Ezek szerint azonos az elképzelésünk ami a vezérlést illeti . Szerintem az egy darab biztonságiszelep elég az első tároló előtt . Hidraulikus rendszerben , nyugalmi állapotban a nyomás azonos minden ponton . Valamikor így tanultam . :-)
A termelt áram nem csak a bojlerre lenne elhasználva, pont csak a felesleget akarnám itt elfüstölni. A nagyot hajtottam eddig róla, ezzel a módosítással pont hogy optimalizálni akarom a rendszert. Ha annyi az napelemes termelés hogy sose fogy el, akkor természetesen továbbra is fűteni fogja a 150 literest is. A vezérlés/automatika része tiszta sor, azzal nincs gondom, hidraulikus rendszerekben viszont nem vagyok otthon, csupán ezért érdeklődtem a biztonsági szelep felől.
Értem én , csak egy 3kW-os napelem az már nem kicsi . Nekem is ekkora van és megtermeli a házam energiafogyasztásához szükséges mennyiséget ( 3850 kWh évente ) .
Mi lenne , ha a 150 literesbe is megoldanád a betáplálást , ha már a kicsi felmelegedett , induljon a nagyobbik felfűtése is . Ne " vesszen " kárba amit megtudna még termelni a napelem ?
A 150 literes volt meg eredetileg, vannak olyan napok amikor ez kevésnek bizonyul. A 80 literessel csak elő akarom melegíteni a vizet, így eleve minimum langyos (napsütéses időben forró) vizet kap a nagyobbik. Kicsi szigetüzemű napelemes rendszerről beszélünk (3KW), komolyabb akku helyett melegvízbe tolnám a felesleges áramot.
Mekkora a napi HMV fogyasztás ? Mekkora a napelemes rendszer ? A 150 literesből fogod mindig elhasználni az éjszakaival felmelegített vizet . A 80 literes csak előmelegíteni fog ? A cirkulációt csak akkorra írtam , ha a napelemes folyamatosan melegít és elérne egy beállított értéket a víz hőmérséklete , akkor keverné meg a vizet a két tárolóban . Plusz hőszigetelés sem ártana , mert a gyárinál elég nagy a hőveszteség naponta .
Nem azon az 5-6 ezer forinton múlik, de pont emiatt kérdeztem, mert én is úgy gondolom hogy mivel hidraulikusan egy körről beszélünk, elvileg mindegynek kéne lenni hogy hány darab van és hova van bekötve. Csak hát inkább kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok..
Miért ne lenne elég egy akár az első elé ? A folyadékban a nyomás egyenletesen terjed , tehát a biztonságiszelep az előtte lévő bojlerekben uralkodó nyomás alapján reagál .
Szerinted ez mennyire optimális megoldás ? : " - hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt "
Mekkorák a bojlerek ? Ha már , akkor én cirkuláltatnám a két bojler vizét egymás között , hogy a napelem az egészet egyenletesen felfűtse , ha működik , majd , vagy az éjjeli áram felfűtse a második bojlert ¨, ahonnan vételezel . :-)
Üdv, két villanybojlert tervezek hidraulikusan sorbakötni:
- hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt
Kérdésem az lenne, hogy elegendő-e egyetlen biztonsági szelep, ha igen akkor számít-e hogy hova van berakva a rendszerbe? (Mindenképp az első bojler elé legyen berakva, vagy a két bojler között, a második bojler "hideg" bemenetén is megfelel?)
„Ha túl alacsony a páratartalom, akkor rossz a kötődés, kényszerérett lesz a paprika, lassúbb a lombnövekedés, fénytelen a termés, meggörbül az uborka. Ha az optimálisnál magasabb, a rossz kötődésen és a lassú növekedésen kívül várható a baktériumos és gombás betegségek tömeges fellépése.”
(a pincei levegő nagyon lecsökkenti a párát)
Nem tudni mi akar teremni abban az üvegházban, de nem gondolom, hogy olyan
valami, ami ne bírná ki nyáron a külső levegő hőmérsékletével közel azonos hőm.
Árnyékolás (madárháló pl.) tető megnyitás természetes huzat, vezérelt öntözés (pl. csepi)……………..
Az egész ház alá van pincézve, ami 1 m mélyen a földben van. A legnagyobb nyárban sincs ott soha több 20°C-nál. Egy ajtó és egy függöny választja el az üvegháztól. Résnyire nyitom az ajtót és jöhet a hűvösebb levegő.
Leeresztesz az ásott kútba egy 600mm-es SPIKO csövet a víz szintjéig és onnan rá a ventilátorra , vagy plusz egy keringetőszivattyú egy fan-coilon keresztüli hűtés a venti előtt ? A siker az a kútban lévő víz mennyiségétől , a napsütéses órák számától és az üvegház nagyságától függ .
Az OK , hogy egy termosztát ki-be kapcsolja a ventilátort . A kérdés , honnan veszel hűvösebb levegőt , ami ellensúlyozza az üvegházba bejutó napfényből nyert hőt ?
Létezik olyan termosztát, amivel megoldhatnám, hogy az üvegházamban úgy működtessen egy légcserélő ventilátort, hogy állandóan 33- 35°C körül legyen a hőmérséklet a legnagyobb nyári napsütésben is?
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, Feromix Goccia 170340.1 csaptelepet hogyan lehet szétszerelni? A kerámiabetétet cserélném benne. A szétszedés nemigen adja magát, nem szeretném tönkretenni.
A gondom speciálisnak mondható, (hiszen ezeket a melegítőket általában folyamatos hideg víz beáramlásakor használják), a leírások nem foglalkoznak azzal, hogy ha mondjuk 45 fokra van állítva és amikor megjön a meleg víz befelé és eléri a 45 fokot, akkor leáll a fűtés automatikusan?
Gondolom leáll, és addig nem kapcsol be, amíg a bejövő víz is meleg.
Ha így van, akkor nekem akár ez is megfelelhet egy mosogatóra?:
Csak arra gondoltam , hogy párhuzamosan lenne a csapteleppel és amikor újra nyitnád a csaptelepet , előtte indítanád ezt az elektromosat , majd tapasztalatból már tudod , hogy mikorra ér oda az átfolyósból a melegvíz ( mondjuk 10 másodperc ) , akkor megnyitod a csaptelepet és zárod ezt a párhuzamos kiscsapot .
az összes klasszikus vizmelegítőben egy termosztát van: adott hőfoknál bont/kikapcsol. mindegy h tárolós vagy átfolyós, mindegy h azt a meleg ő maga állitotta-e elő, vagy így kapta már a hálózatból.. ezek között nincs logikai különbség.
az okosbojlerekben van elkülönítve a hőmérő és a fűtéskapcsoló (és van egy biztonsági termosztát is túlfűtés ellen)
átfolyóst közvetlenül a fogyasztóhoz kell szerelni (nem 10m-re).
ha messziről jön a melegvíz, akkor azt a vezetéket le kell hőszigetelni (ill. minden vízcsövet hőszigetelni - a hideget is).
neked megoldás lehet, h a konyhában a sima hideg vízről leágazva közvetlenül a mosogató elé teszel egy átfolyósat (vagy egy 10-15 literes pult alattit).
Van egy átfolyós vízmelegítő, ami kb 10 méter távolságban van a konyhától. Ezáltal a mosogatásnál egyrészt sokáig kell a meleg vízre várni, másrészt amikor elzárjuk a csapot mosogatás közben egy percre, utána ugye ismét hideg víz jön egy ideig, amennyit az átfolyós melegítő átenged az újra bekapcsolás előtt.
Ennek megoldására keresek olyan elektromos, átfolyós szerkezetet, ami termosztátos, érzékeli a bemenő víz hőmérsékletét, magyarul csak addig fűti a vizet, amíg a meleg víz oda nem ér a rendszerben.
Tudnál saccolni egy sima 10 méteres koncentrikus rendszer árat mondjuk bosch gépekhez? Fali készülék, felette a luk függőlegesen a 110-es kémény amibe bekell húzni az új kéményt.
Tehát megveszem a kazánt és a 10 méter koncentrikus kéményt és a gázszerelő jön, beteszi a vascsöves gázcsövemre a pincébe és semmi engedélyeztetés papírmunka?
Én nem akarom a lakásba tenni. Ott ne zúgjon, szuszogjon, foglalja a helyet. Mellesleg szét kellene vésni hozzá a fél házat, mert a gáz nem megy wifin odáig.
neked nem műszaki vagy gazdasági kérdésed van, hanem hitvitád..
kérj be konkrét árajánlatot gázos és hőszivattyús megoldásra közeli kivitelezőktől, kompletten kulcsrakészen.. ebből számolhatsz 10-20 évre költségeket a ma éjfélig ismert szabályok szerint.
aztán eldöntöd az alapján, h szerinted putyin meddig él még... ner-es rezsiárak hogyan csökkenek tovább a választások előtt, és hogy 20 év múlva hány napos lesz a fűtési szezon.
ha félsz a hőszivattyú hideg HMV-jétől, akkor csak előfűtőd vele 30fokra, aztán villanybojlerrel igény szerint feljebb nyomod. de ahogy írták: a legegyszerűbb és a legolcsóbb is a alternatív HMV előállítása (tavasz-nyár-ősz).
PV+aksi=csőd
Pv+bruttó= számold ki 30% felhasználással a várható élethelyzetedre (home office, otthoni műhely, HMV okosfűtése, stb?)
Sajnos nekünk már nem lesz szaldónk, akkuval meg nagyjából a soha meg nem térülő befektetés.
Ha van az embernek szaldós napeleme, akkor egyértelmű út a hőszívattyú, de egyébirányt a H-tarifa árát is oda rángatják, ahová akarják.
Persze lehet úgy is gondolkodni, hogy a gáz a letűnt kor emléke, meg úgy is, hogy az is a diverzitás része, és ha most van egy egyszerűbb kazánod, később még lehet hőszívattyúd is mellé.
A gázt a szolgáltató vezeti be, díjmentesen, szóval gázcsonk az lesz. Már meg van igényelve, biztos ami biztos.
A Hőszívattyúkérdésről:
Valóban, nagyon sokan telepíttetik most, mi is csináljuk, szóval a gép beker áron lenne saját magunknak, de:
Magyarországon olyan nagy a gáz beágyazottsága, hogy gázhiánytól tartani szerintem nem reális a következő évtizedben. A rezsikvótát egy új lakóház semmiképp nem éri el. Emellett nem zúg neked kinn, nem olvaszt le, nem zavarja a szomszédot, nem kell gondolkodnod, hogy hány fokra fűtsd a hmv-det, hogy még úgy ahogy hatékony maradhass.
Spórolsz mondjuk az évi 150eFt-os fűtési költség helyett 100- 120szal évi 30-50eFt-ot, de egy jó kazán mondjuk 700eFt, egy hasonló kategóriás hőszívattyú 3millió.
Lehet hűteni vele, ha megoldod a mennyezethűtést, meg a párakérdést, vagy raksz be ultracsendes Panasonic, Daikin, Innova fancoilokat, ami többe kerül maga a készülék, mint egy komplett klímaszett.
Ezért lennék kíváncsi a költségekre...
Ha csinálsz gázt, meg minden helyiségbe klímát, vagy egy központi légcsatis gépet, ugyanott vagy, de egyel több fajta energiahordozóból választhatsz.
Két különböző dolog az új építés és a meglévő kazán lecserélése.
Egy cca.20 éves gépészet szinte teljes cseréje, hogy megfelelj a mostani szabályoknak bicskanyitogató.
Új építésnél az az első.
Régi rendszer cserénél az adottságok sokkal szűkösebbé korlátoznak.
Ha most a pincéből megy a kéményed a tetőig cca. 10métert az nem lesz olcsó. Az egész házat gondolom nem akarnád szétfaragni és a padlásra, vagy okosabb helyre tenni a kazán mert a jogszabály csakazértis.
Az említett egyszerűsített kazáncsere tudomásom szerint csak trásasházaknál, vagy nagyon egyedi helyi szabályozásoknál mehet. Vagy feketén szürkén.
Nálunk a pincei vascsövezés is cserés lenne rézre, de lehet, hogy még a föld alatti csövet is ki kellene ásnom a házig újra.
Hőszivattyút vehetsz akár egy monoblokkost is és ahhoz még klímás sem nagyon kell. Se kémény, se gázterv, se hatóság. Akár a vizes beköti és csók.
Új házat pedig úgy építs, hogy soha ne legyen szükséged 5-6kW-nál több teljesítményre. Kb. a mai követelmények 100nm körül már ennyit sem igazán engednek. Csak kevés helyen b...a el a román szigetelőtetőfedőbádogoscsatornásmesterdokktor.
Mese a 4milliós gép ára. Gugli korában nem is értem az ilyen beírásokat. Ahová 4milliós gép kell az palota, vagy nemszámítalóvé építkezés.
a nagy kérdés: a gázvezeték az utcában megy és még onnan rá kell csatlakoznod (utcabontással), vagy már a telken belül feláll a gázcsonk és már csak a gázórára vár?
Ha tudnátok, mesterek, írni valami nagyon gyors szösszenetet arról, mégis gyakorlatilag mire kell árban számítani, azt nagyon megköszönném!
A helyzet: Új építés, ~8kw hőigény. Hőszívattyút bármikor lehet majd venni, az új gázbevezetést viszont tiltogatják majd.
Ezmiatt szerintem a gázt érdemes még most megcsinálni, amig lehet. Mivel kell nagyságrendileg kalkulálni, nem számolva a kazán árát, egy ilyen mutatványra?
Sokan mondják, hogy mennyire drága a gázterv, más szerint meg 50-100ért simán megcsinálják, ha csak egy fogyasztó van. Megint mások szerint a kémény sok százezres-milliós dolog, viszont nekem egy max. 3m-es függőleges koaxiális szakasz kell fölfelé, aminek egy max. 100-150ezer ft az ára, ahogy láttam.
Szóval nagyon ellentétes dolgokat olvashatnak a laikusok, mintha direkt túl lenne misztifikálva a gázos munka ára és bonyolultsága. Mi az igazság?
ha van egy turbos kazanom ahhoz a megfelelo 2 retegu kemeny, es cserelni akarok 1 kondenzacios kazanra akkor a kemeny jo lesz ahhoz is vagy azt is ujra kell epiteni? Vagy ez fugg meg valamitol?
Tudod hogy gáz és fűtésszerelő mester vagyok. Ne linkelgess kérlek ilyen félrevezető oktondi balga oldalt, mert nem kérdés specifikus, és nem szakemberek válaszolnak. Más az eljárás élő szerződés esetén, és más ha már fel lett mondva és az miatt kell megszüntetni a vezetéket mert többet már nincs szüksége a gázra... Inkább a nevemre katt, és ott az elérhetőségem, tegye fel a kérdését az illető mailben, ha itt nem talál meg hirtelen. Mostanában elég keveset vagyok itt, mert sok a melóm...
Nem pontosan értem, mi az hogy a gázórát kukázta a szolgáltató?
Ha megszűnt a szolgáltatói szerződésed és a gázóra végleges megszüntetés miatt került leszerelésre, akkor a lakásban lévő csöveket elbonthatod te is. Elvileg ilyenkor a gázművek a lakásban maradt csöveket (fogyasztói vezetéket) kiszellőzteti (gáz mentesíti) Ha ez esetleg nem történt meg, érdemes teljes kereszthuzat (minden ajtó ablak tárva nyitva) a csövet megfújni, hogy a maradék gáz ki szellőzőn belőle mielőtt nekiállsz flexel vagdosni. De ha pl orrfürésszel vágod az szikramentes.
társasházban mindenkinek komplett gázújraépítés volt kb. 8éve: gázóra után heg.acélcsövesről új réz press-re építették át. ami nem volt útban az új építéshez, azt simán otthagyták a falon. szedhettem le én.
tippem: ami nincs gázhálózatra kötve (és már nem is lesz): az nem gázcső = szerintem azt csinálsz vele amit akarsz.
Mert egy markaszervizes szerelo - aki elotte latta par nappal a kazant- a video alapjan egybol savazni akarta a hocserelot. most 1ebkent mar egy napja rendben megy, ami elotte nem volt jellemzo. a tomegaram mero, szivattyu es valtoszelep kivetelevel mar mindent megmozditottam, a tanacsod alapjan ha visszajon a hiba a valtoszeleppel folytatom
Ez valami mechanikai zaj. Konkrétan valami kalapál valamit. Én a váltószelep környékére tippelnék. Bár el nem tudom képzelni, hogy mi adhat ki ilyet hangot.
Ez olyan mintha valami lemez szerű dolgot csapkodna valami fémdrab.
Bár a hangfelvételek néha olyanok, hogy közük nincs a valósághoz.
az a tipp hogy a hőcserélő van eldugulva nem jött be
szétszedtem, körbenéztem és az a hőcserélő kis túlzással mintha új lenne , beledugtam drótut, csőgörényt, szaladt benne
szétszerelés közben nem nagyon találtam benne koszt, törmeléket, szemetet, stb, talán egy picikét ott ahol a hőcserélő csöve visszaérkezik a nemtudom hogynevezeik dologba, gondolom a váltószelep környékére
most megint megy a kazán kattogás nélkül, kíváncsi leszek mi lesz vele, előtte sem folyton kattogot hanem néha rájött, majd pár órát ment majd megint stb stb stb
Nyilván ha betartod a max megengedett hőfokot akkor nem kell strapabíróbb. De mondjuk azt,hogy szerencséd volt,és 30 év alatt egyszer sem hűlyült meg a rendszered,az előremenő tekintetében. De hallottam már hülye albérlő által szétdurrantott padlófűtésrendszerről,mert állítólag fázott és rákeresett az interneten a kazán doksijára,ami alapján felvette a lekorlátozott max előremenőt 80 fokra. És mivel direktbe volt kötve a rendszer szépen rombolt mindent
1987-ben építettük be mi is a solymári szürkét, jellemzően átlag 50 fokos előremenővel üzemel azóta is hibátlanul. (akkor még az volt, hogy a 60 fokot ne haladja meg az előremenő, először automata szeneskazánról, majd gázkazán hőcserélővel)
Az új házban meg a spéci padlófűtéscső 39 fokos előremenővel üzemel.
Szerintem is több lehet benne a tartalék, én is ebből csináltatok majd.
-marginálisan jobb a hőátadása
-sokkal kevesebbet tágul
-keményebb, többet kibír betonozásnál, én ezért tartósabbnak gondolom márkától függetlenül.
Na meg az árkérdés. Én biztos, hogy nem tennék a sokmilliós aljzatomba 210Ft-os import csövet, amire legalább egy 25 évig számítani szeretnék.
A "minőségi" padlócső meg ott kezdődik, hogy Rautherm S, Bruttó 520ft/méter, de az Uponor, komoly garanciával már 700Ft fölött van, ahogy a Viega, meg az egyéb ismert márkák Pex-A csövei is.
Egy pipelife ötrétegű meg 400Ft, vagy kevesebb, ha nagykerben veszed.
Mondjuk azért érdemes mert strapabíróbb tartósabb...és mert nem fog szétdurranni a cső ha "véletlenül" nem csak max 40-45 fokos víz megy benne ,hanem tartósan jóval melegebb.
megy a kazan pl egy napig gond nelkul majd elkezd kattogni kb 5-10 ujrainditasig, kozben dobalja a f5-f14-eket (tulmelegedes) majd megint jo egy napig
1 lathato dolgot latok: abszivattyu melletti legtelenito szuszogoja feher sarga vizkoves, azt nem tudtam megtakaritani
az en amator tippem: levego kerult a rendszerbe egy korabbi radiator leszerelesnel es mikor a kazanhoz er mig at nem dolgozza addig kattog majd megint jo mig a levego megy egy kort
legtelenedni meg a melegviz-puffertartalyos korben nem tud, mert ott nincs masik legtelenito
Én mindkettőt vettem , nem nagy összeg . :-) Ha csak a cső végénél kell hajlítani , akkor a belső volna szerintem a jobb választás , ha viszont a cső távolabbi részén akarsz hajlítani , oda a külső a jó . Nekem mint laikusnak az volt a jó , ha mindkettőt tudtam használni a hajlításnál . :-)
Ezek mind megvannak! 2db 45-össel készült minden. A födémáttörések 160as védőcsővel lesznek leszigetelve, körülhabozva és bitumennel tömítve. Nekem csak az a furcsa, hogy az nem gond-e, ha nem "egy irányba" halad a víz a csőben, hanem a fali csapról megy befelé a szoba közepe felé is a víz, aztán esik egyet függőlegesen, és vissza is fordul.
Van egy nem megbízhatóan működő cirkókazánom, amit se kedvem, se pénzem nincs lecserélni.
A melegvize ezért inkább bojlerből szeretném biztosítani.
Az lenne a kérdésem, hogy megoldható lenne-e a bojler töltése a cirkó melegvízéből?
Tehát működhetne-e az, hogy a hidegvíz a kazánba megy, a bojler bemenőágára pedig a kazán melegvíze van kötve, és aztán a bojlerből megy a vételezési pontokhoz, ilyen módon biztosítva, hogy akkor is legyen melegvíz, ha a kazánnak épp “nincs kedve” bekapcsolni?
(Többször látta már szerelő, olyankor mindig pont működik. Csak egy héttel később nem.)
Szennyvíz-csatorna szereléssel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni Tőletek!
Sajnos erről a szakágról szerintem nagyon kevés szó esik akár interneten elérhető könyvekben, tananyagokban, tankönyvekben pedig szerintem legalább olyan lényeges, vagy fontosabb, mint a radiátor, meg a kazán hiszen a ház alatt már majdnem lehetetlen javítani!
Szóval az lenne a kérdés, jól gondolom, hogy a lábazati feltöltésben a falak mentén kellene lennie a szennyvíz felállásoknak, és onnan haladni csak befelé? szóval ide-oda nem célszerű mozgatni a cuccot :)
Építkezésben vagyunk, elkészült a telken a szennyvíz alapcsövezés, és 4 helyen beállás az alapon keresztül. Egy zuhanyzó wc nélkül, egy fürdőszoba wc-vel, egy konyha és wc közösen, egy garázs összefolyó. A szerelőbeton alá csak barna KG csövet szeretnénk rakni, sima szürke PVC-t nem.
Ezek a 110-es felállások mindenütt a helyiségek kb. külső harmadába kerültek, 60-70cm-re a fal majdani belső síkjától. Akár hogy filózok, ezeknek a csöveknek akkor vissza kell fordulniuk a külső fal felé, hogy a kisebb, 50-es csövek majd arra fussanak, így kialakul egy kampó alak a csövekben.
A szerelőbeton felső síkján, rejtett szűkítővel átváltva lenne tovább haladva 50es csövekkel.
A wc-knek a kiállás közvetlenül a pontos helyre bemérve lenne függőlegesen, a szerelőbeton felett vízszintes 110-es csövet nem terveznénk. Minden vizes helyiségben lenne egy 110-es felállás a wc-n kívül is, és onnan menne a padlóösszefolyókhoz, csaphoz, zuhanytálcához. Na ezeket a 110-eseket nem a fal mellett célszerű elhelyezni?
Hívjak szakembert: Igen, pont ők tették a szobák közepébe, néhol a zuhanytálca alá a felállást, ahogy a gödör adta. Nem kétlem, hogy idomokkal mindent meg lehet varázsolni, de még nincs betonozva, inkább kiásnám most saját magam, mint hogy utána rengeteg idommal meg toldással-véséssel, meg az aljzat hőszigetelés százfele szétvágásával lehessen megcsinálni csak.
lsz 1-2 kérdés megválaszolásában segítsetek, csatolok egy képet egy themaclassic kombi kazán belsejéből, a kérdéses pont a piros kupakos szelep, ha jól tudom ez arra jó, hogy itt lehessen leengedni, talán feltölteni is és hogy 3 bar nyomas felett eleressze a nyomást
a kérdéseim:
- szoktak ezek a szelepek olyat csinálni, hogy idővel, pl 15 év, elgyengülnek és már 0,8 bar körül elkezdenek csöpögni? mert ez a szelep jelenleg ezt csinálja
- érdemes szétszedni es takaritgatni, vagy ne pöcsöljek, hanem vegyek egy újat 5-10e ft-ért?
- lehet ezen a szelepen utánfeszíteni valami módon?
- a neten műanyagot találok nem fémházasat, az is jó? vagy csak a szelep közepét cseréljem?
- jól gondolom hogy ezt meg kéne csinálnom, mert most folyamatosan 0,8 bar a nyomasom és ideálisabb lenne pl 1,5? pl a jobb légtelenítés miatt?
Szia, nem láttam szivárgás, ahogy láttam csak ilyen rozsdás jópátlr helyen a tagok összerakásánál. Kb ezer éve voltak lefestve ezek a radiátorok ezért is ilyen szép állapotúak :-).
Nem mindegy , hogy a belső csőkígyót gázkazán , vagy hőszivattyú fűti és főleg , hogy mekkora hőfokot szeretnél az indirektben elérni . Nekem 300 literes tárolómon a felső csőkígyót fűti a gázkazán . Ott nem okoz gondot a gyors felfűtés , mert az előremenőm 85 °C-ra van állítva és a tároló 55°C-ra van fűtve , tehát a belső áramlás elég jól teszi a dolgát . Viszont ezt egy hőszivattyúval , amelyik 55°C-os vizet tud küldeni a tárolóba ( igaz már léteznek hőszipkák , amik már 75°C-os előremenőt is tudnak ) , ott valóban elég nehézkesen fűtheti fel a vizet 55°C-ra . Tehát szerintem azon múlik , mivel és mekkora hőfokra akarod a tárolót melegíteni .
30+ éve lógnak a falon. A fürdőszobait kellett egyszer levenni és az alsó sávot csiszolni, alapozni, festeni, mert kívülről kezdett rügyezni. Ezen kívül semmi. Ezek ráadásul korábban nyitott rendszeren voltak, csak később lett zárt.
láttam egy videót, amiben azt magyarázta egy szaki, hogy beépített spirál hőcserélős indirekt tárolóknak nem jó a hatásfokuk,
mert hiába adja bent át a hőt a "csőkígyó" a víznek, a tartályon belüli áramlás nagyon kicsi.
Ő azt javasolta, hogy külső hőcserélő legyen és a tartály (nem beépített hőcserélős) valamint a hőcserélő között áramoltassa a vizet egy keringető szivattyú,
így sokkal jobb lesz a hatásfok.
Ez logikusnak is tűnt, viszont utána az jutott eszembe, hogy a belső hőcserélősnél is kell, hogy legyen valamekkora áramlás, hiszen a meleg(víz) felfelé megy.
Ez persze nem akkora áramlás, mintha egy szivattyúval keringtetnénk a vizet.
Most akkor mi az igazság?
Tényleg nem jó a hatásfoka ezeknek a belső spirálos tárolóknak?
Alapvetően ha gipszkartonos álmennyezetnél kazettás fan-coil cseppvizét kötné be az ember, akkor ott az átlagnál különlegesebb megoldás kellhet netán, mert nyomott a cseppvíz vezeték, nem? Az összes kazettás fan-coilban szivattyú van, ahogy nézem...
Tehát mondjuk még az álmennyezet fölött egy fali 32-es kiállásba bedugni egy ilyet pl:
És ebbe még a nyomott vezeték jö be, de már gravitációsan folyik tovább a kondenz... Mondjuk kell plusz egy revíziós nyílás a gipszkartonra, ahol ez van a fal mellett...
Természetesen gázos (sárga jelölésű) megapress fittingekre gondoltam.
De még mindíg nem értem:-)
Legyárt a REMS egy Viega megapress rendszerhez kompatibilis présfejet....nyilván a REMS nem ma kezdte...biztos vagyok benne,hogy ezerszer tesztelték,nyüstölték. Majd azzal a feltétellel piacra dobták,hogy a megapressen belül mindenhez jó ,kivéve a "gáz" rendszerekhez.
A gázos és a nem gázos préselhető fittingek meg ugyanazok a megapressen belül,csak a tömítés anyaga különbözik.
Érdekes,hogy a REMS által gyártott "V"-s vagy "M"-es présfejek,használhatók gázszereléshez ,rézcsöves gázvezeték esetén (természetesen gázhoz való fittingekkel,sárga jelöléssel,tömítéssel)
Tudja valaki,hogy mi lehet az oka ,hogy a Viega Megapress rendszerben a REMS által gyártott VMP vagy VMPz préspofákat miért nem lehet "gáz" rendszereknél használni?
A REMS kereskedő és a REMS katalógus is azt mondja (írja) hogy csak olyan rendszer préselhető ezen préspofákkal a Megapress rendszerben ami nem gáz(cső)rendszer .Tehát minden más közeget hordozó vastagfalú vascsövet (megapress idomokat) lehet vele préselni(16bár) nyomást kibír. (víz,olaj ,gázolaj,sűrített levegő. stb)
Egyszerűen nem értem ,a gázcsövekben van 20-30 mbár nyomás .DE ehhez nem használható az említett REMS présfej,de ha sűrített levegő megy benne 16 báron,akkor meg igen.???
Működik, (Nekem automata szabályzós csaptelepem van 38 fokos vízre állítva) csak legyen melegvíz átfolyás rendsesen. Ez azzal érhető el, hogy ki kelljen nyitni a meleget rendesen, a kellő vízhozam érdekében, mert ha csak kis mennyiség kell, akkor leáll a kazán, mert nem érzékel elegendő felhasználási igényt. Nálam ez úgy jön össze, hogy 45 fokra van állíta a HMV, és így "szinte" literre több kell a melegből, mint a hidegből, így a kazán 20-30%-on megy fürdéskor a 45 fokos vízhez, amit a keveré után 38-on ad ki magából a csaptelep.
Adott egy beretta gázos/átfolyós vízmelegítő a fürdőben.
A zuhany csaptelepet szeretném lecserélni a tusolóban, de nincs tapasztalatom abban, hogy az egykaros csapteleppel is lehet könnyen szabályozni a hideg/melegvíz keverését, vagy célszerűbb lenne a külön csapos megoldás?
napok óta keresek 13 cm-es összefolyó rácsot. A króm felület feladta(rozsdás), gondoltam kicserélem. Menő vízszerelő boltokban is csak hümmögtek, ezt a méretet nem ismerik. Itt tartok. Ötlet volt számtalan, de nagyobbra nem akarom cserélni(15 cm, vagy 14,5 cm)
kérdem, tud-e valaki olyan boltról, ahol 13-as rács kapható? (Budafoki vagyok, ez némileg behatárolja a keresést)
Kicsit gondban vagyok. Fürdőszoba (illetve komplett ház) átalakításban vagyunk, és a vizesnek sikerült telibe szanaszét vágnia a falban futó csöveket. 2db réz fűtéscsövet, 5db vízcsövet (ebből kettő a fekete kpe cső), illetve a padlóban 2 kör réz fűtéscsövet. Ez utóbbit nem mutatta a hőkamerám, mivel mint kiderült hőszigetelés volt rajtuk. A padlófűtés csöveit láttam a kamerán, azokat kikerülték. Azt passzolom miért van szigetelt rézcső a padlóban, lényeg hogy ott volt a wc kiállás mögött.
A hibákat javították, illetve az alapból kért csapkiállások átrakását is megcsinálták. Illetve volt lefolyó átalakításunk is, de azzal sem vagyok elégedett.
Aggodalmaim és kérdéseim: -Ha jól látom press idomok vannak a javított szakaszokon, viszont a KPE fekete csőnél látok valami kócolást/Loctite menettömítőzést. Mennyire merjek nyugodtan aludni, ha ezeket a javításokat beburkoltatjuk? Képek alapján ezek okésak lehetnek? -A leendő fürdőkád lefolyója eredetileg egy padló összefolyó volt. Működhet ez így, ha feltételezzük hogy a padlóösszefolyó működött amúgy ahogy kellett? -A réz forrasztások kép alapján jól festenek? A nyomást tartották, volt rajta egy napos próba. Illetve nem került vissza rájuk a csőszigetelés, nem tudom ez mennyire gond.
Azt hagyjuk is, hogy a plusz javítási munkát és az amiatt beépített anyagot ki szeretnék velem fizettetni, ez szerintem nonszensz.
Megpróbálhatod hőlégfújóval melegíteni az alut, és egy törtcsavar kiszedővel kitekerni a beletört menetet,
vagy 3-4 helyen fűrészlappal óvatosan bevágdosni belülről a beletört részt(vigyázva a bevágás mélységére) és amikor megvan, csavarhúzóval kitörni a 3-4 db részt.
Nem is fogsz találni hozzá zárt hollandert mert ez egy speckó menet. Többek között a szódás ballonok golyóscsapjának van ilyen menete. Egyszerűbb kicserélni egy újra.
Segítséget szeretnék kérni abban a témában, hogy Computherm Q3RF rádiós termosztátos rendszert át lehet-e alakítani okostermosztátos rendszerré?
Én (hozzánemértőként) azt gondolnám, hogy a gázkazánnal összeköttetésben lévő adóegység maradna, a kijelzős vevőegységet pedig kompatibilis wifisre cserélném (majd összepárosítanám az adóegységgel természetesen), ha ez ilyen egyszerűen megoldható (bár van egy érzésem, hogy nem). Jó lenne látni távolról is a hőfokot.
Nálam is pont ez volt a helyzet, és ugyanígy a fürdőben. Csak nem dugóval, hanem egy régi Lampart konvektorral volt ledugózva. És azért hagytam meg a csövet, mert elfér, meg a fene tudja, mit hoz még az élet. És éppen ezért rakattam rá golyószelepet is a kupak mellé, hogy egy hozzányúlással meglegyen az is.
Miért nem teszel egy újat a régi vacak helyére? Ahelyett, hogy egy ezeréves hollandert vadásznál, ami rajta volt, amit aztán nem is biztos, hogy azt le tudsz dugózni. Vagy a gázszerelő nem kap sikítófrászt, ha meglátja. :-)
Egy új Mofém Flexum listaára 3.700,- Froncsi, annál egyszerűbben nem tudod megúszni. Egyre célszerű csak figyelni, arra hogy az gázhoz valósi új golyóscsapoknak nem tudod lecsavarozni a tekerőjét, ezért ha szűkre hagyták a régi csap körül a helyet, akkor lehet hogy kicsit meg kell vésni a falat (maltert) mögötte.
Nálam ki kell cserélni egy 40 éves lemez radiátort. Úgy gondoltam, házilag megoldom, de ahogy nézegetem az újakat nem olyan távolságra van a ki/be vezetőjük, mint a réginek. Fűtéscdsövet hegeszteni, hajlítani nem tudok. Hogy lehet így cserélni?
A stift amit talált, az a vízmennyiség szabályzó (nyíllal jelöltem a képén) végén van és ha az nincs ott, akkor a kar nem fogja benyomni a gáznyítót. Ez az egész olyan, mint egy karburátor!
Nekem ez nincs már meg és nem is találtam soha. A stift képe segített beazonosítani!
Én szigszalagot tekertem a végére, ami szintén jó működést eredményezett, egyelőre.
Erről mit gondoltok? Nekiessek mint tót az anyjának :), vagy inkább ne baszogassam, és hívjak szerelőt? Van itt bármi komoly buktató? Ránézésre egy mezei tömítéscseréről van szó, de ez egy fűtési rendszer, én meg autószerelő vagyok max.
Az előzőhöz kapcsolódva még 1 kérdés:Nem zárt a fűtésrendszer,tágulásit nem emelhetem magasabbra-Gázkazán be fog indulni 0,5-0,6 vízoszlop nyomásnál is?
Vagy be lehet csapni a nyomásérzékelő,hogy működjön a készülék?
Kepeken valoban ugy nez ki, szekrenyben van benne, eleg hozzaferhetetlen helyen ( elozo tulaj igy csinalta meg... banatomra ) nagy nehezen benyultam megtapogattam de nem erzek horpadast...remelem nem tevedek..
Hol kene lennie? a gaztuzhelynel a flexibilis csohoz mse az elzarocsaphoz nem tettek.... regen pedig volt... most anelkul van ezert is aggodok nem, e veszelyes igy a dolog..
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Nem tudom,hogy van e ilyen szomszéd,mert nem az enyém a kazán (rokonságé) .De megkérdem,bár valahogy nem tudom elképzelni,hogy mi köze a szomszéd flexelésének,meg hegesztésének esetlegesen hozzá.
Nem tudsz olyan kazánt venni amiben nincs elektronika.:-)
Nagyomn úgy tünik, ahogy írod. Ez N állásban is égett.
Most levéve az állító csavart, elfordítva visszatettem, így N állásban elalszik, de nem tünik korrektnek. Ha megmarkolom az érzékelőt (30-35 °C) akkor is csak hosszabb idő alatt kapcsol le. 30 sec.
"N" állásban az érzékelőtől függetlenül el kell záródni a főégő gázellátásának. Kivéve ha kitekerték, hogy soha ne aludjon el, csak picire tudja vanni.
Amúgy is ki van centizve ott minden, szóval örülnék, ha maradna 10 cmes hézag a mosógép mellett. Úgyhogy a kádat falig szeretném feltolni, mint ahogy most is van.
Mert az ügy szempontjából gondoltam teljesen lényegtelen a márka mivel tök ugyanazon elven sémán működik mindegyik. Ha írok márkát van pozitív ötleted? REMEHA
Véleményeteket/ötleteteket szeretném kérni,hogy mi lehet a probléma:
Adott egy kb 4 éves kondenzációs kazán.Teljesen kiszámíthatatlan ,randomszerűen eldobja a lángot (lángszakadás) teszi ezt akár a legkisebb,de akár csúcsteljesítményen is. Aztán a kazán magától újragyújt,és van úgy hogy 1-2 napig szépen megy és semmi problem,aztán rájön a hüjeség és újra és újra...van hogy 10 másodpercig megy és eldobja a lángot ,újragyúj és kb 10 másodperc után újra lángszakadás..
Amin túlvagyunk és kizárható ok:
-teljes égőtér tisztítás
-ionizációs és gyújtóelektróda csere
-gondoltunk a szélre, hogy esetleg befúj a csöveken és elfújja a lángot,de kizárható,mert a legnagyobb szélben is szépen megy amikor megy.
-eddig egyetlen egyszer írt hibaüzenetet a kazán: gyújtás / vagy nincs gáz probléma címszóval.Ebből adódóan gondoltunka gáz(ellátás) ,óra előtti nyomáscsökkentő hibára,esetleg,ezért beszereztünk egy gáz nyomás mérőt és bekötöttük a kazán gáz csonkjára.Eredmény : amikor csinálja a lángszakadás játékot a kazán,akkor is folyamatosan stabil gáznyomás van (28 mbár) -tehát kizárnám a gázproblémát.
-Panelhibára gyanakodnánk,de felhívtam a jófogáson is hirdető Varga János paneljavítót,és azt mondja : Kizárt dolog és tapasztalatból mondja,hogy egy 4 éves panel ilyen hibát produkál.(10-15 éves panelokra jellemző) .Szerinte máshol keressem a problémát,és csak akkor vigyem el neki a panelt ha végképp rossz és "állandóan" produkálja a hibát.Ha egyszer jó aztán egyszer nem azzal nem tud mit kezdeni.
Van valakinek ötlete,hogy mi lehet eme kazánnál a probléma?
Jól sejtem, elég ha elzárom az összes létező csapot (hmv környékén és a kazán alatt), illetve megnyitom a hidrováltó alatti piros karú golyóst, akkor szépen kifolyik aminek muszáj folynia, majd lazíthatom a hollandert? Gondolom van alatta egy tömítés, ami lehalt, és cserére vár. Csak ezért nem fizetnék ki 15-20 ezer forintot egy szakinak, ha nem muszáj.
Sajnos a 67-es elágot nem ismerik a boltokban errefelé, viszont találtam egy jó 90/110-es bekötőt a WC-hez az obiban, így kis csalásokkal tökéletesen szintbe lehetett hozni mindent.
El is készült, visszaragasztottam már a falat is, holnap főpróba :-)
nem az én szakmám, de ha a 90fokos elág-ot teszed be, akkor mindenképp tegyél a fölötte lévőbe legfelül egy beszivószelepet (vagy nyílt tetőszellőzőt).
én magamnak simán összeraknám a 90-es T-vel. van olyan elem is, amin mindkét oldalrol van 90-es csatlakozó, neked meg ráadásul feljebb van a bézs wc becsatlakozás, szóval ettől nem félnék.
Utánaolvastam a neten, hogy egy nyílt égésterű, őrlángos, kéményes kazán hatásfoka kb.70%-75%. Egy kondenzációs kazán pedig 90-100% körüli. (remélem jól értelmeztem)
Ha a nyílt égésterűt lecseréli az ember kondenzációsra, akkor ezt az elméleti hatásfok különbséget a gyakorlat visszaigazolja?
Másképpen fogalmazva: ugyanannyi gáz elégetésével magasabb (kb. + 15%-20%) hőfok érhető el? Vagy fordítva, ugyanannyi hőmérséklet elérésekor kevesebb (kb. -15%-20%) gázra van szükség?
(Az egész gondolatmenetben persze csak egy változó van: a kazán. Ráadásul a cserélendő kazán 20+ éves, így a hatásfoka még gyengébb is lehet?)
Vásároltam egy Temperaturbegrenzer-t, egy Temperaturfühler-t és egy mikrókapcsolót. A Temperaturbegrenzer-t és Temperaturfühler-t kicseréltem. A mikrókapcsolót nem, mert nagyon szét kellene szedni a kazánt a cseréhez.
A csere után az őrláng teljesen megjavult (ezt még a szerelő javasolta a nyár végi karbantartás alkalmával - bizonytalanul működött)
Jelenleg jól működik a HMV, de két jelenség még mindig megfigyelhető:
1. Ha megy a fűtés és ekkor van melegvízhasználat, akkor ritkán, de előfordul, hogy "fenn marad a láng", viszont 5-20 perc alatt visszamodulál. Ilyenkor a fűtés "kezdeti stádiumban" van. (Pl. reggel 6-kor indul egy magasabb fűtési hőfok, és mondjuk 1/2 7-kor van HMV használat) Amikor a fűtés már megy mondjuk 1-2 órája, akkor HVM használat után szépen visszaáll a lángmagasság. 2. Amikor nincs fűtés - mert pl. takarékon van a fűtés - akkor semmi probléma nincs. Viszont, érdekes, hogy ilyenkor nem jön olyan meleg/forró víz mint a fűtéssel együttes használattal. Hm... Szóval ez van, lehet vele együtt élni. Tavasszal majd megnézetem márkaszerelővel. Köszönöm a segítségedet, na meg cucu-nak is!
Nekem is volt gázos bojlerem. Az is csak a gyári anódot kapta, majd 10 év múlva kilukadt KÍVÜLRŐL, mert az okos szerelő réztoldó/alutömítés kombója a burkolat alatt szépen megcsorgatta a testet. Mire észrevettem karácsony volt és kilukadt. Öröm volt lemászkálni a pincébe az ünnepek alatt és nyitnicsukni ,üríteni a kármentőtálcát míg a család lefürdött gyorsan.
a te mostani rendszered olyan, h a bézs könyöknél lévő fekete műanyag bilincs rögzíti a fémvázhoz. ez a kapcsolat a B verzióban teljesen megszűnne, mert nem esik oda rögzíthető körgyűrű a 45fokos ferenci.geberiten sem. mert a 45 fokos függő gyűrűhelye kb 10 cm a wc felé lesz.
bontásnál a fekete bilincset óvatosan nyisd szét, mert kell még később ("A" verzióban).
a mostani "bebetonoztuk" a 110-es csövet megoldás viszi a testhangot az épületben, rugalmassal illik elválasztani, ill az lenne az ideális, ha hozzá sem érne.
Szerintem mindkettő műkódőképes, de nem vagyok egy budispecialista, ezért is érdeklődtem itt.
A hozzáférés külön buli lesz, vékony ytong az előtétfal, csempézve. Multimasterrel kivágtam ma egy csempényi kockát a fugánál, nem sérült semmi, jött a fal+csempe. Még egy kocka és talán befer a kezem :-)
Megpróbálom aztán ha nem jön össze akkor lebontom a falat, megcsinálom kényelmesen és visszaépítem kartonból...
ha a kék fémváz másik oldalán már közvetlenül a karton-csempe-wc van felfogatva, akkor a bézs könyök 90-es átmérőjű, és rögtön/közvetlenül ebbe már a wcfajansz csonkjára ráhuzandó közdarab kerül. de akkor nemigen van hely a B szerinti 110 Yelág+45 elemre, mert ezekkel már kint vagy a csempén kívül. (ha talponálló modern/falig.takaró.oldalú a wc, távol lévő csonkvéggel, akkor mondjuk elférsz és rátakar).
utólagos tetőtérbeépítés, gondolom nem klasszikus panelépület?
gépészboltban le tudod modellezni az Y+45 előugrási méretét
nincs a fotón, de a tartály+öblítővíz.csonkja nem lóg bele a 110-es függőleges vonalába?
"szar" a helyzet, lenne egy kérdésem a tapasztaltabb szakiktól melyik a jobb rossz.
Adott egy előtétfalas, rejtett tartályos WC ami mögött a lenti képen bal oldalon lévő módon van bekötve a lefolyó a cső végébe. Ez most a 110-es lefolyócső vége, ez a legutolsó eszköz rajta.
Úgy alakult az élet hogy a tetőtér felette be lesz építve, és kerül egy WC gyakorlatilag a lenti fölé.
Azaz a csőrendszer vége átkerül oda, 3m-el fejlebb. Ott lenne egy légbeszívó is majd rajta.
Onnan egyenesen lefelé jön majd egy cső, amit itt össze kellene hozzuk a lenti WC mögött.
Még csak nézegetem, a kérdés az hogy melyik verzió a kevésbé veszélyes, van-e előnye-hátránya a két opciónak.
"A" opció szerint a betonból kihúzom/kivésem az egyenes szakaszt, oda bematekolok egy 45 fokos Y-t. (ezt meg tudom oldani, a tok éppen a beton felső szintje alatt van). A fenről lezúduló matyi így a mostani WC bekötés alá érkezne. Ha elfér én ezt preferálnám valószínűleg.
A "B" opció szerint ha elfér akkor egy 45fok Y és egy 45 fok segítségével bekötöm a budit, és ebbe felülről érkezik a cucc fentről.
Ilyesmit láttam már élőben, a félelmem hogy rövid a szakasz az Y és a budi között, nehogy vissza is toljon valamit. Azért itt nagyobb távok szoktak vízszintesen lenni ha jól tudom.
Várok minden építő jellegű ötletet, esetleg valami tervezési segédlet linket, stb... Egyelőre amcsi "plumbing guide"-okat nézek, magyart nem nagyon találtam.
Folyamatosan 80 fokra van állítva,mert a szaga talán nem annyira intenzív akkor,úgy mintha alacsonyabb hőfokra lenne állítva. A víz zavarossága alacsonyabb és magasabb beállított hőfok ál ugyanannyira szembetűnő. Nem tudom,hogy a csatolt képen mennyire látszik. A bal oldali boros pohárban hideg víz csapról jövő víz, míg a jobb oldaliban a bojlerből jövő meleg víz van engedve.
Azt hiszem, a Hajdu is írja, nem tudom milyen időközönként, hogy 70 fokra fel kell fűteni.
Ezt próbáld, felnyomni a maximumra. Az lenne a jó, ha 80 fokig is fel tudnád.
Ezek a boylerek nem szó szerint átfolyóak, ezért, ha kiengedsz 150 l vizet, akkor sem cserélödik mind ki, mert kicsit keveredik. Ha elfordul benne bármilyen büdösítő baktérium, az nagyon gyorsan vissza szaporodik a 40 fokos vízben.
Az anód dolgot nem értem (hogy attól büdös), de nem is értek egyet vele.
„Ez az elektronikus vízmelegítő egy automatikus vízfertőtlenítő rendszert használ, mely alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van. Ez a rendszer mindig működésbe lép, valahányszor a vízmelegítő bekapcsolásra kerül, vagy 30 naponta, és a víz hőmérsékletét 60 °C-ra melegíti.”
(az érzékelési ponton annyi ,fölötte jóval több lehet és 50fok felett intenzív a vízkő kiválás a klóros víz jobban eszi az anódot)
Alapos tisztítás után kapcsold ki a légiós funkciót és a hőmérsékletet állítsd 50-55fok közé ,de ha elég a mennyiség lehetne inkább alacsonyabbra.
Sziasztok! Hozzáértők segítségét szeretném kérni. Adott egy Ariston Pro1 Eco 120l villany bojler. Éjszakai árammal működik, és a lakótér alatt a pincében helyezkedik el a kazánházban. Másfél éves a készülék, idén nyáron tisztitásnál a képeken látható állapotban volt a belseje. Kitakaritottuk, új anódot kapott. A probléma: meleg víz néha záptojás szagú, de mindig világosbarna színű ( hol sötétebb hol világosabb színű). A hideg víz szagtalan, jó ízű, szép állagú. A szolgáltatót már többször kerestem ,hogy nagyon rossz a víz minősége, többször átjáratták a vízórám előtt a rendszert, és adtak is mintát az elért minőégű vízből. Odáig elmentünk már,hogy külön föld feletti tűzcsapot is kialakítottak előttem, hogy azon keresztül járatják át a vizet.
Kérlek meg tudjátok mondani ,hogy mi lehet a probléma,hol keressem? Az Ariston bojler anódja reagál így a helyi víz összetételre? Vagy a bojler működése nem megfelelő? Állítólag ez már smart funkciós van összefüggés? Cseréljem le Hajdúra? Szomszédban ugyanez a víz van és ugyanúgy bojlerral melegítik (Hajdú a földszinti fürdőszoba falára feltéve) nekik nincs ilyen problémájuk. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni és elnézést,ha kicsit hosszúra sikerült. Köszönöm
Ez a zuhany csap ( a fali eőelzárók) milyen rendszerű lehet?
A hideg műxik (balra nyit fél-egy fordulat) de a meleg olyan, hogy fél fordulatra nyit, tovbb forgatva balra újra elzár. Golyóscsap lenne, vagy valami anomália van a szeleppel?
Ha "nagyon lehűl" akkor nem kis vizet kell kiengedni, hanem sokat, tehát érdemesebb keringtetni és fűteni. Valamivel.
Ismerős is járt ebben a cipőben igaz csak egy medencével, ő vett egy medencehőszivattyút, nagyon bevált. Neki 5 m3 a medence, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan felfűti.
Képes COP 5-6-al menni.
Igaz +5 fok alatt letilt. Tehát nem fagyba való. De kora tavasztól késő őszig tökéletes.
/Ismerősnél az volt a terv, mivel zárt helyen van a medence, betesz egy kandallót és mikor fűt a kandallóba, mehet a hőszivattyú, gyakorlatilag a kandallóval fűti a medencét :) /
Alapjában első feltöltés és ha nagyon lehűl akkor kiengedek egy kis vizet és feltöltőm. A víz kezelése azért kérdés mert ha nem csak én hazsnálom hanem a család vagy a lányom barátai akkor lehet le is engedném inkább néha az egészet. De igen alapból az első feltöltés lenne. Meg van egy kattanásom miszerint a ház fűtés az egy dolog és lássam mennyi megy évente és e nem akarok belezavarni külsős dolgokkal. A "felesleges" külső energiát "megvenném" így külön. De ennek tényleg semmi reális magyarázata nincs:)
Nem is a nyűg a kérdés bár mindig el kellene húzni 20métert a kazántól és nyitott ablakkal lenni fél órát mindig az jelenleg nem anniyra komfortos.
Pont az előbb beszélgettünk egy barátommal ,hogy veszek egy régi fég vízmelegítőt és azt megcsináljuk palackra. És meglatjuk milyen lesz. február közepe végétől már kb használható a fagy miatt sztem. De majd látom.
A bojler valóban nem feltétlen jó mert ráadásul 100-150liter egy fűtés.
Arra gondoltam veszek egy gázos bojlert ami aránylag hamar melegít. Csak nem tudom meg lehet e oldani pb palackról. Bár ezzel is sokáig tart feltölteni. Mivel nem rendszeres a használat és olvasgattam a felfűtés és utána szinten tartásról és nem feltétlen a szinten tartás a helyes.
Elég évente cserélni a jakuzziban a vizet. /ha jól kezeled/
Én ha gyorsan akarok meleget, / nyáron minek :) / akkor kondenzációs kombi gázkazán átfolyós ágára kötöm, és egyből 40 fokos vizet kap / nem lehet 40 foknál kisebbre állítani/.
kaptam bontott radiátorokat,nem a lapos lemezradiátort,hanem a klasszikus függöleges,tagolt éles bordás barom nehéz radiátorokat.
egy padlásszobát csináltam a gyerekeknek,oda szeretném felrakni.
szoval.
érdemes ezt felcibálni oda?van vagy 100kilo.a 2collos átalakitást 16osra még megoldanám valahogy.
2.mivel lent vékony lemezradiátorok vannak 15ös rézcsövekkel,és az utolsot csapolnám meg,onnan vinném a padlásra a vizet, a nagy radiátor,a sokkal több vizzel nem fog gondot okozni a keringésben? egy sima 6kw-os totya kazánom van,3 radiátorral,18-15ös rézcsövekkel. a padlásra 16os ötrétegü menne.
vagy adjam el inkább,és vegyek ugyanazt a fajta lemezradiátort,minta többi?
Na ja, a wd40 nem erre való. Petróleum alapú, az meg eszi a gumit. Akár a gázolaj.
Kapni erre a célra kenőszappant. Vagy akár -kisebb munkához- a mosogatószer is megteszi. Vagy a szilikon spray, de az luxus volna. De ezek a szerek az összeszereléshez kellenek, viszont itt már össze van szerelve, csak el kell fordítani. Itt hogyan akar bárki is bármit bejuttatni a gumikarika és a PVC közé?
Én szépen elforgatnám és kész. De szét is lehet húzni, ellenőrizni a gumit, majd bekenve összerakni a megfelelő pozícióba.
A wd40-nnel halálba szivatod magad. Egyszer a hülyegyerek kolléga azzal rakott össze többet, úgy bedagadt a gumi hogy szét kellett törni a csövet, nem jött semmiképpen sem ki. Meg sem mozdult.
Káliszappant tartok erre a célra.
Én simán húztam màr szét betonból kiálló ilyen idomot (a tokos rész beton alatt), új tömítéssel összeraktam másik irányban.
elvileg simán tudod forgatni. a melegitestől talán jobb a síkosítás: szappanosvíz vagy wd40.
ha nem forog könnyen akkor lehet h 2emberes, mert ha a továbbmenőt forgatod el, akkor lehet h nem lesz rendes lejtésed a könnyűszerkezetben. szóval azt erősen rögzíteni kellene.
Tanácsra, véleményre lenne szükségem az alábbiak tekintetében:
könnyűszerkezetes ház, szerelt padló, abban megy egy 50es szürke pvc lefolyó.
A zuhanytálca athelyezése miatt az egyik elágazó idomot kellene 180 fokkal atforditanom. Ha a padlót megbontom, elvileg át kellene tudnom forgatni vagy nagyon be lesz "állva"? Esetleg kicsit melegitve?
Okozhat ez később tomítettsegi problémát?
A lefolyó rendszer amúgy nem több, mint 2 éves szerelés, használatban még azóta nem volt.
"Az elágazás nélküli áramkör minden pontján ugyanaz az áram folyik át.
Sorosan kapcsolt fogyasztókon ugyanakkora erősségű áram folyik át.
2. KÍSÉRLET
Végezzünk feszültségmérést is! Az izzókra jutó feszültséget az A és B, valamint D és C pontpárokra kötött feszültségmérővel mérjük, az áramforrás feszültségét az A és C pontokra kötött feszültségmérővel.
Nagyon egyszerűen: a két sorba kötött fűtőszál egyenlően osztozik a 230V feszültségen. A fél feszültséghez első közelítésben, (mert hőfokfüggés is van) a névlegeshez képest fél áramerősség tartozik (Ohm tv.), így a P=U*I szorzat mindkettőre csak a névleges teljesítményük negyedét, együttes teljesítményük tehát az egyikük névleges teljesítményének felét adja, vagyis 1kW-t!
Gosund EP2 okoskonnektorom van, 10A-t tud kapcsolni. Két sorban kötött 2kW-os fűtőpatron szerintem elmenne róla, hivatalosan 2500W max terhelhetőségű ( nem tudom hogy jön ki a 230Vx10A-ből de ennyi)
Lakásfelújítás előtt állok, és szeretnék valamennyire képbe kerülni, költségtervezés miatt. 50nm társasházi lakás,
Bosch / Junkers Ecoline turbós církó, egyedi 60/100-as tricox kéménnyel, a kéményben két 90 fokos idom, illetve kb. 180 cm csőhossz
(legfelső lakás, lapostetővel)
két kérdésem lenne, az egyik, lehetséges, hogy a meglévő tricox kémény 100-as csövébe építik be a 60-as pps csövet, hogy alkalmassá váljon a kémény
a kondenzációs kazánhoz, vagy tuti szét kell verni mindent is?
A másik, hogy immergas kazánokról mi a vélemény?
neten láttam árajánlatot 1,2M lenne, nem kicsit gondolom nevetségesnek, hogy 2m kéményt kell cserélni, +kazán leakaszt, új felakaszt melóra. (kémény nélkül szerintem nincs 4 óra munka ez)
Ilyen pufferem van, van rajta még négy szabad csonk, 2 alul 2 felül.
Úgyhogy nincs akadálya a két betétnek.
Egy fázis 16 amperem van az éjszakain, úgyhogy lehetne 2Kwnál nagyobb is, de "okos" konnektorba szeretném kötni (leginkább azért hgyo tudjam követni a fogyasztást), az max 2kw-ot enged.
Visszatérve kicsit a HMV előállítás gázbojler vs. villanyboljler témájához. A szomszédom kondenzációs kazán+ mellé kötött 120l HMV tárolóval, ugyanolyan felhasználás mellett úgy tud 1m3/nap körüli gázfogyasztásból melegvizet előállitani hogy időzítve van a melegítése, csak reggel és este megy a HMV előállítás.
Ehhez képest nálam megy egész nap a gázbojler és mégis csak 0.8m3/nap fogyasztásom van. Mindkettő a pincében.
Ezek tényleges értékek direkt összehasonlításképpen elkezdtük összeírni.
Nem érzem olyan rossznak a gázbojler hatásfokát ezek alapján.
Arra gondoltam hogy a vezérelt áramról egy hőpatront üzemeltetnék de nem a HMV előállításához hanem a 300L fűtési puffer tartályban.
Ezzel 260m3 körüli gázt tudnánk megspórolni vezérelt áram kvótahatárig, és a megspórolt gázt a HMV előállítására fordíthatnánk az eddigi módon.
Mit gondoltok erről? A fűtőpatron miatt lehet számítani extra vízkövesedésre?
A második megoldás (két visszacsapó, és egy biztonsági szelep) volna a jobb megoldás? Ehhez a van meg a legtöbb alkatrész, egyel kevesebb visszacsapó kell hozzá.
Nem tudtam hogy van ilyen lengőnyelves is, gondolom akkor pont az az előnye hogy kevesebb erő kell a rugót legyőzni.
Közben kaptam árat, két Comfort szivattyút meg tudok venni 62ezer Ft-ért, ennyiért nem érdemes kísérletezni egy szivattyúval, meg extra relékkel.
KPE csővel való vizszerelésben szeretnék egy kis segítséget kérni.
Társasházi lakásban a függőleges fővezetékektől kb. 9, és 11 méterre kell vizet és szennyvizet elvezetnem. A vizvezetéket bonyolult lenne oldalfalban elvezetnem 2 ajtó és egy szellőző akna miatt. Szerencsére kellően vastag a padozat, így a szenyvízcsövet az aljzatbeton alatt tudom elvezetni, és mellé tenném a KPE csöves vízvezetéket, amelynek szereléséhez kérem a segítségeteket.
1. A KPE T idom - amelyet kézzel kell meghúzni - kellő vízzárást biztosít akár több évtizedig is?
2. A KPE csövet szükséges bandázsolni abban az esetben is, hogy 5-6 cm aljatbeton alatt megy homokágyban a szennyvízcső mellett?
3. A KPE csövet meg szabad enyhén melegíteni kb. 40 C fokra, hogy kicsit könnybben lehessen enyhén hajlítani?
4. A KPE idomok horganyzott idomokhoz való menetes csatlakozásánál a menetet karistolni kell és kóccal vagy teflonnal tömíteni? A KPE külső menetet és a horganyzott külső menetet is?
Csak mert azt írja hgoy nehéz találni olyan tágulási tartályt ami élelmiszerrel érintkezhet. De ez azért már nem igaz, mert egy csomó HMV-re való tágulási tartály van aminek a leírásában szerepel miért HMV-re való, többek között azért mert érintkezhet éleélmiszerrel az összes felhasznált anyaga.
Ez a pöcsös valami új csuda lehet, vagy csak rövid ideig gyártották, én még nem találkoztam vele, csak itt először. Most hirtelen összeszámoltam, 6 Eurosztár van a környezetemben (illetve több mert van egy-kettő, ami ugyanolyanra cserélve lett), amiben már cseréltem elzáróbetétet, vagy tudom, hogy milyen a gombja. A régebbiek általában lehúzósak, az újak csavarosak, de pöcsös még nem volt.
Azért köszönöm a segítségeket, a dolog csak azt bizonyítja, hogy kívülről tapasztalat alapján sem lehet biztosan megmondani, hogy pont az adott csaptelep milyen rendszerű.
Ez a "pöcsös" szinjelző volt a szelepkerékben, végül kibányásztam, enyhe esztétikai sérülésekkel.
Kijött a szelepbetét is, ha nem is könnyen. Egyelőre nem kapott még kerámiát, "megbőröztem", azaz gumi tömítés csere. a szinjelzőről természetesen levágtam a pöcsöt, úgy ment vissza.
Kedvezmény nélkül 50ezer Ft egy ilyen Grundfos Comfort.
Nem xarom a pénzt de ha így volna kényelmesebb akkor nem bánom hogy két szivattyú legyen, egyszer kell megvenni. Azzal is spórol az ember (leginkább a víz újra nem fűtésével) ha csak azon az ágon kering a víz amelyiken éppen kell.
Nem akarok semmi idővezérlést, ha a kapcsoló kapcsolva van akkor induljon meg a keringés, ha nincs akkor nem.
A gravitációs megoldásnál gondolom kellene hogy legyen idősáv meghatározva amikor a mágnesszelep nyitva van és engedi az áramlást, és ott azért lassan indulna meg a keringés és fenn kell tartani a keringetést (mágnesszelep nyitva) hogy tudjon oda feljutni melegvíz.
Ez idáig jó, csak előtte kellene még kettő, ami egyenként másolja a két fázist
és ha valamelyik v. mindkettő meghúz (érintkezőiket (VAGY) felhasználva) akkor az egyik kiválasztott fázist kapcsolná a harmadikra ami a szivattyút indítaná .
Azért „nem akarom érteni” mert azt egy külön hsz-ben kellett volna
occseb olvtársnak írni , ha neki akar üzenni/tanácsot adni .
Én legalábbis így szoktam és ezt a módszert tartom helyesnek.
Nem bele a vakvilágba mert az sem biztos,hogy a másnak írt hsz-t elolvassa, mit nem lehet ezen érteni ?,nem tudom , olyannak írt aki korábban a garázsban felszerelt bojlerről beszélt.
A fürdő és a konyha villanykapcsolójára (nem egy fázison vannak úgyhogy utána kell járnom hogyan lehet megvalósítani) kötnék egy relét ami kapcsolná az áramellátását, és kihasználnám a szivattyúban lévő hőmérőt is.
Akkor kapcsolna be ha a valamelyik vagy mindegyik helyiségben (ezért gáz a külön fázis) kapcsolva van a lámpa, és akkor kapcsolna le ha a visszatérő hőmérséklet eléri "X"-et.
(Őszintén szólva a kettő között nem tudom miért van ekkora árdifferencia, mert ahogy nézem ugyanazok, csak az egyikben, ami ráadásul még olcsóbb is, van pluszban csőkígyó)
egyik legnagyobb energiavesztő hely: hátsó acél fali konzolok, mert azok közvetlenül a belső acél maghoz vannak hegesztve. vagyis érdemes a fali dübelre egy műanyag hüvelyt húzni,és arra akasztani a bojlert és a fal-konzol közé is tenni valamit, h ne legyen kontakt. Felül nagy terhek mennek át, ezért ne növeld a falidübel konzolosságát (külpontos terhelését) nagyon
A konyhai csapomon pont olyan a tekerő, mint amivel küzdesz. Csavar van benne. Csak én még a beszerelés előtt kibabráltam a jelölőt és megreszeltem a gombot, úgy azért csak jobban kézre esett. Amúgy ha nem akar mindenképpen leesni a gomb mert a ricni megfogja, akkor a csavart sem szoktam visszatenni. Amikor először volt szerencsém Mofém elzáróbetétet cserélni, pont így szívtam, csak az jó dzsuvás volt a vízkőtől. Nem tudom miért kellett a 21. század első harmadáig várni a Mofémnek azzal, hogy megoldja ezt a problémát.
Én is arra tippelek, hogy ebben csavar van, de gondoltam, a külsőről a gyakorlott szakik valamelyike simán rávágja, hogy "ebben nincsan csavar, húzzad erősen", vagy "igen csavaros", és mindenképp ki kell bányásznom a szines jelző dugót.
Ha nem jön le sima húzásra a ricniről, akkor tuti csavaros. Ha mellé nyomod, egy hústűvel, vagy erősebb varrótűvel ki tudod pattintani azt a színes szart. Esetleg egy jó hegyes késsel, de az veszélyes üzem. Én hústűvel szoktam, csak aztán nem célszerű az a zasszony előtt hagyni, mert elgörbülhet a hegye. Mielőtt visszaraknád, egy tűreszelővel célszerű egy kis nútot reszelni bele. Az újabbakat már így szállítják.
10 cm-es gyapottal körbetekertük , majd fentre tettünk egy takaró 10cm-est , meg alulra is felfogattunk egy 10cm-es lapot , az egészet vékony dróttal fogattuk össze , majd amikor ez meg volt , bevontuk fóliával , hogy ne jusson a gyapotba nedvesség . A bojler a falon van a pincében felszerelve .
egyik legnagyobb energiavesztő hely: hátsó acél fali konzolok, mert azok közvetlenül a belső acél maghoz vannak hegesztve. vagyis érdemes a fali dübelre egy műanyag hüvelyt húzni,és arra akasztani a bojlert és a fal-konzol közé is tenni valamit, h ne legyen kontakt. Felül nagy terhek mennek át, ezért ne növeld a falidübel konzolosságát (külpontos terhelését) nagyon
Előzményeket annyira nem néztem, de ha valóban gázboyler, annak csak a gyújtólángja is fogyaszt hőveszteség nélkül is. Ami azért 0,3-0,5 m3 tud lenni naponta.
Ez alatt a csap tekerő (szelepkerék) alatt van csavar, és ki kell bányásznom hozzá a piros/kék kupakdugót, vagy nyers erő, és lejön? (tudom, van ilyen is, meg olyan is)
Most néztem hogy a tavaly leolvasástól a fűtésindításig (júni 8 - okt. 10) 101m3 gázt használtunk el, ez pusztán HMV.
Így átlagban ez 0.8m3 gáz / napra jön ki (melegítés és hőntartás) ami kb. 8kw áramnak felel meg naponta. Ez már nem fér bele a vezérelt kvótába 365 nappal számolva.
Nem tudom hogy a hatásfoka mennyi lehet a KF-125 gázbojlernek a villanybojler közel 100%-ához képest.
És azt sem hogy csak a hőntartáshoz mi a gyári fogyasztási értéke.
Ezekből lehetne okoskodni hogy mit és hogyan érdemes.
Tegnap este pl. elfogyott a melegvíz, egy kád víz és két zuhanyzással. De ilyen kb. 1évben 4-5ször fordul elő.
A födémhőszigetelésre van példám a közelmúltból . :-)
Fiaméknak hiába mondtam felújításkor , hogy hőszigeteljük a házat . Amikor megkapták a gázszámlát az első szezonra , akkor november közepén kaptak észbe , leterítettünk 2x18cm-es gyapotot , de rendesen odafigyelve minden részletre . A következő elszámolásnál már 30% megspórolás lett az eredmény . Miután a falakat is hőszigeteltük 10cm-es EPS-el , a lábazatot meg 5cm XPS-el , így a végeredmény az eredeti fogyasztás az első évből feleződött . Most tartanak 620m3-nél , náluk júliusban van a leírás ideje . A ház 160nm hasznos terület , plusz manzártszoba a padláson és egy nyárikonyha temperálva .
A prohardver oldalon is szoktam olvasgatni és ott pont az egyik tag számolt be egy ilyen bojler fogyasztásáról ha jól rémlik 4 főre. És 180kW körül jött ki azt hiszem vezérelt órával.
A kazán plusz tárolót én személy szerint egyelőre azért vetettem el mert dupla annyit fogyaszt mint a kombi kazán. Nekem a kombi kazán kb 15-20m3 fogyaszt gázból ha csak azt használom. De jelenleg van vezérelt áram és egy 120l buta bojler ami tudom sok embernek 4 szemlyre is bőven sok:) nekünk ez éppen elég esténként néha inkább nem. És csak a fürdő van rákötve. És kb úgy használom ha nem felejtem el,hoy mikor nagyon hideg van akkor bojler készíti a hmv-t ha nem akkor a kombi kazán . Így éves szinten jobb nekem.
Nem mondtam, hogy a villanyt akarom számoltatni. Azt akarom tudni, hogy mit kell fejleszteni a házon és a fűtésen, hogy mennyire éri meg a gázkazán csere, esetleg megéri-e a hőszivattyú. Akár valami bizonyítékot is szívesen látnék a födémen való hőveszteségre mielőtt elterítek rajta félmilliót.
Élő adat, nincs érdekeltsége hogy ne az igazat mondja.
Mi is főzünk itthon leginkább a hétvégéken. A sütő az áramos a tűzhely gázos. Ennek a fogyasztását nem tudom mennyi lehet.
Hát igen ha már csak a tárolási veszteséggel tudok játszani, és a vezérelttel még kacifántosabb a helyzet, akkor egy sima egyszerű bojler körbebügyolálva szigeteléssel volna a legjobb megoldás.
A fiaméknál van egy 160 literes bojler , ami napi 3,6kWh elektromos energiát igényel . Két felnőtt egy gyerek . Folyamatosan fogyasztásmérőn van a bojler , tehát nem csak pár napi átlag . Igaz plusz gyapotot kapott 10cm-t . Ezzel durván 0,6 kWh-t spórol meg naponta .
Nekünk anno mikor még gázzal főzött a feleségem havonta ment 13m3 gáz csak a főzésre.
Úgyhogy az a 180kWh havonta HMV-re nekem elég gyanús.
Egy villanybojler hatásfoka közel 100%. Amit tudsz fogni az "okos"' vezérléssel, az a tárolási veszteség.
Én ha tennék fel villanybojlert, akkor felmennék a jófogásra, vennék egy jó öreg hajdú villanybojlert, alaplapot és az azon szereplő dolgokat újra cserélném, legyen mondjuk 20 ezer Ft és tudom van egy olyan bojlerem ami még 100 év múlva is bojler.
Igen pont ezért nézegettem most ezt merthogy két fűtőszálas/hőérzékelős.
Nem tudom van-e előnye, ezért kérdeztem van-e valakinek ezzel tapasztalata.
Tudom hogy beszéltünk már erről a HMV-hez áram vs gáz.
Ha most nagyobb beruházásba kezdenék akkor inkább a homlokzati szigetelésre költenék (legalább egy része kijönne belőle) mint hogy egy kondenzációs kazánra költsek. Ennek akkor lenne igazán foganatja ha eltörlik a kvóta rendszert és a gáz ára a jelenleg meghatározott (kamu) világpiaci árat tükrözné. Ha ez visszaállna egy 2-3 évvel ezelőtti szintre akkor semmi gond nem volna belőle. (Személyes véleményem hogy most sem lenne ilyen durva a helyzet ha nem kevernék fent a szart. Bízom benne hogy valamennyire helyreáll a világ rendje és visszaáll a gáz ára egy normál értékre, mindennemű extra butítás nélkül.)
Mennyit tudok fogni HMV és fűtés gázfogyasztásból egy kondenzációs + indirekt tároló kombóval? 30-40%-ot a fűtésből? És mennyit a HMV előállításból? Ha ugyanennyi, akkor legyen 600m3 gáz spórolás egy évben ami 60ezer Ft/év amíg van kvóta. Ez egy cirka 1 milliós beruházással 15 éve alatt térül meg. Persze ha megszűnik a kvóta akkor már 420ezer/év amivel más a leányzó fekvése, és be kell fektetni mert 3-4 év alatt megtérül max.
Ha lesz a közeljövőben húzósabb tél akkor már a HMV miatt kicsúszunk a kvótából. Ha ezt meg tudnám oldani vezéreltről villanybojlerrel akkor elég sokat tudnék fogni a gázszámlán, vagy legalábbis lenne tartalék a rendszerben. Ha most rámegyek egy új olcsó, "buta" bojlerre mondjuk max. 100ezer Ft-ért akkor, minimális befektetéssel tudok magamnak egy kis tartalékot képezni a gázfogyasztásból. Egy új villanybojlernek is biztosan jobb az össz hatásfoka mint egy gázbojleré.
Ismerős család 2 hasonló korú gyerek + 2 felnőtt, 200l régi Hajdú bojlerrel 180KWh fogyasztásra jön ki per hó vezéreltről, évek óta.
Oké az fent a van a fürdőben. De ha ezen múlik akkor körbeszigetelem a 15 fokos pincémben a villanybojlert 20cm szigeteléssel és kb ugyanott vagyok.
Azt hiszem itt is valami hasonló történhetett. Tök jó, hogy újak a fűtéscsövek, a radiátorok de itt senki nem számolt utána, hogy mit fog tudni a villanyfűtés. Főleg, hogy a 3 patron is önálló életet élt, nem voltak egyszerre kapcsolva. El tudom képzelni, hogy a gázkazánról kéne kapcsolni őket, és akkor a gázzal kiegészítve csökken a gázfogyasztás, környezeti terhelés, de teljesen igaza van annak aki azt mondja, hogy ezt ki kell számolni. Keresek szakembert aki szétnéz itt, hogy mi volna a tuti.
...ismerősi körből 2 példa: rokon feltette a kondenációs kazánt úgy hogy a falon kimegy a kémény (max 1m az egész,magyarisztánba nem szabályos de nincs vele semmi gond, a gyártó is mutat ilyen példát ) pár év alatt megtérült neki,büntetést nem kapott. Öröm boldogság.
Másik haver cserélni akarta a 30 éves ÉTI kazánt kondenzációsra, 10m kéménybéléscsere, tetőkijárat, gázterv stb-stb több mint 100év alatt térült volna meg a beleölt pénz. Inkább vett 100ért egy új kazántestet hozzá tartalékba mert rövidesen lehet rá számítani hogy kilukad.(működik szivattyú nélkül gravitációsan és a kvóta alá befér mert szigetelt a ház) A kondenzációsra szánt pénzen meg inkább nyaraltak egy nagyon nagyot.
Mindkét esetben szakember segítségével alaposan utána számoltak minden apróságot figyelembevéve, vagy több épületgépész árajánlatát-javaslatát kikérték mire döntöttek mire adnak ki sok százezer ft-ot.
De ismerek olyat is aki ráborított 2M ft-ot a korszerűsítésre(elfogadta az első nagydumás fűtésszerelő javaslatát és ajánlatát) és bemagyarázza magának hogy a havi 15eFt spórolás az jó. Ráadásként egy bonyolultabb esetlegesen több hibát magában rejtő rendszere lett. Vele nem vitatkozom mert a hittel szemben nem érdemes, de mosolygok rajta.
Ez egy sok tényezős, összetett dolog, a meglévő helyi adottságok sokszor meglepő módon tudják befolyásolni merre érdemes (vagy nem érdemes) a korszerűsítést elkezdeni.
nem teljesen a szolgáltató dönt, h mikor van vezérelt áram. ezen belül játszhat csak:
"(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató, az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján, naponta összesen minimum 8 óra, nyári időszámítás idején összesen minimum 7 óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani, amelyből munkanapokon legalább 5 és legfeljebb 6 óra, nyári időszámítás idején legalább 4 és legfeljebb 5 óra eshet völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél."
Ami kérdés ennél a bojlernél,hogy ha nem tudja mikor kapcsoljon akkor hogyan kapcsolja a két fűtőszálat. Mert ez az egy dolog előny tud lenni. Kérdés mekkora:)
Igen ez a két bojler közötti különbségnél igen. De van 100k környékén is bőven jó. Nem az észt akarom osztani csak az okos bojler működéséhez várhatóan sok működés szükséges , hogy megtanulja a használti igényeket. Viszont amikor leginkább napközben van áram így hiába tudja ,hogy este van víz vételezés ha akkor többnyire nincs áram. Mert azt nem tudom tudják e ezek az öntanuló elektronikák, hogy többnyire mikor kap egyáltalán áramot ,hogy tudjon fűteni. Mert ha ezt nem tudja akkor csak egy olyan funkció amit nem tudsz kihasználni és emiatt költesz akár 60-80k-val többet.
Csak egy vélemény. Mert én is akrtam okos bojlert bár főleg,hogy lássam a hőmérsékletet és a fogyasztást. De a vezérelt miatt nem láttam túl sok értelmét . A smiley-nak meg azért mert ezeket nem is látom online.
"A vezérelt mérő egy olyan takarékos megoldás, amellyel kedvezőbb áron üzemeltetheti azokat az elektromos berendezéseit, amelyek nem igényelnek folyamatos áramellátást. Ilyen eszköz tipikusan a bojler. A vezérelt méréssel naponta legalább 8 órára biztosítunk villamos energiát, előre nem meghatározott időszakokban."
(mert felhasználják az országos hálózat szabályozására is)
Köszi a sok építőjellegű hozzászólást. Használti melegvizet csinálja az okosított villanybojler szóval egy sima fűtő gázkazán nekünk elég. Ha valóban hoz 25%-ot a fogyasztáson (tekintve, hogy bármikor elszabadulhatnak a gázárak) akkor az nekünk elég szimpatikus. Hőszivattyú megéri a radiátoros rendszerrel is?
Fődémszigetelés pedig akkor felugrik, de megoldást kell találni arra, hogy szükséges lehet a padláson járkálni márcsak az ott elvezett villanykábelek miatt. Ez már egy másik csoport témája.
Egy megatherm oldalon ariston kazánhoz kiadott szerelőknek leirás alapján:
A fűtőrendszerben lévő csövek és a fűtőtest méretezéséhez a rendszer maradék nyomás értékét a megkívánt átfolyási mennyiség szerepeként kell számolni, a keringető szivattyú grafikonon mutatott értékeket alapul véve.
Szerintem az 1.7 a nyugalni nyomás a 4.4 amit tud tolni a szivattyu előre a fenti adatok figyelembevételével.
Barátoméknál történt 3 éve, hogy leállt a kazánjuk, alig pár évesen.
Kijött a szerelő, mondta, hogy a hibakód alapján panel hiba és 150 ezer lesz.
Én mondtam, hogy az kizárt, a panel nem romlik el olyan könnyen, más baj lesz.
Kicserélték a panelt, megjavult a kazán, tudtak fűteni.
2 hét múlva visszajött a szerelő, hogy a panelen a biztosíték kiolvadt, ez volt a hiba. Visszatette a panelt, és azzal is ment ugyan úgy a kazán...
Batátommal azóta is megy a vita, hogy mi minősül panelhibának. Mert szerintem a biztosíték kiolvadása -ami persze a panelen van- nem minősül panel hibának. Olyankor ugyanis a panel nem is funkcionál.
Na, mindenki döntse el saját belátása szerint, hogy ez panelhiba volt-e vagy sem.
ui.: nem könnyű észre venni a biztosítékot, az igaz. Nem ilyen hagyományos kipattintós mint régebben volt.
!
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_uzs35onpqij9nts3_416444137_776541717830096_8793222716928419093_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_uzs35onpqij9nts3_416444137_776541717830096_8793222716928419093_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m0pymsxbdbr4ezem_426811577_1103815547467221_821152400941676684_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m0pymsxbdbr4ezem_426811577_1103815547467221_821152400941676684_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_phutvky6oowvhoes_427790869_924543512444192_5850153333119277454_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_phutvky6oowvhoes_427790869_924543512444192_5850153333119277454_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_um9f7quesukvyqbr_427990258_937430777441740_4919308612430748420_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_um9f7quesukvyqbr_427990258_937430777441740_4919308612430748420_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_vbvggcbrxkoay6y0_427945861_933862574963654_7016562519550865524_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_vbvggcbrxkoay6y0_427945861_933862574963654_7016562519550865524_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_humuhgw6sjmgxgim_427124960_744939270941199_1024974003582214141_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_humuhgw6sjmgxgim_427124960_744939270941199_1024974003582214141_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_d5tivjsjwabkehc3_427886862_316486348087929_4523013144925107403_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_d5tivjsjwabkehc3_427886862_316486348087929_4523013144925107403_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_cxe4c35ba9m9jdla_427903550_386821637325110_7364973977203319831_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_cxe4c35ba9m9jdla_427903550_386821637325110_7364973977203319831_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_a94pwqploagr5pna_429074954_2073395496362803_5909408929240767295_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_a94pwqploagr5pna_429074954_2073395496362803_5909408929240767295_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m52xl7yksjpch0cp_426389328_1473707506518638_4783608748088387758_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m52xl7yksjpch0cp_426389328_1473707506518638_4783608748088387758_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_pq0o29fkvpvtvlci_429111347_1576718676406350_2919263599796183951_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_pq0o29fkvpvtvlci_429111347_1576718676406350_2919263599796183951_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_qpfh0eisaywt05dd_426886936_434246398943426_6042054385840344456_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_qpfh0eisaywt05dd_426886936_434246398943426_6042054385840344456_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_ei5nfpjfu19shz3h_427800914_913001063648685_4736837784952336001_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_ei5nfpjfu19shz3h_427800914_913001063648685_4736837784952336001_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_t5qwpzmcrnnktlg9_427827791_330579089941828_1800478063649795572_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_t5qwpzmcrnnktlg9_427827791_330579089941828_1800478063649795572_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_eyvyrsdzavdzxias_427850613_926320268843847_6559466149504580229_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_eyvyrsdzavdzxias_427850613_926320268843847_6559466149504580229_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_s0jcqoyv0lml8c3q_427872166_1352708555431801_5716789873416880526_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_s0jcqoyv0lml8c3q_427872166_1352708555431801_5716789873416880526_n.jpg[/img]){kind=link}
