Viccet félre téve: az is elég, ha itt a fórumon tapasztalatból megmondjátok, hogy ez tényleg nagyon durva vagy nem.
Nem láttam még testközelből ilyen masinát működés közben, az interneten fellelhető adatok alapján gyakorlatilag lakhatatlanná válna a házunk. Szeretném, hogy a lehető legkevesebb költséggel megússza. (Nyilván az eddigi szerelgetést-telepítést-kalkulációt kezdheti előről)
A meglévő gázfűtési rendszer meg lesz tartva és ehhez lesz pluszban hozzá építve a hőszivattyús rendszer. A részleteket nem tudom azt majd a gépész tudja mit és hogy kell.
Üdülőövezetben / vidéki lakóövezetben lakom, tudomásom szerint a zajbírság 35 v 40 dB(A)- nál kezdődik.
- Szomszédom a mai nappal kezdetett bele egy hőszivattyú telepítésébe közvetlenül a hálószobáink ablakai alatt (3 ablak).
- Távolság 4 méternél kevesebb.
- A típusszám alapján kikeresve a készüléket, a kültéri egység zajszintje 63 dB(A)
- Hab a tortán, hogy északi irányba (azaz kb. szélirányba) állítják az okosok
- az már csak tipp a részemről, hogy nem teszik megfelelő távolságra a kültéri és a beltéri egységet
Mit tudok tenni, hogyan szóljak neki, mert két-három nap és itt fog berregni?
A várható zajbírságot kiszámoltam, 400-600 e forint lenne neki elsőre attól függően, hogy hány ablakot számolnak. Nem akarok "tapló" szomszéd lenni, de megtalálta az egyetlen és legrosszabb helyet. (Semelyik másik irányban nincs szomszéd ház a telkéhez képest legalább 30 méter távolságban)
Szia! A kalorikus kör beépítése lesz ugye az első beszerelési fázis. Aki ezt csinálja az már volt nálam személyesen és igen ő is mondta hogy picit odébb lesz rakva a kinti rész hogy a minimális "cső" távolság meglegyen. Csak azért írtam azt hogy egy fal választja el majd a kül és beltérit hogy nem kell nagyon hosszú távon össze csövezni a két részegységet.
A telepítő mit szólt ehhez az elrendezéshez? Csak mert szokott lenni egy minimális távolság a kül- és bel-téri egység között és az nem főfal vastagság szokott lenni!
Ennél a megoldásnál tudja a gép, hogy ő most padlót fűt, vagy radiátort? Vagy a padló vize a radiátorból van visszakeverve? Én tuti megcsinálnám úgy, ahogy a HMV-val, hogy szelep vált a két üzemmód között. Nem is kerülne többe, viszont a padló vízét nagyon hatékonyan állítaná elő.
Ez is egy vélemény, de a puffer (jobban mondva hidrováltó) azért kell, hogy meglegyen a leolvasztáshoz szükséges energia (Panasonic esetében a visszatérő min kb 26-27 fok, hivatalosan 28). Folyamatos fűtés esetén ez megvan, de akár pár órás leállás után (pl: az az 1-2 hónap őszi, tavaszi átmeneti idő, amikor csak kicsit ráfűtenél) a hőleadófelületekben simán ez alá süllyed. Adott esetben amíg az a pár tonna lehűlt betonból a visszatérő 28 fok fölé megy, azért az beletelhet pár leolvasztásba, ami megnövekedett hanghatással és áramfogyasztással jár. Alacsony hőmérsékletű előremenő esetén pl 33 (ahol a visszatérő 28 fok), ez fokozottan igaz. (Bár nem lesz az a szaki, aki ezt ajánlaná)
Monoblokknál, ha teljesen vízes a rendszer, akkor folyamatosan keringetni kell a primer kört, így ha egyébként nincs hőigény a házban a puffer gyorsabban hűl ki. negyed akkora puffernél négyszer gyakrabban kapcsol be rövid időre a hőszivattyú. Splittesnél ez inkább akkor áll fent, ha olyan kicsi a folyamatos hőigény, hogy szakaszosan megy a gép (pl: csak a fürdőszobán megy a fűtés).
Sima átfolyós pufferrel csak rontod a helyzetet, pont hogy később ér vissza a melegebb víz a gépbe. Az enyém úgy működik, hogy ha visszatérő 27 fok alatt van, akkor szekunder körök némi késleltetéssel leállnak, amíg a vissztérő nem megy fel 30 fokig.
Aztán az is lehet, hogy nekem két évig hibásan ment a gépem, és csak így tudtam csökkenteni tüneteket.
Az én hőszivattyúm nem lett végül monoblokkos hanem splites. Panasonic KIT-WXC12H9E8
A beltérit és a kültérit egy fő fal választja majd el szóval ilyen szempontból elég ideális a telepítési tervezet. (jövő héten jönnek beszerelni).
A készüléknek kell előállítania 50 fokos előremenő vizet is mivel nem csak padlófűtés van hanem hagyományos lapradiátor. Lehetséges hogy ezért mondja a beszerelő hogy kell 200liter puffer?
A puffer feladata, hogy a gép teljesítmény és a fűtési teljesítmény igény közé rakva összehangolja a két oldalt. Ez főleg a régebbi on-off gépeknél volt fontos >> ne kapcsolgasson sűrűn ki-be! illetve Akkor kell, ha a gép nincs jól méretezve és puffer nyeli be oldja meg a tervezés bakit.
Egy helyesen választott inverteres géphez tipikusan nem kell semekkora puffer alapban a fűtés oldalon. Hisz van puffere bőven >> a fűtéskör víze és az épület/padló tömege. Az inverter pedig elég nagy tartományban tud igazodni az igényhez nem kapcsolgat ki-be folyton.
----
Más eset, ha a monoblokk rendszerű gép. Aminek a primer (fagyállós gépoldal) és szekunder (vízes fűtésoldal) között ott van egy elválasztó hőcserélő is.
Ami miatt a kültéri LEOLVASZTÁSÁHOZ szükséges hőt alapvetően a primerkörböl tudja kiszedni. Amihez elegendő KELLŐEN MELEG folyadéknak kell lennie a primerkörben.
A gépköny meg is adja, hogy minimum mennyinek.
Hosszú-vastag primer csövezés esetén összejöhet ez a minimum vagy több is. Akkor nem muszáj külön puffer a leolvasztáshoz, de nem is árt.
Rövid csövezés esetén viszont nem feltétlenül jön össze a minimum. Ez esetben kell egy sima üres átfolyós olcsó puffer a primer körbe! a leolvasztáshoz. Úgy 30-50 liter elegendő a családi ház méretben a gép méretétől függően.
Hivatalosan talán mindegyikhez elég 50 liter (lásd telepítési útmutató), de azt mondják az okosok az élettartam miatt jobb a 200 (kevesebb ki-be kapcsolás - gondolom főleg ott ahol állandóan megy a keringetés -> pl monoblokk ). Ugyanakkor több hely kell hozzá és nagyobb a hőveszteség
Üdv! Neked mekkora puffer tartályod van? Ehhez a 12kw panasonichoz kell 200literes? 80nm a lenti rész javarészt padlófűtéses a fenti 80nm meg radiátoros.
Sziasztok, akinek van Gree típusú hőszivattyúja, az nem tudja, hogy miért kell a beltéri egységnél bal oldalon 60 cm-t elhagyni a faltól, amikor az egész szerkezet 46 cm széles? Nekem ez nagyon rosszul jön, az ideális helyen max 15 cm van a faltól, de az tényleg ideális hely lenne. Köszönöm szépen.