Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha ez így van, akkor az olyan napokon, amikor rossz volt a beállítás nekem is, akkor 8 m3 fogyott egy nap, ezek szerint az 80 kw-nak kellene lennie, tehát ha egész nap duruzsolva ment, akkor 3,3 kw fogyasztásnak felelt volna meg.
Ha megfordítom: 3,3 kw-os energiafelhasználás mellett szerintem nem lett volna 8 m3 a fogyim (talán a fele).
"1 m3 földgáz fűtőértéke kb 36 MJ. 1 kW teljesítmény eléréséhez 1 kJ energiát kell termelni másodpercenként, azaz másodpercenként 28 ml gázt kell elégetni.
Ha kWh (kilowattóra) akkor, az ennek 3600 szorosa (1 óra 3600 mp), tehát 100 l. Másképpen mondva 1 m3 földgáz 10 kWh energiát jelent (36 MJ/m3 fűtőérték mellett)."
A Sensysen a statisztikában lehet nézni a gázfogyasztást (kár, hogy a csíkok nincsenek a kijelzőn), majd megnézem, hogy egy csík mennyi fogyasztás, ha beállítom én is 65%-ra.
Mert mint írtam csak úgy tudtam elindítani, hogy ne kelljen órákat állnom a kazán előtt, hogy kikapcsoltam a fűtést, csináltam egy nagy szellőztetést, majd elindítottam.
Elindult a kazán a legkisebb teljesítményen, de a Sensys adta a jelet, hogy 4 tizeddel lehűlt a lakás. Ezért emelte fel, de pár perc múlva visszaszabályzott.
Egyébként mivel a maximum 65%-on van, ez a hármas szint 9KW körül lehet.
Már ,ha arányos a kijelző.
Próbáld ki, hogy elzársz egy radiátort, majd amikor az kihűlt, nyisd ki. Látni fogod, hogy emel a teljesítményen.
Köszönöm! Már komfortos is, és talán a fogyasztás is lejjebb megy.
0,3-mal túllendül, de ez még belefér, az ON/OFF-nál a beállított hőmérséklet +0,5 C-nél kapcsolt ki, így volt, hogy a beállítottnál a végén túllendült 1,5-2 fokkal is. Bőven jó így.
"Futesszezonban viszont ha a kinti homerseklet lecsokken -5°C ala, akkor a tarolo felfutesekor egy rovidzaron keresztul forgatom a taroloban a vizet. Igy mind a 300 liter felmelegszik 55°C-ra."
zavart össze !
AZt hittem a 2 hőcserélő "közösítődik"...DE nem...magát a HMV vizet "forgatod"...
Az elso mondatban van a lenyeg.:) """" Also csokigyora a szolar dolgozik. A felso csokigyot azt akar hidrovaltonak is nevezhetjuk, ami egyszerre tobb funkciot tolt be. """
Ugye erted? Tehat az also csokigyon van a szolar, a felson meg van a turbos kazan es a futokor.
A 2.4.4-es menünél még azzal is tudsz segíteni, hogy 0 és 60 perc között mennyi idő alatt fűtse fel a beállított hőmérsékletet. Értelemszerűen minél későbbre van állítva, annál lasabban emeli a vízhőmérsékletet, kisebb esély van a túllendülésre.
Nekem a reggeli egy fokos emeléshez fél óra van engedve.
Ez lehet kicsi spórolás is.
Ja és fontos még, hogy minden Sensys-es szabályozás csak akkor működik, ha az auto funkció be van kapcsolva!
Sziasztok! Ha zuhanyzás közben 1-2 percenként "hullámzik" a víz hőmérséklete, azaz melegről langyosra megy le, aztán meg vissza, és senki más nem garázdálkodik a többi csappal a házban, akkor mi lehet a baja az átfolyós gázkazánnak?
A ház jól szigetelt, 2013-as építésű. Porotherm 30-as + 15 centi polisztirol hab, kétrétegű ablakok (talán 0,8-as üvegekkel), a tetőn meg üveggyapot és a cserép alatt téli fólia. Nappal ha süt a nap, nem is kapcsol a kazán, olyan jó a benapozás hatása (viszont ilyenkor "kihül" a padló néhány óra után).
A hőigény talán 5kw az energiatanúsítvány szerint.
A nappaliban, fürdőben, wc-ben, előszobában és a konyhában van padló, a nappaliban van radiátor is, de le van zárva. A nappaliban van a sensys. A hálókban (3db) csak radiátor van, ott többé-kevésbé a radiátorok szelepével játszva jó a hőmérséklet, talán csak azért tűnik hidegebbnek, mert hirtelen belépve a padlófűtéses helyiségből hidegebbnek tűnik a padló (inkább a hőérzet kevesebb, fél-1 fok eltérés lehet ténylegesen).
Nem tudom milyen a házad szigetelése, mennyi radiátor és padló van, de nyugodtan lemehetsz 0,6-ra a görbével. Az már elég lapos. És ott játsz az eltolással, fokonként.
Ez szerintem nagyon egyedi mindenkinél.
Előttem le lett írva mi a párhuzamos eltolás.
Annyi különbséggel, hogy az Ariston a görbét tolja.
Tehát ha a kinti 0C°-hoz eltolás nélkül 25C°-os víz van rendelve, akkor ha eltolod +3C°-al, akkor szintén kinti 0C°-on , 28C°-os vizet fog csinálni.
Ebbe nyúl bele a Sensys és vagy homorú, vagy domborút csinál belőle. De ha túl meredek, (hirtelen emelkedik a vizhőfok) akkor mire a lakásodban a hőmérséklet változik, addigra már hiába vesz vissza, a hőtehetetlenség miatt nem lehet annyira lecsökkenteni, hogy ne lendüljön túl. Hűteni kellene a vizet.
Nemsokára megnézek még neked valamit, de azt nem tudom fejből.
Persze ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, de kb. szerintem ezt jelenti.
(Amúgy a görbe "meredekség", "eltolás" mellett sokszor játszik -ha a szabályozó erre alkalmas- a görbe "fajtája", pl.: "lineáris", "logaritmikus", stb...
Padlófűtésnél és radiátoros fűtésnél sem az "egyenes" görbe az ideális.)
Ha lehet, érdemes megadni közvetlenül az induló talppont hőmérséklet(ek)et és a végpont hőmérséklet(ek)et manuálisan, ezután már nem kell foglalkozni a meredekséggel és az eltolással, hiszen az következik előzőekből. Általában, főleg az egyszerűbb kazánszabályozóknál megadott görbék sajnos túl meredekek a hazai viszonylatban. S a legtöbb esetben a görbe típusát sem lehet állítani. A jobbaknál a talppont, végpont, görbe fajtája mellett az úgynevezett méretezési munkaponti adatokat is meg lehet külön adni, pl. Előremenő 20C nél indul, max. 35C ig, és a munkaponti előremenő 30C (kinti méretezési -12C nél).
Szóval a lényeg: minél jobban szigetelt az épület, annal laposabb görbe szükségeltetik (ideális esetben radiátornál "homorú", padló fűtésnél "domború" görbével.)
Most nem vagyok otthon, de azt hiszem a kompenzáció az +15-ön van (ha ez az, hogy a sensys érzékelte hőmérséklet legyen a döntő).
A meredekséget visszaveszem... lehet ez is hiba volt babrálni, mivel van padló és radiátor is és emiatt 0,8-ra volt téve (gondoltam ez lesz az arany középút - radiátoros van 1,0-tól, a felületfűtés meg 0,8-ig).
Az eltolást meg hiába olvasom, nem értem, hogy az mi (a könyv és a füzet és lényegében azt ismétli el, amit már leírt a meredekségnél).
Valoban ugy van. En lerajzoltam, megvettem mindent es a szakik a felugyeletem alatt felszereltek. Rezcsoveket technikai ezusttel forrasztottak, ahhoz en nem vagyok berendezkedve. A rajzot nezve eloszor azt mondtak, hogy ez nem mukodhet. Miutan mindent osszeraktak es meg nem voltak a csovek leszigetelve, az egyik nekitamaszkodott a forro csonek. Utanna mar elhittek, hogy mukodik. Rogton megkertek, hogy engedjem meg lefenykepezni az egesz rendszert.:)
