Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
nekem is ilyen kazánom van (most lett átadva, úgyhogy mi is most kezdünk majd vele fűteni, ergo sok tapasztalatom nincs)
nekem 3 kör van, és még csak az egyik radiátoros kört próbálgatjuk (gyerekszobák).
ezen a körön 2 db 140*60-as radiátor meg egy törölközőszárítós radiátor van.
most délben hogy otthon voltam enni, bekapcsoltam...
16 fokot mutatott a külső hőérzékelő, az előremenőt a kazán 43 fokra kalkulálta ki és 2kW gázmennyiséget írt ki, és ezt nagyjából tudta is tartani, de amíg otthon voltam, volt olyan is hogy kikapcsolt és átment "fűtési keringetőszivattyú utánkeringetés"be, majd utána újra begyújtott (de nem 1 perces időközönként)
Azt nem értem Nálad miért alacsony hőmérsékletű körre van állítva a radiátoros?
a többi beállítást megnézem majd ha lesz egy kicsit több időm este
Ha egyszer beállítottad, hogy X fokos előremenőt csináljon, akkor szerencsétlen kénytelen kikapcsolni a lángot, hogy ne menjen a beállított érték fölé. A szivattyúval pedig próbálja lehűteni a vizet és valószínüleg azért teker, mert kicsi az előremenő és a visszatérő különbsége (tehát növeli a tömegáramot, ameddig tudja). Úgy érdemes belőni a görbét, hogy egy szellőztetés után is fel tudja fűteni a lakást értelmes időn belül, nem érdemes kicentizni. Ha esetleg még így is túl nagy a teljesítménye (kapcsolgat), akkor sajnos még feljebb kell vinni (amit egy öntanuló termosztát esetleg kompenzál is) vagy más megoldást keresni.
Egyébként BarG-nek is sztem. ez a gondja, kicsi az előremenő hőmérséklet, felfűti 1 perc alatt pl. 30 fokra, és a láng megáll, a szivattyú meg mit tehetne, a langyos vizet kergeti.
Van egy határ, ami alatt nem lehet fűteni, csak kínlódik a készölék, nem tud mit csinálni, nincs mihez lemodulálni, mert az indulástól számítva fél percen belül határon van, tehetetlen, csak szenved.
User meg bámészkodik, hogy nem jó a cucc.
És amit egy 5-10 perces 40-50 fokos, a végén szépen lemoduláló, majd kikapcsoló cikluson nyernél (és a készülék se szenvedne, és végig a kondenzációs zónában menne!!)) azt el is veszíted az egy-másfél órás szivattyúműködésen, meg a 10 másodperces begyújtásokon. Tehát nem takarékosabb.
Pl. egyik autóval sem lehet 5-ik sebességben 10km/h sebességgel menni, pedig a forgalom pont ezt kívánná, és ilyenkor a leggazdaságosabb.
Ez az én véleményem, de amennyiben érvekkel alátámasztott cáfolatokat írtok, meghajlok előttük.
enyhe időben a visszatérő kb. 10 perc alatt 35-36 fokos lesz, és ott marad,
hidegebb időben kb. 20 perc alatt éri el a 43-45 fokot, és ott megáll.
Közben variál a készülék az előremenővel is, nem sokat, de enyhe időben nem megy 48 fok fölé.
Gondolj bele, ha padló, vagy falfűtésed van, akkor egy 20 négyzetméteres helyiségben 20 négyzetméter a fűtőfelület, vaddisznó méretű radiátorokkal is ennek a töredéke, akkor hogyan várod el, hogy 25-30 fokos vízzel felfűtsön? Egy 20 fokos szobában egy 25 fokos 2 kilowattos radiátor kb. 100-150 wattot ad le, ezzel hol fűtesz?
Hát az én szótáramban eddig a láng kialvása egyenlő volt a fűtés kikapcsolással! Álmomban se jutott volna eszembe, hogy a készülék tüzelés nélkül akar fűteni. Igen, a kijelzőn villog a kis radiátor jel, miközben keringeti a vizet. A meglepő az, hogy milyen sokáig teszi azt. Most még odakint nem vészes a hideg, nem látom, hogy mennyire modulált le a BAXI, de alig pár fok különbség van az előremenő meg a visszatérő között. Aztán a lángkioltás után ezt a langyos vizet tekeri még jó sokáig.
A leírásából ezek a funkciók nem derülnek ki számomra, írtam már picit nagyobb kazánra technológiai utasítást, ha ilyen művet adtam volna ki a kezemből, mint a BAXI-é, szétrúgták volna a hátsómat.
nagyon hasonló volt ugyanezzel a készülékkel múlt év őszén a fiamnál.
Tanácsom: vedd feljebb az előremenő hőfokát, tedd nyugodtan 60 fokra,
és az alacsony hőmérséklet beállítást mindenképp tedd át radiátorosra!!
Gondolj bele, akármekkora a radiátor, az életben nem fog neked 25 fokos vízzel befűteni, ahhoz padló, vagy falfűtés kéne. Nagyon alacsony vízzel akarsz fűteni, ez sem jó, mi is átestünk ezen.
A készülék így nem tud semmit szabályozni, mire bármit is csinálhatna, már túlfutott a beállított hőfokon. és meg is hülyül rendesen.
Ugyanezen estem át, szépen felvittük a max. előremenőt 60 fokra, így van mihez, miből lemodulálni, és ha valóban nagyok a radiátorok, a kondenzációs tartományt -10 fokban sem lépi túl a visszatérő.
Ne rémülj meg a 60 foktól, a cucc okos, ha kinnt csak +5 fok van, az életben nem fog órákig 60 fokos vízzel fűteni. Ehhez kell a görbék finom eltologatása.
A külső szonda+vízhőfok görbéket be lehet játszani, erre tanács nincsen, ez egyedi, házraszabott, de heteket nem kell vele pöcsölni.
Egy hete üzemel az Ariston Genus Premium Evo System 24 kazánom, külső, érzékelővel, Sensys-el. A rendszer 9 db túlméretezett radiátorból áll. A kazán szerintem túl sokat kapcsolgat és szeretném kérni a többi Ariston tulaj segítségét.
Nem tudom mi a normális működés, lehet hogy rossz a beállítás.
Jó lenne tudni kinek milyen tapasztalata van. A gondom konkrétan az, hogy amikor fűtés kérés van a vízet felfűti 33 fokra a kért 27 helyett és a pillanatnyi gázmennyiség 8.2.8 menü 9Kw-ot ír, a szívattyú magas fordulaton megy. Kb 1 perc múlva gáz kikapcsol és megy utókeringetés. Meg se próbál lejjebb modulálni. A sensysen még el se érte a kívánt hőfokot hanem 3 tizeddel alatt van még. A gyújtási ciklusok száma is nagyon sok szerintem. 8.1.3 menü szerint 31, ami 310 gyújtásnak felel meg ami 1 hét alatt szerintem sok.
Van valami ötletetek mi okozhatja ezt? Csak egy fűtőköröm van alacsony hőméréskletre állítva 0.8 meredekségű görbe, min 25 és max 45 fok közé. Kompenzáció 10-re van állítva és hőfokszabályzás 4-re (termosztát+külső érzékelő). Leírok pár beállítást, ami kérdéses, jó lenne tudni kinek mi van beállítva, esetleg módosítanom kellene. 2.2.0 Lassú gyújtás=26 Ez túl sok érték? Mire jó? 2.2.3 Padló (0) vagy szobai termosztát (1). 0 az alapbeállítás. Akinek radiátoros rendszere van itt mi a beállítás? 2.3.1 Max fűtési teljesítmény=50. Másnak itt mi van? 2.3.3 Min RPM=25. Ez mire való? 2.4.6 Min PWM szivattyú=30. Mit állít ez?
Válaszokat, tapasztalati beszámolókat előre is köszönöm.
Spórolni gyakorlatilag semmit nem fogsz, illetve nagyon minimálisat.
A Q7-es érzékenysége 0.2 fok. Tehát ha beállitod, hogy 21 fok legyen, akkor bár kikapcsol 21-nél, de a beton hőtehetetlensége miatt ez túllendülhet 1-2 fokkal (helyiség méretétől és egyebektől függően). Ez a túllendülés mértéke mindig változik, a kinti hőmérséklettől függően.
A REV24-nél ha be van állitva 21 fokra, akkor a betanulási időszak után tudni fogja, hogy mondjuk ki kell kapcsolni a fűtést 20.6 foknál ahhoz, hogy a túllendüléssel legyen 21 fok.
Ebből következően látszólag spórolsz vele, de nagyon minimálisat, mert a Q7-es fűtéssel később kapcsol be újra, mert eleve túlfütött.
Komfortérzetben számit sokat a REV24, mert folyamatos hőérzetet biztosit, nincsen "pólós" és "pulóveres" időszak.
Biztos, hogy nem tudja a lángmodulációt, mivel csak két vezetékes (nekem is ilyen van).
Kb 1 hét alatt betanulja a fűtés és épület karakterisztikáját, addig eléggé összevissza fog kapcsolgatni, nem kell megijedni. Lesz hideg is, túlfűtés is.
Padlófűtést csak akkor tudja rendesen kezelni, ha közben más fűtés nem megy, mert a padlófűtés nagyon lassan reagál, és ha ehhez bezavar radiátor is, akkor nem ér semmit az egész.
Tehát ezt csak akkor vedd meg, ha csak padlófűtésed van.
Ha van mellette radiátor is, akkor vegyél inkább Computherm Q7-et, az olcsó is, és kellően érzékeny is.
a Siemens REV24 termosztáttal kapcsolatos kérdésem lenne, a Siemens-től sajnos nem kaptam választ. A szakboltban is csak hümmögnek a kérdésemre, ezért gondoltam megpróbálom itt.
Szóval: Adott egy újonnan felszerelt BAXI Luna DuoTec 24 kombi kondenzációs gázkazán, ami széles tartományban képes lángmodulálni, azaz akár nagyon alacsony 2.3KW teljesítménnyel is tud működni, nálunk padlófűtést működtetne.
A kazánhoz persze a BAXI saját termosztátját ajánlják, amit viszont majdnem 50e Ft. Ennyi pénzt nem szereténk adni egy termosztátra, ezért keresek valamilyen olcsóbb alternatív megoldást, így botlottam bele a Siemens REV24-be, mint a ház hőveszteségi karakterét megtanuló, energiatakarékos termosztátba.
A kérdésem: A Siemens REV24 csak simán ki /be kapcsolós termosztát, vagy képes a fenti BAXI kazánnal lángmodulációra? Vagy ha nem is modulálós, ezzel elérhető valamilyen megtakarítás egy sima kapcsolós termosztáthoz képest?
Úgy tűnik, itt egy kis féreértés van. Nemrég azt írtad, hogy "kikapcsolás" után keringtet. Ez esetben egyértelműen a beállított szivattyú utánfutás szerint kell működnie. Most viszont azt olvasom, hogy "láng kioltás után". Itt egyáltalán nem biztos, hogy a fűtésnek vége. Ilyen átmeneti időszakokban, amikor a legalacsonyabb fűtési előremenővel működik a készülék, ha fennáll a fűtési igény a helyiségben, de a hőcserélőben elegendő a hőmérséklet, akkor sokáig megy a fűtés kikapcsolt égővel. És ha nem ülsz a kijelző előtt, mereven azt nézve, akkor az sem kizárt, hogy néhány másodpercre be-be kapcsol a készülék. Ha legközelebb ilyet látsz, nézd meg, hogy fűtési üzemben van-e a kazán (villog-e a radiátor jel). Ha igen, akkor ez teljesen természetes.
De lehet szabályozott (van egy min beengedési érték, de a többit a páratartalom függvényében szabályozza), és van olyan ami folyamatosan nyitva van teljesen.
Köszönöm a választ. Tényleg figyelmetlen voltam, ez a 3 perc nem tűnt fel. Már csak az a kérdés, hogy nálam miért teker vagy 1 órát a láng kioltás után a masina?
"Ha a gázterven Areco fali légbevezető van, de az ablakra kerül felszerelésre ehelyett areco (ugyanúgy gázkészülékhez javasolt), az ugye nem gond a gázszolgáltató szempontjából?"
A fali légbeejtő általában nagyobb teljesítményt tud, illetve más módon szabályozza a nyitást. Nyilván, hogy a bejuttatott levegőmennyiség - amit viszont a tervezőnek számolással tervezni kell - a lényeges, nem annyira a típus.
De egy kondenzációs kazán esetén nem kell légbeejtő, mert zárt égésterű, nem a helység levegőjét használja.
Tehát más miatt van az odatervezve (mondjuk elszívó, gáztűzhely)!
A radiátorok elméletileg eléggé túlméretezettek, kb 25-28 kW 90/70 esetén, a hőigény 150-180 W/K, így 5,5x-val számolva (50/30 22 Cfok) 30 deltaT-ig működik alacsony hőfokon.
Visszaolvastam a topicot, a Boscht van aki ajánlotta, van aki szerint az AlSi hőcserélő nem túl jó. Az immergas olasz, jobban tud lemodulálni, a boschnak profibb a szerelési, kezelési utasítása, jobbnak tűnik a támogatása. Az árban nincs lényeges különbség.
Azt nem értem, hogy miért nem gyártanak jobban moduláló kazánokat, hisz a legtöbb ház hőigénye -20 fokban bőven 10 kW alatt van, az újépítésű lakásokról vagy alacsonyenergiás házakról nem is beszélve. 24 kW még a 80-as években épült energiazabáló 300 nm-es házakat is el tudja látni általában.
Ha a gázterven Areco fali légbevezető van, de az ablakra kerül felszerelésre ehelyett areco (ugyanúgy gázkészülékhez javasolt), az ugye nem gond a gázszolgáltató szempontjából?
