Nekem a gátló alsó részén lévő szilent kopott el, az kopogott. Bontóban vetten 200 ft-ért 4 db-ot, válogassak melyik jó, és kettő jó volt a négyből. Ilyen is van. Egyszerű megnézni, hátulról benyúlsz a gátlóig, és megmozgatot előre hátra, jobbra balra, fel le.
Sziasztok! Jön a tavasz es kell négy új nyári gumi. Mivel a kocsival kapott kemezfeknikre ősszel új téligumi került arra gondoltam négy használt alufelnit szerzek és arra mennek a nyári papucsok.
Az lenne a kérdésem, biztonságosan milyen ET-vel lehet használni a Kaloson egy kommerszebb 6x14-es vagy 6x15-ös felnit? A lemezfelnim mérete 5x13 ET 45.
Meg kéne vizsgálni, hogy a nyomást megtarja e leállítás után az üzemanyagrendszer. Lehet a visszacsapó szelep ment tönkre /bár az nem valószínű/ vagy az oda csatlakoztatott flexibilis cső repedt el. Nálam ez volt a bibi.
Én várnék még a felső holtpont jeladó (főtengely helyzetérzékelő) cseréjével, mert az Opelommal úgy jártam, hogy hibásan írta ki a jelzést, és ráadásul hiába volt jó, mégsem felejtette el a hibát. Azért adta a hibajelzést, mert nehezen indult az is, pont a hűtővíz hőmérséklet jeladó volt rossz.
Én vettem egyet az Opelhoz, úgyhogy most van hozzá tartalék.
Mi volt a hibajelenség ami indokolta a cseréjét? Csak a MIL lámpa hibakódja, vagy valamit észleltél is? Általában hidegen beindul a motor ha rossz az érzékelő, és meleg motornál nem szokott működni.
Köszönöm a másik hozzászóló nevében is, ugyan ezzel a problémával írtam én is a topicba! Annyi fejlemény van, hogy reggel elmentem szerelőhöz, rádugtuk gépre és a holtponti jeladó cserére szorul....! ha ez lenne a jelenlegi legnagyobb gondom, már boldog is lennék...! de nem ez! sajnos ott is kellett maradnia a kocsinak, mert az odafelé úton a jobb első fékem befogott...és kb szénné égett :) :(
Úgyhogy új holtponti jeladó, tárcsa és betétek, valamint az abs jeladót is megnézi....! már előre fáj a dolog :( de ha kell az autó, kell az autó...nincs mit tenni! Egyébként azt mondta, hogy így hirtelen ránézésre rendben van!
Jah...meg még egy stabilizátor pálcát is kicserél...!
Valószínűleg a gátlónak a szára koppan. Ez több dolog miatt is lehet. Nekünk után gyártottnak rövidebb volt a tetején a menet....lényeg.... a tetején lévő alátét, meg nem tudom mi van rajta, lötyögött.
Azt szeretnèm tőletek megkèrdezni hogy mi kopoghat a 13 èves Daewoo Kalosom hátsó futóművènèl, főleg rossz úton. Apró ütèsszerű kopogó hang. Gondolok a lengèscsillapítóra mint hibaforrásra vagy a hátsó lengőkar szilentblokkjára. Szerintetek? A válaszokat előre is köszönöm!
A nehéz indulás azért is szokott lenni, mert a hűtővíz hőmérséklet jeladó elfáradt. Egy új kb. 2500-300 forintba kerül.
Helyileg a trafó alatt található. Egyszerű a cseréje.
Kipróbálhatod hogy ez-e a baj, úgy hogy megméred egy műszerrel az ellenállását a jeladónak,és helyette a csatlakozójába beledugsz egy trimmer potit, ami 100 ohmmal nagyobbra van állítva mint a jeladó ellenállása. Ha simán beindul, akkor a jeladód hibás, cserére szorul.
De durva....pont ez történik most az enyémmel is....füstöt (még) nem véltem felfedezni, de a nehéz indítás ugyan így megvan. Általában harmadszori indításra már jó és utána szuper minden. De az első indítás...1-2 mp és leáll a kocsi...másodszorra is általában...harmadszor pedig megy, ahogy kell! nem értem.....! neked mikor jelentkezett először a dolog? az enyém 1.2-es
Motorzajt legegyszerűbben drágább és jobb minőségű motorolaj adalékkal tudod csökkenteni, nagyon minimálisan, de észrevehetően. A másik költségesebb eljárás, az autó alvázának zajszigetelése bitumenes szigetelő lapokkal. Ez esetben ki kell belezni rendesen a verdát a műszerfal aljáig.
A másik kérdésem pont erre vonatkozott volna, hogy 100 feletti tempónál már igencsak fel kell hangosítani a rádiót, és hosszú úton csak jobb lenne csendesebb motorzaj. Persze, tudom, hogy ez a több milliós autók területe már, de mégis van valami módszer az utastérbe kerülő zaj csökkentésére? Gondolok pl. motorháztető belső felének és egyéb kritikus helyeknek valamilyen anyaggal bevonására, stb.
A lambda szonda hidegen nem szól közbe, épp ezért van "fűtés" benne. Az egr....nem tudom, max akkor ha nyitva ragadt meg.....
Nekem tdi-n hol így-hol úgy akadt meg, de nem vettem semmi különlegeset észre, de az más világ teljes mértékben.
Nem okoskodás, csupán ötlet/tipp. Nem tudom hogy reagálna rá, de egy dugózást rakni alá, ha lehet, és úgy megnézni hogy indul.
Olaj fogyasztást nem mondanám annyira megszokottnak. Több mint 13 éve családban van, egyszer nem kellett rá önteni két olajcsere közt, pedig egyszer-kétszer közel 15e-et ment két csere közt.
Üdv. Egyértelmű EGR szelep hiba. Ugyan eu volt a szitu nálam is. Sokáig halogattam a cseréjét, és végül indításnál fehéren füsölt, főleg ha állt két három napot. Ne halogasd a cserét, mert miután kicseréltem rá pár nap lefolyása alatt kiment a kopogás érzékelő, vezérmű tengely jeladó, főtengely jeladó.
Én meg pont most vettem még egyet,pedig az elsőn a múlt héten ment el a 3. égő elől!Azonkívűl egy hátsó kerékcsapágyat cseréltem a "kötelezőkön"kívül a 13 év alatt.És ebben a másikban is eredeti az akku is.Ilyen szar autót!!-))
Üdv. Én bármi féle szétszedés nélkül cseréltem már utóbbi időben izzót benne. Amúgy légszűrő, vagy vedd ki a lámpát(hűtőrácsot előtte ki kell venni) és lesz hely. viszont itt annyi a veszély, hogy elállítódhat a lámpás...
Kalos 2004-es évjárat sedan,jobb első helyzetjelző nem ég.Legegyszerűbben mivel vagy hogyan lehet hozzáférni úgy,az izzóhoz,hogy a legkevesebb szétszerelést igényeljen a csere?(levegőszűrőház kiszerelés nélkül stb...)
Tipp? Passz :) A két érzékelőt minden esetre meg lehet nézni, csatlakozások rendben vannak-e (kerék mögött, a fékfolyadék csövön kívül be van csatlakozva, könnyű felismerni). Sima érintkezési vagy szenzor probléma is okozhat fel-fel villanást. Ha ezek rendben vannak, akkor szerviz, mert mélyebbre kell nyúlni, az ABS pedig nem otthoni barkács kategória.
Köszönöm szépen a választ :) Idő közben kiderült, hogy nem tempomat... :D de ettől fontosabb, más jellegű probléma viszont kiderült. Az ABS és a kézifék visszajelző olykor kigyullad. A kézifék a legkevesebb...tudom, hogy nincs behúzva, így hiába gyullad ki néha menet közben, tudom, hogy csak valami érzékelő gond lehet (vagy legalábbis remélem... :) )! Viszont az ABS inkább fontosabb, hiszen ha ég a lámpa, nem működik! Néha világít, néha nem! Kedv függő! de inkább igen....! Tipp? :) Köszönöm szépen előre is!!
Nekem is 1.4 8 szelepes klíma nélküli Kalosom van, szintén nagyon lassan melegedik be. Annyi lenne a kérdésem, hogy pontosan melyik Opel termosztátottól javult meg a tiéd, mert szeretném én is kicseréltetni.
Sziasztok! Régen jártam itt, én írtam az Opel termosztátról. Pontosan ezzel a gonddal küszködtem legalább 8 évig, nagyon sok benzinembe került. Másfél éve van benne az Opel termi, a tavalyi forró nyarat simán bírta, pedig féltünk hogy nehogy megfőzze a hengerfejet, de szilárdan fél állásban maradt a mutató. Mínusz 8-ban utaztam vele a minap, a korábbi 15-20 km "bemelegedési" táv helyett 5 km alatt fél állásba ment a hőmérséklet és jó idő van, a fogyasztás csökkenésről pedig már írtam. Nagyon valószínű, hogy lehetett valami széria hiba a gyári termosztátoknál, pontosan a teljes zárási és nyitási pontok közötti karakterisztikában. Sokan panaszkodtak a fogyasztásra és a téli hidegre, de volt ismerős akinél semmi ilyen gond nem volt.
Köszönöm az infókat. Végül a szerelőm talált egy boltot Budapesten, Bethlen Gábor utca XVIII. kerület, akiknek 1900 Ft körül volt. Mivel ez nekem nagyon messze van én is körbenéztem a neten és a XIII. kerület Csángó utcában kb a munkahelyemmel szemben van egy Daewoo alkatrész kereskedés, ahol 2500 Ft-ért vettem egyet. Remélem, hogy jó lesz a tulajnak. Az infókat azért írtam, hátha valaki még hasznát veszi.
Amit Wector linkelet, Ecseren. Környéken ezt az egy ilyen "koreai" bontót tudom, elég korrektnek mondható. Illetve volt még egy, csak nem tudom működik e még....
Köszi az ötletet, találtam egy Daewoo üzletet a munkahelyem közelében, ott megnézem. A rendszámtábla szerintem is szarul néz ki, és nem vagyok milliomos, de szívesen adok neki a reális árnál akár egy kicsit többet is, hogy megnyugodjon (de a szerelő által mondott 5000 Ft azért kicsapta nálam a biztosítékot). Valószínűleg volt már a konzolnak valami baja (vagy csak egyszerűen elérett az anyag), de ezen se energiám, se kedvem vitatkozni. "Szerencsére" annyira szorosan parkolt mögöttem, hogy százzal ha akartam se tudtam volna belemenni. Legalább az én kocsimon nem látszódik semmi (nagy jóindulattal tudtam felfedezni a koszon a rendszámtábla körvonalát.
Ha valakinek még van ötlete hol tudom a konzolt még megnézni, szívesen veszem az infót. Majd hétfőn akcióba lépek.
Hát, én nem beleugatni akarok, de ez a konzol nem azért tört el, mert Te 2-vel nekigurultál. Az meg se látszódna rajta... Én kb 30-al csúsztam bele egy taxiba nemrég, ez a konzolon meg sem látszott, de mögötte a lökhárító benyomódott, az mögött a fekete műanyag tartó két füle letört és középen kettérepedt... De a konzolnak semmi baja, egy karc nincs rajta. Úgyhogy ez nem attól lett ezen, hogy Te belegurultál, csak a tulaj gondolta elsüti, hamár úgyis, miért ne. Ez a rendszám meg úgy néz ki, mintha egy hétig a Rákóczi út átmenő forgalma tiporta volna a hűs őszi aszfalton... Bontókban kérdezz utána, van-e ilyen nekik. Pl:
Köszi a gyors választ, igen, pont arról beszélek. De ha te ezt ilyen sérülékenynek tapasztaltad, akkor már az is megfordul a fejemben, hogy nem én okoztam a tartó teljes sérülését. De mindegy, nem kibújni akarok itt a dolgok mögül. Én is láttam a neten képeket úgy, hogy közvetlenül van felszerelve a rendszámtábla és mivel az én autómon is így van, soha nem éreztem még, hogy ez a kocsi esztétikáján ront. Nyilván a tulaj úgy gondolja, hogy megcsúnyulna a kocsija, ha nem lenne rajta ez a konzol. Mindegy. Mellékelek egy képet, látszik rajta amúgy, hogy a rendszámtábla már megért egyet, s mást.
Viszont abban esetleg tudsz segíteni, hogy hol tudnék ilyen kiemelő konzolt venni? A szerelőm ígért egy telefonszámot, de mégse hívott vissza. Előre is köszi.
Köszi a gyors választ, igen, pont arról beszélek. De ha te ezt ilyen sérülékenynek tapasztaltad, akkor már az is megfordul a fejemben, hogy nem én okoztam a tartó teljes sérülését. De mindegy, nem kibújni akarok itt a dolgok mögül. Én is láttam a neten képeket úgy, hogy közvetlenül van felszerelve a rendszámtábla és mivel az én autómon is így van, soha nem éreztem még, hogy ez a kocsi esztétikáján ront. Nyilván a tulaj úgy gondolja, hogy megcsúnyulna a kocsija, ha nem lenne rajta ez a konzol. Mindegy. Mellékelek egy képet, látszik rajta amúgy, hogy a rendszámtábla már megért egyet, s mást.
Viszont abban esetleg tudsz segíteni, hogy hol tudnék ilyen kiemelő konzolt venni? A szerelőm ígért egy telefonszámot, de mégse hívott vissza. Előre is köszi.
A rendszámtábla alatti 5cm-es kiemelő konzolról van szó? Neten mindenhol, ilyen 1500-2000 Ft, de mondok jobbat. Vannak országok, ahol gyárilag nincs is az a kiemelés, csak a tábla tartó egyből a lökhárítóra van csavarozva.
Én hülyeségnek tartom, pont ezért, mert neki mész valakinek, vagy esetedben beléd megy valaki, egyből hullámpapír lesz a rendszámból. Nem mellesleg én jó párszor leszaggattam a keretet e miatt, mert sikerült mindig bele akadni, mert ellentétesen ível a keret a rendszámmal együtt.
Ha jól tudom Sznuni-nak is csak simán van felrakva, konzol nélkül.
Egy kis segítséget akarok kérni. Nekigurultam az autómmal tolatáskor (kb. nullával mentem hátra 1 m-t) a mögöttem álló Daewoo Kalosnak és valószínűleg ettől összetört a az első rendszámtáblát tartó kiemelő. A tulaj elment a saját szerelőjéhez, aki azt mondta neki, hogy ezt 5000 Ft kicserélni. Én mindenfelé azt látom, hogy a legdrágább rendszámtábla keret is megvan 3000 Ft-ból (a tulaj azt mondta, hogy ő maga cseréli ki, szóval nincs elméletileg munkadíj).
Nektek mi a tapasztalatok? Tényleg ilyen drága ez a rendszámtábla tartó? A hagyományos fekete műanyag keret, ami kb. 700 Ft nem jó a Kalosra? Valóban szükséges ez a kiemelés? Mert szerintem ha a fekete keret lett volna eredetileg is az autón, akkor meg se látszódott volna ez nyomódás.
Hali! Lötyögő váltókart kulisszacserével tudod orvosolni. Valszeg kikopott. Darab műanyag.
Rádiós anomáliára én villamosságost javasolnék, ott valami nagyon el van kötve.
Felni gyárilag 13-14-15" volt hozzá, 4x100-as osztókör, 5-5,5J szélességben, ET 45 és 56,5-es agymérettel.
Ettől eltérhetsz, a 4x100 adott, a szélessége a gumitól függ, de én 6 fölé nem mennék, ET lehet kisebb, stabilabb lesz a kocsi, viszont jobban eszi majd a kerékcsapágyat, agyméret megint fix, max nagyobb lehet és szűkítőt kell használni. Viszont, mint minden futómű, ez is tervezve van. Ne térj el a gyári értékektől, ha nem muszáj. Elég lágy a Kalos futóműve, túl sportos vezetésre alapkiépítésben alkalmatlan. Gumiban 185/55 R15 volt rajtuk a legnagyobb gyárilag, ha jól tudom. Esetleg 195/50 R15-öt feltehetsz, de fölöslegesen széles.
Szia! Valószínű a mostani fejegység nem kompatibilis a kormány "távvezérlőjével". Léteznek olyan fejegységek, amik igen, olyat kell keresni bele, amin fel van ez tüntetve.
A tempomat nekem fura, tudtommal nem jött ki semmilyen felszereltségi szintnél sem tempomatos Kalos.
Be tudsz rakni fotót esetleg?
Az ülésekbe kábel esetleg az oldallégzsákok miatt mehet, ezt nézd meg, rá van írva. Ülésfűtés nem volt Kalosban gyárilag, ha jól tudom.
egy kis segítségre lenne szükségem. Nemrégiben vásároltam egy Chevrolet Kalos-t (2006 os évjárat). Multikormánynak nevezhető valami van benne :) viszont a kormányon lévő gombokkal semmilyen válaszreakciót nem tudok kicsikarni az autóból! :) :( Értem ezalatt: elvileg a rádiót lehetne vele pl működtetni, de nem csinál semmit (gondoltam én azért van, mert kicserélte az előző tulaj a gyári magnót és a mostanival nem kompatibilisek a gombok), de van rajta elvileg tempomat is...na annak a megnyomásával sem történik semmi! Én vagyok béna? Az ülésekbe pedig (két első) egy egy sárga vezeték meg bele hátulról! Ez egy kiépítetlen ülésfűtés vezetéke lenne, ha olyan felszereltségű lenne az autó? Elképzelhető, hogy a kormányon található gombok is csupán dísznek vannak ott és esetleg mivel a felszereltséghez nem tartozott papíron tempomat, ezért csak a "helye" van meg, de amúgy nem funkcionál? Vagy valahogy lehet használni ezeket a gombokat, csak én vagyok nyomi?! :)))) Köszönöm szépen előre is!
A nyáron vett Kalost nagyon megszerettük, jópofa, ügyes kis kocsi. Pár apróságot meg kellett rajta csinálni (vezérlés- és olajcsere), kapott új téligumikat stb.
Három dologgal kellene még foglalkoznom...
Hallatszik egy kis kopogás a futómű felől, erre olyan 30 ezer forint körüli (anyag+munkadíj) ajánlatot kaptam egy szerelőtől, de csak a szilantek lesznek kicserélve, a lengőkarok maradnak. ha minden jól megy februárban elviszem és megcsinálják.
Lötyög a váltókar. Ennek tudjátok mi lehet az oka? Orvolsolható házilag?
A rádiónál lehet valami elkötés, mert ha kinyitom az ajtót, kikapcsol a rádió és a műszerfal tetején trónoló "totemkvarcóra". Ja és a gyújtáskulcs kivételével a rádió memóriája is törlődik. Egy ősrégi Sony CD-s rádió van a gépben. Szerintem csak nem a megfelelő ISO csatlakozó van a kocsiban. Kerestem a Conrad oldaán, de nem találtm kifejezetten Daewoo/Chevy ISO csatlakozót. Létezik ilyen, vagy vigyem el a vasat egy autóvillamossági szerelőhöz és átalakít egy Opel vagy Suzuki ISO csatlakozót, vagy valahonnan ad egy plusz (memória) tápot a rádiónak?
Illetve még egy... A nyárra szeretnék nyári gumikat venn a kocsihoz, de külön felnit is akarok venni hozzá. Az árakat elnézve, lehet, hogy alufelnit vennék a gépre. Van tapasztalatotok, milyen 14-es, max 15-ös alufelni tehetó fel gond nélkül a Kalózra? Néztem rá Nubira felnit, az 15-ös, az jó lehet? Esetleg valakinek nincs gyári Kalos alufelnije eladó? ;-)
Meg kellene állapítani a hang okát, hogy valóban az e. Ha hidrotőke, akkor annyit lehet vele kezdeni, hogy kicserélni. Lehet tenni bele adalékot, meg mit tudom én miket, de én nem vagyok híve ezeknek az adalékos dolgoknak. Ha valami egyszer összegyűlik-lerakódik-megkopik, ne ilyen módon akarjuk kiszedni/megjavítani.
Amúgy, ha szabad érdeklődni, miért a nagy ódzkodás a hengerfej levételtől?
Megoldást keresek Kalos hidrótőke zaj ellen. Indítás után és ha a motor eléri az üzemi hőmérsékletet a kattogó hang nem halkul nem szűnik meg és mint egy traktor vagy rossz diesel motor olyan a hangja / autó vegyes üzemű benzin- gáz / Előző autóm szintén deawoo volt egy nexia 17 éves volt 390 e. km mentem vele motor hiba nélkül pedig az is gázüzemű volt /
A kalosba csak 110 e km van.
A csere csak a hengerfej leszerelésével lehetséges és első lépésben ezt szeretném elkerülni. A motorban ha így járok tovább milyen károsodás léphet fel?
Milyen lehetőség van rá? Köszönöm.
Ki tud ajánlani egy szerelőt aki gázos autóval foglalkozik Budapesten sajnos az aki eddig szerelte elment.
Hajam letenném, ha 10 litert enne a kocsi... Nekem már a 7 is sok. A nyári-téli fogyasztás különbség is kb +fél liter. Mondjuk nálam a rövid táv+város soha nem szerepelt útitervként, tehát azt nem mondom rá, hogy lehetetlen, meg nyilván vezetéstechnikától is függ.
Lehet, hogy igazad van, nem ástam bele magam a termosztátok lelkivilágába.... :)
Ez esetben viszont ez sajnos csak egy 5 fokos eltolást jelent, és nem lesz meredekebb a szabályzási karakterisztika. (Pedig ez tűnnne az ésszerű megoldásnak. El tudom ugyan képzelni, hogy egy hőtáguláson alapuló mechanikus kütyünek szüksége legyen 20°C különbségre, hogy a teljesen zárt állapottól eljusson a teljesen nyitottig, vagy fordítva, na de azért mégis... Ha így működne a radiátorok termoszelepe.....!! :))
Valószínűleg lehet ennek valami oka, bár őszintén fogalmam sincs, hogy mi lehet az.
Lehet, most már utánajárok, kíváncsi lettem.... :)
Majdnem. Termosztátnál három adat van: nyitás, maximális nyitás, teljes zárás. A gyári értékeke így: 87, 102 és 82 fok. Ha 92 fokon nyit és 107 foknál maximális nyitás van akkor feltehetőleg a teljes zárás is +5 fokkal el van tolva, ami így 87 fok lesz.
Tehát ha kinyit 92 fokon utána már csak akkor zár le ha eléri a 87 fokot.
És akkor itt a következő probléma, hol történik a mérés. Nekem az 1.4-es motornál éppen a visszatérő ágat méri a rendszer a termosztát meg a túloldalon működik egy melegebb környezetben már. Az 1.2-es motoroknál baloldalt van a termosztát és ha a mérés is itt van akkor jobb a helyzet mert pontosan látod, a termosztát környezetében milyen hőfok van.
Sajnos mivel nekem 80 fok a gyári hőmérsékletem ilyen időkben az annyit jelent nálam, hogy mire a termosztáthoz ér a folyadék már bőven 82 fok felett lesz, tehát nálam ha 1x kinyit többet nem is zár le amíg megy a motor.
92 fokosat meg azért nem tennék a sajátomba mert nyáron már nagy melegben elindulgat a ventilátor.
Elgondolkodtató, hogy ebben a tesztben ezt írják a Kalos fogyasztásáról:
"nyáron 7-8, télen 9-10 liter benzint eszik jellemzően rövid távokon".
Én egy diesel autóval járok egyébként (ami most szervizben van...), annál a téli/nyári üzem fogyasztásban csak kb. 2 deci különbséget jelent. A fenti 2 liter azért nem gyenge, lehet, hogy pont a túlhűtöttség áll mögötte....
Ez most csak ugy az elso talalat. Azt irja 92-107 fokos, tehat 10 fokkal magasabban nyit, de csak 5 fokkal magasabban eri el a teljes nyitottsagot. (Meredekebb szabalyzasi karakterisztika!)
Persze meg kell ezt azert nezni alaposan, de az biztos, hogy csak ugy erdemes cserelni, hogy onnantol az lesz bent mindig. Es jo lesz telen is meg nyaron is, hiszen pont ez a dolga. :)
(Mellesleg nekem valoszinu Suzuki termosztatot kell neznem, nem Opelt, mivel 1,2-es a jargany.... :)
Ehhez azért hozzátartozik az is, hogy egy hűtőrács takarást egy mozdulattal el tudok távolítani. Nyáron a 87 fokos gyári termosztát mellett is 40 fokos melegben azért full sebességgel járt néha a ventilátor. Kérdés, hogy nyári kánikulában milyen hőfokok alakulnak ki egy magasabb hőfok kapcsolású termosztát esetén. Valójában a hőfok késő tavasztól ősz közepéig azért rendben van. A téli időszakban van némi túlhűtése a rendszernek. Ha van analógia a termosztátoknál akkor a 92 fokos 92 fokon nyit és 87 fokon zár le teljesen.
Az is kérdés, hogy hol áll be a hőmérsékleti egyensúly, mert ha a hűtőventilátor indítási pontjánál akkor az bizony működni fog folyamatosan. Az pedig 94 fok, az első fokozat, 97 fok a maximális fordulat. Ráadásul 90 fokra kell visszahűlnie a folyadéknak, hogy leálljon a ventilátor. Így azért egy termosztátcsere macerásabb is lehet mint pár takarást betenni meg kivenni.
Talan tobbet is. Ha jol emlekszem az Opel temosztatot javaslo forumtars a zarohomersekletet mondhatta, a tiedet 82 fokosnak nevezve... Igy akkor 10 fok lenne a kulonbseg, epp jo.
(Kicsit mas kerdes, hogy azert erdemes lenne ennek az Opel termosztatnak is utanajarni, mi a teljes nyitasi homerseklete? Bar gyanitom, hogy az sem lesz magasabb a Kalos gyarienal, s igy akkor kijavithato a "tervezesi benasag".)
:) A hivatalos fáma ezeknél a pucolós adalékoknál úgy szól, hogy aktuális olajcsere előtt kell őket alkalmazni, és különböző időtartam/km után lecserélni az olajat+szűrőt. Igaz ez kiváltképp az égéstér tisztító adalékokra, ott van olyan, amit betöltés után minimális járatás után le is kell engedni, annyira agresszív. A hidrotőke tisztító nem ilyen, bár márka függő a dolog, de általában nem befolyásolja a normál olajcsere periódust - de mivel dzsuvát old le, ezért írtam, hogy max 8.000km után illik lecserélni, ne keringjen a retek a motorban, ha nem muszáj. Ráadásul, jobb, ha nem egy elhasználódott, kenési képességeiben már korlátozott (szar) olajhoz van betöltve, ami már alig tud telítődni és megkötni szennyeződést. Finom friss olaj, hamarabb cserélve, az a tuti. Van még egy jó cucc, a mikrokerámia. Xado, illetve CeraTec. Egyszeri tétel, kb mint egy adag olaj ára, de van is pozitív hatása.
Nem írtam, hogy csere után. Alapelvem egyébként is az, hogy nem járatom a motort tartósan adalékokkal. Olajcsere előtt betöltöm a hidrotőke tisztítót és járok vele egy-két hetet. Azért szeretem ezt a fajtát mert olyan agresszív, nem támadja a tömítéseket. Van olyan adalék amit közvetlenül csere előtt kell betölteni, majd járatni a motort ameddig át nem dolgozza magát, 5-10 perc és utána leengedni amikor némi trutyit felszabadított és ki tud folyni az olajjal. A hidrotőke tisztító bent maradhat cserétől cseréig is de ha jó minőségű az olaj akkor minek? Épp elég csere előtt kicsit dolgoztatni majd leengedni.
Mérnöki tervezés ide vagy oda, a központi egység a hőfokérzékelő adatai alapján hozza meg a döntéseit. Mikor mennyi üzemanyagot adagoljon, mikor indítsa a hűtőventilátort. És mivel a ventilátort 93 foknál indítja nem klímás verzió esetén, 97 foknál kapcsol a ventilátor maximális fokozatra és 90 foknál kapcsol ki, így a 90 fok nyugodtan tekinthető normál üzemi hőmérsékletnek. De mivel a termosztátot a meleg oldalra tervezték és a hőfokérzékelő a visszatérő hőfokot méri, így bizony szerencsétlen központi egység mindig vagy 10 fokkal hűvösebb értéket fog látni, mert gyári állapotban a termosztát 87 foknál már nyit. Persze el lehet így is közlekedni vele évtizedeket, de én csak arra voltam kíváncsi, hogyan lehetne elérni a 90 fok körüli állapotot az ősztől tavaszig tartó időszakban.
Nem, nem arra gondolok, az hab. Az se igazán előnyös, de nem árt. Ha sok, az az olaj minőségét is mutatja, ki kell törölni.
De az előbb még 5W-30-at írtál. Végülis mindegy :)
Én azt mondom, ha ritkán hallatszik csak ez a csattogás és viszonylag hamar el is hallgat, most úgyis "melegedés" jön. De tavasszal én mindenképp javasolnék egy átmosásos + új olaj (5W40)+hidrotőke tisztítós cserét.
Az egyik kb amit viliapu is mond, hogy minek ezzel egyaltalan foglalkozni...? :)
Viccen kivul, minden (mernoki) tervezesi feladat kompromisszumok koteset jelenti. Szinte biztos vagyok benne, hogy egy benzinmotor uzemi homerseklete is igy jon ki. A fizikai gaztorvenyekbol az kovetkezik, hogy minel magasabb homersekleten lenne jo jaratni a ketyeret, mert akkor jobb a hatasfok, ugyanakkor, a kopasokat, anyagfaradast, kulonbozo igenybeveteleket egyensulyba kell hozni a meglevo technologiaval, gyartasi koltsegekkel, stb., es ebbol kijon valami optimum - ahol meg nem kopik annyira a viszonylag olcson gyarthato alkatresz... Mondjuk lehet hogy altalanos ertelemben pl. 80 es 100 fok koze. Aztan eldontik hogy hol legyen a motor "munkapontja", es komplex egysegkent minden reszt ehhez igazodva alakitanak ki, es hangolnak ossze. Nekem is furcsa, hogy nem kozepen van a mutato, ahogy mas autoknal lenni szokott, de el tudom kepzelni, hogy ez igy jo. Lehet, hogy a Kalos uzemi homerseklete alacsonyabb....
Talan csak nem tok benak azok akik terveztek az egesz motort, es elbenaztak a hutorendszert...
Vagy megis...?? :)
Viliapunak abban speciel nincs igaza, hogy azert jo, mert nala 10 eve igy mukodik. Azt is kellene hozza latni, hogy mennyit fogyaszt a kocsija, osszevetve egy 10 fokkal magasabb hofokon uzemelovel. Es aztan persze az is kerdes, hogy a magasabbra allitott motor nem kopik-e jobban...
Mindenesetre a csomagolas helyett jobb megoldas a termosztatcsere, persze akkor nem a gyarira, hanem magasabb ertekure. Aztan lehet ertekelni...🚗🚙
A gyári érték 87 fok. Viszont megnéztem, és az én 1.4-es motoromnál a termosztát baloldalon van a vezérműszíj alatt, a hőfokérzékelő meg jobboldalt a gyújtótrafó alatt és bizony a visszatérő hűtőfolyadék hőmérsékletét méri. Tehát amikor kinyit a termosztát 87 foknál akkor elindul a hűtő felé a folyadék és mire az érzékelőhöz ér lesz belőle 80 fok. És mire ez a 80 fokos folyadék a 4 működő henger mellett elér a termosztáthoz, már messze 82 fok felet lesz a hőmérséklete, így a termosztát ahogy elérte a 87 fokot, a büdös életbe többet nem fog lezárni.
Ugyanis 87 fok a nyitási hőmérséklet, 102 fok a teljes nyitás és 82 fok a teljes zárás. Ezért van az, hogy a mutató a középvonal alatt áll meg mert az kb 80 foknak felel meg és a visszatérő hőfokot mutatja. Én a takarásokkal annyit értem el, hogy az állandósult hőfok a visszatérő ágban 88-92 fok körül alakul, tehát még éppen nem indul be a ventilátor. És mivel a ventilátor 93 foknál indul és 90 foknál kapcsol ki, a 90-93 fok körüli hőmérsékletet nyugodtan lehet tekinteni üzemi hőmérsékletnek.
Én ezt értem, de a hőfokmutató ezen állása, ami a képen van, 80 foknak felel meg. Ha így jár a motor, az minimum 10 fokkal az üzemi hőfok alatt van. Nekem most gyakorlatilag fedésben van a mutató a középvonallal, ezt a hőfokot tartja stabilan és ez felel meg 90-92 foknak.Mivel a ventilátor 93-94 fok körül kapcsol be és 92 foknál kapcsol ki, így az üzemi hőfok megfelelhet ennek a 92 foknak. Erre még azt mondhatja a központi egység, hogy "köszönöm szépen, a hőfok rendben van, nincs szükség plusz hűtésre". A termosztát cserélve lett alig két hónapja, mivel első nekibuzdulásomban arra gyanakodtam én is. De az új termosztáttal is ugyanott állt meg a hőfokmérő mint a réginél, tehát a régi sem volt rossz. Esetleg még az lehet a problémája a rendszernek, hogy a termosztát környezetében jobban felmelegszik a folyadék, így eléri a 87 fokot, kinyit, és mikor a hőfokérzékelőhöz kerül a folyadék már nem azt a hőmérsékletet érzékeli, viszont a termosztát csak 82 foknál zár le teljesen így már esély sem lesz rá, hogy oda visszahű ljön abban a környezetben. De most így meg nem mondom hol a hőfokérzékelő így csak találgattam egyet.
Viccet félretéve, tegnap hosszabb útról hazaérve megnéztem a hűtő csatlakozócsöveit, persze hogy melegek voltak.
Szerintem nálad is ez lehet, az a valószínű, hogy a termosztátod hamarabb nyit mint kellene, és simán lehűti - túlhűti - a rendszert.
A korábbi számolásomból kihagytam még azt is, hogy részterhelésen romlik a hatásfok, meg hogy vannak fix veszteségi erők is a légellenálláson kívül, ezeket is saccolva, a 130-as tempónál valószínű, hogy nem 13 hanem mondjuk inkább 15kW hőteljesítmény keletkezik, és 50-60-as tempónál se csökken le 2kW-ra, hanem marad inkább 5-6kW körül - aminek még mindig bőven elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy felmelegítse a motort üzemi hőfokra -10-ben is.
Na akkor ezt is megtudtam... (És csak Suzuki gyártású, vagy konkrétan meg is egyezik valamelyik itthon futó Suzuki motorjával?)
Persze a 3 kilcsi kevés, de nem teljesen hideg motorral indultam vele, úgyhogy elérte a mutató a szokott helyét, csak visszaesést nem tapasztaltam. Sőt igazából épp ellenkezőleg, amikor még egy kicsit távolabb volt ettől a vonal alatti pozíciótól, akkor az utolsó kb. 1mm-t egy hirtelen mozgással tette meg.
Tegnap néztem hosszabb úton is, és visszaesés jelét nem láttam (amikor nyitna a termosztát), csak ugyanazt a sémát, mint előző este: végig lassan emelkedik, aztán a végén egy gyors mozgással "ugrik" a végső pozícióba (kb. 1,5 mp alatt). Aztán már úgy marad.
10W-40 rész-szint olajnak még a 15.000km-es csere is túlzás, a 20 meg pláne, főleg ezekben a buta opel motorokban.
20e km még full-szint olajnak is becsületére válik, ha kibírja.
Valószínű épp megfelelő mennyiségű olajsár gyűlt össze 175e km alatt a motor eldugottabb részein, és a vezérműtengely-hidrotőkék-szelepek környékén, hogy jelentkezzen ez a csattogólepke effektus.
Lehet nem ártana átmosni a rendszert a következő olajcsere alkalmával.
A hirdotőke tisztító adalék máshonnan is képes leszedni felületi sarat.
Ha 10W-40 után át szeretnél állni szintetikus olajra, akkor tartsd az 5W-40-es viszkozitási osztályt.
Pedig az egy jó olaj. Mondjuk Edge jobb lenne, hamár Castrol. De ez csak a mostani, jó volna tudni, hogy előtte milyen olajok voltak benne. Milyen gyakran cseréled? Hány km van a motorban? Melyik motor? Milyen gyakran és milyen távokon használod?
Én nem értek az autókhoz. Csak azt látom, hogy a hűtőfolyadék gyári állapotú hűtőrácsok mellett 80 fokra melegszik. Ezt a hőfokot látja a központi egység, ebből számolja az üzemanyagot is gondolom. Elkezdtem kísérletezni, jelenleg minden rekeszt elől betakartam, némi rés maradt azért mert az íves helyekre is szögletes nikecell darabokat szabtam ideiglenes megoldásként. A motor alját lezártam egy motorvédő lemezzel, ami szintén hagy utat a levegőnek két oldalt meg némi levegő bejut szemből is, de a nagy részét elvezeti a kocsi alá. Így "betakarva" megy a hőfok mutató a középvonallal fedésbe, egy nagyon kicsit még így is alatta van, nem fedi teljesen és ez az állás felel meg 92 foknak. De ezt a hőfokot is úgy 12 km után éri el kb.
Amíg csak télen, a reggeli hidegindításnál jön elő, és ahogy a motor elkezd bemelegedni, szépen elhallgat, addig nem kell vele feltétlenül foglalkozni. Ha már meleg motornál is csattog, akkor csere.
DE - próbáld ki az alábbiakat, nagyobb bajt megelőzendő:
Először is olajcsere, bele hidrotőke tisztító adalék. Mert elképzelhető, hogy csak olajsáros kicsit és "letapad" hidegen valamelyik (mert nem is biztos, hogy mindegyikkel gond van), azért csattog. Ezt ellenőrizheted, ha beindítás után letekered az olajbetöltő sapkát; a hang felerősödik, a lyukon benézve látni a vez.műtengelyt, és alapjáraton szinte látni a bütyköket, ahogy forognak. Ha a hang egy látható bütyök forgásának ritmusát veszi fel, akkor valószínű hogy csak az egyik hidrotőke le-le "tapad" a hidegben besűrűsödő olajban. Ez egy határozott csatt - csatt - csatt - csatt, jellemzően kb 1/20-os ütemben hallható. Ritkán, plussz rövid távokon használva gyakori "hiba", minél hidegebb van, annál inkább jelentkezik.
Adaléknak LiquiMoly, Wynn's javasolt. Áruk nem tétel, 1.500-2.000Ft körül megúszod a 2-3decit, ami bőven sok is a Kalos motorjába. Meg egy rendesebb, lehetőleg 5W-40-es szintetikus olaj, ami szintén képes kicsit átpucolni a rendszert.
Ez egyébként minden, még optimális körülmények között használt motornál sem hátrány, 100.000km környékén csinálni egy ilyen adalékos olajcserét. Az olajat utána javallott nem 10-12.000, hanem ~8.000km után lecserélni.
1. "...ha mondjuk 40 kW-osnak saccolom, valószínű nem sokat tévedek."
2. Kihagytam az előbb, hogy persze részteljesítményen megy az autó üzemszerűen... A végsebességét sem tudom fejből :), de legyen mondjuk 160 km/h. A teljesítményszükséglet a sebesség köbével arányos, tehát ha 40kW-tal megy 160-at, akkor a 130-as tempó az 81%, a szükséges teljesítmény így csak 54% lesz. A keletkező hőteljesítmény helyesen így akkor ~13kW.
Érdekes, furcsa egy kicsit ez a széles szabályozási tartomány. Furcsa, mert az üzemi hőfokon soha nem is nyitna ki a termosztát teljesen (+50 fokban sem...). Na de miért? Mi értelme van ennek?
Én csak villamosmérnöki oldalról tudom ezt "szakmailag" megítélni, de így nézve, ez egy elég gagyi megoldás. :) A szabályozási karakterisztikának meredekebbnek kellene lennie, egyfajta pazarlás, hogy a hűtőventillátor is már teljes sebességgel dolgozik (97 fokon), a folyadékkeringés pedig ki sem adja a teljes mennyiséget hűtésre.....
A másik meg, hogy a mi éghajlatunkon (tehát azért nem egy szibériai -40 fokra berendezkedve....) a mai modern autóknak simán be kellene fűteniük magukat. Ez az "esélye sincs" dolog, ahogy írod, nekem nagyon gyanús. Azt kellene megnézni, hogy a hűtőhöz vezető csőben hideg marad-e a folyadék, végül is ez lenne az az eset, hogy a termosztát ki sem nyitott, és a motor mégsem tudta magát felmelegíteni. Gyanítom, hogy legalább langyos lesz a gumicső, és akkor itt van a kutya elásva.... :)
A régi Wartburgnál fix volt a hűtés, a hűtő a motor mögött volt, és a hűtőventilátor a vízpumpával egy tengelyen, a főtengelyről ékszíjhajtással állandóan forgott. De igazából még így sem volt feltétlen szükség a "csomagolásra", ha egyszer már bemelegedett, nem volt semmi probléma. :)
Mert még az is van, hogy egy belsőégésű motor valójában rengeteg hőt termel, az átlagember nem is nagyon érzékeli ezt. Érdemes összevetni a hőteljesítményét egy kisebb kazánéval (pl. 18 vagy 22kW). Most nem tudom fejből a mi kis Kalos-unk hány LE-s, de ha mondjuk 40 kW-osnak saccolom, valószínű sokat tévedek. Ha jól emlékszem benzinmotoroknál - nem túl magas hatásfok - a teljesítménynek kb. 60%-a hőként a motorban marad (nem vehető ki mechanikai munka formájában), és hűtés révén kell eltávolítani.
A 40kW 60%-a az 24kW (!)
Na, most megjöttek a mínuszok, legközelebb az út végén megnézem a hűtővízcsatlakozó gumicsöveket. :)
Gőzöm sincs, hogy Suzuki-e, de azt hiszem 1,2-es... :)
Persze lehet a mutató kalibrációja is rossz, és valójában minden ok. :) Most legutóbb akartam figyelni, hogy vajon a termosztát kinyitása észrevehető-e a mutató mozgásából, de azt hiszem nem - vagy túl rövid volt a 3 km-es út...
Nem sikerült még meg OBD-znem a kocsit, de nálam mindig, minden körülmények között tökéletesen metszi a mutató a vonalat. Ez, ami a képen van a bemelegedés fázisban kb 1km-ig tart, aztán kúszik is tovább.
Viszont - ez véletlenül nem az 1,2-es Suzuki motor...? Mert az produkálhat alapból ilyet.
Az 1,4-es Opel motorok jól működő termosztáttal felmelegszenek rendesen (legalábbis eléri a mutató a vonalat).
Ha csak mostanában - a hidegek beálltával - kezdte csinálni, és fokozatosan elhallgat, ha kezd bemelegedni, akkor az szinte 100%, hogy hidrotőke. Ha nem hallgat el, az is lehet hidrotőke, csak rosszabb állapotban :)
Hm, a tesómnak 3-4 éve csinálta először. Több egymásutánban aztán elhallgatott. Majd, idén tavasszal cserélte a vezérmű-szíjat. Aztán kis ideje megint elkezdte és elhagyja... Már kifülelte de, még nem szedte szét. Így az én diagnózisom is csak olyan 70% lehet. De, mert kicsi csapágyról van szó, a motor gumilábakon áll, nem adhatja át a zajt úgy, mint egy kerékcsapágy. Vagyis nem észlelhető pontosan! Meg kell figyelni jól! Ha törvényszerűen indítás, minden indítás után csinálja, szerintem megéri levenni a szíjat és reggel hidegen úgy beindítani. Ha nem zörög, akkor ott lesz a hiba.
A tesómnak általában hidegen jött elő, rapszódikusan. Nem lehetett valami eseményhez hozzákötni. Indítás után egyre többször jelentkezett, másodpercek múlva eltűnt.
Nálam gyújtáshibánál ( az egyes hengerhez menő kábel a gyertyacsatlakozónál el volt szakadva) csak rángatott a motor mikor kihagyott a gyújtás de nem volt rendellenes hang. A rossz gyújtás miatt a gyertya is kormos, trutymós volt.
Szelephiba, hidrotőke? Bár ehhez már inkább a szerelésben jártasak értenek.
Pont erről írtam előzőleg,hogy túlhűtött a motor mivel csak 80 fok körüli a hűtőfolyadék.
Nekem a mérésem alapján(OBD2) el se éri a 90 fokot mivel 88 foknál nyit a termosztát és onnantól kezdve csak visszafelé megy a hőmérséklet 82 fokig,amikor újra zár a termosztát,és ez ismétlődik folyamatosan.Ez mind álló helyzetben történik,semmi légáramlat,vagy menetszél nincs.
Menet közben nekem is az előttem kettővel hozzászóló (zorko)által mutatott kép szerint áll be a hőmérő.
A termosztát 87 foknál nyit, 102 foknál van teljes nyitásban ami 7 mm elmozdulást jelent és 82 foknál zár le teljesen. Ezek a gyári paraméterek.
A következő információ: ha a hőfokmutató alulról érinti a középvonalat, az a központi egység szerint 80 foknak felel meg. Tehát a gyakorlatban a termosztátnak esélyes sincs még kinyitni, nemhogy elérje az üzemi hőfokot a hűtőfolyadék, ami 90 fok körül lehet, mivel a ventilátor 93-94 foknál kapcsol be, 97 foknál teljes sebességgel üzemel és 90 foknál kapcsol le.
Természetesen megvan tervezve a rendszer, és ez a rendszer +50 fokban is képes lehűteni üzemi hőmérsékletre a hűtőfolyadékot. De ha +50 fokban képes rá, nem kell túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy mit csinál mondjuk +10 fok alatt vagy mínuszokban.
Tegnap utaztunk ~400km-t, és közben nézegettem a hőfokmutatót.
Bemelegedés után ez az állapot volt fixen:
Akár hosszú emelkedő, akár hosszú lejtő, max fűtéssel, nulla fűtéssel, 50-es, 80-90-es, vagy 130-as tempónál, tök mindegy, pontosan tartotta ezt a pozíciót.
Nekem is az az érzésem, hogy emögött nem az áll, hogy a motor nem tudja magát kellően felmelegíteni, hanem inkább rossz termosztát méretezés, vagy termosztát hiba. Mondjuk nem tudom, hogy nyáron mit produkál (amúgy feleségem jár a kocsival :), de nem lepődnék meg, ha akkor is így állna a mutató. :)
Ahány autó annyiféle fogyasztás, ez egy dolog. Én csak annyit mondtam, hogy a központi egység által mért hőfok alapján a hűtőfolyadék nem éri el az üzemi hőmérsékletet. Ráadásul a hőfokmérő mutatójának elmozdulása a középvonalban 10-12 fokos hőmérséklet különbséget jelent. Egyszerűen fogtam, és menet közben összevetettem a ECU által visszaadott hőfokot a mutató állásával.
Érdekes, amit írsz... Én ugyan nem mértem soha a hőfokokat, de:
Én meglehetősen háklis vagyok, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene. Nálam a termosztát még a gyári, és amióta a kocsi megvan a következőt produkálja:
Elindulok itthonról (fűtetlen garázs, kb pont ugyan olyan hideg van benne, mint kint, csak nem kell deret kaparni az ablakokról), mire elérem az M0 felhajtót, ~50-60km/h-val, ami tőlem kb 2km, a mutató bőven felkúszik az első vonalig (azt írod, ez kb 70°), felmegyek a pályára, feltolom olyan 80-90km/h környékére, és mire a következő felhajtót elérem (ami kb 3km-re van attól, ahol én felmegyek), a mutató már nyaldossa a középvonal alját. Itt szoktam felvenni a szokásos 95km/h körüli tempómat (2.500-at forog a motor), és egy-két km-en belül a mutató metszi a középvonalat. Itt jön az, hogy pár másodperc múlva a mutató visszaesik a középvonal alá (gondolom kinyit a termosztát és bekeveredik a hideg víz), majd újabb egy-két km múlva visszakúszik középre és ott is marad, onnantól se fel-se le. Tehát összesen, nyitással-visszahűtéssel együtt olyan ~7km-en belül üzem meleg a motor. Nyáron, melegben ez fele ennyi, mire felhajtok a pályára már szinte középen van a mutató. A középvonalnál feljebb soha nem megy, nyáron sem! Nyáron előbb bekapcsol a hűtőventilátor, minthogy a mutató túlmenne a középvonalon. A fogyasztásom most legutóbb (hete tankoltam kb) 6,4-6,5-re jött ki. Nyáron 5,8-6 körül van. Nekem ennyit jelent a jelenlegi hideg, bő fél liter plusszt. Ha nagyon hideg lenne, tehát olyan -10 -15°, akkor ez még picit feljebb menne, de a 7-et akkor sem közelítené meg. Nem is emlékszem, mikor evett utoljára 7-et, vagy többet az autó...
Valójában +10 fok alatt teljesen mindegy, 87 vagy 92 foknál nyit-e a termosztát ha a hűtőfolyadék hőmérséklete 80 foknál megáll bármilyen forgalmi helyzetben. A fogyasztás sem esik jelentősen mert nekem majdnem teljesen le van zárva a kocsi eleje de így is kell 12 km kb ahhoz, hogy a 90 fok közelébe kerüljön a hőmérséklet. Nyáron ugyanehhez elég 2-4 km. Kemény mínuszokban meg esélye sincs a motornak elérni az üzemi hőfokot. Még letakart állapotban sem, mert azért még akkor is marad annyi rés, hogy bőven behűti a rendszert a hideg levegő.
Nekem ugyanilyen problémám van a Kalos-szal,7.-én viszem szerelőhöz többek között ezzel a problémával.
Valahol azt olvastam, de lehet, hogy itt az előző topikban valahol, hogy egy 92c fokos opel termosztát megoldja ezt a gondot és a fogyasztás is vissza esik állítólag 6-6,5l-re.Most én is ki akarom cseréltetni és majd kiderül, hogy lesz e változás, mert így a fűtésével sem vagyok megelégedve mivel túl hűtött a motor.
Valójában már +5 fok is elég ahhoz, hogy csak 80 fokig melegedjen a hűtőfolyadék. A hőmérséklet felfutása egyenletes és folyamatos, majd megáll egy adott hőfoknál és +/- 1-2 fok körül változik. Valójában mi mehet akkor tönkre? Az áramlás megvan, ha kinyit a termosztát 87 foknál, utána 88-94 fok között megint szabályoz a rendszer. Mondjuk inkább esélyesebb egy +50 fokra méretezett hűtési rendszer esetében, hogy +10 fok alatt túlhűti a rendszert, mivel semmilyen levegőáramlást szabályzó szerkezet nincs beépítve a rendszerbe.
"mea maxima culpa" igazatok van én tévedek. ezekben a "szibériai" mínuszokban valóban le kell takarni mindent. véletlenül sem a hűtőrendszerben ment valami gallyra tizenvalahány év alatt. B.Ú.É.K. mindannyiótoknak ;-)
Ártani nem árt, de amíg késő tavasztól kora őszig 7.2 - 7.7 l a fogyasztás, a téli időszakban 8.4-8.9 körül alakul. Gondolom a központi vezérlés több üzemanyagot adagol mivel azt az információt kapja, még nem üzem meleg a rendszer. De majd kiderül. Egyenlőre tavaly a téli időszakban 8.4 - 8.9 között autóztam, most amióta kísérletezek, 8.2 l-nél jár a gép de rövid távokat megyek, 15 km max egy menetre, így majd tavasszal kiderül mennyire változik a helyzet.
Rákerestem neten, tényleg van készen is, ezer-kétezer forint körül. Mondjuk van itthon minden, ami kellene hozzá, úgyhogy inkább majd építek egyet, de asszem megvárom vele a tavaszt... :)
Ha az első vonás pont fedésben van, az 70°C-nak felel meg. Ha alulról érinti a középvonalat az 78-80 °C. Ha teljesen fedi a középvonalat, az 92-95 fok körüli érték. És 95 foknál még mindig csak félig van nyitva a termosztát.
Na hát ez gáz.... Nem gondoltam volna. Így akkor marad a csomagolás.
Eddig nem figyeltem, de most direkt megnéztem, kb. 6 perc alatt felment a mutató az alsó negyedig (3 °C induló hőmérsékletről), és aztán gondoltam majd jelzem neked, hogy mikor érte el a középértéket. Persze jól elfelejtettem később nézegetni, aztán mikor eszembe jutott, némileg meghökkenve láttam, hogy nem érte el a középső osztást igazán, csak alulról érintette. Úgy látszik ez valami Kalos betegség, talán a hazájában azon az ázsiai éghajlaton nem volt tervezési szempont... :)
Mellesleg úgy olvasgattam a témában bogarászva, hogy a Ford Focus vagy a BMW is alkalmazza a hűtőrács takarást, igaz, ott már gyárilag, központilag vezérelve.
Belső világítás késleltetőt lehet kapni normálisabb autósboltokba vagy rendelni az internetről csak az a baj vele,hogy nem szó szerint de filléres árú ezért nem éri meg rendelni de ha jól emlékszem talán a Homasita is árul csak az a baj ,hogy talán valami 500 ft és drágább a szállítás mint a késleltető.
Ez frankó, de ha egyszer el sem éri az üzemi hőfokot a hűtőfolyadék akkor hogyan bolondul meg a hőháztartás? Mert ugye itt az a probléma, hogy a termosztátnak még esélye sincs kinyitni ősztől tavaszig. Ahhoz ugyanis 87 fokra lenne szükség. Nálam így letakarva kinyit 87 foknál de nem melegszik fel jobban 92-94 foknál ami az üzemi hőmérséklet még a beépített mérő szerint is. Tehát a hűtés még így, letakart állapotban is működik. Viszont legalább annyit elérek vele, hogy kb 12 km után kvázi üzemi hőfokon tud járni a motor.
Az állófűtés max a motorindítási traumát csökkenti hidegben, de ahogy elindul a gép, olyan menetszél hűtést kap, hogy ugyanúgy nem fogja soha elérni az üzemi hőfokot. Mikor mértük a hőfokot, és 82 fok körül járt, kimentünk az M5-ösre hogy majd jól meghajtjuk, had melegedjen. Na, 130-nál vissza is hűlt a rendszer 77-78 fokra.
Az a helyzet, hogy konkrétan meg lett nézve, hogyan alakul a hűtőfolyadék hőfoka menet közben. Gyári állapotban november elején 80-82 fok volt a max, bármilyen forgalmi helyzetben. A termosztát ugye 87 foknál kezd el nyitni is 102 foknál nyit ki teljesen. A műszerfalon ez úgy néz ki, hogy a hőfokmutató alulról érinti a középvonalat. Ebben a tartományban alig 1 mm elmozdulása a mutatónak 10-12 foknak felel meg, ugyanis 94 foknál éppen fedésbe kerül a mutató a középvonallal. Tehát az, hogy a mutató kb középen áll, annyit jelent, hogy a motor messze nincs még üzemi hőfokon. Ezekkel a takarásokkal sikerült 88-92 fok körüli értéket elérni kb 12 km út megtétele után.
Hát úgy 30 évvel ezelőtt emlékszem, Barkas, Skoda, és hasonló autóknál még előregyártott "kabátkákat" is lehetett látni. A Wartburgon gyárilag volt egy bowden, amivel a hűtőrácson átjutó légáramlatot el lehetett zárni. Ugyanakkor a mai modern autóknál szerintem erre nincs már szükség.
Mondjuk leginkább autószerelőt kellene megkérdezni, de szerintem:
Mindenképpen lassabban melegszik be (= éri el az üzemi hőmérsékletet), mivel alacsonyabb hőfokról indul. Szerintem ez a fő ok, maga az üzem közbeni "hőelszívás" nem okos jelentős különbséget, hiszen ha elérte az üzemi hőfokot, marad a mutató szépen, ahol a helye van. :) Menet közben legfeljebb nem kapcsol be a hűtőventillátor, illetve ha kell a termosztát úgy vezérli a hűtőfolyadék keringését, hogy ne is menjen a hőcserélőbe, így mindenképp biztosítja a motor melegét.
Esetlegesen elektromos állófűtéssel segíthetsz a motornak, tehát egy külső fűtéssel felmelegítheted a motort indítás előtt...
(Ha LED-esre cserélném az izzót, akkor a 6 milliárd uF helyett már csak 1 milliárd is elég lenne, de még az is túl sok. :)
Ha jól gondolom, van ott neki fix 12V is (mivel állandó fényre is kapcsolható), így a kultúrált megoldás az lehetne, hogy egy tranyóval kapcsolom be az izzót, és a tranyó vezérlését késleltetem. Így - mivel a bázisáram max 1-2 mA nagyságrendbe esik -, értelmes méretű kondival lehetne késleltetni. Pláne, ha két tranyót alkalmaznék, vagy még plánébb :) valami teljesítmény FET-et (bár azt most hirtelen nem tudom, hogy a FET munkapontilag nem okozna-e némi nehézséget...)
Jobb megoldás magamtól eddig nem jutott eszembe....
Próbálom kideríteni, hogyan lehetne ezekben a hűvösebb napokban gyorsabban elérni az üzemi hőfokot az autóval. Jelenleg a kocsi elejét szinte teljesen lezártam, és tettem fel egy takarólemezt a motortér alá, mintegy lezárva azt, na persze nem tökéletesen, de így is kell vagy 15-20 perc mire az üzemi hőfok közelében kezd el bohóckodni a motor. Ha így haladok és bejönnek a mínuszok, lezárhatom a teljes elejét is, akkor sem fogja elérni a hűtőfolyadék az üzemi hőmérsékletet.
6 milliárd uF-os kondi és megvan a késleltetés :) Alapból nincs neki egyébként? Mondjuk én állandóan kikapcsolva tartom ezért így kapásból már nem rémlik hogy kellene működnie.
Szeretnék készíteni valami olyan módosítást, ami az utastérvilágítás elalvását késleltetné az ajtó becsukását követően. Elektronikában szerencsére otthon vagyok, de gondoltam megkérdem, hátha vannak bevált módszerek, mielőtt nekiállok feltalálni a spanyolviaszt... :)
Kivezetékelve sosincs teljesen de a biztosítéktábláig mind kivan,elég onnan megcsinálni ha a gyári kapcsolót berakod(formailag kicsit más de jó bele a Lanos kapcsolója és van belőle ugy. 8000ftért) akkor még a visszajelzés is meglesz és nem szakszerűtlen és szabálytalan mint abban az esetben mint amikor a hátsóra van kötve.
Üdv! Aktuális kérdés a nagy ködre való tekintettel. Ha gyárilag nincs első ködlámpám, attól függetlenül lehet, hogy láthattam a vezetékét ? Mert még nyáron nézegettem a motor teret és találtam szabadon a ködlámpa körül 1 csatlakozót ( amit most nem találok mondjuk :D ) A másik kérdés, hogy a hátsó és az első alapesetben 1 gombra van kapcsolva ?
Ha van benne nyomás akkor valószínűleg a mágneskapcsoló betáp vezetéke szakadt. A kompresszor alatt találod, többnyire szabad szemmel látható hogy az egyik vékony (és sajnos merev) vezeték tőben elszakadt.
Nézd meg a biztosítékot esetleg a vezetékeket de ha ezek nem segítenek valószínű az a legjobb megoldás ha felkeresel egy megbízható légkondicionáló szerelőt.
1.4 -es 8 szelepes KALOS -om van. A hibajelenség az, hogy a légkondicionáló bekapcsolásakor azon kívül hogy a gomb visszajelző fénye felgyullad semmi nem történik. Tehát nincs kattanás, nincs hűtőventilátor bekapcsolás és természetesen a hideg-száraz levegő (pártalanítani akarok mostanában) sem jön.
Találkozott-e már valaki azzal a problémával, hogy az óra időnként "lenullázódik" azaz "1:00" helyzetbe áll, holott látszólag semmi sem történt, az akku sem lett lekötve. Kontakt hiba lehet az óra betáp. pontjánál?
Az injektorok egyik felén egy 15A-es biztosítékon keresztül ott kell lennie a +12V-nak. Az ECM a testpontot kapcsolgatja az injektorok másik kivezetésére.
Végezd el a "13303" hozzászólásban leírt kísérletet, az ellenállásos indítással.
Ha nem sikerül, akkor nagyobb a baj. Le kell húzni egy injektorról a csatit, és meg kell nézni, egyáltalán kap-e feszültséget indításkor. Egy digitális multiméterrel kimérhető. Csak segítség kell hozzá kérni, bár lehet hogy el lehet úgy helyezni a műszert, hogy indításkor látszódjon felnyitott motorháztetőnél
Remélem van köztetek profi villamossági szerelő és tud segíteni. Írtam, hogy a a szerelő a kalos indulási hibáját az indításgáló vagy a kulcs hibájának tudta be. Kulcsoshoz elvittem betanította a kulcsot. Hazajöttem vele, másnap még indult harmadik nap óta egyáltalán nem indul. Szivattyú feltölt injektorig el is küldi, szikra van de a gyertya száraz. Injektor nem nyit ki. De mi okozza????
Fel kell hívni őket mert a web oldalukon konkrétan világítás bajuszkapcsoló nem szerepel csak index kapcsoló 4e ft-ért de ez a kalos ára meg kell kérdezni hogy az aveó-é van e vagy egyforma a számuk 06-29-336-336vagy 06-20-9-134-978 postán is elküldik mert én már rendeltem tőluk a posta kb:2e ft pluszba.
Pécsi vagyok. jövő héten úgyis megy szervízbe az autó, akkor ránézetek, hogy ki van-e húzva a vezeték. Ha igen, akkor kerítek bontva egy kapcsolót. Milyen árban mennek ezek? Aveo alkatrészekkel nem vagyok tisztában.
Ha gyári a ködlámpa beszerelése akkor biztos,hogy be van vezetékelve és akkor valószínű,hogy cserélték a kapcsolót csak valami oknál fogva nem jó kapcsolót vettek hozzá és utána nem cserélték át valami miatt ezért valószínű,hogy ha megfelelő kapcsolót raksz bele és minden csatlakozót összedugsz működnie kell vagy még azt lehetne megnézni ha lebontod a kormány burkolatot nem lóg-e valahol egy kóbor vezeték amit ha összekötsz egy darab dróttal nem világít-e a lámpa mert akkor azt is meg tudod csinálni,hogy te sem cseréled ki a bajuszkapcsolót hanem beraksz egy sima kapcsolót ami nem olyan profi de működik vagy ha pesti vagy elmész a vecsési úti bontóba és megpróbálod elcserélni a két bajuszkapcsolót.
Így van, nem megy át, mivel az összes "fényforrás" működőképes kell legyen.....elvileg.
Az másodlagos, hogy tudok olyan helyet ahol az autó a vizsgasorra se kell álljon, és megkapja a műszakit.
Bazsee: Fel kell térképezni a helyzetet akkor. Megnézni a ködlámpa hátulját, hogy stekker megy e rá egyáltalán, ha megy gyári jellegű, vagy külön húzott.
üdv! azt kéne megnézetni, hogy gyári-e a ködlámpa, és ha igen akkor bontóstól beszerezni egy ködlámpás kapcsolót. pl. vecsésen van ilyen. Jól tudom, hogy a műszakin se megy át, ha van de nem működik?
Bármi lehet, sajnos nem találtam meg. Kézikönyv szerint is a kormánykapcsolón kéne hogy legyen. Most vagy utóla gkerült bele és elfelejtették bekötni, vagy a kormánykapcsoló volt cserélve és rosszat tettek bele :S
Megnéztem mégegyszer, de a kapcsolót továbbra sem találom. A kormánykapcsolón csak a helyzetjelző, tompított valamint a refi kapcsolási lehetőségek vannak, a ködfényszóró nincs feltüntetve. Számomra rejtély ebben a formában...
Ha maga a ház benne van, akkor valószínűleg teljes a rendszer.
Kalosban a világítás kapcsolón van az első kódlámpa. A külső részét tekerve van ugye helyzet, majd tompított, és a beljebb lévő kis részt fordítva tesz ködfényt. Legalábbis ezekben így van, meg amelyikben nincs, azon is rajta van, hogy hogy működne.
Egy kis segítséget / ötletet szeretnék kérni: adott egy 2007-es (Kalos kasztnis) Aveo. A következőt véltem felfedezni: az első ködlámpa gyárilag a helyén van, benne izzó, viszont az autóban csak a hátsó ködlámpa kapcsoló van, ami a középkonzol tetején az elakadásjelző mellett van. Van esetleg ötlete valakinek, hogy hol találom meg a kapcsolót? Vagy elképzelhető hogy gyárilag a helyén van, be van vezetékelve, de a műszerfalig nincs kihúzva? Sajnos nem jöttem rá a megoldásra :D Előre is köszi!
Nincs ezzel semmi gond. Ahogy megjelenítik a motor néhány paraméterét úgy miért ne adnák vissza a hibakódot, az is csak egy adat amit kiolvas az ECU-ból. Nekem megjeleníti a sebesség, fordulatszám, gyújtási szög, üzemanyagnyomás, lambdaszondák jelei, belépő levegő hőmérséklet és nyomás, hűtőfolyadék hőmérséklet, fojtószelep állás értékeket. Innentől kezdve magyarul leszarom hogy Kínából hozták házhoz ingyen és maga az eszköz csak 4 ezerbe került. Amit vártam tőle azt tudja. De majd ha lesz hibakód a motornál akkor megmondom kiolvasta-e vagy sem, esetleg lehetett-e vele törölni. Egyenlőre még ilyesmivel nem volt dolgom szerencsére, a checj lámpát csak indításkor láttam eddig világítani.
Én azon szörnyülködöm, hogy mindenki veszi ezt az ebay, meg tök tudja helyekről, az ilyen (jlshgsjbngfkjsdgbsngtsbgf ns gbsdgk jbskgb sgn slkjdg) hosszú, érthetetlen, állítólagos hibakód olvasó/törlő/randalírozó stb kütyüket.
Majd 10-ből legalább 8 esetben életre sem lehet kelteni, de csak 2-3-4-5 e Ft. Kis ismeretséggel 5e-ből majd 3* olvassák, és törlik ki a hibát.
Azért durván lenyúlják itthon a vevőket. Az USB-s kiszerelés 2 ezer Ft alatt van ingyen szállítással. A vaterán láttam még pár helyen, hogy árultak ilyeneket, de azokon már rajta volt a kis haszon, 1500-2000 Ft-tal drágábban adták mint az eBay-en.
ScanMaster-ELM PC-n, mobilon ScanMater-Lite. Mobilra van még a Torque program de nekem wifis cucc van és a Torque hiába kínálja fel a wifis csatlakozást az istennek nem jött össze.
Van még olyan, hogy OBD AutoDoctor, vagy OBD Wizaed. Ez utóbbi kettő közül az egyik nem szerette a cuccot, nem jött létre kapcsolat.
A Kalos a 7-es érintkezőt használja, ami az ISO9141-2 K-Line szabványnak felel meg. De ezek amiket lehet kapni, többféle szabványnak is megfelelnek így működnek. Kiolvasáshoz meg lehet találni programokat PC-re és Androidra is.
Az USB-sek a legolcsóbbak, majd a bluetooth jön és a Wifisek a drágábbak. De Wifis is van már 4-5 körül ingyen szállítással.
Kiolvasó programok közt érdemes körülnézni mert nem egyformán nyernek ki adatokat. Nekem pl Androidos program visszaadja az akku feszültséget is, a PC-s nem. PC-s program viszont grafikusan is megjelenít és el is lehet menteni, így lehet tesztutat elemezni utólag.
Nekem is van egy hibakód kiolvasó kütyü, de ezzel sokra nem megyek. Hibakódot olvas, lehet vele törölni is, de nem sok élő adatot mutat. Torque nevezetű androidos programmal használom. Jelenleg sajnos nem találom ezt a kütyüt sem.
Szó volt itt régebben ezekről az OBD kiolvasókról. 2-5 ezer között lehet kapni, nekem pl visszaadja, a hűtőfolyadék hőmérsékletet, üzemanyagnyomást, belépő levegő hőmérsékletet és nyomást, a lambdaszondák értékeit, fojtószelepállást, fordulatszám, sebesség, akku feszültség, bár ez utóbbi csak az androidos kiolvasó programban jelent meg eddig.
Vagy két hete beültem a kocsiba egy mobiltelefonnal, a gyerek vezetett én meg néztem a hűtőfolyadék hőfokot. (mivel nyári időszakban vagy másfél literrel fogyaszt kevesebbet a gépjószág mint ősszel-télen.) Akkor derült ki, hogy 80 foknál nem melegszik fel jobban a rendszer. Gondoltam termosztát. Kicseréltettem, a jelenség nem változott. Úgy hogy most a hűtőre áramló levegőt próbálom szabályozni. Mivel elég tagolt a lökhárító, letakargatom a nyílásokat. Most 50% lezárása után dolgozik a motor ilyen 14 fok körüli időben 90-92 fokos hűtőfolyadékkal.
Szerintem egyenletesen jár, de svájci órához nem hasonlítanám. Gyertyákat eddig nem néztem, de holnap ránézek. Üzemanyagnyomást nem tudom mivel megnézni, de amint kicsit melegszik minden ok. Visszaolvastam kicsit és írtak ilyen problémára vízhőfok jeladót. Már csak meg kellene találnom.
Ha jó az akksi akkor szinte "letépi" az indítómotort a helyéről, úgy megpörgeti. Motor járása egyenletes, ketyeg mint a svájci óra, vagy akadozik, rángat? Gyertyák érintkezői mit mutatnak? Megfelelő az égés vagy trutymós, fekete a gyertya? (bár, megjegyzem, nekem nyár vége felé mikor a gyújtókábel el volt szakadva az egyes hengernél, rángatott néha a motor de mindig simán indult és sosem produkált leállást, tehát egy henger időszakosan rossz működését még elviseli a rendszer). Esetleg üzemanyagnyomás megfelelő-e?
Gyújtás nélkül mérjünk egy feszültséget. Alaphelyzetben 12 körül lesz, majd indítózás közben. Ha szar az akksi, akkor indítás közben leesik 7 körüli értéke, ezáltal tudható, hogy az indítóáram is lagymatag.
Ha beindul, majd leáll szerintem nagyon nem akksi baj.
Segítségeteket szeretném kérni a hiba feltárásában. Mióta bejött a hidegebb idő, azóta nem indul elsőre az autó. Valamikor másodjára sem. Teker, beröffen aztán leáll. Miután beindult akkor is csak alapjáraton ketyeg és nem emelt fordulatszámon. A szóban forgó gépezet: Daewoo Kalos 2003-as 1.2s
Nem megy a ventilátor. De mivel 87 foknál kellene nyitnia így valószínű, hogy sokkal korábban nyit ezért már nem tud melegedni a hűtőfolyadék mivel megindul a hűtő felé. Szabályozni szabályoz mivel 80 fok +/- 1-2 fok a hőmérséklete. Én el tudom képzelni, hogy mivel a termosztát egy rugós bizbasz, így a 11 év alatt elfáradhatott és kevesebb hő elég a rugó legyőzéséhez.
80°? Az elég alacsony, többlet fogyasztást okoz, az biztos, de az érdekes inkább az benne, hogy hogyan olyan alacsony...? Ha a termosztát nem zár rendesen, lassan melegszik fel, de azért felmelegszik. Ha nem nyit, akkor meg felforr a motor... A 80° minimum érdekes... Valahogy túlhűti a vizet...? Ventillátor fokozatkapcsolója rendben van? Nem lehet, hogy pörög kettesen ha kell-ha nem?
Ha jól emlékszem a gyár 7.6 literes átlagfogyasztást /1-4 8v/adott meg. Ez teljesen korrekt a többi gyárhoz képest akik 3 lityis fogyasztást ígérnek /0,9 diesel kia/, a Top Gear -ben meg röhögnek a 15 literes fogyasztásán a normálnál persze intenzívebb használat közben. Most viszonylag olcsó a benzin és a gáz is így kibírható ez a fogyi.
Jó, csak mert az enyém is 6.6 - 8.6 között fogyaszt évszaktól és útviszonyoktól függően. Guminyomás, levegőszűrő nem játszik, mert hetente ellenőrizve van a nyomás, a levegőszűrő meg cserélve max 10 ezer km-ként vagy hamarabb. De évente 1x mindenképpen. minden más tiszta, még az EGR szelep is szinte patyolattisztaságú volt mikor kb egy éve leszedtem. Azért gondoltam, hogy esetleg az érzékelők közötti eltérések okozhatnak ugyanolyan motoroknál eltérő fogyasztást. Bár a fene tudja, én elvagyok ezzel a fogyasztással.
Szerintem egyszerűbb dolgokkal kell kizárni az okot. guminyomás, levegőszűrő, kartercső eldugulása miatt trutyilerakódás és a pillangószelep. talán a kevés levegőt kompenzálja több benzinnel a komputer vagy a lambdaszondák. nekem általában persze csak magamból kiindulva a tudatlanság okoz hibákat a kalózomon. lehet persze egy állandóan nyitva maradó termosztát is. mielőtt bezúzatja még azért ezeket nem árt ellenőrizni.
A magasabb fogyasztást nem okozhatja pl hőmérséklet szenzorok viselkedése? A hideg motor lényegesen többet fogyaszt ugyebár, mi van, ha a magas fogyasztású motoroknál nem jó értéket adnak vissza ezek a szenzorok?
Nézzél valami kerozin alapú üzemanyag adalékot, öntsd a majdnem üres tankba és tankolj rá mondjuk Shell Power racing 100-as benyát és hajtsd ki a motort rendesen, magas fordulaton, 3-5000 között. Hátha egy kicsit tisztul a rendszer és javulnak a paraméterei a motornak.
Háromnegyed benzin fogyott el a tankból ami irreálisan sok. Akármilyen is egy kisautó és még ha többet is eszik a kelleténél mivel ""csak"" Kalosrol van szó amik azért többet esznek .......mint egy két márka társ ugyan ezen kategóriája akkor sem ehet országúton 10 litert akkor be kell zúzni úgy ahogy van alkalmatlan az utakra.
Próbálkozok a termosztát kicserélésével is ........gyertyák újak friss az olaj meg a szűrő légszűrő stb. aztán meglátom mit mutat.
Üdvözlök Mindenkit itt a fórumon,mint új fórumozó!
Kb. 2 hónapja vagyok Kalos 1.4-es sedan tulajdonos,és az volna a kérdésem,hogy hol találom a csatlakoztatási lehetőséget az OBD2 Hibakódolvasó csatlakoztatására?
Elképzelhető, valóban. Bár nekem az első vonás a kiindulástól (tele tanktól) számított első vonást jelenti, és az a háromnegyedes vonás. Így viszont könnyen elképzelhető, hogy egy alternatív valóságban a szubtéren keresztül egy másik Kalos energiát von el az Ő Kalosától. Ott meg a tulaj azon csodálkozik, milyen piszok keveset fogyaszt az autója :D
Nem! 2-3 évente a fékolajat úgy is ki kell cserélni. akkor veszek két keréktőanyát és a szerelővel szétkapatom, kitakarítja és így egyik alkalommal /6-8 évesen/ derült ki, hogy az egyik munkahenger berohadt. vettem mind a két oldalra és annyi.
Szerintem arra gondolt, hogy már csak 1/4-ig van a tank, nem arra, hogy csak egy 1/4 fogyott el. Az kicsit durca valljuk meg. Sógorom 400 felett szokott tankolni( 30-35l), általában ~7l-re jön ki, bár ezt is sokkalom.
Chiptuning... csak egy ötlet volt, mivel a központi program módosításával elméletileg lehet befolyásolni a fogyasztást. Fogalmam sincs mennyire, sosem próbáltam, de ha netán próbálnám is, inkább sportosabb beállítást választanék mert jobb szeretem a dinamikus haladást mint az üzemanyag spórolós tötymörgést.
Fogyasztás... ha neked 260 km után egynegyed rész fogyott az testvérek között is 1040 km egy tankolással (4 x 260 = 1040). Így a fogyasztás 45 literes tankkal számolva 4,32 l/100 km, ami meglehetősen jónak mondható, sőt, már-már futurisztikusan kevés.
Abban sem vagyok biztos, hogy az állandó alacsony fordulatszámon való haladás használ a motornak és a kipufogórendszernek. De ha már takarékos vezetés akkor érdemesebb kipróbálni azt a módszert, hogy kicsit jobban kigyorsítasz felváltás előtt majd 4-6 mp-ig elengeded a gázpedált váltás után. Ekkor a vezérlés motorfékes üzemmódot érzékel és kevesebb üzemanyagot adagol a motornak. Amikor elkezded tartani a sebességet esetenként akár közel egy literrel kevesebb is lehet a pillanatnyi fogyasztás. Ezt még tavasszal egy Suzuki Splash-nél figyeltem meg, amin volt pillanatnyi fogyasztásmérés. De gondolom az összes befecskendezéses motor hasonlóan működhet.
A lambda szondát egyszerűen le lehet tesztelni egy 2-4 ezer forintos OBD szkennerrel. Ezek a Kalosnál remekül visszaadják a lambda szonda által mutatott jelet, és egy laptoppal vagy mobiltelefonnal a kocsiban menet közben is lehet figyelni a működését.
Olajcsere évente vagy 10-15 ezer km-ént? Ártani nem árt és még használhat is a motornak. A sajátomba Castrol 5W-40-es full szintetikus A3/B4-es olajat töltök, a motor úgy ketyeg mint egy svájci óra. Lehet két-háromezer Ft-tal drágább mint a kommersz olajok de most mit cigánykodjak egy-két ezer forint miatt?
A jeladót kicseréltük, azzal sem ment. Jelenleg úgy néz ki meg van a probléma helye hosszú méregetés után. A szerelő elmondása alapján az "injektor felkapja a benzint de ott elmegy az áram" . Most lekérik az elektromos rajzot. Eddig ennyi. A vezetékek csatlakozói felújításra szorulnak.
Megnéztem az általad küldött oldalt a chiptuningal kapcsolatban irtam is neki küldtek jó csomó mindent és ki érti azokat? Rengeteg szöveget küldtek tele szakszöveggel .... drága is 15 ezernél kezdődik és még semmit nem csináltak. Messze is van nagyon. Nem létezik hogy nem lehet megoldani benzin falást.
Teletankoltam a kalost 1.2 ..... és 260 km nél járok és az első fehér csiknál van már a mutató vagy is negyednél ......hát ez nem semmi ez egészen elképesztő nem városban használom illetve nagyon keveset mire kiérek Fehérvárról csak addig aztán irány Ajka felé ....45 literes a tankja de igy még 450 km t sem fogok menni egy tankal ez nem normális az biztos akárki akármit mond ......az autó megy szépen nem nyomom neki 2 ezres fordulatnál szoktam váltani ......nem hiszem el hogy 10 felett lenne a fogyasztása országúton. Itt valami nagyon nem stimmel de mi? Igy nem lehet autózni. A sírás kerülget hogy mi lehet az oka a benzin falásnak. Szemmel látható hogy megy lefelé a mutató. Nincs valami használható infód az üggyel kapcsolatban? Vagy a lamdaszonda ment tönkre de azt meg asszem kijelezné legalább is azt mondták hogy valami hiba üzenet lenne a kijelzőn.
Szia! Ezt az én problémámra írtad? :) Tegnap kalóz leállt.....hibakód van...A B gyújtó tekercs ...fél éve kicseréltem a trafót, 4 gyertyát....most mi lehet a hiba?? kösziiiii
Talán a főtengely jeladó lehet a ludas. Kellene egy jó, és amikor nincs szikra ki lehetne cserélni, és megnézni hogy ezzel van-e. Egy 5000 forint körüli tétel, ha újat veszel.
Milyen jeladót cserélt a szerelő? Mert lehet hogy pont ezt.
Lehet trafó test hiba hiba, vagy + vezeték hiba, ha egyik hengernél sem volt szikra.
Ez olyan méregetős dolog. A szerelőt nem akarom megbántani, biztos úgy gondolta, hogy amikor a jeladót kukázta, megoldotta a dolgot.
A főtengely jeladó általában melegen nem ad jelet, hideg motornál szinte mindig működik.
Gyanus a dolog, hogy totál szétesett a hátulja.....vagy levált, vagy "elrohadt" a tartó fül, és leesett a helyéről vassal együtt.
Már csak azért is, mert Ducatonál jártam így....felemeltem hátulját, hátrafelé forgott a kerék, előre meg nem, kiengedett kéziféknél......darabokra volt hullva.
Mondjuk egyszer egy parkolóban valami fószer kért kalapácsot, mert defektje volt és a kereket nem tudta leszedni, annyira rá volt gyógyulva. Így el tudom képzelni, hogy a kézifék is megadja magát ha le sem szarják éveken át. Én évente áttolom a szekeret a szerelőhöz, hogy nézze át a hátsó részét a kocsinak, takarítsa ki a cuccost. 2004-es a Kalos de eddig semmi nyoma nincs az efféle kézifékhibának.
Én se szoktam nagyon behúzgálni, max olyan helyen ami nagyon lejtős. Pár éve ismerős szinte új dobot betéttel együtt szétégette, mert beragadt neki, ő meg úgy volt vele, elindul majd kienged.....lazább lett, de pár km alatt lilára égett a dob kopó felülete...
Meg kell nézni, hogy milyen állapotban van,látni e valamit rajta, lehet a kötél szorul, mert még hideg se volt nagyon, és már most beragad.
párás vagy esős időben a rozsda miatt beragadhat. lejtőn a padka felé tekerem a kormányt /ha van/ . ha nincs akkor és muszáj használni akkor előbb-utóbb ráragad a betét a dobra és jöhet a szabályozás és a betétcsere vagy felújítás.
2005-08 között valamikor a jobb első ajtót nyitva vmi gaz kandikált ki a sárvédő mögul :) azóta takarítom. a kéziféket én esős időben ha nem muszáj inkább nem használnám.
A dobbetét és asárvédő általában hatlapfejű csavarokkal van rögzítve. Én max. 2 évenként kitisztítom a 2003. évben vásárolt Kalosomnál, így fél óra alatt végzek vele.
Nagyon köszönöm a választ. Ezek szerint (ha jól értem, le kell szedni a dobbetétet mert takarja a doblemez oldalán lévő lyukat, vagy rést? Ezt elég az egyik oldalon megcsinálni? A dob betét csavarokkal van rögzítve?
Ha már nagyon sok víz van a rendszerben ez elérhet elektromos vezetékeket és lemerítheti az akkumulátort?
Az a baj, hogy az első kerekeknél a sárvédő mögött folyna le a víz fentről, ám oda a homok gyönyörűen beül + fentről a falevelek, és valami ámulatosan meg tud telni. Láttam olyat, ami a kerék tetejéig meg volt telve levéllel, homokkal..
A lentebb írt jelenség egyszer itt is jelentkezett, nagy esőnél, csak nem merem kivenni a dobbetétet, mert azok a csavarok nagy része már szerintem egy és ugyan az a sárvédő anyagával.
Az alábbi problémával kapcsolatosan kérném segítségeteket (1.4-es 2003-as Kalos). A kocsi elejében kanyarodáskor hallani, hogy hömpölyög a víz. Feltételezem, valami leeresztő nyílás eltömődhetett. A levegőt fújó ventilátor működik, fokozatok kapcsolhatók, de nem fúj, ha napok múlva kiszárad a rendszer akkor megint fúj. Lehet hogy a pollenszűró átázása folytja le a ventilátort? Továbbá menet közben a fűtést bekapcsolva ahogy mozog benne a víz időnként sistereg. Azt viszont nem tudom, hogy hol lehet ez az eltömődött víz levezető lyukat megtalálni megtalálni. Ha leszedem a levélfogó rácsot (szélvédő alatt) az segít? Onnan szerelhető tisztítható?
Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen, előre is nagyon köszönöm!
Napokban vettünk egy 2003-as 1,4 Kalost. Szépen hazajött velünk nem is volt probléma. Itthon kétszer indítottam és leállítottam, minden gond nélkül. Majd jött a harmadik indítás és a 4.-5......amíg az aksi el nem fáradt. Szerelőm elvontatta. Megállapította, hogy nincs szikra, jeladót kicserélte-vihetem. Bemutatta kettőször indul, frankó. Indítom nálam nem indult, azonnal nézi nincs szikra. Kocsi marad. Villamossági szerelő jön, kiméri amit ki kell -gondolom- minden jó szikra van, gép nem dob ki hibakódot. Szerelő egész nap mindenhova Kalossal megy, indul semmi gond. Hív mehetek -hibát nem találnak egész nap jó volt a kocsi-. Ma elmentem érte 4X is indult. Elvittem majd egy boltba beugrottam, beülök s mi történt? szerintem tudjátok nem indult 5 próbálkozásra sem. Szerelőt hívom gyertyát hoz, próba, nincs szikra.
Kérdés:
1) volt valakinek hasonló vagy ugyan ilyen gondja?
Minden gondolatot, ötletet, megoldást megköszönnék
Köszi az ötletet...hibakód nincs......de hol vannak ezek az érzékelők? Melyikkel kezdjem szerinted? most már látszik, hogy külső hőmérsékletfüggő...mert nyáron nem csinálta!!!!
Üdv! Múlt télen én is írtam, hogy a nejem "kalóza" a napi első indításkor beindul, de azonnal leáll...hiába nyomja a gázt....másodszorra már indul...képzeljétek jött a tavasz...hiba elmúlott...most, hogy nincs már "kánikula" hiba újra előjött...vagyis hőmérséklet függő!!!.....ki tudna ötletet adni?.....
Nekem megoldódott a nemindulás. Ki kellett cserélni a hűtővíz hőmérséklet jeladót.
Az ellenállás elfáradt. 3000 forintért megvettem és kicseréltem.
Ki tudod próbálni hogy a Tiednek ez-e a baja, ha lehúzod a csatlakozóját, és a csatlakozóba
beledugsz egy ellenállást, ami 7 Kohmos. Legalábbis nekem ennyi kellett, mert a jeladó 6,7 Kohmos volt. De legjobb, ha megméred a jeladó ellenállását, (kicsit macerás, de ha nem akarsz felesleges köröket futni, megéri) és egy 300 Ohmmal nagyobb ellenállást alkalmazol.
Én egy 10 Kohmos trimmer potmétert használtam, aminél az értéket műszerrel állítottam be.
És úgy indult a kocsi mint akit hátba vágtak.
Ha ez nem jön be, akkor tovább lehet keresni az okot.
A hőfok jeladó a trafó alatt van, de azt három 6-os anya eltávolítása után le lehet húzni a helyéről.
Hát nem tudom. ma hazafele direkt kipróbáltam a 4-esen /a viszonylagos szélcsend miatt is/ ezt jobbrahúzós dolgot. ezt a szakaszt néhol 2x2 sávosra építették, néhol meg olyanra tervezték, de csak két sáv van. vagyis néhol balra lejt mind a két sáv, néhol meg jobbra, hogy ne álljon meg rajta a víz. nekem mindig arra húz amerre az út lejt. Úgy olvastam, hogy még attól is jobbra húzhat, ha a jobb első profilmélysége kisebb mint a bal. és még itt van a guminyomás, kátyú, padkázás, oldalszél, ami gondot okozhat. Lehet, hogy a drágább autók futóműve kompenzálja ezt? mindenesetre az enyém új korától ilyen, és egy fillért sem költök rá amíg a gumit egyenletesen koptatja.
Igen, kb stimmel. Mondjuk a 10-hez még városban is ki kell taposni a szemét, de biztos nem lehetetlen megetetni vele. Én ritkán szabadulok be a városba, és a fogyit se nagyon befolyásolja a végén. Csak városban, dugókkal, nyáron klímával nincs tapasztalatom.
Másfelől a gyári adatok: városban 10.2, hosszútávon 6 liter, az 1.4-es motornál. Nekem autópályán kora tavasszal 6.6 l jött ki, egyébként városban 7 litertől 8.8-ig változik, évszaktól függően is. Így akár azt is elmondhatom, a Kalos azon kevés autók egyike, amelynek a valós fogyasztása egybeesik a gyár által megadott fogyasztásnak.
Morcos is lennék, ha nem jönne ki 6 alatt nyáron az én tempómban. 5,8-6 között mérek általában. De kút, sőt kúton belül is hely függő. Sőt, egy adott kút egy adott kútoszlopa is tud eltérést produkálni két tankolás között, néha nem is kicsit, akár fél liter lehet a különbség, és dinamikában is megérezni erősen. Most legutóbb a "kedvenc" kutamon közel 6,5-et mértem, előtte ugyan annál a kútnál, ugyan abból a pisztolyból tankolva szűk 6-ot. Most már hidegebbek a reggelek, de érzem a kocsin, hogy jobb egy picivel a benzin, úgyhogy hiába a hidegek, ha legközelebb tankolok tuti 6,5 alatt lesz. Látom a tankjelző pöckeiből, meg a km számlálóból, hogy kb mennyi lesz. Ha megvan a 70km, mire leér a mutató az első vonalig, és a továbbiakban nincs kiugró közlekedés, akkor megvan a 6 alatti fogyi. Ha csak 50, akkor kb 6,5 lesz a vége :)
(Mindez a nulláson, nyugis 95km/h-ás tempó, 2.500-as fordulaton, durva előzések meg kigyorsítások nélkül, napi 25+25km-en.)
Tök mindegy, milyen kerék/gumi van fent. A nyárival is csinálta (175/65), hétvégén feltettem a téliket (165/70), azokkal ugyan úgy mászik. A régi gyári nyárival (185/60) is mászott. Tehetem előre/hátra/jobbra/balra, állíttathatom akárhány helyen, csak mászik. És nincs se kopás, se lógás, se semmi a futóműben. Lehet, hogy tényleg lejtenek az utak :)
A nyáron vettünk egy Kalost, akkor semmi gond nem volt az indulással, de most, ahogy
elkezdett hűlni az idő, nekem is indítási nehézségeim vannak.
A tied megoldódott?
Én a hűtővíz jeladóra gondolok, hogy esetleg az adhat fals értéket.
Megpróbálom kicserélni hátha javul a helyzet.
Majd tájékoztatlak mi lett a vége. Én is kitisztítottam az alapjárati motort, meg a szokásosak, de nem lett jobb. Azt vettem észre, ha egy nagyon pici gázt adok, akkor ha nehezen is de beindul.
De mivel a feleségem használja, és munkába járó autó, így nem nagyon akarok kockáztatni.
Ezért szoktam én is furcsán nézni, mikor valaki írja ,hogy 6-6,5l-el járkál. Sógorom 95-110 között megy vele, napi 80km körül ,ebből egy 35 pest külső része, és ilyen 7-7,5. Nem jár pályán, de múltkor ment valahova, késéből adódóan volt egy kis 160-175 környéke, meg utána egyszer egy 180 pár km-en , a többi 1-1,5 hét a tankolásig 90-110, és 6,6l lett az átlag. Azóta megint 7 felett.
Nekem évekig sokat zabált az 1.4-esem addig amíg kiderült hogy gyárilag hibás termosztát volt benne. Gyanúsan soká melegedett be télen. Kapott egy 92 fokos Opel termót és 1 literrel jobb lett, no és télen már nem fázok. A műszer kicsivel a fél állás alatt volt egyébként és ezért nem gondoltak a szakik termosztátra.
Nekem akkor "mászkált" az úton a kocsi mikor megvettem és 195/50-es kerekek voltak rajta ET40-es felniken. Plusz még a stabilizátor pálcák kikopva meg a lengőkar szilentek kicsit elgyengülve. Amikor rendbe lett téve és a gyári méretű kerekek felkerültek rá, egy ujjal is meg lehetett tartani a kocsit ott, ahol előtte le akart szaladni az útról.
A fogyasztás... olvastam már én is, hogy egyesek az ugyanilyen 1.4-es motorjukkal 6 literből kijönnek, én 7-8.5 liter között jövök ki. Nyáron, amikor már 500 méter után üzem meleg lett az autó, leállítás után kihűlni sem nagyon tudott, 7 litert mértem. Mostanság már 8 fölé kúszik, de ilyenkor kell vagy 6 km mire közelít az üzemi hőfokhoz.
Ettől függetlenül érdekes, hogy ugyanazon technika között milyen szórások vannak. Nekem a benzin variálás sem változtatott a fogyasztáson, tök mindegy mit tankolok, a fogyasztás ugyanaz marad.
Én nem tapasztaltam ilyen mértékben, csak kb. 1 hónapja.. Igen, akarták cserélni az elsőt a hátsóval, de mivel úgyis lassan itt az ideje, feltesszük a héten a télit, meglátjuk azzal mi a helyzet.
Nekem is kezdetektől fogva enyhén jobbra húz. Eddig minden futóműves azt mondta, hogy arra lejt az út... Beállítják gyári értékekre de semmit nem jelent. Enyhe jobbra húzás azok után is marad benne. Jövő héten megyek műszakira, előtte megint átnézés, egy új helyen, ezeknél még nem voltam, kíváncsi vagyok ők mit mondanak.
Toronycsapágy és toronyszilent csere/vagymi/ óta nincs középen a kormány, de nagyon nem érdekel......szinte mindig jobbra húz az autó, mert arra lejt az út kivéve ha nagy oldalszél van. Chiptuning után, /ami qurva drága/ mióta fogyaszt kevesebbet az gép? Ott vmi más gebasz van.
Nem tudom, én havonta, kéthavonta fogom a csavarlazító sprayt, kicsit ráfújok a felnikre és a csavarokra, áttörlöm ronggyal és úgy csillog-villog mintha új lenne. Volt műanyag dísztárcsám is, nem nézett ki rosszul de alatta ugyanúgy dzsuvás lett a felni ráadásul a dísztárcsát is sikálhattam. Meguntam, beb@sztam a kukába. Azóta egyszerűbb az élet.
Vegyél egy flakon réz sprayt, fújd le azt az agy részt, ahova a felni fel fekszik, meg fújhatsz az agyhoz is akár. Dísztárcsa nem ér ilyenek ellen semmit amúgy...ugyan úgy teli megy retekkel. Mitől kell védeni? Víz nem megy be, csavartól kifelé eső rész úgy is rozsdás lesz, tárcsa alatt meg szintén tiszta...
Hibaolvasás meg....bárhol megcsinálják, csak ami maszekabb hely 3-5e Ft, szakszervizben meg vagy 8-10e. Csak kedves kollega szerint a szar Bosch, meg Delphi, és társai több milliós készülékek nem megfelelően végzik eme feladatot. Több 10 autóról tudok ami Boschhal lett olvasva, az alapján javítva, és hibátlanok, de minden elképzelhető.
A termosztát már volt cserélve. Persze lehet hogy az sem jó. A motordiagnosztikai bemérést gondolom csak szak szervizbe lehet kérni, vagy sima mezei szerelők is betudják mérni? Ha igen Heves m.Ben vagy szomszédos megyékben esetleg tudtok ajánlani valakit?
Nem ilyen hanem fekete valamikor a trabantokon is volt. A kerékagyon szintén fekete kúpos müanyag Daewoo emblémás. Ugyanis a téli felnikre nem akarok disztárcsát rakni helyette lenne ez hogy védje a kerékagyat.
Találkoztunk Matiz esetén 2 éves korában olyannal,hogy megette a fagyálló a vízpumpa lapátjait igaz ez román gyártású autó volt.
Magyarországon nem divat a fagyálló cseréje amit 2 évente meg kellene tenni.
Az olcsóbb fagyállók igen szép "munkát" tudnak végezni,szerinted amikor egy 2-3mm vastag aluminium házat termosztátházat vagy egy műanyag szívócsövet szétmar a fagyálló akkor pont a blokkot nem teszi tönkre???
Ha szivárgás volt akkor hibáztál,hogy nem csináltattad meg,a laza hűtősapkával járkálás az meg nem tesz jót semminek és nem javítja meg az autót igaz olcsóbb mint a szerelő....
Ha már fagyálló, hengerfej én is felvetnék egy problémát. A gépem 2003 as és volt már hengerfej tömités cserélve ( egy béna szerelő miatt aki csak igy birt vezérműszijjat cserélni) szóval azóta van hogy beáll a vizhőf.mutató majd váratlanul elindul lefelé majd újra fel de nem áll be közvetlen a vonal alá.Aztán van hogy néha meg kicsit fentébb áll meg szinte majdnem a vonalon. A szerelőm termosztátot is cserélt már de semmi főleg a hűvösebb időkben produkálja ezt melegben viszont szinte alig de ilyenkor a mutató mindig magasabban áll a megszokottól(közép vonal alatt kicsivel) régebben beált egy szintre onnét se le se fel. Most már tanácstalan v.ok. A fagyálló nem olajos nem is fogy lehet hogy a jeladó?
Másik gondom hogy keresnék a kalosra Daewoos műanyag porvédő kopakokat és műanyag felnicsavar védőt disz, (régen a trabikon volt ilyen de láttam már kaloson is. Tehát nem raknám fel a disztárcsát csak ezeket amit emlitettem (13as gyári a felnim) szóval ha valaki tudja hol tudnám beszerezni vagy van valakinek szivesen megvenném.
Nem nagyon értem a logikát, több liter víz kéne eltűnjön akkor. Sógoromnak 2 hengernél is vízáteresztéses volt a tömítés, de pöccre indult, sosem rángatott, pedig 2 hét alatt majd egy liter víz kellett rá.
ÜDV ! Így jártam én is. De már túl vagyok rajta.A Koreai gyár hibás motor blokkal adott ki több 1000-db ot. 2003-as évjáratnál.Ha több időm lesz küldök a öntvény hibás blokkról felvételt. E miatt a hengerfej tömítés tönkre megy,és be tud folyni a hűtővíz a hengerek valamelyikébe. Évekig nyitott hűtő sapkával jártam.(kiegyenlítő tartály) Így nincs nyomás a hűtőrendszerben és kevésbé folyik be a hűtővíz a motorba.Amíg jár a motor nincs probléma.De ha leállítod befolyik a víz. Induláskor dadog a motor mivel egy kevéske víz folyt a hengerbe (hengerekbe) utána kidolgozza és szépe jár. Nekem is ez volt bajom. Lakkal tettük fel az új tömítést. A hengerfejet síkba húztuk. Ennek már 1-éve.De most is laza hűtősapkával járok. Nincs nyomás így tovább tart. Ahogy a hiba leírást olvastam 90-százalék neked is. Ha tudok szivesen segítek. 30-3755631.
Ha jól értem akkor levegőt kap a motor, a gyújtás rendben hiszen ha elindul nem rángat a motor, a gyertyák szép tiszták, normális égésről tanúskodnak, a kipufogógáz tiszta, korommentes. Így marad az üzemanyagrendszer, elejétől a végéig átnézni.
Egy olyan probléma fordult elő az autómon (1.4 8V 2003), hogy az utóbbi időben nagyon nehezen indul, kezdetben csak melegen volt feltűnő, de újabban már hidegen is (garázs hőmérsékleten reggelente). Az érdekesség az a történetben, hogy első próbálkozásra, ha be is indul, akkor is nagyon hosszas tekertetés után és akkor is kell neki kis idő "mire összeszedi magát", nem akar lefulladni. De ha rövid (sikertelen) indítózás után elengedem és egyből újra indítózok, akkor már gond nélkül, szinte egyből beindul és a korábban megszokott módon kicsit felszalad (kb 1500ig) a fordulat, majd szépen beáll.
Az akkumulátor új benne, meg a második próbálkozásra szintén indul, szóval azt kizárnám, ahogyan az indításgátlót is.
Ha indítózás nélkül, egymás után többször is ráadom a gyújtást, akkor búg kicsit az AC, de így is ugyanaz a tünet, elsőre nem (vagy csak nagyon nehezen), másodjára viszont könnyen indul.
Kiszedtem és megtisztítottam az alapjárati motort, illetve a házát, de menet közben meg ha beindult nincs baj az alapjárattal, ezért nem is hinném, hogy az a baj.
Szóval mit tanácsoltok, miket léphetnék meg? Üzemanyag szűrő és gyertya cserét tervezek a jövőhétre, mert aktuálissá váltak, de nem hiszek benne, hogy bármelyik is megoldaná az indítási gondokat.
Klassz szmájlik. én is azt tervezem, hogy a lányaim ezen tanulnak meg vezetni, csak nekem egy "kicsit" jobban kell majd előtte az autóba invesztálni. sajna az enyémben egy picit több km. van.
mindenestül 8-at kért hogy ebből mennyi volt a csapágyra jutó rész nem tudom, de mindegy is. célszerszámok és gyakorlat nélkül ez nem otthoni munka. Egyébként skf-et vettem 9ezerért.
Most voltam olajat meg bal első kerékcsapágyat cserélni a szerelőnél. Elpanaszoltam neki az indítási problémát és azt diagnosztizálta, hogy rögtön leállítás után elmegy a nyomás. valami visszacsapó szelep vagy mi a ludas.
Köszönöm a segítő kommenteket, nagyon is sokat tanultam belőlük. Semmi "okoskodást" nem szűrtem le belőlük, szerintem meg kell hallgatni mindenkit és eldönteni mit fogadsz meg belőlük. Én amatőr vagyok, bár alapvetően műszaki-, de nem autószerelő végzettségű. Ezért szeretem tudni mi és hogyan működik körülöttem, főleg ha az autómról van szó ami ugye ma már létszükséglet és nem egyszer az ilyen irányú érdeklődésem mentett meg útközben (a pénztárcámról nem beszélve). Épp ezért pl a lambdaszonda ügyben is izgalmas dolgokat tudtam meg, aminek még egy-két szerelő ismerősöm is hasznát veszi - pl. hogy van magyarországi Denso- nagyker, létezik katalógusuk, milyen jelentősége van a vezeték színeknek stb .stb. További jó fórumozást, remélem sokáig nem kell segítséget kérnem, de ha kell újra ide jövök körbejárni a dolgot. Üdv!
Ha kérhetem legyél tényszerű és pontos 6-7 éve a gyári szonda 45000Ft volt márkaszervizbe azóta a GM áldásos tevékenységének hála már drágább.
A fő gond ,hogy az autójavítás is olyan Magyarországon mint a foci mindenki ért hozzá sajnos sok esetben fölösleges alkatrészcserék és otthoni barkácsolások miatt sokkal többe kerül egy javítás mintha az elején elvittük volna szakemberhez(és ez nem feltétlenül jelent márkaszervizt)
Látom, nagyon okos vagy, és szeretsz "okoskodni". Az az 1 db csavar,tényleg.....
6-7 éve, épp nem 20-25e volt a szonda, hanem alaphangon kértek érte 60e körül.
DelSonar: Semmi rossznak elrontója nem vagyok, ha tényleg érdekelnek dolgok, ha van ismerősöd aki ért hozzá, csináljátok ketten, úgy baj nem lehet.
Nem rosszból, én nem szeretem, mikor túlzott az érdeklődés olyan dolog felé, ami már akár csak egy hajszálnyit is komplikált, vagy effektív "mindegy" az állapota, és laikus az ügyben az illető.
Semmit nem fogsz látni benne amúgy, ha szétszeded. Kis lerakódás lesz benne, és ennyi.
2 csavar foja az alapjárati motort nem 3 vagy csillag vagy torx ha a lerakódás nagyobb akkor indokolatlanul magasabb lesz a fordulat kb 20-50km ig ameddig helyre nem áll a rendszer,az olcsó szonda árkülönbözetét meg már párszor kifizetted a benzinkúton
Nem akarok bele szólni, de én számtalanszor takarítottam az alapjárati motort, soha nem tanítottam, soha nem ment el az alapjárat.
Kiszedni amúgy, 1 csatlakozó lehúzás, esetleg 2, meg 3 csavar, ami csillagcsavarhúzóval kompatibilis.
Szondához annyit, hogy 1* cseréltem, 2 vezeték színe más volt, meg nem volt csatlakozó rajta, működik. Azt aláírom, hogy talán nem egyen értékű a gyárival, mert a fogyasztás nem megy 7l alá, 140-160-nál meg 6.2-6.5l.
Gondoltam leszedem, megnézem, ismerkedek vele. Az alapjárati motorhoz meg elég körülményes hozzáférni beépített állapotban és max tükörből látnám hogy fest levétel után. Az EGR-t is leszedtem mert annyi mindent olvastam róla, ilyen dzsuvás meg olyan dzsuvás, meg le van "falazva". Mivel használtan vettem így arról is inkább meggyőződtem a saját szememmel, milyen állapotban van.
Más témában írok, az előzőekhez csak annyiban kapcsolódik, hogy magam sem értek az autóhoz. Ha a fojtószelepházat szeretném levenni, akkor ahhoz külön lehet tömítéseket venni vagy csak készletben árulnak ilyet? Az IAC alatt is mintha lenne valami tömítés, az milyen fajta, cserélni kell szétszedéskor vagy olyan mint az EGR alatt, ami egy fémlemez gyakorlatilag?
és olyan mondja aki ilyen autót még nem látott és csak találgat amúgy 20-30 közötti Denso szondát adtam el ebből kb 5db ot én szereltem be és érdekes módon működik!
A boltosok 95% a nem ért az autóhoz,de ez a szondás dolog már nagyon túl van lihegve mind Denso mind Bosch van hozzá gyári csatisba ami működik is és 30.000Ft ba megáll de ezt már 2 hete mondom
Nem jó állítólag, mert Denso-ban Daewoo-hoz csak fekete-fekete-kék-fehér vezetékes van és azt mondják az tutti nem jó. Akkor miért írják hogy jó a Kalos-hoz? Csak eladni akarnak? Egyre nagyobb a káosz.
Szia! Természetesen megfogadtam a tanácsodat és csak gyári csatist keresek. Csak éppen nem találok barna-barna-kék-fehér vezetékest. Fekete-fekete stb. - ilyen van. Én már nem 6000-nél tartok hanem 26 ezernél de sehol semmi. Hol kaptál pl. Denso-t gyári színsorral?
kevés az olyan szonda ahol 2 a jel 1 a fűtés és 1 a test az a baj a többség 2 fekete 2 fehér na az nem jó hozzá de szerinted miért mondtam,hogy gyári csatisat vegyél igaz olyan nincs 6000ft ért de legalább működik!
Ez a megállapítás valószínű nem igaz mert szerintem egy autóvillamossági szerelő pillanatok alatt kiméri és megfelelően összeköti a vezetékeket vagy legalább is nekem így volt mikor cserélni kellet a szondát és azóta is működik.
Bonyolódik a helyzet. Azt mondja a boltos, hogy csak olyan színkiosztású szonda jó ami gyárilag benne van. Márpedig barna-barna-fekete- ? olyan nincs. Létezik ez? A színkiosztás határozza meg a szonda áramát? Én sehol színkód táblázatot nem láttam.
Fingja nem volt a szerelődnek mit mond,a fűtésáramkör hiba a típus jellemzője de ettől még a szabályzókör működik de lassabban éri el az üzemi hőmérsékletet.
Mint mindenben itt még fokozottan érvényes az olcsó húsnak híg a leve.
Az univerzális dolgok benn van a nevükben univerzálisak tehát mindenre jók ergo semmire sem!
Az olcsóbb és drágább szonda közt a felhasznált anyagok érzékelési pontosság és élettartam.
Egy olcsóbb szonda lustább nem sokkal csak egy kicsivel nem is veszi észre senki csak te majd a tankoláskor ergo amit megspórolsz a vásárláskor azt kidobod a tankoláskor nem egybe apránként arról ne beszéljünk,hogy az élettartamban az olcsóbb rosszabbul áll
Nem, nem akarok, csak érdekelt műszaki szempontból mi lehet a különbség. Azt viszont látom, hogy óriási káosz van lambda-kérdésben. A szerelők irtóznak tőle. Az én legutóbbi szerelőm - aki végül is megállapította hogy a szonda a hibás és hogy szakadt (azt nem tudta hogy az egy fűtőszál) - azt mondta hogy ez akár tönkre is teheti a katalizátort mert folyamatosan rossz értékeket lát a computer.
Sajnos tapasztalom az utóbbi állítást. Mi a gond az univerzálissal? Más az érzékelő réteg karakterisztikája? Elvileg a 4 vezeték simán beköthető az eredeti csatiba. Az egyik szerelő azt mondta csak ugyanolyan kód(?)számú szondát vegyek ami benne van. No az kissé lehetetlennek tűnik, mert az nem más mint a gyári, ami ugye aranyáron van. Pont ezt kellene kikerülni.
kb 4-5 év múlva ha megint cserés lesz a tárcsa megkereslek ;-) kellenek a szakemberek. miért fogytak el? régebben /30-40 éve/ez nem volt gond. persze akkor tárcsafék sem volt túl sűrűn. ja hogy mindenki nyugatra ment...... szar úgy IGAZI szakembernek lenni, hogy lóf@szt sem fizetnek érte. bocsi besöröztem....
nem ez volt a gond. a szerelőm gondosan ledrótkefézte a felületet stb. a szabályozás és talán a féktárcsa edzettségének hiánya egyes részeken lehetett gond, vagy szerintem egyszerűen elb@szta a"mester" . ez nem egy egyszerű művelet. de le van ..... vettem újat és kész. már a harmadik tárcsa van a gépben./ vagy 4ik a brembo után/ bár az csak egy hétig idegesített...
Ha kell valakinek nehezéknek van a faházban 1-2 elcseszett tárcsám
Szuper:-) nekem sajnos nincsenek jó tapasztalataim itt a helyi mesterekkel. A tárcsát kb. 500 km után újra kellet cserélni. egy rövid ideig jó volt aztán dobálta az elejét fékezés közben. Ez a gyári tárcsa volt 120 ezernél. Az előző suzukinál meg a dob szabályozás után még rosszabb lett.
Nem is fogod tudni kideríteni.Èn raktam már be mindkèt szondát amit írtam de a Denso az èrzèkenyebb. Viszont sok szerelő nincs tisztában a lambdaszonda működèsi elvèvel
A csatlakozó alapból gyári kell legyen, ez rendben is van (4 vezeték: 2 a fűtés, 1 test, 1 érzékelő kimenet) de állítólag az se mindegy hogy milyen a szonda anyaga. A delphi nem titánium állítólag, de eddig senki nem tudta hogy a gyári az-e? Járt úgy ismerős szerelő, hogy egy teljesen kompatibilis lambdát rakott be egy gépbe, mégsem lett jó mert titánium helyett más volt. A tulaj kihajított 15 ezret.
Én nem értek hozzá, de 13 hónappal ezelőtt cseréltetni akartam a féktárcsákat a betétekkel együtt. A szerelő azt mondta, bőven belefér egy felszabályzás mert van anyag rendesen a tárcsán. Felszabályozták, betétcsere, és így 13 hónap meg közel 12 ezer km után tökéletes a fék. Pár hete ránéztem a betétekre, alig vannak megkopva, a fékhatás tökéletes.
Delphi az egy középkategóriás termék semmivel sem jobb mint egy Hans Pries ha hosszabb távon tervezel akkor célszerűbb egy normálisabb szondát venni pl Denso de mindegyikből csak gyári csatlakozósat univerzálisat ne vegyél.
Ahogy verebész1 modta a Kovács autónál kell venni!Én is ott veszek mindent.Megrendeled és másnapra nálad van bármi valami potom (max 1000ft) postaköltséggel.Nem érdemes szabályoztatni pár hónapig lesz jó,én is próbáltam.Aztán cserélnem kellett ráadásul újra a betéteket is.Ja a lényeg:most néztem náluk igen kijön 10 e-ből,de nem 1 db hanem a 2!!!!!! Postaköltséggel!!!!
ÖÖÖ...khh..hmmm...ööö eztet én nem érteni. Viszont megjavítottam a rendszámtábla világítást ott ahol a vezeték el szokott törni, és minden egyéb beavatkozás vagy javítás nélkül simán átment a műszakin! ;-)
Gépjárművekben az üzemanyag/levegő arány szabályozásra ún. lambda-szondát (más jelöléssel: λ-szonda, oxigénszenzor) használnak.
A gépkocsik kipufogórendszerébe épített lambda-szondáknak kettős szerepük van. A kipufogógáz oxigéntartalmának folyamatos mérésével egyrészt az üzemanyag/levegő mennyiségi arányának szabályozásához, másrészt a katalizátor hatékony működéséhez szükséges oxigénszint beállításához elektromos jelet szolgáltat.
A nevét a tüzeléstechnikában is használatos levegőtényező általánosan használt jelének, a lambda (λ) görög betű nevéből kapta. A levegőtényező egy dimenziómentes szám, ami megadja a tüzelőanyag (üzemanyag) egységnyi mennyiségének tökéletes elégetéséhez szükséges, a gyakorlati és az elméleti levegőmennyiség hányadosát. Sztöchiometrikus összetételű keverék esetén értéke: λ = 1,00.
Lambdaszonda
A szenzor kiviteli formájában a gyújtógyertyára emlékeztet és a kipufogócsonkba építve, a katalizátor előtt helyezik el. A lambdaszonda kerámiatubusát (1) perforált fémház (4) védi a mechanikai sérülésektől, mint az ábrán látható.
E két tér oxigénkoncentrációja közötti eltérés a lambda-szonda két elektródja között feszültséget kelt, melynek nagysága a kipufogógáz oxigéntartalmának függvényében 300 oC-os üzemi hőmérsékletet feltételezve a mellékelt ábrán látható, a gyakorlatban néhány tíz mV. A szilárd elektrolit segítségével tehát egy ún. oxigén elektród-koncentrációs galváncella alakul ki. Motortípustól függően a kipufogógáz optimális oxigénkoncentrációját kísérleti úton előre megállapítják, és az ennek megfelelő elektromotoros erő (V-ban) az
Ha a feszültség kisebb, mint az előre megállapított érték, akkor a kipufogógázban nagyobb az oxigéntartalom és a keverék üzemanyagban szegény, és fordítva. A folyamatos feszültségjelet a gépkocsi elektromos vezérlőegysége dolgozza fel, amely negatív visszacsatolással folyamatosan szabályozza az üzemanyag/levegő keverékarányt.
A szonda működésének elengedhetetlen feltétele, hogy üzemmeleg állapotba kerüljön, mintegy 300 °C-ra melegedjen fel. Amíg ez nem következik be, a gépkocsi elektromos vezérlőegysége "szabályozatlanul" üzemel, és az üzemanyag/levegő keveréket előre meghatározott értékek szerint állítja be. Ezek a hideg motorüzemnek megfelelő, kissé dús keveréket biztosítanak. Az üzemi hőmérséklet mielőbbi elérése érdekében a modernebb lambda-szondákat beépített fűtőszál melegíti. Ezeket a szondákat a vezetékeik számáról lehet megismerni: a három vezetékeseknél az egyik a szabályozó jel, a másik kettő a fűtést biztosítja; négy vezeték esetén a negyedik a fűtőszál által keltett esetleges zavaró jeleket vezeti el (árnyékolás). A gépkocsi elektromos vezérlőegysége ezáltal majdnem teljesen zavarmentes jelet kap.
A lambdaszonda másik fontos szerepe az, hogy a katalizátor hatékony működéséhez szükséges oxigénszint beállításához elektromos jelet szolgáltat. A katalizátorok ugyanis csak a λ = 1,0 értékhez közeli tartományban képesek a kipufogógáz három legkárosabb komponensének a szénhidrogén (CH), a szén-monoxid (CO) és a nitrogén-oxidok (NOx) leghatékonyabb átalakítására.
Az oxigénszenzor által generált feszültséget ki lehet mérni, de csak digitális mérőműszerrel.
Ha a fűtőszál kiégett, akkor is küld hibajelzést. Én Opellel jártam így. De 12000 Ft. volt egy utángyártott, és azóta is tökéletesen működik a kocsi.
Újra belépek a körbe! Régebben, 2008 előtt fusimisi néven voltam regisztrálva. Akkor eladtam a Kalost, de most vettünk egyet és újra olvasom a fórumot. Üdvözlök mindenkit!
Még annyit, hogy nagyon olcsón jutottam alkatrészhez a Kovács autónál Szegedről.
Nem célom reklámozni, de ha már kifizetjük az árát, legyen az a legkevesebb!
lehetséges, mert van egy bilincs amit nem cseréltem a szivattyún, hanem a régi gyárit kézzel erőltettem vissza. lehet hogy ott a gubanc és egy hagyományos csavaros megoldja a problémát. de még várok a szétkapással amíg elfogy a tank benzin injektortisztítóval. hátha ettől meggyógyul.
Megérte felkelni. :) (Sosem szerettem a gázos autókat)
Szintjelzőben van az ac, ha jól tudom, valami ott lesz vele. Így leírtak alapján olyan érzésem van, mintha valahol vagy levegősödne.....hülyén hangzik, mert effektív nincs nagy nyomása az üa-nak, de egy éjszaka alatt mintha elengedné a nyomást, és a 3-4 indítás, még felkapja újra, légmentesen.
hát ez az de hol? lehet hogy a szivattyú volt gagyi amit vettem hozzá, vagy valamit rosszul csináltam amikor beszereltem? az a baj, hogy simán gázzal nem tudom beindítani így az esetleges injektor hibát sem tudom kiszűrni. most teleraktam stp-vel és csak benzinnel használom egy ideig. majd lesz valami:(
Őszintén, már nem emlékszem. Viszont a felső szondában nekem is szakadt, majd kimegyek, hogy milyen ellenállás híd van rajta. Évek óta ez pótolja a fűtést, a check lámpa nem világít, a vizsgákon csont nélkül megy át az autó. (Igaz, nyáron vizsgázik.)
Nagyon jó értékei voltak, ebből gondolom hogy valóban csak a fűtőszál szakadását észleli a computer. Egyébként valóban szakadt, jogosan jelzi. Egy márkaszervizes kiolvasás per pillanat nem a fizetésemhez illeszkedő művelet - sajnos.
Stevegel a lambda szonda hibájával nem biztos hogy át megy a műszakin az autó co mérésnél és ahogy olvastam hordtad szerelőtől szerelőig és mind a három mást mondott lehet érdemes volna elvinni rendes szakszervizbe ahol scan-100 as kiolvasóval olvassák ki a hibát.
Köszönöm! Akkor a szerelő a fűtőszál szakadását mérte ki. Nem tudod hány ohm-nak kellene lennie? Kipróbálnám egy külső nagy teljesítményű ellenállással hogy elalszik-e a lámpa. Ha igen, akkor nem foglalkozom vele mert a motor nagyon jó értékeket ad és a teljesítményében sincs változás. A kezdeti üzemhőfok hiányt meg elviseljük.
A szonda érdemi része nem mérhető ki ellenállásmérővel. Viszont: a két barna vezeték a szonda fűtése, amit azért kapott, hogy hamar (értsd: hamarabb, mint a kipufogó gáz hőjétől) üzemi hőfokra kerüljön a szonda. Eközött a két vezeték között egy szimpla spirál fűtőszál van, ami tökéletesen mérhető ellenállású. Az autó számítógépe azt vizsgálja, hogy ezen a körön folyik-e áram, ha nem, akkor világít a check engine lámpa. (Ebben az esetben a két barna vezeték között végtelen ohm az ellenállás)
A fűtőszál nélkül egyébként (üzemi hőfokon) tökéletesen működik a szonda.
Üdv! Az hogy lehet, hogy kb. 1 éve motorkontroll lámpa ég. 1. szerviz kiolvasta: nem ismert kód. 2. szerviz kiolvasta: speciális gyári kód, nem fontos hiba. 3. szerviz kiolvasta majd ki is mérte hogy az első lambda szonda szakadt. Kalos 1.4-es 2004. Most már csak az a kérdés hogy kinek van igaza. Ha az utolsónak, akkor valóban kimérhető-e ohm-mérővel egy szonda? A szervizkönyv 1930500 S0.5-ös szondát ír. Vezetékek: kék-fehér-barna-barna (lehet hogy a fehér-kék fordítva van). Szabad-e indulnom a boltba? Köszönöm ha megosztja valaki a tapasztalatait!
Urak! Indítási problémáim adódtak a kalózzal. Első körben gyertyákat és kábelt cseréltem, de maradt a dadogós nehézkes indulás. ha már megy akkor tökéletes. Szerintetek is a trafó rakoncátlankodik?
1.2 8v.Lehúztam a csatit a fojtószelepházról,és így is magas az alapjárat.Létezik,hogy felakadt a jojtószelep,mert ha kézzel megnyomom leesik a fordulat.
1.: Elvileg ki kellene jelezze, ha valami baja van, de attól olvashattak volna egyet rajta. Kopogásérzékelő hibától inkább valóban kopogó hang hallható, mivel esetlegesen detonációs égés jön létre.
Szelepet azért nem mondanám, mert hidegen mindig nagyobb a "szelepzaj" mint melegen, az okát meg tudjuk.
2.: 1.2 vagy 1.4? 8V vagy sok V(16)?
Alapjáraton elvileg nem lehet pillangószelep elmozdulás, mert az alapjárati léptetőmotor egy kis elkerülő csatornán keresztül biztosít levegőt. Ha van elmozdulás, akkor a pillangószelep akad, azért "bőg" hidegen meleg.
1:Erőteljes gyorsításkor,vagy emelkedőn,a motorból ciripelő hangot lehet hallani,és érezhetően gyengébb is a motor.Én a kopogás érzékelőre tippeltem,de a szervizben azt mondták,ha nem világít a hibajelző lámpa akkor az biztos jó.A jelenség üzem meleg motornál nagyon intenzív.Egy másik szervizben a szelepekre tippeltek,de hidegen húz az autó,és nagyon csendes semmi kopogásszerű hang.Kb:1 hónapja van ez a jelenség
2:A másik hiba,hogy pár napja felment az alapjáratom.Hidegen: 1200,melegen:1500.Ha a lábam enyhén ráteszem a gázpedálra,a gyújtás ráadásakor lehet érezni,hogy lefelé mozdul a pedál,tehát kinyitódik a fojtószelep.Ha kézzel picit erőltetve vissza nyomon a pillangószelepet a helyére,leesik normálisra az alapjárat.Sajnos nem tudom mi vezérli ezt az egységet.Lehet,hogy a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő de ez csak tipp.Én 1200ohmot mértem az érzékelőn,ha valaki tudja a helyes értéket azt megköszönném!
Ui:A hideg meleg alapjáratot nem írtam el,melegen megy feljebb.
Ha nem lesz csatlakozó akkor meg próbálom,mert a szűrő elmenő oldalán az egyik rögzítője tört le, így csak a fele fog most ideglenesen gyors kötözővel rögzítve.
Még nem sikerült beletörnöm szűrőcserekor a műanyagcsatit, de mintha az a csatlakozó is olyan lenne ami a benzinszivattyúra megy. lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de simán rádugni a csövet és bilinccsel rögzíteni nem lehet? mármint a csatlakozót leszerelve.
Hány km van abban az autóban? 90 ezer km a csereperiódusa a gyújtókábelnek, az enyém most éri el kb ezer km múlva de még gyakorlatilag újszerűnek néz ki. Ha a tiéd rojtosra foszlott akkor az a kocsi közelíthet az egymillió km-hez :)
Tegnap este gyertyát cseréltem mert már ki tudja hány km. volt bennük és meglehetősen dadogósan indult már az utóbbi időben. viszont ha már beindult stabil maradt. Amikor a pipákat lehúztam a régi gyertyákról a hármas középen kettévált. gondolom elérett az anyag a hőtől. :( Nah mehetek a bótba megvenni a 3. garnitúrát kábelből.
Ha a gyújtókábel érintkezés nem fémtiszta az annyit jelent, hogy időnként ott megy végbe a szikraképződés, nem a hengerben. Ez is lehet oka egy rángatásnak, sok más mellett persze.
a net nagyvilágban hasonló jelenségre alapjárati motort prognosztizálnak. Lehet az is, mert már azt is játszotta azóta, hogy kinyomott kuplung mellett az alapjAárat elkezdett ugrálni500és 1500 között, majd le nullára utána meg beállt 800-ra és úgy is maradt
már úgy értem, hogy leáll a motor, akkor a rásegítés is leáll. Hor áth tengerperti hhajtűkanyrnál sikerült ezt alkotni szerencsére lassan mentünk de amikor újra indult így is átrántottam a szemközti saávba jó hogy nem jött senki
öten voltunk l púppal a tetőn megpakolva így tudta a százharminc negyvenet gps szerint de hazafelé már csak 110-120 lett sok- sok pihenővel
köszönöm a tanácsokat, igyekszem mindet ellenőrizni. A töltésellenőrzésből mit tudok leszűrni?
autóvillanyos még nem látta, majd jövő hétren elsztónál az egyikgyjtókábel érintkezője ehgy kicsit szürkés a többi fémtiszta de ellenállásban jelentős különbség nincs egr-t már pucolták agy párszor
a feszt nézegetni fogom addig is, ahogy tanácsoltad
Elég sok minden miatt világíthat egy a lényeg,hogy hivatalos helyre vidd kiolvastatni mert amit a sima autószerelők használnak univerzális kiolvasó az nem biztos,hogy a valós hibát írja ki.
A zöld sapka tényleg leszedhető az izzókról. A pici izzóból van az összes kapcsolóban és a fútés-szellőzés paneljában, 1,2 Wattos. A közepes izzót sem a Bárdi, sem az Unix nem tart, nem ismerik.
Pénteken voltam az ecseri bontóban. Tényleg készségesek voltak, van mindenük és az árak is egészen rendben vannak. Megvettem szettben az összes műszarfali izzót 500 Ft-ért és vettem egy műanyag elemet a hátra, ami a kalaptartó forgócsapját fögzíti. Utóbbi 1500 Ft volt.
Rákérdeztem, a vezérlés szett 19000 Ft náluk vízpumpával együtt gyári minőségben és 25000 a csere munkadíja. Utóbbi elég sok, mert az Octavian 15-ért csinálták ugyanezt, csak ott az alkatrész volt sokkal drágább.
A kulissza túzott holtjátékát is megnézték, 4000 Ft a két szilent, aminek a cseréje megoldja a dolgot és ha ott csinálják a vezérlést, a cseréért nem kell külön fizetnem.
Szóval az eddigiek alapján korrekt hely, csak ajánlani tudom az Ecser és a XVII. kerület határán lévő Chevy/Daewoo/Hyundai bontót és szervizt.
Elvileg egy féle kéne legyen benne a 3w-os, és talán 2 helyen van más fajta. A kis digitális órának azt tudom, hogy valami extra miniatűr izzója van 1db, az is valami 1,5w vagy mennyi.
Azt a zöld "kupakot" az izzóra nem hiszem hogy lehet külön kapni, de lejön az izzóról amúgy.
Fűtés szabályzónál nem jártam, nem tudom, hogy milyen izzó van benne.
Tegnap este nem bírtam magammal. Rákerestem a neten és találtam valami orosz youtube videót, amiben szépen bemutatjk egy Aveo MKI szétszedését. Tökéletesen passzol minden a Kalossal, így kiszedtem a műszeregységet. Három féle úveglábas izzó van benne, három méretben. A legnagyobb 3W-os, de zöld gumisapka van rajta (nem tudom kapok-e ilyet autósboltban), ez adja a háttérvilágítást 5 db van belőle (2 a kilóméterórában van, 1 a fordulatszámmérős egységben) a közepes szintén 3 W-os, ezek a középső egység visszajelzői (kontrollámpái), ebből is 5 db van. A legkisebbre nincs ráírva hány W-os, de ez világítja meg a kilóméterórában az LCD kijelzőt és ez a tartalék üzemanyag kontrollámpája is, de gyanítom ilyen van a műszerfali kapcsolók háttérvilágításában is. Felfedeztem ugyanis, hogy a fütés irányváltó és a fütőmotor szabályozógonbjában sem tökéletes a háttérvilágítás.
A váltókulisszát is megnéztem. Maga a kulissza nem lötyög, hanem alatta a motortér felé rudazatnak fan egy kisebboldalirányú és egy jelentősebb előre-hátra irányú lötyögése. Elöl a váltónál nem láttam lógást. Valahol ott lehet a probléma, ahol a rudazat és a bowden találkozik...
Ha rendszeres karbantartást végeztek rajta, akkor igen, esedékes lesz lassan a csere.
A fordulatszám mérő, meg a km óra mögött, üveglábas izzó van.....jó pár db ráadásul, nem 2....csak 3w-os, nem az 5w-os. (5w leolvasztja az egész óracsoportot).
Az órára sajnos nincs így tippem, nem találkoztam még hasonlóval soha.
"Rudazatban" szilentek vannak, lehet valamelyik elfáradt azért van nagy holtjátéka.
Szerelőre nem tudok mit mondani továbbra sem. Ha nem ajánl senki, vagy nem talál jót, Isaszeg mellett lakok. Nem vagyok profi, vagy mester, nem rég végeztem az iskolával, de meg tudok csinálni dolgokat...
Vagy ha nem szimpatikus, Üllői út mellett van egy "maszek" kis műhely...egyszer találkoztam az úri emberrel, szimpatikus volt, a munka korrektül és gyorsan el volt végezve, és az árral sem volt baj.
A vezérműszíj, feszítő görgő, vízpumpa olyan, mint a kuplungnál kuplungtárcsa, kinyomószerkezet és kinyomócsapágy. Ha már cserélni kell akkor együtt cseréli az ember.
Éppen 120 ezer van a vasban, ezek szerint aktuális... már csak egy jó szakit kellene találnom, aki megcsinálja... Állapotfelmérésen azt mondták, a jobb oldalon lóg a gömbfej, ezt hozzácsapnám.
Megnézem az ecser határában lévő boltot/bontót.
Gondolom érdemes vízpumpát is cserélni, nem lesz benne újabb 60 e km...
Km óra alatt az analóg egységet értem, abban sötét a használt tartomány (ha fordítva lenne, nem érdekelne). Gondolom két izzó van benne, azokból kellene cserélnem a bal oldalit, vagy "ha már..." alapon mindkettőt. Ha nem kell hozzá spéci szerszám, csak türelem meg kézügyesség, nem lesz gond, de jó lenne tudni merre induljak.
A rádió/kvarcóra ügyében villanyszerelőhöz kéne mennem? Nem gyári rádió van a gépben, valószínűleg elkötöttek valamit. Nem lenne nagy varázslat rendesen megcsináni, csak tudni kéne honnan érdemes levenni az álladó és a kapcsolt +-ot.
Tegnap beszereztem egy új váltószoknyát, majd valamikor bepattintom.
Még egy kérdés jutott eszembe.
Elég durván lötyög a váltókar. Gondolom valami stift van kikopva... Merre keressem a bibit a kulissza alatt (benne), vagy elöl a váltónál?
- Olaj cserét 10.000 km-ként illendő elvégezni ( nem tragédia, ha többet megy 1-2 e-el).
Vezérlést ha jól emlékszem 60.000 km vagy 4 év, köztes időben érdemes 1* szemrevételezni, látható e sérülés, öregedés, egyértelműen, ha igen ,előbb kell cserélni ( köztes idő: fél idő, 2 év). Ennek ára változik, hogy mit cserélünk ki....van aki nem cserél vízpumpát, az már kapásból sokat dob az áron, pár évente érdemes fagyálót cserélni, nem drasztikus összeg, de ezt sem csinálják meg sokan. ~40.000 Ft lehet
- Km óra világítás: mindenki mást hív km órának. A kis digitális óráról van szó, vagy a tényleges km óráról ,az analóg mutatós sebességmérőről?
- Gyújtás levétellel a rádió nem akkora probléma, ha gyorsan veszed le, nem szokta elvenni a rádiótól. Viszont a kis óránál valami nem jó, mert az alapból 0/24 működik, nem veheti el tőle soha az áramot ( kivétel ha nincs benne a kulcs).
- Ecser szélén van egy Daewoo/Hyundai/Kia bontó, van új alkatrész is náluk. Párszor vásároltunk tőlük, korrektek voltak, árak is hellyel közzel tűrhetőek.
Szerelőre nem tudok mit mondani, nem nagyon ismerem arra fele a konkurenciát.
Egy hónapja vettem egy 2004-es, 1,2-es, ötajtós Kalost és lenne pár nagyon láma kérdésem, amiben a segítségeteket kérem.
1. Milyen időközönként kell olajat cserélni a gépben és milyen kilóméterfutásnál kell pl. vezértlést csrélni? Utóbbi kb. mekkora költség?
2. Van pár apró, de bosszantó hibája a gépezetnek, amit orvosolnék, de a hogyanben kérek tanácsot:
2.1. Nem világít a kilóméteróra háttérvilágítása, cserélném az izzót, de milyen kell bele és hogyan lehet és mennyire szükséges szétszedni a műszerfalat hozzá. Mire kell figyelni a műveletnél és kell-e spéci szerszám hozzá?
2.2. A gyújtás levétele után elszáll a rádió és a műszerfal tetején lévő kvarcóra, majd gyújtás visszaadása után nulláról indul újra. Gondolom kellene egy állandó táp hozzájuk, honnan lehet levenni tápot?
2.3. Pár apróság hiányzik/törött, pótolni kéne, tudtok rá ötletet? Jó bontót Bp-en, vagy jó beszerzési forrást?
2.3.1. A jobb oldalon le van törve a talaptartót tartó műanyag elemnek az a füle, ami a kalaptartót rögzíti, kellene nekem egy ilyen műanyag panell.
2.3.2. Nagyon csúnyán el van kopva a váltószoknya, kellene egy másik váltószoknya.
3. Keresnék egy jó szerelőt, lehetőleg Bp. 17. kerületében, vagy környékn, aki a szükséges javításokat elvégezné a kocsin.
Egyébként a tapasztalataim kifejezetten kellemesek az autóval kapcsolatban. Városi használatra tökéletesen bevált. Egész jól fogyaszt, megy, amennire mennie kell, a kicsi külső méretek ellenére tágas és kényelmes gépezet. Szóval egyelőre piros pont a Kalosnak.
Riasztós dologhoz, nem lehet, hogy újra kéne taníttatni a "kulcsot"?
ABS-hez: Ha nem világít az abs "ikon", akkor működik hiba mentesen az autó, ha világít menet közben, akkor baja van, és akkor nem működik.
Nem lehet kikapcsolni, mivel biztonsági funkciót lát el.
Biztosíték kiszedésével megszűnő jelenséget meg nem értem......folyadékot vezérel a megcsúszandó kerékhez, ezáltal másodperc tört része alatt fékezi csúszás határig a kereket. Így vakon elképzelésem sincs mi adhat hangot.
Sziasztok, van egy 2003 as Kalosom amin az ABS elromlott. A visszajelző lámpa nem világít, azonban fékezésnél (főleg gyenge fékezésnél) nem gyors, kattogó hangot hallani, néha erősebben néha gyengébben. Mindeközben (fékezés közben)folyamatos pengő hangot is lehet hallani, mint amikor egy acéllemezt pengetünk. Amikor kivettem az ABS biztosítékát a hibajelenség teljesen megszűnt. Sajnos a biztosíték eltávolítása a világítás, el. ablak stb. áramellátását is megszakította. Létezik valami egyszerű módszer az ABS kikapcsolására, amit én is el tudok végezni amíg szerelőhöz jutok? Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Hogy tudom megnézni, hogy a riasztómnak a távirányítója normálisan küldi a jelet ?Arra gondolok mint a tv távirányítónál, hogy pl a Kossoth rádiót zavarják. Valami oknál fogva nem akarja vezérelni a központizárat és a riasztót.Nem az elemmel van gond mert újat raktam bele, és a távirányítón világít zölden a led mikor lenyomom a gombot. Nem tudja valaki, hogy mi lehet a baja ?
Nekem nincs nagy tapasztalatom autók terén, csak tippelgetek, vagy olyan tapasztalatot mondok ami megesett már. Mint pl a gyújtás. Egy hengernél a gyertyacsatlakozás kormos volt. 4-es és 5-ös fokozatban ha finoman gázt adtam rángatott az autó. Az egy henger, és már nem úgy ment mint kellett volna. Lelazult a gyertya végén az a menetes bizbasz és elégtelen volt az érintkezés. Gyertyacsere és kábelvég tisztítás után megszűnt ez a probléma. De a gyújtókábel is 90 ezer km-re van "hitelesítve" annyi a csereperiódusa. Nekem ahhoz még van 1700 km. Így esélyes lesz a cseréje hamarosan, akár megy még a gép vele akár nem.
Nekem csak az a problémám, hogy gyertya kábel miatt nem állhat le...elvileg......max akkor, ha 4-ből 2 rossz minimum. Fordulaton be tud dadogni tőle.
Olvastam máshol, hogy rotor meg fedél csere kell. Nem rosszból, de innen üzenem ha valakinek hasonló jutott volna az eszébe....Kalosok nem hagyományos akkumulátoros gyújtással mennek, vagy hall jeladós gyújtással.
előbbiekhez írva, szintén nem rosszból. Ha egr baja, vagy megy mint a disznó, vagy kis fordulaton buta, de nem nagyon dadog be terhelésen tőle.
Ha nincs benne kompót, akkor olyan mint egy 2T trabant....erőtlen, gyenge. Márpedig, ha 130-at tudja, nem hinném, hogy kraft hiányos.
Pár opció van így is azért. Vagy nincs elég kajája terhelésen ,azért hörög le, vagy amper.
Lehetséges hibák: AC, Generátor. Illetve, mivel vez. tengely, főtengely pozícióból tudja a gyújtások kezdetét, idejét, lehet mókázik az érzékelő.
Menet közbeni töltés mérés? Alapjáraton kell mérni egy töltést, meg egy 2000-3000-es fordulat között valahol, ahol szimpatikus (egy helyben, üresben).
Gyertyák mellett gyújtókábel, gyújtótrafó, ott vannak a szenzorok, EGR, kompressziómérés, üzemanyag szivattyú, üzemanyagnyomás. A feszültséget ellenőrizheted egy szivargyújtóba helyezett kis voltmérővel menet közben, egyből látod, ingadozik-e a hibajelenségnél vagy sem.
Tanácsot szeretnék kérni, mert úgy tűnik így 12,5 év után utolérte az 1.4-es Kalózomat a "kecskés" korszak, de lehet, hogy valami vészesebb kór.
A jelenség a következő: fordulattól függetlenül néha leáll az egész rendszer. a rángatás valószínűleg mindig egy-egy újraindulást jelez. Hidegen-melegen ugyanaz. Tartós 3-3500-as fordulatnál gázelvételre egyből leáll, kuplung fel, megint megy (persze, viszi a lendület ;) ), kuplung be, megint leáll, mintha elmenne az alapjárat, vagy a villany. Máskor meg tartós 130-nál egyszer csak hörög és lassul, jobban nyomom, jobban lassul. nosza kuplung ki, gázfröcss, és máris megy megint. Átnézettem, kitakarították, gyertyák, szűrők cserélve, és mégis.
Kétségbe ejtő és veszélyes: kinyomott kuplung, mert rángat, kanyar, semmi szervo...
Voltak ötletek eltömődött katalizátorra is, de nem biztos, hogy megdupláznám az autó értékét, ha nem muszáj :O)
Szívesen segítek akinek tudok, ahogy tudásom engedi, vagy van ötletem, de elég nehéz úgy, hogy nem látom az autót, hang hatás esetén meg nem hallom a problémát.
Köszi a választ!A süvítő hang olyan mint ha az ékszíj hangja lenne!Ha esőben autózok akkor is előjön ez a hang pár másodpercre!Jövőhéten megmutatom a szerelőnek!
Az a baj így látatlanba nem tudom, hogy rendellenes e a probléma vagy megszokott.
Alapjáraton illetve kis fordulaton mivel plusz elemet kell forgatni a motornak, lefogja, mivel nagy ellenállása van ráadásul. Ilyenkor a fordulatszám az alapjárati szám alá szokott esni, de ezt érzékeli a computer, és kompezálja a terhelés függvényében a fordulatot. Illetve klíma használatkor sokat romlik a teljesítmény, az említett többlet miatt ( főleg kis ccm-nél). "Süvítés" lehet pár db falevél a levegőcsatornában, pollenszűrőnél stb. A fura szag meg többnyire a gombaölő, mivel ilyenkor ki szokták "fertőtleníteni" a szellőzőrészeket, bár ezeknek általában valamilyen kellemes utó szaguk szokott lenni.
Pár hete átnézettem az 1.2 Kalost ,klímát is tisztítottak .még azóta nem használtam!Ma be akartam kapcsolni és szinte leállt az autó indulás után.semmi ereje nem volt!Süvítő hangot adott és valami fura szag jött az utastérbe!Kinyomtam a klímát és utána semmi gond nem volt!Mi lehet a baja?
A rángatáshoz: nekem 4.-ben, 5.-ben csinálta azt, hogy amikor folyamatos haladás után gázt adtam, gyorsítottam, elkezdett rángatni. Mivel érett a gyertyacsere, vettem egy garnitúrát és nekiálltam kicserélgetni őket. Az egyes hengernél a gyertya csúcsa teljesen kormos volt, a kábelvég is. (Más éppen nem volt kéznél, ezért csavarlazítót fújtam a kábelvégre, majd sűrített levegővel kiszárítottam, tiszta is lett.) A gyertya végén található csatlakozó le volt lazulva, lötyögött. A másik háromnál a csatlakozási pontok fémtiszták voltak. Gyertyacsere után megszűnt ez a rángatás.
A bakkecskézést sógoromé is csinálja, ha mondjuk 2-es alapjáraton gurulok vele, elkezd kecskézni kicsit, majd kis gázra megszűnik. Én nem tulajdonítottam jelentőséget neki....
Égett szagra, ha emelkedőn tolattál, gondolom nem volt teljesen felengedve a kuplung, és kapott egy kis élvezetet, nem nagy gond...
A kilincsre annyit, hogy ha az a rész lötyög amit felhúzol nyitáshoz, le fog törni, és hülyeség ragasztani. Ecseren a bontóba valami 4-4500-ért vettem újat 3 éve, mikor télen a kezembe maradt reggel.
Én kicseréltem itthon, annyi, hogy az ajtó kárpitot kicsit mókázós leszedni, meg visszarakni.
Biztos megunta a tulaj, hogy alig kell költeni az autóra, minden reggel pöccre indul, sosem rohad le az út szélén. Gondolta, most odabasz neki egyet...
Én még annyit tennék hozzá,hogy a dobbetétet vedd ki a sárvédőből meg a kereket is vedd le mert úgy kényelmesebben tudod a vezetékeket behúzni és használj drótot de ne lepődj meg mert az utastér felől eléggé fent van a nyílás úgyhogy jól alá kell feküdni a műszerfalnak egyébként bőven van hely a vezetékeknek más kérdés neked hogy szuperálnak a kiegészítő műszereid mert nekem behalt mind a két jeladóm és hülyeségeket mutatnak az órák valószínű kuka lesz és veszek bele más fajtát ami egy kicsit drágább de remélem tovább is fogják bírni
Baloldalt van egy nyílás az akksi melletti részen a sárvédő felől, ott mennek is kábelek és a bal első ajtó előtt jönnek be az utastérbe. Én még nem próbáltam de ha mákod van, egy acélbehúzó szalagot talán át lehet tolni.
Forgalomtól függően megnézem mennyivel akarok haladni. Így pl ha úgy ítélem meg, hogy 50-el lehet tartósan haladni gyorsítok, kihúzatom 55-60-ig majd kuplung finoman fel és hagyom gurulni majd mikor 50-55 körül jár, ami sík terepen 4-6 mp elkezdem finoman nyomni a gázt, hogy tartsa a sebességet. A Suzukinál a pillanatnyi fogyasztás ilyenkor közel egy literrel kevesebb volt mintha váltás után egyből gáz és úgy tartom sebességet, de ezek szerint a Kalos vezérlését is be lehet csapni vele.Igazából ha 3.-ban kihúzatom 60-ig és 5-ösbe teszem, akkor a kuplungot egyből felengedve sem ránt az autó, teljesen simán halad. Lévén 3.-ban a 60-hoz 2950-es fordulat tartozik, 5-ösben a 60-hoz meg 1650, így amikor kinyomom a kuplungot és váltok, a gáz elvéve, a motor igyekszik felvenni az alapjárati fordulatot és mire a váltást befejezem kb 1600 körül jár a motor így teljesen sima a váltás.
Hm...szóval minden váltás után egypár másodpercig lényegében motorfékeztél? Nem volt ez kicsit bakkecskeüzem? Vagy nem érződik? Kipróbálom holnap. Nekem amúgy 6 alatt fogyaszt, lehet, hogy nem lesz látványos különbség.
Más - Hol tudok a motortérből bevezeti pár szál kábelt a középkonzolhoz? Próbáltam skubizni, de nemigen láttam semmit.
Tavasszal volt alkalmam hajtani egy Suzuki Splash-t, úgy 1500 km erejéig. Volt pillanatnyi fogyasztásmérője és a következőt tapasztaltam: Ha felváltásoknál kihúzattam és váltás után vártam 4-6 mp-et, amíg a gázpedált nyomni kezdtem, akkor durván egy literrel kevesebbet kalkulált pillanatnyi fogyasztásnak, mint amikor váltás után egyből nyomtam a gázpedált és úgy tartottam a sebességet. Motorfékes üzemet észlelve egyből elkezdte visszaszabályozni az üzemanyagfelhasználást és újabb gázadáskor már kevesebbel is beérte. Kipróbáltam ezt a technikát a Kalosnál is. Az eddigi átlag 8.1 - 8.9 literes fogyasztás lement 7.06-ra, az utolsó 325 km-es szakaszon. Az útvonalak ugyanazok, rövid 1-2 km-es utak és 10-15 km-es utak városban.
Pár száz km óta a kocsi időnként egyenetlenül járt, alapjáraton is "megbicsaklott" és ha folyamatosan haladtam 4-esben, ötösben és gázt adtam, rángatott időnként a gép.
Most, hogy úgyis esedékessé vált a gyertyacsere látom, hogy az egyes hengernél a gyertya vég és kábel csatlakozás teljesen kormos volt, míg a másik 3 hengernél fémtiszta.
Csere után ez a rángás megszűnni látszik, a kocsi jól húz.
Most csak abban bízok, hogy a gyertya hozta a hibát, nem a kábel, de majd kiderül hamarosan.
1.2-es motorom van és a hibakód olvasó szerint a Holtpont jeladó hibás. Szeretném megkérdezni, ez hol található, mert a doksiban sem sikerült a nyomára akadnom. Nem tudom lehet-e köze a magas alapjárathoz illetve az ingadozáshoz, de első körben megnézném, gondolom olcsóbb mint pl. egy alapjárati motor.
Hiba: Hűtő ventilátor csapágy kampec, zörgés, röcsögés, búgás, zúgás, kóválygás, lapát beleérés a házba, autó rázása... rettenet. Kb. egy éve kedte, néha visított, zörgött 5-10 mp -ig. Két hónapja (bejött a klímás időszak és akkor ugyebár állandóan forog) már percekig csinálta, ha csinálta, de a jelenség nem volt állandó, volt hogy napokig semmi. Ekkor kitakarítottam, probléma megszűnt. Most megint előjött és 2 nap alatt teljesen meg is döglött. Nem állt meg, nem szorult, nem tört szét de cm -eket lógott a ventilátor minden irányban (kézzel mozgatva) És amikor meg bekapcsolt remegett az egész autó és olyan hangja volt mint egy darálónak amibe macskát dobtak.
Megoldás: mivel a csapágyat cserélni nem lehet (szuperul beleintegrálták a házba) teljes egység csere. Ventilátor, házastul mindenestül komplett.
Kérdeznék én is egyet. Volt e valakinek váltó hibája valamikor? Menet közben terheléstől, sebességtől mindentől függetlenül, morajló, dübörgő hang hallható, ami elég idegesítő. Nyeles tengely csapágyra tippelek, de hátha volt valakinek hasonló baja.
Egy a lényeg, el kell vinni olyan helyre, ahol foglalkoznak klímával gáztöltésen kívül.
Lehet a relé halt meg, ami áramot ad a kuplungjához, lehet nincs benne szél és ezért nem kapcsol be (vannak típusok amik adott gázmennyiség alatt el sem indítják a kompresszort).
a kompresszor előtt még van valami bizbasz az mehetett szét. hozzáértő pillanatok alatt megtalálja ha ez a gond. nincs semmi értelme, hogy magad keresd a hibaforrást.
Hát, valszeg máshol lesz a bibi, mert a biztijét meg a reléjét átraktam a helyzetjelzőhöz, és működik, úgyhogy azok jók.
Holnap megkérek valakit, hogy üljön be, és kapcsolja rá a klímát, hogy egyáltalán kattan-e a relé, mert ezt bent ülve nem hallom. Ha nem kattan, akkor a kapcsoló és a relé között lehet a baj? Ha kattan, akkor meg a relé után akár maga a kompresszor?
Semmi baja nem lesz, ha csak mondjuk 1,5 havonta kapcsolod be. Még volt márkaszerviz, ott azt mondta a műhelyvezető, a parkolóban ,hogy rövidebb távon használtaknál a fojtószelepet 2-3 havonta ki kellene takarítani....senki nem csinálta meg, csak mikor már ugráltatta a fordulatot.
Lehet gáz baja van, vagy csak a kapcsolója térdelt le ( nem amivel Te bent kapcsolod).
Volt ilyen de en nem ertek az elektronikahoz./se/ Bevittem az akkor meg mukodo daewoo szervizbe és egy vezetéket vagy biztosítékot vagy mit kicseréltek 10 perc alatt.
Nem megy a klímám. Idén még nem kapcsoltam be, de most már kellett volna, és nem történik semmi, ha benyomom a gombot... Meg se nyekken... A gombon a kis zöld lámpa világít, tehát elvileg a kapcsoló jó. Létezik, hogy a kompresszor megadta magát...? Segítsetek, történt már valakivel hasonló? Nincs most kedvem 100-150ezret kiadni kompresszorra........ :(((
Az alábbiakban kérnék a tanácsot:2004-es Kalos, 1.4 8 szelepes motor,sedan.
Az utastérben folyamatos benzinszag van, menet közben erősebben érződik. Szerelő többször nézte, semmire nem jutott. Valakinek volt ilyen téren hasonló "élménye"?
Nem attól fog szétmenni a hengerfejtömítés, ha küldöd neki. Hidegen a 12 év alatt nem sokszor lett gyilkolva, ha kellett akkor is egyéb okok miatt. Normálisan volt használva, egyszerűen megette az idő meg az anyagok a tömítést. 4 tömítés, fagyálló, víz, tömítő paszta, csavarok, gyertyakábelek, síkolás volt összesen 22-23e ft, nem nagy sztori újabb 150-200E km-ért cserébe.
az enyémben most van 230ezer! kezdjek ideges lenni a kuplung miatt? más. a használtautó.hu-n nézegettem azt a néhány gázosított kalost csak kíváncsiságból. volt olyan 700ezer ft. körül amit 130ezer km-el árultak. maga a beszerelés két kiló. ki az az idióta aki csak ennyit megy el gázzal? attól tartok, ha beadod a kereskedőnek 300ért, néhány hét múlva csoda történik és nemdohányzó alig használt hölgytulajdonos lesz az eladó 90ezer km-el :) persze nem tudom ez még kivitelezhető-e.......
Nálam a jelenség mindössze annyi volt, hogy egy nap kb. 1 dl víz elfogyott, illetve hidegen rángatva indult és gőzt nyomott ki a kipufogón.
Kipufogó:
Nekem az az elvem, hogy nem toldozgatok, tehát amikor már kirohad akkor teljes csere. Így gyakorlatilag az első kb. 6 évig volt tökéletes, azóta nincs gondom, illetve most (fura, megint 6 év után) tehet hogy kilyukadt..., még bizonytalan.
Általánosságban annyit, hogy jellemzően 2500...3000 km -t megyek havonta, jellemzően országúton, tempó 90 km/h, vagy alatta (útminőség függő). Nem pörgetem a motort, 2000 1/min fordulatnál már felváltok, tehát mivel 90 km/h -nál olyan 2300 1/min -t forog, nincs jellemzően túlpörgetve. Ectrém gyorsításkor max 3000 1/min -ig forgatom (a nyomatékcsúcsa 2700 1/min, így felesleges túlpörgetni) Hidegen indítva mindig melegítem 1-2 percig. Szóval csak óvatosan és ésszel... talán ezért bírta 250.000 km -ig a hengerfejtömítés. :-)
- teljes új kipufogó rendszer (katalizátor és a leömlő nem, csak a többi, csövek, dobok stb... mert amikor szétesett a hátsó dob kicseréltettem az egészet.
- új hátsó lengéscsillapítók
- új lambda szonda
- hűtőventilátorhoz hőellenállás (ez kell a lassú fokozathoz)
- új gumik - többször is
- új első tárcsafékek tárcsával és betétekkel
- új első stabilizátor összekötők (kutyacsontok) - többször is, kb. évente, az gyári 7 évet bírt
- teljes vezérműcsere (vízszivattyúval, feszítővel kompletten) - az is többször mindig mikor km szerint kellett
- üzemanyag-szivattyú motor csere
- új gyertyakábelek (a szerelő beleszakította, de gondlom már nem volt véletlen)
- hengerfejtömítés csere, teljes belső generállal (köszörülés, tömítések, szimmeringek, stb...) - ez 250.000 km körül volt
- különböző futómű alkatrészek, szilentek, gömbtámaszok évente mindig van valami (a toronycsapágyak még eredetiek)
- klímakompresszor felújítás (javítószett, mert elengedte a gázt, minden tömítést cseréltünk)
- volt 2-3 kiégett izzó a műszerfalban, ezt most pótoltuk mert idegesített
Ami látszik hogy várható, mert jelei vannak:
- következő szerviznél hátsó fékbetétek cseréje, valószínűleg fékdob felszabályozással mert még eredeti a teljes hátsó rendszer
- szerintem javítandó lesz a hátsó kipufogó dob valamelyik csőcsatlakozása, mert a hangja lapján esélyes
- időnként rettentő hangokat hallatott a hűtőventilátor, kipucoltuk (2 liter féktisztító) és most jó...
Az alvázon semmi rohadás nem látszik. (Augusztusban vizsgázott, átnézték, és most tettünk rá nyári gumit, átnéztem alul, komolyabb rozsda nem tűnt fel, kisebb felületi foltok vannak de semmi komoly, esetleg hol kellene nézni?) Két helyen van rozsda a kocsin, az egyik a bal első ajtó alsó sarka (gondolom megüthették és a javítás eddig bírta, hullámos egy kis körömnyi felületen) és a hátsó kerékjárati ívek legalján jobb oldalt alul egy kb. 1-1,5 cm -es darabon látszik egy kis rozsda indulás.
Annyit tudni kell hogy ez az autó mindig tiszta, mosva van és külön figyelemmel a kerékjáratokra, zeg-zugokra.
Apám 7 éves Suzuki Splash autójában 11 ezer km van. Nyugdíjasok, néha használják és kb ennyi. Ha nagyon kell ott van, de feleslegesen egy métert nem mennek vele. Sokáig én is inkább kölcsönöztem, mert arra a pár alkalomra, amikor egy évben kellett autó, jobban megérte. Leperkáltam a napi díjat, felvettem az autót, leadtam és kész. Amikor már többször kellett, érdemesebb volt saját autót venni.És igaz ami igaz, ha már ott áll az autó, használjuk akkor is amikor nem kellene igazából, de hát az ember már csak ilyen gyarló. De mégsem mindenki, ahogy apám példája is mutatja.
Kereskedő....nem mondok semmi mást. Nekünk is 300-at akartak érte adni, 95e km-rel 10 évesen, szinte újszerű állapotban, addig vezetett szervizkönyvvel....apám akkor rágott be, és annyiért oda adta sógoromnak inkább... Többet érnek amúgy, csak senki nem adja meg érte a többet.
Érdeklődés szinten kérdezném a kedves társaságot, van-e valaki akinek a Kalos-ában több mint 300.000 km -van?
Az enyém 2003 -as (12 éves), most léptük át a 300.000 km -t nemrég. Ez a következőt jelenti:
Átlagosan
- évi 25.000 km
- havi 2038 km
- napi 68 km
Amiért kérdezem...
Eladó lenne lassan, és azt mondja a kereskedő - nem is egy - hogy irreálisan sok benne a km, tehát gyakorlatilag az autó nem ér többet 300ezer Ft -nál. Hiába van vezetett szervizkönyve, számlákkal, kapott meg mindig minden szervizt és cserét ami kellett, porszáraz motorja van, jéghideg klímája... minden működik benne, nincs szétkopva lekopva még egy gombfelirat sem, 6 liter alatt fogyaszt... és naponta használom mint egy "normális" ember.
Megnézve a hasznaltauto.hu -t tényleg azt látom ott hogy a 2003 -as Kalosok ára 699...799 ezer Ft között van, benne 26...110 ezer km.
Ha kibővítem a keresését
- az összes szervizkönyvesre (az én felszereltségemmel) akkor 500...799 ezer Ft és 26...160 km
- az összesre szervizkönyv nélkül (az én felszereltségemmel) akkor is a legtöbb amit találok 205ezer km.
Egyszerűen nem értem... vagy tényleg senki nem használja ezeket az autókat vagy mindenki hülye és elhiszi a sok tekert kamu km -t? De most komolyan, 12 éves autó 26ezer km? Ez havi 180 km, napi 6 km ilyen a világon nincs, ehhez nem kell autó...
Hátsó dob csere: 23400 Ft; rezonátorcső és középső dob csere, összekötőcsövek, kivéve a rezonátorcső és középső dob közötti részt - ; lengéscsillapító mérés: 36200Ft. Annyira nem vészes, két évre elosztva.
Á dehogy! Ha nem ragaszkodtok a gyári minőséghez akkor 40-50 ezerből megvan. néhány évig így is megteszi. 2 éve cseréltettem az egészet és eddig tökéletes. A rezonátor csövet kivágta a mester és behegesztett a helyére egy újat, oszt annyi. Persze előtte a rezonátor végeire is tett két rövid csövet.
Lehet csak az én gondolatom, de ha a rezonátorcső ment szét, akkor ha lefogom a végét csőnek, valahol el kéne menjen a nyomás, ami esetében elvileg nem történt meg. Bár mint mondtam látatlanba bármi lehet.
Sógoromnak is katalizátor után szinte végig ki kéne cserélni, de annyiba van mint az autó árának a fele kb.
Az enyém is kezdett furcsa traktorszerű hangokat hallatni de amióta a katalizátortól a hátsó dobig cserélve lett minden, klasszul húz a kocsi, és úgy ketyeg alapjáraton mint egy svájci óra.
Nem. Légőszűrő és a szívócsonk között van egy gumi cső, közepén bordázott, mert istentelen nagy kanyart vesz ( semmit kb), és ott a bordák közt ki szokott repedni, majd szakadni, és olyankor kicsit űrhajós hangja van az autónak.
Látatlanban nem tudok semmi okosat mondani, hogy mi lehet az....
Át kell nézni alaposan, meg ugye hallani kéne a hangot.
Én se találtam elsőre semmit....én barbár módon szoktam megnézni, hogy kifúj e. Hátul befogom a csövet, ha fúj valahol, szinte mindig hallani, vagy észre venni, mert hidegen elkezdi kifújni a vizet is.
Sógoromnak kifúj, de a közép rész csatlakozása, meg a hátsó dob csatlakozási felületei rohadnak, és már nem zár egész felülettel. Új rendszer, vagy home made, lerúgni a talpakat, és berakni egy darab csövet, csak akkor egybe lesz...
De van örömteli dolog is. Hengerfej tömítés kicserélve, 2 napja üzemben, por száraz minden. 12 év és 145e km után, eléggé elhagyta magát a tömítés...
Léteznek eszközök amikkel le lehet menteni a teljes tartalmat, azt el lehet küldeni chip tuninggal foglalkozó helyekre és visszaküldik a módosított adatállományt. De az ilyesmit már inkább személyesen intézi az ember a megfelelő helyeken. De ezek a kütyük egy hibakód kiolvasás árába sem kerülnek. Így aztán miért ne, ha már egyszer kell használni és segít, már megérte.
Sziasztok Látom nem csak nekem vannak indítási problémáim. Nálam a helyzet az hogy reggeli és esti illetve az első indítózás úgy 2-3mp télen is ennyi volt csak mégy annyi hogy elsőre ritkán indult be de csak télen mert érzésre elkapta fel is pörgött a fordulatmérő első rovátkáig az nem tudom mennyi kb 300r/min tehát egy köhögés leáll az ac szív egyet (halom) indítózás 2mp és utána minden ok az alapjárat nem ingadozik nem erőtlen a hiba jelző lámpa nem világit. Ha vásárlás céljából vagy tankolás miatt megállok akkor úgy fél mp és beindul. Hogy miért vártam akkor vele ennyit? Kb novemberbe volt a szerelőnél nem hagytam ott másnap reggelig csak estig mert az első hidegebb reggelek e tájt jöttek a hideg 4C pluszba tehát ekkor kezdődtek a bajok. Ő szerintük nagy baj nem lehet mert fals levegőt nem szív a benzin nyomás jó gyújtás jó meg lehet hogy még mondtak valamit de nem emlékszem illetve hogy aludjon náluk amikor hideg van és rámérnek de nem tetem mert úgy voltam vele az nem lesz olcsó mert a szerelőnek hibakód kell és láttam hogy legszívesebben kiröhögnének hogy biztos én bénulok. Jó vihettem volna máshova is de hova meg dolgozó emberként időhiányba úgy voltam vele az a legrosszabb ami lehet hogy egyszerűen nem indul majd be de szerencsére ez nem történt meg. Akkor még azt hittem a hideg az oka de már úgy tűnik nem biztos hogy kell hozzá nagyon hideg. Aksi beméretve szakinál ilyen bosch nagy dobozzal. Mi lehet a baj? Találkoztatok ilyen hibával és a megoldásával? A verda 1.4 8v 2003. A válaszokat előre is köszönöm.
Köszönöm, nekem kb. 3mm-es lyukacskák voltak csak egy fémlapon, persze a külső formája hasonló.
Érdekes módon a héten több reggelen is "pöccre" indult a motor, igaz az alapjáratom úgy 2000 körül volt, illetve ha gurult az autó, úgy 1300-1500-ig lement, ha megálltam, akkor kb. 1000-ig, lejjebb sajnos nem. Tegnaptól viszont ismét másodikra, akkor még kell egy gázfröccs, hogy ne fulladjon le. A doksiban olvastam, hogy be lehet állítani az alapjáratot a kulcs és az AC gomb nyomkodásával, de ezt mondjuk nem egészen értem, hiszen ha pörög mondjuk 1500-on, akkor csak azt az értéket "tanulja" meg, vagy rosszul értelemezem a leírást?
Egyet kell ertsek veled. Nekem is ilyen "foskupac" kutyum van es tokeletesen mukszik a megfelelo szoftverrel. Azert az hogy csak egyiranyu vele a kommunikacio a hiba kiutesen kivul az azert nem baj....
Egy eszköz vagy csatlakozik vagy nem. Ha nem akkor nincs mit tenni, ha igen akkor onnantól csak szoftver kérdése az egész. A protokoll adott, a csatlakozási szabvány adott. Én menet közben laptoppal a kocsiban 8 paramétert vizsgáltam online pl, valós időben a "foskupaccal". A Kalosból kb 25-30 paramétert szed ki, a Splashből valamivel kevesebb adat jött és a Renaultból is.
Jó, igazából nem érdekel a dolog, láttam kb 5 Kalost személyesen amit olvasott a Bosch minden féle gond nélkül, de akkor nem egyformák.
Az univerzálishoz meg annyit, hogy mutattak 7 vagy 8-at, abból mondjuk pár ugyan az a típus volt. Pár, kapcsolat létesítésnél vakarózott, hogy mi a feladat, ami beszélgetett az talán kiolvasta a hibakódot, törlés meg már.....hagyjuk.
Fene tudja. Amit én vettem, ilyen "foskupacot" az hozza az adatokat a Kalosból, hozta a Suzuki Splashből is és hozta a Renault Meganból is. Így viszont leszarom, hogy "foskupac", ha működik és egy kódkiolvasás után behozza az árát.
van amit lekezel van amit nem autótól és softververziótól függ, de biztosan hobbiból jár hozzám pár szerelő ismerősöm akinek eredeti BOSCH,GUTTMAN,DELPHI van ha nem boldogul a Daewooval,hogy olvassam ki a Gyári Scan 100-al nem??
lemaradt a kép
Ja, a kép hozzá...
