Még nincs de 5cm vastag szigetelést tervezek kb 5cm betonba ágyaznám + a járólap vastagsága, bútor alá mindenhova terveztem, minden bútor lábon lesz elvileg. az átmérőt tényleg elszámoltam 16al számoltam igazad van és az tényleg 90l. mi a véleményed inkább 6kör x100m vagy 8kör 80 és azt 16 vagy 18as csővel?
nixon a szaki, én csak a tapasztalt felhasználó vagyok.
A bútor alá mindenképpen tennék fűtést, mintha nem lenne ott a bútor. Hátránya semmi, a szekrénynek sem fáj ha harminc fokon van tartva az alja. Viszont lehet nem lesz ott örökre szekrény, meg fura ha a szekrény előtti sáv hideg. Ha a szekrény mögött penészes, az meg a legfurább. Szóval amikor számolod hogy hány wattot ad le a szobába, akkor le kell vond a szekrényt, de amikor a csövet fekteted, akkor szépen teszel oda is.
Igen, érdemes felbővülni a vízmennyiség miatt és hajlítva inkább, mint idomosan. Elbírja a kazán szivattyú.
1. ez hogy jött ki? A belső átmérő 18*2- es csőnél 14 mm....
2. az osztás nem rossz, de számolj a fal melletti bútorok alatt, ha teli talpúak a bútort fogja melegíteni. Kívül menjen az előremenő és csigavonalban a fektetés.
A tágtartály attól is függ, mennyire mész fel a vízhőfokkal. Ha sosem lesz 40 foknál melegebb, akkor sokkal kisebb elég, mint ha felszalad 80 fokra is. Méretezni gondolom a 80ra kell, valójában meg ha nem történik hülyeség, sosem lesz annyi.
Először is köszönöm a válaszaid, persze ezek szültek újabb kérdéseket is.
Tehát akkor az osztóig mehet 26os 5rétegű pl. abban akkor az is jobb hogy hajlítható tehát kevesebb könyök szükséges, akkor is legyen 26os ha a kazánból csak 3/4-es a kifelé jövő ág?
1, én 120l-re számoltam 18as csővel 600m-re erre nekem 18L tartály jött ki, fűtésszerelőt kérdeztem, azt mondta elég lesz a 8l-es is ami benne van....
2, 15-ös osztással számoltam, a külső falaknál 80cm-ren 7,5-essel és a fürdőben szintén 7,5-essel. Vélemény?
A kazán szivattyúja akkor is elbírja ha 18-as csővel 100m-es körök lennének? (6db) szerelő is ezt mondta amúgy.
Igen igazad van és erről gyönyörű leírások és szuper programok vannak a neten, és a csőfektetést értem is csak a cső vastagságára nem igen térnek ki. A többi kérdésemben van valami meglátásod? szeretnék a szakember elé nem tök hülyén állni és azt sem szeretném, hogy csináljatok amit akartok, valamint azt is hozzátenném, hogy a mai világban nem is igazán szakember mindenki még ha van is papírja róla :) ezzel nem akarok bántani senkit. Csak ha már rászánunk nem kevés pénzt akkor szeretném érteni amit rámtukmálnak :D
A kazán leírásában találtam egy ilyen jelleggörbét illetve a 600m-re kiszámoltam 20 cső esetében nagyábból 360l/óra ebben az esetben elvileg akár 600mbar nyomásra is képes, lehet nem jól gondolom, de a kérdés hogy az elég lehet? valaki homályosítson fel légyszi. Kell e esetleg külön szivattyú vagy legyen 16os 18as 8db kör?
Minden mindennel összefügg. Ha kevés hosszú vékony köröd van, akkor nagy az ellenállás, kevés lesz a kazán szivattyúja.
Ha megnöveled az átmérőt, akkor csökken az ellenállás, nem kell plusz szivattyú, viszont megnő a vízmennyiség, kell a plusz tágulási.
Ha maradsz a vékony csőnél, de több párhuzamos kört csinálsz, akkor is csökken az ellenállás, nem kell plusz szivattyú, és nem kell plusz tágulási sem. Viszont nagyobb osztó-gyűjtő kell.
Ez egy komplex feladat, muszáj rászánni a pénzt és megterveztetni. Ha kell spórolni, akkor majd gurítod meg kötözöd te a csövet, meg talicskázod a betont. De ahhoz hogy csináld, kell tudd hogy hova mit mennyit tegyél, és ahhoz kell terv.
A terv lesz az is, ami kiszámolja, hogy melyik szobába milyen sűrűn tedd a csövet. Ha nem tervezel, hanem mindent becsövezel 15 centis osztásban, tuti megbuksz. Egy 3x4m szoba, aminek csak a 3méteres fala külső fal, 12m2 fűtésre 8m2 hűlő falfelület jut. Egy északi sarok fürdő meg 3x2.5méter, 7.5m2 fűti és 14.5m2 hűti. Nyilván nem egyformán 15 centinként kell a kettőt betekerni. Erre való a tervezés.
Igen erre sajnos nem találtam megfelelőt mindenhol csak annyit írnak hogy maximum 120 de az ajánlott 100m de nem írják hogy mekkora átmérővel, sajnos a szobák így adják ki megfelelően akkor érdemes lenne 20as csövet fektetni?
és még egy kérdés, hogy a kazánban lévő szivattyú elég lesz e a rendszer üzemeltetésére, illetve milyen adatot keressek a kazán leírásában ehhez? Köszönöm még 1x.
Padlófűtést tervezünk a házba, felújítás lesz. Sok minden tiszta már de adódnak még kérdések illetve tanácsokat is szívesen fogadok, csak kérlek indokoljátok meg.
A terv az hogy nagyjából 95m2 en ~600m cső lesz lefektetve 6 körre osztva.
Kazánnak a Saunier Duval Thema Condens 26-CS/1 (N-HU) Fali kondenzációs kombi gázkazán néztük ki, több ajánlásra és igen a meleg vizet is ő biztosítaná.
Termosztátnak a Computherm E300-asat néztem ki, az egyszerűsége miatt, mivel nem kell hozzá semmilyen külön eszköz és mobilról vezérelhető.
Amit még javasoltak, hogy kell a rendszerbe egy mágneses iszapleválasztó erre pedig ezt néztem, a legtöbb helyen ezt láttam: Fernox TF1 Total Filter 3/4 Mágneses iszapleválasztó
Tudom, hogy keletkezik kondenzvíz így érdemes kiépíteni egy elvezetőt ami egyből a szennyvízhálózatba viszi.
Ezen felül a kazán bemeneti gázcsőből 1/2" at igényel ez helyben van mivel korábban egy gáztűzhely volt ott szintén egy flexicsővel rákötve, ezen van egy golyós elzáró csap.
Vízből az elmenő és a bemenő része is 3/4-es.
A használati meleg vízhez nem terveztem tárolót beépíteni, minden csap közel lesz a kazánhoz.
Kérdéseim:
1, Tágulási tartályra lehet e szükségem, a kázán tartalmaz egy 8l-eset és ahogyan számolgattam a neten talált képeletek alapján ez nagyon a határon van.
2, padlófűtés csőnek PEx-Al-Pex 5 rétegű cső 18x2 et terveztem, kérdés hogy érdemes e 18-asat vagy elég lenne a 16os.
3, osztógyüjtőnek BRH 6 körös Komplett RM-áramlásmérős osztó-gyűjtő bilincsen osztóvéggel légtelenítővel és töltő-ürítő csappal ezt néztem ki de ha jól látom itt a bemeneti és a visszatérő ág 1"-os míg a kazánról 3/4-es jön, illetve 3/4-esek az elmenő ágak, ez jó lehet a 18-as csőhöz?
4, kazánnál van e még szükség valamire szelepek elzárók, miegymás.
5, ha a jelenlegi helyen van megfelelő gázellátás akkor is kell e gázterv, a füstgáz elvezetés falon történik, saját udvarra ahol nincsen ablak.
6, szinte mindenhol vagy réz vagy szénacél csövekkel látom bekötve a kazánba a dolgokat ez lehet sima 5rétegű cső is vagy oka van hogy így csinálják?
Szeretnék megkérni mindenkit, hogy a savazást hagyjuk, csak információt gyűjtök és igen szakemberrel fogom csináltatni, csak szeretek felkészülni, hogy ha ő mond valamit akkor értsem és esetleg megfelelőt tudjak kérdezni valamint szeretem érteni a dolgokat, valamint az előkészületeket magunk tesszük meg.
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Padlófűtés/mennyezetfűtés kérdés. Felújításról lévén szó, mi a rétegrend és min. vastagságok, ha nem pincét és/vagy padlást fűtene az ember? Tehát pince feletti padló és padlás alatt mennyezetre gondolok. Esetleg a padlás ha beépítésre kerül, akkor nem a fenti lakásnak padlófűtést, hanem a lentinek mennyezetfűtést csinálnánk.:D Egyáltalán lehet-e ebben gondolkozni vagy csak új építésnél értelmes?
Ez a ház:
Kb. mennyivel drágább egy ilyen rendszer, mint újra csövezni és radiátorozni? 2x? 3x?
Sziasztok! Van egy kb. 5 éves Technik Therm 8-as osztóm a padlófűtésnél (a weboldalukon már nincs fent, csak újabbak), amiben még nincs áramlásmérő (vagy nem lett bele szerelve anno), de a helye megvan minden körnél. Kérdésem: bármilyen áramlásmérőt bele lehet ebbe rakni, aminek a menete passzol bele? Vagy ezek adott osztóhoz vannak méretezve? Előre is köszönöm a válaszokat!
Valóban padlófűtéssel kezdtünk, de az első amit jó tudni, hogy az adott lakást/házat milyen hőfokú előremenő vízhőmérséklettel, milyen külső hőmérsékleten lehet kifűteni.
Ennek egyik alapfeltétele hogy a padlóban tessék-lássék módon, vagy tervezetten, esetleg a tervezetthez képest túlméretezetten van-e a csőkígyó lefektetve. Ezért az sem mindegy hogy a "kazán" kényelmesen, takarékosan, vagy utolsó erejét megfeszítve képes előállítani a szükséges előremenőt.
Tényleg kínai nekem a hőszipkás technológia, de ami keveset olvastam róla, én a talajszondásra terveznék a saját fűtésemnél.
Elég sok adat van benne feltüntetve a Hajdu HPAW-10 -ről is. Az utolsó oldalakon van ez a rész, ha minden igaz ezt említettétek az előző 2 hozzászólásban:
" Nincs teljesítmény csökkenés -10°C külső levegő hőmérsékletig "
Akármelyik értékesítönél rákérdezhetnél , hogy ezt hogyan éri el a höszivattyú . Levegöböl elvont höenergiával , fütöpatron rásegítéssel , vagy modernabb technológiájú befecskendezéses módszerrel . Mert nem mindegy , hogy melyik módon . Az szerint kell tudnotok számolni hogy mikor mennyibe fog kerülni 1kWh höenergia elöállítása .
van hőszivattyús forum is itt, inkább oda tartozik ez a téma. Talán tudnak javasolni is, hogy az olcsóbbak közül mit érdemes. Vagy hívogass szervízeket, hogy milyen márkákat javasolnak (Lg, Gree).
Nem is a COP a legfontosabb hanem,hogy milyen teljesítményt tud leadni -2, -7, -15C-ban! Normális gyártók termékeinél ez fel van tüntetve. Gondolom ez is egy átcímkézés és nem a feltüntetett vállalat gyártja hanem megveszik valamelyik keleti cég gépét és a saját nevükön árulják. Ha tudnánk melyik gyártó melyik gépe van átcímkézve sokkal okosabbak lennénk! :-)
Bocs, nem értek hozzá, De mielőtt vásárolsz, azért kérdezz rá a gyártónál hogy -10 foknál milyen COP értékek vannak. Ugyanis a látható adatai szerint a COP értékek +7 fokra vannak feltüntetve.
Átfutottam gyorsan a gép letölthető használati útmutatóját és abban tényleg nem látom a fagyálló folyadék előírását (nekem szerelő mondta előzetes megbeszélés alapján).
A hidrováltó méretének tekintetében nem tudom mennyire számít stabil teljesítményűnek. A rövid leírása szerint: "Nincs teljesítmény csökkenés -10°C külső levegő hőmérsékletig Üzemi tartomány akár -25°C-ig"
A 6 cm elég karcsú az aljzatbetonnak padlófűtéssel, oda bátorság berakni a 20-as csövet. Mindenképp valami spéci esztrich kell erősítőszálakkal (acél/üveg).
Egyesek szerint az üveggyapot nem sokat ér, ha tudsz szerezni pl bontott/hibás szendvicspanelt, azzal jobban járhatsz.
