Keresés

Szemmel láthatóan ott sem, de ha már választani kell akkor kintre kellene illeszteni, nem?

 A boltívekről , boltozatokról .

 Vannak un. félkőríves boltívek, boltozatok és un. feszítettek. A félkőrívesnél a  boltozat sugara a fele a falnyilásnak. A feszítettnél a sugár lényegesen nagyobb mint a nyilás, az emelkedés ezeknél minimális.  pl. az uny poroszsüveges boltozatnál annyira kicsi az emelkedés /nagy a sugár /, hogy vastagabb vakolattal gyakorlatilag síkba lehet hozni a mennyezetet.

 A boltívnél, boltozatnál ( félkörnél és feszítettnél is  ) a téglákat lehet gyűrűsen és fésűsen/ kötésbe / falazni.

   A félköríves boltozatot építés után felülről terhelni kell, pl. feltöltéssel, a feszített boltozatnál pedig az oldalnyomások felvételét kell megoldani.

 Korábban tárgyalt pince boltozata lehet félkör, de lehet feszített is. Én inkább az elsőt saccolom. repedés ,hát az lehet veszélyes, de lehet akár jelentéktelen is. Azt látni kéne. nem a hossza a mélysége a lényeges, hanem az iránya.

 Egy boltozatot akár át is vághatunk, de nem mindegy milyen irányban.

 Az egyik irányban semmi baj, a másikban pedig bedőlhet.

Ja és még sok féle más boltozat is létezik.

Es ha belul parhuzamos ? :-) 

Szerintem az a baja, hogy nem párhuzamos a falsíkkal. Ezért sír a párkányos: trapéz alakú lenne a párkány.

Biztos az, ha alá van állványozva.

Ha a boltiv repedt akkor féloldalas terheléssel nagyon kell vigyázni. (bontás és épités közben, bár az is igaz, hogy a boltiv nem szereti az egyenlőtlen terhelést)

.... magamnak,

- thermobetonnal feltölteném padlószint-padlóburkolatvastagsága-4cm) szintig

http://www.thermomaster.hu/THERMOBETON-hoszigetelo-konnyubeton-adalekanyag

- (gipsz) esztrich

http://www.baumit.hu/upload/rt/baumit_onterulo_esztrich.pdf

Könnyű, höszigetelő... bármivel burkolható.

No de melyik 'iranyban' ?

Mihez kepest ?

Mert ilyen vizmertek 'allasban' es elhelyezessel nem annyira mutatnak semmit a kepek !  Szerintem..:-) 

mondjuk megnéztem ezt amugy hogy gondolták? ki kellett volna bontani a B30as téglából alul még  egy sort és szépen felfalazni ytonggal vagy bármivel egyenesre és egy kis éket berakni és úgy vízbe rakni most fognak falazni vakolni vagy mi? 

alul mi van, mi az a rés, hol a purhab? ezért fizettél? 

vízmértékkel megnézted, vízben van az ablak? lehet hogy ferde a házfal nálam sincs az egész haciendán két egyenes vonal. 

Először is én nem tudom, hogy mennyire megbizható, mert saját magamat szoktam megbizni. Másodszor a Mérnöki Kamara honlapján vannak statikusok bőven. Harmadszor olyat kell választani aki 30-40 km-nél közelebb lakik és van gyakorlata régi épületek felújitásában. Alapvetően a statikusok megbizható társaság, mert egyik sem szeretne börtönbe kerülni. 35-40 éves korában - ha még a pályán van - megbizhatónak tekinthető. Azért jobb olyat választani aki a magyar kamara tagja, mert könnyebben utolérhető.

Köszönöm a válaszokat. A boltíves födémen homok-sóder szerű feltöltés és cementlap volt, ezeket felszedtük. Csak kb 5-10 cm beton menne rá (+ a burkolás)

Az interneten elérhető statikai vizsgálattal is foglalkozó cégek mennyire megbízhatóak? pl ez:

http://www.statikustervezes.hu/

Szlovákiában van bejegyezve, de nem ez az egyetlen ilyen.

Elővenném a számlát/szerződést/műszaki ellenőrt és megkérném szépen az ablakost, hogy rakja be rendesen.

Először káromkodnék, utána végiggondolnám, hogy mit is akarok az ablakkal csinálni.

1cm vasbeton az 24-25kg/m2 6 cm aljzatbeton 150kg/m2, 12 cm vasbeton az 300kg/m2. Ha a boltiv repedt nem ajánlom a piszkálását. Ha nem a boltiv repedt, akkor jobb a helyzet. Statikus helyszini vizsgálata nélkül nem ajánlott hozzányólni, mert számit a bontás helye, sorrendje is. A statikus utasitásait, előirásait megszegni nem ajánlatos!

A boltiv fölött valamilyen feltöltésnek kell lennie. Erre a feltöltésre kerül valamilyen sóder vagy zúzottkó feltöltés. A feltöltésre kerül a szerelőbeton (amin a vasalást SZERELIK), másik neve aljzatbeton. Az aljzat vagy szerelóbetonra kerül a vasbeton födém. Szerelő(aljzat)beton minimális vastagsága 5-6 cm. A vasbeton födém minimális vastagsága 10-12 cm. Csak a 4-6 cm beton semmit sem ér, mert ha a feltöltés megsüpped bármilyen okból akkor a padló tönkre megy. Azt, hogy a födém megrepedt azt úgy kell érteni, hogy a boltiv repedt? Ha igen az nem jó jel.

Melyik mai levegő/víz hőszipka tud +7/+35°C konfigon 6-7-es COP-t? Az általad említett Panasonic is 5 alatt van. Ami, hozzáteszem, amúgy egyáltalán nem rossz érték!

Ezek csak a FŐ DARABOK ára (inverter, napelem garnitúra, hőszivattyú)

Az árak jók... a napelem esetén biztosan.

Azonban ehhez napelemnél még jönnek az alábbiak

- tartószerkezet a tetőre

- egyenáramú kábelezés+biztosítás+leválasztás anyaga

- váltóáramú kábelezés+biztosítás+leválasztás anyag

- szerelési/telepítési munkadíj

- tervezés/engedélyezés díjai

Összesen, egy kis rendszernél ez ~ 400 eFt lesz még.... a "rendszer ár"-on felül.

Az átlag egyéni vevő számára most, elfogadható minőségű

(alsóközép-közép kategória) cuccból a naplem kulcsra kész árszint.

~3 kWp esetén ~470 eFt/kWp

~5 kWp esetén ~420 eFt/kWp

~10 kWp esetén ~390 eFt/kWp

----

A hőszivattyú estén szintén jön még egy marék járulékos költség...

Ránézve az adataira...

http://www.hoszivattyu-hungary.hu/levegos-12-kw-os/

Ez egy nem igazán korszerű cucc, lásd: +7/+35 fok esetén a csak 3,8 COP adatot.

Manapság ennek lazán COP=6....7 körül illik lennie.

Illetve: ez a típus egyszerűen nem a hazai klímára van tervezve, ennyi.

Ugyanakkor -7/+35 fok esetén megadott COP=2,63 még elmegy, ha tényleg tudja.

Ekkor 8,1 kW fűtésre képes a gép, tehát erre kell méretzeni... ez alatt meg kitudja mire.

(kéne a részletes adatlap)

A COP=2,63 esetén 38,5/2,63=14,6 Ft/kWh a meleg ára nappali áramról.

Ez már nem versenyképes a kondenzációs gázkazánnal Ft/kWh alapon semmiképpen sem...

Még az éjszakai/H/GEO tarifáról sincs komolyan versenyben a 9-10 Ft/kWh árral.

-----

Viszont 10 éves TCO alapon simán leverheti a gázbekötés+kondenzációs kazánt!

Mivel olcsó és nem kell gázbekötés, kémény ....

Ugyanígy érdemes TCO alapon összevetni a jobb hatásfokú, de jóval drágább mondjuk PANASONIC-kal is.

Lehet, hogy a pár Ft/kWh árelőny nem hozza össze a drágább cucc felárát ... mire tönkremegy a technika.

Javítás... igazából a vezérlő panel kínos kérdés csak.

A többi romló alkatrész az standard... bóti árú.

Ez gyanúsan olcsónak néz ki, ennyiből gyakorlatilag a visszatáplálós napelemes rendszer külön sem jön ki.

Nem mindegy a hatásfoka a hőszivattyúnak, valamint a szervizháttere sem.

A Zubadannál az utóbbival van sok gond, egyszerűen nincs háttér és hozzáértő ember.

Én biztosan nem venném meg ezt, de ez csak a saját véleményem.

A Panasonic 9 kW-osa 1.8 milla körül van, HMV-vel együtt, emlékeim szerint.

Olcsó húsnak híg a leve! A Zubadannak, nincs beltérije gondolom. Régen nem adtak, csak barkács kiegészítőket! Garanciát se tudtak sokan érvényesíteni. Nekem sokan a Panasonicot ajánlották. Több cég csinál rendes hőszivattyút, olyat keress ahol van rendes beltéri!

Azt tanácsolom, hogy statikus nélkül egyetlen lépést se tegyél, mert könnyen lehet, hogy a híg betont vödörrel fogod kikanalazni a pincéből a leszakadt födémmel együtt!

Sziasztok !

Családi házban aljzatbetonozni szeretnénk kb 4-10 cm vastagan . Alatta pince van, régi boltíves téglafödémmel (ezért írtam a 4 -10 cm-t, nem egyenletes, a felülete, illetve a boltív teteje sincs vizszintben mindenhol).

Mivel a ház már régebben repedések miatt koszorúzva lett, és a téglafödém is megrepedt 1-2 helyen, ezért szeretnék minél könnyebb betonnal csinálni az aljzatot.

Ha jól olvastam a sima betonnak 200kg/nm a sulya.

1. Mit tanácsoltok, maradjak a sima aljzatbetonnál, vagy könnyített betonnal próbálkozzunk?

Én utóbbira szavaznék, de nem igazán ismerem a lehetőségeket (és árakat sem).

2. Az aljzatbeton egy részében mennek a fűtéscsövek, ott lehet csak 4-5 cm beton lesz rajta. Ez nem probléma?

Szia KömKel!

Köszi a választ, a linkem viszont lemaradt :-) http://www.hoszivattyu-hungary.hu/hoszivattyu-napelem-akcio/

Erről hallottál már? Amúgy 140-160 lakóteret szeretnénk max + garázs

Akkor a kisebb is elég :-)

Üdv,
Dávid

(gondolom a link lemaradt)

Most egy ~240 m2 nettó alapterületű, átépitett/felújitott, bőven hőszigetelt házba szerel a tulaj 12 kW-os hőszivattyút (Panasonic)

Egy új háznál a max hőigényed nem lehet több 3-4 kW/100 m2-nél, szóval a 18 kW-osnak egy 4-500 m2-es épülethez is elégnek kellene lennie.

És rohadt nagy különbségek vannak árban a teljesitmény növekedésével. Egy normál méretű házba a 9-12 kW-os bőven elég.

Szia KömKel!

Pont ezek miatt a költségek miatt szeretnék levegő-víz hőszivattyút alkalmazni majd az egyszer épülő házamba. (telken nincs gáz, csak az utcában)

Erről a típusról hallottál már? Érdemes ilyen "olcsón" venni? A zubadannak csak a hőszivattyú része 2.5x ennyibe kerül.. Ebben van napelem és inverter is. A 18 Kw-ot nézegettem (lehet elég lesz kisebb is..).

Üdv,

Dávid

jó, de munkavédelmi szemüveget vegyél fel , muanyag oldalt védett félét. tényleg jót akarok a múltkor flexeltem a padlólapot és felcsapott a por és megkerülve a müanyag szemüveget belement a szemembe egy nagy darab csempe. nem volt jó.  az alu sorja is nagyon aljas!

Attól függ mennyit szellőztettek. Sokan csak kiveszik a gumitömítés egy részét az ablakból, az ingyen van szemben a légbeejtőkkel.

Te is az vaty? :D

Sziasztok, szigeteletlen panelben műanyag nyílászárók beépítése után mennyire jellemző a penészedés? Érdemes légbeejtőt beépítettni?