Meg szeretnélek nyugtatni én is a legionelláról. Ez olyan kb mint a jamaikai bobcsapat, eddig mindenki csak a TV-ben látta.
Egy távfűtő cégnél dolgzom, kb 30e lakást (100-120e ember) látunk el melegvízzel. 45°C-os a HMV amit szolgáltatunk, egyes nagyobb rendszereknél 50°C. Eddig sosha nem volt probléma.
Pont egy éve foglalkoztam én is ennek az irodalmával és mintha úgy emlékeznék, hogy országosan is nem biztos hogy minden évben akad ilyen megbetegedés.
Tőlünk nyugatabbra pedzegetik a termikus fertőtlenítést, de ott is csak hetente pár órára.
Lehet, hogy egyes egészségvédelmi előírások megkövetelik ezt, de szerintem ez iszonyat túl van misztifikálva.
Az autóknál ki szokta minden indulás előtt leellenőrizni a lámpákat? Elvileg ezt is meg kellene mindíg tenni a biztonságos közlekedés miatt.
Bika jól néz ki! Valami profi, és preciz pali lehetett!
Az ajtó belseje benyomódásmentes, nem pakolta túl hosszú fákkal, az ajtó tömítés végig egyenletes, és tiszta felfekvésű, ami arra utal hogy rendesen be volt állítva a zsanér meg a zár.
Az hogy az ajtó belseje fehérre van kiégve, az is jó jel, mert azt jelzi, hogy nem lefojtva használta. Bár, szerintem úgy is lehet fehérré "varázsolni", hogy kicsit lekeféled. De akkor is tetszik.
Kérd el tőle a gyári, íves vas-kaparót is.
És a képekkel úgy bántál el, ahogy én mondtam???:-)))
Én, ha a kép InfanVew-ban van, mert nálam abban van, akkor megnyitom a képet, fejléc a tetején, vagy eszköztár, ott rábök a kép, méretváltoztatás, szélességet mondjuk ezer, vagy 800, a többi magától átugrik. Utána mentés másként, adsz neki egy új nevet, hogy pl "SDC2244 csökkentett", és alatta JPG/jpeg format-ot beállítod, és asztalra pl. elmented. Ha az asztalon már ikon formában van, akkor ha a kurzort ráviszed, a felugró kisablak azonnal megmutatja nagyobb-e mint 500 KB, ha nem nagyobb akkor jó lesz.
Én gyakorlati tapasztalatból támogatom a 3 szivattyús megoldást. Tavaly áprilisban kötöttem be a rendszerbe íly módon az átalakított Hajdút, azóta havi 10 ezerrel kevesebb a villanyszámlám és gond nélkül műkszik :-)
Normál, álló helyzetben szélesség-magasság-mélység= 0,6-1,18-1,05. /m/
A mélység úgy értendő, hogy ebben benne van a kilógó kilincs is, de a venti nem.
Ha az ajtókat is leszeded, akkor mélység=0.95 m
Nálam villás állítva tette a Tranzitba, ott az oldalára, az egyik kék burkoló oldallemezre lefektettük, úgy, hogy a talpa az ajtó fele nézett.
(A képeken ismét a raklapon van, mert a szabadban volt egy darabig, és nem akartam, hogy alulról rozsdásodjon, ezért rászenvedtük.)
Ja! Az alagútkerámiát azonnal szedd ki, még mielőtt egyáltalán beteszitek a kocsiba!!
Itthon úgy szedtük le, hogy a pokróccal együtt kihúztuk a széléig, billenő állásba, oszt' le a földre, talpára. Csak sok pokróc mindenütt. A tranzit platószélének magassága, a teher miatti lesűllyedéssel együtt, ehhez pont ideális volt.
Utána lekopasztottuk az egészet. Az ajtókat főleg azért, mert a zsanért amúgy is át akartam fordítani.
Az ajtók leszedése azért annyira nem volt egyszerű, kalapács, stift-kiütő dorni,- amit meg is kellett kissé hajlítani, hogy lehessen ütni -, kellett hozzá többek között.
A lemezeket csak azért szedtük le, mert utána lépcsőn kellett pallókon lecsúsztatni, és a rajta lévő lemezek miatt nem volt rajta fogás sehol, és csak hárman voltunk.
Hogy jobban csússzon, egy OSB lapot szereltem kapupánt csavarokkal az ajtó-frontra,- ott van lehetőség erre, ott van sok lyuk - majd ezt a felületet a földre billentettük, a lépcsőn kötelekkel fékeztük. Na itt volt a baj: az OSB csúszik mint a gyorsvonat a lépcsőre fektetett pallókon is, és az egyik fele jobban megindult, mint a másik, elferdült, és elindult a lépcső széle fele, ahol persze nincs korlát. De megúsztuk szerencsére, nem ugrott le.
Amikor a lemezeket vissza akartam tenni, 2 hét múlva, kicsit hiányzott pár fotó az elektromos bekötésekhez, amit elmulasztottam a szétszedés során, de azért így is kitaláltuk.
"a pufferköri szivattyú wilo 25/6.os II-es fokozaton is átkeringet valamennyi vizet az indirektes körön -az elvileg zárt visszacsapón és keringetőn keresztül."
Hát igen, ez egy külön műsor, hogy hogyan adódik össze két szivattyú, illetve hogyan "jut" oda is térfogatáram, ahová akkor és ott nem feltétlen kéne.
Én ezért is "kardoskodok a végsőkig" amellett, hogy a puffer-kazán kör legyen a legkisebb ellenállású, amit túlméretezett csövekkel,- ami többnyire vascsövet jelent -, és túlméretezett KVs értékű, tehát egyel nagyobb mint a cső, szerelvényekkel legyen ellátva.
Nálam (egyelőre) "vidáman" elmegy a "muraközi" 32-60-as szivattyúm az egyes fokozatban.
("Muraközi" def. nálam : nagyobb térf.áram, kisebb nyomás.)
Persze, esetedbeben, szerintem nem akkora baj, ha nálad: "néha 75+fokos víz is az indirektben".
Legalább a legionellának tutu-annyi, néhanapján...:-)
De ha már itt tartunk: ezt a legionellát egyszer már ki kéne beszélni.
Én nem hiszek vakon az "ezüst-Kossuth ötösben", hogy ennyi lenne az egész. Meg az esüst ára az egekben, ugye. :-)
És azt is olvastam, a vörösréz is az egyik legjobb baktériumölő... /Nna, Csaba 110, :-))/
Olvasgattam róla kicsit, még van "legionella-biztos" zuhany gégecső is, meg "legionella mentes zuhany csaptelep", amiben nincs pangó víz, meg napi egyszeri, 60 fokos átkeringtető cirkulációs program, stb, stb.
Én addig is, a HMV kifolyó termosztátot (VTA 322) nem merem 60 fok alá állítani, pedig ez a felső tartománya a szelepnek....
"Nézd, egy olcsóbb szivattyú 17 ezer, mert az indirekthez nem kell vadiúj Grundfos ugye.. Minek ezzel spórolni? Rendszertiszta lesz, csak akkor és annyi ideig forog amikor kell, mindegy neki, honnan szív, és nem kell hozzá semmi mágnesszelep, csak egy 1800 ft-os rugós visszacsapó."
Én is így gondoltam
Az indirekt úgy lett bekötve, hogy az előremenője közvetlenül a kazán előréről, a visszatérője pedig a puffer/fűtéskör visszatérőbe csatlakozik az ESBE előtt. És van rugós visszacsapó is.
DE
Miután indirekt felfűtődött(kb65 foknál kapcsolja le a keringetőt az indirekt beépített termoja) , és még tart a puffer fölfűtés, a pufferköri szivattyú wilo 25/6.os II-es fokozaton is átkeringet valamennyi vizet az indirektes körön -az elvileg zárt visszacsapón és keringetőn keresztül. Úgyhogy volt néha 75+fokos víz is az indirektben..
Most zártam az indirekt körös csapokon 1 picit , de még így is tovább melegszik a beállított hőmérsékletmél, tehát még így is átkeringet a zárt visszacsapón.....
Ja az indirektben 1"-os hőcserélő van , 22-es csővel lett bekötve, a kazán puffer kör 28-as rézcsővel lett kötve.
Bocs Cs., lehet nem figyeltem eléggé, vagy késő van. Tehát, ha jól értem, sorosan? kazán-HMV spirál-puffer a megtermelt forró víz útja? Ebben az esetben a 12-es cső nem indokolatlanul szűkit?
Vagy közvetlenül kapja a kazántól, de a pufival párhuzamosan? Ebben az esetben hogyan alakulnak a keresztmetszetek? Pucc gondolatai alapján érdekelne, hogy az eltérő keresztmetszet lerontotta-e a használhatóságot?
Gondolataim a "Ha a kazán vizét kapja, a felfűtés alatt nem kell külön szivattyú..", erről a követketzőket mondanám:" kapcs.:
1. Igazad van. Ezt semmiképpen nem akarnám, így nem csinálnám.
2. Igazad van, hiszen ti itt alapvetően olyan kazán-pufi csatlakozásokat építettetek ki, ami pl. egy 12-es réz csőspirálhoz képest többszörös keresztmetszet (1-2"). Ezt elfelejtettem.
3. Ez valójában a tervem, hiszen ahogy írtam is nincs pufi, valsz nem is lesz helyhiány miatt, de a kandallót melegvízkészítésre is szívesen befognám, mert a cirkó a melléképületben van, vízpazarló módon működik a HMV szolgáltatás. Azért gondoltam egyfajta hidrováltót betenni a rendszerbe, hogy ne legyen a kandallóban való tüzelés forrásveszélyes. Bár ha odáig eljutok, hogy legalább a kandalló mellől látom egy kijelzőn a primer és szekunder hőfokot, jobban tudom szabályozni az égést. Végül is nem kell kirohangálni a kazánházba, benn van a nappaliban. Csak nem szabad magára hagyni, egyelőre ez a bajom vele (a forrás miatt).
Azért forrásveszélyes, mert csak 25 l az űrtartalma a primer körnek. Ez persze nyitott és egy lemezes hőcserélőn megy át a meleg a cirkós radiátoros körbe, ami zárt. Mindkét körön külön szivattyú, visszacsapók stb. Úgy terveztem, a hőcserélővel párhuzamosan
beteszem a HMV spirált. Már a csonk is benn van, ld. a képen.
Most, hogy írtál az ellenállásokról, lehet nem lesz így jó, ha a bojlerban 12-es cső van, a hőcserélő pedig 22-essel megy. Lehet kevés víz fordul át a bojleren. Nem tudom. Valakinek van ilyen? Mik a tapasztalatok?
Bocs, lehet kicsit kesze-kusza, de talán átmegy a lényeg: Pufit szeretnék, de nem lesz (nem fér, kandalló kevés hozzá), HMV-t szeretnék, de egyszerűen.:)
Ezis van meg az is van most a tartály a tartályban van mert holicse elkunyizta a bojleremet amúgy a spirál közvetlen a kazán után van bekötve nem a pufferra .
1. számú sziv.: a KAZÁNKÖRI-t. Ez CSAK a kazán-puffer körön kommunikál.
2. számú sziv.: a FŰTÉSKÖRI-t. Ez a HŐFORRÁS-t szivogatja a lakás felé.
(Hőforrás: egyszer a kazán, másszor a puffer, harmadszor mindkettő együtt, kapcs. függő)
3. számú sziv.: a HŐFORRÁS és az indirekt között teremt kapcsolatot.
"Ha a kazán vizét kapja, a felfűtés alatt nem kell külön szivattyú..", erről a követketzőket mondanám:
1.Ha a kazánköri szivivel CSAK a spirált akarod fűteni, akkor el kell zárni a puffer felé vezertő utat. Ez nagyon rossz ötlet, több okból is:
Ha jól bedurrantasz a nagy kazánba, felforrhat a vized, mert a spirál nem tud elég meleget elnyelni,- nagy az ellenállása -; vagy mert hamar felfűtötte az indirektet.
Másrészt el is szállhat a kazánod, ha nincs ami elnyelje a meleget. Egy indirekt kicsi, és gyorsan megteleik.
2. Ha arra gondolsz, nem zárod el puffer felé vezető csövet, hanem a KAZÁN SZIVATTYÚ hajtsa a meleget a pufferbe IS, és az indirektbe IS, ez nem valószínű, hogy fog működni, vagy csak kicsit. Mert , egy jól összehangolt rendszernél a kazán-pufi kör ellenállása olyan kicsi, hogy alig jutna víz a nagy(-obb) ellenállású indirekt spirál körbe.
3. Egy esetben megteheted mégis, ha nincs pufi a rendszerben, mert akkor mindegyik kör ellenállása nagy. Egyszerű, primitív fűtések esetében ez szokásos is. (persze külön fűtésköri szivattyú ilyenkor is kell)
Nézd, egy olcsóbb szivattyú 17 ezer, mert az indirekthez nem kell vadiúj Grundfos ugye.. Minek ezzel spórolni? Rendszertiszta lesz, csak akkor és annyi ideig forog amikor kell, mindegy neki, honnan szív, és nem kell hozzá semmi mágnesszelep, csak egy 1800 ft-os rugós visszacsapó.
"1.Ha a pufferban lévő melegből HMV-t akarsz gyártani, akkor én azt javaslom, tegyél egy indirektet a vízvételi helyhez közel, és azt hajtsd akkora, esetleg kicsit nagyobb felületű pufferben lévő spirállal, mint amekkora a az idirektben van."
Tehát egy dedikált kör a két tartály között, külön szivattyúval, tágulásival. Ez tuti? Nem elég csak egyszerűen a puffer vizét áttekerni rajta? Vagy a kazánét? Ill. van, ahol felfűtés alatt ez ugyanaz a víz, ha a kazán közvetlen a pufira dolgozik. Valahogy így látom:
1. Ha a kazán vizét kapja, a felfűtés alatt nem kell külön szivattyú, de nem kap több meleget, ha már nem ég a tűz (végül is tároló, kibirja talán a következő begyújtásig).
2. Ha a pufi vizét kapná meg, akkor kell külön szivattyú, ami viszont akkor is mehet, ha már csak a pufiban van meleg, így utántölt.
3. Esetleg be lehetne még úgy is kötni a HMV hőcserélőjét, mint egy radiátort (a fűtési gerincre). Akkor kazán és pufi üzemben is kapna meleget, de mégsem kéne neki külön szivattyú (feltéve, hogy megy a fűtés). Persze ha alacsony hőmérsékletű a fűtésrendszer, akkor jó nagy tartály kell.
Fűtési idényen kívül meg úgyis megy a kollektor.
Egyelőre az 1. verziót fontolgatom, mert pufim nincs, lehet, nem is lesz helyhiány és a vizes kandalló kicsi teljesítménye miatt. A 3. is jó lenne, bár az 1. esetén tudok melegvizet csinálni úgy is, hogy csak a kandallóba beröffentek picit, ameddig felfűti a HMV-t, de nem kapcsolom be a fűtéskört... Esetleg akkor, ha fel akarna forrni a primer:)
