Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nem jó hir... asszony állandóan melegvizzel mos kezet, viszonylag gyakran. Tehát a 80 literesbe lökésszerűen érkezne 0.5-1 liter hidegviz napi mondjuk 20x
(azért hideg, mert a kazán még be se tud melegedni, mire ő már végzett a kézmosással, tehát hidegviz folyik a bojlerba)
Ezt még ki kell taktikáznom akkor, hogy hány fokos legyen majd a bojlerben a viz, hogy lehetőleg ne menjen az éjszakai áram.
Vissza is váltottunk diktálásra, évente egyszer lehet. Azt nem akartam még a tigáz bejelentkezéskor, hogy lórugás-szerűen kelljen sokat fizetni, úgy fest, hogy ilyen nem lesz (itt azért jó a forintosított rezsicsökkentés -> mondjuk minap az ismerősöm ezen sopánkodott, hogy így hosszabb idő alatt térül meg a kondis kazánja).
Na igen, teljesen hideg volt a ház, úgyhogy volt kb. 10 m3 fogyasztás, míg átmelegedett.
Akkor azt vonjuk le az előző fogyasztásból.
Ekkora házra azért így az közel 280 m3 sok volt ám ilyen decemberben, úgyhogy volt miből faragni. Elő is szedem az energiatanúsítványt, hogy most A+ vagy A++-os-e a ház, bár lehet azt csak levajazta az építtető, úgyhogy sokat az nem mond.
A megtakarítás nem csak sensysből ered, az irodánál a termosztát éjjelre le is kapcsol (esetleg akkor nyit, ha 17 C alá menne a hőmérséklet). Ott le is zártam a radiátorokat, ahol van padlókör.
A kazán abszolút nem volt beállítva, volt úgy, hogy sütötte a lábunkat a padló, na ekkor vettem le (akkor még manuálisan) a max. előremenő hőmérsékletét.
Tekerős on/off termosztát volt, éjjelre volt, hogy elfelejtettem letekerni, most már programozható rendesen.
Sok-sok apróság, amivel lehet faragni (a m3-es rezsicsökkentés az igazi), de még így sem érzem tökéletesnek.
A tigáznál mikor bejelentkeztünk, havi elszámolás választottunk (mivel még nem tudtam előre a gázfogyasztást), pár perc gondolkodás után havi 160 m3-t adtam meg HMV figyelembe vételével (ez évi 1600 m3-nek felel meg gondolom, mivel egy évben csak 10X számláznak, egy hónap szünet van és egy hónapban küldenek végszámlát). Azért kezdtem el vakarózni, mikor az első hónap végén leolvastam, hogy mégis mennyi, mert abban az enyhe decemberben máris ellőttem az éves fogyasztás 20%-át.
Bocs, hogy beleszólok, de nekem Westen Star Condens 1.24 kazánom van, padlófűtéssel és radiátorral, és nem kapcsolgat. 3,5 kW-ig tud lemenni egyébként az adatlapja szerint. Külső érzékelővel 38-50 fok közötti előremenővel megy a fűtés mostanában.
Láttam kiherélt 60 literes villanybojlerbe beletekertek egy rézcsövet, és így lett indirrekt tároló. Filléres megoldás, főleg, hogy amúgy ment volna a kukába.
A mellette lévő spájzban fenthagytam a villanybojlert és egy csaprendszeren keresztül tudom úgy tekergetni, hogy kikerülje a villanybojlert vagy kersztül menjen rajta.
Igazából azért csináltam így mert nyáron van, hogy 8-10 ember használja, és az átfolyós rendszerrel nem tud elég lenni két zuhanyzás egyszerre.
így viszont az 50 fokos víz megy bele és a bojler hőfokszabályzója úgy van tekerve, hogy csak hőn tart. Működik.
Zuhanyzás közben is megy bele a hidegvíz, ugyanis a melegvíz a bojler tetejéről jön, azaz a bojler mindig teli van. Ha nem menne bele a hideg utánpótlás, akkor egy idő után a vízszint nem érné el a kifolyási pontot. (A férjem villanyász, tőle tudom.)
Na, hosszan irogattam és elszállt a részletes válaszom.
Tömören:
November végén költözünk, 30 m3-rel indultunk, 320 m3volt az első teljes hónap végén, ekkor sokalltam be, termosztátok a radiátoron, sensys, külső érzékelő, most diktáltam, már csak 160 m3 volt a fogyasztás a korábbi hónapos 290 m3 helyett. Időjárásban nem volt különbség.
Segitsetek már nekem (bár lehet nem jó helyre teszem a kérdést) eldönteni valamit.
A kazántól 15 méterre van a hátsó fürdőszobánk, és rohadt sokat kell várni a melegvizre. (Nincs lehetőségem komolyabb bontás nélkül keringető ágat berakni)
Azt találtam ki, hogy a fürdőszobához közeli pincelejáróba berakok egy 80 literes bojlert, és oda van vezetve az éjszakai áram tyúkbele közvetlenül, tehát rá rudnám arra kötni.
Értelemszerűen a bojlerba bemenő "hidegviz" a kazán melegvizes csonkja lenne, tehát ELMÉLETILEG szinte sosem kellene ráfűtenie árammal a bojlernak.
Ez csak abban az esetben igaz, ha a bojler úgy működik, hogy csak azután tölt, ha befejeztük belőle az üritést. Magyarul zuhanyzás közben nem megy bele a "hidegviz", hanem csak akkor, amikor elzárom a csapot.
Vagy folyamatos az input-output egy bojlernél? (rohadtul nem ismerem ezeket ilyen szinten)
Ugyan vályog fal, de "vadi új" :-) a fa födém, beton koszorúval 15x15-ös gerendával. Mindezek ellenére idegenkedem a tartály padlásra helyezésétől. Ha Westent ne vegyek, akkor milyet igen?
Vályogháznak a padlására (fafüdém) csak akkor rakjon puffert/indirekt tárolót, ha középfőfal fölé tudja rakni. Egyébként meg fog repedni a mennyezeti vakolat, még egy 120 literestől is (állandó teher).
A Westent felejstd el, az állandóan kapcsolgatni fog, és a padlófűtés komfortját teljesen hazavágja (tapasztalat).
A mai modern kombik azért elég jól tudják tartani állandóra a HMV hőmérsékletét, csak kell egy kis idő, mire beindulnak. Meg az is nagyon sokat számit, hogy milyen messze lesz a kazán a csapolóhelytől.
Mellette akár egy egész villanybojler is elférne, de gázzal talán olcsóbb előállítani a melegvizet. Azt is lehet, hogy felszerelnek egy tartályt, és az abban lévő vizet melegíti a kazán, mint egy plusz kört, vagy milyen megoldású ez az indirekt tartály? Milyen plusz költséggel járhat mondjuk egy 60 literes tartály?
