A villanyboylert ha kiüríted, akkor kb 3 óra mire visszafűt. A 24kW gázkazánnal kb 20 perc. De ha nem átfolyós, akkor nem kell 24kW kazánt vegyél, vehetsz 18kWosat is, akkor kell 30 perc a visszafűtésre. Én direkt letettem az aljára az érzékelőt, már 20-30liter víz kivétele után elkezd fűteni, mire megtörölközöm a zuhany után, már kész is van.
Teljesen igazad van és igen olyan kemény a víz hogy megáll a lábán így valószínűleg ez lesz a megoldás de akkor adja magát a kérdés, hogy most adott egy 120 literes villany bojler ami el van havi 5-7000 ft ból, érdemes e leváltani egy indirekt tárolóval vagy maradjon. Gazdaságosabb az indirekt vagy több meleg vizet tud mert ez a 120 liter éppen hogy elég néha kevés is ha valaki napközben fürdik nem mindenki este.
A szigetelés és a beton összefügg. Ha felújítás, akkor adott a vastagság, amiből ki kell jönni. Ekkor is max szigetelés, és 6cm beton, viszont 6cm-re érdemes szakcéggel spéci esztrichet tenni.
Ha van hely bőven, akkor min 10cm szigetelés, de ha van rá pénz, akkor a 20 sem elszállt. És lehet a beton 8cm, nem kell spécizni. A vastagabb beton lomhábbá teszi a fűtést, de a padlófűtésnek az a lényege, hogy nincs ingadozás.
Mielőtt megvásárolod a kombi kazánt, nézz rá a lakóhelyeden a hálózati víz keménységi fokára.
Nagyon nem pénztárcabarát ha 3-4 havonta vízkövezni a hmv hőcserélőt, ráadásul a gyakori savazás miatti hőcserélő csere sincs ingyen. Plusz a szaki munkadíja. Nálam 26 nk° a víz, ezért raktam indirekt+fűtő kazánt. Két év után anódcsere, tartály átmosás és egyenletes hmv minden csapolónál
Nekem kombi volt sokáig. Azt gondoltam egész jó. Aztán ahogy vízkövesedetta hőcserélője, egyre kevésbé volt komfortos a két fürdőszobával. Úgy leesett pl a melegvíz hozam, hogy a termosztátos csapteleppel nem lehetett zuhanyozni. Mikor végre megdöglött, nem volt kérdés, hogy boyler lesz.
Ha csak egy fürdőd lesz, akkor lehet nem gond, de akkor is van mosogatás..
Még nincs de 5cm vastag szigetelést tervezek kb 5cm betonba ágyaznám + a járólap vastagsága, bútor alá mindenhova terveztem, minden bútor lábon lesz elvileg. az átmérőt tényleg elszámoltam 16al számoltam igazad van és az tényleg 90l. mi a véleményed inkább 6kör x100m vagy 8kör 80 és azt 16 vagy 18as csővel?
nixon a szaki, én csak a tapasztalt felhasználó vagyok.
A bútor alá mindenképpen tennék fűtést, mintha nem lenne ott a bútor. Hátránya semmi, a szekrénynek sem fáj ha harminc fokon van tartva az alja. Viszont lehet nem lesz ott örökre szekrény, meg fura ha a szekrény előtti sáv hideg. Ha a szekrény mögött penészes, az meg a legfurább. Szóval amikor számolod hogy hány wattot ad le a szobába, akkor le kell vond a szekrényt, de amikor a csövet fekteted, akkor szépen teszel oda is.
Igen, érdemes felbővülni a vízmennyiség miatt és hajlítva inkább, mint idomosan. Elbírja a kazán szivattyú.
1. ez hogy jött ki? A belső átmérő 18*2- es csőnél 14 mm....
2. az osztás nem rossz, de számolj a fal melletti bútorok alatt, ha teli talpúak a bútort fogja melegíteni. Kívül menjen az előremenő és csigavonalban a fektetés.
A tágtartály attól is függ, mennyire mész fel a vízhőfokkal. Ha sosem lesz 40 foknál melegebb, akkor sokkal kisebb elég, mint ha felszalad 80 fokra is. Méretezni gondolom a 80ra kell, valójában meg ha nem történik hülyeség, sosem lesz annyi.
Először is köszönöm a válaszaid, persze ezek szültek újabb kérdéseket is.
Tehát akkor az osztóig mehet 26os 5rétegű pl. abban akkor az is jobb hogy hajlítható tehát kevesebb könyök szükséges, akkor is legyen 26os ha a kazánból csak 3/4-es a kifelé jövő ág?
1, én 120l-re számoltam 18as csővel 600m-re erre nekem 18L tartály jött ki, fűtésszerelőt kérdeztem, azt mondta elég lesz a 8l-es is ami benne van....
2, 15-ös osztással számoltam, a külső falaknál 80cm-ren 7,5-essel és a fürdőben szintén 7,5-essel. Vélemény?
A kazán szivattyúja akkor is elbírja ha 18-as csővel 100m-es körök lennének? (6db) szerelő is ezt mondta amúgy.
Igen igazad van és erről gyönyörű leírások és szuper programok vannak a neten, és a csőfektetést értem is csak a cső vastagságára nem igen térnek ki. A többi kérdésemben van valami meglátásod? szeretnék a szakember elé nem tök hülyén állni és azt sem szeretném, hogy csináljatok amit akartok, valamint azt is hozzátenném, hogy a mai világban nem is igazán szakember mindenki még ha van is papírja róla :) ezzel nem akarok bántani senkit. Csak ha már rászánunk nem kevés pénzt akkor szeretném érteni amit rámtukmálnak :D
A kazán leírásában találtam egy ilyen jelleggörbét illetve a 600m-re kiszámoltam 20 cső esetében nagyábból 360l/óra ebben az esetben elvileg akár 600mbar nyomásra is képes, lehet nem jól gondolom, de a kérdés hogy az elég lehet? valaki homályosítson fel légyszi. Kell e esetleg külön szivattyú vagy legyen 16os 18as 8db kör?
Minden mindennel összefügg. Ha kevés hosszú vékony köröd van, akkor nagy az ellenállás, kevés lesz a kazán szivattyúja.
Ha megnöveled az átmérőt, akkor csökken az ellenállás, nem kell plusz szivattyú, viszont megnő a vízmennyiség, kell a plusz tágulási.
Ha maradsz a vékony csőnél, de több párhuzamos kört csinálsz, akkor is csökken az ellenállás, nem kell plusz szivattyú, és nem kell plusz tágulási sem. Viszont nagyobb osztó-gyűjtő kell.
Ez egy komplex feladat, muszáj rászánni a pénzt és megterveztetni. Ha kell spórolni, akkor majd gurítod meg kötözöd te a csövet, meg talicskázod a betont. De ahhoz hogy csináld, kell tudd hogy hova mit mennyit tegyél, és ahhoz kell terv.
A terv lesz az is, ami kiszámolja, hogy melyik szobába milyen sűrűn tedd a csövet. Ha nem tervezel, hanem mindent becsövezel 15 centis osztásban, tuti megbuksz. Egy 3x4m szoba, aminek csak a 3méteres fala külső fal, 12m2 fűtésre 8m2 hűlő falfelület jut. Egy északi sarok fürdő meg 3x2.5méter, 7.5m2 fűti és 14.5m2 hűti. Nyilván nem egyformán 15 centinként kell a kettőt betekerni. Erre való a tervezés.
Igen erre sajnos nem találtam megfelelőt mindenhol csak annyit írnak hogy maximum 120 de az ajánlott 100m de nem írják hogy mekkora átmérővel, sajnos a szobák így adják ki megfelelően akkor érdemes lenne 20as csövet fektetni?
és még egy kérdés, hogy a kazánban lévő szivattyú elég lesz e a rendszer üzemeltetésére, illetve milyen adatot keressek a kazán leírásában ehhez? Köszönöm még 1x.
Padlófűtést tervezünk a házba, felújítás lesz. Sok minden tiszta már de adódnak még kérdések illetve tanácsokat is szívesen fogadok, csak kérlek indokoljátok meg.
A terv az hogy nagyjából 95m2 en ~600m cső lesz lefektetve 6 körre osztva.
Kazánnak a Saunier Duval Thema Condens 26-CS/1 (N-HU) Fali kondenzációs kombi gázkazán néztük ki, több ajánlásra és igen a meleg vizet is ő biztosítaná.
Termosztátnak a Computherm E300-asat néztem ki, az egyszerűsége miatt, mivel nem kell hozzá semmilyen külön eszköz és mobilról vezérelhető.
Amit még javasoltak, hogy kell a rendszerbe egy mágneses iszapleválasztó erre pedig ezt néztem, a legtöbb helyen ezt láttam: Fernox TF1 Total Filter 3/4 Mágneses iszapleválasztó
Tudom, hogy keletkezik kondenzvíz így érdemes kiépíteni egy elvezetőt ami egyből a szennyvízhálózatba viszi.
Ezen felül a kazán bemeneti gázcsőből 1/2" at igényel ez helyben van mivel korábban egy gáztűzhely volt ott szintén egy flexicsővel rákötve, ezen van egy golyós elzáró csap.
Vízből az elmenő és a bemenő része is 3/4-es.
A használati meleg vízhez nem terveztem tárolót beépíteni, minden csap közel lesz a kazánhoz.
Kérdéseim:
1, Tágulási tartályra lehet e szükségem, a kázán tartalmaz egy 8l-eset és ahogyan számolgattam a neten talált képeletek alapján ez nagyon a határon van.
2, padlófűtés csőnek PEx-Al-Pex 5 rétegű cső 18x2 et terveztem, kérdés hogy érdemes e 18-asat vagy elég lenne a 16os.
3, osztógyüjtőnek BRH 6 körös Komplett RM-áramlásmérős osztó-gyűjtő bilincsen osztóvéggel légtelenítővel és töltő-ürítő csappal ezt néztem ki de ha jól látom itt a bemeneti és a visszatérő ág 1"-os míg a kazánról 3/4-es jön, illetve 3/4-esek az elmenő ágak, ez jó lehet a 18-as csőhöz?
4, kazánnál van e még szükség valamire szelepek elzárók, miegymás.
5, ha a jelenlegi helyen van megfelelő gázellátás akkor is kell e gázterv, a füstgáz elvezetés falon történik, saját udvarra ahol nincsen ablak.
6, szinte mindenhol vagy réz vagy szénacél csövekkel látom bekötve a kazánba a dolgokat ez lehet sima 5rétegű cső is vagy oka van hogy így csinálják?
Szeretnék megkérni mindenkit, hogy a savazást hagyjuk, csak információt gyűjtök és igen szakemberrel fogom csináltatni, csak szeretek felkészülni, hogy ha ő mond valamit akkor értsem és esetleg megfelelőt tudjak kérdezni valamint szeretem érteni a dolgokat, valamint az előkészületeket magunk tesszük meg.
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Padlófűtés/mennyezetfűtés kérdés. Felújításról lévén szó, mi a rétegrend és min. vastagságok, ha nem pincét és/vagy padlást fűtene az ember? Tehát pince feletti padló és padlás alatt mennyezetre gondolok. Esetleg a padlás ha beépítésre kerül, akkor nem a fenti lakásnak padlófűtést, hanem a lentinek mennyezetfűtést csinálnánk.:D Egyáltalán lehet-e ebben gondolkozni vagy csak új építésnél értelmes?
Ez a ház:
Kb. mennyivel drágább egy ilyen rendszer, mint újra csövezni és radiátorozni? 2x? 3x?
Sziasztok! Van egy kb. 5 éves Technik Therm 8-as osztóm a padlófűtésnél (a weboldalukon már nincs fent, csak újabbak), amiben még nincs áramlásmérő (vagy nem lett bele szerelve anno), de a helye megvan minden körnél. Kérdésem: bármilyen áramlásmérőt bele lehet ebbe rakni, aminek a menete passzol bele? Vagy ezek adott osztóhoz vannak méretezve? Előre is köszönöm a válaszokat!
Valóban padlófűtéssel kezdtünk, de az első amit jó tudni, hogy az adott lakást/házat milyen hőfokú előremenő vízhőmérséklettel, milyen külső hőmérsékleten lehet kifűteni.
Ennek egyik alapfeltétele hogy a padlóban tessék-lássék módon, vagy tervezetten, esetleg a tervezetthez képest túlméretezetten van-e a csőkígyó lefektetve. Ezért az sem mindegy hogy a "kazán" kényelmesen, takarékosan, vagy utolsó erejét megfeszítve képes előállítani a szükséges előremenőt.
Tényleg kínai nekem a hőszipkás technológia, de ami keveset olvastam róla, én a talajszondásra terveznék a saját fűtésemnél.
