Mert az hogy forró még nem biztos hogy annyira...
Azért kérdezem, mert ha az nincs olyan meleg, akkor egy tömegáram szabályzással be kell állítani. Ez is sokat segíthet.
A radiátorokon van termofej? Mert ezzel is állítod a tömegáramot és a hőmennyiséget arra szobára ami még hideg. A szobatermosztátot természetesen a leghidegebb szobába kell tenni.
Ettől függetlenül elkerülhetetlen a radiátor(ok) lecserélése, vagy a homlokzati hőszigetelés!
Szeretném megkérdezni, hogy a Bosch Condens 3000 W hőcserélőjét kívülről az égés következtében lerakódott szennyeződést milyen szerrel szoktátok letakarítani? Aluminium vagy rozsdamentes a hőcserélője?
Gyakorlott szerelőket kérdezném, hogy mi a véleményük a alumínium radiátorokról? Több helyen olvastam, 33 K vagy 22 K acélradiátorokat ajánlják, viszont az aluról egy szó sem esik.
Köszönöm! Egy próbát biztosan megér, kicserélem ezt az 1-et, és meglátom mi lesz. Ez még most is bevállalható munka, mert egyszerű és gyorsan megvan, és ha még lesz ilyen hideg idén, akkor nem kellene 1 évet várnom az eredményre :)
Ugyanekkora méretből (600x1200) egy K33-asra gondoltam, ez megfelelő lenne? Milyen márkát ajánlanátok?
Annak tudnék örülni, ha ennyivel meg tudnám oldani. Főleg a nyílászárócserét nem szívesen vállalnám be, vagy legalábbis nem most (max pár év múlva). A átalányom is bőven vállalható, szinte olcsónak mondanám, szóval a "zöldségen" kívül elég kicsi a motivációm a ház szétverésére.
A problémás szobában a radiátor egyébként ha jól látom a webshopok sepcifikáció alapján, akkor nagyon lefelé kerekítve 55W/m3 körül lehet (36m3). Ez kevés ehhez a szigeteléshez?
Tavaly februárban cseréltettem ki a kazánt kondenzációsra (Ariston Genus One lett). Tavaly év elején nem is volt semmi gond, nagyon örültünk az új kazánnak, elégedetten konstatáltam, hogy az ideje túlnyomó részében 38-55 fok között duruzsol, és zajlik a kondenzáció. De elég enyhe tél volt, és már kifelé jöttünk belőle, mire a kazán beüzemelésre került. Aztán pár napja volt itt -12 fok, és a gyerekszoba (mi más... :( ), baromi lassan melegedett. Gyakorlatilag ahhoz, hogy a hőfokot tartani lehessen benne, folyamatosan ment a kazán 75 fokos előremenővel késő estétől délelőttig, és így nagyon lassan el tudott jutni 20-21 fokra és tartani azt. A többi radiátort direkt nyitva hagytam, hogy megnézzem máshol mi a helyzet, azok a helyiségek 22 fölé szaladtak ennél érezhetően gyorsabban, de ezeknél is kb. 23-23.5 volt a vége, ennél melegebb sehol nem volt. A radiátorok egyébként homogénen forrók voltak, levegő vagy egyéb anomália nem volt tapasztalható.
A ház 17 éves 2cm-es "hőszigetelő vakolatnak" hívott valami van rajta, illetve 38-as porotherm külső falak vannak. Fa, kétrétegű nyílászárók vannak, még az eredetiek, vélhetően a szigetelésük nem valami jó, de egyébként jó állapotban vannak.
A problémás szobában 2db ablak van, és az egyik alá 1db 120x60-as 22K-s radiátor van felszerelve. A légköbméter kb. 36m3. Láttam, hogy pár napja pont erről a témáról volt itt beszélgetés, az alapján elég kellene hogy legyen.
Le kell ülnöm, és erősen át kell gondolnom hogy mi legyen, hogy induljak neki további felújításoknak, de a tél közepén nem állnék neki se szigetelni, se nyílászárót cserélni, ugyanakkor az sem oké hogy beüt egy -15, és félteni kell a gyerkőcöt, meg hősugárzót működtetni.
A kazán maximum 82 fokos előremenőt tud, jelenleg 35 fok min, 75 fok max van rajta beállítva (a maxot amúgy én vettem vissza a 82-ről év a beüzemelés után, a telepítő magasról szart az egészre, megnyomta az automatikus kalibrációt, és közölte hogy készen vagyunk). A rendszer a kazán felszerelése előtt Fernox technológiával át lett mosva, valamint egy TF1 filter fel lett szerelve, jelenleg semmilyen adalék nincs benne.
Bocsánat a hosszú postért, de szerettem volna minden infót átadni a kérdés előtt, ami a következő: ha tavaszig beüt megint a -10-15, vagy még hidegebb, akkor mennyire problémás a szinte statikus 75 fokos előremenő a vázolt radiátoros rendszernek? Tüneti kezelés gyanánt visszatehetem 82 fokra az előremenőt?
Erre a megállapításra jutottam én is! Csak fura ,hogy a beállított hőfokon már túllépet ! Arra gondolnék ha már a célhőfokon túl van ,akkor visszább venné és megpróbálná minimumon tartani . Vagy a parancsolt kazán hőfokot venné visszább független,hogy a görbe milyen hőfokon van metszésben a kinti hőmérséklettel. De oké , ez így működik lassan kezdem megérteni! viszont ebben az esetben a tervezési hőfokot érdemes feljebb vinni ? -vagy teljesen mindegy mert csak a görbe metszését nézi a szent és sérthetetlen? Illetve a hőmérséklet befolyásolás mivel befolyásolja a szabályzást? valamint még az ofszet +,- -al mikor érdemes játszani?
Az első emeletet lebetonozták, utána törték át a kéményt a földszinti lakás felé. Így nem lett igazán függőleges. Az áttört betont megvésni, csak az első emeleti alkásból lehetne. Nem tudom mit szólt volna a felső szomszéd, ha becsengetünk és mondom: jöttünk bontani.....
Én választhattam volna azt a megoldást, osztott rendszernél, amit írtam korábban, egyik kémény furánflex a másikba 80 -as égéstermék elvezető.
Az egymáshoz közel lévő kémény az előszobából elérhető , nem kell kivinni a friss levegő beszívást oldalfalra a szobán keresztül.
"Én úgy gondolom, hogy szétválasztott rendszernél a friss levegő beszívására alkalmas a furánflex."
A furénflexel meglévő tégla kéményt bélelsz ki,,,szétválasztott pl80/80 rendszernél a levegő beszívás 99.9% ban az oldalfalon vizszintesen történik...hát lehet,hogy én is le vagyok maradva de még nem láttam homlokzati falon kijövő téglakéményt:-) amit kibélelnének furánnal ,de ha még lenne is 10x annyiba kerűlne mint 2-3 méter pps 80as cső
Üdv. Aki érti a Bosch lelkivilágát attól kérdezném( lehet a többi is ilyen) ha eléri a beállított belső hőfokot,sőt túl is lendült 1-2 tizedet és a parancsolt vízhőfok is megegyezik a kazán hőmérsékletével ,akkor miért nem modulál vissza teljes minimumra ? ( felette megáll kb.3-5% -al)
Most kaptam le a burkolatot az elejéről, nincs víz szivárgás! Az is lehet, hogy felszárad, de inkább az, hogy a kondenzvíz már el tud menni a szifonba. Derűlátóbb vagyok és remélem bejön!? :)
Elég húzós lenne egy hőcserélő csere!
Előremenő 58 - visszatérő 48 - 9, tehát a szivattyúcserét is megúsztam (talán!?)!
A fő hőcserélőt mindenképpen ki kell vennem a nyáron és alaposan tisztítanom, mert ez így, csak ideiglenes, de megoldás! :)
"igen a kéményes javasolta "B tervként" a furanflexet ha nem fér be a flexicső és nem tudjuk kiszedni a jelenlegi bélést. 100mm átmérő van a jelenlegi bélés miatt, a 80-as felixicső külső átmérője állítólag 94mm, szóval elég neccess."
Van nemesacél flexi cső is és annak 85mm a külső átmérője, és jobb az ellenállási együtthatósága is.
Furánflex kondenzációs kazánnál, csak légoldalra használható ha koncentrikus a rendszer.
Szétválasztott rendszernél kondis kazánnál égéstermék elvezetésre nem alkalmas.
Legalábbis eddig én még nem hallottam ilyen furánról ami bírja a savas vizet... de lehet le vagyok maradva.
Sziasztok!Van egy házam, ahol központi fűtés van kièpìtve.Van egy vegyes tüzelésű kazán és egy kondenzációs kazán,a padláson van egy tartály,ha esetleg túl sok lenne a rendszerben a víz,akkor egy csövön kifolyik.(Nem igazán értek a kazànokhoz)
Szeretném kicserèlni a gàzkazânt,mert nem működik.Mondta az előző tulaj,hogy a panel hibás, de kiderült, hogy más baja van,így inkább tényleg vennék egy újat.Olyan 200 Forint körül gondoltam!Ki mit javasolna?
Igen osztott rendszer. @unicalfan kérdésére igen a kéményes javasolta "B tervként" a furanflexet ha nem fér be a flexicső és nem tudjuk kiszedni a jelenlegi bélést. 100mm átmérő van a jelenlegi bélés miatt, a 80-as felixicső külső átmérője állítólag 94mm, szóval elég neccess. Ő mondta, hogy a furanflex jóváhagyott technológia a kondentációs kazánokhoz is, nyilván csak így osztott módban. Másol is említik, mit hogy kondenzációsra hasznnálható, pl itt: https://attikemeny.hu/szolgaltatasaink/kondenzacios-kemeny
Levettem az égőrészt és azt a koszt!!! Pár hónapja volt pedig takarítva.
Ecettel át mostam az hőcserélőt, ecsettel át pucoltam, a hézagokat közte (el köszörült!) fém fűrészlappal át tisztítottam és leöntöttem az egészet vízzel. először az sem akart lemenni, tuti, hogy dugulás volt! Most tiszta az elektróda, a rózsa, a hőcserélő belül!
Ismét Reset - Légtelenítés - Hőfokok beállítása és egy kalibráció!
Azonnal indult is!
Azt is "értem", hogy lyukas lenne, de akkor a nyomás miért nem csökken a rendszerben? Havonta esetleg 3 tizedet esik!
Egyébként tuti, hogy a hőcserélőt az idén, ki kell vegyem a házból, mert így a tisztítása is csak felületes dolog.
Tartós hosszútávu megoldást csak a cserélye eredményez.Tisztitani még savazó géppel sem lehet,értelmesen mert a tisztító “nyomás” elmegy a párhuzamos még átjárható körökön.Amiket irtál azok alapján ez nem csak el van dugulva hanem lyukas is,akkor meg végképp kuka
