A baj az, hogy most már új szabályozás van, és a zárt égésterű kazánokat is csak légbeeresztővel engedik telepíteni. (Lakótérben.)
Én ezen teljesen ki voltam akadva, mondván, hogy tökre hülyeség, minek kell ez?
Azt a választ kaptam, hogy egy zárt égésterű cirkó az első fűtési idény végéig zárt égésterű. Utána már nem. Ugyanis kiég(het) a tömítőanyag a két kazánfél közül.
Igaz, így sem annyira veszélyes, mint a gyárilag nyitott cirkó, de ettől függetlenül van veszély, még ha kisebb is, akkor is.
Itt a felelősségről szól az egész téma. Senki nem akarja tartani a hátát, ha valaki elpatkol a családból, amit meg is lehet érteni.
Azt már kevésbé, hogy sokszor olyan túlbiztosítást várnak el, ami nem áll arányban a veszéllyel. De mivel nem az ő (hatóság) pénzük, ezt megteszik.
Nekem is előírtak légbeeresztőt, méghozzá 3-at összesen.
Azt hittem, hogy majd tódul be a hideg levegő, és megugrik a fűtés számlám.
Hál' Istennek ez nem, vagy nem észrevehető mértékben, következett be.
Az a helyzet, hogy ha lecsökken a nyomás bent, úgyis utánaszívja a levegőt, ahol lehet. Baj akkor van, ha nem tudja honnan.
Automata légbeeresztő: egy folyadéktermosztát működtette tányérszelep, benti levegő ahogy melegszik nyit a szelep, ( ha melegszik , biztosan fűtesz). Előírás 60 légköbm/ óra !!! Vettem valami német S -betűs ZLS 160 , 24E Huf, két műanyagtányér rugó nyomja őket egymáshoz, két tányért folyadéktermosztát nyitja. Sosem zárt teljesen, fosnak a gyártók, be van téve egy sárga műanyag gyűrű. Ehhez kell 40cm 160-as lefolyócső a falba, másik oldalára 1000Ft-os HACO műanyag rács. Ugyanez gyári összeállításban szelep+cső+rács 50E, lesz a 25-26 helyett. Baromság, mindkettő, átfúrod a falat, 110-es lefolyócső mindkét végén HACO rács, ha kell leragasztod a felét, így kb 3EHuf az összes, most már ezt csinálnám én is!!!
Azon nem gondolkodtál még, hogy a barkácsolás-kínlódás helyett veszel egy zárt égésterű kombit? Tudom, hogy ez nyilván többe kerül, de hosszú távon talán jobb megoldás. Akár használtat is, szerintem 50-70e körül már biztosan kapsz.
Ha nem légmentes, akkor biztonságtechnikailag olyan, mintha nem csináltál volna semmit.
Azt nem írtad, hogy éjszaka nem megy a kandalló.
Egyébként valóban hülyeséget írtam, CO mérgezésnek nem feltétele a napszak. :-)
A fő baj az, hogy a cirkó lakótérben van.
Mindenképp kell neki valami levegő utánpótlás.
Én gyanítom, hogy a vázolt megoldásod nem szabványos.
Ez egészen addig nem baj, amíg nem végzel a házon építési engedélyhez kötött tevékenységet. Onnantól kezdve, mivel a kéményesek engedélye is kell majd a lakhatásihoz, keményen meg tudnak szívatni, mert csak légbeeresztővel fogják megadni a hozzájárulást, tehát majd egyszer úgy is meg kell csinálni.
Én megkeresném a kéményseprőket, és megbeszélném velük, hogy elfogadható-e a vázolt megoldás?
Mi van akkor, ha a fürdőszobába szerelsz légbeeresztőt, és az ajtót légmentesre cseréled? (Műanyag ajtóra.)
Értem amit írsz, bár némi ellentmondást vélek benne felfedezni:
Azt javaslod, ne a cirkoval foglalkozzak, hanem a kandallóval/elszívóval, ugyanakkor nem aludnál itt, pedig éjszaka ezek nem is mennek!
Evvel egyébként én is így vagyok, úgy értem, hogy egy ilyen régi nyílt égésterű cirkó mindenfajta elszívás nélkül is beépített bomba, sok olyan baleset is van, ahol minden szabályos és ellenőrzött volt, csak pl. légnyomás nyomta vissza az égésterméket, legalábbis ezt mondták, ezért gondoltam a cirkó elzárni, hogy onnan semmi körülmények közt ne jöhessen be semilyen gáz a lakótérbe.
Valami lemezszekrényre gondoltam 10 cm-es légcsatornával, végül is mi a legrosszabb, ami történhet?
Elalszik a gáz?
A kéményes tokban azt mondták, rosszul lesz a kéményseprő ha ezt meglátja, hát ez izgat a legkevésbé.
Pontosabban azt reméltem, hogy mivel ez a megoldás biztos nem nekem jutott először az eszembe, talán van erre már kiforrott, szakszerű technológia.
A megoldás elméletben jó, azonban több buktatóra érdemes odafigyelni:
1. Mindenképp méretezni kell a légbeeresztőt a cirkóhoz.
2. Érdemes a burkoláshoz nem éghető anyagokat használni.
3. Legalább 20cm távolságot tarts meg a burkolattal a készüléktől.
Másik megoldás:
Szerintem egyszerűbb min. 2db Aereco EFT-026 típ. légbevezetőt beépíteni a kandallóval egy helyiségbe.
A kandalló okozza a problémát, mert a belőle kilépő füstgáz hőmérséklete rendkívül magas. Ez önmagában nem gond, mert a kandallók így működnek.
Viszont borzalmas erővel szívja el a levegőt a helyiségből. Ha nincs utánpótlás, akkor onnan szív, ahonnan tud. (Ez érvényes a szagelszívóra is, a hőfokon kívül.)
Tehát első lépésként én nem a cirkóval foglalkoznék, hanem a kandallónak (elszívónak) biztosítanám a levegő utánpótlást.
A cirkó maradjon burkolatlanul a fürdőben (illetve a gyári burkolat azért legyen rajta), mert így legalább elszívja a párás levegőt a fürdőszobából, működés közben.
Fel kell hívnom a figyelmedet, hogy a jelenlegi helyzet rendkívül életveszélyes!
Azonnal tenned kell valamit az elhárítása érdekében!
Első lépésként elszaladnék vmelyik barkácsáruházba, és vennék gyorsan egy szénmonoxid érzékelőt.
Én, személy szerint, még egy éjszakát nem töltenék így ebben a lakásban.
(Mondhatod, hogy para, de jobb félni. Érden lakom, hetente 1 család biztosan meghal CO-tól.)
A gáz-víz-fútés témában már feltettem ezt a kérdést, de igazi választ nem kaptam, most megpróbálom itt:
Adott egy kombi cirkó a fürdőszobában, ami közvetlen szomszédságban van a konyha-nappalival, ahol egy légtérben van páraelszívó és kandalló is.
A probléma az az, hogy néha főleg a kandalló üzemelésekor a kombi cirkó müködése után feltehetően a kéményből visszajön az égéstermék, fejfájást, rosszullétet okoz, ez eddig még azt hiszem klasszkus probléma.
Az ötletem az lenne, hogy mivel a külső fal kb. 2m-re van a cirkótól egy légcsatornával külső levegőt juttatnék a cirkóhoz, majd az egészet leburkolnám valami dobozzal, hogy ezáltal egy "zárt" rendszert kapjak.
Mit gondoltok, milyen problémák lehetnek? Megszüntethetőek-e ez esetben a fürdőszoba ajtaján levő nyílások?
Előre hangsúlyozom, hogy a megadott adatok alapján tippelek csak:
Az 50 fokos vízhő kicsit kevés nekem radiátoros fűtéshez.
Ezért is lehet hideg a radiátorok alja.
65-70 fokra nem árt beállítani sztem.
Kevés hőt pumpál a cirkó a rendszerbe, ami hamar el is megy a radiátorokon.
Legalább 35 fokos visszatérő hőfok legyen.
A másik, hogy lassú szivattyúnál, és ilyen hideg víznél a kazánnak sűrűn kell kapcsolgatni, mert a vízhőfokot hamar eléri, de a visszatérő hideg víz azonnal vissza is hűti. Ez a kazánnak korántsem optimális munkapont, mert ennél nagyobb teljesítményre van méretezve. Ha egy szerkezet nem jó munkapontban dolgozik, akkor megnő a fogyasztása, néha extrém mértékben is.
Ha 65-70 foknál is nagyon visszahűl a radiátor alja, akkor a szivattyút sem árt kicsit gyorsabbra venni.
Szerintem.
Ui: Nem tudom, hogy egy termosztátot hogyan lehet teljesítményre méretezni. Szerintem vagy egyszerű, és akkor azért nem érdekes a teljesítmény, vagy fuzzy logikás, akkor meg nem érdekes a dolog, mert megtanulja idővel.
Szerintem inkább tudásban lehet különbség.
Jah, ha lehet a készüléken modulációt állítani, akkor lehet, hogy visszavett a fószer a teljesítményből is.
Átnéztem a topikot de nem találtam a problémámra feleletet.
Adott waillant turbo top pro készülék. Forgalmazó javaslatára vaillant 40 es hőfokszabályozó. 50 C fokos vízhőmérséklet beállítással, szivattyú lassabb fordulaton. Ment minden szépen csak bekapcsol egyszer 2 percre nyeli a gázt és ez idő alatt semmi sem melegszik. utána bekapcsol 15 és 20 perc között akkor felnyomja a hőt 50 re a fűtőtestek csak úgy szikráznak a melegtől.(Termosztát 18 fokra állítva szobahőmérő22 C fokot mutat),(fogyasztás napi 10m3) Ezt minden órában megcsinálja szinte teljesen azonos időközönként, Ez lett a furcsa. Szerelő jön ez a termosztát nagyobb helyre való megzavarja a készüléket adok jobbat waillant 30-at. Azóta hideg van a lakásban a gázfogyasztás ugyan annyi. 20 fokra van feltekerve a termosztát a helységekben 18 fok van a készülék sűrűbben kapcsol be rövidebb időkre a víz ugyanúgy felmegy 50 fokra a radiátorok alja hideg csak a teteje meleg de az is csak tessék lássék. Termosztát napaliban (közös konyhával)30m2 Ha kicsit feljebb tekerjük a termosztátot akkor megy és utána nem sok perc múlva újból bekapcsol persze a fűtőtestek állapota az elébb leírt marad(alul hideg). Rángassuk ki a szerelőt ? A cirkóba is állított valamit.
Gondolom netes listaárakat néztél. Ne azokból indulj ki, 15-25%-ot általában mindig engednek a lstaárból az üzletek. Ha komolyan gondolod, akkor privátban megírom, hogy én melyik üzletben és kinél szereztem az említett 400 alatti árakat.
Hogy megéri-e a kondenzációs? Hát ezt Nekd kell eldöntened. A kondenzációs nyereséget akkor tudod kihasználni, ha eleve alacsony hőmérsékletű a fűtésed (50 fok alatt visszatérő), illetve átmeneti időszakban(mondjuk kint még nincs fagy, de fűtened kell már), ha időjárásfüggő vezérlésű az előremenő hőmérsékleted.
Egyébként a négy említett melegvízcsinákolási mód gyári megoldás, természetesen házilagosan egyéb variációk is megoldhatóak (pld a fűtést zónákra osztod, az egyik zóna lesz a HMV tárolóé. Ekkor a melegvíz nem kap elsőbbséget a fűtéssel szemben, tehát lassabban fogja felfűteni a bojlert, viszont ezalatt is lesz fűtésed.
De én csak egy amatőr vagyok, aki az építkezése miatt próbál infókat felcsipegetni. Mondjuk sajna az a tapasztalatom, hogy a boltok eladói, sőt még néha a "mérnökei" is eléggé nagyvonalúan kezelik a problémákat: "itt az X gyártó kazánja, ezekhez ilyen modulok vannak, ezt tessék megvenni". Ez egy csomó pénzbe kerül és "túllövés" a te problémádra? "Sajnos ez a gyári megoldás, másra nem tudok garanciát vállalni, hogy működni fog".... ehh
Egy kis zavart érzek a HMV-s kérdéseidben. Négy általános variáció létezik jelenleg: - kombi készülék. Ennél nincs HMV tároló ("bojler"), a melegvizet "röptében" melegíti fel neked. Ezt a működési elvet szokták hívni átfolyósnak is hívni. - Kazán + indirekt tároló: a kazán mellett van egy HMV tároló. A kazánon van egy váltószelep, ha a tárolót fűteni kell, akkor a kazánvizet a tárolóban levő csőkígyóba irányítja, így melegítve fel a tárolóban levő vizet. - beépített tárolós készülék 1. hasonló az előzőhöz, de itt a kazánnal van egybeépítve a tároló. Az elv ugyanaz. - beépített tárolós készülék 2. Ebben is beépített tároló van, jellemzően 40-80liter, de a tárolóban nincs csőkígyő. A kazánban van egy plusz hőcserélő, az ezen keresztülfolyó és felmelegedő csapvizet a tároló tetejébe vezetik. Ezzel azt érik el, hogy a felső részen mindig meleg víz van, tehát nagyon komfortos melegvíz-ellátás ügyben. Ezt szokták réteges tárolónak hívni és jó drága :)
Ja, vannak még rafkósabb készülékek is, pld a Saunier Duval IsoTwin. Ez a fentiek szerinti "beépített tárolós készülék 2.", de ha valamiért kevés lenne a HMV mennyiség, akkor rásegít "átfolyós" módon is.
360-390e körül már lehet kapni kondenzációs kazánt +120 literes tárolót (pld Buderus GB022 vagy Saunier Duval Ecosy), ha ennyi pénzt szánsz rá, akkor talán érdemes már inkább ezeket nézni. Talán még az előremenő időjárásszabályzó vezérlése is belefér ebbe az összegbe.
10 éves cirkó, készen vett társasház, fogalmam sincs, beállították-e. Viszont volt pár probléma, amikor szerelő látta, és volt olyan alkalom is, amikor a szerelő porszívózott. Innen az ötlet.
Sziasztok, elnézést, ha volt már téma, de nem volt időm visszaolvasni...
Mitől van az, hogy a hőcserélőt rendszeresen elborítja a korom? 2-3 havonta ki kell porszívóznom, mert elkormosodik, és a melegvíz/fűtés hatásfoka drasztikusan lecsökken.
Köszi, hát akor majd figyelem, aztán ha nagyon tarthatatlan a dolog, kihívom a szerelőt. De mivel lassan úgyis cserélni akarjuk, nem szívesen lapátolnánk bele pártízezer forintot, hogy kibírja a szezont:)
1, Nézd meg , hogy az őrláng elég nagy-e ahhoz , hogy melegítse a termoelemet! Ha nem , akkor szedd le a burkolatot és egy szívószállal vagy porpisztollyal fujj bele a gyújtóláng csövébe! 2, Próbáld ki , hogy a vésztermosztátot rövire zárva is elalszik-e?! Ezt vagy az előremenő vezetéken kívül , vagy a fedél levétele után belül találod , a termoelem vezetékét szakítja meg. Leginkább egy fekete , 50 forintos nagyságú műanyagot keress , aminek két kivezetése van. Ha rövidre zárva jó lesz akkor ő a hunyó. 3, Ha még ezek után is elalszik megnézheted , hogy a termoelem nincs-e kilazulva a mágnesben? A mágnes hátul van abba az alumínium gázarmatúrába belecsavarva. 10-11-es villáskulccsal próbálj húzni rajta / nem megtépni!/ Ha még mindíg elalszik , akkor mivel gondolom alkatrészed nincs otthon , főzz egy kondér jó citromos /rumos , boros/ teát és azt iszogatva várd a hétfőt. Vagy , ami még jobb , szervezz hirtelen családlátogatást , akkora peched nem lehet , hogy náluk is rossz a fűtés:))
Sziasztok. Kérem, ha vki tud segíteni az alábbiakban, tegye meg: Van egy Féghterm ZC18-as kazánom (cirkó). Október elején volt kint szerelő, mert szept végén próba begyújtáskor azt tapasztaltam, hogy begyulladt, ment 4-5 órát kialudt; begyújt, megy 8-10 órát kialudt; begyújt ment 1 napot kialudt. Szerelő megnézte kitakarít miegymás. Minden OK. Aztán tegnap este (miért ne pénteken) megint kialudt a láng. Begyújtottam, de reggel 9 körül ismét elaludt. azóta délután mégegyszer. Mindig simán visszagyullad és ég is de ez ugye nem az igazi. Persze a gázosok, akik csinálták, majd csak hétfőn tudnak kijönni. Valami ötlet esetleg? Megjegyzem nem értek a kazánokhoz, de bátor vagyok :o). Köszi.
