https://www.youtube.com/watch?v=alqtzTG8n0w&ab_channel=Chris54 Ajánlom figyelmedbe kedves Attilánk videóját. Szerintem ő több szívósort látott életében mint akármelyikünk. Ha ő is azt mondja, hogy ajánlott dugózni, akkor én nem vonom kétségbe a szavát. Régebbieket a csappantyúk esetleges széthullása miatt, az újabbakat meg azért mert egy idő után elkezdi engedni az olajat. De az egyik videójában volt egy pár éves 50d, műanyag csappantyúkkal, amik konkrétan elégtek. És annak már dugózni se lehet a szívósorát, vehetsz fél misiért újat. M57-hez is 200k körül van egy új szívósor, a dugózás meg megvan kb 40-ből. Semmi hátrányát nem érzem, bár az enyém elég rendesen meg is van húzva (@350 750Nm). Nem rég voltam szívósor tömítés cserén, tisztítani se kellett a szívósort, mert alig volt benne lerakódás (ez mondjuk annak köszönhető, hogy az EGR is ki van iktatva).
Ez így ebben a formában nem igaz, sajnos ezért terjednek a tévhitek.
2004. március 1-én módosítottak a szívósoron, innentől kezdve már nem kell attól félni, hogy az örvénycsappantyúk beesnek a motorba, a lapkák nem fémből, hanem műanyagból készülnek, nem jellemző, hogy beesnének a motorba.
Sajnos sokan feleslegesen kiszedegetik a lapkákat, tévhitekből táplálkozva.
Az enyém 2005. októberi gyártású 177 lovas 25D, a gyári szívósor van rajta, természetesen az örvénycsappantyúkkal így 350 E km-rel. Nincs elkormolódva a rendszer, teszi a dolgát, ahogyan kell.
Csábító ajánlat, mert tervbe van lecserélni a gyárit, de a hónapra kiköltekeztem magam egy új Adaptív fényszóróra...Jobb oldali párásodott, meg elég gányul nézett már ki szegény. Esetleg később, ha még aktuális lesz írok.
M57-et meg amúgy is alapból érdemes dugózni. Főleg asszem a 2005-2006 előttieket, amiben fém csappantyúk vannak csavarral a tengelyhez szerelve. Csavarok szeretnek elengedni, aztán a motorba jutva tudnak drága kárt okozni. LCI-ben már műanyag szegecselt van, de abba is előfordul, hogy kis műanyag darab letörik a lapátból, bár az nem okoz akkora kárt.. 10k km-enként elég olajat cserélni, fekete lesz de ez teljesen normális dízel esetén. Mint írtam, az EGR kiiktatásával tudsz javítani a helyzeten.
Szívósor miatt nem komolódik a motorod :D Tekintve a dugózás annyit csinál, hogy likvidálod a csappantyúkat, amik annyit csinálnak, hogy fordulatszám fügvényében rövidebb vagy hoszabb utat nyitnak. Amitől kormolódik az az EGR, mert visszatolja a kipufogógázt az égéstérbe.. Irasd ki a francba belőle és nem lesz gond. De am a dízelben mindíg is sötétebb lesz az olaj. 5k után cseréltem legutoljára, és már fekete volt.
Sziasztok! Adott egy e61 aminek valamiféle vonóhorog hibàja van!
Nem megy a helyére vissza( elektromosan behajló) és a csomagtartoban a gombja is pirosan villog! Valakinek hasonlóval kapcsolatos tapasztalat? Köszönöm!
Csomagtér ajtó bajok jöttek elő a napokban. Eddig nyitódott kulcsal, és kézi nyitásra is .
Ha jár az autó és a csomagtartóból ki akarok venni valamit le kell állítani az autót,kivenni a kulcsot és csak úgy nyílik.mi okozhatja ezt a problémát? Szép napot
A kocsi 2006-os E60 530D 218Le. Az utastérben reggel hideg indítás/indulás után kipufógógáz szagot érzek, kb. úgy 5 percig. Aztán (miután bemelegedett) megszűnik mindegy, hogy mennyi ideig és mennyire hajtom utána. Napközben semmi. Aztán következő reggel megint u.a. Amit eddig átnéztem: leömlő és a tömítése (a gyári lemezt már rég cseréltem e39 öntvényre nem repedt) semmi kifújás, a dpf sem kormos sehol, a turbó körül sincs semmi, az egr környékén sem. Olyan tiszta a kipufogógáz, hogy este lámpával világítottam a motortérben de sehol nem láttam kifüstölést. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Visszaolvastam a fórumot de nem találtam megoldást. Mit nézhetnék meg még rajta?
Sziasztok! E61 vásárlás előtt állok és szeretnék érdeklődni. A kiszemelt autót tőlem jobban hozzá értő tulajdonossal kipróbáltam és szerinte erőtlen volt az autó. A motorból sziszegős hang jött a menetirány szerinti bal oldalon és a kipufogóból erős szúró szag áramlott, de nem füstölt, semmi ilyesmi. A tulaj másnap mondta, hogy az egr szelep volt elmozdulva, mert nemrég szívósor csere volt. Állítása szerint megszünt a hang, illetve a szag is, én csak szombaton tudom újra megnézni az autót. Szerintetek lehet ez a hiba forrása? Egyébként nem tűnt linknek a tulaj, normális volt. A motor típusa: 520d m47 motorkód, illetve 2006-os évjárat.
Az a kérdés, mivel lett kiolvasva? Bár, még a nem gyári diagnosztika is írja legtöbbször mi a probléma. Csatlakozom a kollégához, olyan nincs, hogy üres a hibatároló, de a CID-en ott vigyorog a figyelmeztetés.
Műszaki elött áll az autó,minden jó rajt semmi probléma nincs,csak egyszerűen nem jövök rá hol lehet a probléma.
Az anyós ülés alatt az ülésfoglaltság érzékelőhöz vettem egy emulátort, azt olvastam a neten valószínű az lehet a probléma, az most működik is. Rá lett dugva gépre 0 hibakódot mutat!
Tudnátok segíteni mi lehet ennek az oka? Vagy hogyan lehetne eltüntetni hogy ne világítson a légzsák figyelmeztető lámpa?
Köszönöm a tanácsot, ezzel fogok a szerelőhöz menni. Egyébként nincs semmilyen hibaüzenet. Négy éve, amikor az akkucsere történt, akkor párszor bevillant a figyelmeztető jelzés, de most nincs semmi. Talán az lehet az oka - ahogy írtam - hogy csak párszor fordul elő ez az eset, így fel tudja tölteni a rendszer az akkut.
Tudna segíteni valaki E61 motoros csomagtér ajtó teleszkóp ügyben?
Tökéletesen működne, ha nem akarna a felső golyós rögzítési pontról lefordulni. Úgy néztem hiányzok belőle a biztosító gyűrű a teleszkóp belsejéből. Na most ezt a gyűrűt keresem, van esetleg valakinek vagy honnan lehet ilyet beszerezni és mi a pontos mérete vagy cikk száma vagy bármi azonosítója?
Jó ötlet, meg is néztem: a két érték ugyanazt mutatja, méghozzá tized volt pontosan (lásd csatolt képek). Lehet, hogy nem volt egyértelmű részemről a jelenség leírása. Két eset áll fenn. Elindítom az autót, majd kis idő múlva ellenőrzöm a feszültséget:
1) az érték 14-15V között mozog, (én ezt hívom normális állapotnak). Ez nem változik menet közben.
2) az érték 11,5-12V között mozog és nem megy feljebb, inkább csak csökken. (Ebben az esetben szerintem nincs töltés, vagy valami egyéb hiba történik.) Amíg le nem állítom ez az állapot megmarad.
Tehát a két fenti állapot között nincs "átjárás", csak ha leállítom a motort, majd újra beindítom és akkor vagy az egyik vagy a másik eset lesz.
Képek (járó motornál): Normál üzemmód (14,2-14,1V), nem OK mód (11,8-11,7V)
Nem kell cserélni, hanem fel kell újítani. 2-4-es nincs rendben. Mindenképp mind a hat porlasztó ki és szakműhelybe adni. Ez lenne a legoptimálisabb megoldás, nem pedig a csere.
Ne szivargyújtónál ellenőrizd a töltést, hanem titkos menűben. Ez esetben 14,5-14,8V körül kell lennie töltésnek. Pár tizedet ugrálhat, egész voltokat semmi esetre sem. Alapjáraton gázadásra tesztelheted, de menet közben is nézheted, mit mond a titkos menű. Ne feledd, indítás után magasabb a töltés, majd néhány km után visszaáll a fenn írt értékre.
Abban az esetben az automata váltó termosztátja döglött meg. Ezt az olajszűrő alatt találod, az olajhűtő és a motorblokk között.
Úgy lehet leghamarabb megállapítani a hibát, ha nyitott motortér előtt állsz, bal oldalon a hűtőről egy viszonylag vékonyabb gumicső jön ki, ami a ventilátor alatt halad el a harmadik termosztát felé. Ha ezt a gumicsövet csíptetővel lezárod, és a vized 90 fokra megy fel, akkor az van, amit fenn írtam.
2008-as 520D E61 autóm van. A szivargyújtó csatlakozóban egy feszültségmérős USB töltőt használok, ami méri a szivargyújtó feszültségét is. Ez az érték 14-15V között szokott mozogni. Az elmúlt időszakban vettem észre, hogy kb. 5-6 indításonként 1-szer a feszültség értéke csak 11,5-12V között mozog és nem is megy feljebb. Ezekben az esetekben - egyébként így lettem rá figyelmes - az ablaktörlő és az elektromos ablak sokkal lassabban mozog. Hibaüzenet nincs, akku 4 éves AGM, programozás/tanítás megvolt. Mostanában nem terveztem szerelőhöz menni, lehet, hogy kellene? Ez így mennyire normális, mi lehet a baj?
Egy történetet akarok megosztani, hogy más ne járjon így: egy bizonyos egri illetőségű M. Péter BMW specialista, "tuningmester", versenyautó, rally-autó felkészítő "javította" az autómat. Valójában szinte semmit nem csinált rajta, de majdnem 1 millió Ft-ot kért el. Amiket pl. állított: két ajtókárpit le-föl szerelés 48000Ft (nem elírás). Eleje, lámpák szét-össze: 10000Ft Nem tudom miért volt rá szükség, mert lámpapolírról ugyan volt szó mattulás miatt, de az nem lett megcsinálva.
Tetőn alig látható két pici horpadás javítása: 47000Ft. Ezt kértem, de ha tudom, hogy aranyárban méri, akkor nem kérem. Tetőkárpit le+fölrakása: 22000Ft. Szükségtelen volt, miután azt mondta, hogy mégsem kinyomva, hanem vákuumos módszerrel történt a javítása a tetőn lévő két kis horpadásnak
Hogy csak néhány dolgot említsek. Utána én még vihettem fényezőhöz, meg javítgathattam ezt azt, hogy tényleg meglegyen csinálva. A motorháztetőt nem sikerült beállítania, hogy jól álljon meg hasonló gondok. Ja meg fél évig volt nála. Vicc volt az egész. Állandóan kérdezgettem mi van már vele. Mindemellett volt egy csomó munka amit nem is kértem, hogy csináljon meg, és mellesleg meg se csinálta csak azt állította, persze én utána senki sem javasolta, hogy bírósághoz forduljak a hosszadalmas, bonyolult, nehezen bizonyítható, költséges (amit utólag kap vissza az ember, de a nehéz bizonyíthatóság miatt még kétséges kimenetelű is) procedúra miatt. Arról nem is beszélve, hogy megkértem, hogy hozzon be Ausztriából, vagy Németországból nekem BMW-t, de hozott egy magyar rendszámos, állítása szerint Bécsi autót, mert magyar a tulaj, de ott dolgozik. Furcsálltam már azt is, hogy milyen hamar hazaért vele, de nyilván megbíztam benne. Kiderült, hogy Pestről hozta, utána ennek a javításáról szól a hozzászólásom eleje (szinte javítani se kellett volna)... Tudnék mesélni bőven, de csak annyit tudok mesélni, hogy vigyázzon mindenki a pénztárcájára, nekem ez egy milliómba került. Szóval ne bízzatok így meg senkiben, mint én tettem, nekem ajánlották az illetőt, aztán kiderült, hogy aki ajánlotta az sem ismerte :/
köszönöm mindenkinek az ötleteket is a segítséget, sikerült megoldani a problémát az autómon, egy nyavalyás DDC, relé kellett motorvezérlő höz. Ma reggel első indításra pöcc röff beindult. Még egyszer hálás vagyok mindenkinek az ötletei ért. 😁
a problémám az lenne hoigy panoráma tetős és nem tudott le folyni a viz a tetőről és bele folyt a hátsó bizositó táblába.
a táblát ki cseréltem de valami nem klappol.kábel cstlakozókat is kellet cserélnem.De valéamiért nem olyan a ki osztása a csatin belül.igy nem minden megy .Tud valaki nekem valami robantott rajzot vagy a 41 pin cvsatlakozót hogy hol tudom potolni?
Igen automata az auto, nagyon köszönöm az ötleteket,és a tanácsokat legalább tudom merre induljak a hibakereséssel,egyébként Ista -val volt átnézve. még a leíráshoz: a váltója tökéletesen működik,szépen vált finoman indul előre is hátra is.
Nem tudom hol lehet szerkeszteni a hozzászólásom, de am automata, vagy kézi? Automatánál írták még, hogy van a váltónál egy szenzor ami azt érzékeli, hogy üresben van-e, és ha nem érzékel mert fellazult pl akkor nem engedi beindítani a kocsit. link Esetleg még itt tedd fel a kérdésed, elég aktív a fórum, és van egy fórumtárs aki egy vérprofi szerelő, hátha itt tudnak még segíteni.
Utánna olvastam még pár fórumot, de tekintve, hogy akkut cseréltél, és fel is tanítottátok az már kilőve. Esetleg a reléket lehet még megnézni, hogy működnek e.
2-es 3-ast nézném meg. De itt am megtalálod az összeset mi hol van link . Váltóval nem volt gond amikor még ment? Csak mert legtöbb embernek a miatt hozta fel ezt a jelzést, de utánna olvasva kb bármi lehet... Tényleg egy normális diagnosztika kellene, mert így csak a sötétben tapogatózunk.
Akár hány fórumot néztem mind a váltóval, vagy valamelyik szenzorával volt a probléma. Red Cogwheel of Death néven hozta fel kb mindenhol. Nem tudom mivel nézte neked a srác, de Istával kéne megnézni milyen hibakódokat dob fel a kocsi, mert így látatlanba bármi lehet.
link Minden esetre ez nagyon nem jó, ha nem rég vetted a kocsit vidd vissza a kereskedőhöz, és reménykedj, hogy vállalja a javítást.
vettem egy 530d E61 BMW t 2004 es évjáratú t, amikor elhoztam a kereskedésből tökéletesen működött( tobb nap is voltunk kiprobalni ) a CCC modult kivéve, de másnap reggel amikor be szerettem volna indítani akkor kidobta a piros fogaskereket felkiáltójellel hibakódként és nem lehetett beindítani. Vettem bele egy belevaló akkumulátort rá lett tanítva , ki lett törölve a hibakód de másnap reggelre ugyanúgy kitette a piros kereket és nem indult be az autó. Kétszer engedte itthon kitörölni laptoppal de harmadjára nem lehetett kitörölni a hibakódot és nem tudtuk beindítani az autót. Kihívtam egy szoftveres srácot és megállapította hogy a csomagtartóban lévő power box hibás kicseréltük, ki ütöttük újra hibakódot de másnap reggelre ugyanúgy nem indult be.Ha valakinek lenne ötlete hogy mi a probléma nagyon megköszönném az információt.
Most jövök a szerelőmtől, végre sikerült kicserélni a kihasadt töltő levegő csövet, és újra úgy húz a kocsi mint anno :D
Pont volt nála egy e60 530Xi. Váltócserén volt a kocsi valami szakembörnél, aztán összeszerelésnél nem töltötték fel az osztóművet olajjal, mert úgy hitték, hogy a váltóolaj keni... gajra ment az egész. 500 körül fog megállni a történet a stellmotorral együtt...
Csomagtér ajtó E61 esetén nem szokott beázni, max. akkor ha szétszedés után nem jól teszik vissza az elemeket.
Sajnos a csomagtér beázás az E60-nál is előfordul, de az E61-re jellemzőbb, tetőablakos kiviteleknél. A tetőablak két hátsó kivezetője jobb ill. bal oldalon van, a jobb oldali a veszélyesebb, mert ott van az akku (sok esetben viszi az ibs-t, de a biztosítékok ill. kábelezésük is kaphat oxidációt, ami tréfás tud lenni). A kivezetők végén egy szűkített műanyag dugó van, ami el szokott tömődni, megtelik a gumicső, visszavezeti a vizet a tetőablak vízelvezetőjébe, túlcsordul, majd a gumicső külső oldala gyönyörűen levezeti az akku mellé illetve a pótkerék alá. A gumicső végéből dugó eltávolítása nem mindig hoz eredményt, mert sajnos a gumicső is eldugulhat, mivel a gyári rögzítéseknél megcsavarodhat, ahol megáll a kosz. Ilyenkor érdemes kiszerelni és alaposan átmosni a csövet.
E60-nál, mivel máshol van a kivezetés, a hátsó ülés előtti lábtér és a tetőkárpit tud elázni.
Futómű terén, azaz teleszkópok esetén, a gyári beszállítót, a Sachsot javaslom, azzal jó ideig nem lesz probléma. Nyílván, a többi is beépíthető minden gond nélkül, Febi ebben nem a legjobb. A futómű lengőkarok tudna elfáradni, de sokban még az eredeti fut. Ezeket érdemes ellenőrizni, mivel már van bennük méter.
Kormányösszekötőket érdemes még ellenőrizni. Jellegzetes futómű hibáról nem tudok E60 esetében.
Való igaz, a vasblokkos a tartósabb, abban nem kell vezérlést cserélni, cserében a 218 lovasban reped a leömlő, ha netán még a gyári lenne benne. Ezeket érdemes öntvény leömlőre cserélni, vagy a legjobb az E39 leömlője.
Elektromos problémák... jó lenne tudni az évjáratot és a felszereltséget is.
Példa. 2005 március előtti példányoknál elpusztul az ahl modul (kanyarkövető modulja), ami javítunk. 2005 március után az ahl funkcióját átvette az LM modul.
2006-os szedánoknál sok esetben az antenna modul pusztul el, azaz a távirányítóval való nyitás nagyon leszűkül, van, hogy a pótféklámpa mellé kell tartani a kulcsot. De javítottunk már 2005-ös és 2004-esben is.
Comfort ülésben a combtámasz motorja szokott megdögleni, ebből is egy rakattal javítottam már. A korai F10-ekben is ugyanez a baj.
Fesszabályzóra figyelni kell ebben a korban.
Mulfra/Tcu-ra kell figyelni, bár a szedánban ritkábban megy tönkre. Előbbi jellemzőbben megy tönkre, mulf2 lényegesen jobb és stabilabb.
E61 be a légruggós felfüggesztés elég drága tud lenni, ha elpukkan a lufi. De am a normál futómű az e60 okon elég masszív darab, és sok helyen elég a szilenteket cserélni, ami nem nagy tétel. Febi meg Meyle nem rosszak, de ha teheted, meg találsz valahol akkor én a Lemfördert ajánlanám. Sok km-el ha nem voltak cserélve, akkor a motortartó bakokat érdemes megnézetni, és párban cserélni. De pl egy teleszkóp se annyira húzós, legalább is én amikor nézegettem asszem 50-60 körül találtam M-es futóműbe valót, asszem Bilstein volt. Ha nem M-es a futómű akkor nyilván olcsóbb. De am eddig akikkel beszéltem szerelőkkel, futóművesekkel mind azt mondta, hogy elég masszív a futóműve az E60-nak de nyilván ami használva van az kopik, cserélni kell.
Ajtó álltalában a kombikon szokott beázni. Mármint a csomi ajtó. Napfénytetőn meg ha szét van érve a tömítés cserélni kell. BMW-nél vettem asszem 24k körül volt az oda illő tömítés.
Ha adaptív fényszóró van benne akkor arra meg vigyázz mint a szemed fényére mert nagyon drága... Akartam venni egyet, mert a jobb oldali gányolva volt már, és párásodik, de hamar elhalasztottam ezt a tervet. Bontottan 250k t mondtak rá...
Elektromos hiba meg főleg a 2006 előttiekre jellemző mert néhol hülye helyre tettek egy két vezérlőt és be tudtak ázni..Ezek közül párat már orvosoltak asszem 2005-ösökben is, de koppra 2006 után lettek megcsinálva normálisan.
Chippes autó meg olyan hogy utánna kell járni annak, hogy ki csinálta, meg előtte rendbe volt e téve a kocsi. Ha normális helyen normális programot kapott akkor nagy baj nem lehet, bírják ezek. Havernak E92 330d je van, 230 lovas asszem, de már 280 körül jár. Nekem is a 272 lovas 35d 350 körül van.
E60-at nézek, kombi szép, de egyedül vagyok bele :-) nem indokolt a touring.
"Futómű alatt mit értesz? Ha 150-200 E felett a gyári teleszkópok vannak benn, az már nem olyan jó, pedig sokban az van még. Lengőkarokat érdemes ellenőrizni, milyen állapotban vannak. Ha itt kell valamit cserélni, akkor minőségi cuccokat tennék bele, mert az utángyártottakkal baj van." - gondolok itt esetleges típushibákra, vagy adott esetben mennyire fogyasztja a szilenteket vagy mint írtam is, van e jellegzetes hibája a futóműnek. Azt tudom, hogy nem egy pofon egyszerű szerkezet és nyilván a magyar utak megteszik hatásukat. Ha nem gyári alkatrész, akkor pl Meyle, Monroe, Febi (ez utóbbival van tapasztalatom, eddig bevált futómű terén /szilent/) mennyire tartósak ide, vagy van-e javaslatod?
"Az alublokkosat és a vasblokkosat ne így különböztessük már meg, hogy az alublokkos "vetemedni"" tud... Ez nem így működik." - videóban láttam hallottam, alaposabban nem olvastam utána, de a vasblokk számomra tartósabb. Olajcsere a mostani autómban is max 10k. Már most idegben vagyok hogy 11-et fut...
"Chippelt autó élettartamát meghatározni nem lehet, mert nem tudod, mit kapott és mit nem. Én jobban szeretem a gyári példányokat." - ebben egyetértünk!
Elektromos problémák mennyire jellemzők? CCC modulon kívül? Meg ugyebár a tetőablak amivel vigyázni kell. Apropó, ajtóbeázás jellemző ezekre is, vagy az csak az F10-nél probléma?
Összehasonlítva a papír adatokat kb 1l-el fogyaszt többet a 30xi az én 35d-mhez képest. Nekem nyáron olyan 10-11l volt a fogyasztás városban, hosszabb úton 7.5-8l körül.Most télen, meg rövid távokat járva, tekintve a járvány miatt nem nagyon megyek sehova olyan 12.5l a fogyasztásom. Szal a 30xi is kb ilyen 11-13l körül fog enni városban, de nem ez lesz a legnagyobb kiadásod... Ha már a fogyasztástól tartasz inkább ne vegyél BMW-t :). Szervíz igényesek, és főleg a négykerekesbe ha beszarik az osztómű, akkor az mélyen zsebbenyúlós lesz.
Dízeltől én nem tartanék, szerintem megbízhatóbbak mint a benzinesek. Benzinesből max N52 olyan bombabiztos mint egy M57, de annak is megvannak a nyűgjei. N53-as közvetlen befecskendezésűnek meg főleg. Injektorok szeretnek behalni rajta, magasnyomású benzin pumpa, kokszolódik stb... Egyik se olcsó mulatság, szóval járj utánna mi mennyibe kerül, és mérd fel, hogy van e rá keret, ha valami behalna.
Csak úgy, mint a szívósor kérdés is, a dízeltől való félelem is rossz beidegződése az embereknek. Inkább egy 25, 30 vagy 35D, mint egy benzines, na de ezt mindenki maga dönti el. Lényeg, meg legyen a 6 henger.
Az X-es változatokkal pedig vigyázz, mert az osztóműre igencsak figyelni kell már ebben a korban.
Azért az sem mindegy, hogy E60 vagy E61-et nézel, akarom mondani, mások a hibalehetőségek is.
Ezt jól látod, nagyon mellé lehet nyúlni, nagyon meg kell nézni, hogy mit vesz az ember, illetve hogy kitől veszi az ember. Még ebben a korban is tudsz kifogni jó példányt. Nem a futott km a fontos, mert valóban nem km-t vesz az ember, hanem állapotot. Láttam már 420 E km-es példányt is jó állapotban, de 200 E körülit is lelakottan.
Az alublokkosat és a vasblokkosat ne így különböztessük már meg, hogy az alublokkos "vetemedni"" tud... Ez nem így működik.
Sokan félnek a turbótól. Nos, ha a turbó tönkremegy, általában user error. Hidegen tolod neki, nem hagyod járni izmosabb hajtás után, vagy 10-12 E km-nél ritkábban cserélsz olajat, az a turbó korai halálához vezet. Nyilván, használt autónál nem tudhatja az ember, hogyan használtál előtte, de vásárlás után lehet rá vigyázni.
Általánosságban a turbó nem sűrűn esik le ezekről az autókról.
Ilyen idős korban be tudja adni a kulcsot a CCC, de sajnos ezek már nem mai darabok.
Chippelt autó élettartamát meghatározni nem lehet, mert nem tudod, mit kapott és mit nem. Én jobban szeretem a gyári példányokat.
Futómű alatt mit értesz? Ha 150-200 E felett a gyári teleszkópok vannak benn, az már nem olyan jó, pedig sokban az van még. Lengőkarokat érdemes ellenőrizni, milyen állapotban vannak. Ha itt kell valamit cserélni, akkor minőségi cuccokat tennék bele, mert az utángyártottakkal baj van.
Sokat ledugóztak már, mert félnek az örvénycsappantyúktól, ami tévhiten alapul. Enyémben benne vannak még. Nem véletlenül vannak azok ott. Viszont ez esetben a blokk menetirány szerinti bal oldala olajos lehet, tisztán kell tartani.
Lehet cserélgetni a belsőket is, csak hát ha egy alap ülésszett van benne, és félelektromos vagy komfort szettet teszel bele, ott bizony kábelezni és kódolni is kell majd.
Én nem ismerem a benzineseket, nagyon kevés van belőlük. A benzines egy fokkal nem jobb, mint a dízel, mindkettőnek meg van a maga problémája. Cserébe a legtöbb benzines még az olajat is zabálja sok esetben.
Ha raérsz a vásárlással akkor tényleg nézz jól szét. Olyat vegyél aminek van papírja a szervízekről, és azokat is nézd át, mert amikor én nézelődtem, találtam olyat, hogy hírdeti nagy büszkén, hogy szervízkönyves, minden pöpec, be is volt írva meg pecsételve minden, csak éppen olajat 50k km enként cserélt az illető... Vasblokkosat vennék én is, enyém is az, én is úgy voltam vele, hogy csak strapabíróbb mint az alu... Hálistennek kopó alkatrészeken kívül nagyon nem kellett még hozzá nyúlni, most lesz ,majd egy turbó cső csere (intercoolerra menő cső ki van szakadva), és remélem ez pontot is tesz az increased emission mizériám végére :D
Szokásos megelőző dolgokat megcsinálnám rajta, mint a csappantyúk dugózása (ha eltörik, beszívja a motor és az nem túl jó), meg talán EGR kiírás, bár ezt sokan nem szeretik, de egy nyűggel kevesebb.
Sose volt ez előtt dízel autóm, de engem megvett kilóra. Viszont majd vigyázz a Volkswagenes meg Audis fenegyerekekkel mert igen szeretik nyomni a BMW seggébe, mert csak azért is megmutatják, hogy megy a cippelt 2l es dízel smoke and charm. Nem egyszer majdnem összetörtek már mert nagyon menni akartak... de szerencsére hamar lelépem őket aztán már nem virgonckodnak és lehet normálisan autózni...
Költeni meg költeni kell rá, nem mai autó, de ha szépen apránként megcsinálgatod akkor az m57 egy elég bombabiztos motor. És egy 25 vagy 30d-re az alkatrészek se drágábbak mint bármelyik másik hasonló kategóriájú használt autóra.
Faszerdőbe mindig lehet rohanni, kérdés hogy tátott szájjal, vagy sem...ehhez nem feltétlen kell bömbi. A 35d az más világ a 2 turbójával. Nem feltétlen akarok többet - persze lehet hogy igen :-) - nem volt BMW-m, viszont azt szerettem volna a mostani helyett, csak munkába járós, stabil 10/10-szer induló autó kellett. Ezért lett japó szívó benzin. Most viszont projektnek kellene, vagy is többnyire elsőnek és a japán megy a garázsba (nincs mit bütykölni rajta). Ezért is merült még fel bennem a benzin 25i, 20i, de igazából azzal beljebb nem vagyok, mert hasonló mint a mostani.
A 35d mint írtam is az nagyon sok, ott azért elég ritka nem okosítottat találni. Nem égető a vásárlás, mert van mivel járnom. Viszont a sorhat dízel hang az zene füleimnek. Az meg a másik, hogy én figyelek az autómra, de a "jóisten" se tudja megmondani hogy aki előzőleg tulajdonolta mit foglalkozott vele, vagy csak kinyomta a szemét is... lutri, de általánosságban is.
Tippként annyit tudok írni, hogy vedd a 30d-t mert ha megveszed a 25d-t akkor és belekóstolsz a sorhatba, akkor egy idő után úgyis többet akarsz :D Én majdnem egy éve vettem egy 35d-t 350 ló körül van, de már gondolkozom rajta, hogy kellene rá egy hibrid turbó. Amennyire utánnaolvastam a 30d nek anno, azokon jobban szeret lehalni a turbó, mint a 35dn, tekintve csak egy van, és az dolgozik állandóan, de ha hagyod lehűlni egy huzamosabb út után, meg normális olajat öntesz a kocsidba 10k km-enként akkor elég sokáig nem kell hozzá nyúlni.
Jól nézd meg, hogy mit veszel, legyen múltja, mert hipp hopp bele lehet szaladni a faszerdőbe, és drága lesz az olcsó autó.
igen, 177 vs 218. Nagyon sok 25d van eladó, de ugyanakkor rengeteg "telefosott búvárruha" is van ebből is és abból is. Alublokkos nem nagyon, mert az szerintem tud vetemedni a hőmérséklet miatt. Nincs tapasztalatom vele. Alapvetően 25d-ben gondolkodom mert úgy vagyok vele, normális felhasználásra az is elég, főleg hogy 350xxx már a jórésze, habár af utás annyira nem probléma ha normális tulaja volt (ez meg lutri).
Turbó mennyire szeret ezeknél lehalni? Tudtommal ez a M57-es motor eléggé az elnyűhetetlen kategóriába tartozik.
CCC modul gyakran megy tönkre? A remappolt, chippelt motorosok nálam nem játszanak, habár mennyire nő az esély hogy hamarabb megy tönkre mint a nem "csippelt"? Vagy futómű, felfüggesztés mennyire macerás? Ahogy néztem szerelő van dögivel, bontott is van... apropó, mennyire viseli el az utángyártottat (minőségit persze). Gondolom a dugózás sem a 25d sem a 30d esetében nem probléma, igaz? Belső terét mennyire lehet cserélgetni? Pl ha fapad ülés van benne, de én elektromos, combtámaszos stb ülést szeretnék bele, gond nélkül lehet puzzle-t játszani? Második autónak keresek, mert van egy stabil pont már, csak kellene egy projekt autó. Apropó, benzinesek? 20i, 25i?
25D-ből kettő létezett, fl előtt a 177 lovas, fl után, tehát 20007. márciustól a 3 literes motorral szerelt 197 lovas visszabutított változat.
30D-ből három fajta létezett. Egyszer a 218 lovas vasblokkos, majd 2005. szeptembertől már a gombos indítású alublokkos 231 lovas, 2007. március után pedig egy szoftverfrissített 235 lovas.
Ha 40 ló különbségről beszélsz, feltételezem, hogy a 177 lovas kontra 218 lovas változatokról kérdezel.
Igen, érezni a különbséget, a 30D olajozottabban, komolyabban, keményebben meg tud indulni. Nem véletlen a különbség. A 231 lovas pedig még szebbet lép.
A józan és határain belül a 177 lovas 25D is tud menni, bár ez hat hengernél a belépő kategória, innen csak felfelé van.
Biztosan volt már téma, de nem kaptam rá választ, hogy Lci elötti e60 hátsó lámpákat lehet e cserélni ledesre, lámpamodul csere nélkül? Hallottam már plussz vezeték beiktatásról, létezhet ilyen, vagy csinált már ilyet valaki? Válaszokat köszönöm!
A hiba okozója első körben pozitív kábel (ezt nem írja semmilyen diag) lehet, illetve még nem működő izzítógyertyák illetve izzítórelé okozhatja (azaz bondingprobléma).
Olvastam, és köszönöm Bxx7 válaszát, a harmadik termosztátot illetően. Ebből kifolyólag ehet sokat a kis E60? Olyan 12L a fogyasztása. Kicsit majdnem sokallom. Automata, 525, és két termosztát cserélve, a harmadikat is beiktatjuk. De ha nem ez akkor mi lehet az oka a mértéktelen fogyasztásnak?
Igen. Az a harmadik termosztát. Csak az ábra a hőcserélővel együtt mutatja be.
Az olajszűrő alatt találod meg, a termosztát egészen pontosan a motorblokk és az olajhűtő közé esik.
Úgy tudod megállapítani a hibáját, hogy a ventilátor alatt futó gumicsövet valamivel összeszorítod, majd mész egy próbakört. Ha a vízhőfok így elindul felfelé, akkor az a hibás.
Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a másik kettőt már kicserélted, így más nem maradt hátra.
Én ki nem venném a harmadik termosztátot onnan, elé be kell iktatni a Behr TH 580-as (Audi VW termék) termosztátot. Lényegesen olcsóbb valamit hamar meg van a cseréje.
Üdv Mindnekinek! Egy ismerősömnek van egy 2005-ös E60 530I-je. Olyan probléma van vele, hogy valamelyik korábbi tulajnál törték az elejét és xenon lámpák helyett halogén került bele. De azt is eléggé hanyagul rakták össze, mivel a refi izzók kiégnek, amikor felkapcsolja őket. Így szeretnék egy kis infót gyűjteni, hogy mire lehet szükségem, illetve hogyan épül fel a rendszer (érzékelők, kábelköteg, kapcsolási rajzok, stb). Illetve ebben is elöl-hátul kellene lennie szintérzékelőnek? (folyamatban van annak kiderítése, hogy kanyarkövetős lámpa lehetett-e benne, vagy nem) (Opel Omegába építettem már bele utólag teljesen gyári xenon rendszert szintezéssel, minden sallanggal együtt, szóval nem áll tőlem távol a téma. :D)
E60 520i vagy 525i vásárlásán gondolkodom, M-es motorkóddal, manuális váltóval. Milyen típushibákkal kell számoljak, ezekhez mekkora költség társul? Mire érdemes odafigyelni a típusnál?
Ha nem éri el a víz a 90 fokot, akkor bizony a harmadik termosztát, az automata váltóhoz tartozó termosztát ment tönkre. Ezt cserélni is lehet, de mind anyagilag mind időt tekintve nagyobb ráfordítást igényel.
Ilyenkor a th 580-as termosztátot építem (olcsóbb, illetve kis helyet foglal el) be a harmadik termosztát elé, kb. fél óra vagy egy óra alatt meg is van, ha tudja az ember, mit hová.
Újabb kérdésem lenne. Cseréltünk kettő termosztátot, egyet az egr-nél, a másik azthiszem a fő termosztát, de még mindig nem megy fel 65-70 fok fölé a vízhőmérsékletünk. Van benne harmadik termosztát is vagy más a hiba forrása? Olvastam itt hogy valakinek ugyanez volt a problémája, de a megoldást nem találtam.
Ezek szerint akkor ki kellene deríteni, hogy mi szívja az akkumulátort. Amihez én természetesen nem értek. Ugyanakkor ha jön egy újabb hideg reggel, és el sem fog indulni az autó (ahogy az pont két éve történt ugyanilyen előjelek után), akkor kénytelen leszek új akkumulátort venni bele, mert közlekedni meg kénytelen vagyok vele.
Az energiamenedzsment minden fogyasztót tilt, ha gyenge az akkumulátor, minden energiát az indításra összpontosít. Azért felejti el az időt, a napi km számláló is ezért nullázódik.
Lényeg, az autó nem tud "alvófázisba" kerülni, magyarra lefordítva az áramfelvétel 80 mA-nál nagyobb. Ez annyit jelent, valami szívja az akkumulátorodat. Ez lehet egy rossz, nem működő modul, vagy egység, utólagosan beépített elektromos fogyasztó. Az is kérdés, mikori évjáratú az autód.
Volt már olyanra is példa, hogy a jól működő CAS szívta az akkut.
Nem akkuproblémád van. A rendszer figyelmeztet, hogy valami szívja az akkudat.
- először volt az óra heti 2 perc késése (ezt előtte soha nem produkálta, általában a nyári és téli időszámítás beköszöntekor kellett csak állítani az órát - persze lehet, hogy ez nem is függ össze az akku problémával, bár gyanús, hogy igen)
- a következő fázis az, hogy elfelejti teljesen az időt, tehát 0 óra 0 perc 0 másodperc van (de érdekes, hogy a dátum ilyenkor is megmarad), ja és a napi kilométer számláló is lenullázódik.
- nem tudom, hogy ez csak akkor van-e, amikor eleve úgy kezdődik a dolog, hogy a távkapcsoló megnyomásakor nem nyitja ki a hátsó ajtókat, majd a Start gomb (fék benyomás nélküli) megnyomásakor kitesz középre egy autó szimbólumot, ami mintha fel lenne bakolva középen (ezt neveztem csápos emelőnek), de ilyenkor még lehet indítani
- és azt se tudom, hogy minden ilyen esetben van-e szerviz hibaüzenet utána, de legalább egyszer volt most decemberben olyan (bemenve a szerviz menübe), ami megemelkedett merülésről szólt. De a legközelebbi induláskor már figyelni fogom.
- 100 Ah-s akkumulátor került bele, szerintem ez a fajta:
Az akkumulátor merülését lenne érdemes tisztázni, ezt hogyan is adja tudtodra.
Csak sárga akku jeleni meg a műszerfalon, azaz merül az akkumulátor, vagy a CID-en kapsz még egy hibaüzenetet is, hogy "Megemelkedett akkumulátor merülés" induláskor?
Az akkumulátor nem két évig bírja, ha regisztrálva van, de még akkor is tovább bírja két évnél, ha nincs regisztrálva.
Sziasztok egy 5-ös BMW-ről lenne szó. Vízpumpa csere volt mert nagyon csapágyas volt már, de a kis vizkör valami oknál fogva nem igazán működik jól, vagyis nincs belső fűtés , valamint egy idő után felforr benne a víz. Azóta már cseréltem fűtéscsapot, és termosztátot is. Valakinek valami ötlete az ügyben? Köszi előre Márk
Azt szertnem kerdezni, hogy esetleg valaki tapasztalt mar ilyet, hallott e rola, vagy esetleg tudja mi a hiba.
Adott egy E60 523 I 2007, nagyon szeretem, igazabol nincs vele baj, de amikor elozok vagy hirtelen gyorsitok,padlozom mondjuk 2 ban 4 ezres fordulat fölött olyan hang jön a motorbol mintha egerek szaladgalnanak egy fa padlolapon, semmikepp nem csörges hanem valami halk daralo hang ez igazabol, tenyleg mintha egerek szaladgalnanak, semmikepp nem normalis, szerelo kiprobalta de megmondta oszinten ilyennel meg nem talalkozott.
Ha esetleg valaki tapasztalt mar ilyet kerlek segitsetek,mert nagyon bosszant. Köszönöm
Közben visszaolvastam (mondjuk ezt korábban is megtehettem volna), és ezt találtam:
- "MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig." - ez rám is igaz, mert 2007/2008-as az autó
- "Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet." - erre meg rákerestem, ez az "Intelligent Battery Sensor" és egy kis kék csatlakozót kell széthúznom az akkusaru közelében a csomagtartó jobb oldalán. Akkor ezzel próbálkozzak legközelebb?
Nekem is visszatérő akkumulátor problémám van az E61-530d-mel.
Először kb. 4,5 éve nyári rekkenő hőségben halt meg az akkori akkumulátor (5+ éves volt, tehát kiszolgálta az idejét). Mindez nem éppen egy akkumulátor bolt közvetlen közelében történt, ráadásul minden előjel nélkül, úgyhogy nem lehetett akku teszteket nézegetni a neten, hanem egy kedves cimborám talált egy viszonylag közeli boltban egy paramétereiben az autóhoz illő nevenincs akkumulátort, azt beszereltük, aztán mentünk tovább.
Ez az akku pont két évvel ezelőtt decemberig bírta. Akkor kezdte azt csinálni, hogy nyitáskor nem nyitotta ki a hátsó ajtókat, a Start gomb első megnyomásakor kitette az "autó csápos emelőn" ikont, lenullázta az órát, de indulni végülis elindult. És néha kiírogatta, hogy nagy az akkumulátor merülése (vagy valami ilyesmit). Ezt még néhányszor előadta (pedig nem városban a sarki boltig oda-vissza mászkálásra használtam), majd egy hidegebb reggelen már egyáltalán nem volt hajlandó elindulni. Ezúttal már készültem lelkileg és internetileg a cserére, így tudtam hol lehet beszerezni hozzá "brand" Varta akkumulátort, hiszen azt gondoltam, hogy a noname az noname, azért döglött meg ilyen hamar. Úgyhogy ezúttal a megfelelő Varta akkumulátor került bele és regisztrálva is lett nem sokkal beszerelés után.
Így érkeztünk el most novemberig, amikor először azt vettem észre, hogy az autó órája 2 percet késik. Beállítottam egy vasárnap - a következő vasárnapra megint 2 percet késett. Ez így ment pár hétig, majd jött a hidegebb december - és jött ugyanaz, ami két éve: a hátsó ajtó ki nem nyitás, a csápos emelős ikon, a túl nagy merülés kiírás, meg a "még éppen hajlandó vagyok elindulni". Most viszont már sem az nem igaz, hogy az akku olcsó és noname, sem az, hogy régi, sem az, hogy nincs regisztrálva.
A kérdéseim:
- mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
- van-e értelme az akkumulátort töltögetni, vagy nincs semmi értelme, és megint venni kell (újabb 2 évre) egy másikat?
Hozza még neked a 9CA9-es hibát? Legutóbb, amikor olvastuk, hozta, de nem fennálló hibaként.
Az a fura, hogy a 9CB9-es hibát a Lichtmodul-ra hozza esetedben, pedig az IBS és társait a DDE felügyeli. Több oldalon néztem, mindenhol LM-ra hozza a hibát, a problémát pedig tool32-vel szüntették meg, de ott a zárlatszámláló tiltotta le az áramkört.
Az akkut sikerült átcserélni, hogy hozza-e továbbra is a "Batterie Tiefenladung"-ot?
Adott egy E61 25d 2006-os az LM modulban egy ilyen hibakód van: 9CB9 Akkumlátor lemerülve -állandó-
Viszont, teljesen tökéletesen indul, mértem töltést is. Alapjáraton 14.4-14.6 V a töltés, de igazán egy éjszaka állás után sem megy le 12V alá. A hibakód jelen van és nem lehet törölni, a welcome light csak akkor működik ha járt az autó, kb 5-6 perc állás után már nyitásra nem kapcsol fel. 2016-ban volt akku cserélve, akkor gyári BMW ment bele és regisztrálva is lett.
Esetleg valakinek valami ötlet? Nem hinném hogy rossz lenne az akku, mert mindig tökéletesen indult a kocsi.
Új, tanulatlan E60 gazdaként kérdezném, hogy lehet e baloldali rendszámtábla világítást javítani lámpa vezérlő modul csere nélkül? Volt villamossági szerelőnél, és aztmondja a modul nem ad ki jelet. Nincs kábelszakadás, foglalat cserélve. Volt akksi csere is az esetleg befolyásolhatja? Vagy esetleg van valakinek ilyen modulja 'elfekvőben"? 2004 automata kombi.
Én akkucserét követően náluk "taníttattam fel"az akkumulátoromat. Az enyém Varta agm Silver Dynamic, melyet 4 éve programoztak,azóta is problémamentesen működik.
17Power / BMW kocsik teljes körű szervizelése.
1171 Budapest,Pesti út 279.
+36 20 964 - 2429
Ugyan nem tudom merre laksz,csak egy infó.
Ugyanakkor,ahogy Bxx7 fórumtárs mondja,az akku élettartamára hat ki.
normál volt benne! Nem agm! 2004 525d. Gyári akku eddig bírta!! Az új banner agm- et ingyen kaptam -)..... regisztrálva lett az akku csere de azt nem tudja hogy agm van benne! -merthogy mi nem tudtuk azt megoldani a géppel! Igy csak regisztralva lett!
Megtudnád mondani, hogy a töltés 14V-15.3V között normális e?!
Tobbnyire inkább a 15V környékén tölt! ( titkos menü )
vadi új akku , banner agm DE tudod említettem, hogy normál volt benne!
Ah szerint megegyezik a régivel és regisztrálva lett! - ha pl áll 3-4 napot és megnézem indítás előtt a titkos menüt 12,2-12,3V- ot mutat! Rendben van ez így szerinted?!
Tisztelt Tagok!Segítséget szeretnék kérni most vásároltam egy 2004-es E61 530D-t két évet állt a mélygarázsban aksi tök zárlatos lett raktunk bele újat indul de az index meg a hátsó ajtó nyitás és a világítás se megy.Válaszokat előre is köszönöm.
szerintem beleférhet a képbe ez a gyakori tönkremenetel...., nálunk is bőven egy éven belül kettő is tönkrement ...., pont most figyeltem ki egy izzitási ciklust: kb ez történt: Hideg motornál kb 10C hőmérsékletnél ., állóhelyzetben kb 15 percig és jó 50C hütőviz hőmérsékletig izzit..., ha elindulsz mindjárt akkor nyilván rövidebb.., de ha 10-15 km -es távokat mész .mondjuk bejárni melóba stb akkor megint más.....
en mar lassan hozzaszokok, hogy evente kell csereltetnem izzitogyertyat + izzitorelet, hozzairtam az alap fenntartasi koltsegekhez :D Iden talan nem kell, a korona miatt iden mar tobbet mentem biciklivel, mint az e61-el :D
Követem amit mondasz.., átgondolva igazat is adok teljesen.., nem részletezném--- nem bizalom hiánya miatt--- a legkézenfekvöbb - la egjobban preferálható gyertya cserét- pótlást boritékoljuk- elengedjük...., talán lehet élni 4 mükődővel továbbra is.., nem csodálom hogy hamar tönkre tudnak menni ilyen hosszú utánizzitási ciklusokkal.., minimális városi távokkal pláne.
Most ott tartok hogy van 2 biztosan nem mükődő gyertya..., és egy aktiv IBS szenzor hiba..., még nem jött meg az új., mert egyik kábelt máshonnét kell külön megrendelni.., referálok ha megtörtént a csere...., remélem hogy törölhető lesz...., kicsit izgulok hogy mi van ha nem törölhető valami rejtélyes háttérhiba miatt (?)...
DPF reg feltételei mos megvannak .., kipróbáltam diagból kérve.., viz állandóan 70 C alatt votlt menetközben+ fojtószelephibakódók is voltak , ( mindegyik cserélve lett )..., ugy néz ki hogy az izzitasi hibakódók csunyák de gyakorlatban nincsenek a regenelásra blokkoló hatással
Szerinted ., lehetséges hogy kb 1000km körül egy regenerálasnak kellene lenni???
Szerintem engedd el ezt a lakatfogós mérést. Láttál jónak mondható értéket,higyjük el,hogy jó az. Minden szarért hisztizik a DDE, majd ezért is fog, ha valamiért nem jó neki.
Most a 'relé' jónak tűnik. De tudván E60, ez átmeneti állapot.
Azt a 2 rossz gyertyát,de inkább 6ot előbb cserélném ki,minthogy nagy analízisekbe kezdenék egy lakatfogóval.
IBS...
tény,nem ártana ha jól működne,de ha tölt és nem zabál feleslegesen semmi, akkor először az izzítást tenném rendbe, aztán megnézném hogy regenerál-e. Közben és utána is jöhet érdekes fordulat.
Még egy dolog : a kardán csukló lógása ellenőrizhető, a hangja alapján tudod jó eséllyel azonosítani, az e, ha a kormányt jobbra balra kicsi gyors váltakozó mozgással mozgatod, akkor kotyogni fog a csukló, ha az a rossz. De általában minden autóban kotyog valamennyit, még a fiatal autókban is. Motortérből kézzel tapintva ellenőrizhető is ez a mozgás, ha egy ember tekergeti a kormányt a másik fogja a csuklót. A kicsi oda vissza mozgás kitérést érezni kézzel a csuklón. Viszont szerintem ezt a fajta kottyanást a kormányon is érezned kell menet közben, ha ilyen gond van.
Nekem sem fűtött szinte semmit, mikor megvettem. Nálam az volt a gond, hogy a klíma beállítások között a szék felé irányuló kis sávos állítható (fel-le) csúszka hidegen volt. Ezt melegre állítva ömlött a meleg levegő rögtön. A rázópadon nem feltétlen jön ki minden hiba. Lehet a torony merevítő két oldali rögzítő csavarja. Ezt ha le veszed és nem kottyan ki szűrted. Ha esetleg ez az akkor ezt egy átmenő csavarral a legegyszerűbb pótolni, a gyárit, ha az netán megszakadt, és azért kottyan, ropog (alumínium ágyban van a két torx csavar, ami rendes húzás után nagyon könnyen megszakad). Az alsó lengőkarok szilentjeit érdemes feszítővassal megfeszegetni, ha nyúlik, szakadt, repedt az is tud annyit engedni hogy koppanjon vason. De nálam kottyant ropogott a kormány miközben tekertem, padkára felmentem. A megoldás a kormány oszlop kasztnihoz rögzítő csavarjai meghúzása volt. Azóta csendben van. Illetve a lengéscsillapító is tud kopogni, kotyogni. Ez padon mérve jó érték mellett is lehetséges, ha minden más rendben van.
Sziaszok! Az E60 530d 2005-ös dpf - es utómon nem jó a fűtés.Az egr és a másik termosztátot is kicseréltük.A motor hőfokmérő elég hamar eléri az üzemi hőfokot,de a kaszniba csak langyos levegőf fúj a ventillátor max- ra tekert hőfokszabályzó mellett.A menűben a klímánál a fűtés van kiválasztva.Ha áll az autó és emelem a fordulatot akkor egy kicsit emekkedik a befújt levegő hőmérséklete.Esetleg valaki tudna tanácsot adni mi lehet a hiba? A másik problémám, hogy egyre gyakrabban érzek a kormányon kottyanást megrázattam az autót illetv a körbenézték a futóművet a kormányművet nem találtak semmi lógást.Viszont azt hallottam ,hogy ilyen hibát okozhat a kormágyoszlopon lévő kardáncsukló.Esetleg ötletetek illetve megoldásotok lenne erre? Válasz előte is köszi.
IBS IInfót köszi.., megnyugtattál .., mert elképsztő dolgokat olvastam össze-- vissza .., erröl a hiper - super smart energiamanegemet sztárról..., már hogy milyen kavarásokat tud okozni...,
Mint irtam .,,
most .
max négy gyertyával ténylegesen megy az izzitás...De érdekesnek találtam hogy ha lakatfogót teszek a generátorról az izzitóreléhez tápot vivő vezetékre , akkor motorinditás után kb 25A - al indul ez váltakozik kb 25A és kb 15A között lépeget..., miközben ugyanazon a vezetéken a feszúltség stabil 14.3V..
Tudom PWM - el megy a szabályzás...,,ezt látnám a lakatfogón??
Akkor megoldódni látszik az izzítás és környéke. :)
A pluszkábelt cseréld, ha csak egy pici deformációt is látsz a plusz kábel relé felőli csatlakozóján.
IBS-sel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy nem kell kódolni semmit, hanem sima csere után 3 órát hagyni kell nyugalmi állapotban az autót, hogy az energiamenedzsment új tagjaként "összeismerkedjen" a rendszerrel.
Köszi az informativ válaszokat.., izzitórelé vonalon átnéztem minden csatit., kicsit megvolt melegedve a Rele betáp a generatorról jövő.., visszadugtam a csatikat.., most csak a ténylegesen rossznak kimért 2- s és 5 - s gyertyát dobta csak be hibakódnak és nem mind a hat izzitógyertyát! Utólag még eszembejutott hogy kb ugyanezzel a hibával juliusban volt ez a autó hibafelmérésen., de csak azon., javitás nem történt. Most ez " beavatkozás" után visszaállt az akkori " félig rossz" állapot.., gondolom böven megéretg majd egy relécserere...
Megrendeltünk egy IBS szenzort..., mire kellene ügyelünk.., van valami procedurája a csere körili teendőknek??
Gyorsan ki is derült, hogy kettő izzítógyertya valóban hibás. Én cserélném mind a hatot, az a legegyszerűbb.
Persze, hogy dobja a hibát az izzítórelére lehúzott stekkerrel, hiszen a DDE nem tud kommunikálni a BSD-n keresztül.
Az izzítórelé - mint feljebb írtam - a DDE-hez tartozik, ő adja az utasításokat számára, mikor, hogyan, mennyit kell izzítani, amely függ a hűtővíz hőmérséklettől, és a fedélzeti feszültségtől.
Az izzítás "be" és "ki"kapcsolását pedig a fordulatszám illetve a befecskendezett üzemanyagmennyiség határozza meg.
A DDE BSD-n keresztül ad utasítást az izzítórelének az izzításra, amelynek végrehajtása után a relé információkat küld a DDE számára az izzítógyertyák állásával, állapotával kapcsolatban.
Előizzítás:
A DDE már akkor parancsot küld az izzítórelé számára az izzításra, amikor a kulcson megnyomod a nyitás gombot, vagy nyitott autónál az ajtó nyitásakor teszi ugyanezt.
25 fok alatti hűtőközegnél 0,5 mp az előizzítás ideje. Minél alacsonyabb a hűtőközeg hőmérséklete, arányaiban annál hosszabb ideig tart az előizzítás. Az előizzítás maximális ideje -25 fokos hűtőközeg alatt már nem változik, itt a maximális időtartam 2,7 mp.
És amit sokan kérdeznek:
A műszerfalon az izzítás ikonja 0 fokos hűtőközegnél és az alatt jelenik meg.
Ibs sajnos ebben a korban már el tud fáradni. DDE felé jelenti a hibát, mivel az energiamenedzsment ide került besorolásra. Ibs szenzor sajnos nem javítható, csere.
Sziasztok! Adott egy N52bB25a típusú motor. Csattogó hangja van a kipufogóoldal felől. Amik eddig lettek cserélve az motorba. Teljes vezérés 2 solaroid 2 vannoskerék lánc az összes hidrotőke. Ha terhelés alatt melegszik be az auto akkor a hang megszűnik kb 80 fok felett.
Mert Van 6db Activ izzitógyertyahiba jelzés a diagnosztikában :
Kiszereltem a modult ., és a kivezetéseken ezeket mértem: Van egy jó test., egy gyujtás +12V.., egy +kb 8.5 V talán adatvezeték.., 4Db 0.8Ohmos Izzitógyertya..., 2Db valószinüleg Izzitógyertya lehet egyik kb 50.Ohm a másik kb 350 K.ohm. Generátorról megkapja a +12V-t a szóló stekkerben.
Lehuzott csatinál most bejön a 4203 Izzitórelé hibakód.
Ilyen 5Celcius körül már kellene izzitani vajon??? És ha igen akkor volna gyárilag visszajelzés a müszerfalon is?? Hogy tudom kiprobálni hogy ténylegesen van- feszültség a gyertyakimeneteken??? Arra gondoltam hogy lehuzom a vizhőmérséklet szenzort minuszokat szimulálni a vizsgálathoz... Véleményed??
4212 DDE GlowPlug Cylinder 1 Activation.
4222 DDE GlowPlug Cylinder 2Activation
4232DDE GlowPlug Cylinder 3Activation
4242DDE GlowPlug Cylinder 4Activation
4252DDE GlowPlug Cylinder 5Activation
4262DDE GlowPlug Cylinder 6Activation
Van még egy aktiv hiba DDE-ben 4A35 Inteligent Battery Sensor. Töltés tökéletes--fogyasztás is OK.
Ez a topik jobban pörög ezért írom ide a kérdésem.
1.
Érdemes e eltávolítani kompletten az egr-t és "ledugózni?
Mennyire bonyolult művelet ez?
Van e bármilyen hatása az autó hosszútávon történő működésében?
Valamelyikőtök csinált e már ilyet?
Örülnék ha megosztanátok velem a véleményeteket.
2.
Esetlegesen kiszerelni, tisztítani és visszarakni volna e értelme?
3.
Milyen izzítógyertyákat és akkumulátort ajánlanátok gyárin kívül amely ár érték arányban kedvező, illetve ezeket hol tudom elfogadható áron beszerezni?
Az akkumulátort mindenképp regisztráltatni szükséges?
Izzítóreléből, csakis gyári új vagy javított. A Beruval sok a szívás, orosz rulett. Sok már újonnan sem jó, bár ki lehet fogni, ha szerencséje van az embernek.
Na most tegyünk különbséget. A diag szerint az izzítórelé a hibás, vagy pedig a hat darab izzítógyertyát jelzi hibásnak? Mert nem mindegy.
A felső motorburkolat levételéve együtt nagyjából 10 perc alatt kinn van a relé, nem kell levenni hozzá a szívósort feleslegesen. A BSD csatlakozó lehúzása okozhat egy kis problémát, mert meg tud szorulni rajta. Viszont csak két csavar fogja és ki lehet bújtatni a csövek alól.
Akkor is előizzít, amikor távirányitóval nyitod, vagy ha nincs lezárva, sima ajtónyitással.
Ide lakatfogó teljesen felesleges. Ha nagyon ki akarod mérni az izzítógyertyákat, akkor bizony szívósor le, aztán multiméterrel ki tudod mérni egyesével.
Az a baj, a relé fotóján nem látni a hibát, csak méréssel lehet meggyőződni, mi is a probléma.
A pozitív kábelt nem fogja hibának hozni a diag. Ha meg van olvadva a kábel relé felőli vége, azt inkább cseréld, de nem a relé tehet róla, hanem maga a kábel.
Az enyémben a gyári relé lett helyrepofozva. Nekem folyamatosan hozta hibának először az 5-ös, majd az 1-es izzítógyertyát, ami a cserével sem javult meg. A relé javítása után eltűnt a két izzítógyertya hiba a DDE-ből, majd kb. egy hónappal később bedobta mind a hatot. Relé újra ki, felnyitás, újra forrasztás. Ez nagyjából 3 hónapja volt, csend van, DDE zöld.
Van olyan, hogy izzítórelé hiba (külön hibakóddal), illetve van külön izzítógyertya hiba is, akár egyesével is de van, amikor az összeset bedobja.
Való igaz, hogy egyszerre hat gyertya nem megy tönkre, hanem az ezért felelős bonding kötések okozzák a hibát.
Mint lejjebb említi a kolléga, van fenn video a javításáról is. A szívás csak az vele, hogy le kell vágni a relé tetejét, majd a nyákon lévő zselés réteget kell fekapirgálni és a zselén keresztül is látható 16-18 db bonding kötéseket kell átforrasztani, illetve esetlegesen plusz kábellel kiegészíteni.
Sajnos azt kell mondjam, a termosztát gyenge pontja a típusnak. Leginkább Gates, Behr és gyári termosztátokat építek. Nálam pl. négy évvel ezelőtt került be egy Gates fő- illetve Behr kis termosztát. Ahogy bejött a hideg idő, észrevettem, hogy a vízhőfok nem úgy megy fel, ahogy kellene, illetve az M0-on 75 fok alatt marad a víz. A sejtésem beigazolódott. A fő termosztát okozta a hibát, az egyik műanyag tartófül törött el és engedett el.
A napokban egy 2006-os E60-on cseréltem termosztátokat. Ebben egy 2014-es gyári fő termosztát volt. Érdekesképp, a gyári sem sokkal jobb, mint egy nem gyári.
A mérnök ismerősöd jól mondja. A gyártás végén minőségellenőrzés során csak a 110%-os alkatrészek kapják meg a BMW matricát, a több pedig nem, hiába ugyanazon a gyártósoron készülnek.
Mégegyszer izzitóreléhiba..., 6db rossz a diag szerint.
Meglestem hogy hol "található"---hát nem piskóta simaügy a csere ..... ,jó volna elkerülni a leszerelés nyügjeit...
Kérdés:
Kb hány C-nál kell müködni az izzitásnak?
Ha én ráakasztok egy lakatfogot az akksi kábelra---és kellően hideg kinnt ..,van persze--akkor látnom kell az áramfelvételből hogy legalább egy gyertya müködik-e. Jól gondolom???
Erről a relé hibáról esetleg nincsen képed? Mi az ami rossz lehet?
Nálam is egyszerre mind a hat gyertya hibát jelez.
Van esély erre a kábel gondra is?
Egyszer küldtél egy képet az össze olvadt csatlakozásról ami a kábel és a relé között szokott lenni. Nálam ez kissé olvadt, de nem tűnik rossznak. De ha kissé olvadt, valószínű hogy kuka a relé? Vagy csak a nagy hő miatt olvad meg akaratlanul ez a rész?
Valószinüleg izzitóreléhiba lesz....,mert nem nagyon valószinű hogy 6db izzitó gyertya egyszerre rossz legyen..,olvastam valamit hogy tápkábel az izzitórelé és generátor B+ közt is néha kontakthibás??? reléből mit javasolsz??? Olvasom hogy tipushiba...
A viz most 2db termosztátcsere után , lakott területen kivül is stabil kb 93C.
Találtam valami jó., elég hitelesnek-bennfentesnek látszó külföldi cikket.,ezekről az utángyártott ., különböző jónevű márkanéven futó termosztátokról., sajnos nem találok vissza oda ., igy nem tudom elküldeni ... De a lényeg ., hogy igen nagy valószinüséggel csak a cimkék mások rajtuk...,egyébbként ugyanazok.
Van egy szervizmérnök ismerősöm egy nagy magyar multinál...,tőle tudom hogy annyi a különbség , hogy ami nem "Aftermerket" hanem "GenauiParts" ., hogy az utóbbi a végellenőrzésnél szigorubb ismételt teszten megy át a szerelősor végén..., egyébbként tök ugyanaz....
Összegezve : Beszereltünk 2 db termosztátot., mindkettő BEHR gyártmányú volt---- Motorhütőfolyadék menetközben továbbra is max 65-70C volt.
Vissazvittük, kicseréltük mindkettőt a másik márkára ., hirtelen nem jut eszembe a neve, megvan "MAHLE" a neve. Simán beszererültük., azóta megvan menetközben is a gyári motorhütőfolyadék hőmérséklet : Kb 93C!!!
Időközben azt is hallottam hogy ez Behr-Mahle-Hella meg még vagy kettő márka ugyanaz., csak átvannak cimkézve stb.., persze lehet hogy ez csak szóbeszéd....
Nekem zenére kell. Vagy ez alkalmatlan szar megoldás lenne? Esetleg más ötlet van bt-on való zenére a transmitteren kívül? Nálam az sistereg, nem jó a minősége, pedig már 4 kilett próbálva.
Az a nagy kérdés, mióta párás a lámpa. Ha régóta tud párásodni, bármi lehet már a lámpán belül, oxidáció, porladó kábelek, stb.
Az a kérdés, milyen hibát ír légrugóra.
Ha 5f9a-t ír, az gyakorlatilag bármi lehet, magyarul a légrugók felpumpálásának időtúllépése (5f98 ill 5f99). Ezt lenne jó tudni. Az sem mindegy, hogy Niveauregulierung gestört vagy ausgefallen. Az is lehet, a kompresszornál a Magnetventilhez futó fekete cső kilyukadt, vagy a kábeleket kidörzsölte az alsó burkolat.
A hátsó ablaktörlőd tengelye valószínűleg be van rohadva, na de ezt könnyen tudod ellenőrizni. Ha felemeled a csomagtér ajtó kisablakát, akkor az ablaktörlő lapátot könnyen kellene tudnod mozgatni. Ha nem tudod megmozdítani, akkor berohadt a tengely, talán menthető, de sok esetben már nem. Ha kézzel tudod mozgatni az ablaktörlő lapátot, akkor 4-es csatorna kábeltörés okozza a bajt.
Kereplő hátsó ajtó problémája innen nem megmondható...
Nagy valószínűséggel automatád van és a harmadik termosztátod ment tönkre.
Nagyon egyszerűen ellenőrizheted. Azt a csövet, ami a ventilátor alatt fut, valamivel, egy arra alkalmas eszközzel elszorítod. A víznek gyorsan el kell érnie a 90 fokot. Ha ez így van, keress, írj, mert mondom, mit tegyél be hova, mert egyszerűbb és lényegesen olcsóbb, mint a harmadik termosztátot kicserélni.
Alany e60 2004 525i. Utólag lett beépítve aux, teljesen jól működik, de bluetoothos megoldást szeretnék inkább. Megveszem a modult, bedugom, és már működik is? Vagy kell valamit programozni? Valahol olvastam hogy az aux helyére kell tenni, és azt kell felprogramozni. Az én esetemben is kell programozni vagy otthon megtudom oldani csupán azzal hogy lehúzom az auxot és rádugom a bluetooth modult? Előre is köszi a válaszokat.
Hali! Augusztus végén vásároltam egy 2004es 525d touring bmwt voltak hiba kódok javításra kerültek a hibák volt egy aksi behalas kilett cserélve hozzá tanitva eltelt egy pár hét ülök be az autóba esős párás idő már gyanús volt hogy a távirányító nem nyitott. Semmi áram teljesen döglött 1500 eurót költöttem a kocsira eddig és ismét behalt milehet? Bal első lámpa párás sérült burkolat lehet zárlat? Legrugot írja mint hiba kódot de kiemel az autó úgyhogy nem tudom mi lehet a baj? Hátsó ajtó kerepel nyitaskor plusz az ablaktörlő nem működik hátul ezek ojozhatjak?
Bmw E60. 530D. 2006 Hütőviz kb csak 70 C menetközben .., állóhelyzetben 90C-ig fölmegy .., Vezérelt hütőlammellák nincsenek az auton..,kis termosztát rossz volt., átlehetett fujni., kicseréltük BEHR gyártmányura., De semmi változás.,biztonságért leszereltük ellenőrésre hátha tönkrement és nyitvamaradt.,:De nem maradt nyitva mert em lehetett átfujni rajta.
Kicseréltük a főtermosztátot Behr-gyártmányura.., ezzel is ugyanaz történik , hogy menetközben visszahül kb 70C-ra.., állásban 90C-t eléri.
Paraméterben és titkos menüben ugyanazt az értéket látni.., esetleg hibás hőmérsékletérzékelő miatt?
Egy javallatra ledugoztuk a kis termosztátot., d egy 3mm-eys lyukat hagytunk rajta...., igy se történt semmi változás., menetközben lehül kb60-70C-ra!!!
DPF regenerálás elindulása miatt volna nagyon szükséges a legalább 80C fokos hütőviz hőmérséklet. Mit kellene elkövetnünk a siker érdekében??? Mert már feltettük a kezünket rengeteg kisérletezgetés után!!!,
Sziasztok! Tapasztalt valaki olyat, hogy E61 menet közben a csomagtér ajtó üvege kinyilik? Milyen probléma lehet? Két napja csinálja. Köszi a vákaszokat.
Hidegen indításkor nem jelenik meg az "Erhöhte Batterieentladung im Stand" vagy ennek megfelelő angol kiírás a kijelzőn?
Az már egyértelmű, hogy diversity vagy kábelproblémád van, amit gyorsan ki lehet mérni, tehát ezért nem nyit és nem zár az autó.
Jól értem, lakott területen belül vannak adók, csak odakinn felejti el az állomásokat? Mert ez lehet koax törés illetve diversity probléma is. Ha lakott területen belül vannak adók, akkor a fehér-lila kábeled még ép.
Rossz volt az infó forrása, nem erre kellett volna hagyatkozni.
Azonos ah esetén regisztrálunk, nagyobb ah esetén pedig kódoljuk az akkut.
Erre azért van szükség, hogy az energiamenedzsmenttel tudassuk, hogy új akku került bele.
Aki ezt a fals infót mondta, valószínű, tett már be így akkut, mindenféle kódolás, regisztrálás nélkül. Valóban, nem lesz probléma egy ideig. Ez az egész bohóckodás arra van, hogy a rendszer az akku maximális élettartamát ki tudja használni, ne kelljen 3-4-5 év után kidobálni az akkut.
Nálad jelen esetben nem ezért lépett fel a hiba, ott más oka van. A most kódolod/regisztrálod sem fog elmúlni ez a hiba.
Valószínű, hogy valami szívja az akkudat.
Na de nem írtad körbe pontosan, mi is a hiba, milyen figyelmeztetéseket, üzeneteket küld a rendszer.
Piros akku, sárga akku? Egyébi figyelmeztető lámpák, CID-en van üzenet?
Sziasztok! Esetleg tud valaki segíteni? E61 2.0 diesel-nél 9 hónapja cseréltem akkumulátort. Varta prémium lett beletéve, de a hozzátanítás elmaradt, mert azt az infót kaptam, hogy nincs rá szükség. Most viszont 9 hónap után azt jelzi, hogy akkumulátor probléma van, és letilt egyre több funkciót. Ha most rátaníttatom elmúlik a probléma? Köszi a válaszokat.
Csak ezek a részinformációim vannak,amiket leírtam,ezeknél többet szeretnék megtudni,azért is kérdeztem azt,hogy volna e valaki,aki meg tudná vizsgálni az autót részletesebben miskolc-budapest vonalon.
Széthúzott ibs-szel nem volt hibaüzenet,viszont amikor kicseréltem a világítás kapcsolót és összedugtam az ibs - t, akkor egyszer bedobta a hibaüzenetet,de aztán már nem, tehát világítás kapcsoló cseréje javított a helyzeten, de még mindíg van valami ami lemeríti az akkut.
Az izzítógyertyák ki lettek mérve, úgy lettek cserélve.
Akkor meg is van a hiba, azaz nem az akkuval van probléma.
MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig.
Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet.
Ha nem ez, akkor olyan eszközt kell keresni az autóban, ami esetleg nem működik. Lehet akár egy nem működő mulf, vagy egy szintén nem működő kisablak nyitógomb.
A rossz izzítógyertyát mi alapján cseréltétek? A diag mutatta, vagy kimértétek?
Izzítógyertya működése nem feltétele a regenerációnak, csupán az izzítóelektronika működőképessége.
Mikor volt cserélve a DPF, vagy nem volt még levéve?
Az akku 4 éve volt cserélve,90AH-s gyári agm lett beletéve +regisztrálták is.2016.4. havi gyártású az akku.
Volt olyan hibaüzenet,hogy "megnövekedett akkumulátor merülés",ami minden nap csak az első indításkor volt.
A világításkapcsoló lett kicserélve,mert annak a hibája volta a hibatárolóban.Azóta annyiban változott a helyzet,hogy megszünt,a minden nap első indításkor jelentkező "megnövekedett akkumulátor merülés" hibaüzenet,de egy heti állás után lemerül az akku,nem teljesen,mert indítható az autó,de az órabeállítást elfelejti és az előző napi dátumot mutatja.
A részecskeszűrőről,annyí infóm van,hogy regeneráció után is viszonylag magas az ellennyomás(értékeket nemtudok mondani),és nehezen éri el a regenerációhoz szükséges 600-650 fokot.2 darab izzítógyertya volt rossz,azok cserélve lettek.
Hibaüzenet van-e vagy csak elfelejti az időt? Első kérdésem az lenne, mikor volt cserélve az akku legutóbb? Ha szívja valami az akkut, jelzi a rendszer.
2.
Jó kérdés, innen most nem tudom megmondani neked. Jó lenne látni a hibatárolót, illetve élőadatokat megfigyelni, hátha okosabb az ember úgy.
3.
Ez a huhogó hang igazából bármi lehet. A turbó szokott huhogó hangot kiadni.
523i problémájával fordulok hozzátok. Amint a motor eléri az üzemmeleg állapotot vanos mechanikai hibát dob a kipufogó oldalon. A vanos kerék cserélve lett. A valósidejü adatokat figyelve a vanos célértéke105 viszont nem viszi le hanem megáll 115 nél. Hidegen,félhidegen nem dobja a hibát csak ha üzemmeleg lesz és hirtelen kicsit megemeli a fordulatot. A hiba kód 2A87.Valaki találkozott már ilyen hibával? A motor N52B25A,2005 évjárat.
A jobb első ajtómban az üveg ha teljesen fel van húzva, ropogó hangot ad, mintha ki lenne száradva a gumi.
Már minden féle kencével próbáltam ápolni de semmi eredmény. Ha egy picit lehúzom az ablakot akkor nem vagy kevésbé csinálja. Van erre valami megoldás vagy cseréljem ki a gumikédert újra? Valakinek valami bevált trükk?
Sziasztok!Ráz a kormányom fékezéskor. Elég gyakori probléma... Legdruvábban olyan 70 és 55 km/h-s sebesség között ráz. Pár hete kezdett el nagyon rázni és azóta kb napról napra rosszabb... Az alany egy E61 535d LCI. A fékeket mérőórával kimértem. Mindkét oldalon kb. 0,1 - 0,15 mm az ütés. Ha jól tudom 0,2-ig ez elfogadható. Szóval szerintem nem a tárcsával van a gond. A féktárcsákban kb 10 e km van, gyári BMW. A következők lettek cserélve nemrég: lengőkarok, kormányösszekötők, stabilizátor pálcák, stabilizátor rúd gumi szilentek (mind Lemförder). Kerékcsapágyak (Meyle). A kormányművet megnézte a szerelőm, azt mondta, hogy tökéletes. A fékdugattyúk tökéletesen járnak, kézzel vissza tudom őket nyomni. A féknyereg csúszó felületeit letisztítottam, bekentem rézpasztával. Fékfolyadék frissen cserélve. Tegyük fel, hogy ezek mind jók. Mi okozhat még rázást? Mit tudnék még átnézni?
Nekem van egy gyári BMW kereszttartóm E60-ra (amire majd fel tudod tenni a boxot), egy apró "hibája" van, az egyik talpáról hiányzik a gumi közbetét, valahol elveszett.
Viszont cserébe nagyon pici pénzért (mondjuk 10e Ft) eladó.
Tökéletesen érthető! Már csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan: Mikor(tól ) izzit?! Külső hőmérséklettől függ!? 5 fok alatt?! Vagy amig a víz nem éri el a 30 fokot mindig izzít/utánizzít!?
Pontosan jól látod a problémát. Mivel az adott hengerben - rossz izzítógyertya esetén - nincs izzítás, így nem tökéletes az égés hideg motor esetén, ezért többet kormol, mint kellene, ami a rendszernek nem tesz igazán jót, több lerakódás keletkezik.
Izzítórelé cseréje működik a szívósor levétele nélkül, de izzítógyertyák cseréjéhez le kell venni a szívósort is.
Egyetértek az előttem szóló kollégával. Motorblokkal szemben állva jobb oldalon, az izzítórelé felett találsz egy műanyag Y vízcsövet, erre érdemes ránézni. Ennek vagy a tömítése szokott elfáradni, vagy pedig egyszerűen elreped. Izzítórelébe nem folyik bele a víz, mert vízhatlanul zárt.
Ha lenn a szívósor és az örvénycsappantyúk még a helyükön vannak, érdemes ellenőrizni azok állapotát, illetve mozgásukat. Amennyiben sok a lerakódás a szívósorban és az egr szelepben, ki kell tisztítani.
ezt minél előbb csináltasd meg. Nem nagy tétel. Szerintem cseréltesd az összes gyeryát, ezt amúgy is időnként cserélni kell, a rendszeres karbantartás része. Ha arra jársz nézd meg a vízcsőcsonkot is nem e adta meg magát. A hűtővíz ráfolyik a relére így az is cserés lehet, ha ez áll fenn. És ha ezek megvannak, ha már emiatt lekaptad a szívosort, akkor ki kell tisztítani ha szükséges és lecsekkolni a csappantyúkat is a szívósorban. Ha ezeket megnézed már tettél egy lépést a járgány üzembiztosságáért.
Ha diaggal van kiolvasva, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az izzítógyertyákkal van gond. Ha az izzítórelében lévő - a különböző hibásnak jelzett gyertyák ellenállását visszajelző - bondingok engedtek el, akkor ez esetben reléhiba. A relé javítható, nem kis melóval. Vagy új relé a megoldás.
Fennáll valóban az is, hogy ténylegesen megdöglött egy-két izzítógyertya. Én ezt ellenállásméréssel ellenőrizném, 0,8 ohm körüli értéket kell kapni, ez a lehető legbiztosabb eljárás.
A rendszer a hűtővíz 30 °C állapotáig használja az izzítógyertyákat, hogy tökéletesebb legyen az égés valamint egyenletesebb az alapjárat.
Bármelyik felsorolt izzítógyertya jó, amit felsoroltál, viszont mind izzítógyertyából mind pedig reléből Beru a gyári beszállító.
A mágnesszelepet (amiből a piros és kék légvezetékek indulnak) ellenőrizd. Ha szakadt volt a tiszta levegőt beszívó gumicső, akkor nedvességet is szívhatott magába, nem tudta kiszárítani a szárító rész (kis világos színű golyók), ezért a nedvesség a mágnesszelepbe került, ahol oxidációt okozott, ezáltal szorulnak az alkatrészek. Szedd szét vagy vegyél újat. Ha szerencséd van, szétszedés után menni fog.
Ha kocogtatod a mágnesszelepet, megindulhat, de csak ideig-óráig lesz jó.
5F9A Regelzeitfehler, igazából ezt dobálja be mindig, ha nem tudja felpumpálni a légrugókat. Emellé vagy a jobb vagy a bal oldali légrugót dobja be, éppen melyik dobja be hamarabb az unalmast a kettő közül.
Ellenőrizd a friss levegő gumicsövét, bontsd végig a kerékívig, hogy lásd, mert a műanyag csöcsnél is el tud érni.
Ellenőrizd a kábeleket, ami hátulról csatlakozik bele, mivel az alsó burkolat ki tudja dörzsölni.
Ellenőrizd a fekete színű vékony műanyag csövet, ami hátulról érkezik a mágnesszelepbe. A kompresszor fém vázához tud hozzáérni, ami kidörzsöli.
BMW E61 légrugós problémám van tudna valaki segíteni ?. A jelenség a következő.
A kocsi be adott egy hiba kódott 5F9A a múlthéten . Nem volt levegő veszteség a rendszerben .A biztosíték jó volt a relét cserélte, majd a vezérlő egységet is . Ezután a hiba meg szüntt. Ma ismét nem müködött a légrugozás a hibát fekvő rendör után dobta be .
És ezt a hiba kódokat írta ki az autó 5F98 és 5F9A.
Kérdésem lehetséges hogy megint tönkre ment a vezérlő egység , vagy a kompresszor nem szállít eleget vagy a szintező szenzoral van gond?
Bele lehet tenni, csak mindenképp kódolni kell, azaz tudatni kell az energiamenedzsmenttel, hogy agm került bele. Nem ugyanúgy kell tölteni, mint a sima savas akkut.
5 éve gyári Styling 166 felniket használok nyári szettként az általad leírt méretű gumikkal egy E60 LCI-n. Hátul van alattuk 2-2 cm szélesítés is. Tökéletesen működnek, semmiféle káros hatást nem tapasztaltam a használat során. Talán annyit mégis, hogy nagyon megnézik.:)))
Az autó egy E60 535d teljesen sima gyári, nem Xdriveos.
A gyári kerék méreteim (Style 124, jelenleg is gond nélkül ezt használom)
elöl:
FELNIK: 8J x 18 ET 20 gumik: 245/40ZR/18
hátul:
FELNIK: 9J x 18 ET 32 gumik: 275/35ZR/18
styling 166 M5 felnije:
8,5J x 19 ET 12 9,5J x 19 ET 28
Azt tudom, hogy az M5 teljesen más kialakítású (kerékjárat, futómű stb.) és abban elfér ez a felni, de esetleg Én is tudnám-e problémamentesen használni?
Az autóhoz a felni-gumi kalkulátor az alábbit ajánlja 19-es felni méretben
elöl: 8,5J x 19 ET 18 gumik 245/35ZR/19 hátul: 9,5J x 19 ET 32 gumik 275/30ZR/19
,,Felni 11 mm közelebb kerül a futómű elemekhez. Abroncs kijjebb jön 8 mm Felni kijjebb jön 27 mm Bizonyosodjon meg róla, hogy elég hely van a sárvédő alatt. Ha nem használjon keskenyebb abroncsot vagy válasszon magasabb ET számot. Pozitív gördülési sugár (körülbelül 8 mm)"
Elfér-e a kocsiban, nem fog-e akadni, koszolni, futómű, kormány stb.?
Angel eye égőm kiégett raktam bele ugyan olyat de így sem működik van ennek valami biztosítéka? Meg azzal már találkozott valaki, hogy a lámpában lévő vezetékek szigetelése szétporlad az ember kezében? Új lámpa üresen kerül 140000Ft-ba. Vagy esetleg tud valaki olyan műhelyt az országban ahol normális áron csinálnak ilyen felújítást? Gondolok itt új búra szigetelés belső takarítás foncsorozás?
Szerintem sem, bár fogalmamsincs, hogy mi lehet...
Ablakmosónak lehet, hogy neki állok, szépen lassan összeáll az autó. A ccc modul még, ami kérdőjel, illetve a karosszéria modult kellene cserélni és fel tanítani, ha jól tudom az az elektromos ablakokért és az elektromos tükörért felel? !
Az ablaktörlő motor a motortérrel szemben állva bal oldalon találod. Hogy valóban lásd, le kell venni a pollenszűrőt és az alsó burkolatukat. Le kell venni az ablaktörlő lapátokat, de leszerelés előtt össze kell jelölni. Az anyós felőli ablaktörlő kar lejön kézzel, a vezető felőli kar pedig csak két karos csapágylehúzóval.
Le kell még venned a szélvédő alsó részét fedő műanyag burkolatot is.
Viszont ki kell venni a légszűrőt és burkolatát is, mert a bal oldali két csavarhoz nem fogsz tudni kényelmesen hozzáférni. A jobb oldali már könnyebben hozzáférhető.
Az ablaktörlő motorban a két pozíció érzékelő lemezke elszennyeződött. Ki kell venni az ablaktörlő motort és alaposan megtisztítani. A motor fedelét hat csavar fogja, ez sajnos az utastér felől van, így kompletten ki kell szerelni az egész szerkezetet. Összejelöléseket ne felejtsd el.
Az milyen hibára utalhat, hogy az első ablak törlőlapát megy 3-4 et, majd megáll még egyszer újra tudom indítani, akkor megy egy db ig, majd valahol a szélvédőn. S utána már el sem indul, csak, ha leveszem a gyujtást és visszateszem.
En mar megbolondulok, a sima ATE fekbetetem ugy nyikorog a gyari tarcsaval. Alig varom, hogy elkopjon es vegyek ujat. Illetve vartam... Mert raneztem a fekbetetre es kb mint az uj, alig van rajta kopas, ugyhogy sztem hamarosan lecserelem.
(az alig hasznalt fekbetetet meg eladom, a facebookon a fillerb*szok siman megveszik :D )
Ate ceramic gyártmányút ajánlja a bimmer garázs. Ami használható. Sok gyári új fék betét is nyikorog, hozzá adott anyagokon múlik. EU szabvány szerinti gyáriak sok autó típusnál elvileg nyikorognak, mert hiányzik belőlük egy adalék. Környezetvédelmi normák miatt.
Valószínűleg nem működik a szivattyú. Bal első kerék dobbetét mögött van. A fényszóró alatt. Nem kell ki szedni hozzá az egész dobbetétet, elég a fényszóró felőli feléből kicsavarni a csavarokat aztán hozzá férhető. KB 3e egy szivattyú . De azért hallgasd meg, mikor spriccelnie kellene van e hangja, vagy néma.
E60 530D-hez milyen márkájú fékbetétet ajánlotok? Olyan érdekel ami nem fog nyikorogni minden fékezésnél és nem fog elkopni ezer km után. Előre is köszi a segitséget!
meg mondom neked őszintén érdekelne csak nekem 2004/12 havi hyártási éves van most és arra lehet nem jó. Nagyon komoly lehet, ha jol értem, ez a motoros vonóhorog.
Tartok tőle, kései a válaszom, de másnak még lehet hasznos.
Nekem annyira alap hifi volt benne, hogy csak az ülés alatti mélynyomók, meg az ajtóban a középsugárzók voltak benne, magassugárzóra nem futotta. (Akkor ezt miért hívják hifinek?)
Sokat olvastam, hosszasan mérlegeltem, míg az olasz Audison modellspecifikus szettjénél kötöttem ki (semmi fúrás - faragás, csak csavar ki - csavar be).
- Terveztem még, hogy lecserélem a mélynyomókat, meg kap önálló erősítőt is, de annyira tetszik így a hangja, olyan részletgazdag és zenei, hogy végül nem léptem tovább.
Többször olvastam olyan hozzászólást, hogy valaki biztosan azért dicsér valamit, mert olyat vett és önigazolás érdekében fényezi.
- Esetemben ez ellen szól, hogy az E60 után az E46-ba is megvettem az abba való modellspecifikus szettet ugyanattól a gyártótól.
Úgy vettem, hogy a gombnyomásra automatikusan kinyíló - becsukódó változat volt benne, de én nem vontatok, ezért kiszereltem.
Emlékem szerint a lökhárító betétet kellett cserélni (nyilván, hiszen a vonóhorgosnál ott pihen rejtett állapotában az összecsukott vonóhorog). Magát a lököst nem kellett bántani.
Viszont a műszakin közölték, hogy forgalmi csere, irány az okmányiroda.
Gondolom új műszaki vizsga is kell+szakműhely általi beszerelés, de mire lehet még szükség?
Gyári vagy pl. után gyártott jó-e?
Alkatrészes linkeket illetve vonóhorgos oldalakat is megköszönnék, ha valaki tudna és vásárolt is onnan (néztem westfalia márkájút, leszerelhetőset, jónak tűnik elvileg vágni sem kell semmit a lökhárítóból)
Épp most volt friss TC videó, egy említett EGR miatti kigyulladás is ezzel kezdődött (n47)... elsőként ezt nézném meg. De lehet 100 dolog, diag, meg alapos motor átvizsgálás nélkül ki tudja...
Szeretnék érdeklődni, hogy aki már dugózott le EGR-t olyan modellen, amin nem levehető az EGR hűtőre menő cső, az hogy oldotta meg a dugózást a hűtő kiiktatása nélkül?
E61 2007 N47-nél dobott egy motorhibát miszerint : "csökkent teljesítménnyel üzemel " merre induljak hol keressem először . " tudom a szervizben de az az utolsó .
Való igaz, amit írsz, FL utáni 525-ben is maradtak a mágnesszelepes injektorok, az FL előttihez képest az FL-nél csak a Teilenr. változott néhány apró módosításokkal.
Bakker, mindenki angol nyelven tolódik "szakmai" területen. 10-ből 9 autón angolra van állítva a nyelv. Na én vagyok az, aki mindent, mindenhol németre állít. :) Német autó, tiszteljük meg, hogy saját nyelvén "beszélünk" hozzá.
A diagot is a legtöbben angolul csinálják, az az, amit németre állítottam kezdettől fogva. :)
Na ne vedd személyeskedésnek, nincs abban semmi, ki milyen nyelven tájékozódik a témában, csak megjegyeztem. :)
BMW e61 2004 3.0 D automata. Wandler csere lesz az autón, ezzel egybe kötve egy váltó olaj csere is. Kérdésem, így hogy a wandler is cserélve lesz így hány liter olaj megy bele?
Illetve olajnak Motul Atf VI -t néztem bele, mit gondoltok róla? Őszintén sokallom a gyári ZF olajért azt a pénzt, főleg hogy azt is valamelyik olaj beszállító gyártja, csak más a matrica.
Nem is bántottam volna, csak a kormolás miatt akartam megnézetni. Lehet hogy csak állítani kell rajtuk nem tudom. Ha az EGR vákuum csövét lehúzom akkor 2-300 km-ként regenerál. Ha rajta van akkor 40-50 km-ként.
Az 525d LCI-ben nem piezós van, hanem mágnesszelepes (M57D30U2). https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 - 2-es forrásanyag, de a cikk is említi. Szerelőm is megerősítette, aki szintén e60 tulaj és sokat csinál.
Sajnos helyesek a sejtéseid, a 231 lovas már piezo injektoros. Az 525-nél pedig 2007. márciusban, tehát a facelifttel együtt jelent meg a piezo injektor.
Tudomásom szerint már ezeket is újítják, de csak bizonyos helyeken. Ha muszáj felújítani, számba kell venni, az eredetit érdemes-e felújíttatni, vagy pedig inkább újat venni.
Ha nincs gond vele, jók az értékek, ne bántsd az injektorokat.
Szerintem fel lehet újítani. Már néhány helyen ilyen fajtát is vállalnak. Megkérdeznék néhány javítót és ők be tudják azonosítani a kocsit (injektort) néhány adata alapján megnézik milyen van neked és adnak rá tól-ig árajánlatot. A csúcs csere 35-40 körül volt 2 éve/db a bevizsgálás 5-6 körül/db plusz ki beszerelés, max. 300 ezer lehet most is az összes szerintem. Persze biztosan lesz akinek megjavították 5 ezer Ft-ból, azért nem szoktam írni mostanában ide.
Olyan kérdésem lenne, lehetséges hogy már facelift előtti E60/E61-ben piezo injektorok vannak? Mert eddig abban a hitben voltam hogy nekem mágnestekercses még aztán láttam egy videót (bimmergarázs injektor felújítás) és abban mondták hogy ha már a résolaj visszavezető fölfelé áll merőlegesen akkor az már piezo. Az enyémben ilyen van, de még facelift előtti az autó. Azt hittem ez csak az LCI-nél jött be. Eu4-es 2007.01 231 Le az autó és az injektor pedig ez, cikkszáma: 13537792721 Ha ez piezo akkor benéztem, mostanában akartam kiszedegetni és felújítani, de ezeket nem lehet ha a piezo kristállyal van gond. :( Az autón nem venni észre hogy rossz lenne, fordulatszám nem ingadozik, korrekciós értékek 1 egész alatt vannak bőven csak a kormolás miatt akartam felújítani őket. Arra megoldás lehet mondjuk ha csak állítani kell rajtuk esetleg csúcsot cserélni? Mert azt még talán tudják mivel mechanikai alkatrész.
Ha van emelőd, meg türelmed és szerszámaid ki szedni a kereket, dobbetétet illetve a csomagtér belét, akkor megoldható könnyen. Nyomást el tudod engedni a kompresszor relénél finoman, vagy gépről. Külön színnel van jelölve a jobb és a bal oldal. YouTubeon van videó is a műveletről.
Én eddig ATE márkájú tárcsákat, betéteket szereltem be, egyikkel sem volt semmi gond.
Az egyik 7-es Passatba TRW ment, arra sem panaszkodik a tulaj.
Persze nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezek a márkák jobbak, mint a gyári. A gyári mindig gyári marad.
Nem olyan régen, az egyik német fórumon láttam egy képet, amint egymás mellé tettek egy gyári és egy utángyári (nem tudom a gyártóját) féktárcsákat. Jól látszódott, a gyáriban sokkal több anyag van, kisebb a két oldal közötti hűtőborda felület.
szar - nem szar, nem tudom. Tény, hogy nekem is csak a gyári jött be, bár nehezemre esik elfogadni. Soha nem volt egyik autómon sem gyári tárcsa, mégsem volt egyikkel sem bajom. Nem vagyok ez a "csakagyári" típus, de valahogy ebből úgy néz ki tényleg az a biztos.
TRW, NK, ATE, Jurid, Febi, fékfolyadékból Motul, Castrol, Valvoline stb. nagyjából mindegyikben ugyanaz a lötty van, ami fontos, hogy mindenképpen dot 4, vagy felette legyen de ez gondolom logikus.
Azt elfelejtettem írni, hogy azért kérdeztem az imént ezt, mert kompletten meghalt a jobb hátsóm. Semmi nem világít, test hiba miatt. A 4 vezetékes csatlakozó korrodált és elrohadt teljesen a pin amire a test megy. Nem tudom lehet-e kapni ilyen panelt, csatlakozókat vagy csak bontott lámpa lenne a megoldás. Néztem sima halogént kb. 15 ezerért adják bontottan (1 db) az LCI jóval drágább kb 70 ezer ( a pár). Ha nagy macera átkábelezni LCI-re akkor hagyom inkább.
Érdeklődnék, akinek van benne tapasztalata, hogy normál halogén E61 lámpát LCI-re átalakítani mennyire bonyolult? Leginkább a kábelezése, kell-e kódolni stb.. érdekelne. Fizikailag a lámpákat kicserélni nem gond nyílván.
Elnézést, de nekem túl olcsónak tűnik ha csak ennyi baja van. Természetesen ha ezen kívül klappol minden más akkor persze hogy jó ár. De azért nekem továbbra is gyanús. Én sokat keresgéltem és 2 millió alatt nem találtam olyat amire azt mondhattam: elfogadható és itt most nem az van hogy nekem nagyok az igényeim meg kényes vagyok, egyszerűen annyi a lelakott f*skupac hogy nem hiszed el. Kereskedésekben csak az volt, vagy tekert km-es. Magánszemélynél találtam egy olyat amire azt mondtam ez oké, 1 éve van meg 2.6-ért vettem eddig 100 ezer ft-ot költöttem rá fillérre pontosan. Persze most már megint kéne, de olyan úgyse lesz hogy nem kell. Azt mondom az eddig ráköltött összeg 300 ezer km felett nem gáz. De azért nem kellett többet mert jó tulaja volt és vigyázott rá, mindent kicserélt ő is amit kellett. Mindenesetre nézesd meg azért az autót mielőtt megveszed egy olyan helyen ahol értenek is hozzá netalán bízol bennük. Én az Xdrive-ot eleve kizártam..osztómű, váltó állapota milyen lehet (?) volt-e olaj cserélve bennük (?) ha igen milyen időközönként, tudja-e igazolni...stb. Ilyenekre menj rá és akkor még a motort, a kormányművet, a futóművet, gumikat, fékeket, elektronikát nem említettem. Tele vannak szórva ezek az autók modulokkal, az asszony E87-ben fele ennyi nincs mint az E61-ben. Nem lebeszélni akarlak Isten ments, csak azt akarom mondani, hogy legyél körültekintő! :) Sok szerencsét!
Nem kell megrémíteni persze, én se költök rá milliókat ja mert már az előző tulaj ráköltötte :D pontosan 3.3-mat. váltófelújítás, új aktív kormánymű + az "apróságok. De már kéne injektorokat beméretni/felújítani, turbót megnézni, vezérlést cserélni + a fék téma nekem is. Akárki akármit mond ezekre mindig kell költeni egész egyszerűen azért mert már nem újak! Egyébként a kétrészes tárcsát is meg lehet venni 33 ezerért/db Ate-ként csak szét kell nézni. :)
Azért azt is kitárgyaltuk, hogy mindennek klappolnia kell egy féktárcsa beépítésénél, ha azt akarjuk, hogy megfelelően működjön hosszú ideig .Nem csak feldobjuk a helyére, bepattintjuk a betétet oszt jóvan az úgy. 😊 Aztán majd szidjuk, hogy szar a tárcsa. Emellett át kell gondolni, hogy hol, hogyan használjuk az autót és ha a Német Autobahnon akarunk jaszkarizni, ahol elég sokszor kell 200ról satufékezni, akkor ne aftermarket fékekkel akarjuk megváltani a világot.
Zimmerman van fent, ujonan feltettem, ütött. Elmentem vele párezret és ez megszűnt. Előtte szinte új Textar volt fent, nagyon rázott de ennek azóta kutya baja. Minek kéne százezerért venni? Vicc. Hegyekben lakom, szerpentin, kanyarok és bírja. Amit mondasz aláírom, hogy nem annyi fenntartani mint egy Swiftet de aki ilyet vesz at legyen ezzel tisztába. Viszont nem kell megrémíteni az embereket, hogy 2-3 millió majd rámegy...
Azért nem kell végletekben gondolkodni ,mindig akad köztes megoldás, azt kell választani és nyilván nem Opel Astra alkatrész árakkal kell kalkulálni. Dízel BMWt csak az válasszon, aki hosszabb utakra tervez, ellenkező esetben benzines a jobb választás . A facelift előtti 6 hengeres motorok nagyon jók, nem nagyon van velük gond, viszont a panoráma tetős autót kerülném messzire, pláne ha nincs garázs a kocsinak. Sok elektronikai hiba forrása, beázik, nem működik. Softclose ajtószervó én ezzel sem vennék E60/61 et. Kerülném továbbá a korai tipusokat, amik automaták voltak, a korai automaták szarok 2004/2005ös modellek. Inkább mondjuk németekhez mennék kocsiért, kevés kilométer, benzines 6 hengeres M motorkód, kevés extra. 😊
Pont ezt tárgyaltuk ki lentebb, hogy ez mind sz*r tárcsa! Hidd el! Én nem vitatkozni meg okoskodni akarok félre ne értsd! Nekem ugyan ilyen lyuggatott Zimmermann van , rohadt jól néz ki jó áron is van csak az a gáz vele hogy 10 ezer km után olyat üt fékezéskor, hogy a kormányt kitekeri a kezemből. És a brembo is ilyen sőt még az Ate is pedig az a gyári beszállító. Csak a gyári jó és ott is a drágább (sajnos) a kétrészes! Annak pedig ott az ára amit a kolega is írt. Mert nekem volt fent az olcsóbbik gyári is a 324 mm-es az is ütött csak annyi hogy az később. A kétrészes 348 mm-es az király!
Nem kell csodálkozni, 15-20 milliós autókról beszélünk, attól hogy 12-15 évesek még az alkatrészek nem lettek olcsóbbak hozzá, sőt!
Az E46-omban játszott az hogy utángyártott textar tárcsa, semmi baja nem volt, de az E60/E61 nem az a világ. Ezt el kell fogadni. Azért tárcsa nem kell sokszor egyszer megveszed a jót és sokáig elég, legalább is nekem. Én nem fékezek sokat. Ez is egyénfüggő.
Ezt a baromságot magadtól találod ki? Minek kell ilyen faszságokat írni? Azt se tudod miről beszélsz! Itt van két nem szar gyártó féktárcsája, nem kell a válaszod, elég ha a többi fórumozó látja a képeket.
Egy 1.4 milliós kocsira hamar rá fog menni 2-3 milla. Aki azt mondja nem így van próbálja ki. Az előzőekben írtak a fórumtársak a féktárcsákról. 100.000/db a gyári tárcsa, csak a tárcsa! 14 darab féktárcsa áráért 1 e60?? Ha vkinek ez az álma akkor ok. Csak nem a BMW lesz a hibás, ha nem lesz az az élmény amire egy ilyen árért vágyni fog. Ha mindenből jót akar vki, gyári élményt vagy közelit igényelni fogja a ráfordításokat.persze lesz aki majd mondja, hogy ő csak tankol és nem költ rá biztos van ilyen is. (nekem ez nem jött össze)
Ami a képen van az az AGRhez van, viszont elég drágán adják ahogy nézem, most vettem Pierburgot az ebayen 28euró volt, a turbohoz való az ilyen 50-60 euró, normális árazásban. Féket ha veszel akkor ahhoz úgyis felajánl betétet is, de én ezt a kerámia tartalmú betétet szoktam javasolni, mert nem koszolja össze a felnit. A Brembóról nincs tapasztalatom, csak ATE valamint TRWt szoktam ajánlani. Raktam már be Juridot ,valamint NKt is,de ezeket a kuncsaftok hozták, nem mondták,aztán, hogy gond van vele.
A fék dologra visszatérve.. tegnap megnéztem az eltett gyári tárcsákat amire azt mondta az előző tulaj hogy rázott. Tényleg van benne egy kanyar :D Viszont ez az olcsóbbik nem kétrészes tárcsa volt tehát nem a szegecselt - 324 mm-es. Egy szett kopottabb TRW betét van hozzá illetve egy elég jó állapotban lévő Brembo betét szett (ez utóbbi nem tudom milyen lenne).
Ha egyszer rászánom magam és veszek egy kétrészes 348 mm-es tárcsát ahhoz nagyobb betétek is kellenek gondolom?! Kellhet még valami más hozzá esetleg? A 17-es téli felniben szerintem még pont elférne.
Sajnos nem tudom melyik volt cserélve csak ennyi van írva az excell-be, hogy "Pierburg EGR nyomásátalakító - 19.627 Ft". Az árából ítélve lehet hogy nem a turbós, mert az dupla ennyibe kerül viszont az hogy nyomásátlakítónak írta akkor meg inkább a "Pressure converter". Szóval nem tudom. :D
Akkor kicserélem,köszi a megerősítést, valóban nem nagy összeg 30 euró. Van egyébként egy másik ilyen druckwandler is a kocsiban, mégpedig a turbóhoz, nem tudom nem e az miatt csinálja neked lehúzott vákuumcső mellett is a rángatásokoat. Ez meglehetősen szar helyen van a blokk oldalán van rajta, csak úgy lehet hozzáférni ,ha leveszed a szivósort. Nem ezt cserélték neked amúgy régebben? A kipufogógáz nem hiszem, hogy kitudná nyitni az agr-t, de próbáld ki, csinálj valami vastagabb lemezből a kipufogócsonkhoz egy zárófedelet, aztán falazd le, így szerintem kizárhatod ezt a részét.
Mi van akkor ha akkor is csinálja ezt a "széllökést" amikor le van húzva a vákuum cső? Mert nekem ez van, de nem sokszor érzem ilyen havi 1-2 x, tehát nem folyamatos. Lehet hogy úgyis benyitogat hogy nincs rajta vákuum?
Az már nekem volt cserélve 4 éve (előző tulaj által). Azóta 54 ezret ment az autó. Szerintem nekem az egr fáradt el nem pedig ez a nyomásátalakító. Ha ez rossz akkor van egy ilyen "kacsa" hangja is.
Nekem például pont ez van, összevissza nyitogat az AGR alapjáraton, meg mikor kicsit megemelem a fordulatot akkor is. Aztán meg ugyanaz, széllökés effektus rángások ilyesmik. :D Az a mágnesszelep, Németesen a druckwandler lenne amit cserélni kellene ez esetben? A fékdugattyút nyomasd ki addig ameddig éppen nem esik ki,nézd meg a felületét ha kell polirozd fel valami legfinomabb polirpapirral, kend be fékfolyadékkal, aztán olyan lesz mit az új. A tárcsát nem kell levenni hozzá.
Nekem is EGR problémám van valószínűleg. Benyitogat amikor nem kéne. 320 ezer km van benne és még a gyári. Én leginkább ilyen lüktetést érzek mondjuk pálya tempomat 120-nál. Olyan mintha a szél lökdösné a bódét. :D Amikor gyorsítok akkor nem érzek rángatást. Lehúztam a vákuum csövét így jóval kitolta a regenerációt is. Ez mondjuk arra utal hogy sok a korom az valszeg injektor lesz.
AGR hibával találkozott már valaki közületek? E60 2.5D 177PS Kitakarítottam szépen mozog is ,de a probléma az, hogy nem fixen nyit hanem oda vissza mozog és mikor megyek az autóval, akkor enyhén rángat valószínűleg ezért. Ha lehúzom a vákumcsövet megy szépen az autó mint a kívánat. Benne van a vákumrendszerben az a druckwandler,az okozhatja ezt a hibát?
Múltkor csináltam, egy 530d-t annak sem pumpált a pedálja,mert a tárcsa hullámos volt így az ütése nem volt nagy, de valami félelmetesen rázott a kormánya,annyira , hogy még nem is láttam olyat. Ennek a bal oldali dugattyú megszorulása volt az oka, utána kapott eredeti tárcsát, betétet, munkahengert és jó lett. Ezek a szegecselt tárcsák gyáriban nem csak az M Perfomance modelleken voltak? De egyébként azt gondolom elég zsebbenyúlós lehet a szett. :) van a Brembónak is ilyen szegecselt verziója,de gyanítom,hogy az sem átlagembernek való árügyileg. Ezt meg,hogy a BMW gyárt féktárcsát nem is tudtam, köszi az ifnót mindig tanul valamit az ember.
Igen, a gyari az 2 reszbol van es az ATE is. En is ezt olvastam valahol, hogy olyat kell venni, mert az nem fog elvetemedni, de nekem az ATE elvetemedett.
Es mint irtam az ATE nem a gyari, igy vettem gyarit. Azzal megszunt a razas, illetve sokkal kisebb lett. Szerintem meg valami a futomuben nem stimmel, mert kicsit raz, de mar a fekpedalon nem erzem a razast, csak a kormanyon kicsit, ugyhogy lehet, hogy kormanymu vagy futomu.
Koszonom a rendkivul hasznos informaciot, de azert nem art, ha neha nem csak az urbanlegendekbol tajekozodik az ember. Sot nem titok, a BMW buszken vallalja: fektarcsakat is gyartanak megpedig a berlini uzemben:
Egyebkent a BMW eleg sok dolgot gyart maganak, illetve szerel ossze, amiket mas gyarto kulso beszallitoval gyartat, sok muanyag alkatreszt, pl belteri alkatreszek (muszerfal, konyoklok, ajtopanelek, stb), de pl tankot is szerel ossze maganak.
Valahol olvastam, hogy olyan tárcsát kell venni aminek középen az agynál szegecselt, mert az két külön anyagból van és jobb a hővezető képessége, nem vetemedik el (a gyári is ilyen). Nem tudom hogy ennek van-e valami igazságalapja..
Ezt a 3 Ate-t találtam, az első a legolcsóbb az a powerdisc viszont sem ez sem a második még nem szegecselt. A harmadik (legdrágább) igen. Olyan mintha az lenne a gyári. Az már 348-as. Nem is tudom hogy nekem a Zimmermann milyen átmérőjü majd megmérem.
A BMW csak kasznit gyárt maximum, meg egykét biszbaszt illetve motorokat, de a felépítmények a beszállítóktól érkeznek a motorok esetében is és jobbára csak megmunkálnak. /Forgattyústengely,hajtókar,blokk stb./
Valószínűleg így van,hogy nem az mint a gyári, de azért írtam, hogy ATE powerdisc mert az nekem bevált és akinek ezt raktam fel nem szokott visszajönni, hogy gond lenne vele. Ha nem egyenlően kosztat akkor megvan a hiba, de hidd el , hogy azért ezeket a drágább tárcsákat tesztelik és egy hétköznapi sofőrnél nem mehet tönkre anyaghiba miatt, maximum csak ritka esetekben.Olyan nincs , hogy minden tárcsa rossz, annak oka van hogy ütni kezd.
Az ATE az beszallitoja a BMW-nek, de az 535d feket tuti nem az ATE csinalta. Vettem mar gyari es ATE tarcsat is a 35-re nem ugyanaz. Es nekem is utni kezdett az ATE ehany ezer km utan.
Pontosan így szoktam én is féket szerelni ahogy leírtad! Szóval ezzel nem lesz gond. Szerintem a jobb tárcsa biztos hogy üt, már kézzel megforgatva is van ahol simán forog és egy ponton jobban szorul ahogy a betéthez ér. A franc meg eszi hogy ennyit bírt csak :( Az ATE a gyári igaz? Sokan mondják, hogy hiába az a gyári beszállító elvileg ugyan az de még sem olyan mint a bmw logós, mert az az első osztályú. Ebben van valami, de én már nem egy alkatrészt vettem így, hogy gyári beszállított és jó volt mondjuk az elektronikus alkatrész volt. Pl. bosch vagy pieburgh cikkszámként vettem meg 40-50 % -al olcsóbban ugyanazt a terméket mint ha bmw cikkszámon vettem volna meg.
Éppen ez az, ha egy szonda tönkre megy, akkor annyi, de érezhetően, pláne így nem befolyásolhatja a működést. A hőmérséklet szenzor akkor valószínűleg kampó, mert bőven meleg volt a motor és nem is ment feljebb 20km után sem. A vezérlés az autóban lett cserélve, /80.000km. volt benne/ de tavaly decemberben és ez a rángatós hiba csak most jött elő.A vezérlést azt nem én csináltam,így nem tudok bővebben beszélni róla de gondolom nem emiatt lehet mert azóta 5000kmet futott már a kocsi hiba nélkül. A szögszenzor hiba mindig fenn állt szakadtat írt és nem is lehetett kitörölni ezért cseréltem ki, de a csere után ez a hiba megszűnt. Még az AGRre gondoltam,de egy ilyen kevés kilométert futott kocsinál azt is ki lehetne zárni, meg talán lenne valami hibakód is ha rossz lenne.Mindenesetre a vezérlésre rá lehetne nézni, de ugye az nem egy órás művelet és meg kellene bontani a motort.
Azok alapján amit leírtál ez pedig a tárcsa lesz, mivel a csere után mindig jó,de azt ki kell deríteni , hogy miért kezdi el mindig a rázást. A fékezés közbeni rázást 90%ban a hibás fék okozza az én véleményem szerint. A helyedben vennek ATE Powerdiscet,Vagy a jobbik TRWt a hozzávaló, lehetőség szerint a legjobb betéttel és Ceramicot válassz ha szeretnéd elkerülni a túlzott fékport, esetleg gyári szettet ha tele van a zsebed. A lehető legalaposabban tisztítsd meg a kerékagy fefekvő felületét a rajta lévő rozsdás kitüremkedésektől, lehetőleg egy sík hántolóval, ezután mérj rajta ütést 0.010-nagyon max 0.020 mm lehet, ha jó,ezután kend be fékpasztával a felületét, fontos hogy ne zsír legyen hanem erre a célra gyártott fékszerelő paszta,mert ez nem lép kölcsönhatásba a nedvességgel.Ezután rögzítsd a féktárcsát mintha rajta lenne a kerék, nekem erre a célra egy kimart felniközép van ,de megteszik alététek is. Majd a féktárcsán is mérj ütést 0.05 századnál nem lehet több és nem is lesz ha jó a kerékagy és a tárcsa is. Ezzel ez a része meg is van, ezután jön a másik fontos része a nyereg és a dugattyú ellenőrzése. Nagyon fontos , hogy a dugattyú könnyen járjon, mert ha szorul hazavágja a drága tárcsát is néhány ezer kilométer alatt. Ki be meg kell járatni a dugattyút és vajpuhán kell hogy működjön és ha szorul akkor fékfolyadékot kell bejuttatni a dugattyú mögé és tovább folytatni a járatást, ha szoros marad ki kell venni a dugattyút és le kell ellenőrizni a felületét és polírozni ha oxidált. A csúszócsapokat a gumibetéttel együtt megkenni, /pasztával, nem zsírral!/ ha kopottak a gumiperselyek cserélni kell. Ha mindent így csináltál akkor ezek után nem fog rázni a féked. A kormányrázást menet közben fékezés nélkül is okozhatja egy görbe féktárcsa, mivel a tömege elég nagy ezért simán lehet miatta. Kezd azzal mielött bármit is vennél, hogy a fent lévő féktárcsákat ellenőrizd le mert valószínűleg hullámos valamelyik oldalon,de elképzelhető, hogy mind a két oldal rossz. Az indikátor órának kell mutatnia egy legmagasabb és egy legalacsonyabb értéket normál esetben, ha pedig ingázik rajta a mutató ide oda akkor tuti hogy kuka a tárcsa mert hullámos. A fékszerelés nem olyan egyszerű feladat mint sokan gondolják,mert ha egy pöcs szerelő is csak összehányja akkor sok-sok ezer forintunk a kukában landol majd, mert újra lehet kezdeni az egészet. A hibás szerelés az ilyen nagyobb kocsiknál jön ki jobban, mert itt minden alkatrész robosztusabb,nagy féktárcsák, nagy átmérőjű fékdugattyúk és így a hiba is nagy lesz,extrém nagy. Ha nincs rögzíthető mérőórád a művelethez mindenképpen szerezz egyet, vagy olyan szerelőhöz vidd akiben megbízol és biztosra veszed , hogy precízen elvégzi a munkáját és nem egy óra alatt cseréli ki a fékeket, mert annyi idő alatt csak cigány munka van. Ja és féknyeregnél minden csúszó felületet tisztíts meg és pasztát neki. :) Remélem segítettem. Jó szerelést !
Na az úgy volt hogy.. :D Az előző tulaj akitől vettem az autót ő mondta, hogy azért tett fel Zimmermann sport-ot, mert a gyári rázott neki. Persze akkor amikor már használt volt, de nem sokat ment azzal se kb 30 ezret. Azért a gyárinak többet kellene bírnia szerintem mint 30 ezer km. Szóval azt meg vette, ment vele 30 ezret addig jó volt aztán elkezdett rázni, elvitte felszabályoztatni akkor egy kicsit jó volt aztán megint rázott. Így tavaly meg vette rá a Zimmermann-t és amikor eladta azaz én meg vettem tőle még nem rázott, most viszont már nekem is ráz. 14 ezer km van benne jelenleg.
Ja és ide adta nekem a gyári tárcsákat is még mert eltette. Még annyi hogy a papírokból látom a gyári tárcsához textar betéteket vett nem tudom miért (?) De betét miatt nem gondolnám, hogy rázna max nem fog akkorát.
Most tanácstalan vagyok, hogy leszedjem a Zimmermann-t tisztítsam meg a kerékagynál ahol felül és rakjam össze hátha jó lesz vagy tegyem vissza a gyárit amit adott, esetleg vegyek én is még egy szett gyári újat. :D
Sajnálom ledobni a Zimmermann-t mert szinte új :( De fékezéskor nagyon rázza az elejét, de egyébként már nem csak akkor tehát ha megyek simán 100-110-el picit akkor is rázza a kormányt. Az meg nem is tárcsa hiba jele. Stabok, kormánymű alkatrészek sőt a komplett aktív kormánymű is új gyári! SKF kerékcsapágy volt cserélve 20 ezer km-el ezelőt.
Igaz nem E90 hanem E87 de ugyan ezzel az N43-mas motorral van nekünk is a másik autó és nekünk is volt Nox szenzor hiba (típushiba), de nem volt semmiféle rángatás vagy zavar a működésben. Ugyan úgy jött-ment tette a dolgát, de azért persze kicseréltem eggyel kevesebb hibakód. :D Szóval nem hiszem hogy emiatt rángatna, mert elég sokáig mentünk úgy vele, hogy rossz volt ez a szenzor.
A vez. tengely érzékelők ritkán mennek ezekben tönkre, a vezérlés a helyén van? Mi cseréltük a vezérlést is (még a gyári volt benne) 220 ezernél és már el volt menve.
A kipuf.hőmérséklet jeladója szerintem nem jó. Ilyen alacsony nem lehet. Arra tudok még talán gondolni hogy ebből az input-ból azt hiszi hogy a motor még hideg (mivel a kipuf. gáz 50 fokos) gondolom meleg motor mellett ?! Ezt én mindenképp cserélném, de előtte átnézném a csatlakozásokat, vezetékeket ami oda megy.
A gyárival mikor rázott ? Mikor már kopott volt, vagy újat vettél rá és akkor rázott? A Zimmermannal haverom kocsija is ráz, már 2000 km után kuka volt neki és már hallottam mástól is , hogy nem valami jók, bár lehet szerelési hanyagság is. Én azt mondom,hogy mérj egy tárcsa, valamint egy kerékagy ütést és akkor tudod teljesen kizárni ezt a részét szerintem. A tárcsacserét akkor kell jóváhagyni, ha az ütés 5 század alatt van,én BMW-n mindig úgy cserélek féket, hogy lehúzott kerékcsavarokkal megmérem a tárcsának az ütését, mert baromi kényes rá.
Sziasztok Srácok ! Egy kis segítségre lenne szükségem, haverom autója kicsit vacakol és szeretnék neki segíteni, az autó nem E60 hanem E90.318i n43B20. A probléma a következő, az autó egyenletes gázon enyhén rángat 2000es fordulat alatt, két hiba volt a motorelektronikában, az egyik a vezérműtengely szögérzékelő a kipufogó oldalon ,ezt kicseréltük ez így megszűnt. A másik a NOX. szenzor amire hibát ír még, ezt nem cseréltük, ennek a működési feszültsége 0.6Volton van, ami nem tudom, hogy mit jelent. Annak ellenére , hogy a szenzort rossznak írja az Autocom, valamit mér mert a PPM érték változik menet közben.Emellett még azt tartom érdekesnek, hogy a kipufogógáz hőmérsékletének pedig csupán 50 celsius fokot ír. Azt nem tudom , hogy lehet e köze a nox szenzornak a rángatáshoz,addig viszont nem akarnánk kicserélni,míg nem kapunk esetleg valami más ötletet is , hogy mi miatt lehetne még.
Szia! Az még jó is. Nekem 60 km-ként :D De amikor regenerált akkor vissza megy akár 10 mbar alá is az ellennyomás. Az EGR-em szarakodik már és az injektorokat is meg kéne nézetni.
Visszatérve a tiédhez, mennyi km van az autóban? Mert pl. 300 ezer felett nem is olyan rossz a 3-400 km-kénti regen. Ha még kevés a km benne, megnézném az EGR-t és az injektorokat hogy jók-e.
Sziasztok! Nem E60,F10-röl lenne szó N57 3,0 dízel mennyire normális, hogy 300-400 kmenként regenerál a dpf? 13-22 mbar ig megy fel alapjáraton a kipufogógáz visszavezetési nyomás.
Rég jártam erre, leginkább még vásálás előtti kérdezgetés miatt, pár hete viszont tagja lettem én is az e60 klubbnak, egy 2007/2 havi 535d vel.
Hála istennek az autó elég rendbe van, sok lett rá költve az évek alatt, és rendszeresen szervizelve volt, amit én is szeretnék folytatni.
Össze is írtam magamnak egy Excel táblát a számlák alapján km-re lebontva, hogy mi mikor volt cserélve, és a Főtengely ékszíjtárcsa,Ékszíj+vezető görgő+feszítőgörgőkbe már benne van közel 50000 km.
Ezeket mennyi kilóméter után szokás cserélni? Illetve honnan tudom, ha már csereérettek?
Igen, ez tudtam, ezert is kerdeztem, hogy vajon van-e ertelme felbontott dobozban tarolni, vagy ha felbontom es nem hasznalom fel, akkor kuka. De akkor igen.
Pont azert kerdeztem, mert letelt a 2 ev, megerett a csere, a evvel ezelotti meg felig van, de akkor azt kidobom es veszek ujat.
Sziasztok! Főleg a jobb első ajtónál ropogás hallatszik az ablak felől, ha egy picit lehúzom az ablakot megszűnik. Mit lehetne ez ellen tenni? Először bekentem50%viz+50% glicerin kombóval, nem segített, fújtam rá szilikont, az sem, forró gőzzel letakarítottam ez sem jött be. Hálás lennék valami ötletért ami megoldja.
Nem igazán. De most megnéztem és a két első alsó lengőkar nincs valami jó állapotban. Kézzel is tudom mozgatni, csavargatni. Ki is van repedezve. Mindenképp cserés.
A nagy szilent vagy hidrocsapágy az volt cserélve a felső lengőkarban.
Nekem is ráz fékezéskor az 530D. Nem tudom mi lehet. Gyári új ZF aktív kormánymű van benne új stabpálcákkal. A lengőkarokat és a kormánygömbfejeket még nem néztem. Kerékagy csapágyak is voltak cserélve már. Mi lehet még esetleg?
Igen valóban regenerált azért volt ennyire meleg, utána szépen visszahült 350 fokra. A regeneráció után a kipufogó nyomás, alapjáraton 13-15 milibarra esett vissza, így legalább a dpf jónak tűnik. A rejtély viszont még mindig fenn áll, hogy mitől van az a morgó hang néha, jobb előröl hallom , viszont ugye az utóbbi 100 kilkométernél megint frankón ment a kocsi és nem jött a hang. Már megőrülök komolyan. Az nem lehetséges , hogy a geometriája a turbónak el van kormolódva és néha nem működik rendesen?
Szokásos hiba, ráz a kocsi fékezéskor (535d). A tárcsát cseréltem gyárira, azután a rázás már kisebb, a lengőkarok és a stabpálcák is újak (Lemförder). Szóval ezeket mondjuk zárjuk ki. A nyári és a téli kerékszettel is csinálja, így ezt is zárjuk ki elméletben. Sztem ezeken felül kb két dolog van, amire gondolni tudok, mint hibaok. Az egyik a stabilizátor gumiszilent, ezt tudom, hogy már nem jó, cseréltetni fogom hamarosan (kátyúba belehajtva hallani, hogy kopog).
Olyan nincs hogy 600 fokos és nem regenerál. Amúgy 400 körül szokott lenni ha nem regenerál vagy még annyi sem.
Nekem is 1.0-1.1 a turbónyomás alapjáraton. Ha odalépek nyilván felmegy pár tizedet, de jelentősen csak 2 ezres fordulat felett indul meg nekem (még nincs szívósor lapka).
Most nézettem meg újra. A kipufogó ellennyomása alapjáraton,20 milibar, ötödik sebességi fokozatban 3000es fordulaton 100-110 milibar. Én ezt magasnak találom,a hőmérséklet a dpf előtt 600 fok ami szintén magasnak tűnik nekem. A turbónyomás valamivel 1.1 bar felett van 3000es fordulatnál. Hiba a motorvezérlőben nincs semmi.
Jól mondja a kollega, igazából nem a regenerációt indítod el hanem kap egy kérést a motorvezérlő hogy regenerálni kellene. Amint a feltételek adottak a motorvezérlő indítja a regenerációt, DE ha közben a részecskeszűrővel kapcsolatos hiba lesz tárolva akkor NEM indul el a regeneráció erre figyelj oda! Ezt megkerülni a diaaggal sem lehet!!!
De a regenerálást elindíthatom indulás előtt és ha a feltételek adottak (pl 75 fokos viz), akkor indul a regenerálás, vagy akkor kell kézzel elindítanom, ha a feltételek már adottak?
Ha minden feltétel fenn áll, nem igazán van hiba a dde-ben, ill. a vízhőfok is eléri a minimum 75 fokot, akkor dde-re kattintasz, majd lenn kiválasztod a "Steuergerät aufrufen" opicót. Ezt követően megkeresed az "Abgasanlage" opciót, onnantól minden világos lesz.
Épp ma volt nálam javításon egy 2007-es 230 E km-t futott E91. Panaszkodott a tulaj, hogy alapjáraton dől be a kipufogó gáz az utastérbe, menet közben semmi gond.
Rövid keresgélés után megállapítottam, hogy közvetlenül a turbó utáni (részecskeszűrőhöz ill. dpf-hez futó) bilincs rögzítő csavarja kormos, illetve a turbó és a leömlő közötti tömítés enged, azaz fekete, a blokk felőli részen, ahol a nagy méretű inbusz rögzít.
Tegnap egy 525D-n cseréltem le egy kb. 4 hónapot bíró kínai leömlőt. Szanaszét repedt a turbónál. E39 leömlő került fel. Mivel nem volt ott a tulaj a javításnál, így nem pofáztam annyit. :D 2 óra 15 perc alatt meg volt a teljes csere, motorház tető nyitástól zárásig.
Így van, én sem hiszem hogy DPF lesz a hiba. Végig kell nézni a kipufogó rendszert. Én is a flexibilis csőre tippelnék elsősorban, nagyon sok autónál kilyukad elreped stb. Nekünk az E87-be már volt cserélve 210 ezernél és az benzines. Igazából sérülékeny és rossz helyen is van ott lent, kap egy két kavicsot + az idő és már lyukas is.
Az új márciusban cseréltem műszakira,meg aztán csak egy darabig van fura repedtfazék hangja, majd elmúlik és aztán visszatér. Gondoltam még a DPFre,meg a turbóra is ,de nem igazán értem ezt a jelenséget, hogy egyszer van, máskor meg nincs. Furcsa.
Nézz rá a kipufogó flexibilis részére. Ezt jobb oldalról láthatod, nagyjából a jobb első kerék mögött. Ha lehajolsz oda és szólsz valakinek, hogy indítson, azonnal látni fogod, ha ott a probléma. De ha kézzel megmozgatod, akkor is nyilvánvaló lesz a probléma.
Sziasztok.Egy kis segítségre volna szükségem. A napokban olyan hiba jelent meg a kocsiba, hogy a kipufogó elkezdett úgy szólni mintha lyukas lenne és ezzel egy időben a teljesítmény elkezd ingadozni,mégpedig úgy, hogy egyenletes gázon mintha rángatna, de nem rángat hanem szerintem elmegy az erő majd visszajön, legalábbis ilyen érzés. Ez tart úgy kb. 10-20 km-en keresztül, majd utána minden rendben van újra és megy szépen a kocsi, de úgy 150km múlva megint elkezdi. A diagnoszika semmilyen hibát nem mutat. Valakinek van esetleg ötlete ezzel kapcsolatban? Az autó egy 2006os évjáratú 2.5ös diesel
Ne is égjen :D én se kötekedtem, nekem ez volt a tapasztalat. Nyílván nem vagyok labor, de ami tudja a LongLife 4-et az nem lehet rossz. Még a dpf-es autóknál kell odafigyelni a C3-ra.
tuti nem fog nekem megegni, mert mindig gondosan odafigyelek, hogy legalabb 6 hengeres motor legyen a kocsimban :D
De amugy nem kotekedesbol irtam, amit irtam. Tok jo, hogy tudsz mondani egy tapasztalatot. Csak azert irtam, mert sokszor lehet olvasni, hogy mindenki irogat mindenfele olajat, de hogy mogotte a mi a tapasztalat, azt mar nem...
A sárga felkiáltó jel azt jelenti, hogy gyújtáson van az autó és nyitva van az ajtó. 2006-tól tették bele ezt a funkciót az E60 szériába.
A kis felkiáltó jel azt jelenti, hogy valami hiba van a hibatárolóban. Ezt a Sercive menpont alatt a Check-Kontroll Meldungen funkcióra kattintva tudod ellenőrizni.
Nekem ami tapasztalat volt és nem találgatás az az, hogy a castrollal,mobil1-el, gyári bmw olajjal (ami shell) ette az olajat a motor (N43B16A) mindig kellett töltögetni, amióta a Fuchsot használom nem vagy nem annyit kell rátölteni a 10 ezer km alatt
És miért 5w-40..?
Ha majd neked is megég az a szerencsétlen 4 liter olaj a motorban és elkopik a valvetronic tengely a bütykökkel együtt (N42B18A) akkor már nem fogsz hinni a 30-as olajban mégha az a gyári előírás is. A verseny olaj nem véletlenül 60-as meleg viszkozítással rendelkezik. Nekem bevált a 40-es azt mondom és a szerelő ismerősöm is ezt mondja, sokkal többet bír és a hideg viszkozitása ugyan úgy 5w. Nem okoskodás nekem ezek tényleg tapasztalatok. Mással ne forduljon elő ilyen.
Az M57-el ilyen gondok nincsenek inkább az N-es motorokkal. :)
Hát én ezeket sosem értem, sokan ajánlgatnak ilyen-olyan olajakat, mert ők azt használják, de igazából szerintem a legtöbben nem tudnának semmilyen indokot mondani, hogy ez vagy az mitől jobb, vagy amaz miért rosszabb. Én már sokféle olajat használtam: Fina, Q8, Valvoline, Motul, Mobil1, Castrol, BMW. Soha semmi különbséget nem tapasztaltam. Kivéve egyszer a Castrollal. Azóta nem veszek, valszeg hamisítványba futottam bele, így inkább a biztonság kedvéért olyat nem veszek.
Én már vagy 5 éve a Mobil1 5W-30-at használom (5W-30, mert ez a gyári ajánlás, nem a 40). Nekem bevált.
Adott egy N47D20A DPF motorral szerelt E61-es, 260e km-rel (közel gyári állapotban) és sajnos nincs állandó szerelőm a körülményeim miatt. A kérdés, hogy melyik a legjobb motorolaj ebbe a motorba? Eddig mindegyik szerelő mást mondott (más-más indokkal), egy volt a közös: BMW LL-04 specifikációnak feleljen meg:
- Shell Helix 5W30 ect C3 (- mert ez a gyári ajánlott)
- Castrol Edge 5W30 C3 (- mert ez a DPF miatt a legjobb, egyébként a shell nem jó a DPF miatt)
- Castrol Edge 5W30M (- mert a Castrol hivatalos oldalán ez az első ajánlott)
- Castrol Magnatec Stop-Start 5W30 C3 (- bár az autó nem rendelkezik stop-start rendszerrel, de ez bírja a nagyobb terhelést, jót tesz a motornak)
- Castrol Magnatec 5W40 C3 (-mert ilyet szoktunk tölteni az ilyen autókba)
Az jó lenne, ha nem kellene utánatölteni 10k km alatt (most kell és csere előtt állok). Egyébként semmilyen hibajelzés nincs.
Ablaktörlő szerkezete a nagy műanyag fogaskereket önmaga lefogazta. Valószínűnek tartom, hogy kiszáradt az összes forgó pont, és nem bírta tovább az anyag az erőlködést. Ez egy részről észrevétel, hogy akinek még jó, zsírozza be mindenhol ahol szorul, másrészről kérdésem, hogy bárki tud e olyat, hogy ez javítható?
Igaz, volt 2 év átfedés az M54 és az N52 között. Csodálkoztam is..mondom az M54-en volt nívó. :D Viszont az N52 meg általában hidrotőkés szokott lenni nem?
Szia! Az M54-es blokk valóban szereti enni az olajat (ha neked is az) ha előtte nem figyeltek oda az olajcserére. Ha nem cserélték rendesen az olajat vagy nem a megfelelő minőségűt tették bele leragadnak a gyűrűk és onnantól kezdve úgy eszi az olajat mint a benzint. Ezen csak a gyűrűzés segít és ha jól tudom akkor se a sajátja hanem egy előző szériás (jobb konstrukciós) gyűrűt szoktak bele rakni. Hallottam már személyesen olyan embert aki azt mondta az ő M54-es blokkja egy deci olajat nem eszik meg és sajnos hallottam sok olyat is akiknél 1000 km-en 1L-t is megevett. Ez már a legvége a dolognak. Ha nincs nívó pálca és hibakód sem a szintjelzőre akkor úgy meggyőződhetsz róla hogy leengeded, megméred hány liter jött le. Ha ilyen 2-3 literek akkor jó a szintjelződ és tényleg kevés az olaj. Aztán feltöltöd a megfelelő mennyiséggel és figyeled. De nekem gyanús hogy ennyire eszi... :( Ne legyen igazam.
Abban Szeretném kérni a segítségeteket / véleményeteket hogy van egy 2005-ös 525i Típusú autóm. Pár napja vásároltam és amikor a fedélzeti számítógépen megnéztem az olajszintet (ugye nincs nívópálca így csak ott tudtam) az olajszint pont középen volt kiírta hogy OK.
Ma reggel egy rövid út után mikor leállítottam a kocsit Felvillant az olaj lámpa és azt írja ki hogy + 1 l töltsek rá.
három nap telt el és nem akarom elhinni hogy három nap alatt elfogyott volna az olaj úgy hogy alig mentem maximum 50 km-t.
Erről mi a véleményetek lehet hogy csak az érzékelő hibás vagy tényleg ennyire eszi az olajat?
A második kérdésem az hogy a távirányítóval az összes ajtót ki tudom nyitni kivéve a vezető oldali ajtót. Azt kulccsal tudom csak kinyitni. Hétvégén szeretnénk szétszedni és megnézni már így vásároltam az autót hogy tudtam hogy ez a problémája. Szerintetek mi az ami okozhatja ezt a kulcsos problémát?
Minden választ vagy tanácsot szívesen veszek tőletek! köszönöm
A pozitív saru környékén nem soha szabad villáskulccsal matatni, ha fent van a negatív saru is.
Miért is?
Mert ha fent van a negatív saru, és úgy babráljuk villáskulccsal a pozitív sarut, és hozzáérünk bármilyen fémalkatrészhez, lesz belőle egy jó nagy zárlat, szikra, ami bármilyen elektronikát hazavághat, vagy felrobbanhat az aksi, belevágva az arcodba és a szemedbe a kénsavat, vagy kigyulladhat az autó.
Levettük ma az aksi sarut, majd vissza... s azóta az elektromos ablak és elektromos tükör nem működik, kizárólag az anyós oldali ablakot tudom használni.
1. a check lámpának világítania kel gyújtáson (így lehet ellenőrizni hogy működik)
2. a hibatárolóban eltárolt hibák egy gyárilag kódolt metódus szerint kerülnek kijelzésre tehát nem feltétlen tájékozatja a vezetőt a gépkocsi minden hibáról, ezért van a szerviz. Csak a folyamatosan meglévő tehát nem egy pillanatra előforduló (szakadt, rossz érték, zárlat stb stb) és a gépkocsi illetve a bent utazók biztonságát veszélyeztető hibák kerülnek azonnal kijelzésre!!
Bmw E60 530d 2003as automata váltó olajcserén voltam.
Kiolvasták előtte a hibatárolót és meglepetésemre több hibát is találtak. Ami azért is furcsa, mert a check lámpa nem jelez.
Indítás után minden kialszik abs, légzsák, minden.
Talált légzsák hibát, abs hibát, összes izzitógyertya,(tudom a vezérlő szar,csere folyamatban),air mass sensor, auc sensor, fogging sensor. Amit viszont még észrevettem a check lámpa soha nem világít ha gyujtásra teszem akkor se.
A kérdésem:miért alszik el az összes piktogram ha van hiba a tárolóban?
Hűtőrácsban lévő lamellák mikor nyílnak ki, hogyan? Lehet tesztelni ezt valahogy, hogy működik e? Leállított autónál kézzel mozgathatók a lamellák. Ez normális dolog?
Az is egy megoldás, amit a kolléga írt, de nem mindig jön be.
Találkoztam már olyan esettel is, hogy a cső volt durván bedugulva, hiába került ki a dugó a végéről, akkor sem folyt át rajta a víz. Az ok az volt, hogy a csövet kis lemezek rögzítik a kasznihoz, hogy ne tudjon mozogni. Itt a gumicső megtörhet, csavarodhat, már kész is a baj.
A legbiztosabb az az eljárás, ha a gumicsövet kiszereled. A csomagtér ajtó műanyag keretét kiszereled, a tetőkárpitot lehajtod. Vigyázz, a C és D oszlop között van egy műanyag elem, amit csavar rögzít, ezt ki kell szerelni. Már le is tudod hajtani óvatosan a tetőkárpitot és máris látod a két kivezető gumicsövet. Vagy kiszereled a csöveket (1 perc alatt kinn van), vagy pedig ha lehúzod a tetőablak kivezetőjéről, ott slagot vezetsz be és átmosod. Makacs dugulás esetén az előbbi a helyes eljárás.
Még egy. A hiba oka köztudottan a kivezető gumicső dugulása. Ez pontosan úgy történik, eső esetén megtelik a gumicső, mivel nem tud kifolyni. A cső visszavezeti a tetőablak vízelvezetőjébe, ami túlcsordul, így víz a kifolyóra erősített gumicső külső köpenyén folyik le, magyarul ugyanúgy a gumicső vezeti le a vizet, csak a külső felületén. Így gyorsan víz alá kerülhet az akku, illetve a pótkerék alatti modulok, továbbá a tetőkárpit is, illetve a hátsó ülés előtti lábtér.
Szia! Eldugult a vízkifolyód. Lenyitod ezt a burkolatot és benyúlsz elég mélyre a biztosíték tábla mellett találsz egy gumicsövet és azt kimozdítod a helyéről és kitakarítod. Én kiszoktam fújni levegővel. Mindkét oldalt.
Ha mind elalszik, akkor ott kell lennie a hibának nagy valószínűséggel. A 4-4 kábel között, ami a csomagtér ajtó zárjához ill. a kisablak zárjához fut.
Bár, az ördög sosem alszik, multiméterrel 1 perc alatt végig lehet futni a biztosítékok között, hátha...
Kábel törés miatt lehet, nálam ez volt a gond. A hátsó ajtó felső csatornáiban. Már nem emlékszem melyikben volt ez a szál, de korábban volt róla szó. A 2es és a 3as kábelei között van talán, ez dereng. Balról számolva ha hátul állsz szembe a csatornákkal.
Kérdezett valaki, hogy milyen az M54-es motor. Leírtam a tapasztalatokat. Az M54-ben az változott az előd M52TU-hoz képest, hogy a dugattyúgyűrűk a dugattyúkon alacsonyabbak lettek, hogy ezáltal csökkenjen a belső súrlódás a motorban.
Nem jött be túlságosan az újítás, mert a végeredmény megnövekedett olajfogyasztás és csökkenő kompresszió lett. Ennyit arról, hogy az M54 nem eszi az olajat.
De ha mégsem láttál olajfogyasztó M54-et, akkor írd be a google-ba, hogy bmw m54 oil consumption...
Hagyjad, szóra sem érdemes. Nem érti a fórum lényegét sem, ide azért írkálnak emberek, hogy segítséget, tanácsokat kérjenek/adjanak. Nincs szükség a fikázókra. Van 2 bmw-je és fikázza mert kell rá költeni..?! És melyikre nem?
Mellesleg attól hogy valakinek van 2 bmw-je még nem lesz szakértő, nekem is van 2 (igaz az egyik nem 5-ös széria) és akkor mi van...nem vagyok szakértő. Nem is jampizok vele. Inkább maradna csendben ha ilyen sz*r a bmw szerinte. El mondanám, hogy elég sok M54-es tulajtól hallottam már hogy egy deka olajat nem eszik, sőt ki is nevettek na ezt mondtam. Max az eszi aminél elhanyagolták az olajcserét, leragadtak a gyűrűk stb.. de ez nem az autó hibája...
Én már csak tudom, van és volt 30i és 30d is. 16 évesen bármennyi km-rel az összesnek a torka véres. Vagy ráköltesz kurva sokat, és megcsináltatod, hogy jó legyen, de ez általában lehetetlen, vagy foltozgatod, és folyamatosan mindig szar lesz.
Ezekkel az autókkal már csak a lakótelepen lehet menőzni a parkolóban, nem színvonal.
Én nem vinném ilyen puccos lehúzós helyekre, mert sokszor fogalmuk sincs semmiről.
2004-es E61 még kulcsos indítású lesz.
Ha kombi, oda kell figyelni a kábelezésre és a légrugóra.
Azonnal ellenőrizni kell, nyitja-e a távirányító az autót. Ha nem és azt mondja a tulaj, elemcsere kell, ne higgy neki. Esetek túlnyomó többségében 3-as csatornában futó kábeltörés vagy modulhiba, esetleg mindkettő okozza. Nagyjából 100-ból öt esetben okozta kulcs, hogy nem nyitja az autót. Modul 10-ból 8 esetben életre kelthető.
Ellenőrizz minden hátsó traktusban működő fogyasztót, többek között ellenőrizd a csomagtér ajtó kis ablakát.
Nézd meg az ablaktörlőt, működik-e. Az ablaktörlő tengelye szokott berohadni.
Figyelj a légrugóra. A tiszta levegőt szívó - tehát a szűrőtől induló - U alaku gumicső érik el, és szívja a poros, szűretlen levegőt. 2004-ben még szimpla gumicső, 2005-ben már szövetes gumicsőről beszélünk.
Nem esik szó a tetőablakról. Ha van, ellenőrizni kell működését, vízelvezető csatornákba fél liter víz oldalanként. Ha kifolyik, mindkét oldalon, nincs gond. Kifolyók tisztasága fontos.
Elektromos csomagtér ajtó van benne? Arra is oda kell figyelni... bár meglehetősen ritka. Ha van, szólj, mondom mire kell figyelni.
Ellenőrizd a bluetooth-t. Ebben még a "hőhalál"-ra képes Mulf1 van.
Ha van benne kanyarkövető, ellenőrizd a működését. Ha nem kommunikál a diaggal, akkor egy dióda csere megoldja a problémát.
Ellenőrizd a pdc-t. Itt is vannak buktatók.
Automata váltó olajcsere fontos, 60-80 E km-enként ideális. Erre figyelni kell.
Nézd meg a teleszkópokat, ha alu, akkor szerencséd van, ha feketére cserélték, nem olyan jó. Kérdezz utána a lengőkaroknak, mit építettek be.
Motorikusan sokat nem tudok segíteni benzinessel kapcsolatban, esetek 95%-ában dízellel találkozok. Bár, ahogy benzines tulajokkal beszélek, egy fokkal sem jobb, mint a dízel, ugyan úgy meg vannak a problémái. Fokkal nem jobb, mint a dízel. Viszont a hangja szebb. Ízlések és pofonok.
nem leszel előrébb csak pár bartókkal könyebb :) a motort nem bontják meg lekérdezik a hibatárolókat és szemrevételezik a motort, futóművet, ezeket te is meg tudod nézni vagy egy BMW -t ismerő független szerviz.
Automata váltó állapota mechanikai kopások mit cseréltek mit újítottak fel, motorban mik lettek cserélve milyen olajat használtak stb....szóval az előélet ami fontos ezeknél az autóknál és azt kell megfizetni...
Igazi faszok tarsasaga az osszes BMW szerviz, nem mellesleg ki is neznek, de te magadtol is szarul fogod erezni magad a sok ujgazdag taplo es maffiozo bizniszelo uzletember kozott (tisztelet a kivetelnek).
Szeretnék vásárolni egy E61 525i 2004 es automata gépjárművet. Második tulaj árulja váltó és az első illetve hátsó futómű fel lett újítva. Mire érdemes figyelni a típusnál ? Tervben van egy teljes átvizsgálás a wallis duna -nál ,esetleg tudtok erre jobb helyet vagy okés a szervíz ?
Ha van benne cd tár, annak a kesztyűtartóban kell lenni. Ha lenyitod a kesztyűtartót, jobb oldalon van egy kivehetős műanyag elem, mögötte kellene lennie, de ha van benne, nem szokott ott lenni ez a takaró elem.
Valószínűleg én vagyok nagyon béna, de amikor vettem az autót az volt a leírásban, hogy 6 cdtáras, valamint alvázszám alapján a lekérdezésnél is az van. Hol találom a CD tárat, mert a kesztyűtartóban nincs...
ehhez sajnos hozzá kell szokni, lesz még ilyen majd és sok dolog van amit a diag sem mutat. Van amikor hisztizik és hoz vmi szokatlan hibát és azután megjavul :D
erről jut eszembe a katalizátor melletti felxibilis cső, háló cseréjét ki, hogyan oldotta meg? Mert az egyben van a katalizátorral. Létezik ehhez javítókészlet?
Tudom hülye kérdés, de megfelelő sorrendben rakták vissza az akku sarut? Mert ha először a negatívat rakták rá és utána a pozitívat az minden autóban tud meglepetéseket okozni.
egy "egyszerű" lánccseréhez is sok dolgot kell megbontani, ahol már szerintem célszerű a tömítéseket is cserélni (nem is keveset, itt egy gyűrű ott egy másik, na ha megbontottuk tegyünk bele újat ne csöpögjön, ne eresszen). Az alkatrészes és a szerelő is mondta, hogy a csavarokon ne spóroljak, mert elvileg mind egyszer használatos, és abból csak gyári van. Nekem is rosszul esett, amikor a már megrendelteken felül kellett még kettő és ezért a két egyszerű csavarért kifizettem 12 ezer Ft-ot, de nincs mit tenni ez van. Eldöntöttem rendbe rakom és jó néhány kilométerig nem lesz gond. Legalábbis remélem :-)
Bele sem merek gondolni mi van akkor, ha csapágyazni vagy gyűrűzni is kell (gyűrű készlet egy dugóhoz 33 ezer x6 db henger) :D
En azt mondjuk nem teljesen ertem, hogy miert mondja mindenki, hogy a gyari vezerles szettet kell belerakni mert csak az a jo? Mikor kozben pont azert kell cserelni a vezerlest, mert gyarilag szar....
Vezérlés érdekes téma, facebookon egyik BMW-s csoportban egy "hozzáértő" teljesen hülyének nézett mindenkit, aki félmillióért megy vezérléscserére, mondván 50 ezerből megvan. Na igen, a legolcsóbb utángyártott, amibe kb 6 darab elem van. Én nemrég voltam, és egy nagy terítőre volt kiterítve minden ami cserés. Sok helyen ahol "rendesen" csinálják, a lánckerekeket nem cserélik, nem takarítanak szívósort és egyebeket, gumicsöveket, járulékos dolgokat. Volt a Bimmer Garázs egyik részében Chrisnél N47 ilyenen, ott is sok dolgot nem csináltak meg, azért lett 350 ezer, rakott be árlistát, csak 1 lánckerék van rajta, csonkok, tömítések hiányoznak, folyadékok is, takarítás (szívósor, hűtőkazetta), feszítőpatron... 130-150 ezernyi hiányzik amit egy felelős szakember kicserél ha már szét van bontva.
Közélet
udv mitol nem vilagithat az a narancssarga? 
