Ha lángmodulációs kazánod van tehetsz folyamatos szabályzású termosztátot, 3 vezetékes, takarékosabb mint a kétpontos, nem padlógázon indul a kazán, kocsival is magasabb így a fogyasztás tudod. Nem kell digitális legyen nekem Vaillant van tekerős, de belül átkapcsolható 2pontos-folyamatos szab.
ez teljesen magánvélemény: sztem megéri a 7000 ft körüli összeget a programozható vagy 8500-at a rádiós termosztát ami este lejebb veszi a fűtést. akkor és annyival ahogy a hőérzet kivánja csak be kell állítani. sajnálom hogy a szivattyú állítás nem hozta meg a várt eredményt (igaz 90 köbméter az havi 9000 ft)
Ha rendszeres életet éltek, napközben nincs otthon senki, vegyél programozható termosztátot, és állítsd be a lakás hőtehetetlenségének megfelelően, napközben 15-fokra ,majd mielőtt hazaértek 1-órával vissza normál hőfokra, este le hajnalban 1-óra be, majd ki. stb... De ha otthon van a nagymama, felejtős a programozható, úgyis meleg kell, pénzkidobás lenne.
Sziasztok, első teszt vége: 3-ason járatva a szivattyút 5 napig, termosztát 18fokon (a lakószobákban így 20-21fok), a kb 14-15m3 hellyett, kb. 12m3/nap. Most a termot 19C-ra vettem (főleg párom és édesanyám hőérzete miatt) s így nézem. Ki tudja melyik a jobb:
1: Állandóra belőni a szobatermot, ami nappal is jó /legfeljebb nem pólóba rövidgatyába lófrálunk/, meg este is tud aludni az ember
2:Nappalra meleg, este meg lejebb venni mert én pl. melegben nem tudok rendesen aludni. Így ugye reggelente lesz nagyobb felfűtési rész.
Régebbi hozzászólásodban írtad hogy 18 köbm gáz fogy a 80nm -es lakásban.
Nekem új családi ház , porotherm 38NF -0,5 K érték perlites falazóhabarcs, rajta 5cm nikecell szigetelés műanyag ablakok 4 légkamra 1,3 K üveg padlás 10cm nikecell, aljzatbeton alatt 5cm nikecell. Fűtés Vaillant kombikazán nem kondenzációs Henco csövek Vogel radiátorok kb. 20 C meleg 122nm napi 8köbm gáz. Hogy a szigetelés miatt van-e nemtudom, de másfélszer akkora lakás mint a tiéd és csak fele a fogyasztás. Édesanyámnál 90nm B30-as fal C21 cirkó 13 köbm gáz.
Na szoval direkt nem raktunk külső vakolást mert tudtuk hogy ugy is hőszigetelni kell, a másik az hogy a 20nm-es szobába van 2db 1000-es radiátor, a 15nm-es szobába van 1400-as radiátor és a 12nm-es szobába meg 1200-as. És az ajzatba mennek a csövek amik szigetelve vannak. Konykába, fürdőbe, előszobába le van tekerve az egész ajzatba a cső.
2. nálam a 0.36 sem elfogadható ez a pth 44 nf -nek az U értéke
és nem azért párásodik egy ház mert le van szigetelve hanem mert nem elegendő a szellőztetés és ez a légzáró nyilászáróknak és a lusta embereknek köszönhető. De ezekre is van kényelmes megoldás.:-)
illetve egy komoly kérdés amit az elején kellett volna: ez egy társasházi lakás vagy családi ház? mert az baromira nem mind1.(persze költői mert a tanács részemről ugyanaz, ha ott minden rendben akkor én is kezdenék a szigetelésre gyanakodni)
nah akkor 2 dolog: 1 elkerülte a figyelmem hogy kisméretű tömör téglafal, másrészt mivel felújításról volt szó nekem alapból az jött le hogy azért egy normális vakolat van hozzá 2 nem azt mondtam hogy de jó ám az, csak annyit hogy egy 45 cm-es téglafal nem annyira vészes, kissé túl van ez misztifikálva. szóval mondjuk egy 20-as fal vagy egy panel az az igazi szar. egyébként az új építésnél jó hogy le van full szigetelve de azért nem véletlen hogy párásodik,penészedik.(régen párásító volt amit árultak, most páramentesítő) egyébként hogy több helységben hidegebb van az azt is felveti, hogyan lettek kiszámítva a hőigények helységenként (gondolom kb ránézésre), és akkor ha ilyen komoly szakértelmet feltételezek, akkor az is kérdés hogy falban/padlóban mennek-e a csövek és le vannak vajon szigetelve) ettől eltekintve amit írtam szvsz érdemes végigjátszani.
Egyet érrtek velett. Egy jó hőszigetelt háznak 0,3 vagy alatta kell lenni a K értéknek. Én valahol azt olvastam hogy a 30-as téglának a K értéke 1,8 is. Mert mi gondoltunk a falra egy 10-12cm-es szigetelést és lábazatra meg 8cm-es XPS.
Szerinted jó hőszigetelésű egy 30 vagy 45cm vastag kisméretű tömörtéglafal? Ne csináld? A 30-as U=1.3 ennél a mostani ablakok is jobbak ennél. A 45-ös U=0.94 ez a 3-as üvegezésű alap ablak értéke.
Jó lehet hogy tulzás az hogy félóránként bekapcsol de kb óránként igen. Amugy meg én nem vagyok bíztos abba hogy nem a hőszigetelés hiánya miatt van mivel azok a helységek amiket nem a Déli külső fal érinti azokba a szobákba érezhetően 1-2fokal hüvösebb van mint a termosztáton beállítot 22foknál. Amugy a külső falon vakolat nincs. A kazán ferroli kondenzácios kazán gondolom valamivel nagyobb minimális felvétele is van mint egy kis cirkonak.
röviden összefoglalva a lakás paraméterei semmiképpen sem indokolják ezt a fogyasztást. (ilyen régi komoly téglafalak szigetelése nem annyira fontos ha elég vastagok) viszont az gond hogy félóránként kapcsol a cirkó. szóval általános tanácsnak szánom (vagy bejön vagy nem, illetve aki okosabb az segítsen plusz infókkal) amit írok azt mind meg lehet otthon csinálni nem kell szerelő mert semmilyen szerkezeti részhez nem kell nyúlni leszámítva hogy mondjuk egy kapcsolót kapcsolsz. szóval légtelenítenék biztos ami biztos, aztán a szivattyút nézném meg (gondolom 5+ radiátor van csillagpontosan) 80 nm-nél én a szivattyút 3-as fokozatra állítanám és az utókeringetést (gondolom állítható vagy autómata, a leírásban szerepel) is úgy állítanám be hogy pont a kazán kapcsolása elötti hőmérsékletig menjen a szivattyú( a termosztát úgyis leold ha elég meleg van) ezután 2-3 napig nézném a gázórát. a szivattyú már korábban is leírtam sokkal fontosabb mint hinnénk, én is sokat szívtam miatta. ezt a részt nem tudom értelmezni:"és elöbb is bekapcsolt és csak 40-ig melegítette fel a vízet"
A fal régi tömör tégla és 30,45-ös falak vannak, belmagasság 3méter és a nyilászárok (dupla üveg) most lettek cserélve tavaszal mikor volt a teljes felújítás. Az előre mennő vízhömérséklete 80fokra van beállítva és a vissza menő 31 fok és elöbb is bekapcsolt és csak 40-ig melegítette fel a vízet? Mért? A szivatyun mi füg?
Lehajtod a kazán bukolat előlapot, a szivattyún van két-három állású kapcsoló, de nagy lakásban magas fokozaton menjen, a kapcsolási intervallumokat a vezérlőpanelon állíthatod potméterekkel, gépkönyvben van leírva, és az utókeringetési idő is tól-ig megadva.
fal anyaga-vastagsága? belmagasság? nyílászárók? előremenő-visszatérő víz hőfoka? szivattyú-termosztát? hányszor kapcsol be a kazán átlagban 1 nap? mennyi melegvíz fogy? ezek nélkül jóslásnak is gyenge gonolatok lesznek.
Egy Ferroli kondenzácios kazánunk van és 80négyzetmértes lakást fütünk. Külső hőszigetelés nincs a házon, de én így is soknak tartottam abba a hídegbe ami decemberbe volt a 21köbméter gázt és most is 15-18. Mi lehet a gond?
elméletileg az első üzembehelyezésnél kéne a beszabályozást megtenni de sokszor elfelejtik, hiszen a csöpögést gázszivárgás gyújtást légtelenítést figyelik a szerelők és ez kimarad (tisztelet a kivételnek) de ha egyszer megvan hogy melyik fokozat ideális a lakás fűtésrendszeréhez akkor többé nem kell babrálni (ezért is van eldugott helyen) illetve még fontos lehet hogy lehet sok kazánon állítani a kapcsolási intervallumot is, vagyis mekkora hőkülönbségnél kell kapcsolnia a kazánnak(vagyis mennyire engedje kihülni a visszatérő vizet). Lehet az is gond ha kicsi az intervallum és nem engedi eléggé lehülni a vizet a kazán, akkor is vad kapcsolgatás lesz a vége, hiába van a szivattyú optimális fokozatban.(nálam ezt is állítani kellett) a kezdeti 10 köbméter helyett a mostani enyhe időben 20 fokon tartva a hőmérsékletet kb 3 köbméter fogy naponta
SZia. Köszi! Megnézem így. Most próbaképpen pár napig 3-ason járatom és figyelem a fogyasztást. Nálam még a köpenyt sem kellett levenni. Alul be lehet nyúlni és simán lehet forgatni a szivattyú kapcsolóját.
Ha valakinek van még ötlete, kérdése, javaslata, szívesen látom! Sosem árt tanulni, s így még mindig olcsóbb, mint állandóan szerelőt hívni. Köszi az eddigieket.
én sem vagyok nagy szakértő de tapasztalatból mondom mert én is ezzel szenvedtem: lassú szivattyú lassan pumpálja a vizet és a kazánban lévő víz hamar eléri a kivánt szintet a kazán kikapcsol. de elég pár másodperc és beér a hideg víz ergo kazán be. ha gyorsabban megy a szivattyú akkor kikapcsolás előtt már van akkora vízcserélődés hogy nem kapcsol le hanem folyamatosan melegíti a vizet a rendszerben addig amíg a visszatérő ág elég meleg nem lesz. általában Vilo vagy Grundfos szivattyúval szerelik a készülékeket (az említett típusban grundfossal szerelik a legtöbbet)a legtöbb 3 állásban állítható. nekem 50 nm a lakás de ott is kellett a 2-es fokozat. ezt szerelő nélkül is be lehet állítani, le kell venni a borítást és jobb oldalon alul találod meg a készülékben a szivattyút, és van rajta egy sima 3 állású kapcsoló. könnyen hozzáférhető, semmiféle szétkötést nem igényel nem kell a gáz miatt aggódni. nálam 2 csavar volt a palást le- és felszerelése kb 3 perces munka, szvsz egy próbát megér, alapból általában 1 es fokozaton vannak a szivattyúk.
"A másik, hogy lassú szivattyúnál, és ilyen hideg víznél a kazánnak sűrűn kell kapcsolgatni, mert a vízhőfokot hamar eléri, de a visszatérő hideg víz azonnal vissza is hűti. Ez a kazánnak korántsem optimális munkapont, mert ennél nagyobb teljesítményre van méretezve. Ha egy szerkezet nem jó munkapontban dolgozik, akkor megnő a fogyasztása, néha extrém mértékben is.Ha 65-70 foknál is nagyon visszahűl a radiátor alja, akkor a szivattyút sem árt kicsit gyorsabbra venni."
Szia,
Cirkóban abszolut kezdő vagyok s a fentiekhez lennének kérdéseim:
1, Lassú szivattyú rosszab, mint a gyorsabbra vett? miért?
2, Nálam is hasonló a szitu, 2*50nm, 2,5m belmagasság s napi 10-15m3-es fogyasztás, amit igencsak sokallok (nyáron költöztem a házba első tél :o)) s nem tudom mit tehetnék.
Ja, ha ez számít valamit ez egy Féghterm ZC18-as cirkó. Úgy látom nekem is érdemes lenne figyelni mikor kapcsol be s mennyi időre. Októberben volt kint szerelő tisztítani stb. s akkor belőtte 70-75fokra a vizet azt mondta. Ja, és öntöttvas radiátoraim vannak ha ez számít.
Ja és az ideális tartomány a nyomásra 1,5 és 1,8 közt van - ő azt mondta, hogy szezon elején 1,8-ra szokta tölteni, egy szezon alatt normális esetben 1,5-ig megy le.
Hello! Mi találtunk egy nagyon korrektnek tűnő srácot - kb. az ezredik volt, akit felhívtunk -, zokszó nélkül kijött szombat este, és kiderült, hogy egyrészt állati sok levegő volt a rendszerben, ettől ingadozott a nyomás, a víz pedig a kazánon belül folyt: a nyomáskiegyenlítő tartály tetején lévő légtelenítő szelepnél folyt el. Tényleg maximálisan korrekt volt a srác, és nagyon olcsó is, ha most pár napig nem jelentkezik a hiba nálunk, akkor tényleg megcsinálta, és akkor, ha gondolod, szívesen megadom az elérhetőségét mélben.
