az üvegyapotba is beköltözik a rágcsáló,egy ismerősömnél az udvaron tárolt kazánszigetelésébe ( sárga tervolin ? ) költözött be ,ott volt a járat kitaposva a szigetelésben.
nálam a padláson a nyest úgy ugrált a 10 cm-es tervolinba ahogy te a Balatonba szoktál.
Valószínű a hungarocell tetszett nekik, nekem több ismerősöm is javasolta, hogy ahol csak lehet, mellőzzem, mert beleköltözik egér, patkány, míg az üveggyapotba nem.
Nálatok, de jó dolguk van a négylábúaknak a kazánházban laknak, így biztos nem fáznak a télen, nem lehetne őket kizárni, egy ilyen háló kizárná az egeret és a patkányt is, csak a levegőt engedné be.
A puffer hőszigetelésével vigyázzatok, mert nekünk beleköltöztek a patkányok. Eddig soha nem volt a környéken csak egér, de idén úgylátszik bővült a rágcsáló kínálat :o)
A vas tartályon gyapot szigetelés van, rajta hungarocel, azon vékony OSB lap. Az alsó csonk alatt az OSB nem takarta a hőszigetelést, ott volt a ki-bejárat, és elég jól körberágták magukat a szigetelésben. Nem is vettük észre hogy a puffer hőszigetelésében laknak amíg az egyik el nem pusztult benne és el nem kezdett irtózatosan büdösödni. Nem volt túl vidám dolog kicserélni a megrágott hőszigetelést, vigyázzatok, nehogy ti is így járjatok!
Most láttam az ALDI-ban időjárás állomást kültéri egységgel. Méri kint és bent a hőfokot és a páratartalmat és pikotgrammon jelzi, milyen idő várható, valamint Frankfurti torony alapján atomórához szinkronizál. 6 epénz volt.
a feleséged véletlenül nem távfűtéses bérházban lakott??
volt már más fórumozó kolega is aki vívott a családdal addig amig a gázszámlát meg nem mutatta a reklamálónak, ( pulóver jó hatással van az ember közérzetére ) én elég nagy pazarlásnak tartom a huszonakárhány fokot és többszáz légköbm fűteni )
de a te pénztálcád
a 10cm-es szigetelés nem sok ( bővitsd 30-ra kb akkor éri el a mostani szabványt ) a födémen.
Termés- és más kőről már hallottam, hogy beledobálják a pufiba.
Ezzel ugye csökken a vízmennyiség a kiszorított mennyiséggel és elvileg jobban tartja a hőt (igaz, nehezebben is fűthető fel), mint a víz. Volt erről szó korábban, de nem volt egységes álláspont a végén, ha jól emlékszem.
"Csak jobban lehetne továbbindulni (akár napkoli felé ), ha egyszer besz@rik a gázboyler."
Gondolkodtam ezen sokat. Jelenleg az évi HMV fogyasztásunk előállítása valahol 80 rugó körül mozog. Ha ennek közel felét télen a kazánnal meg tudom termelni, a maradék évi 40-50 ezer Ft már nem ösztökél nagyobb beruházásra. Meg szeretem is a hőtárolós gázboylert. Nem látom még a tovább utat, és a "lehet hogy" beruházásokra meg már nem jut zsé. Majd ha jól megy minden, akkor a jövőben legfeljebb hőcserélőn keresztül fűteném meg a puffert napkolival, amikor a kazán úgysem megy. De ez a jövő beruházása, a gázboyler meg adott.
Hallot olyanról már valaki, hogy a puffertartályt nem vízzel töltik, hanem pl sóval, és ezáltal sokkal magasabb hőfokra hevíthető a tartalom mindenféle veszély nélkül? Mert ugye ha víz van benne, akkor az 100 fok fölött már lassan elkezd forrni, gőz képződik, persze függően attól, hogy mekkora a nyomás.
Nyílván ilyenkor valahogy meg kéne oldani a hő kivételét, mert azért a sót mégsem lehet keringetnia radiátorokban.
Mint írtam, én sem akarom szétfűteni a lakást, az asszonyban is az este tudatosult, hogy nem lesznek nálunk olyan forrók a radiátorok, mint a nővérééknél a sima gravitációs fűtésnél, ész nélkül tüzelve! :-)
Montam is neki, mi ezért a ráköltött pénzért majd jóval olcsóbban fogunk fázni ezentúl! Hát nem írnám le mit mondott! :-))
Na de komolyra fordítva a szót, 1-2 fokot mindenképp emelnem kell a hőmérsékleten a családi béke meg a penész miatt. Azon a hőfokon már működnek a dolgok rendben, legalább is nálam, a mi szellőztetési szokásainkkal, amit én is 50% körül igyekszem tartani.
Ha nincs olcsó faforrásod (raklap/fakeret) és veszed a fát (rendes áron, nem jóárasítva ), akkor ha 21-22 fok helyett 23-24 (netán 25) fokot akarsz tartani, akkor nem sokat fogsz megtakarítani.
A túlfűtéssel az a baj, hogy megint csak drága muri.
Én az egészséges relatív páratartalom híve vagyok, de a pénztárcámat is kímélem. Vagyis 20-21 fok a maximum amit otthon használunk most 45-61% -os relatív páratartalommal, helyiségtől függően. Pulcsi, mamusz kell és kész. Puffer nélkül hagyományos vegyes elrendezéssel szét lehetett fűteni a lakást. Most puferrel és termófejekkel, öntanuló termosztáttal már nem is olyan egyszerű.
Szóval részemről két oka van az olcsóbb fűtéslehetőség keresésének, egyrészt legyen jóval olcsóbb mint a gáz és emellett a 21-22 fok helyett tudjak 23-24 (anya szerint 25) fokot tartani a nappaliban, mert akkkor nem penészesedek, stb. Asszem tán 28 fok felett meg nem is lesz penész, de azt csak az asszony tudná elviselni! :-)
Mert a padlásra leterített 10 cm-es isolit egyébként lélegzik, ha addig nem csapódik ki a pára a hideg falon. Legalább is szerintem.
Na, de ez valóban más topikra tartozik, nem a puffer oldja me, nem offolok tovább! ;-))
A 3000 az valóban sok gáz. Én csupán 2-2200-zal számoltam, nekem így jött ki a 10+ év, ami Nálad így tényelg lehet, hogy sokkal közelebbi lesz.
Végülis tök mindegy, mert egyszer elérem a 0-t és onnantól már nyereséges a buli, csak sajna hajléamos vagyok az igazamat kicsit ferdítve is igazolni :)))
Nem beszélve arról, hogy nagyon szeretek babrálni a tüzeléssel (fűtéssel).
Tudom, meg is tettem az ellenlépéseket, két módon lehet küzdeni a penészesedés ellen, szellőztetsz, vagy túlfűtesz, hogy ne tudjon a pára kicsapódni. Én pl a fürdőszobába beépítettem egy páratartalomra beállíthatóan induló páraelszívót, és gyönyörűen működött a dolog, azon a hőfokon. A túlfűtés helyett meg pont hogy lejjebb vettük a lakás "üzemi hőmérsékletét", és inkább felhúztunk egy pulóvert, erre a falhőmérséklet valószínűleg átlépett egy határt, és azóta a csempén folyamatosan kicsapódik a pára, illetve nem győz menni a ventillátor.
Amíg konvektorok, meg szar ablakok voltak, addig nem volt ilyen gondom, az tény és való, na de gázszála azzal is volt rendesen!
A pára és a penész az más dolog, nézz áta penészedés topikba, mert azokra is vannk jó és nem olyan drága megoldások. de a puffer és a vegyes, nem segít rajta. Ezzel ugyanis a gáz kényelmét kapod fa áron, de a penészedés nem ezért van és nem is fog megszünni a vegyessel.
Akkor egy szinten vagyunk, nekem még csak a kémény van kész, de a kazán meg a puffer már foglalásban. :-)
Nekem elment évi 3000 m3 gáz :-( (néha több, néha kevesebb), ezt beszoroztam 130-al, megszoroztam a hat évvel, majd elosztottam kettővel, a félárú fűtéssel számolva. Ebbe az összegbe szeretnék beleférni új alkatrészekkel a pufferes fűtéssel tokkal-vonóval. Nem kevés pénz, de ha nem hat hanem hét vagy nyolc év alatt térül meg, akkor sem tévedtem nagyot, és úgy van ahogy BLUE mondja, tekergethetik a csapot, akár az ukránok, akár az oroszok! Vidéki kisváros szélén lakom, fa csak lesz valahonnan! :-)
Az vitt rá végképp, hogy az idén bepróbálkoztunk a lakás hőmérséklet csökkentésével, lejjebb vettük egy fokot a termosztátot, most a nappaliban 21-22 fok van max, 22 bizony elég rövid ideig. Érezhetően kevesebb gáz fogyott (nem is volt ugyan hideg eddig), nem ment el csak 2300 m3 tavaly október óta, de az asszony meg a lány folyamatosan taknyos, a fürdőszobában állandóan kicsapódik a pára, penész, stb-stb, szóval tele lett a t_köm!
Lehet belőle papírbrikettet készíteni a nyáron. Ha csak bedobálod miden előkészítés nélkül, akkor ugyan marha jól ég, de nem izzik, hamar tele lesz a kazán hamuval.
Ne vedd zaklatásnak, én is pont most tartok ott, hogy megvettem már a kazánt és a puffernek való alapot, készül a rendszerem.
Szóval, én is számolgattam, de mivel az enyém egy új ház (értsd: nekem új), így csak saccolni tudtam a gáz költséget, amihez nekem kb 10 év (de inkább kicsit több) jött ki a várható megtérüléshez (ha a jelnelegi arányokat és tendenciákat veszem alapul)
Egyébként felénk is nagyon-nagyon érezhető, hogy terjed a vegyes kazánok használata. Sok esetben esténként már szellőztetni sem nagyon lehet, olyan füstszag van a környékünkön. Eddig ez nem volt jellemző, pedig erre fel laktam, csak kicsit arrébb :)
Mivel egyre többen álnak át a fa és más alternatív tüzelésre, a kereslet kínálat törvénye miatt a gáz mellett a többi ára is emelkedni fog.
De Te döntöd el, mivel tüzelsz és már több dolog közül választhatsz. Ha iván berág (és teker a csapon), azért még nem fogsz megfagyni, mert amig van tető és parketta, addig................... ;-)
Lehet, sőt tuti, hogy Te számolsz jól, de nekem kicsit optimistának tűnik ez.
Beavatnál?"
Maradjunk az optimistánál! :-) Mostmár belevágtam, ne akard, hogy újraszámoljam, és esetleg elmenjen a kedvem! :-))
Egyébként az éves gázfogyasztásomat vettem alapul, és ahhoz képest, ha összejönnek a számításaim, és bejön a "viszonylag olcsó" tüzelőanyag, valamint a későbbiekben a gáz még drágább lesz, nagyjából fél áron való fűtést terveztem. Terveztem (!), aztán majd hogy mi lesz, kiderül. :-)
A 120 literes tágulásit majd meglátjuk, egyenlőre nem tudom, a rendszer lehet kérni fogja a nagyobbat.
A saválló hőcserélő valóban nem olcsó, 80+FA. De az egész rendszerre kb 6 éves megtérülést számolgattam, ebbe ez is belefért.
Jelenleg van egy hőtárolós gázboylerem, télen az lesz megtáplálva a saválló hőcserélőn keresztül a pufferből. Ha meg nem lesz a pufiban melegvíz akkor hideget kap, és indul a gázégője. Ettől egyszerűbbet nem tudtam kitalálni.
Aztán hogy nyáron eletleg valami kollektoros dologgal melegítsem a puffert a használati melegvízért az ugyan eszembe jutott, de egyenlőre nem tudom tovább növelni a bekerülési költséget. Illetve növelni tudnám, csak finanszírozni nem. :-(
Ez pedig a puffer hőmérő pakkja, plusz egy hőfokkapcsoló ami a használható hőmérséletű puffer esetén átrakja a szobathermosztátot a gázkazánról a puffer szivattyúira. Persze közben még akad majd egy két kacat.
A kazán elektronikájához majd csak most fogok hozzá.
Hoztam pár képet. Egyenlőre még kézivezérelgetéssel megy a pufferes cucc. Úgy tűnik nem bénáztam el. :-)) A héten rárakom a vezérlést is.
Szóval ezt sikerült szőni a régi csövezés átalakításával, plusz az új cuccok. A kazánról jövő két ferde 28-as nem én voltam, az eredeti. :-)))
A pufferbe csináltam egy belógó szondát a hőmérőknek, hőkapcsolónak. Egy 10-es rézcsövet alul lezártam, és beleforrasztottam egy 1/2 collos réz toldóba, majd még egy toldó, és egy BB-s hüvely, a tetején a légtelenítő. Mivel ezt többet nem kell szétszedni, így kócolgatás helyett egyszerűen összeforrasztottam az egészet.
Felesleges felbővíteni. Ha a kazán 6/4 akkor annyi legyen végig. Arra van méretezve, hiába lesz a cső 2 col, ahol leszűkül, az a mérvadó. A többi csak pénzkidobás.
Természetesen nem is gondoltam, komplett méretezésre, csak véleményezésre! Az ESBE dolgában igen, VTC511-re gondoltam, csak lemaradt a rajzról! :-) A 2"-t kerülő ág, amiben van a keringetővel, viszont csak 1" lenne, max 5/4-es. (Vagy azt sem célszerű a kazán csatlakozómérete alá vinni?
Hoppá! Most, hogy így rákérdeztél, megnéztem, és a kazán is 6/4-es csatlakozású! De attól az előremenő-visszatérőnél gondolom nem baj, ha két collt használok, csak kisebb az ellenállása, nem?
A tartály csatlakozásával kapcsolatban meg ha kérném, gondolom raknak rá két collost, kérdésem inkább az volt, hogy kell-e. De így, hogy a kazán is 6/4-es, valószínűleg elég kell legyen a tartályon is a 6/4-ed.
hogy van akinek 85 fokon indítja a vésztermosztát a keringetőt.
Ez például nálam van így, mert a kazán kilépőcsonkjánál van a TS130 termikus szelep érzékelője és nagyon könnyű azt a pár fokot (85-ről 95-re) elérni. Ezért én vigyázok arra, hogy a kazánt ne hagyja el ha lehet 85-90 foknál melegebb víz. Nincs kedvem egy rendszerürítéshez. ;-)
Saját rendszeremre számolva az A2 szivattyú 2-3 év alatt hozza be az árát.
Méretezést had ne csináljam meg, (ezért sok pízt elkérnek mérnökök). Most éppen egy másik projekt közepén vagyok vagyok és idő szűke van. Csak az "ordító szarvas hibákat " és az nyalánkságokat szeretem ilyenformán észrevenni más rendszerében. A méretezést meghagyom a szakiknak.
A VTC-nek mit tervezel?
Gondolom 511, mert 2 collal akarsz dolgozni ha jól vettem ki.
A tervezett kazán csatlakozásai 2 colosak?
A magnetes tartályt nem tudom, hogy megcsinálják-e neked 2 collra, meg kell kérdezni őket.
Ha esetleg lesz pici időd, és jobban belenézel, azt megköszönöm, legalább is a beírt alkatrészek tekintetében, nincs-e túl vagy alá tervezve, pl szivattyúk.
Gondolom a radiátor körbe azért került az alpha2 (a másik rajzon, a szivattyúkat onnét vettem), mert hosszabb a napi üzeme, és mivel alacsonyabb a fogyasztása, megtérül.
Első ránézésre a rendszer jónak tűnik (de nem néztem át tüzetesen). A tágulásit a szivattyú mögé kösd be (a pufi kazánfelé menő vezetékébe), ott a helye. Ha valami gáz van, akkor ugyanis a tágulásiban lévő (esetlegesen hideg) vizet ráküldöd a forró kazántestre, ez meg a jósnők szerint nem egészséges.
Tegnap estére elkészült a kémény! Szerelt, 200-as, 8.5 méter magas. Indulhat a kazán projekt még karácsony előtt! :-)
Így a mai napot információgyűjtéssel töltöttem (legalább is szerintem), meg rajzolással.
Tudom hogy nincs rajta minden, (pl csapok, iszapszűrő, stb) de a lényeges dolgokat megpróbáltam elhelyezni, mert ha összeáll az alkatrészlista, szeretnék árakban tájékozódni ez alapján.
A vezérlést gányoló terve alapján rajzoltam, annak elemei még képlékenyek, a napokban megyek majd "továbbképzésre", utána véglegesítem.
Így már kérhetek véleményt?
A puffer valószínűleg Magnetes MT1500-as lesz (felül egy saválló hőcserélővel HMV részére), ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem: A tartályon gyárilag ha jól nézem 6/4-es csatlakozások vannak, és ha a puffer és a kazán között 2"-os vezetéket szeretnék kiépíttetni, akkor ezeken a 6/4-es csonkokon keresztül megfordul gravitációsan a víz, vagy kérni kell 2"-os csatlakozókat egyediben?
"Nem hűtöm túl a puffert" :-) Ezt nem igazán tudtam hogy megfogalmazni, de nincs is jelentősége, met azóta olvastam, hogy van akinek 85 fokon indítja a vésztermosztát a keringetőt. én meg előtte épp olyan hozzászólásokat olvastam, ahol ez 98 fokra volt állítva, azt hitttem az a jó érték, de ezek szerint jó alacsonyabb érték is, csak ne menjen le az ember nagyon.
füstre kevés lesz a 210 fokos, annyi pénzért mint a tokozott 210 fokos ára (4860+fa), a nagyfal mögül rendelhetsz digithőfokszabályzót, Kjelű hőmérzékelővel. 400 fokig mér(ha jól emlékszem)
Kazánra is inkább a 120 fokosat.
Én a kazán előremenő és puffer fölsőhöz a TR2 (540160) vettem és magam "tokoztam" . Keresd vissza a hozzászólásaim között....vannak képek,leírás is.
A puffer alsóhoz én nem raktam termosztátot....
Vésztermosztátnak lehet jobblenne valami "pontosabb" aminek kisebb a hiszterézise. Mondjuk AKO 14123......., de az is drágább mint a kínai, és kevesebbet tud.
Ezt nem értem:"A leállás utáni túlmelegedés megakadályozásához való harmadik termosztátnak is elég lenne a 90 fokos teljesen rátekerve, mert hát azért azzal talán nem hűtöm túl a puffert," ?????
És ha szeretnék vezérlést barkácsolni a Gányoló féle tervek alapján, használhatom e szerintetek a következő tokozott olcsó érzékelőket, vagy elvetélt ötlet, és valami jobbat kéne keresni?
Kazán füst és hőmérséklet érzékelésre TC2-es kapilláris érzékelőket (füst 210, kazán 90 fokos)
A kazán hőmérséklethez a burkolat alá tenném, azt úgy olvastam, a füst után még kicsit tájékozódom. A leállás utáni túlmelegedés megakadályozásához való harmadik termosztátnak is elég lenne a 90 fokos teljesen rátekerve, mert hát azért azzal talán nem hűtöm túl a puffert, vagy inkább a 210-essel próbáljam a 96-98 fokot megtalálni?
A puffer felső illetve alsó méréséhez pedig a fél collos csatlakozású 90 fokost választanám.
Ez még mindig csak max 30 rugó, és teljesen mechanikus lenne minden, bekötésük még számomra is érthető lenne. Csak megy ez így is, nem csak digitálisan?
Úgy látszik Rajtad kívül mindenki érti a viccet, amiben nagy segítség az ilyen :-)))) szmájlik használata is részemről.
Egyébként mivel évek óta rendszeresen, és figyelmesen olvasok itt, és a kazánosban is, valamint akad mellé némi műszaki érzék, és gyakorlat ritkán kérdezek. Ha valami nem világos, akkor igen, ugyanis a szakmai hiúságtól fontosabb, hogy több szem több csipa, mert bár sokan gondolják magukról, de senkinek nincs birtokában a mindenttudás hatalma. :-)))
Ez nagy segítség volt! (nem vagyok értetlen, kerestem tegnap is gányoló vezérlését, csak nem találtam) Így viszont megvannak a rajzok a kapcsoláshoz, és ennek segítségével már fel tudom fogni a lényeget.
Köszi szépen!
Így már lehet meg tudnám hekkelni a dolgot magam is, csak idő kérdése a dolog! :-)
Szerintem felejtsd már el a percontot, Ha nem akarsz vezérlést"barkácsolni" akkor inkább vedd meg gányolótól
2881 sz. hozzászólást nézd meg
"Igen van ára 50-e Ft.Természetesen érzékelőkkel.Tehát füsthőmérséklet, kazánköri szivattyú,radiátor vagy padlóköri szivattyú,hmv szivattyú,puffer-gázkazán választás opciókat képes vezérelni."
Bocs, lehet félreérthető voltam, KÉT ismerősöm van!
Az egyik valószínűleg megtervezi, megépíti, ő helybeli, tőle kapom meg a valós tervet jövő héten, korrekt manusz, csak kicsit talán túlbonyolít, de többen mondták, hogy jól dolgozik.
Ezt a rajzot egy távol lakó másik ismerősömtől kaptam "segítségként", nehogy "hozzá nem értők" megvezessenek, csak lerajzolta, hogy lehet "egyszerűen" megoldani a vezérlést! :-) Elég jól sikerült, nem? :-)
Erre írtam amit írtam. Olvasni visszafelé. Illetve előröl a 3 topikot. Jegyzetelni, amit nem értessz megkeresni a guglival, és mire ide érsz ehhez a hozzászóláshoz, már tervező sem kell, mert nem csak a fejedben, de már a papíron előtted is kész a "tökéletes" rendszer. Aztán lehet pontosítani.
De ha sietsz, mással terveztetsz, kiviteleztetsz, akkor ennek vannak (lehetnek a tapasztalatok szerint) következményei. Árban, működési problémákban, stb....
Tisztelet az itt jelenlévő SZAKEMBEREKNEK de sok a "csőszerelő" a világban. Fordítva beépített tányéros visszacsapó stb...
Hááát, igen! Ettől az ismerősömtől kértem egy kis elvi segítséget, mégis hogy kéne kinézni egy ilyen rendszernek, nehogy helybéli mesterek megvezessenek! Gyorsan rajzolt egy skiccet, és szerinte nem kell bonyolultabb vezérlés!
Úgy érzem, még jó hogy nem erre alapoztam teljesen!
A konkrét terv a kivitelező embertől a hétvégén áll össze, jövő hétre kapom meg, csak attól félek, ott meg rendes rajzot nem kapok majd előre az ajánlattal. De majd meglátjuk!
Hát, addig hogy kazán, meg visszacsapószelep, meg cső, addig értem, még egy keresztváltó kapcsolót is be tudok kötni, de itt azért erősen megáll a tudományom! :-)
Olvasgattam elég sokat visszafelé, meg hogy Conrados dolgok a höfokkülönbséghez, csak nem igazán akar összeállni a dolog a fejemben, valószínű ismeretek híjján.
Ha sikerül, mellékelek egy rajzot, ami egy ismerőstől származik, (de nem attól aki a Percontos vezérlést javasolta). Ezt egészítettem ki gondolatban a két collos csövekkel meg az úszó visszacsapó szeleppel a puffer és a kazán közé, valamint a vészhűtőkörrel, viszont a vezérlés az kevés lesz benne szerintem, már ha csak a puffer-kazán közti hőkülönbséget veszem, illetve jelen esetben a kazán keringetőt sincs mi elindítsa, nemhogy vezérelje. Meg valószínűleg a radiátor körre is kell egy keverő szelep, hogy ne a 80-90 fokos víz mejen előre, és égessen a radiátor.
Ezeken felül a puffer is 1500 literes lesz, ahhoz meg gondolom a tágulási tartályból is kell 80-100 literes.
Ha ehhez tud valaki ötletet, szivesen fogadom, mert a másik ember meg valószínű a ló túlsó oldalán lesz a Percontos vezérléssel. Bár az igazat megvallva, ha 4-5 helyen kell mindenképp mérni, és az eredményekkel még vezérelni is kell, akkor talán nem is olyan sok az 50 ropi a Percont5-ért, ha megoldható vele. de hangsúlyozom, nem értek hozzá.
:-) eleve miattatok van az egész, meg eme kártékony fórumok miatt. Ha nem adnátok az ember alá a lovat, ketyeghetett volna úgy mint eddig, na de mit olvas tőletek az ember állandóan? puffer meg puffermeg puffer, aztán VTC, meg ilyenek. Csoda-e, hogy zzzáfog szétcsapni a rendszerét?! :-)
Na megnéztem a Viadrus U22-őt és az U26-ot egymás mellett.
Nekem az jött le, hogy az U26-os valamivel magasabb és szélesebb tűzterű lett ugyanaban a "megadott" teljesítményben, de ezáltal rövidebb lett a kazán mélysége, magyarul rövidebb fát lehet belerakni. Így nem értem miért azt ajánlják a prosik fa tüzelésre?
Mindemellett a hamutisztító/salakoló nyílás alacsonyabb lett rajta, mint az U22-n, ezért mivel a sok hamuval járó szalmabrikett is benne lesz a tüzelőanyag palettámban, ezért én azt hiszem az U22-es típust fogom választani, mert azért 5 centi elég sokat jelen a tüzelő fűrészelésénél.
:-)) csak azért baxakodtam, mert szerintem is fölösleges a digitális /nem digitálison gyötrődni. Kinek kinek igényei, ízlése, és lehetőségei szerint. Nincs ezzel semmi baj. Van aki az ilyenolyan mechanikus termosztátokban bízik, illetve azt látja át, esetleg azt sem. Van aki elektronikus termosztátokat, kapcsolókat használ. Ugyanolyan megbízhatóak, de nagyságrendekkel pontosabbak, amire egy sparheld esetén nem biztos hogy szükség van, viszont több variációs lehetőség van bennük.
Én most fejeztem be a puffer kazánhoz csövezését, készül a vezérlés. Sajna az erre a célra félrerakott plusz keringető szép békében berohadt magának, úgyhogy lőnöm kellett egy másikat.
A puffer, a kazán hőmérsékletmérése digitális panelműszerekkel lesz megoldva, a különböző kapcsolgatások elektronikus, de analóg hőfokkapcsolókkal. A vegyeskazánra teszek egy szoláros hőfokkülönbség kapcsolót, hogy mindaddig míg az elmenője melegebb mint a visszatérő töltse a puffert. Természetesen kerülnek a rendszerbe mindenféle biztonsági elemek is rotyogás ellen.
Most készül a második pufi ami 900l-es lesz, és párhuzamosan kötöm össze 2"-os csővekkel, így gond esetén gravitációsan is töltődik mindkettő, a meglévő pufi 600l-es "ilyen volt".
Mikulás után fog működni, majd írok róla hátha érdekel Valakit.
Most mit vitatkoztok rajta. A neve: "Digital PID temperature controller". Amit meg rákötsz az: "thermocouple" Most értelmezgetni hogy igen...de és miért nem... szerintem nem vezet előre. ;-)
Van ugye egy hőérzekelő, ami lehet thermoelem, PTC, NTC, egy tranzisztor, dióda, bármi, amit az adott kapcsolás megkíván. Ez előállit egy hőmérséklettel arányos valamilyen egyenfeszültség változást. Amennyiben erre egy komparátort akasztunk, akkor egy bizonyos beállítható értéknél ki/be kapcsol egy mondjuk relét. Ha valamilyen illesztő eszközzel egy mutatós műszert, LEDsort akármit ráakasztok, akkor lett egy analóg hőmérsékletmérőm, előtte egy analóg hőfokszabályzóm.
Ámde ha ugyanezt az érzékelő által előállított hőmérséklettel arányos egyenfeszültséget megfelelő elektronikával 0/1-é alakítjuk, majdaz értéket számokkal kiírjuk digitális hőmérőnk lett. Amennyiben ez egy előre beállított értéknél kacsol is, akkor digitális hőfokszabályzónk.
Az én kazánomon is ilyen hőfokszabályzó indítja a rendszert, az egyéb funkciók kapcsolását viszont analóg hőmérsékletkapcsolók végzik.
Nem okoskodni akarok, de van a hőelem és van a hőfokszabályozó. Tehát pl az alább emlegetett Omronhoz is van hőelem csatolva. A hőelem értéke ha ki van jelezve, javarészt digitálisan történik. Talán innen ered a digitális hőmérő :)
Amit a vegyes topicba belinkeltem tegnap S&S Regeltechnikes linket, ott szépen látszik külön menüpont alatt a hőelem és a vezérlő.
Amúgy, ha valakinek kell Omron vagy társai gyártmányú és újonnan akarja beszerezni, akkor abban tudok segíteni (listaár- kedvezmény, + jó eséllyel csak nettóközeli ár).
Ma kiváncsiságból - csakmost,csakneked - mértem a fa mennyiségét megint , ami 39 kg volt, DE nem mérvadó , mert:
pufi 32/28/24-ről indult
fölfűtés alatt lakás hosszabb ideig kért "meleget" mint múltkor
A 39kg-ból csak 6 kg volt keményfa, a többi tavaszi vágású/irtású fűzfa. A kérge és alatta 1 picit nedves volt(valamikor megázott), csak azért tüzeltem el , mert már nagyon útba volt, és most volt időm szétvagdosni láncfűrésszel.
A pufi is csak 74/72/72 lett a végére. :-(, de már nem akartam rárakni többet.
Azt nem mondom hogy hiányzik, és hogy epekedve/őrülten várom a "nagy hidegeket", de azért kiváncsi vagyok , hogy akkor mennyi időt fog kibítni 1 begyűttással/felfűttéssel.
Adják az U26-hoz a Caleffi szelepet, ami nem is caleffi gyármány már, hanem Regulus. Az öntvényben nem tudom, van-e különbség, de a burkolat is más, nem csak színben :). Máshol vannak a kijelző műszerek pl.
Pontosan még nem tudom, de egy ismerősömnél már működik, azt hiszem a 6-os. Én úgy tudom, hőfokkülönbségek alapján vezérel, ha a pufferben van megfelelő hőfok, akkor blokkolja a gázt, ha nincs, akkor a gázkazán indul egyenesben.
A kazánnál és a puffernél van állítólag nagyobb szerepe, itt a hőfokkülönbségek alapján dönti el kell-e menni a kazán keringetőnek, illetve milyen gyorsan, nem kell füstgáz hőmérsékletet mérni, anélkül is el tudja dönteni, hogy leállhat-e a kazán keringető.
De bővebbet majd akkor tudok mondani, ha láttam a rajzokat, egyenlőre csak az elvet magyarázták többen, abban meg azért van, amit nem értek még.
Puffer sajnos jelenleg csak 500l, ház szigetelve nincs, födém éppen folyamatban, ablakok rosszak. Összehasonlításképpen egy év alatt elfogy 2500-3000m3 gáz, ebben benne van a melegvíz és a főzés is.
Jelenleg olyan 15-20kg fával fel van fűtve a puffer (~80°C), meg közben ki is van fűtve a ház (kb 3 óra alatt, 25-30 -ról indulva), reggelig elmegy pufferról. Tehát este 6-kor begyújtva másnap reggel mondjuk 8-ig. Mikor nappal felment 16-18-ra, éjjel meg 8-10 volt, akkor elment 24 órát is. Sajnos elég sok hő elmegy, nálad azért ez jóval jobb, bár az 500m3-t meg én keveslem, dehát nem lehetetlen :).
A Viadrus 5 tagos azonos teljesítményű a 6 tagos Solidával, legalább is papír szerint. Az előbbi Solida gyenge hatásfokról szólő vélemény kicsit megingatott, lehet hogy nekem is Viadrus lesz?
Neked mekkor a a Viadrus, illetve a puffer, és mennyi idő alatt fűtöd fel, és meddig bírja, ha megkérdezhetem?
Nekem legalább is az mondták, hogy nagyjából 30 kg fával elméletileg egy napot ki kéne tudni húzni téli időben, mikor 500m3 gázt szoktam elpuffogtatni, és erre egy 25-30kw-os kazán pont jó.
A vezérlés meg mindenképp tiltja a két kör egymásra dolgozását, csak még nincs rajzom, majd hozzáértő ember készíti, ő csinálja majd a bekötést is. Az elektromos részben, vezérlésekben mindenképp járatos, tartályra ő is 1500-ast mond, kazánban a 30 kw-ost javasolta, de a típust rám bízta, gondolom, nem akar ebből konfliktust a későbbiekben, ha nem leszek vele elégedett.
Nekem amúgy Viadrusom van, én meg vagyok vele elégedve, de összehasonlítási alapom nincs a Solida-val.
Azért kérdeztem a keringtetőt, mert akkor a működését kell tiltani, pl termosztát jel tiltás gázkazán fele, mert nem hiszem, hogy hozzáférsz csak a szivattyúhoz.
Esetleg ha lehet rá keretet szorítani, akkor két puffer, vagy ha pince és nem vizes, akkor kicsit kicsit lesűlyeszteni. Szerintem mínuszokban az 1000-es nem bír ki egy napot, bár ezt csak úgy érzésre mondom :)
Nekunk szinten 6tagos sime solida volt 1500 literes pufferrel. Viadrust szerettem volna, de ezt hozta haver mert viadrust nem kapott a nagykerben es azt mondta hogy ez jobb lesz. Nincs tapasztalatom viadrussal, de a szerelom szerint a viadrus sokkal jobb lett volna mert ebben a solida-ban egybol kimegy a meleg a kemenyen mig a viadrusban meg kavarog a forro fust. Tobben tettek be egy lemezt itt a forumon, en ezzel nem kiserletezgettem hanem gyorsan eladtam az 2honapot uzemelt kazant 150ezerert es most mar egy vigas 25LS van helyette. A papiron 30kw-os kazan nalam nagyon gyengen teljesitett, egesz nap rakhattam orankent es akkor se futotte fel a puffert es a puffer kori szivattyut 1esen kellett jaratni. Az uj kazan nevleges teljesitmenye 25kw es megis egy-masfel megrakasra felfuti a hazat, puffert es 120l indirekt tarolot es a szivattyu is 2es fokozaton megy, 1esen felforralna a vizet ha nem allitana le magat. Szoval lehet, hogy a solida 30kw-os, de a hatasfoka kb 50%-os :) Nekem nagyon nem valt be, legyen hozza szerencsed
Nem Solid plus, hanem Sime-Solida (Junkers-Bosch állítólag ugyanott készül, legalább is koppra ugyanúgy néznek ki). Ez viszont drágább, mint a viadrus.
A három báros lefúvót, egyenlőre csak úgy írtam, csak az elvet próbáltam körbeírni, értékét majd hivatott ember megmondja! :-)
A gázkazánnak van saját keringetője, ettől függetlenül szeretnék a puffernek egy másikat, ha véletlenül valamelyik tönkremegy, a másikkal lehessen fűteni, amíg lépni tudunk az ügyben.
Alacsony a helyiségem, a 2000 literes pufi már szélességben sok helyet foglalna, az 1500-al is elég szűkösen leszek, azért is kérdeztem a pufi méretét.
Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy az 1000 literest túl lehet-e fűteni ezzel a 25-30 kw-os kazánnal fa tüzeléssel, ha mellette megy a radiátor kör este?
( Az rendben van, hogy 1500-2000 literrel többet lehet pufferálni, lehet két naponta kéne csak begyújtani, ha nincs nagyon hideg, de a helyszűke miatt lehet csak az ezres fér el, amiről itt többen azt írták, hidegben nem bír ki csak 12-14 órát.)
Olvass vissza, vagy használd a keresőt, a vegyesbe vagy ide tette be valaki egy cég elérhetőségét kb egy hónapja, ahol meglelpően olcsón volt a nyelves "gravitációs" visszacsapó.
A födémre még tegyél szigetelést, ha tudsz, 10cm az elég gyengusz.
Solid hogy jött ki drágábbra, mint a Viadrus? Én pont fordítva látom.
Mindenképpen a nagyobb puffert vedd, 6 tagos kazánhoz már kell is (mondjuk én az 5 tagosnál láttam ezeket a teljesítmény adatokat, biztos, hogy jót írtál?), de még 2000l se rossz választás.
Jobb lett volna egy rajz azért :)
Nálam is így van, az éppen tegnap vett visszacsapóm egy golyós csappal sorban, merülve az esbe szivattyú párost. Az már kérdéses, hogy otthon leszel-e áramszünet esetén, esetleg észreveszed-e ha csak részleges.
3 bar nem sok egy kicsit? Mi alapján lett ez kiszámolva?
Úszó visszacsapó ügyében ha jól emlékszem azt írtad, vaterán kerested. Nem igazán található talán forgalomban?
A szalmabrikettel viszont megleptél, hallottam ugyan, hogy sok a hamuja, de azt nem gondoltam, hogy "belefullad"! Hát,ez elgondolkodtató, mert az idei szezonra viszont száraz fám nem lesz, úgyhogy ezzel lett tervezve, na, majd meglátjuk!
Így elsőre az alapötlet jónak tűnik. De még forrja magát úgyis.
Pár megjegyzés:
Vegyél 1,5 m3 -s puffert ha teheted, tovább tudsz áthidalni.
Az üzemközben zárt és "akció közben nyitogatható" golyóscsapokkal kapcsolatban erőteljes fenntartásaim vannak. Inkább úszóvisszacsapó.
A szalmabrikett bár olcsó, gondod lesz vele, mert aki használja azok szerint is nagyon sok hamut termel, nem lehet vele folyamatosan tüzelni, egy idő után lefolytja magát.
A biztonsági rendszer beállítása, működése pedig üzem közben fog kiderülni, mikor mi fog először nyitni, működésbe lépni. Ezt jól gondold át és programozd fel.
Új vagyok itt a fórumon, már egy ideje olvasgatom ezt is, meg a vegyestüzelést is, mert én is át szeretnék állni vegyestüzelésre, pufferrel kiegészítve. Leírnám az elképzelésemet, és szívesen fogadom az esetleges észrevételeket, mert mihamarabb meg szeretném valósítani, aztán fűtésszerelőből is ahány, annyi féle dolgot mond, tehát majd nekem kell kiválasztanom a "kavalkádból" a szerintem legjobbat.
Tehát adott egy 100+60 négyzetméteres családi ház, ahol jelenleg elsősorban a 100 négyzetmétert kell normál módon fűtenem, a 60-at egyenlőre csak temperálom, de lehet pár éven belül azt is teljes értékűként kell használjuk, ezért a rendszernek el kell bírnia azt is, illetve csak a 100 m2-t fűtve sem forrhat fel. A falak 5cm-es hungarocell szigetelésűek, nyílászárók új 1.1-es műanyagok, padlás 10cm-es isolit paplannal burkolva mindkettőnél.
Eddig egy 24kw-os gázkazán látta el a dolgát rendesen, vékony csöves, zárt rendszerű központi fűtéssel, radiátorokkal, egy szobatermosztát által vezérelve. A héten készül el egy új, 8,5 méter magas, 200-as szerelt kémény a vegyestüzelésű kazánnak, ami a szuterénból a gerincmagasság fölé megy még fél métert. A többi még változhat.
A zárt rendszert szeretném egy 6 tagos, 25/30kw-os Solida kazánnal, illetve egy 1000-1500 literes pufferrel kiegészíteni. A Solida mellett a Viadrus is szóba került, árban sikerült nem túl nagy különbséget kialakítani, a Solida valamivel drágább ugyan, de nekem szinpatikusabb.
A kazán-puffer összekötést 2"-os csövekkel képzeltem el, a visszatérőn egy 2"-os üzem közben zárt golyóscsappal, vagy egy úszó visszacsapó szeleppel ellátva áramszünet esetére. Ezt megkerülné a normál üzemmódban az ESBE szelep és a keringető szivattyú visszatérő köre a kazánhoz. Áramszünetnél viszont ki lehetne nyitni a két collos golyóscsapot(vagy a visszacsapó automatikusan nyitna) a gravitációs keringés elindítására. Aztán biztonságképp még beraknák az előremenő körbe egy utólagosan ráépíthető biztonsági hőcserélőt egy termosztatikus szeleptől vezérelve, illetve egy három báros biztonsági szelepet. Így ha gond lenne, akkor talán nem azzal kezdi a biztonsági berendezés, hogy vagy a nyomás, vagy a hőfok miatt elenged vizet a rendszerből, hanem először megpróbálna megfordulni saját magától, utána a hőcserélő megpróbálja visszahűteni a vizet(hűtővíz megy a lefolyóba, nem a rendszeré), és csak ezután nyitna ki a nyomáshatároló, ha mégis felforrna a víz. Biztonság szempontjából ennyi talán elég. Vélemény?
A gázkazánnal és a puffer radiátor oldali keringetője egy-egy visszacsapó szelepen keresztül küldené a melegvizet a radiátorok felé, egy PERCONT több hőérzékelős vezérlő által irányítva, ami hivatott lenne eldönteni, mikor melyik szivattyúnak kell menni a rendszerben a különböző helyeken mért hőfokok alakulása alapján, beleértve a kazán keringetőjét is. Ezt egy ismerős javasolta, nála műkszik,nem tudom ezzel vannak-e tapasztalatai valakinek?
A következő kérdésem a puffer méretére vonatkozik, ebből valószínűleg magnetes lesz, saját szigeteléssel, felül egy saválló hőcserélő spirállal, amin keresztül a meglévő hőtárolós gázboylert szeretném táplálni. Ha megy a fűtés melegvíz megy a boylerbe, ha nem akkor elindul benne a gázégő, pl nyáron. A méretében nem vagyok biztos, hogy kell az 1500-as, lehet , elég lenne az ezres is, mert jellemzően este lesz fűtve (fával és szalmabrikettel tervezem) és akkor lesz az egyik legnagyobb felhasználás is a fűtéshez. De azért jó lenne, ha másnap délután még erről el tudna indulni a rendszer, ha hideg van. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatotok?
Van egy 300l-es indirektárolóm a meleg vízre és a motoros váltószelep vezérli a kazán vizét, hogy a fűtésre vagy a HMV-re menjen. az enyém nem Honeywell, de teljesen így néz ki, a mérete 1colos.
Jaja, én is jól felszámoltam már a nyáron felgyülemlett papír és fahulladékot :)
Bentről is hozom már a jó kis kartonpapírt. A puffer végét már azzal nyomom fel, kap hirtelen jó meleget, de hamar le is ég, felforrni nem nagyon fog tőle :).
Figyu! A lényeg, ha Iván teker a gázcsapon, se Te se én nem fagyunk meg. :-)
És ez már nagy előny.
Én tegnap eltüzeltem egy halom papírszemetet, fél zsákkal szedtem ma ki hamut a kazánból, de 24 órát kibírt a pufi.
Ma megint begyújtottam, felnyomtam 80 fokra csurig tetejétől az aljáig, meg hozzá 150 liter 60 fokos HMV. Ehhez elment 12 kg lengyel extra dió fekete szén+ 7,5 kg fa (forgács, brikett, gyújtós). Csak a brikett és a szén került pénzbe, ez olyan 750 Ft volt. Gáz és villany (HMV) esetében ez 1000 ft körül lett volna.
Kiváncsiságból , de főleg magam megnyugtatására , próbáltam meghatározni, hogy "mennyit lehet megtakarítani" pufival.
Ezért nov-1 től kezdve minden reggel 7 körül fölírtam(om) a gázóra állását.
Az elmúlt 1-1,5 hétben kisebb-nagyobb eltérésektől eltekintve a "reggeltől-másnap reggelig" gázfogyasztás 3,5- 3,8 m3 gáz volt.
A ház mérete/hőszigeteltségi<>hőszigeteletlenségi szintje a hozzászólásaimból visszakereshető(már akit érdekel.....:-) )
Csütörtök reggel a reggeli gázkazános befűtés után fölfűtöttem a pufit, és kiváncsian vártam, hogy meddig tart ki.
A fölfűtéshez eddig átlagban 25-28 kg fa kellett(fele-fele vegyes/kemény), most nem mértem, mert ráértem és hulladék fával és maradék/összedarabolt tűztövissel etettem a kazánt.
De vegyük azt, hogy kb 30 kg fa kellett a fölfűtéshez. A pufi régebbi begyúttás miatt "csak" 28/24/24 fokos volt.
A pufi 80/78/78 fokos ,+ 125 liter meleg (>60fok) víz lett. +1x bekepcsolt közben a lakásköri keringető is.
Gázra szombat reggel ,nemsokkal 7 után kapcsolt vissza a rendszer. (napközben 21,5, éjjel 21 fok )
Nálunk reggelente 8-10 fok volt és napközben nemigen sütött a nap.....
A visszaolvasas megtortent mielott hozzaszoltam volna, elejetol elolvastam az osszes hozzaszolast. Nekem a helykihasznalas miatt lesz nagy valoszinuseggel szogletes tartalyom, ez meg arra osztonoz, hogy nyilt rendszerek fele kacsintgassak.
A nyomasrol meg annyit, hogy a nyilt tagulasit eleg az emeleti padloszint fole tennem (oda is csak akkor ha az emeleti padlofutes koret is nyiltnak hagynam), tehat max 3.5-4 m-rol beszelunk. Ez a tartaly aljan 0.4 bar nyomast fog jelenteni, ami meg mindig sokszor kevesebb mint a zart rendszerekben megszokott nyomas.
Muanyag temaban: uvegszalerositesurol beszeltem, ami egesz mas, mint a sima PE, PVC vagy PP, ugy szilardsagat, mint hoallosagat es alaktartasat tekintve. Ezeknek a szogletes tartalyoknak altalaban kerekitik (hengeresitik) az eleit, igy valamennyivel erosebbek, + kapnak merevitest is. Lasd pl a mellekelt kepen
A biztonsági vezeték átmérője min. 1", (vagy 22-es 5rétegű is megteszi), és nem lehet rajta semmilyen elzáró.
A hosszról előírás nincs tudtommal, a csőellenállást kell végiggondolni. Fordult már elő, hogy az ötrétegű csatlakozását, vagy magát a csövet szétvetette a nyomás. Ha a víz felforr, már nem csak víz, hanem gőz is lesz a rendszerben, és az már más tészta.
Szóval csak azért írom, hogy jobb elkerülni a felforrást.
Azzal mélységesen egyetértek, hogy helyszűke miatt saját tartálygyártásba kezdesz, továbbá ha az ár/m3 viszonyt nézzük, nagyobb méreteknél még olcsóbban is jöhetsz ki.
A (mű-)anyag, és nyomás "választással" kapcsolatban viszont olvass vissza, megéri.
Figyelemfelkeltésül csak annyit: egy 2mx1m sík felületre 20 tonna erő hat, ha a nyitott tágulási pl.10 méter magasan van. Ha csak 5 méteren, akkor csak 10 tonna...Ésakkormégnincsengőz...
A hengeres tartályok palástjánál más a helyzet, ott a probléma a fenék-kialakítás, meg az hogy sokkal rosszabb térfogat/helykihasználás arányok adódnak.
A szokásos buherálási módok: 4-5 mm vastag vaslemezből erősen merevített tartály, vagy egy olcsón vett hengereset odakünn szétvágják, és bennt újra összehegesztik, nyilván ha nem fér be másképp.
Lásd puffer-; vegyes tüzelésű-; faelgázosító-; kazán fórumok.
Ha visszaolvastál, és még lesz kérdésed, szíveasen válaszolunk.
Nincs sem csap, sem biztonsagi vezetek, mert meg csak most epul a haz, futesrendszer tervezesi fazisban. Da ha mar igy rakerdeztel, elarulhatod mekkora a minimalis atmero es maximalis hossz ami javallott a biztonsagi vezeteknek
a "buheralast" esetemben "helyszukenek" hivjak, nagyon ugy nez ki, hogy egy szogletes karcsu, magas puffertartaly fer el csupan, amelyet remenyeim szerint uvegszalerositesu polieszterbol le tudok gyartatni. Ennek az lenne a legegeszsegesebb, ha nem nyomas alatt mukodne, ezert gondolkodom nyilt rendszerben. A meleget a dolgok eddigi allasa szerint egy vizteres kandallo fogja bele termelni, 9 kW vizoldali teljesitmennyel.
Hat ez az uszofedeles dolog valoban jobb otlet :) Gondolom a paraffin helyett valami hoalobb cuccot kell hasznalni, bar lehet, hogy olvadtan is elvegzi feladatat
De más bajok még lehetnek. Esetleg szétvágja a nyomás a vezetéket, a kazán, sok-sok modern kütyü, ami manapság van, sem szereti a megfőzést, elázhat sokminden, aminek nem kéne.
És akkor feltételeztem, nem azért forrt fel, mert pl elzártad az előremenő csapot. Nem tudom, van-e ilyened? Meg biztonsági vezetéked van-e, ha igen, mekkora átmérő/hossz.
Szerintem MANAPSÁG már a fő ok, (ahogy Te is írtad) amiért az emberek nem csinálnak zárt rendszert, az az, hogy a pufi környékén valami buheráció fennforgás van. Ennek tárháza igen széles.
az "armada" celzottan kerult a mondatba, semmikeppen nem szeretnem azt allitani, hogy a nyitott rendszrebe nem kellene egyaltalan biztonsagi elem. Hozzaszolasaitokbol viszont nekem az csapodott le, hogy kevesebb is eleg, mint a zart rendszer eseten, es igazabol csak megnyugtataskepp teszi be az ember, mert a jol tervezett nyitott rendszer nem tud elszallni. Javits ki ha tevednek, mert lehet nem jol ertettem a nyitott rendszer mukodeset.
A csokkentett oxigenbevitelu nyitott tartalyodra ha raakasztunk egy lufit a "hattyunyaku" csore, akkor egyenerteku lesz az altalam vazolt megoldassal, csak meg a tulfolyo vizet is elvezeti. Lufi nelkul ugyanugy "szuszogni" fog a tartaly a felmelegedesi lehulesi ciklusokban. Szerintem is hulyen nezne ki a megoldas, de a garazsban/kazanhazban pl engem nem zavarna.
Most, hogy megvan a pufferem, azt szeretném megtudni, hogy csak simán 2 váltószeleppel meg tudom oldani a melegvíz áramoltatását? Vagy a radiátorok vagy a puffer. Mennyi az a minimális keresztmetszet ami még elég? 3/4" vagy 1"? Azt hiszem a szivatyú 3/4"-os.
Sikerült beszereznem két tartályt (300l és 500l). Fűtési puffernek használnám őket. Olvastam mindenfélét az összekapcsolásukról, soros v. párhuzamos legyen. Ha jól értelmeztem párhuzamos "kapcsolást" elsősorban egyforma térfogatú tartályoknál használnak. A rendszer nyitott, nem is tervezem zárttá tenni a vegyestüzelésű kazán miatt. Van valakinek véleménye, javaslata, előnyök/hátrányok érdekelnének. Persze az lenne a legjobb ha léetzne valahol egy összefoglaló, mire érdemes figyelni. :-))
Hat igen, a gyerek az emberi faktor, az ellen pedig koztudottan nem ved semmi :)
Valoban tobb rendszer van, de egyszerubbnek tunik egy lufival bonyolitani mint egy hocserelovel. A nagyon alacsony nyomasnak persze hogy semmi ertelme, csupan arra akartam ravilagitani, hogy igy zartta valik a rendszer (es ezaltal a korrozioproblema letudva), de nem kell azzal szamolni, hogy a felmelegedes soran felmenne a nyomas, mint az a zart rendszerek eseten tortenik.
Igazabol csak agyalok, arra voltam kivancsi mi a hatulutoje a dolognak a tapasztaltabbak szerint, mert hat az ember figyelmet sok minden elkeruli agyalaskor... Egy gond maris van, ha gazcirko is kell, akkor annak nyomas kell, oda meg zart rendszer kell. De ha nincs gazcirko (nekem pl. nincs betervezve), akkor nem latom mi haszna volna nyomas alatt tartani a rendszert.
Erre van az olaj a vízfelszínen. Minek bonyolítani holmi vidámparkba való lufival?
Az un. "nagyon alacsony" nyomásnak meg semmi értelme. szvsz. Sokan azért tettük zárttá a rendszert, mert kell a gázcirkónak az 1 bár statikus, és nem akartunk hőcserélőkkel vacakolni.
Ennél azért több rendszer van, amit felsoroltál, mert a kazán és a fűtéskört el lehet szeparálni, és akkor megint változik a felállás.
Tegyél egy rugós visszacsapószelepet az fűtőspirál előremenőjébe a szivattyú után, illetve téli időszakban emeld fel a hőfokot 70 c-ig, ha ezt megcsinálod sztem nem lesznek gondjaid a jövőben.
nagy erdeklodessel olvastam vegig a topikot, ugyanis jovore nekem is aktualis lesz a futesrendszerem kiepitese es a puffertartalynak kozponti szerepet szanok. Amennyire hozzaszolasaitokbol kiderult, a zart es nyitott rendszereknek a kovetkezo vonzatai vannak:
zart rendszer:
- nincs korrozioproblema
- szamos biztonsagi elem szukseges
- nyomasallo puffertartaly szukseges (hengeres, vagy merevitett negyszogletes, leginkabb fem)
- nagy kiegyenlito tartaly szukseges
nyitott rendszer:
- korrozioproblema
- nem kell biztonsagi elemek armadaja
- gyengebb puffertartaly is megteszi
- joval kisebb kiegyenlito tartaly is eleg
Az a gondolatom tamadt, hogy nem lehetne-e a ket rendszer elonyeit egyesiteni? A mellekelt abran egy nyitott kiegyenlitotartalyt vazoltam fel, amely fedovel van zarva, mint egy fazek. Az oldalan meg egy lufi van, amely fel tud fuvodni szukseg eseten. A fedelet ugy kell meretezni, hogy a lufi nyomasat meleg rendszernel meg megtartsa (ez kb 0.1-0.2 bar). Ily modon tulajdonkeppen egy nagyon alacsony nyomasu zart rendszert alkottunk, amelyben a fedo a kb. 0.2 baros lefuvoszelep szerepet latja el. A lufinak hala nem fog kialakulni nagy nyomas, de a levego sem fog cserelodni, igy a korrozio minimalisra csokkentheto. A rendszer csak akkor nyilna meg, ha felforrna a viz, de akkor ugy-e a zart rendszerek is meg szoktak nyilni
ha nem ereszted le a vizet 5-6 havonta,esetleg zárt rendszer lessz 20-évet kibír biztosan a sima lemez is ( gondold csak a radiátorok 1.25-ös lemezből vannal és 20-30 évig működnek )
Készíthető -e a puffertartály házilag egy kb 4-5 mm es lemezből, szögletes formában? Ezen esetben mivel lenne célszerű kezelni, bevonni a tartály belsejét?
Nekem is lehutotte az indirekt tarolomat a cirkulacios kor, en nem zartam le teljesen hanem a cirkulacios szivattyura raktam egy idokapcsolot es reggel megy egy orat amikor keszulodik a csalad es este megy egy orat a furdes idejere. Eddig nem vettem eszre hogy ennyire lehuti mert a gazkazan mindig felfutotte, de most a gazkazan tonkrement es csak a vegyes kazanrol futom az indirektet igy mar feltunt a dolog. Kikotni nem akarom teljesen a cirkulacios szivattyut mert azert jo dolog, hogy egyboll a csap megnyitasakor jon a meleg viz, de nincs szukseg ra egesz nap
Csak egy kicsit olvasni kell vissza felé és meg kapod a választ. Általában bármilyen hőszigetelőanyaggal ami van otthon, vagy kapsz a boltban:üveggyapot, kőzetgyapot, polifoam, hungarocell.
Nekem is van 300l 1 hőcserélővel és ugyanez volt gondom egy nap alatt 60-70 fokról leesett 35 fokra 1 nap alatt. A cirkulációs vezetéket lezártam és azóta kibír 2-2,5 napot is.
Csak osztani tudom a véleményedet azzal kapcsolatban, hogy vagy jól, vagy sehogy.
Amíg az eberfia felépít vagy felújít egy házat addig sok mindent megtanul. Ki hogy dolgozik, kire lehet rábízni vmit és kit kell felügyelni. Amit én csináltam azt is úgy csináltam, hogy csak 1x kell megcsinálni és egy életen át nézni.
Nem traktáltál, korrekül leírtad amit gondoltál és segítő szándékkal nem cinizmusslal.
Azt szeretném még megtudni, milyen vastag lemez kell egy 1m3-es pufihoz?
Elég a 3-as? Tudom belülről merevíteni kell.
Ha jutok vhová mindenképpen teszek fel róla pár képet. Köszi, üdv.. 323d
Térképezd fel a lehetőségeket, aztán max egy fél nap szabi, táppénz,. ilyesmi és körbejárhatod az egészet korrekten. Meg meghagyod az elérhetőségedet, aztán kicsit vársz, hátha.
Igazából nem akarlak bagatell dolgokkal traktálni, csak valahogy én nem szavaznék túl sok bizalmat egy olyan anyganak a háztartásban, ami sem nem alaktartó, sem a nyomással nem tud mit kezdeni. Aztán tényelg lehet, hogy összejöhet, de azt rohadtul megtanultam már, hogy valamit csak jól érdemes csinálni, vagy inkább sehogy.
De nyilván más az ingerküszöb, más az elvérés, más a lehetőség, stb.
Ha mégis a műanyag maarad, szerintem avass be minket, hogy legközelebb legyen igazi példa.
Jó barkácsolást és sok-sok megtakarított megajoule energiát!
Sajnos a királyi város nekem elég messze van és nem is jár arra senki ismerősöm. Viszont abban is biztos vagyok, hogy van ilyen a környéken is, csak sajnos ugye én elég későn végzek ahhoz, hogy eljussak egy méh telepre. Van ismrősöm aki itt dolgozik, de ő sem tudott segíteni. Korábban elég sok lehetett, itt is mert BC rt-ben sok mindent szétbontottak, de jeleneleg egyszerűen nem találok ilyet.
A műanyag 10-be kerül, de szetem még ingyen is tudnék szerezni.
Szivesebben vennék én is egy fémet, de ...
Ha lemez lenne akkor már minden rendben van, meghegeszetni nem okozna gondot.
Itt van egy színesfém telep (a városban és a környéken meg még kismillió)
Én itt is érdeklődtem és itt volt is puffernek való tartály, aminek nyilván nem volt kellő számú és minőségű csatlakozása és hőcserélője sem, de fenekelt, acél tartály, kb 3-4 mm-es anyagból. Geometriai méretei kb 1,6-1,8 magas és sajna 95 cm átmérő.
Erre mondta a tulaj, hogy kb 150 Ft/kg áron vihetném.
A súlyára 250 kg-t saccolt. Így jött ki a kb 40-45.000 HUF.
Ilyesmi szerintem lenne sok helyen, ha az ember venné a fáradtságot és körbejárna egy-két színesfém telepet. Persze olyat találni, ami pont olyan, mint amilyet keresel nagy szerencse, de hátha.
A műanyagnak nem tudom, hogy mennyi lenne az ára, de szerintem egy ilyen acél tartály átalakítását az ember 100 alatt megússza (alapanyag beszerzés, lakatos munka és szigetelés).
Innentől meg olyan szerelvények és egyéb gépészeti dolgok kellenek, amik mindenképpen kellenének ha fém, ha műanyag a tartály...
Igazából hasonlót vettem a múlt hét előtt egy kedves topiktrstól, ami be is fér, de a palástját magasítani kell. Már folyamatban vagyok a munkával, pár hónapon belül be is szeretném üzemeleni.
Esetleg acél tartály téglatest, vagy kocka formával nem jöhet szóba?
Ez még mindig jobb, mint a műanyag, de ha találsz egy korrekt, lakatost, aki viszonylag olcsón dolgozik és tudsz olcsón venni (itt minimum 4-es ) lemezt, akkor ez a kettő között lesz költségben, de minőségben sokkal közelebb az ideális fenekelt hengerhez.
Végigrágtam magam a puffer, a kandaló a vegyes fórumokon.
A káosz egyre nagyobb a fejemben már ami a problémám megoldását illeti.
Ha valaki tudna segíteni valami konkrét megoldással nagy segítség lenne.
Adott egy ikerház .100 ill 50nm. 60cm főfalak 40cm menyezet nyílászárók renben.
A meglevő fűtési rendszer egy 35Kw vegyes kazán,gázkazán éti 25 párhuzamosan kötve külön keringetőkkel ellátva, nyitott rendszerben.Kb 20 éves. 5/4" ról índul arányosan szűkítve távolabbi radiátoroknál csak 3/4"-ig.A vegyes kazán fával kb 15 perc alatt 50 fokos előremenő 40 fok környéki visszatérőt produkál. Maszek gyártású lemezkazán kicsit púpos a valamikori szén vagy (volt rajta olajégő is) egyszer kicsit megfőzte nem láttam a szigetelés alatt mikor történt. a lényeg az a tavalyi szezont is hibátlanul kiszolgálta. Melegebb vízzel max 55-60 nem is igen volt azóta meghajtva, nincs is szükség rá monstrum lemez radiátorok vannak beépítve. Eddig a felvezetés.
Idén beépítésre került egy vízteres kandaló Pilis Pk 10.
Helyileg a nagyobbik lakásba, a két lakást elválasztó fal mellé.
Gépészetileg kb a rendszer közepébe .
Itt 3/4" volt a cső mérete (sajnos).
A hol a kandalló van az a lakás kb 60%ban egytérben van.
A kandalló olyan mértékben fűti ki a lakást hogy kb 25-26 fok hogy állandóan szellőztetünk.
Víz azonban épp hogy 40C.
A másik lakás ezzel a vízzel jelenleg 20-21 között tartható.
Most lépne be a puffer. Arra gondoltam a pufferban elraktározott vizet keverném a 30-35 fokos előremenővel, olyan 45-50 fokra.
Sajnos a radiátor lefolytás nem műxik mert utána állandó keringési problémák lépnek fel (gondolom levegő, illetve a nagy víztömeg tehetetlensége no meg a szűk csőkeresztmetszet miatt.)
Aztán azt sem értem nem figyeltem rá csak már későn hogy aki a kandallót bekötötte a a szívó ágba rekta a kandalló keringetőjét , az előremenőbe visszacsapó, tehát nem tudom scak úgy simán előmelegíteni a vizet a vegyessel mert egymás ellen dolgoznak a szivattyúk.
nem vagyok gépész. Megpróbáltam szabatosan fogalmazni.
HA valaki konkrét segítséget tudna nyujtani örömmel venném elsősorban rajz (sokat átnéztem egyiket sem tudtam átemelni)
A vegyestüzelésű topicban írogatok és olvasok mindíg,ott jobban észrevehető az élet zajlása. De ha tudnád még minden kell csinálnom azokon kívül amiket a másik topicba edig leírtam... De ma legalább nem kellett begyújtani:) Mondjuk eddig is csak 2 naponta gyújtottam be:) De ma meg csak reggel ment 1 órát a fűtés meg most 4 órától kezdve:)
Megmondom őszintén, megfordult a felemben, hogy a kérdéses objektum talán a hugod. Persze nem komolyan fordult meg, csak épphogy...Szóval így megnyugodtam.
Azt a képet amin a hugom is ott van, nem merem feltenni, mert megfolyt.....Köszi a gratulációt:) A szőrös objektum pedig a kutyánk, Folti:) a kedvs hugica volt aki oda fogta. Talán egyszer csinálok az egésztől is fotót és fel is teszem.
Igaz elég rég jártam már erre... De most végreelkészült a hőszigetelése a pufferüknek, így gondoltam teszek fel képet róla. Sajna az egészről nem tehetek,mert drága hugom mindigoda állt elé, és életvédelmi okokból nem tehetem fel azokat a képeket:)
A puffer össz 20 cm szigetelést kapott. 1 réteg: 10 centi üveggyapot, majd 1 méteres magasságig allul 5 cm hungarocell(útban volt:) ) utána még a hungarovell kapot 5 centi gyapotot, meg még fölötte 10 cm-t. A tartály fölé a plafonra van még fölszorítva alukasírozott polifoam,ami a radiátorok mügül kimaradt. Az egészet pedig ilyen "pukkantós" alukasírozott izével vetem körbe, hogy visszaverje az üveggyapoton áthatoló hősugarakat, meg így jobban néz ki. Érezhetően melegebb van alatta. Még majd csinsítani kell a hőmérők és a csonkok körül rajta.
A puffer átlagosann 2 fokot hült 9 óra alatt. Este a szivattyúk lekapcsolásakor voltátlag 84 fok,reggel meg 82. (lehet mind a kétadat több vagy kevesebb,mert vagy egy hőmérőm csal,vagy a másik kettő.)
nálunk van egy telep, itt vasárban tudsz venni nem is kicsi tartályt. én is vettem volna, de nem fért volna be, mert kb 95 cm volt az átmérője, nekem meg 90-es ajtó van a kazánházon, 85 cm belmérettel...
Ha jól tudom a "szakszeres " bekötésnél szokták a lakás felé elmenő ágba rakni a szivattyút , de te ha jól értem lemzes hőcserélővel választod le a puffert a radiátorokról ebben az esetben talán szerencsésebb a visszatérőbe rakni a kisebb hőterhelés miatt, különben nincs jelentőssége. Hát igen ehez a mókához tényleg több szivattyú kell (legalább 2) ami több hibalehetősség és dupla elektromos fogyasztás :( .
Az a baj, hogy a műanyagot sokan vacaknak tartják és bár nem feltétlenül itt, de nagyon sok helyen igen jól teljesítenek. A PVC-nek 5000 modifikációja van és hol van az még az MDI-hez képest. ( Nakamichi Dragonba is rengeteg műanyag fogaskerék van pedig az annak idején is 2200 dolcsi volt).
Voltam a Szatmáriba megkérdeztem- 170 egy tartály. Nincs rá ennyim.
De mint korábban írtam, vannak működő modellek. Tudom, hogy 95C-on már kezd szarrá lényegülni, de ez könnyen kiküszöbölhető.
Nekem a szivatyút kapcsoló érzékelő sem egy 3e ft-os gagyi, hanem egy extrúdergép digitális szabályzója. Erre én is szívesen rábiztam a kazánomat. Az IBC vezérlése is egy ipari hőmérővel menne ami elég megbízható. 4 bemenete van és szinte mindent kezel. PT100...
A 4 mérőkörrel azt is nyugodtan meg lehet valósítani, hgy mondjuk 90 C-on csak a házat fűtse a benti hőmérséklettől függetlenül.
Szerettem volna egy derekán tartályt, de az sem valószínű, hogy összejön.
Bocsánat ha megsértettelek volna. Te kérdezted, hogy : nem jó zártban?.
Maga a kérdés feltevése is balgaság, hiszen egy hőre lágyuló műanyag vacakról van szó.
Sajnos nincsen luxux tengerjáróm, mert nem tellik, ha ez a kérdésed, de olyan dolgokat építek be, és készítek, amiket nem kell kidobni a beépítés után 2-3 nappal, ha kicsit túlfűteném a kazánomat. Nem fognak elfolyni a vízzel együtt.
Erre mondják, hogy gyúrok még rá (ha most nincs lehetőség).
Igen most nincs rá 200-am. És akkor mi van? Te biztosan mindig mindenre tudsz annyit költeni amennyi kell. Mondjuk az én fotós hátizsákom eddig 700-ba van. De most nincs pénzem egy olyanra ami kellene. Viszont vannak működő beépített IBC tartályok amik évek ótra mennek. Érdekes módon itt is bemutatta az akinek működik. És vhogy ezt nem veszik észre azok akiknek ettől jobb van. Én is látok olyan fényképeket meg elektromos szekrényket a fórumon felrakva, hogy kezét kéne törni annak aki csinálta. De működik és kész! Írtam, hogy nem is akarom zártba.
Ha megcsinálom biztosan jobb lesz mint hideg házba hazajönni. Amennyibe meg nekem lenne az annyit bőven megérne.
Nem vagyok szakember, de műanyag tartályt puffernek... Hát érdekes gondolat. Szerintem egyáltalán nem alkalmas, nem tudom hány fokra melegítenéd a vizet, de a műanyag szerintem nem ideális. Zárt rendszerben a nyomást meg szerintem nem bírná el...
Hétvégén készülök belekontonsallerezni a puffert a renccerbe. Minden megvan, viszont mostanság olvastam vagy itt, vagy a kazánosban valakitől, hogy a pufferből kifelé a melegoldalba kell (?) rakni a szivattyút. A kazánnál a visszatérőben van, így kergeti a hőcserélőt, a hőcserélő elmenő oldalán a szaki az előremenő ágba rakta a lakást kergető szivattyút. Aztán a látvány meg ez a beírás szögett ütött a fejembe.
Egyébként úgy lesz, hogy a vegyes meg a puffer nyitottban, a lakást a pufferből ahogy eddig, hőcserélővel hajtjuk. (tudom, hogy halom szivattyú, de nekem nagyon bevált ez a lemezes hőcserélős buli)
Igen szivattyúval, ESBÉ-vel, visszacsapószelepekkel a rendszer nyitott 15 éve készült hagyományos gravitációs fűtésként, erre csatlakozott rá a pufferkör, a gravitálás gömbcsapokkal kizárva.
Szerintem felesleges hőcserélővel bonyolítani a dolgot a kazán-puffer között, esetleg ha szét akarod választani a puffer- radiátor v. padlófűtést, akkor a hőcserélőt erre a részre kell bekötni.
Több fajta variáció van, a rendszer és a hely sajátossága az irányadó.
Ha jól értelmezem, akkor neked simán keringetve van a pufferba a víz? Gondolom zárt rendszerben. Van egy pár méter 22-es rézcsövem, azzal szeretném megoldani.
Az én rendszerem mármint kazán - puffer ág hőcserélő nélkül mükszik gond nélkül, ha a rendszer sajátossága miatt kell a hőcserélő a kazán teljesítményét vedd alapul. Attól kisebbet ne tegyél be csak nagyobbat, itt sokat olvashattál az alul méretezett höcserélők okozta kazánfelforrásokról.
Fűtésre. Ha elég meleg van a házban akkor ebben tárolnám a felesleges hőt a kazánból, majd ebből fűtenék ha már lehült a kazán. HMV-re már megvan a cucc.
Ha azt nézem, hogy 1 nagyobb tartály az ideális akkor 2 kisebb összekötése tetejét a tetejével, alját az aljával az ideális. A közlekedő edény elmélet is így mükszik.
Egyik havernal erdekes problema allt elo. 50kw-os viadrus kazan es 3000literes puffer 2" csovel osszekotve gravitaciosan mukodott neki rendesen. gondolta, hogy tesz be egy esbe 60fokos vtc511est. A boltban 1" kapott azt mondtak jo lesz az. Leszukitettek a visszaterot 1"-ra , raktak be szivattyut is, a 2" eloremenobol az esbe meleg agaba 1"ossal kotottek T idommal. Azota nem tudja maximumon jaratni a kazanjat mert felforralja a vizet pedig a szivattyu 3as fokozaton megy. Amig a puffer alja el nem eri a 65fokot addig csak felgozon megy a kazan, amikor az esbe kinyit teljesen akkor mar mehet teljes gazon a kazan nem forralja fel a vizet. Mi lehet a gond? Nagyobb esbe kell? 2" mint a tobbi cso? Az esbe meleg oldala nem enged at annyi vizet mint a hideg oldali?
Végülis az első szempontjából el lehet úgy képzelni, hogy veszed ki a meleget, csak az éppen a második aljába megy át, de a kivételi mechanizmus végülis ugyanaz szerintem.
Ezt szerintem neked kell eldöntened. Én azt mondom, ha kényelmesebb lenne úgy, vagy más dolog is szól mellette, akkor tegyél. Persze ez nem olcsó mulatság, ezt is kell mérlegelni.
Puffertartályokat tisztességesen összekötni csak párhuzamosan szabad, legalább 2"-os csővel, és a kazán előremenőt is ide kell bekötni a többit rá kell bizni a fizikára a víz tudja ezt, szépen egyenletesen fog töltödni mindkét tartály.
De dübörög, kb 3-4 óra alatt leég, majd délután ismét begyújtok.
Illetve, mivel ez egy speciális kazán, van egy un, tísztitó nyílás fedél, amely részben lezárja a kiáramló forró levegő útját.
Na ezzel a réssel szoktam játszani, ha pici a rés, akkor rögtön kátrányosodik, de sokáig ég. Egy nap alatt beborítja a kátrány belülről a kazánt és a kémény belsejét ilyenkor. Úgy, hogy erre nagyon érzékeny a rendszer. Télen sürübben kell rakni.
Azért ha azt vesszük, hogy -15- -20 -ban nem fagytok meg, azaz akkor csúcsra jár a kazán, akkor ilyen enyhe időben csak nem dübörög maxon? És ha nem megy maxon, akkor van felesleg. Vagy?
Azért gondolom, hogy a kazán illetve a hőleadó teljesítmény különbség alapvető követelmény lehet, mert igazából nincs fűtőteljesítmény felesleg. Tehát igazából fullra járatom a kazánt. A fűrdőszobában, ahol száritunk is 30 Celzius fok is előfordul, de a többi helyiség 20-22 Celzius fokos.
Egyébként azt gondolom elnézegetve a különböző szabályozó, vezérlő rendszereket, hogy egy vagyonba kerülhetnek.
A szerelők többsége meg nem is nagyon ismeri ezeket a rendszereket.
Még új vagyok ezen az oldalon, de sokat lehet tanulni az itt olvasottakból.
Én is beépítettem egy 600 l-es pufit (a másik 900l-es lesz még most készül), máskép nem fért el a kazánházban a megfelelő mennyiség. 25kw-os feka kazánhoz ugye minimum kb: 1250l kell a számítás szerint.
Eddig tökéletesen üzemel a rendszer, 60C-s esbe-vel 1,5 - 2 óra alatt 80-90c-ra felfűthető a pufi (kb:15 kg fa + 12 kg lignit) ha intenziven tűzelek, csak hidegebb időben nem fog kibirni 24h-t ezért kell a nagyobb pufferitás.
Ja a HMV is innen fűtődik (a pufiból) egy szivattyúval.
A vezérlést innen szedtem össze, köszönet Azoknak akik megosztják tapasztalataikat.
Köszönöm azt hiszem ez lesz a megoldás, még azt lenne jó tudni mekkora legyen a tágulási legyen a zárt renszeren, ahogy írtam 1 köbös puffert tervezek.
Igaz, de itt beleütközhet a Kvs értékbe. Tehát érdemes számolni előbb. Meg ugye a szűkítések.
Viszont mivel neki nem kell áramszünet esetére semmin gondolkodni, a Te megoldásod is jó lehet, ha az értékek (szivattyú, tömegáram, Kvs ) összehozhatók.
Nekem hagyományos vegyes öntött vas kazánom van 1000 liter pufferrel és az un. "szakszeres" kazánbekötéssel (ez a faelgázosítók egyik alapbekötése). Persze tettem már bele egy csomó elektronikát, de ez csak kényelmi és biztonssági.
Az ESBE fix, azon nem lehet változtatni, max cserélni a patront benne.
Tehát ha 60 fokosat veszel, az addig 60 fokos visszatérőt készít az előremenő+ puffer aljból, amíg a puffer alja el nem éri a 60 fokot, utána kezdi emelni a kazán visszatérőt is. De ez visszaább a doksikban látható.
Értem, áramszünet esetén nem megy a pelletégőm, meg a szivattyúim sem, tehát erre nem sok szükségem lehet, úgy gondolom.
A lényeg ha jól tudom az hogy a kazán alsó csonkkal egy vonalba a legközelebb építsem be az Esbe szelepet, aminek függgőleges ága visszaköt a kazán meleg oldalba, és lehet füstgáz hőmérséklettel, vagy kazán hőmérséklettel vezérelni, vagy az ESBE fix 60 fokot kever?
6/4 a kazán be/kilépő csonkom ezt talán érdemes szűkíteni 1"ra gondolom.
Érdekelne a saját rendszered, ha nem tekinted jogvédettnek.
Megkeresem a faelgázosítóban, én is így gondoltam, hátha mégis van valami rejtett tudása ezért kérdeztem, szerintem olcsóbb összeépítve, de utánaszámolok, és megírom, hátha másnak is érdekes lehet.
Köszönöm, én sem kötözködni jöttem. Valóban nem voltam elég pontos, akkor most a Laddomatra értsük a kérdést először, mivel pufferes topic.
Laddomatot nem ismerem pontosan, illetve nem tudom tud-e többet mintha összeépítenék szivattyút, ESBE szelepet, hőmérőket, illetve hogy gazdaságosabb-e?
"Mert az ilyen "suszter" megoldásoknál valaki mindig elfelejti a füstcső cserét."
Ezt azért egy elektromos retesszel ( pl. egy mikrokapcsoló beiktatásával) viszonylag intelligensen meg tudom oldani, mert persze én sem arra gyúrok hogy bármi is szabálytalan, és főleg életveszélyes legyen, tehát ez az aggály kizárva!
Még egyszer mondom, nem kéményre vonatkozó kérdést tettem fel, a könyvet a ha megkaphatom szívesen elolvasom, biztos tanulok belőle, vagy ha tényleg menjek a fenébe akkor azt egyenesbe, kérlek!
Én a magam részéről a legjobb tudásom, és lelkiismeretem szerint írtam a dolgodban. Mellesleg, erre amit te akarsz ma ebben a hazában írásos engedélyt javaslatot nem fog adni senki. A gázszolgáltató egy perc alatt kizár a fogyasztói körből, a kéményseprő felnyom a jegyzőnél, és az szépen intézkedik.
Megjegyzem mindenki csak a dolgát fogja végezni, elfogultság nélkül, a te életedért.
Mert az ilyen "suszter" megoldásoknál valaki mindig elfelejti a füstcső cserét. ÉS MIRE ESZÉBE JUTNA, ADDIGRA HALOTT!!!!
Nos mivel a samott béléscső saválló, lúgálló, 1000 C0 -ig tűzálló, tehát a kéménytüzet is károsodás mentesen elviseli, mind szilárd tüzelésre, mind gáztüzelésre alkalmas, persze nem egy időben, azért csak megkérdezem mi a gondotok vele, ha nem lenne ott a gázkazán a szomszéd helységben akkor semmi gond? Induljunk ki ebből az állásból. füstcső ki lezár, majd másik füstcső bedug.
Kérném az ide vonatkozó rendeletet beidézni, mert ez nem azon múlik, hogy a kéményseprő azt mondja, nem szoktuk elfogadni.
Egyébként az indokként azt jelölte meg mikor erről beszélgettem vele, hogy lemossa a kormot a kémény faláról, ÉS? Tehát tisztít, neki nem kell!
Eddig fűtöttem gázzal, innentől meg pellettel, ennyi.
Egyébként képviselőként dolgoztam a Shiedelnél, és én is láttam csodákat, ez nem tartozik a tárgykörbe, ráadásul azért egyeztettem előtte nálam szögletesebb tanult emberrel, aki áramlástechnikai szakvéleményt is adott ki rá, ismerve a felállást!
Nem kaptam fel a vizet azt kérdeztem van-e a gondomra javaslatotok, nem az hogy mit miért nem lehet megoldani szerintetek.
No a kémény ügyön ha túl tudunk lendülni, szívesen várom az építő javaslatomat a valódi kérdésemre.
Ettől függetlenül nem biztos hogy az a jó taktika ha lehülyézitek a gyanútlan érdeklődőt, legalább kérném elolvasni amit írtam.
Ha nem kívántok a témával érdemben foglalkozni, el is mehetek a fenébe, azt gondoltam a fórum célja az hogy segítsünk egymásnak, mindenesetre ha engem kérdeznek igyekszem tudásom szerint jó tanácsokkal ellátni a kérdezőt.
Tudod 38 éve vagyok szervizes, ebből 25év, gyári szervizeknél, vezetőként. Láttam, tapasztaltam egy két dolgot. Talán említettem már, 2006.-ban könyvet is írtam a témában. A bepróbálkozást ha nem támogatom, utána megy a durci.
Miért lenne bukta? Egy időben csak egyik kazán van bekötve, a kémény alkalmas rá, még ellenőrző méretezést is csináltam, 8 évig a Schiedelnél dolgoztam, ennyit már tudhatok! De nem igazán erre irányult a kérdésem, egyébként meg köszönöm a hozzászólásod!
5 Laddomat 21 69 000 Ft, kiváltható e gazdaságosabban, vagy mivel tud többet, saját összeállítással, ESBE szeleppel szivattyúval ,szelepekkel,nyomásmérőkkel stb...???
6 Meg is kellene vezérelnem, Buderus 2000 alapból nem tudja, a képviselet mindjárt el akart adni egy 4000-es szabályzót 2000 K körül, gondolom a hiuányzó második kazán vezérlés nem egy megoldhatatlan feladat.
A két kazán nem kell, hogy működjön egy időben, mivel 1 kéményem van hozzá, ahol a füstcsövet cserélem.
A gázkazánt csak nyári üzemben használnám hmv. előállításra
Az az elképzelésem, hogy a hidraulikus körbe épített visszacsapó szeleppel kizárnám a gázkazán felől a puffert, viszont a pufferfelől használnám a Buderus vízterét, főleg mert az indirekt tárolót az fűti, tehát téli pellet üzemben szükség van rá.
Logikám szerint a vezérlésnél a feladat, a gyújtóláng biztosítás, és a gázszelep kizárása.
hát az a vízkő amit írtab a bojlerben kb 10l 30% -os sósav hatására távozott ,mivel egybefüggő réteget képezett belül
amikor a puffert vettem a kolegám agitált vegyek belső tartályosat de a tisztítására megynyugtató megoldást nem tudott mondani pedig vagy 20 éve viz -fűtésszerelő,
Én sem komolyan mondtam a megfordítást de a vies porszívó müködhet . Nemolyan rége szétbontottunk egy indirekt tárolót ami itt Érden volt beszerelve és 8 év után csak egy marék vízkő volt benne az anódnak meg a fele megvolt Viszont ugyaneitt Érden szétbontottam egy 120l villany bojlert ami 2 éve volt kitakarítva és ott meg egy vödör vízkö volt benne az anód meg semmi .
hát persze csabi,az 1000 literes tartályt amibe benne van a bojler csak úgy megfordítom ,úgy látum te olyan helyen laksz ahol a vízkő nem annyira jelentkezik .na elárulom miskolc eléggé meg van áldva vele ( kapzam villanybojlert a belső paláston kb 1cm vízkő volt)
munkámból kifolyólag is találkozom a vízkővel 7-8-év alatt az 50 es cső leszűkűl 1/2 colra.ezért 18 havonta savazzák a hőcserélőket és a hozzátartozo rendszert
Ha vízkövet akarod kivenni akkor az egészet fejreállítod és kijön a vízkö de ha nincsen benne elektromos fűtőbetét akkor kb 3-4 évente elég kitakarítani vagy ha elég nyílást hagysz a bojler tetején akkor vizes porszívóval kilehet szívni belőlle a vízkövet.
Akár tökmind1 is lehet, hogy üveg vagy kőzetgyapot...
A kőzetgyapotnak esetleg az lehet az előnye, hogy a nagyobb testtömeg sűrűsége miatt kevésbé zömül rögzítéskor (kötözés)
Én azért, hogy a "kötöző" kevésbé vágjon bele a hőszigbe, pántszallagot használtam (16 mm széles), és a hozzá való kézi rögzítésű "kapoccsal" rögzítettem.
Majd körbetekertem fóliázógéphez használatos (60 cm széles) fóliával többször.
a puffer szigeteléséhez milyen rétegrendet javasoltok? Megfelel-e az üveggyapot 10 cm, majd 5 cm kötésben, vagy sokkal jobb a bevágott 10 cm+5 cm kőzetgyapot, és mivel lehet a szigetelést a puffer oldalára erősíteni?
ja és a puffer a pincében lesz a kazánok mellett, ahol épp nem baj ha melegít egy kicsit mert szvsz az aljzaton abból is kapunk valamennyit, de fagyveszélynek nem lesz kitéve, illetve le fogom szigetelni persze.
A gázkazán ősrégi cirko, nem modulációs. A fűtés csak radiátor kör, jelenleg gravitációs a vegyeskazánról illetve a cirko fűt rá ha nincs más. Ami viszont jó volna, a HMV előállítása is, ugye ha ez a pufferen belül történik, akkor az egyszer jó, mert fatüzelésű bojler, másodszor viszont amiatt oda állandóan fűteni kell valaminek. (kizárásos alapon a gázcirkónak)
Jövőbeni terv még egy napkollektor kör integrálása a rendszerbe, ezt majd csak akkor ha valami pályázatot tudok kapcsolni hozzá.
A puffernek vesztesége van, ha nem a házban van és az "elszivárgó" meleg a szigetelésen át kijut.
Ha a házban van, akkor ugye az is fűt.
Ez az egyik szempont.
A másik, hogy ha a gázcirkód modulációs, akkor ugye a modulációnak lőttek, mert végig csutkán fűt, amíg a puffer visszatérő le nem zárja (hiszen nem szobahőfokra melegít, hanem puffer hőfokra).
Egy szó mint száz, nem "szokták" a cirkóval fűteni a puffert.
2 visszacsapószeleppel a fűtéskörben lehet hagyni a cirkót, és akkor "lehatároltad" a pufferről.
De ahhoz hogy megfontolt 5letet tudjunk adni, jó lenne tudni, hogyan is néz ki a rendszered.
A rendszerem most áll össze majd egyenlőre tervezés alatt van. Szerintetek a gázkazánt is érdemes rákötni a pufferkörre? Úgy értem, én pl. sokszor vagyok távol mondjuk egy hétig is és asszonypajtás nem áll a helyzet magaslatán vegyes tüzelésileg. Ekkor a puffert csak hétvégén tudnám a vegyesről fűteni, hétköznapokon csak a gázkazán alternatíva jelenleg. Mi a jobb, fűtsem az 1500-2000 l vizet azzal is, vagy az inkább legyen lehatárolva a pufferről?
húúú de durva!!!! felolvastam a NEJEMNEK jót mosolygott a 19-fokos szobánkban,ma a nap sütött jóó idő van. és nem vagyunk eszkimók ezt megmutathatod az asszonytársnak
majd rá is lesz szokatva a mama, de csak stikába, szépen lassan, fél fokokkal mindig lejebb engedem a házba a hőmit, és leáramtalanítok mindent, csak a vegyesnek a kerregője megy, a ház fele meg nuku én már 21-be gatyába mászkálok, de a mamának (aliasz nejem) még ez is kevés: tüntetőleg magán haggya a mellínyit (amibe kint is mászkál), és úgy csattog a foga mint valami spanyol marokerősítő kasztanyetta ide is már csak lopva írok, már ugrókódos a jelszavam, hogy ne bírjon beleolvasgatni hogy mit írok cserébe ha így folytatja, majd bekerül szépen a "feleségfotók" rovatba, akkor majd engedékenyebb lesz...
nejednek ajánlom a pulóver viselését,nálam ez bevált , meg persze az is hogy a téli tüzellő aprításánál munkára lett fogva így jobban tudja értékelni a 20 fokot is nyugodtan mond neki 100 éve még kihúzták a tüzet a kályhából este ,és a dunna alá bújtak ,reggelre deres volt a bajúsz (már akinek volt )
Sziasztok! A fűtés az külön körön van, mert a gáz is inditható. Nekem a csövezés úgy van egcsinálva , ha a tartály lehül 50° fok alá , akkor a tartályból rásegitek a gázfűtés visszatérőjére. Fél-fél napot méricskéltem, igy rásegitéssel kb 35 L gáz fogy 1 perc alatt el ,anélkül pedig 43 L .Igy fél nap alatt kb 6-8 C°-kal hült a tartály.
ma kisérleteztem nem engedem le a hőmit csak 40-45 fokra felül 85 alul 75 nyomom fel 23fok van mindenhol így elég este reggel érezhető szoláris nyereség volt másfél fokot melegített a nap a nappali toló bukó ajtóján keresztül, és így majdnem be se kéne gyújtani, azaz maradna a 2nap gyújtás nélkül, ha a nejem nem lenne fagyosszent a kondenzációsnak a tápját továbbra is kihúzva tartom, hogy még véletlenül se csipegessen
Nyár végére csináltam egy 2000 L-es tartályt. Mindenki okulására leirom mit csesztem el. A fűtés kivételre betekertem 22 m 3/4-es csövet.Öt sorban a 2x1 m-es tartályba. Ez kissé kevés.A gyári tartályba kb 30 m 1"cső van. Nekem lassan meleszik fel a kijövő viz , az elején kb 10-13°-kal kevesebb mint a tartályban,és kell kb 10-15 perc hogy majdnem a tartály hőfoka legyen. Ezután kifűti a kb 120m2-ert. Ja, meg elcsesztem a fűtési csonkokat ,az is 3/4-es.Tavasszal lessz egy kis melóm a kazán és a tartály között kicserélni 1"-ra.Lassan tudom felfűteni.Ráadásul még ESBE is van benne.
Hát, amit fater gondolt az nem ilyen, hanem mondjuk 1.8 magas csövek, a tartályba állítva és alul, felül összekötve patentívvel, tehát a tartály szinte teljes magasságában lennének benne a csövek és azon keresztüll menne a meleg víz. Tehát olyan csőkígyó ez, ami hosszú egyenes szakszokkal operál, és áll a tartályban.
Szivattyúból mindenféleképpen kettő kell, egy a radiátor körbe és egy a puffer-kazán körbe, esetleg a kazánkörit meg lehet spórolni ha a puffert gravitációsan fűtöd, de ehhez mindenképp meg kell emelned a tartályt. Ezer liter 85-90"-os víz ha 40"-ig hűtöd 6-12 óráig elég nálam, a mostani időben ha éjszakára lecsavarom a termosztátot 22"-ra akkor kb 10-11óra, 75m2 vastag vályog falak régi nyílászárók. A puffert kb 5-6 óra alatt fűtöm fel úgy, hogy közben a házat is fűtöm 2-3 óra hosszat ehhez összesen 25-30kg akácot pakolok bele három részletben.
Elvben lehetnének "egy szintbe", a gyakorlatban mégsem, mert a szivattyúnak szüksége van minimális nyomásra a működéshez, különben kavitálni fog. Ez a hozzáfolyási nyomás pl. 2,8 méter vízoszlop, ha a víz hőfoka 90 fok.
Én viszont értek az elektronikához és sztem meg is tudom csinálni, csak időm nincs vele sokat agyalni. Megnéztem a korábbi hozzászólásaidat és megtaláltam benne, aki csinálja az elektronikát. A mazda hűtőt csak ötletnek írtam, van 2 radiátorom is belőle, azok is jók ilyen célra és akkor ki sem kell vágni. Nem tudom milyen a lemezes hőcserélő, de nem akarok olyat használni, hiszen akkor kell még egy szivattyú. Hogy ne folyjon vissza a víz a kazánba én inkább mágnesszelepet alkalmaznék, az ugyanis van egy a polcon. Mennyi ideig tudja még fűteni a házat a tárolt melegvíz?
Nekem is lenne kérdésem, mégpedig melyik fokozaton járassam a kazán-puffer köri szivattyút? Wilo Star-RS 25/2 , a puffer 40"-ig engedem hűlni tehát a kazánba visszatérő víz induláskor 40" esbe nincs, a szivattyú akkor indul amikor a kazánban kb 1-2"-al melegebb van mint a pufferban, ha első fokozatban járatom kb fél órán belül 80" a kazán előremenő ha második fokozatban akkor csak 70"-ig megy fel az első megrakástól. Szóval azt nem tudom, hogy mi a jobb sok 70"-os víz vagy kevesebb 80"-os persze lehet az lenne az igazi ha a hőmérséklet emelkedésével automatice emelkedne a szivattyú fordulata is. Még azon agyalok, hogy érdemes lenne-e barkácsolnom a kazánon, egy kis szekunder levegő előmelegítésre gondolok, talán a jövő héten lesz egy kis időm körbe fényképezem a vasat és megmutatom, hogy mire gondoltam. Legjobb lenne kicserélni de sajna az idén nem jött össze a rá való :( talán jövőre, vagy utána vagy az után.
Nem sokat értek az elektronikához úgyhogy a vezérlést készen vettem, ha érdekel meg tudom adni a készítőjének az elérhetőségét, (bármilyen rendszerhez tud tervezni és készíteni vezérlést ). A mazda hűtőjét, hogyan gondoltad használni, belesüllyesztenéd a tartályba, szerintem nem fér bele ha csak ki nem vágod a tetejét? Én lemezes hőcserélőket használok, a kazán és a puffer között egy osb-ből készült dobozban kőzetgyapotba csomagolva teszik a dolgukat (nekem nem jutott eszembe az autó hűtő :) ). Jól láttad a tartály meg van emelve, és azt is jól látod, hogy a szivattyúval akkor is fel lehetne tölteni ha egy szinten lennének (akár alatta is lehetne) , csakhogy ha nincs valamivel magasabban a meleg képes és visszamegy a lehűlt kazánba.
Jó lehet a csöves hőcserélő egyenes csövekkel én úgy csinálnám mint régen voltak a hmv tartályok a panelházakban . Hurok alakban voltak a csövek meg hajlítva és az alsó 1/3 részbe voltak beszerelve . Tehát úgy nézett ki a hőcserélő mint egy U betű de a tartályba vízszintesen volt beszerelve. Ha van faterodnak csőhajlítója akkor kis türelemmel meg lehet hajtani a spirálos hőcserélőt 3/4" csőből is.
Igen már el is jegyeztük egymást)). Azt szeretném megtudni, hogy a kolléga által belinkelt megoldásnál a puffer feljebb van mint a kazán. Ez mindenképpen így kell, hogy legyen? Vagy szivattyúval úgyis átforog és akkor meg egyszintbe is lehetnek?
Felmerült egy kérdés, amiben szeretnék dönteni, de kétségeim vannak.
Szóval, hamarosan beszerzek egy pufinak való tartályt, amit fel kell szerelni hőcserélővel.
No, most találtam olyan fém csövet, amit lehet hajlítani (GEBO) és klasszikus, lassú emelkedésű spirált lehetne belőle formálni.
Ellenben faterom lakatos és nem is ügyetlen, meg van neki mindenféle maradék anyag, és azt mondja, hogy 3/4-es acél csövekből, a végénél patentívvel (45-os idom) simán lehetne hőcserélőt rakni a tartályba. Ezzel nyilván állítva lenne benne a cucc, hossz irányban. Remélem, érthető.
Szóval, mit javasoltok? Járható út az öregem taktikája, vagy nem szerencséss valami miatt?
Illetve a kérdés második felére majd biztosan találok választ a topikban ,de a hőcserélő méretezésére létezik valami ökölszabály (felület figyelemmel anyagra és puffertérfogatra)?
Ezen fórum 2634-3101 között vannak z-dem írásai, fotókkal is. Most, hogy én is megnéztem, előző hsz-et helyesbítenem kell; még 0,2 bar nyomása sincs, hanem:
"Ha az ibc mellett döntenél: a nyomást tényleg nem bírja, ezért nálam nincs felette semmi az az ő maga a kiegyenlítő tartály is, a kupakjába bele szilóztam egy darab al-pex csövet az a túlfolyója, a meleget pedig külső hőcserélővel veszem ki belőle."
Helló! Köszi a választ. Egyenlőre még nem tudom mi is lesz pontosan az anyaga. Földrajzi helyzetemből adódóan (7km-re van a BC RT) nekem nagyon könnyű intézni egy ilyen tartályt. Na nem ingyen, de sztem olyat amilyet akarok. A tágulást elkerülő lemez sem lehet akadály, olyan 2,5e ft-ért vettem 1-es horganyzott lemezt, abból 2 több mint elég lenne rá. Az én kazánom sem fűt még most vmi fényesen, amíg nincs nagyon hideg addig úgy gondoltam, hogy csak fával fűtök, az meg nagyon vizes. Viszont nemsokára hozok majd szenet, és azzal megküldöm egy kicsit. A vezérlő elektronika rajza érdekelne. Hőcserélőnek több megoldáson is törtem már a fejem, pl a bontott mazdámből a hűtő is elég nagy felületű és az nem kerül semmibe. Lehet kapni olajhűtőket is elég olcsón, csak sajnos az sztem alu és nem akarom összekeverni a rendszerben.
Hát ma reggel sikerült kipróbálni ezt a 30 fokos előremenőt.
A szerda délutáni/esti begyúttás után (pufi 76/74/74 volt ), reggel fél7 kor, mikor kikeltem az ágyból, megfogtam az előremenő csövet , és hát elég hűvösnek éreztem.
Gyorsan lementem pincébe , az előremenő 30 fokos volt, a pufi 30/28/28 volt.
Hozátenném, hogy a radiátorok eléggé "túl"méretezettek, a kondis kazán állandó 44 fokos előremenővel megy (legnagyobb hidegbe is elég volt) és a radiátorköri keverőszelep is 44 fokra van állítva egyébként , de ez a 30 fokos előremenő nagyon halovány volt, kár keringetni....
Hali, én megcsináltam a puffert IBC-ből mielőtt olvastam volna ezt a topikot, ha előbb olvastam volna valószínűleg vas tartályom lenne. Én is azt mondom ha teheted inkább vasból legyen akár lehet szögletes is, csak azt merevíteni kell. De nyilván nálad is lényeges szempont az ár és nagyon csábító a 10ezer forintos ibc a 100ezres vashoz képest. És egy ibc puffer is jobb mint a semmi! Ha az ibc mellett döntenél: a nyomást tényleg nem bírja, ezért nálam nincs felette semmi az az ő maga a kiegyenlítő tartály is, a kupakjába bele szilóztam egy darab al-pex csövet az a túlfolyója, a meleget pedig külső hőcserélővel veszem ki belőle. A műanyag csap ami szokott rajtuk lenni nem jó semmire, le vele és csavaros kupakot a helyére, vasból kell rá csonkokat csinálni. Több fajta létezik. az a jó amelyiknek a ballonja illeszkedik a kerethez és minél sűrűbb a rács annál jobb, úgy tudom létezik olyan is aminél egy lemez van körbe a ballon és a keret között az lehet a tuti. Azt még nem tudom megmondani, hogy vajon hány évet fog kibírni mert csak január óta működik (remélem jó sokat). Azt sem tudom, pontosan megmondani, hogy menyire hőálló de aki ajánlotta és már többet is beépített azt mondja 90" ig simán bírja, én 80-85"-ig szoktam felfűteni eddig ez sem volt egyszerű feladat a kis sz... (20kw) szenes kazánommal, de egy pár hete rájöttem, hogyan kell benne tüzelni azóta párszor előfordult, hogy nagy kuruttyolás fogadott a kazánházban a hőmérő a kazánon pedig ki van akadva. Na ilyen többet nem lesz ugyanis tegnap, ja tegnap előtt sikerült némi fúrás és hegesztés után rá applikálni egy Honeywell FR124-et.
ki lehet azt a pufit sütni tökig,csak kérdés a radiátoraid 30 fok alatt mennyit fűtenek?? ide nem tudom feltenni a képet mert túl nagy ,bömböldének már elküldtem azóta sem jelentkezett elküldöm neked is ha kell
Ugyanaz mint az enyém, csak a Tied 2T-vel, viszont én a pufi tetején a légtelenítő alól veszem ki a meleget. Ez is gyors, ha fűteni kell, hiszen ahogy írod és rajzoltam is a cső felfele kunkorodik.
Na mindegy, előbb próbálkozom más megoldással (állítok a meglévő csőtermón).
Beraktam 1 csövet (5 rétegű), ami pont a pufi legtetejéig ér be, így az érzékelő a pufi legtetején lévő hőmérsékletet érzékeli.
Mivel MSH pufim van -cső fölfele kunkorodik, szakszeres bekötés, 2T-vel, legfölül csak légtelenítő - így a vegyes indulása után nagyon rövid időn belül odaér a "meleg". Ha gyorsabban kéne meleg a radiátorok felé akkor ott a kézi indítás lehetősége.
Így 1 termosztáttal van megoldva az amit te most szeretnél 2 vel megoldani.
Köszi, sajnos elég rossz így a kép. Majd írok egy mailt a tanult kollégának elkérem tőle nagyban. Ahogy én elnéztem ő használ gáz és faelgázosítós kazánt is. Nekem viszont csak egy vegyestüzelésű kazánom van. (na jó 2 de az egyiket nem használom))
Jár az agyam, hogy hogyan tudnám a puffert "kifacsarni" teljesen.
Amikor kihül, akkor a következő hőfokok vannak:
Tehát ha beteszek még egy "tervezett" csőtermosztátot, akkor 30 fokig le lehet szívni a puffert. A másik az kell, mert ha nem ott van, akkor nem érzékeli a vegyes indulását és nem kapcsolja le a gázt és engedi a vegyes fűtésszivattyúját.
csütörtökön (ma) meg nincs már meleg a pufiban amiből fűtenél , csak a ház "tarcsa" a meleget.
Így 2 nap ? "
igen
de eddig meg be voltam fosva, hogy nem elég az 1000 liter a szombati beköltözésünk óta nyomtam állandóan (előtte pár nap próbafűtés), ennyi idő kellett hogy átvegye a ház a 30m2 garázst már lekötöttem, a padló ruha mamuszba viselhető el mert hűs, de a 3 digitális hőmérő reggel még 21-et mutatott (levegőre) e mellett elfogyasztott 50m3(7500 peseta) gázt is 2 hét alatt,de ezt is csak úgy, hogy az indirektet fűtögeti utána, ezt azzal orvosolom, hogy reggel munkába menet kihúzom a gáznak a dugvilláját a falból, majd később kap egy időkapcsolót
nejemet rá kell majd szokatni a 20-21-re, mert ha melegebb van, nem tudok aludni
Egy ilyen pufivezérlő áramkörnek megkaphatnám a rajzát, Gondolom először házat fűti a kazán, és ha már ott elég meleg van akkor jön a tartály. Természetesen ügyelve arra, hogy közbe ne hüljön ki a kuckó. Mennyi mágnesszelep kell hozzá?
Ha volna itt a topicban puffert forgalmazó, megtervezni, méretezni és beszerelni tudó szaki, az legyen szíves vegye fel a kapcsolatot velem private. Egy vegyestüzelésű és egy gázkazánt szeretnék rákötni, ha a használati melegvizet is meg lehet oldani róla az volna a legjobb. Amúgy Bács-megyében volnék ahol a kivitelzés történne. (ha lehet még idén....)
na, úgy néz ki, hogy ebben a takony időben(0-5fok) elmegy 2 napot a pufi mert kedd este nyomattam utoljára, felül 82, alul 72 volt az állás meg valamennyire a ház is tarcsa a meleget majd du. 5-re kiderül hogy mennyi az annyi, reggel még 21 fok volt a házba estére meg lesz vagy 19 (tegnap este a kinti hőmérő -4-et mutatott) persze ha állandó 23-24-et tartok bent, akkor lehet küldeni a vegyesnek
sok topikban már összeállítottak a hozzáértők egy GYIK fejezetet, ahol az alapvető dolgokat tényszerűen leírják. Lehet, hogy itt sem ártana, ha valaki venné a fáradtságot.
:)
A puffer önmaga a tágulásin kívül nem igényel semmi plusz költéget. (csövek, idomok még) Tény, hogy van durván ugyanekkora szerelvényköltség, de azok akkor is lennének, ha nincs puffer. Persze szigetelés is kell. Ha magad csinálod, 20-25 ből megúszhatod.
A tágulásit sem feltétlen ott kell megvenni, ahol a puffert. Máshol gyakran sokkal olcsóbb!
még egy tapasztalat: rendszer ua., csak 1000l-es pufferral, 100l tágulásival, puffer fullra töltve, 2,5bár felső nyomáshatárral üzemelt tavaly. biztonsági 2,6 bárnál nyitott a valóságban.
Én azt szoktam javasolni, hogy előbb bőszen olvasni kell, majd utána kérdezni ami nem világos. Tényleg ne vedd magadra, de naponta beesik valaki a kérdések ugyanazok, és egy pici kereséssel mindenre ott van a válasz.
Ezen az egyes szerelvények fényképei is rajta vannak, sok minden tisztább lesz. A vezérléssel, ami alatt szokásosan elektromos bekötést értünk, és a hidr. kapcs.-i rajzok szaggatott vonallal jelölnek, az elő fázisban nem kell törődnöd, csak a hidraulikus oldallal. Az majd "később volt", ahogy mondta Virágh elvtárs. Mindegyikünk ebben a sorrendben kezdte annak idején.
Sziasztok, most, hogy már így "le lettem butázva":-) Belátom, valóban nézem én a rajzot de nem értem. De ahogy a a hsz-okból számomra kiderül, az értő olvasás ide kevés. Azt már megértettem, hogy kell két háromjáratú szelep. Egy a kazán-puffer közé valószínűleg ESBE VTC511 a kazán védelmére, és kell egy másik a puffer-radiátor közé az állandó hőmérséklet biztosítására talán az ESBE VTA372. A mostani "vegyes kazán direktben fűti radiátorokat" rendszerben lévő 35 literes tágulási tartály az 1000 literes pufferhez kevésnek tűnik. De bizonyára az én hibám, hogy a vezérlés még mindig homályos számomra és nem látom az általatok több hozzászólásban említett mágnes szelep és a visszacsapó szelepek helyét és funkcióját sem. Péter
Látod látod, ha olvasnál (vissza rendesen), nem kérdeznél ilyet.
A VTC511 és a laddomat "egy és ugyanaz", csak a Laddomat drágább, de egyben megkapsz mindent. A VTA322 nem egyenlő a VTC 511-el, mert az 511 amint említettem a kazánkörbe kell, a 322 a fűtéskörbe.
Van aki a faelgázosítóknál a laddomatra van aki az ESBE-re esküszik.
Ezekhez nem kell motor, ezek vagy fix (VTC511) vagy manuálisan állítható (VTA322) hőfokúak.
Most hogy így kérdezel azt szűröm le, hogy nem tudod értelmezni a rajzot, nem tudod mi micsoda és mi a szerepe rajta.
1000 liter pufferhez így ebben a formában nem tudom mennyi kell tágulási, mert lehet 200 literes és lehet 500 literes, ugyanis még sok tényezőtől függ (pl a teljes rendszer vízmennyisége, a statikus nyomás, az üzemi max nyomás, az üzemi hőfok, stb).
Mivel én magam építettem, sk. szereltem, és sk. szereztem be az anyagot, nem mérvadó amit mondok. És én arra törekszem, hogy a legjobbat a legolcsóbban szerezzem be (ha lehet).
Köszönöm a tippet, ezt a Szakszer oldalt már ismertem. A megvalósításához szeretném tudni, hogy Ti inkább laddomat-ot vagy ESBE-t javasoltok. Ha ESBE, akkor 322, vagy 511, kell-e hozzá motor, vagy sem. A rajzon jelölt szelepek milyenek legyenek? A rajozon két darab háromjáratú szelep van mindkettő termosztatikus? 1000 literes pufihoz mekkora tágulási kell? A vezérlés itt nincs kiépítve - szükségtelen?
Péter
Ui: Kérdéseim legfőképpen arra irányulnak, hogy a puffertartályon kívül a beépítéshez kb. mekkora költséggel kell számolnom.
Sok-sok hozzászólást végigolvasva, a fórumtársak véleményére alapozva meggyőztem magam egy puffertartály szükségességéről, melynek beszerzése folyamatban. Segítségeteket szeretném kérni, hogy milyen alkatrészekkel kell még kiegészítenem a rendszert, hogy az okosan és legfőképpen gazdaságosan működjön. Jelenleg egy lemezkazán adja a hőt a véleményem szerint túlméretezett radiátorkörre. 50 fokos vízzel már 24-26 fokot csinál mostanság, feljebb nem merem engedni a vizet. Gondolom kell még egy szivattyú, csőtermosztátok, hőmérők. Kérdéseim, a füsthőmérőnek milyen előnyei vannak, milyen ESBE szelepet kell beépíteni és hova, hogy a radiátorokban maradjon a mostani kb 40 fok, szükséges-e a 3028. hsz-hoz hasonló vezérlés kiépítése?
Minden jószándékú, segítő hozzászólást örömmel olvasok.
Ismerősöm is így döntött, be is szerezte a tartályt, becsöveztük, elkezdtük feltölteni vízzel. Egésszen addig nem volt baj, míg a tartály meg nem telt, de mikor a radiátorokba is ment a víz egészen a tartály felett 5 m-re levő tágulásiig a műanyag szépen elkezdett egy lufira hasonlítani. A rácsos tartóját is szépen nyomta széjjel. Gyönyörűen felfúvódott a nyomástól. Csak tátottuk a szánkat a nagy meglepetéstől. Azt már meg sem vártuk, hogy a tágtartály is megteljen olyan ijesztő volt a látvány.
Nem lehet, mert olyan lesz mint a gumilabda! Egy valaki itt a fórumon megcsinálta, de úgy hogy a hidrosztatikus nyomást kb max 0,2 bar ra redukálta. És még így is erősen merevítenie kellett, ha jól emlékszem.
Na igen, de egy eredeti gyári tartály az kisebb vagyon. Van a környéken egy üzem, ott tudnak galvanizálni, de az se lenne olcsó. Van olyan műanyag vagy mi amit a kémények bélelésre használnak, állítólag egy cső ami a belefújt gőz hatására kitapad a kémény falára és ott is marad. A baj az, hogy 50cm átmérőjű csövet tudok szerezni és az 1,7-be csak 300 liter.
http://www.supernail.ro Igy elsore mint aki nem ert hozza azt mondom femtartaly ami birja a kisse megnovekedett nyomast is (a rendszertol fuggoen). Ezt szigetelni kellene, en most tozeg-gyapottot hasznalnek es valami, pl. fa boritast ra. De ez csak egy hozza nem nagyon erto velemeny ;) http://www.supernail.ro ... attol fugg az IBC-nek a ho" vagy a meleg art ... http://www.supernail.ro
annó a cégnél volt 5db ilyen a napon, tele olajjal némelyiknek 2 szezon se kellet, kitört, elnyomorította a nap nyáron az udvar közepén nyomatta a nap a plussszokat, úgy ellágyult mint én ha nagy csöcsöket látok... és akkor hol vagyunk még a 90 foktul?
Meg szeretném tudni, hogy puffernak lehet használni műanyag tartályt? Vannak ezek az 1000 l-es vaskeretes tartályok. Az nem egy nagy összeg, annyit szivesen beruháznék.
A 40kw-os kazán erősen túl van méretezve. 110 m2 (300m3) a fűtendő terület, a ház jól szigetelt, 30-as tégla, hungarocell külső szigetelés, lábazatszigetelés, tetőszigetelés, szigetelt nyílászárók thermoüvegekkel . A ház hőigénye 20kw körül van. A 40kw-os kazán a még el nem készült tetőtér miatt lett beszerezve, 5 éve teszi a dolgát. A ház gázfogyasztása 0 m3 nincs bevezetve (Putyin tehet egy szívességet), fából 10 tényleges m3 kell egy szezonban. Bízom benne, hogy így már minden információ rendelkezésre áll, hogy segítségetekkel a legoptimálisabb rendszert meg tudjam építeni.
rögtön kell még egy szivattyú ami a fűtési kört fogja kerelni ,a másik marad a kazánkörön,a kettő közé kötöd a pufit sorba a kazánsziv.kapcsolja egy csőterm. a fűtéskörit meg a szobaterm. valósz, kell bele motoros szelep is (nekem így műkszik fényképes rajzot tudok majd
Jelenlegi egy 40kw körüli fa tüzelésű kazán dolgozik zárt rendszerben réz csövekkel egy szivattyúval, 25l tágulásival, biztonsági szelepekkel, előre és visszatérő ágba is beépített, de ledugózott t idommal. Vásároltam két darab 300l-es szigetelt, hőcserélő nélküli puffertartályt ezeket kéne illeszteni a rendszerbe. Azt szeretném elérni, hogy a kazán először fűtse fel a házat, aztán a puffereket, majd reggel, illetve délután termosztát alapján tudjak a pufferekből fűteni. Az ideális megoldás az lenne, ha a radiátorok felé 55-60 fokos víz menne, valamint a lakótér hőmérsékletét tudnám programozható termosztáttal szabályozni (max-min hőmérséklet, reggeli indulás, délutáni indulás).
Milyen berendezéseket kell beszereznem a rendszerhez?
Valaki tudna egy jó bekötési rajzot hozzá készíteni, ami lehet moriczka ábra is csak tudjam a víz áramlási irányát, valamint, hogy mi micsoda?
Szia! Beüzemeltünk a hőcserélőt tökéletesen működik. A kazánházban leszigeteltem a rézcsöveket csőszigetelővel. Mivel tudom ezeket összeragasztani? Nem zár össze tökéletesen.
Nem csak arra hagyatkozom, az a végső pót pót, mert elsődlegesnek ott vannak a lakás radiátorai, amik 60 fokos fűtővízre vannak méretezve, tehát nem kicsik. :-)
Hát ez tévedés, mikor a házat újjítóttuk fel 12KW- os kazánon volt egy fiat hütö saját ventillátorral, 3-4db deszkadarabbal lefojtott levegönyílással nem gyöztem önteni a vizet a hütöre. Ugy hogy arra ne hagyatkozzál mert csak gondod lesz.
A nagy elődök (gányoló/holicse/blue ) vezérlői nagyon tetszettek,
DE
mivel "feleslegesnek" tartottam , hogy pl. a puffer fölső hőmérsékletét kijelzőn "mindig" pontosan lássam ÉS nem utolsó sorban költségkimélés céljából csak 1 digithőfokszab lett beépítve, ami "pontosan" jelzi a kazán előremenő hőmérsékletét és "pontosan" kapcsol (+-1 fok)"vészhűtőként".
A többi hőfok érzékelésére/kapcsolásra - puffertöltő szivattyú indítás és HMV szivattyú indítás és puffer fölső érzékelő- a már korábban látott kapilláris termosztátot alkalmaztam. Szerintem annál nem olyan probléma, hogy nem annyira pontosan, hanem mondjuk plussz-minusz 2(3) fokra kapcsolnak.
A "vezérlés" lelke a gányoló féle kapcsolás, némi eltéréssel.
Eltérés,hogy a puffer kör a doboz oldalán található "főkapcsolóval" kapcsolható KI-BE. Csak pufferfelfűtés időszakában van BEkapcsolva.
A szobatermosztát kör van csak állandóan áram alatt.( radiátorköri szivattyú és gázkazán/puffer választó mágneskapcsoló)
A gázkazán a kapcsoló szekrény legfölső kapcsolójával tiltható a vegyes kazán mellől. Akkor jól jön, ha a pufi "hideg", éppen begyúttanék , és a szobatermosztát már kérné a fűttést.
A középső kisebb doboz a HMV "vezérlés" : kapilláris termosztát , sorba kötve az indirekt beépített termosztátjával, illetve 1 tiltó kapcsoló,
Kapilláris kapcsol, ha előremenő nagyobb mint 60 fok, és addig fűt amíg az indirektben a HMV hőmérséklete nem éri el a 60 fokot.
A jobb szélső kisebb dobozban van holicsétől "örökölt" füstgáz termosztát sorbakötve 1 kapillárissal, ami(k) a puffertöltő szivattyút kapcsolja(k).
Hát ennyi..
Tegnap a pufit 78/76/72 fokig fűtöttem, mivel még "bejáratós" a rendszer és hulladék fát tüzeltem el (többször kellett a tűzre rakni) , ezért majd végig ott voltam mellette...
Kezdettől benne van a hőcserélő. Asszem 30kW-os. hibátlanul teszi a dolgát kezdettől.
A puffert majd most oldom meg. A vegyes egy szivattyúval, amit egy thermosztát kapcsol, fogja tölteni a tartályt. Teszek a kazánra még egy hőfokkülönbség kapcsolót, hogy amíg melegbb a kimenő vize, mint a visszatérő, addig nyomja a pufferbe. A fűtési rész marad ahogy van, csak átrakon a csöveket a pufferre, és annak a szivattyúit a meglevő szobatermosztát fogja kapcsolni addig, míg a pufferben elég meleg a víz a fűtésre, aztán a pufferen levő elektronikus termosztát átadja az egész melót a gázkazánnak, onnantól ő fűtögeti a házat, mindaddig, míg a pufferbe megint nem csinálok melegvizet. A biztonsági rész egyenlőre annyi lesz, hogy ha a vegyeskazán 95 fok fölé menne, könyörtelenöl elindulnak a radiátorok mindaddig, míg vissza nem hűtik.
Persze a később tervezek rátenni a vegyesre (nem kell megdöbbenni :-)) ) egy kisebb rézből készült gépkocsihűtőt rendesen a saját ventillátorával, és egy autós 12V-os Webasto kerigetőszivattyúval. Persze eme biztonsági cucc tényleg csak végszükség esetén indulna, egy 44Ah-akkuval.
Ha valaki szívgörcsöt kapna netán, akkor ugye a kocsikban zárt rendszerű 1,2-1,5 báros hűtőrendszer, ( nálam nyitott, és a vizoszlop magasságából adódóan max 0,5 bár) meg 90-95 fokos üzemállapot van folyamatosan. A benzinmotorok hatásfokából kiindulva szinte a legkisebb GK hűtő is lefagyaszt egy átlag vegyeskazánt. :-))
A szigetelésed első osztályú munka, gratula! Úgy látszik, ha valaki szépen és jól akar szigetelni, akkor a nagy testsűrűségű gyapotra (nem hajlik...) nem szabad sajnálni a pénzt.
Köszi! Ahogy itt alább a kolléga javasolta teszek bele VTC.t
A hőcserélő meg azért kell, mert nem akarom a szép steril új fűtési rendszert (amin van egy turbós SD 1.5 bar nyomással), összeretkelni, iszapleválasztani, meg egyéb módon gyötrődni a vegyeskazán miatt. Eleve így akartam, hogy közük ne legyen egymáshoz vízügyileg. A negyedik szezont kezdik így, és még vizet sem kellett utántölteni ennyi év alatt. Védelemnek meg van egy szinuszos szünetmentesem, és egy aggregát, ha soha nem akarna visszajönni az áram. :-)
a fix jó a kazánkörbe, de kondenzálódni fog a lemezen az égéstermék és rövid időn belül kazánt fogsz cserélni kell bele a keverő szelep min 50 fokos és miért kell höcsizni
Urak! Pufferbekötés előtt állok. A tartály 4 csonkos, hőcserélő nélküli. Eddig a kazán egy lemezes hőcserélőn keresztül hajtotta a lakást. Most is úgy fogja, csak a pufferből veszi a vizet. Szaporodunk + 1 szivattyúval.
A kérdés az lenne, hogy van kettő szabályozható, meg 1 db fix Gundfos. Hova rakjam tapasztalat szerint a fixest. Eddig a vegyeskazánon volt, és kergette a hőcserélőt. Igy viszonylag keveset hűlt vissza a visszatérő víz, most viszont a pufferből sokáig szívná nagy mennyiségben a "hideget". Persze az öreg, maszek lemezkazán bírja. Ja, és van berakva a szivattyúval sorba egy strangszelep, és végszükségben tudom szabályozni a teljesítményét is sorbakötött fénycsőfojtókkal,de ha nem muszáj nem bonyolítanám.
ugy van megoldva hogy van egy siemens motoros szelep az előremenőben (vvi-4620szelep, sfp21/18motorral ) a motor fordított működésű ,azért hogy áramszünet esetén ne legyen zárva,így akkor is lehet keringés ha nincs áram mert akkor a szelep nyitva van, nekem meg van relézve a szobatermosztát ( mert nem váltóérintkezős ,pl: a computherm az )és vagy a szivattyú megy vagy a szelep van bekapcsolva.
Nekem rugós visszacsapóm van a fűtésoldalon (is) ez megakadályozza, hogy a cirkó a pufit fűtse, és megakadályozza, hogy a pufiból magától kiszökjön a lakás felé a meleg. (néha, ha beragad, akkor megteszi, és melegszik a radiátor, de szerencse ritka)
Az lenne a kérdésem, hogy a csk-ám felfűti a pufimat, és a melegvíz elvándorol a legelső radiba ami a fűtési rendszerben a legelső. Hogyan tudom megakadályozni hogy a meleg addig maradjon a pufiban amíg a keringető tolattyú el nem indul???
Bocsika! A másszág,az másszág.:-))) De lehetett egy olyan gondolatod is,hogy bugyimosás után ha felveszi az asszony,az ami benne maradt(mert sajna szokott egy kevés)szúrja már őt is egy kicsit.:-))) Viccen kívül;érdemes 2*átmosni a cuccokat amiben csináltad.A bőrödből pedig hideg vízzel jön ki legkönnyebben.
Kedden reggel 8-tól du 3-ig matattam rajta , majd mivel már úgyis "gyapotos" voltam , fölvonultam a padlásra úgy 7 óráig, lerakni 1 kis üveggyapotot, mert néhol fölszedtem még májusban , amikor a napkolit tettem föl.+ DB tartályt rendesen leszigeteltem.
Oldalt 15 cm vastag kőzetgyapotot kapott.Alatta 3 cm lábazatszigetelő (200-as) + 1cm OSB. A tetejére csak 10 cm gyapot fért.
A pufi Magnetes ,"egyedi" MSH, majd 1000 literes.Alacsony pince miatt 5cm -el alacsonyabb mint a "széria"
Elfogyott 2 bála 10cm -es, 1 bála 5 cm-es kőzetgyapot + némi pántszalag + csomagoló fólia + barkácsáruházas "fixprix" márkanevű 2mm vasatg polifoamhoz hasonló "valami"(1 guriga =16,5m2= 3600 FT), csak hogy a kőzetgyapot le legyen zárva és valamilyen formája legyen.
Mivel 10-es gyapot nem "hajlott", ezért hosszában , 15 centinként kivágtam belőle egy egyenlő szárú háromszöget (alap 2cm, magasság 7-8 cm). Így egész jól idomult a pufihoz.Majd jött rá az 5 cm-es,ami jól hajlott, nem kellett vagdosni.
A hőmérők , légtelenítő, leürítő csap süllyesztve lett.
A 2. képen spucc olvtárs által ajánlott kapilláris termosztát látható, már bedobozolva, ami a puffer fölső hőmérsékletét méri.
Kérdéseim lennének a következőkről: Adott egy vegyestüzelésű kazán + egy 300L-es HMV puffer 1db hőcserélővel. A fűtés padlófűtéssel van megoldva egy lemezes hőcserélőn keresztül.
A tervem a következő: a HMV puffer hőcserélője és a fűtési hőcserélő párhuzamosan lenne kötve, de a HMV puffer felé csak akkor engedném a kazán vizét egy mágnesszelepen (vagy motorosszelepen) keresztül, ha az melegebb a benne lévő víznél. Na ehhez kellene egy hőfokkülönbség kapcsoló itt találtam is egyet: dT Van valakinek ilyen? Esetleg érdekelne hogy max 10eFt-ból van-e hasonló a piacon (én nem találtam a Conrádos vackon kívül).
Energiatakarékosságból minden szivattyú a kazánoldali + a padlófűtésoldali is csak akkor üzelne, ha a kazánba melegebb a víz 50°C-nál. Jó ez így?
Gravitációs visszaáramlás szerintem nem várható, mert a puffer azonos magasságú a kazánnal.
Szia ! A VTA 222 betáp hidegvize mostis forró ,80 fok . A csőszakasz is .Nem állt le a keringés.
A 4. pontban emlitett VTC 511 viszont már nem enged át . Próba képpen elzártam a betáp melegvizet .Hogyha a szelep lehül -vagyis a termosztát visszahül ,akkor nem engedi át a betáp melegvizet a betáp hütőviz ágra. Most visszanyitottam ,nem indul ujra . Próbának jó volt ,de nem szabad mindig zárogatni.
A VTA 222 viszont nem tud magától visszahülni ,mert ha fütöm a lakást mindig müködik.
Hello m joy Szerintem " VTA222-es szelepen a hideg betáp ágon keresztül visszaáramlik , kering magától a viz a pufferban" ez nem keringés csak ugyanúgy rétegződik benne a víz mint a pufferben ezzl nem kell foglalkozni. A 4. pontban említett problémát viszont érdemes megszüntetni mert ott sok hő el tud menni. Ezek szerint működik a néhány hsz.el előbbi eszmefuttatásom.
Sziasztok ! Szó volt a napokban gravitációs áramlásról : Az uj pufferos rendszert eddig 5X fütöttem fel ,a következőket tapasztaltam : 1.A puffertartályból elindult garvitációban is fütés a lakás felé magas tartály hőfoknál VTA 222 keverőszelepen és álló szivattyun keresztül .Az osztó utáni radiátorok teteje ki sem hült . A szivattyú nyomó ágába egy rugós 1" visszacsapó szelep került ,a rugót nem birja már kinyitni . 2.A Puffertartály füti a szolár HMV tartályt egy szivattyuval .Sajnos itt is megindult a gravitációs áramlás ,de visszafelé .Mikor a nap felmelegitette ,a HMV -t , akkor az álló szivattyun keresztül elkezdte füteni a puffert . A szivattyú nyomó ágába egy rugós 1" visszacsapó szelep került . 3. Mikor áll lakás szivattyuja , a VTA222-es szelepen a hideg betáp ágon keresztül visszaáramlik , kering magától a viz a pufferban . Füti a csőszakaszt . Ez annyira nem probléma mert a cső szigetelt ,de belekever a pufferba. A VTA222 hideg betáp ágába egy 1" lappantyus visszacsapó szelep kellene . Majd meglátjuk. 4. A puffertartály visszafüti a kazánt ,a csöveket . Kiszakaszoltam . A 2" lappantyus szelepen nem megy át a viz ,az lezár . A VTC511 -es keverőszelepen viszont átmegy. Meleg betáp ágon bemegy ,hideg betáp ágon pedig távozik ,megy a tartályba . Ez az áramlás füti a csöveket ,a kazán tetejét is A szelep hideg betáp ágába egy 1" lappantyus szelep kellene .Majd meglátjuk.
Ma megtörtént a próbafűtés a vegyes tüzelésű kazánban. Röviden leírom a tapasztalataimat. Kb. reggel fél ötkor kinyitottam a szemeimet , na mondom itt az idő kipróbálni a cuccost. Hozzáteszem , hogy a rendszer már két hete nyomás alatt van (1 bar) azóta csak gázzal ment a fűtés. Az elektromos bekötés csak csütörtökön készült el. Erre majd visszatérek később. Tehát a tények : minden hőmérő reggel fél ötkor 20 fokon állt. Begyújtás az általam még sosem használt kazánba. Eleinte , gondolom a hideg kémény miatt a kazánajtó nyitásra egy picit füstölt. Kb. 15 perc alatt a kazán hőmérő 50 fokot mutatott. A Laddomat még állt .Újabb negyed óra feszült várakozás után végre elindult a Laddomat. Ekkor a vegyes hőmérője kb. 60 fokon állt. Mellette megindult a puffer felső része felfele. Innentől kezdve két órán keresztül a kazán hőmérő 70 fokot mutatott néha beindult a fűtőkör is összesen háromszor .Persze közben pakolni kellett a fát . Ami idei vásárlás , bükk. Kb. három hónapot tudott száradni eddig. Hogy mennyit tettem bele azt sajnos , súlyra nem tudom megmondani . Nekem érzésre elég sokat , legközelebb lemérem. Az eredmény 9 órára : puffer felső 90fok puffer középső 90fok vegyes belső hőmérő 84 fok Laddomat a pufferből 70fok kazán visszatérő 70 fok kazán előremenő 80 fok Ekkor már nem mertem rátenni mert a nyomás felment 2,2 Bárra. A biztonsági szelepeim 2,5 bárosak. Ezt még ki kell tapasztalni , hogy mit bír a rendszer. Most 11 óra van , a fűtőkör egyszer már beindult. Most néztem meg miután ment húsz percig.: vegyes 65fok puffer felső 90fok középső 80fok.Tehát a laddomat teszi a dolgát. Nem hűti vissza a puffert. Viszont a puffer lehetne nagyobb mint 500 liter ekkora házhoz ami több mint 150 négyzetméter. Összegezve : hidraulikus bekötés jó lesz, elektromos bekötés jó , hála gányoló kollégának !! Kérdésekre szívesen válaszolok. Üdv.
adott egy vegyes tüzelésű kazán egy gázkazán mindkét előremenöjén egy kb 2colos elzáró szelep, a rendszer gravitációs. puffert szeretnék beépiteni ami höcserélővel kapcsolnék a rendszerhez. most ugy látom hogy 3 csonkra lesz szükség visszatérőbe egy, vegyes kazán előremeöjén egy és az elzásó szelep után is egy /arra az esetre amikor nem megy a vegyes de a pufferrel fütök/ közben megvettem a 3. golyóscsapot amit felteszek:)
Vagy írd le pontosan mid van, és mit akarsz, vagy rajzold le, de ne haragudj, ebből az írásból semmit nem lehet megtudni a jelen helyzetről és a szándékodról.
sziasztok még nem sikerül átolvasni az egész topicot, de ma eljutok odáig hogy leengedem a rendszerből a vizet és beteszek két csonkot csappal ,hogy be tudjam fejezni télen. A kérdésem hova tegyem a csonkokat? gáz+ vegyes kazán gravitációs fütés a vegyes előremenőt ellehet zárni ,hogy a gáz ne tolja vissza bele a melget. A csonkor az elzáró szelep melyik felére tegyem? Sztem a legjobb a 3 csonk elzáró előtt mögött és a visszatérőbe is ,mert puffert felfüteni és "lehüteni" is ezen a 3 csonkon lehet. köszi előre is a válaszokat Ákoo
Nekem a puffer 1m magasan kezdődik 2,25a teteje a kazán 0,3m től 1,7m -ig tart tehát a közepek szintbeli különbsége 0,6m a pufi javára. A puffer közvetlenül a kazán mellett van a 2"-os csövek hossza kevesebb mint 1-1 m. Gravitációval is működik a rendszer. DE - Kisebb a pufferbe tárolható hőmennyiség a puffer rétegződése miatt. -Alacsonya a visszatérő hőmérséklet a míg a puffer fel nem melegszik (kátrányosodás, tökéletlen égés. -Ha nem építesz be visszacsapó szelepet és a kazánod teteje magasabb mint a puffer alja akkor visszahűti a kazán a puffert. -Azonos mennyiségű tüzelőanyagot használva szivattyúval nagyobb hőmennyiség vihető a tartályba a kazánba a gyorsabb áramlás jobb hőfelvételt eredményez. - ha viszont szivattyús rendszert építesz is hagyd meg a gravitációs keringés lehetőségét áramszünet esetére. A vegyes kazános fórumon is pont ezt a témát tárgyaljuk olvass oda vagy itt is sokszor kiveséztük ezt a témát. Esetleg egy bekötési vázlatot szívesen látnánk és ha valami hibát találunk egyszerűbb a tervezési fázisban javítani mint ha nem működik a rendszer akkor vagdosni a csöveket.
Nálunk a földön áll a kazán és kb. 15 centi magas élére állított padlókon a puffer, a kazán teteje bő méter magas lehet, a puffer pedig 150 cm magas, colos csövekkel vannak összekötve. Lehet így is fűteni valamennyire a puffert, de lassan melegszik és egy idő után fojtani kellett volna a tüzet, úgyhogy inkább elindítottuk a keringetőt.
Bocsi azt hitem vegyes kazánod van nem pellet itt rá lehet kötni a hűtőhurokra a hmv fűtését mert áram szünet esetén meg áll az égés és nincs felforrás veszély.
Most fogok HMV tartályt(Hajdu bojler hőcserélővel) felszerelni. A kazánon van 2 vizes csatlakozó amire a HMV tartályt lehet kötni.Ide kellene a szivattyú a hőcserélő és a kazán közzé.
A kazánomhoz a gyártó előírt egy ESBE VRG 140-es szelepet.Kinek,hogyan van ez beállítva mert nekem nem igazán megy.55C -os kazánból kijövő hőmérsékletnél a visszatérőnek min.45C-nak kellene lennie(útmutatóban leírtak szerint).De ha így állítom be akkor a radiátor felé szinte nem megy meleg víz.Mi megfagyunk de a kazánom sokáig fogja bírni. Mi az a minimális visszatérő hőmérséklet ami nem károsítja a kazánt?
Elnézést, hogy ismét megkérdezem, de hátha mégis működikk valakinek gravitációsan a vízkeringés az egy szinten elhelyezett kazán és a puffer között? (puffer 1500-2000liter). Ha igen, mekkora a távolság a kazánközép és pufferközép között? Mekkora csővel vannak összekötve?
én meg csakaszondom, vegyél 25 kg német brikettet, vagy egy zsák jobb minőségű barnaszenet és azzal bolondítsd meg kicsit mindjárt lesz ott 90-98 °C a víz. az a fa a ludas, hidd el, szívtam vele én is eleget ugyanilyen kazánban
VTC511-el, valamint a keringetőt minimális fokozatra kell venni (puffer-kazán).
Még háromszor megkérdezheted, de csak ez a válasz létezik. (az én fejemben)
Annyit még jó lenne tudni, hány celsius a füstgáz hőfokod? Ha 250 körül van, akkor a teljesítményeddel nagy gond nem lehet (ráadásul ég a tüzed rendesen).
A tegnapi tüzelés eredménye légszáraz akáccal 72 C fok a pufferben. Ezt is kevésnek tartom. A tartályban nincs hőcserélő. Tekintve, hogy a fórumban olvasottak szerint a 37 kW-os kazánomhoz kétszer ekkora (tehát kb 1600 literes) tartály kellene, nem értem az egészet. A nyomás a fenti hőfokon 1,6. A huzatszabályzóval próbáltam játszani, de nem jutottam előrébb. Hogyan javíthatnám a hatásfokot? Továbbra is ez a kérdés.
Jó lenne beépíteni egy visszatérő hőmérséklet emelő szelepet ESBE szelep akkor ha 60 fok lenne a visszatérő szinte a begyújtás után pár perccel akkor az előremenőd is magasabb hőmérsékletet lehetne elérni a puffert is kellene szabályozni egy egyszerű csőtermosztáttal ha mondjuk már a pufi felső negyede elérte a 70 fokot akkor indítja csak el a ház felé a szivattyút.De az igazság látni kellene a bekötését a vegyesednek, hogy mi lehet a gond.
Hali! Uez a kazán, nyers, de nem vizes akáccal öttéglás kéménnyel nekem se ment 60°C fölé. Szénnel, szárazabb fával, kartonnal, pozdorjával 102-103°C és para, mert csak 1,3-1,4 körül volt a nyomás 20°C-nál :D
most tervezem a puffert (egy ideje), csak a hőcserélőn gondolkodom. lágy bevonatos, vagy bevonat nélküli rézcsőből legyen?
ha hőcserélőt fűtesz a kazival (mint én),akkor 90-es vagy a feletti előremenővel kell dolgozni, hogy emelje a tartályban is a hőmérsékletet nekem 4 óra az 1000 liter felfűtése 35kw-os kazánnal 80fokra kábé
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Mindegyiket átgondolom, de elsőre nem fejlődtem sokat. A rendszerben nincs keverőszelep. A kazán az első alakalommal izzadt, de ezt követően semmi baja. Három szivattyú van. A kazán-puffer, puffer-radiátorok, puffer-hmv. A kazán-puffer szivattyút fordulatát szoktam változtatni, de releváns változás nincs. Jelen pillanatban 3 órája tüzelek, recseg-ropog a fa, az előremenő és a pufi is 63 fok. A visszatérő is. Nem is lesz több. A szobatermosztát által vezérelt puffer-radiátor szivattyú 2x fordította meg a kb. 130 liter vizet a már 60 fokos pufferben. Ez kb. 2x 20 percet jelent. A hmv nem is ment. Tehát csak a puffert fűtöm és nincs nyitva feleslegesen semmi.
Várom a további ötleteket. Szén kéne? Kevesebb levegő? Kéményösszekötő szigetelés? (kb 1,2 méter az egész)?????
szia! télleg lehet hogy minden rá van nyitva, egyszerre 1et fűccsél azaz, első előnykapcsolással az indirekt, utánna ha kész akkor pufi, és ebből veszi ki a meleget a a lakás
ha pedig gyors hőfokemelkedést akarsz, akkor hagyd nyitva a hamuzóajtót koppra, majd szalad felfele a hőmérséklet ezér majd megköveznek, állítsd a keringtetőt I -es üzemmódba, majd ha elértél 80-85 fokra nyomd fel maxra, így nem bír annyi kakót elszívni a kerregő, amíg beindul rendesen a kazi utánna hamuzó zár, majd a huzatszabi intézi a többit ha ennél is gyorsabban akarod nyomni, akkor nyomjad csak papírral, már ha van elég, az még jobban emeli a fokokat
35cm közetgyapot.
Helyén
