Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Vannak gyártók akik inkább stabil alapkazánt építenek és komplex szabályzót kínálnak hozzá ami mindent vezérel amire csak szükség lehet, persze jó pénzért, és vannak akik mindent beintegrálnak a kazánba.
Hogy mi indokolja ezt vagy azt az üzletpolitikát, nem igazán értem.
- 220 (lassú gyújtás) Ezt én sem tudom, de elvileg mikor bekapcsol, akkor ezen a teljesítményen indul be (röffen be), aztán innen modulál oda, ahova szerinte kell. Gondolom kéményméretezésnél szémíthat esetleg, de mivel (ahogy én észrevettem) csak az első pár másodpercre vonatkozik, így nem érdemes babrálni
- 231 (max. fűtési teljesítmény beállítása) Nálam ez jelenleg 67%-on áll. Ha módosítom ezt az értéket, akkor azzal befolyásolni tudom a melegebb időben (3-5 Celsius, vagy felette) történő, gyakori utánkeringtetést?
Nem tudod az utánkeringtetést módosítani. Nem itt kell levenni a teljesítményt, mert fűtési módban meg lennék lepve, ha 20-30%-nal többet adna le a kazánod... Az utánkeringtetés kondenzációs kazánnál elkerülhetetlen. Hiszen van egy minimum-teljesítménye, ami alá nem tud menni, viszont neked 3-5 fokos időben az bőven 3x annyi, mint a lakásod hőigénye. Ekkor a kazán (ami minimum 40 fokos vizet tudna csak csinálni, de tudja, hogy neked elég a 27 fokos) ki-be kapcsolgat, és keringteti a vizet. A kazánban gyakorlatilag csak a ventillátor az, ami kapcsolgat, így ez elvileg nem árt neki.
- 238 (szivattyú sebesség kontroll) Érdekes módon a beszerelési kézikönyvben ez a paraméter nem is elérhető. Én viszont módosítani tudom a következőre: 0-alacsony 1-magas 2-moduláció Jelenleg a moduláción áll. Tudja-e valaki, hogy ez lényegében mit takar?
A következő paraméterrel együtt kell ezt értelmezni. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ha előremenő és a visszatérő közt nagyobb a hőkülönbség, mint a 239-ben megadott 20 fok, akkor a szivattyú teljes teljesítményen menjen, utána meg álljon vissza a lassúra (ezzel kevesebb áramot eszik, plusz több ideje van leadni a hőt).
Én ezt nem piszkálnám, sem a következőt, kivéve, ha padlófűtésednél számít, hogy bekapcsolás után gyorsabban melegedjen fel, hiszem ott nagyon ritka, hogy lenne 20 fok az előremenő és a visszatérő közt.... De szerintem ott sem érdemes állítani rajta...
- 239 (Delta T szivattyú beállítás) A beszerelési kézikönyvben ez a paraméter sem elérhető. 10-30 Celsiusig állítható, nálam 20 fokra van belőve. Ez mit jelent a gyakorlatban?
Lásd 238.
- 249 (külső hőmérséklet korrekció) -3 és +3 fok között módosítható. Ez nekem most 1 fokon áll. De tkp. milyen korrekciót is végez?
A külső hőmérő egy ellenállás. Nyilván az oda kihúzott drótnak is van, s ha az szar, vékony, akkor esetleg számít is. Ilyenkor ha van egy pontos hőmérőd, akkor az azzal mérthez lehet utána állítani a kintit. (Plusz ugye az a ház falán van, az is számíthat.)
Egyszerre csak egy paramétert változtass, hogy lásd a hatást! A szivattyú modulációt biztos nem kéne változtatni.
Padlófűtésnél a rendszer tehetelensége miatt nem szabad változtatgatni a hőfokot a termosztáton!
A hőigény (ezt elégíted ki a gázfogyasztással, mert a hőveszteséget pótolod ugyebár) a szigetelés függvény, falak-födémek és nyílászárók. pl ha kevés a szigetelés a padlófűtés alatt, akkor arrafelé elmegy a hő...
Magától hogy apdlófűtéssel fűtesz, még nem lesz kevesebb a fogyasztás, az a hőveszteség függvénye alapvetően. Gondolom a kazánt az alacsony hőm. körre kötötték, akkor az előremenő max 45 fok lehet, tehát a visszatérő vízhőfok a kondenzációs tartományba esik.
Akinek Ariston Genus Premium Evo kazánja van, annak mondanak-e valamit ezek a paraméterek (?):
- 220 (lassú gyújtás) Ez most 60%-on áll. De mit jelent ez?
- 231 (max. fűtési teljesítmény beállítása) Nálam ez jelenleg 67%-on áll. Ha módosítom ezt az értéket, akkor azzal befolyásolni tudom a melegebb időben (3-5 Celsius, vagy felette) történő, gyakori utánkeringtetést?
- 238 (szivattyú sebesség kontroll) Érdekes módon a beszerelési kézikönyvben ez a paraméter nem is elérhető. Én viszont módosítani tudom a következőre: 0-alacsony 1-magas 2-moduláció Jelenleg a moduláción áll. Tudja-e valaki, hogy ez lényegében mit takar?
- 239 (Delta T szivattyú beállítás) A beszerelési kézikönyvben ez a paraméter sem elérhető. 10-30 Celsiusig állítható, nálam 20 fokra van belőve. Ez mit jelent a gyakorlatban?
- 249 (külső hőmérséklet korrekció) -3 és +3 fok között módosítható. Ez nekem most 1 fokon áll. De tkp. milyen korrekciót is végez?
Ez az első téli hónapom ezzel a kazánnal. A decemberi fogyasztásunk 130 m3, ebből a fűtésre fordított energia kb. 80-90 m3 volt (a többi elmegy főzésre, tusolásra, mosogatásra). Bár nincs viszonyítási alapom, de szerintem ez egy picit sok. A házunk viszonylag kis alapterületű (70nm), átlagosnak mondható szigeteléssel, kizárólag padlófűtéssel. Szerintem a kazán megfelelő beállításával lentebb lehetne faragni a költségekből. Mondjuk hozzáteszem: a termosztát beállítása sem a legideálisabb, hiszen 0-24 órában folyamatosan 21,5 fokon áll. Egy próba erejéig a januári hónapra ezen is módosítok majd, de jó lenne tudni, hogy a kazán is megfelelően van-e beállítva.
a fűtésem mindig produkál valamit,ha nem vagyok itthon.Most a cáltószelepben ment tönkre valami tömítés és emiatt belefolyt a víz.z év relénk működött,nem kapott áramot a kazán.Szerelő hirtelen javította,kifúrta a házát és most kifolyik a víz.Rendelés leadva az újra...Most működik ,de produkált olyat,hogy valami by-pass szelep átenged és a radiátorra 45 C vizet engedett át,a melegvíz készítése közben,Pont 1xrre kérte azt is a termosztát.Ennyivel csak minusz 20 C ben fűtött még.Nem hiszem el,hogy 3 év után elkezd szarakodni.
Jelenleg a házunk fűtését kond.kazán + túlméretezett radiátorok biztosítják. A ház felét (mármint belülről) jövőre tervezzük felbontani és újra leszigetelni, mert most nincs semmi. Viszont arra is gondoltunk, mi lenne ha ide már padlófűtést tennénk és a radiárokat leszednénk ezen a részen. A következő lenne a kérdésem: kb mennyibe kerülne az hogy szét lehessen választani az előremenőt radiátorra+padlófűtésre? A kazán tud kezelni két külön kört is.
tegyél " bárhova " egy golyóscsapot" mert a kazáné elromlik 5000 alatt nem kapsz( a kolegám így járt , áteresztett a készülék csapja, csere a fent említett öszegért , magának csinálta )
és tegyél a hidegvízbetápra egy rendes szűrőt ami mondjuk 20 mikronos, meg egy polifoszfátos lágyítót,
a szemét nem mindíg a hálózati vízből kerül oda, esetleg a kivitelező rakodáskor lerakta a földre és a végébe belement a szemét/ez meg az ( a munkahelyemen nagyobb csőbe pufajka /tégla is előfordúl)
próbáld meg kizárni az üzemelő részeket, mert ha levegős akkor csak így fog kimenni. Remélem a falfűtésed is meg van osztva mert lehet amint megindul egy kör akkor azt is ki kell zárni amíg mind át nem forog. Ha levegő miatt nem megy benne a víz hallani fogod a légtelenítőknél, ha csak alapból kevés a szivattyú emelőmagassága akkor bemelegszik a falad és amint visszanyitod a padlót le fog állni.
Ha megy az utókeringetés attól kikapcsolt égőnél, még tovább fog hűlni a radiátor.
Általában a thermofejeket utólag is fel lehet rakni, hiszen az csak egy "fej", a műanyag tekerő helyére. Azonban vigyázat! Megannyi csatlakozású thermofej létezik a pattintóstól a csavarosig... Nem kompatibilisek egymással.
Attól, hogy nyitva az ajtó a thermofej még le fog zárni, ha elérte a beállított hőfokot. Persze ha egy hidegebb helységben, pl. hálószoba 18C t állítasz be, a nappaliba meg 22C t és összenyitod a helységeket a thermoszelepnek nem sok értelme van... meghát így ugye ha a háló radiátora lezár a nappali radiátorának kéne felfűtenie a hálót is 22 C ig...
Van egy baxi premie storage ht240-es kazánunk. E164-es kóddal napi többször is kiáll hibára. A hiba akkor jön elő, ha a kazán végez a melegvíz előállítással és egyből utána át akar kapcsolni fűtésre. (ha a fűtés vezérlése nem indul be rögtön a melegvíz előállítása után, akkor a fűtés elindul) újraindítani reset után is csak akkor tudom, ha a termosztátot lejjebb állítom, bekapcsolom a kazánt, majd a termosztátot feljebb teszem. Ilyenkor a fűtés elindul. A melegvíz előállítása problémamentes, elsőre indul.
Tudna valaki segíteni mi baja lehet a kazánnak és mi az a 164-es hibakód!?
Köszi a hibakód magyarázatot. Lehet benne valami, a retekben, mert a fűtési szezon kezdetén próbaképp leengedtem egy kis vizet a rendszerből - a nyomás miatt kilökött víz tele volt szemcsékkel, és hm, nem volt éppen áttetsző. műanyag csöves itt is minden, értelemszerűen. A kazánból, de méginkább az "utcáról" képes bejönni ennyi kosz? Azt hiszem, ez a fűtési szezon rendszeres légtelenítő programokkal fog eltelni, és tavasszal jön a hidrováltó beszerezlés, plusz egy átmosás (ami nálam annyit, hogy rányitom a csapot a rendszerre, és várom, hogy a visszatérő osztógyűjtőnél lévő csapnál kijöjjön a cucc). Megj: a fűtésszerelő annak idején azt dongolta, hogy a kazánba bemenő csőre felesleges csapot rakni, így a nyomással is csínján kell bánni, mert ha a rendszer kap nyomást, akkor a kazán is... a hidrováltós szerelésnél talán egy csap is eiktatható lesz...)
-1 foknál kb 50 fokos előremenővel fűt . A görbe talppontjának állítására nincs lehetőségem sem a kazánnál,sem a termosztátnál,csak a görbét tudom állítani.
hanem arra céloztam, hogy amennyiben valahol enyhe, vagy nagyobb dugulás keletkezik,
akkor is ez a hibakód, a készülék valszeg. érzékeli a megnövekedett ellenállást a vízáramlásban, és letilt, kiáll hibára.
Valamelyik köröd lehet, leszűkült az évek alatt, és amikor csak erre a körre dolgozik,
akkor lehet ez a hiba. Ez magyarázat lehetne a nem. vagy alig fűtő körökre is.
A légtelenítőprogram segíthet, ideiglenesen arrébb tolja a koszt a csőben, az impulzusszerű löketekkel.
Ez nem mondom hogy tutira így van, de egy lehetséges hibaok.
Egyébként nálam a kond. kazán egy porfészek pincében, toldott hálózai kábelek végén lóg, reléken keresztül kapja a tápot (mert a szünetmentesem csak a vegyes szivattyút viszi áramszünetnél)
a termosztátok jelét egy általam kreált optocsatolós, vagy relés kör kapcsolja, vagy én kézzel kapcsolom,
és nem érzékeny ilyesmire, soha nem vakarózott a kokány kötések miatt.
UI: tegnapelőtt voltam ismerősnél, a rendszer 6 éves, és a nagyszobai radiátor leállt,
mivel itt a termosztát, a lakás többi részében mindjárt 26-28 fok lett.
A rendszert megbontva, valami iszonyat fekete szutyok jött ki belőle, nem csak a radiátorok aljából, hanem a leengedett 5 vödör víz végig ilyen volt! Eltömte a szelepeket,
a rendszert gyakorlatilag darabokra szedtem, és köblítettük,
én dolgoztam már 15-20 éve üzemelő vegyeskazános rendszerekkel is, de ilyet életemben nem láttam!
A rendszer ÖTRÉTEGŰ csővel szerelt, ergo semmi ilyesmi nem lehetne, műanyag a cső belseje.
Ha megemelném 20 percre a fűtés uójáratási időt az segítene valamit?A termófej jó lenne csak ilyenkor télen nem nagyon akarom megbontani a fűtést.Rosszul tudom,hogy a termosztatikus radiátorszeleppel szerelt radiátoros szobákban csukva kell lennie az ajtóknak mert a szomszédos szoba hőmérséklete bezavarhat neki?
Nem olyan rossz az, esetleg a radiátorokra szerelhetsz thermo fejeket (utolsóra ne!), azzal spórolhatsz még akár 5-10% ot is.
Egyenletes nem lesz a meleg a helyiségekben sem, hiszen, mint írtad fél órát megy, utána áll. Nos ez utóbbi idő alatt csökken a helyiség hőmérséklete, ráadásul, miután nem kering melegvíz a radiátorokban, azok hősugárzása is csökken percről-percre, vagyis összességében hőérzet szempontjából még hidegebbnek tűnhet a hűlési fázis vége felé, mint, amit a helyiség hőmérséklet csökkenése indokolna.
Sziasztok! 1 éve üzemel az új fűtés rendszerem,de nagyon nem vagyok vele megelégedve.Sajnos a tervezőnk szerintem több ponton is nagyot hibázott,vagy a beállításokban keresendő a hiba.A segítségeteket szeretném kérni a rejtély megoldásában!0,-1 fok körüli kinti hőmérséklet esetén,ami mostanában szinte állandó volt,köszönhetően a hidegpárnás időjárásnak,4-5m3 gáz ment el egy nap.A fűtési rendszer a következő:Saunier Duval Semia Condens F25 kombi kondenzációs kazán,ötrétegű csövezés,külső hőmérséklet érzékelő,exacontrolE modulációs szobatermosztát és 6 db radiátor,melyek méretei:4 x DK600x1200(4 félszoba(egyenként 10m2)), 1 x DK600x1000 (1 konyha,előtér kb. 11m2), 1 x DK600x600 (fürdő 8m2). Az épület B30 falazatú,kívülről 12cm homlokzati hőszigeteléssel,Déli és Keleti oldalon 10cm lábazati szigeteléssel,valamint 3 szoba felett 15cm üveggyapot födémszigeteléssel. A nyílászárók 2 éve lettek cserélve,5 kamrás műanyag kivitelűek,1K-s két rétegű üvegezéssel.A helyiségtermosztát a nappaliban van elhelyezve,mivel az a leghidegebb helyiség és 20,5 fokra van beállítva a hőmérséklet.A radiátorok hagyományos radiátorszeleppel szereltek,alul a torlók "nagyjából" beszabályozva(a kazántól legtávolabbi teljesen nyitva(ugye itt van a termosztát is),a legközelebbi meg leszűkítve hogy egyenletesen melegedjenek.Jelenleg 1.1-es görbe alapján dolgozik a kazán,ami azt jelenti hogy kb 45 fokos vízzel fűt!A fűtés menetete a következő:nappaliban leesik a hőmérséklet 20 fokra,termosztát jelet küld(ebus)kazán beindul,teljes teljesítményen,ami jelenleg 12kw-ra van állítva,majd gyorsan visszamodulál alapra,ami 5kw.Így dolgozik kb 3 percig,majd elkezd felfelé modulálni.Miután elérte a külső hőmérséklet érzékelő által beállított előremenő értékét,szép lassan visszamodulál alap teljesítményre és így ketyeg a fűtés végéig.A szivattyú fordulatszám minimumon van hogy minél lassabban forduljon meg a víz a rendszerben az optimális visszatérő víz höfok és kondenzáció miatt.Jelenleg az előremenő és visszatérő közti különbség 10 fok(fűtés elején majdnem 20).Kb 25-30percig megy így a kazán,majd 1 óra 10 perc szünet következik.Egy fűtési ciklussal 0,29-0,35m3 gázt éget el és kb 0,5 liter kondenzátum keletkezik.A fűtés végeztével még 5 percig utókeringetés történik.Tekintve hogy kicsi a ház alapterülete (~60m2) én sokallom ezt a 4-5m3,még úgy is hogy átfolyós HMV és főzés is van(ami nyáron olyan 8-12m3/hó).Hol lehet a hiba a rendszeremben?Nagy a kazán?Vagy a szigetelés hiányos és még mindig nagy a hőveszteség?Egyébként nem egyenletes a szobák hőmérséklete! A körbe szigetelt szobákban melegebb van és itt túlfűtés keletkezik ~22,23 fok.A nappaliban a hol a termosztát van közvetlenül lehet bejutni a lakásba,vagyis ide nyílik a bejárati ajtó és nincs előtér!
Nagyon jónak tűnik a hőszigetelés, akár A+ -os is lehetne a ház!?
Hőtechnikailag valószínűleg egy 7-8kw os kazán is bőven elegendő volna, ha lehetne ilyet reális áron kapni, de a Remeha jó beállításokkal (sok sikert hozzá!) valószínűleg hosszú ideig megoldja feladatát.
Az, hogy "nem kapcsolgat" remélhetőleg kevés kapcsolási számot jelent, mert ellenkező esetben a folyamatos 5-6kw os teljesítmény kinti 0C nél elég sok, ilyen szigetelés mellett.
"...illetve ha valakinek van tapasztalata r.meha tzerra készülékről, megköszönöm, ha véleményezné. előre is köszönöm a válaszokat!"
Nálunk Remeha Tzerra 28c kazán került beüzemelésre, most nov. végén.
Mivel még friss az élmény, ezért nagyon érdemi infót/messzemenő tapasztalatokat nem tudok még róla írni. Mo.-on csak tavasztól van, külhonban már tavaly óta. A magyar képviselet szerint eddig jók a tapasztalatok vele (no, persze, mindenki a maga lovát dícséri).
A kazánt beüzemelő szaki annyit mondott: "amiket eddig beüzemelt, nem volt gond velük".
A beüzemelése egyébként rendben ment, azóta is jól üzemel. Nem kapcsolgat.
De sok időm még nem volt vele foglalkozni, megfigyelni, mert a költözködés, karácsonyi előkészületek nem engedik.
Korábban volt itt, aki "nagynak" titulálta a teljesítményét, mert csak ~5,4kW-ra tud lemodulálni a speckója szerint (ikerház, 135nm, kétszintes, lent padló /+2 radiátor/, fent radiátorok), 15cm homlokzat hőszig, 30cm padlás szig.
Felkerült a kültéri hőérzékelője is (ez nem egy nagy tétel, szemben a k*urva drága iSense termosztátjával :( ).
Első blikkre okosan csinálja a dolgát. Jelenleg (~0C kinti mellett) 30-45C között kergeti az előremenőt (23C van beállítva nappalra).
Egyébként egy kis "játékszernek" tűnik az egész cucc és baromi csendes. Aki eddig látta, a fejét csóvátla. "Ez fogja itt vinni a fűtést?"
Pár év mulva meglátjuk, mit sikerült alkotniuk a hollandoknak...
Erre igazán nem tudok mit válaszolni, de a rosszul összerakás nálam nem biztos, hogy játszik, mert három éve megy a kazán, de a hiba kb. ebben a szezonban jelentkezett. Egyébként, lehet, hogy mégis a mágneskapcsoló a ludas, mert a termosztáttal az elmúlt néhány napban kikapcsoltattam a rizikós időszakban a kazánt, és azóta folyamatosan megy, nem jelez F1 hibát. Arra is rá kellett jönnöm, hogy valamilyen mágikus okból kifolyólag, néhány légtelenítő program indítása jelentősen javít a falfűtés hatékonyságán (semmit sem zártam el, nyitott körökkel ment a légtelenítés). Kezd egyre misztikusabbá válni a dolog :)
Mindenkinek áldott ünnepet, tessék lekacsolni a gépet! :D
Engedjétek meg, hogy reagáljak mégegyszer, aztán már nem "erőltetném" a véleményemet ezzel a tömegáram mizériával kapcsolatban, inkább készülődök a Karácsonyra :)
Persze működni fog, de hogyan? Jól. Nálam is. Pedig el van rontva,mert 1 nagyon nagy kör,1 kisebb és 2 még kisebb kör van. Nálam kb. egyformák és szinte teljesen egyformán melegszik az egész padló, miközben a vékony 5-6cm es beton szabályozott módon fűt, ill. este, hajnal ill. napközben ha nem vagyok otthon lekapcs minden, szivattyústól, kazánostúl. (Jelenleg kb. 15 órát megy naponta. Éjjel kimondottan jól esik a lassan lehűlő levegő 20,5C ről 19,5 20 C re. A reggel induló felfűtés is teljesen egyenletes, kb. 26C-27C vízzel történik, beton felületi hőmérséklet kb. 25C. ) MIelőtt megszólnátok a "nem folyamatos" padlófűtésért, jelzem, hogy ahhoz képest a fogyasztás kb. 10% al csökkent. :) Komfortérzet megfelelő.
- Méretezett tömegárammal (60-70 nm es lakásnál kb. 1700l/ó(!) tömegáram adódik padlófűtés esetére, miközben a legtöbb kis vízterű kondi kazán max. tömegárama 1000l/ó körül van a hőcsrélő nagy alaki ellenállása -és nem a szivattyú-miatt.) Ezt az 1700 L/h azért sokallom. van 4 áramlásmérőm/1/cső. a mérési tartományuk 0,5-5L per/perc. vagyis 4x5L*60=1200L /óra ha mind fullra nyitva van! persze nincsenek...
Nem tudom mekkora a lakásod, de ha utánaszámolsz, bizony a jelzett tömegáram szükségeltetik az adott területhez. No persze az is lehet, hogy nincs nálad elég kör... (Mert hát elvileg 1 körrel is meg lehet oldani, és bizony azon nehéz átgergetni 16, 18 as csövön 1700l t óránként. Sokszor érdemes akár egy egy helyiségben is több kort letekerni, hogy kb. egyforma max. 150 m -es körök legyenek, azonos tömegáramokkal.)
Ez így egyenletes hőeloszlást biztosít kis delta T nél is (levegő vs. padló hőmérséklet).
- Alacsonyabb pl. 600-1000l/ó tömegárammal (kipróbáltam :) ) egyenetlen hőeloszlás beszabályozott körök esetében is, mint pl.:
- Távolabbi körök alulfűtöttek,Amikor indul a szezon. Utána, ha már átmelegedett a beton,csak fent kell tartani. Nálam szabályozottak, napon belül is hűl, melegszik többször is... Minek tartsam melegen éjszakára, hajnalra, ha a nagy tömegáram miatt 1-3 óra alatt eléri a max. hőmérsékletét, TELJESEN EGYENLETES MÓDON.
- A körön pelül is nagy hőm. különség, Mint ahogy a kazánhoz közebbi radiátro lesz eloszormeleg. azután ez kiegyenlítodik. Pont ez a lényeg, megfelelő tömegárammal a padlófűtsnél nem kell várni a "kiegyenlítődésre" mert eleve ugy melegszik egyenletesen. (Radiátoroknál a kis tömegáram ellenére is könnyen be lehet a köröket szabályozni a visszatérő agakon, hogy a közelebbi és a távolabbi is azonos víztömeget engedjen át egységnyi idő alatt, így ott nem létszükséglet a nagy tömegáram, sőt az "arányos-nyomásgörbe" a legjobb.)
- Diszkomfortérzés főleg felfőtési időszakokban, Padlófűtést nem hagyjuk kihűlni,ugye?
Már miért ne hagynánk? (Régen 15cm vastag beton, vastag szigetelés nélkül persze más kérdés.) Persze nem teljesen, de pár fokot nyugodtan hűlhet pl. kikapcs állapotban éjszaka, ha reggel gyorsan és EGYENLETESEN vissza is tud melegedni (nagy tömegáramnak köszönhetően :)
A hőt bármekkora kazán le tudja adni kis tömegáram mellett is. Csak éppen kapcsolgat,amit nem szeretünk. Nálam jelenleg a legkisebb teljesítményen megy a kazán szivattyúja és naponta 4x(!) kapcsol. Kondenzációsnál kimondottan előny a kazánköri kis tömegáram, főleg hydrováltó esetében, hiszen fontos, hogy a kazánköri tömegáram max. 70% -a legyen a padlókörnek, hogy ne tudjon visszafordulni a kazánkör a váltóban, hiszen akkor a kondenzáció hatásfoka jelentősen romlik. Persze hydrováltó nélkül max. ra kell tekerni a kazán szivattyúját...
De ez a tömegáram nem biztos, hogy elég a jóval kisebb delta T környezetben, mint pl. padlófűtés... Lassan fűt fel. De mivel ez csak a szezon elején 1x van,kit érdekel?
A tömegáramot be tudod körönként szabályozni a padlófűtés gyűjtő-elosztóján. Nagykör fullra nyitva,többiek arányosítva. No a lényeg itt van, mint mondottam manapság a padló köröket napon belül is szabályozzák sok esetben körönként helyiséghőmérsékletre is.
A tervezőprogramok, a kazángyártók javaslatai, de a józan paraszti ész (no meg a saját tapasztalataim is) azt mutatják, hogy a kis vízterű kondenzációs kazánok saját szivattyúja az esetek többségében nem biztosít megfelelő tömegáramot a felületfűtésekhez, különös tekintettel a padlófűtésre. Tessék utánaszámolni!
(Az más kérdés, hogy takarékosság, vagy egyéb megfontolásokból nem építik be a gyári sokszor 100e Ft feletti árú hydrováltóját, nem beszélve a plusz szivattyúról...)
Mégegyszer Kellemes Ünnepeket Kívánok, És Boldog Jól Kondenzáló Évet Mindannyiótoknak!
Persze működni fog, de hogyan? Jól. Nálam is. Pedig el van rontva,mert 1 nagyon nagy kör,1 kisebb és 2 még kisebb kör van.
- Méretezett tömegárammal (60-70 nm es lakásnál kb. 1700l/ó(!) tömegáram adódik padlófűtés esetére, miközben a legtöbb kis vízterű kondi kazán max. tömegárama 1000l/ó körül van a hőcsrélő nagy alaki ellenállása -és nem a szivattyú-miatt.) Ezt az 1700 L/h azért sokallom. van 4 áramlásmérőm/1/cső. a mérési tartományuk 0,5-5L per/perc. vagyis 4x5L*60=1200L /óra ha mind fullra nyitva van! persze nincsenek...
Ez így egyenletes hőeloszlást biztosít kis delta T nél is (levegő vs. padló hőmérséklet).
- Alacsonyabb pl. 600-1000l/ó tömegárammal (kipróbáltam :) ) egyenetlen hőeloszlás beszabályozott körök esetében is, mint pl.:
- Távolabbi körök alulfűtöttek,Amikor indul a szezon. Utána, ha már átmelegedett a beton,csak fent kell tartani.
- Diszkomfortérzés főleg felfőtési időszakokban, Padlófűtést nem hagyjuk kihűlni,ugye?
A hőt bármekkora kazán le tudja adni kis tömegáram mellett is. Csak éppen kapcsolgat,amit nem szeretünk.
De ez a tömegáram nem biztos, hogy elég a jóval kisebb delta T környezetben, mint pl. padlófűtés... Lassan fűt fel. De mivel ez csak a szezon elején 1x van,kit érdekel?
A tömegáramot be tudod körönként szabályozni a padlófűtés gyűjtő-elosztóján. Nagykör fullra nyitva,többiek arányosítva.
