Vagy beraksz 1-1 nyomásmérőt a kazán elé és után. Megnézed mennyi a nyomáskülönbség, majd leolvasod a szivattyú jelleggörbéjéről, hogy azon a nyomáskülönbségen mennyit szállít.
Ha nincs nyomáskülönbség szabályozó szeleppárod és a szivattyúd sem elektronikus fordulatszámszabályozós, akkor ahogy elkezdenek lezárni a körök, úgy növekszik a bennmaradó körökön a nyomáskülönbség, ami ugye több vizet is hajt át. Tehát nem helyes az a megállapítás, hogyha 1 kör marad nyitva, akkor azon az összes vízmennyiség 1/5-e fog megfordulni, mindig több lesz.
Ha pontos adatokat szeretnél, akkor sajnos mérőcsonkos beszabalyozó szelep kell+ kölcsön valahonnan mondjuk egy TA-CBI.
Köszi, kiindulásnak jó. Mondjuk én néhány tervezési segédlet alapján az 1-1.2m3/h értéket gondolnám tipikusnak.
Egyébként azt a nálunk gyakori üzemallapotot szeretném körbejárni, amikor egyetlen zónaszelep van nyitva ami összesen kettő kört jelent a 10-ből. (abból a kettőből is egy csak muszájbol bypass jelleggel van rajta...) Ha ehhez az 1m3/h-t kellene osztanom 5 felé, nem nagyon van olyan kazán ami odáig le tud menni. 10 fokos delta mellett kb 2.5kw
Sziasztok! Fég hőtárolós gázbojlerem valószínűleg tele van vízkővel. Érdekes módon a szakik nem vállalják a tisztítást. Annyira bonyolult lehet? Tudja valaki, hogy kell szétszedni, kitakarítani? Köszi a választ!
Igazából csak az elektronika területén vagyok otthon, de a hibakeresés ki-be kapcsolgatásokkal jár, ha ez a két alkatrész hibás, könnyen hazavághatja a panelt. Nem biztos, hogy megoldja a problémát, de mindenképp javasolt, ha már hozzányúlnak egy több éves készülékhez.
Szia! Húzd ki a konnektorból, és ne dugd vissza, ne kísérletezz! Keress egy műszerészt/TV szerelőt, és cseréltesd ki benne a trafó utáni 1000 mikrós elektrolit kondenzátort és a 7805-ös stabilizátor IC-t. (Ezt írd le neki, érteni fogja). Addig ne kísérletezz, öngyilkos hajlamú, és 60 ezer egy új panel.
Van egy immergas eolo star 23kw e3 gázkazán, fürdés közben egyszer csak hideg víz jött leállt a fűtése . Másnap reggel még volt melegvíz azóta semmi. A kijelzőn a hőfok kb 10 másodpercenként lemegy 28ról 23ra, majd vissza 28, mindezt 1-2 másodperc alatt kb . Nyomás rendben, kapcsoltam ki be, hibakód nincs,
Volt itt egy szerelő, szerinte alaplap/panel hibás de nem tűnt nagyon magabiztosnak. Találkozott már valaki hasonló hibával?
Abban kérnék segítséget hogy hogyan tudnám kiszámolni (valami ökölszabály saccolás is jó, vagy tól-ig is jó), hogy mennyi lehet a padlófűtésem egy körének tipikus térfogatárama, ha egy átlagos 60-80W teljesítményű cirkó szivattyúja hajtja zárt rendszerben max 1.5 méter emeléssel? A csövezés külső átmérője 17mm, a falvastagságát sajnos nem tudom.
Gázégő fej egy levehető ajtót jelent. Vegyes tüzelésű kazán, gázégő több éve nincs használatban, el van csomagolva. Égéstermék elvezetése valóban nem abba a kéménybe menne. Az esőcsatornához hasonló átmérővel kiviszik a szabadba.
Konvektorokat is meg akarják tartani, csak legfeljebb nem kapcsolják be.
Tehát a rajz és engedély szerint ami 1986-os a kazánházba gázégő és gázkazán használata lehetséges. Az egyik szaki szerint ki kell vinni a gázórát az előtérből. A másik szerint nem, mert nincs akkora fogyasztás. Ma próbálok egy harmadik szakemberrel tárgyalni.
Elolvastad? Nem az aest tortek fel, hanem ellopjak a kulcsot. Nem az adatokbol, hanem kulon szerzett plusz informaciobol. Nem rajottek hogy kell kulcs nelkul kinyitni az ajtot, hanem kilopjak a kulcsot a zsebedbol.
Ez azert eleg gaz. Nem veletlen volt aes. A masik titkositas, a tkip, elavult, torheto. Es igy most nemcsak a termosztatod legallgathato, hanem kb a komplett halozatod tamadhato.
Anyáméknak egy 1990-ben gyártott azt hiszem FÉG álló kazánjuk van.
Vihetek-e nekik Németországból karbantartott mondjuk Buderus kazánt, a 2000-es évek végéről? Gondolom ezek jóval hatékonyabbak. De a műszaki tábláján nincs rajta az hogy a magyar gáztipust is lehet vele használni.
Vagy nincs nagy különbség a nyugati és a keleti Gáz minősége között?
Megoldottam a problémát! A routeremben a WPA-PSK-nál a tiktkosítás AES-en volt. Áttettem "automatic"-ra, és mindjárt elindult a szabályzó. :) Nem hiszem el..... :)
Lenne a szakikhoz egy kérdésem: Egy nagyobb családi házban anno vegyes tüzelésű kazánnal indult a fűtés levehető gázégő fejjel. Később át tértek fa tüzelésre, majd később a ház egy-egy pontjára tettek konvektorokat be. Ennek a funkciója az volt, hogy amíg reggel nincs megrakva addig meleg legyen. Most át akarnak térni a gázra. A gázégő fej alkalmatlan, ezért át kell térni egy kondenzációs kazánra.
Namost van két cég.
Egyik szerint le kell szerelni a konvektorokat, mert nem veszik majd át
A másik szerint nem, mert anno engedélyezve volt a kazánházba a gáz
Bocs, ha hülyeséget mondok; én egy ebay-es kütyüt helyeztem múltkor üzembe és mintha az lett volna, hogy a termosztátnak és a telefonnak (Appnak) ugyanazon hálózaton kell lenniük amig a regisztráció megtörténik. Valahogy az volt a benyomásom, hogy úgy tudják letárgyalni egymás közt, hogy hol a szerver. Azt követően a termosztát dumál a szerverrel és akkor már az App is tudja hová kell fordulnia. Nem kellett a portokkal ügyeskedni.
Köszi, a videót majd otthon megnézem, mert munkahelyen tiltva vagyon. :)
Termosztátot a MAC címe alapján fix IP-címre tettem a routerben. Port forward-oltam, az 5222-es portot, a termosztát IP-címével mert gyári infók szerint ezen kommunikál kifelé a termosztát az XMPP szerverhez. Egy nagy büdös semmi a végeredmény.
A telefonomon a Voda-netemet megosztottam( Hot-spot), ezt megkerestettem a termosztáttal mikor WIFI hálózatot keres, úgy kezdetben ment a termosztát. Kapcsolódott a szerverével, és sikerült is regisztrálnom. De próbáltam visszatérni a routeren keresztüli kapcsolódásra, mert végülis az lenne az életszerű, a jövőben így szeretném használni. De így meg nem megy. Routerem TP-Link 3420-as.
Így van, ezt már tudom kívülről. :) Ezek szerint nincs ennél részletesebb beüzemelési utasítás? Ami esetleg leírná, hogy melyik nyomorult porton megy az adat kifelé az internetre és vissza. Mert töketlenkedek a beállításával. Nem kapcsolódik a CT100-as a TP-Link routeremen keresztül az internetre. Addig meg a telefonos applikáció sem lát semmit a termosztátból, érthető okokból. Telefonomon megosztott mobilneten keresztül megy minden, de a routeren keresztül nem akar. Már próbálkoztam port forwarding-gal, a fix IP-re tett szabályzó esetében, de úgy sem megy....
A túlfolyó alatt az óra melletti piroskupakos csapszerűséget érted, ami alatt a zöld vödör van? Ha van benne menet, akkor tekerjen bele egy 2,5 baros biztonsági szelepet. Azzal bajt nem csinál.
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy a Bosch CT100-as szabályzójának honnan lehetne a bővebb, "csak szakembereknek" való kezelési, telepítési útmutatóját letölteni? Gondom van a beüzemelésével... nem tud internetre csatlakozni, hiába él a WIFI kapcsolat. Köszi!
hogy gyakorlat, miegymás nélkül neki ugorhatok-e, végül is némi segítséggel sikerült, semmi csöpögés, ment minden.
Megvettem a loctite tömítőt, a kalibráló sorjázót és az olcsó ollót egyenként 2xxx forintért, meg a szerelvényeket a kulcsos ötrétegű kapcsolódó idomokkal és a szomszéddal négykezesben összeraktuk. Csupa hülye méret 37-es és 38-as is, így leginkább franciakulccsal. A két visszacsapón a lényeg, meg lent a leeresztési lehetőségen. Voalá:
Egyszer megérteném a "Tallózd ki a képet" utasítás lényegét.
Hasonlót tapasztaltam a télen üzembehelyezett kazánomban. Egy probléma miatt bele kellett nézni, szervizes csinálta, de feltűnt, hogy elég maszatos a réz szerelvények belseje. Később (más okból) kicsit átalakítottam a rendszert, így egyáltalán átmosható lett. Bele töltöttem a fernox mosó folyadékát, ment azzal is egy kicsit. Majd átöblítettem radiátoronként (acél laprad.), az első 1-2 vödörnyi radiátoronként elég szürke volt. Mikor lezajlott a tisztítás és belenéztem az Y szűrőbe, vajon hogy néz ki, hát nem sok változást tapasztaltam (a kép alant, ahol a szűrőbetét hozzáér mutatja a natur sréz színt, a sötét bevonat nem igazán törölhető le kézzel). Úgyhogy tudomásul vettem ez van. A mágneses szűrőre is kirakódik kis mértékben, ezek szerint van vas tartalma. Két kövér gilisztányi csík képződött rajta, nem tűnt túl vészesnek. Hogy mi vitte be a rendszerbe? Nem tudom, végül is sok variáció nincs.
Igazad lehet már én sem venném ezt a márkát. De a szomszédomba (mert ugye a szomszéd füve mindig zöldeb) ugyan ez a kazán van, mindenféle szűrők nélkül direktbe (hőcserélő iszapleválasztó nélkül, megy 5 éve.) azt tudni kell együtt építkeztünk padlófűtés, szenes kazán. És azt még szerelő nem látta. Nekem azzal kezdte a központi fűtés szerelő, nem köti össze a két kazánt (a régit és a gázkazánt.) Hőcserélő nélkül. Na erre nem lehet gombot varrni. Gáz szervízes sem talál megoldást az koszos vízre
12éve egy Quadriga kombi cirko lett feltéve nálam, 135ezer volt az ára. Szervizes még nem látta, én se szereltem, koszosnak kinéző barna-fekete lötty van benne. Iszapszűrő nincs fogyasztása nem nőtt meg. Sajnos semmilyen Quadriga kazánt nem lehet kapni.
Tisztítás az úgy zajlott kivette a "gáz égőt" vagy minek mondják, a ventilátorral együtt.
Az égőtérbe valamit kapirgált, meg kifújta a ventilátort az én kompresszorommal. Összeszerelte, kitöltötte a papírokat, elkérte a 27000, Ft. Köszönt jó nagyot.
Egy ilyen kazán saunier duval thema 25 A, lett felrakva 2016-ba, azóta üzemel, már az első évben gariban lett javítva. Már akkor feltűnt a szervizesnek is nem egészen tiszta víz folyt le belőle, (fekete iszapos). Ekkor tetettem bele egy iszap leválasztót, biztos, ami biztos alapon! Megrendeltem a szervízes emberrel a tisztítást + garancia.
De még nem is járt le (2018.07.23) a kiterjesztett gari, megint ki kellet hívni a szervizest. Hát most még koszosabb vizet eresztett le.
- A rendszer úgy van Gáz kazán meleg vizes hálózatra rákötve.
- A fűtés egy Hőcserélőn keresztül van ki építve, a régi rendszer nem Kapcsolódik a gázkazán vizével. de a régi kazánnál is van mágneses iszap leválasztó.
Tudnátok segíteni honnan szedi ez a kazán azt a koszos vizet?? Vagy ez ilyen?
Elnézést, a hosszú írásért, de már nagyon elegem van ezzel a gáz kazánnal.
...nem tudom milyen szivattyúk vannak de ha nem Evig-spiro, esetleg kitekerni a csavart az elején és egy csavarhúzóval megnézni, hogy pörög-e?...még az irányt is megtudod állapítani....
Amikor több szivattyú van egymás mellett nem olyan egyszerű megállapítani melyik megy rezeg ott minden. Ugye mi vezérlejük a szivattyúkat, persze vannak ott hőmérsékletmérő eszközök, stb.
Lidl- ből vettem ilyet pár éve (Silverstar). Működik szépen, de zajos. Amikor állit magán felébreszti az embert. Ezért a hálóból a fürdőbe lett száműzve.
amit én láttam, azzal gyári állapotában direktbe nem. két állása van, az egyikben a be-ki van összekötve, és a leeresztő zárt. a másikban a ki-leerresztő van összekötve, és a be zárt. ha a kettő közé tekered, akkor mindhárom össze van egymással kötve, tehát tkp alkalmas a be ág leeresztésére is.
nincs tapasztalatom. nem szerelő vagyok, hanem szoftverfejlesztő. viszont ismerősöknél láttam már legalább 4 ilyen fagycsapot, ami eresztett egy idő után. nekem T van, meg két mofém golyóscsap.
A legáltalánosabb, vízaknába való, golyós víztelenítők, fagymentesítők elvileg 2 állásúka. Az egyik állásban lezár (nem folyik víz át rajta és le sem enged) A másik állásban pedig lezárja a bemenő víz útját és leengedi a vizet a továbbmenő csőből . Perpillanat nincs előttem ilyen csap, így nem tudom megnézni, hogy jól gondolom e, de ugye van ennek egy nem hivatalos, köztes állása is, amikor úgy áll a golyó, hogy nem csak a továbbmenőt, hanem a bemenő szakaszt is le tudja engedni ?
Az osztó-gyűjtőnél történő szabályozás anyagilag biztosan többe kerülne, mivel ott a termoelektromos meghajtók vezérlését is meg kellene oldani, plusz helységenként szükség lenne termosztátra is.
Míg a radiátorszelepes megoldásnál csak az elektromos szelepeket kell megvenni a központ és a BDR relén kívül.
Sziasztok! Amikor úgy 20 éve először szereltem fel itthon kerámiabetétes vízcsapokat, a lelkemre kötötték a boltban, hogy tegyek elé szűrős sarokszelepet. Tartja még ez a nézet magát ? És ha igen, akkor ez hogy oldható meg a nem flexibilis csöves szerelésnél, mondjuk egy zuhanyzóban?
sziasztok!olyan kérdésem lenne,hogy le szeretnénk cserélni régi vegyestűzelésű kazánunkat és ehez kérnénk tanácsot mekkora kazánra lenne szükségünk(kwt-ban).Régi kazánunk egy Totya 35kazán(42kw) volt de ez túl volt anno méterezve A házunk adatai :szigeteletlen falak de új műanyag ablakos 7 db (kisebb-nagyobb)lemez radiátoros, a fal belmagassága 2.7m az alapterület pedig 95 nm.A kéményünk belmagassága 10 méter.Továbbá érdekelne még ,hogy márkájú kazánt ajánlanátok
A radiátorokra termoszelepeket szeretnék digit fejjel, ez változtat valamin? Illetve érdemesebb lenne réz csővel, vagy teljesen jó az 5 rétegű? Osztót nem terveztem, inkább a gerinc/T-elág.
Attól függ milyen módszerbe szeretnéd. Ha osztó/gyűjtővel akkor a kazán és az osztó közé minimum 26-os, és az osztótól a radiátorig 16-os. Ha T leággal akkor már tudni kell hány darab milyen teljesítményű radiátor lesz. Ott is el lehet induli 26-os gerinccel majd leszűkülsz 20-ra. A radiátor kötések 16-os.
En meg most sem ertem ezt az egesz bojler-szerelest, es ennek a teljes lefolyasat, de mindegy, majd lesz valahogy. En mar errol az ugymenetrol tobbet nem kerdezek - vagy van egyenes valasz, vagy nincs.
Most jovok ra, hogy az volt a legjobb, amikor meg csak "sparheltunk" volt, es faval-szennel futottunk, es azon melegitettuk a vizet is (ami ingyen volt, mert egy kozeli ingyenes falubeli csaprol hordtuk.) Akkor ugy tunt, hogy az tobb munka volt. De vegeredmenyben nem. Ha osszeszamolom, hogy mennyi penzt elkoltottunk mar a bojlerre, javitasra, idegeskedesre, stb. - akkor ez utobbi a tobb munka es tobb penz. Es akkor meg nem is beszelek a futesrol es villanyrol.
Meg egy kerdes:
Az Eszaki-kozephegysegrol van szo, es nagyon meszes a viz.
Ez mennyire befolyasolja a bojlert? Mert allitolag emiatt is lehet, hogy hamar tonkremegy. Illetve, mit lehet tenni a vizkovesedes ellen?
Vízóraaknában szeretném átkötni a régi vascsöveket KPE-re, csövezés bent van. Rá lehet ilyenre bízni egy kerti csaphoz menő vízvezetéket, vagy inkább fém golyóscsap? A bejövő víznél van egy mofémes elzáró az óra előtt. Ilyen megoldásra gondolok: https://www.vizszerelo-budapest.hu/kepek/locsolo_mero2.jpg
Az alacsonyabb vízhőmérséklet miatt gondoltam. Jelenleginél 56fokos volt a legmagasabb hőmérséklet ezen a télen. Amúgy föjént az esztétika, és a kora miatt cserélem le a radiátorokat.
Parasztház jellegű a ház, gerincről ágaztatva gondoltam, mint ahogy most van. Rajzot teszek majd fel. Egyenlőre falon kivül lenne, késöbb gipszkarton mögött.
A csövek vezetésére van valami elképzelésed? Osztó-gyűjtő, vagy gerincből ágaztatnád le? Egy skiccelt alaprajz is jól jönne. Az 5 rétegűt beteszed a falba?
A jelenlegi fűtés rendszerem gravitációs rendszerü acéllemez tagos radiátorokkal, amik 3,5kw, 2x2,9kw, 2kw, 2x0,5 kw(utobbi lapradiátor). A kazán egy 2011-es gyártású 2 szezont futott vara fég c18-as, teljesítménye vissza van véve 60%-ra, így nem modulál, tök csendes, nagyon tetszik így. A szivattyú 30w-ra van állítva, ez a legkissebb fokozata. A hőmérséklet 23fokra van állítva fixen, így az elmúlt télen 56fok volt a vízhőmérséklet maximuma. A ház 100m2, aminek fele vályog. Szóval ezeket a radiátorokat szeretném azonis teljesítményre cserélni, hogy a késöbbiekben egy esetleges kazáncserénél megfeleljen a kondenzációsnak. És persze a csöveket is cserélném, csak az átmérő kérdéses
Ezt méretezni illene! A radiátorok teljesítménye a víz hőmérséklete, a kívánt szobahőmérséklet függvényében meg lehet mondani, hogy egy-egy radiátorba időegység alatt mennyi víznek kell eljutnia. Így max hasraütés alapon kapsz csőátmérőt...
Rendben, köszönöm szépen. Még egy kérdésem lenne. A radiátorokat ötrétegü csővel szeretném összekötni a cirkóval. A kérdés, hogy milyen átmérőjű legyen. A legtávolabbi két radiátor 12m-re van a kazántól.
Valaki tudna nekem magyarázattal szolgálni arra, hogy a nyílt égésterű berettából miért potyog kifelé valami pernye szerű anyag? kép: https://photos.app.goo.gl/hegTc55Rbtja21wH3
A fő kérdés: hátralévő szolgálati idejére hatással van? :)
Egyébként működik, de HMV készítés befejezése után olyan "buborékkergetős" hangja van, van egy kis vízvesztése, és szerintem indokolatlanul sokat kapcsolgat ki-be ....
Két standard radiátor gyártó létezik jelenleg a piacon. Az egyik a Vogel & Noot a másik a Sanica. Ezt értsd úgy, hogy minden ami nem Vogel radiátor azt a Sanica gyártja, és török. Ilyen pl: Demrad, Silver, D-ÉG, Dunaferr, Korad, FixTrend stb...
Szóval igazából mindegy mit választasz ha nem Vogel, mert tök ugyan az mind :)
316L-es saválló 20 mm vastag vakkarimát csiszoltam vele plazma vágás után...(a csonkok miatt, hogy szépen beleüljenek) azt hiszem egy bilivas mosogató meg se kottyanna neki! ;)
Ha venni kell hozzá bármit is, akkor nem éri meg. Baráti alapon érdemes, ha ez lehetséges, de mint tudjuk, nincs ingyen ebéd, valaki megfizeti az árát.
Tegyük hozzá még, hogy nem veszélytelen egy munka házilag ilyet kivágni.
Ilyenkor áldom, hogy vannak még nem csak nagy barkácsáruházak hanem a faluban lévő barkácsboltok is. Nálunk odaadja a kivágót egy órára vagy a ha odaviszed a tálcát kivágja.
Tapasztalatból mondom, hogy nem érdemes a barkácsolást választani, mert -ahogyan ő maga is írja- 10 ezerért már újat kap. Ha viszont neki fog kifúrni, előbb-utóbb rá fog jönni, hogy azért az 1-2 ezerért amit fog rajta, nem érdemes ekkora munkát -és kockázatot- bevállalnia.
Ha ilyen minőségtelen OBI-s vagy TESCO-s ez a mosogató tálca akkor van esélyed ezekkel, mert vékonyabb az anyag mint egy normális minőségűnek. Ha nem papír vékony, neki se állj! Egyébként egy normális fűtésszerelési boltban nem 4000.-ft egy ilyen kör kivágó, hanem kb 1500.-ft. Amúgy meg a kobalt fúró viszi az inoxot.
Ha ellenőrzi és szabálytalanságot talál, ugrik az arcképes igazolvány.....
Így nincs nyoma, hogy ottjárt.
Ezt nem ertem. A szabalytalansag nem az ellenor hibaja. Ha szabalytalansagot talal, akkor nem az az eljaras, hogy megmondja, hogy mi a szabalytalansag, es a gaz szerelot vissza kell hivni, es az kijavitja?
Ifjabb koromban próbálkoztam panel betonnal, olyan fúróval, ami készletben 500 Ft/5db, úgy, hogy megtanultam, hogy ami 8-900/1db, azzal lehet is fúrni.
Köszi a tanácsot, megpróbálom így, megkűzdök vele.
Nem lesz munkalap, mert az a tipus, ami egyben a teteje is a szekrénynek, tehát teljes peremes rozsdamentes acél. És ezért jó, mert nem fog kirohadni mellette a fa.
Lyuk azért nincs rajta, mert addig fali mosogató csapteleppel volt szerelve. Most átkerül egy másik lakásba, mert a zasszony megkívánta a gránitörleményest.
Azért írtam, hogy jó, mert nem horpadt, nem foltos, nem lyukas( csak a lefolyónál) :-)
Saválló és jó kemény anyag, szopás. Rajzold ki a kört, meg bele egy kisebb kört, ami 2,5mm-el kisebb. Pontozd be 5mm-enként a belső kört, és 5-ös fúróval fúrogasd körbe, de valami jó kemény fát tegyél alá, fenyő az puha. Utána körbecsipkeded, aztán vagy reszelő, vagy fúrógépbe fogható pici köszörűkő. Ja, kínai meg teszkós fúróhegy nem jó hozzá.
Kérdésem lenne: a mosogató lemezre a csaptelep lyuk vágásra van-e valakinek ecceű jó módszere. Tudom, 4 ropi körül kapok ilyen kivágó eszközt, de egy alkalomra nem áldoznék, 10-ért már új mosogató tálcát adnak. pont a takarékosság a cél, egy jó bontottat akarok beépíteni, amin nincs lyuk.
Köszönöm a válaszokat. Hát, légbeszívó helyett (túlnyomás van a csatornában) már szóba került egy visszacsapó szelep, ez átmenetileg megoldaná a dolgot, de úgy, hogy egy emelettel feljebb terelné. Vagyis kettővel, mert már felettem is megvan ez a gázbeáramlás, csak a harmadik szinten nincs. De lehet, hogy ez lesz, kezdjük nagyon unni.
A közmű térkép hiánya sajnos gond (harminc éve valaki elkeverte), de úgy tűnik, ez a csatorna utánunk egyenesen lemegy a garázsszinten át a járdaszint alá és kilép az utcára, a faltól kb 3-4m a kinti fedél. Csak egy hátsó kijárati padlóösszefolyó van rákötve. Hm, elvileg. Ja igen, utóbbiból tavaly nyáron szintén erős bűz jött két hónapon át, de aztán magától megszűnt. Gondolom, ott lehet valami dugulás, elképzelésem szerint a negyedikről érkező mosogatóvíz összetolja ezen a szűkületen a légoszlopot. A harmadikon ebből még nem alakul ki annyi nyomás hogy visszanyomja a levegőt a szifonon át, de nálunk már igen. Csak hát az istennek nem akar teljesen bedugulni, amire már egy félbamba társasházkezelő is kénytelen lenne lépni valamit, úgyhogy szagolgathatjuk a csatornabűzt, mikor hogyan érkezik.
Kozben visszajott a szerelo, es beallitotta - ugyhogy, legalabb mar nem kell tul megnyitni a csapot. Hozta a jotallasi papirt, de azt mondta, hogy ez csak 1 evre jo, ha nem hivjuk a beuzemelot. Ha hivjuk, akkor 2 evre. De szamlat nem hozott. A szerelok honnan szereznek bojlert, ha nem a boltba veszik? Ha meg a boltban veszik, miert nincs szamla?
Most mar valoban nem erdemes kicserelni. De legalabb a 2 eves garanciat el kellene intezni.
A sztorid nem valami biztato - miert ilyen rosszul szerelik be a bojlert? Nem tudjak, vagy ennyire nem foglalkoznak vele?
Szerintem a regi bojler gaz bojler volt, de elemes. Ezt biztosan tudom most mar, mert egy idoben nem is tudtam, es akkor azert nem mukodott a bojler, mert ki kellett volna cserelni az elemet.
Egy uj csaladi haznal, vagy csaladi haz felujitasanal akkor mi a legjobb megoldas? Nem olyan, ahol a bojler gaz bojler - zart- atfolyos (ez tartalyt jelent?), es a pinceben van? Ez egy csaladi haz, kb. 10 eve volt a felujitas, de szokas szerint, nem tudtunk semmit, a gaz szerelore biztuk, es nem vagyok biztos, hogy a legjobb megoldast hozta. A bojler a furdoszobaba lett beszerelve. (Ezen kivul ugy tervezte meg a szaritot es mosogepet, hogy a legkisebb mosdocsap fert csak bele - alig lehetett olyant talalni. Mindegy, ez egy mas tema).
Üdv ! Hát ...,D Tibornak sem ,de nekem sem tetszik ez a fekete odasült anyag ,kíváncsi lennék ,hogy ez normális koszolódás-e v valami más egyéb probléma okozza/ta !?:) Ezért is jó hogy beszélünk róla ,mert itt a "régi"Aristonosok nem számoltak be semmilyen hasonló problémáról,sőt valaki írta hogy a szerízes 3 év üzemelés után szinte újnak titulálta az Ő kondis Ariston kazánját !:)
Ha a konyhai lefolyó ki van szellőztetve a tetőre min.50-essel, akkor a pinceszinten valószínű valami dugulás, ami valamennyire korlátozza a szennyvíz elfolyását.
Egy tavalyi gondom továbbra sem oldódott meg, négyszintes társasház első és második emeletén random (délelőtt, délben és este vacsoraidőben mindig) csatornagáz és bűz visszaáramlás van, időnként olyan mosogatóhab kitöréssel, ami nem tőlünk származik. A teletöltött mosogatóból a víz gyorsan és simán lefolyik, a harmadik-negyedik szinten pedig nincs gond. Egy gárdát küldött a társasházkezelő, megnézték fent a szellőzőt, de ezen kívül nem tudtak hozzászólni, csak hümm, és hogy vegyem fel videóra. Sikerült, de ettől sem javult meg. :/ Konyha, a lemenő csatorna itt elég vékonyka amennyire látom (63?), a jelenség rövidebb előfordulásai a linkelt videón: https://youtu.be/CB5GJqj8S-U
Valakinek esetleg ötlet, hogy merre kergessem őket, ha és amikor visszajönnek?
Nem voltam itthon, édesapám nem akart ilyen dologgal zavarni, kkv hívott a házba gázszerelőt(akinek mellesleg gázkészülékes boltja van) a lakásokba felülvizsgálni a hálózatot és a készülékeket.
Ez az emberke adott javaslatot a minél hamarabbi beavatkozásokra apunak és a többi lakónak.
Apu idős, jogkövető polgárként bele is ment, hisz előbb-utóbb meg kell csináltatni.
A munka elkészült, meglátogatva apámat szembesültem a dolgokkal.
A gázost felkerestem, (ismerem is ráadásul) kérdeztem a vízmelegítő garanciapapírjáról, nagy nehezen ideadta.(szóljnk neki nyugodtan, bármi baj van, jön)
Menetes szűkítőt rakott a vízmelegítő elzárója elé, amit nem lehet. A füstgázelvezetőt nem bilincselte a falhoz,a régi falimelegítő bekötését nem csonkolta vissza hegesztéssel, a gázóra mért oldalán nem váltotta ki a menetes könyököket hegesztve patentívvel.
Ezt tavaly csináltam meg, mikor le lett szedve az összes gázóra pincei gázszivárgás miatt.
Úgyhogy a szerelőtöktől kellene valamiféle garancia, lecseréltetni nem hiszem, hogy sok értelne lenne, hacsak beállítási probléma van a vízmelegítővel.
Kb erre voltam kíváncsi ,meg hogy az Ariston miként tette a dolgát !:) Arra azért figyelj ,nehogy mindenki aki arra jár csak úgy beszórja az udvarodra a fát ,legalább is Én nagy balhét csapnék belőle !:)
3-5 köbméter fogy azoknak akik nemigazán használják. Akik használják is a gáztűzhelyt és nem csak dísz a lakásban, azoknak bizony elmegy 12-13 köbméter is.
EgyenPotenciálra Hozás, vagy EgyenPotenciált létrehozó Hálózat, vagy valami ilyesmi. Fémesen össze kell kötni a vezetőket: vízvezeték, gázvezeték, védőföld, persze van erre szabvány, hogy hogyan.
Kérdésem az lenne, hogy kombi fali kazánhoz tényleg nem elég egy földelt konnektor? Egy ismerős szerint egy külön áramforrás kell neki, sőt jegyzőkönyveztetni is kell.
Visszanéztem a tavalyi adatokat, 2017. május 10. és szeptember 8. között összesen 25 köbméter gáz fogyott. Annyit még zárójelben megjegyeznék, hogy ezt négy darab gázégő produkálta, a sütő az elektromos.
Kérdésem lenne, van olyan, akinek nyáron csak a gáztűzhely fogyasztja a gázt? Mennyi fogy el egy hónapban? Nekem megy mellette a gázbojler, és szeretném megsaccolni, mennyi lehet külön-külön a fogyasztásuk. Sajnos egyiket sem tudom egy hétig nélkülözni, hogy lemérjem.
Szia! huh! Van gáz és villanybojler, eddig stimmel. A villanybojlerben nincs elem, azt fel kell szerelni, rá kell kötni az elektromos hálózatra, és egy beépített kapcsolóval szabályozza a fűtést. Ha a simán csak rákötöd a hálózatra, akkor a nadrágod ráfizetheted, ezért célszerű vezérelt (régen éjszakainak hívták) áramra kötni, ez egy külön villanyóra, és egy kábel behúzását igényli a bojlerig. Ha mégis a nappali (meglévő) hálózatra kötöd rá, akkor is célszerű egy külön vezeték a villanyórától, mert igen nagy fogyasztó. Villanyosból van átfolyó rendszerű, de az max mosogatáshoz elég.
Gázból már többféle van:
Hagyományos bojlerből van kétféle, az egyik kéményes, a másik kémény nélküli. A kéményest kéménybe kell kötni, de szellőző ugyanúgy kell, az égéshez szükséges levegőt a helységből vonja el.
A kémény nélküli az égésterméket is a helységbe engedi, iszonyú párát tud csinálni, lakótérbe nem ajánlanám, maximum különálló kazánházba. A begyújtáshoz folyamatos őrlángot használnak.
Gázból van átfolyó rendszerű is, ezek minden esetben kéményesek. A nyílt égésterű a helységből vonja el az oxigént, csak jól szellőző helységbe lehet beépíteni, és van zárt égésterű, ami az égéshez szükséges levegőt a duplafalú kéményén szívja be. Ez utóbbit már nyugodtan fel lehet szerelni a fürdőbe is. Az átfolyósoknál van, ami folyamatos őrlánggal működik, de a mai készülékek már elektromos szikrával gyújtják be az égőfejet, ezáltal gázt spórolnak.
A villanybojlerhez kell villanyszerelő, a gázbojlerhez meg gázszerelő. Előbbit olcsóbb felszereltetni, de drágább üzemeltetni, utóbbinak a felszerelése drága, az üzemeltetése viszont lényegesen olcsóbb.
Nagyon koszonom a valaszaidat, es a turelmedet. :) Te viz-, gaz szerelo vagy?
Edesapadnal hogy tudtak ezt eljatszani? - mikor ugy latom, te nagyon ertesz a dolgokhoz. Ha nem is vagy ott, akkor telefonon ertekezhettek. Bar tudom, hogy nem mindig van lehetoseg. Es sokszor az is van, hogy a szulok nem akarjak mindennel zaklatni a (felnott) gyerekeiket.
Es akkor mi lett az edesapad bojler sztorijanak a vege?
Akkor hogy van ez a bojler?
Van a gaz, es van a villany bojler. A gaz az gyujtolangos, a villany bojler elemes - vagy ez se mindig igy van? Lehet olyan elemes bojler, ami nem villany, hanem gaz? Bocs, a hulye kerdesemert.
Es a gazon belul van a zart, es nyilt. A zart bizonsagosabb, a nyilt nem annyira biztonsagos, es kemeny is kell hozza.
Akkor a villany bojler azert nem eri meg, mert a villany szamla tobb, a gazhoz kepest? Ha valaki tobbnyire egyedul lakik (= keves meleg vizet fogyaszt), akkor sem eri meg?
A villany bojlernel eleg ha megveszed, es valaki beszereli.
A gaz bojlernel viszont kell egy szerelo + beuzemelo. A beuzemelot honnan kell hivni? A boltbol, ahol eladtak, vagy a gaz szolgaltatotol?
Es akkor az atfolyos vizmelegito hogy jon ide? Ez van gaz es villany bojlernel is?
Most akkor osszessegeben te mit ajanlasz? Pl. ha csererol van szo, es ujra kezdjuk az egeszet, mintha mar a meglevo csere nem is lenne.
Es ha mar a meglevo cseret bekalkulaljuk: erdemesebb lecserelni, akkor is, ha vesztunk rajta, vagy ezt most mar hagyjuk meg? (gyujto langos, a szerelo azt igerte, hogy majd jon beallitani, de ugy nez ki, hogy a "beuzemeltetes" itt is felig-meddig illegalis lesz).
Tudom, hogy adtal tobb linket is. De szerinted melyik markat erdemes megvenni, es milyen nagyot, stb?
Édesapámnál is eljáttszották ugyanezt; hozott új vizmelegítőt, kicserélt 5 db régi gázcsapot új zártházasra, potom 100- ért.(ebből 40 volt az átfolyós vízmelegítő.)
Garanciapapírt is csak ígérgetett.
Csinált viszont egy műszaki felülvizsgálatot úgy, mintha az általa végzett munkát nem is ő csinálta volna!
A koaxiális kémények elvileg a zárt égésterű készülékekhez vannak tervezve, méretezve.
A kémények és a készülékek belső kialakítása is egymáshoz méretezett.
Nem állítom, hogy lehetetlen összekendácsolni ezt egy nyílt égésterűvel, de mindenképpen esetleges a végeredmény és a hatékonyságát sem nagyon lehet megállapítani házilag.
Kizárás vagy más okból történ, 6 hónapnál hosszabb idej szolgáltatás-szüneteltetés utáni ismételt üzembe helyezés megfelel minsítés mszaki-biztonsági felülvizsgálatot követen végezhet.
2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez
Műszaki Biztonsági Szabályzat
Részlet:
4.3.1. A nyílt égéster, A vagy B típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének leveg- ellátásával kapcsolatos általános elírások A helyiség légterével közvetlen kapcsolatban lév (nyitott) égéster gázfogyasztó készülékek biztonságos, egészségügyi és energetikai szempontból kifogástalan üzeme érdekében biztosítani kell a gázfogyasztó készülék helyiségének szellzleveg-ellátását. A szükséges szellzleveg-térfogatáramot és a bejutását biztosító nyomás feltételeket meg kell tervezni. A légellátás, szellzés, a gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezésénél figyelembe kell venni a helyiségben már meglév más tüzelanyaggal, akár csak ideiglenesen üzemel tüzelberendezések mködését, kialakítását, légellátási megoldását, igényeit. A nyílt égéster, kéménybe nem kötött (A típusú) és kéménybe kötött (B típusú) gázfogyasztó készülék valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lév helyiségek esetén tervköteles átalakításnak minsül: Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglév nyílászárók tömítése, Elszívó/szellz ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése. A már üzemel gázfogyasztó készülékek légellátási feltételeinek megváltozása esetén a készülékek megfelel légellátását jelen Szabályzatban elírtak szerinti mértékben kell biztosítani.
Az A és a legfeljebb 140 kW egység- és/vagy 1400 kW együttes hterhelés, B típusú gázfogyasztó készülékek üzeméhez szükséges szellzleveg-térfogatáramot a következ módok valamelyikén kell a gázfogyasztó készülék helyiségébe juttatni: a) A gázfogyasztó készülék helyiségének küls határoló szerkezetén elhelyezett leveg- bevezet szerkezetekkel, amelyek a jelleggörbéjük alapján a tervez által kiválasztott szerkezetek legyenek; b) A közvetlenül szomszédos helyiségen keresztül, ha annak küls határoló szerkezetén a tervez által kiválasztott leveg-bevezet szerkezetek vannak, és ezt a szomszédos helyiséget a gázfogyasztó készülék helyiségével összeszellztetik; a gázfogyasztó készülék helyiségében az összeszellztet nyílások eltakarásának tilalmát jelezni kell a fogyasztó részére; ezt a tilalmat a tervben is el kell írni; c) A szabadból nyíló légcsatornával, amelyen keresztül a tervezett szellzleveg térfogatáram gravitációs vagy ventilátorral létrehozott nyomáskülönbség hatására a gázfogyasztó készülék helyiségébe áramlik; a légcsatorna szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen. Ha a szellzleveg útvonalán a légcsatornában szabályozó- vagy zárószerkezet van, akkor biztosítani kell, hogy a gázfogyasztó készülék csak a szerkezet nyitott állapotában üzemeljen. Ha a szellzleveg bejuttatására tervezett légtechnikai berendezésben nagy áramlási ellenállású elemek (szr és/vagy ft/htkalorifer és/vagy hvisszanyer) találhatók, a tervez vizsgálja, és szükség esetén oldja meg a tervezett ventilátor és a gázfogyasztó készülék reteszelését A légcsatornába a tervez általi kiválasztott hvisszanyer elem beépítése megengedett, ez energetikai szempontból kedvez lehet. A 140 kW-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 kW-nál nagyobb együttes hterhelés gázfogyasztó készülékek szellz levegjének be- és kivezetésére a szabadból nyíló, illetve a szabadba vezet, nem éghet anyagú csatornát vagy nyílást kell kialakítani, amelynek szabadba nyíló végén el nem zárható zsalu, huzalháló vagy rács legyen. d) Ha a szellzleveg útvonalán a légcsatornában szabályozó- vagy zárószerkezet van, akkor biztosítani kell, hogy a gázfogyasztó készülék csak a szerkezet teljesen nyitott állapotában legyen üzemeltethet. 4.3.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égéster), A típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének leveg- ellátása, szellzése Az A típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjérl, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezanyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelen korlátozza. A lakossági fogyasztóknál felszerelt legfeljebb 11 kW névleges hterhelés gáztzhely esetében, ha a felszerelési helyiség 10 m3-nél nagyobb légtérfogatú és legalább egy szabadba nyíló és nyitható ablak vagy ajtó van rajta, akkor a helyiség leveg ellátása és szellzése megfelelnek tekintend. Egyéb esetekben a szellzleveg térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidej hterhelésére vonatkoztatva legalább 12 m3/h/kW legyen.
4.3.3. Égéstermék elvezetéssel rendelkez, a helyiség légterétl nem független (nyílt égéster), B típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének leveg-ellátása, szellzése. E gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell: a) áramlásbiztosítóval rendelkez gázfogyasztó készülékeknél az égéshez szükséges leveg (az égési leveg), valamint az áramlásbiztosítón keresztül a helyiségbl kiáramló leveg (hígító leveg) pótlásáról, b) áramlásbiztosítóval nem rendelkez készülékeknél legalább az égéshez szükséges leveg (az égési leveg) pótlásáról.
"Igaz az hogy újjabban kivették a törvényből a kötelező gázbiztonsági felülvizsgálati kötelezettséget a szolgáltató részéről? "
Vagy igaz vagy nem. Tény, hogy ez nekik úgy hiányzott mint púp a hátukra.
Nálam 1,5 éve volt mérőcsere. Azt egy hónappal előbb jelezték, meg azt is megejtik a felülvizsgálatot.
Ezt persze külön kellett volna kérni. kértem egy héttel előtte. Hát az kevés volt nekik. Jó 2 hónap múlva bementem a szolgáltató központban ott is kértem. Na arra sem jött azóta sem válasz. Rá sem basztak.
Igaz az hogy újjabban kivették a törvényből a kötelező gázbiztonsági felülvizsgálati kötelezettséget a szolgáltató részéről? Tehát nem valósult meg az amit régen terveztek hogy pl óracserekor a szolgáltató átnéz mindent aztán ha nem jó akkor nincs óra?
Más: 6 hónapon túl kikapcsolt gázszolgáltatási hely. AKkor mintha új bekötésnek minősülne igaz?
Nade kéményes nyílt égésterű vízmelegítő, vagy kémény nélküli gázbojler az új szabályok alapján maradhat?
Csere lenne, mert a regi elromlott. 2 szerelo is azt mondta, hogy nem lehet megjavitani. De egy ismerosomnek is ezt mondtak, es videkrol felvitte Budapestre a szervizbe, es megjavitottak (Garancia utan, es fizetett erte.).
A regi elemes volt. Ami ujat hozott a szerelo, az orlangos. De az a problema vele, hogy nagyon ki kell nyitni a csapot, hogy a vizmelegito begyulladjon, es meleg viz jojjon - ezert sok viz folyik el. Es persze, az is a baj, hogy szamlat se hozott. A szerelo mondta, hogy majd jon a beuzemelo, de tobb nap utan se jott.
Ez egy rokonome, en pedig most nem vagyok ott.
A vizmelegito a furdoszobaban van. A konyhaban levo vizet is ez melegiti.
Az égéstermék kivezetéssel a helyiségből folyamatosan levegő+ gáz távozik. Ezt pótolni kell, egyrészt nem lehet kialakítani "légüres" teret, másrészt a bojlernek (és a helyiségben levőknek) is kell további oxigén.
Ha kívülről hozol be levegőt, az jó eséllyel nem lesz meleg.
A kérdésed mögötti probléma lényege nem az őrláng.
A nyílt égésterű készülékek a lakás belsejéből szívják el az égéshez szükséges oxigént, míg a zárt égésterűek a lakáson kívülről. (Hasonlóan az égéstermék kivezetéshez, bár létezik nyílt égésterű készülék kémény csatlakozással)
Vagyis ahol nyílt égésterű készülék van, annak a helyiségnek szabad és folyamatos átszellőztetéséről kell gondoskodni (különben pl, CO mérgezést kaphatsz vagy még rosszabb). A régebbi, "hagyományos" nyílászárókkal a lakások többsége eresztett, mint a szita, ezért a gyakorlatban ez kevésbé volt probléma.
A mai házak viszont alapból dunsztosüvegek, sőt egy ablak-ajtócsere rögtön megszüntetheti a korábbi átszellőzést.
A zárt égésterű készülékek és a szerelésük is drágább lehet, mert be kell vezetni nekik külön a levegőt meg kémény is kell valamilyen...
Minden (lakossági) gázhálózatnál 10 évente kellene műszaki biztonsági felülvizsgálatot végeztetni.
Ha olyan változás történik (jellemzően a korábbi, jóváhagyott gáztervtől eltérő készülék kerül beépítésre, vagy akár nyílászáró cserével megszűnnek a hagyományos régi ablakok, felül kell vizsgálni a korábbi gáztervet, módosíttatni, engedélyezni kell.
Értjük, hogy mindez drága, de a gáz veszélyes üzem.
A gázszerelők viszont nem szívesen nyúlnak hozzá olyan módon a gázrendszerhez, ami nem felel meg a korábbi gáztervnek, vagy a gáz műszaki biztonsági szabályzatnak, mivel túl sokat kockáztatnak pár ezer ft-ért.
Jórészt ezért vannak az "okosba" papír nélküli ajánlatok.
Ha mindezek miatt nagyon drága lenne a szabályos, korrekt megoldás, akkor villanybojler...
Van-e szabályos és biztonságos megoldás arra, hogy egy kémény nélküli Hajdu GB80.2 gázbojler égéstermékét kivezessük a házból úgy, hogy a bojlert magábanfoglaló helyiség gazdaságosan fűthető legyen?
Egy 13 éves Saunier Duval FS25 kazánunk van indirekt melegvíztárolóval. Az utóbbi időben soxor előfordul, hogy ha elfogy a melegvíz nem kapcsol be a kazán vizet melegíteni, hanem kézzel kell ide-oda forgatni a termosztátot (ami közben kattog, azaz elméletben ki/be kapcsol) amíg végre bekapcsol a kazán is. Nincs valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Mi a kulonbseg a zart egesteru es a masik kozott? Te melyiket ajanlod? Amelyikben nincs orlang, az elemes?
Sajnos, egyelore nem ismerunk megbizhato gaz szereloket, mert akik eddig voltak, mindegyikuk hozni akart vizmelegitot valahonnan - termeszetesen szamla nelkul.
Nem mindegyik vizmelegitot lehet beszerelni minden hazba?
Ugy latom, altalaban 2 eves garancia van ra. Nem tudod veletlenul, hogy rafizetessel ezt meg lehetne-e hosszabbitani, illetve, hogy megeri-e?
Bocs a sok kerdesert - ebben az ugyben eleg tajekozatlan vagyok.
Milyen vizmelegito bojlert erdemes venni? Gyujtolangosat vagy elemeset? Milyen markajut, stb? Mennyi ezekre a garancia? A furdoszobaba lenne beszerelve.
A konyhába menő leállást is, a WC-be is, és a fürdőbe 2db-ot 110-es Y ággal csinálnám. Összesen 4db 110Y ágat tennék, 4db 110-50 szűkítővel. A 110-es ágak narancssárgák lennének, a 110-es csővel egyetemben. A fürdőben 2db 110 ág összedugva, jobbra mosdó, balra mosógép, főág szűkítve a kádnak.
-A fürdőbe csinálhatom-e úgy, hogy 110Y-ágat teszek a csőre 110-50 szűkítővel a mosdónak, és a mosógépnek külön-külön, és a 110-es cső végére végére 110-50 szűkítő a kádnak?
Úgy szeretném, hogy bejön 110-es cső, ez leágaztatva a konyhába,(kérdéses a cső átmérő) csak a mosogatónak. A 110-es csövet tovább ágaztatom a WC-nek, aztán be a fürdőbe a 110-es csővel, ami mosógép, kád, mosdó-ra elosztani, mindhármat 50-es csővel. A végén mindegyiket leszűkíteni a megfelelő méretre.
A mosogató a lényeg, eddig 50-es cső volt, de az is eltömődött. Tudom előbb-utóbb mindenhol csőgörényezni kell, de mekkora a legnagyobb cső amivel a konyhába mehetek, itt olvastam a fórumon, hogy a szaki 63-as csövet használt a mosogatónak, és minden másnak 50-est. Én tennék 110-est is, csak attól félek, hogy inkább ártok mind használok.
Rám figyelj! 1980-ra visszamenőleg senki nem fog neked gáztervet prezentálni ezt felejtsd el. A szolgáltatónál sincs ez meg 99%. 90-es évek elejétől kezdtek el számítógépes rendszert vezetni... iratokat senki nem keres meg neked, kár is ezt bolygatni. Egy a lényeg! Főszabály szerint, ha az akkori szabályozásnak megfelelt a kivitelezés, akkor az most is megfelel. Márpedig valószínű ha még mindig úgy van.(Ettől függetlenül nyilván karbantartási szempontok alapján rendbe kell rakni a rendszert. Tüzeléstechnikai berendezések karbantartásának elvégzése a tulajdonos felelőssége!) Csak abban az esetben van jog folytonosságod, ha szolgáltatási szerződés él most is a jelenlegi eladó nevén, és nem lett szüneteltetve hivatalosan! Mert ha 6 hónapnál régebb óta fel lett függesztve a gáz szolgáltatás, a visszakapcsoláshoz a jelenlegi jogszabályoknak kell megfelelni!
" vennék vidéken egy családi házat 1980 ban épült. "
Mint az utánad szóló is említette, hogy kérd el a gáz tervet. ha nincs, de ha van is menj be az illetékes szolgáltatóhoz / az eladó felhatalmazásával 6 és érdeklődj a gáztervről. nem árt egy gázszerelővel is megnézetni a rendszert.
Mint n... is írta, nyomás próba. De ha már komoly a vétel pl. foglalós akkor azért az eladó is rendbe rakhatná a rendszerét.
Családi házban belül cserélnénk a belső szennyvíz-hálózatot. A WC egyértelműen 110-es cső. A kérdésem az, hogy a konyhába menő cső a mosogatónak, mekkora lehet maximum? A függőleges felálló csőig mehet a 110-es cső? A fürdőbe, a mosógép, kád, mosdónak mehet a közös pontig a 110-es cső? Mindenhol a maximum átmérőjű csövet szeretném tenni.
Sziasztok. Most vennék vidéken egy családi házat 1980 ban épült. Érdeklődnék a tulaj elmondása szerint a fűtési és az ivóvíz hálózat le van engedve 2-3 éve biztos. Ez mennyire gáz? Mi mehet tönkre? Egy régi fég kéményes církó a gázkazán. A másik kérdés ez a cirkó a pincében van a ház alatt. Alu hőszigetelt kéménnyel. mellette egy gáz tárolós vízmelegítő nincs kéménye. A pincén van szellőzés. Ez szabályos? A gázművek vagy kat.védelem nem szívózhat ez miatt? Köszönöm a válaszokat. László.
Ezt is jól látod ,és ez azért van ,hogy a csapadékvizet ne keljen átengedni a komplett szennyvíztisztítási technológián nagyon költségesen !:) Ezért van tiltva a családi házak eresz csatornáinak a szennyvízcsatornába való bekötése !:)
Viszont nálunk is azért van annyi csatorna fedél az utakon, mert külön gyűjtik az esővizet és a szennyvizet. Innen már csak egy lépés, hogy két nyomócső menjen be a házakhoz. Ipari víz és ivóvíz.
Üdv ! Valószín igazad van ,de akkor 2 csövön jön be a lakásba a víz ,az egyik ipari ,ezt használja mosás ,Wc stb.,a másikon meg ivóvíz amiből iszik főz stb.!:)
Üdv ! "Nagyon jó az irány egyébként! Nálunk is kezd elterjedni ez az irányzat. A WC és a mosógép használatára is be lehet vezetni,",a szennyvíztelepek nagy örömére lesznek ,mert bevétel vízfelhasználásból nulla forint ,viszont költség bőven a szennyvíztelepen a tisztítással kapcsolatban !:(
Konkrét cégek vannak akik kifejezetten eső víz hasznosítással foglalkoznak. Csak beírod a Google-be és kidobja.
Nagyon jó az irány egyébként! Nálunk is kezd elterjedni ez az irányzat. A WC és a mosógép használatára is be lehet vezetni, nem csak öntözésre. Kb 50%-os vízszámla csökkenés érhető el az esővíz hasznosítással.
- akna fedél lehet vízóra tető is? az előbb néztem a neten, lehet készen kapni fémkeret, plusz lelakatolható tető együtt, az jó?
- a szivattyú az állandóan a ciszternában van? vagy csak akkor kell beletenni, ha öntözni akarok? és akkor az öntözőcsőnek is kell egy lyukat kialakítani a födémben?
- a szivattyúnak az áramot hogy javasolt odavezetni elég egy narancssárga lengő kábel, vagy a földben egy csőben kell odavinni?
-a tetőről a csapadékvíz lenne bevezetve a faszenet hová javasolt tenni a medence aljára? és mennyit 2-3 kg?
- ha nincs rajta túlfolyó mikor esetleg megtelik a felesleg elfolyik a földön? de mi van télen?
- jövő hétre megkeresem a rajzot, abból jobban látni, hogy milyen megoldást válaszunk, pl :földdel körbe feltölteni és a földben vezetni a csöveket akkor nem fagy el?
- a víz nem lesz büdös benne egy idő után?
- most száraz idő esetén létrával lemegyek és összesöpröm a behullott leveleket, ha 2-4 cm esővíz van benne kevés Karate rovarírtót szórok bele a szúnyogok ellen.
Méret nem ártana, de addig is feltételezve egy 2,5 x 3 m-es alaprajzot és 2 m mélységet az a 15 m3.
Első a baleset megelőzésére a lefedés, ami lehet fából. Ha üres, ha van benne víz baleset veszélyes.
Na most a végleges lefedés.
A mester ajánlata :
"élő kőműves elvállalná, hogy gerendával és béléstesttel be fedi."
Lehet egyszerűbb megoldás is, pl. egy vasbeton fedés. 10 max. 15 cm vastagságban, rajta egy 60 x 60 nyílás amit egy el nem vihető acéllemez ajtóval zárunk. Pl. akna fedél.
" mik a követelmények egy ciszternánál, milyen és mekkora fedlap, befolyó, szűrő, túlfolyó, szivattyú, "
Helytől függő. De nem kell cifrázni , fedés megvan, befolyó D 100 -110 mm -es szennyvízcső .. szép sárga műanyag. Szűrő egy műa vagy acél háló túlfolyó felesleges kifolyik a felesleg a nyíláson.
Szivattyúnak egy búvárszivattyú.
Viszont az algásodás ellen jó pl. a faszén kissé őrölve.
Van a kertemben egy kb 15 köbméteres megépített, de soha be nem fejezett medence szerűség. Férjem halála után teljesen leállt mindenfajta építés-javítás (én nem értek hozzá). Mivel igen balesetveszélyes úgy határoztunk a lányaimmal, hogy be kéne fedni és a gyümölcsfák öntözéséhez esővíz gyűjtésére használni.
A faluban élő kőműves elvállalná, hogy gerendával és béléstesttel be fedi. A kérdésem egyáltalán mik a követelmények egy ciszternánál, milyen és mekkora fedlap, befolyó, szűrő, túlfolyó, szivattyú, szükséges a kialakításához és szakszerű mükődéséhez. Valamint hol tudom ezeket beszerezni? Pontos méretet és rajzot tudok mellékelni, ha jól emlékszem (és van ilyen) akkor tüzivíz tárolásra épült. Előre is köszönök minden segítséget, ötletet.
Meg kell nézni az adataikat is, teljesítmény, hőcserélő felülete, méretek stb. Ha ezek is azonosak akkor nyilván azonos a szállítójuk. Ha nem, akkor a nagyobb felületűt érdemes venni.
A concepttet pl a gépész holding nyomja, amúgy mintha lengyel gyártmánynak mondták volna mikor vettem. (100-as rondo). A kvadroban is kör keresztmetszetű a tartály (mi is lehetne egy nyomás alatti tartály) Csak a szigetelés vastagsága változó, úgy tűnt néhol vékonyabb mint a rondónál, ezért választottam azt.
Segítséget kérek! 100l-es, indirekt fűtésű használati melegvíz tartályt szeretnék vásárolni. Az egyik webáruház árul három különböző gyártmányú, de ránézésre tök egyforma tartályt.
Ezek:
Sigma Technik TOP 100 1
Concept Kwadro 100l
Heiser S-100
Kérdésem: azon kívül, hogy az áraik, a feliratok mások, és a garancia is más egyik-másik készülékre, mi a különbség közöttük?
Ezért kérdeztem, mert nem feltételeztem korábbi hozzászólásaidból. Ha meg valaki sok pénzből hülyeséget csinál, mert kihagyja az invertert arról nem a napelem tehet.
Megjelent a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. Megismétlem:a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról. aztán meglepetésszerüen megváltoztatta a gáztörvényt:
A ház déli oldalára 14 napelem fér el, ha lesz-marad pénzünk szeretnék feltenni. Ennek a plusz termelését nyilván rossz hatásfokkal használná el a fűtőpatron, de legalább felhasználja. Megteremtené a szobánkénti önálló rásegítést az egész radiátoros rendszer működése nélkül, alig látható gépészettel, ventilátoros légforgatás nélkül. Pont ezért tetszett a plusz tartályos ötlet. Az ellenérvek persze mind jogosak, végig kell ezt gondolni. Azt azért hozzá teszem, ezeket az ötleteket szerintem mindig a felhasználó-építtető találja ki, az iparos szinte mindig megpróbálja lebeszélni róla. Nyilván nem is szeretik a macerás, nem kiforrott dolgokat, na meg azt is tudják,h azért az alap rendszer ha jól van megépítve stabilan működik, nem kell mindig túlkomplikálni mindent.
"Persze a 2-3kW nyi napelem télen nem adott annyi energiát , amit a 7--10kWnyi terhelés igényelt volna."
napelem rendszert éves fogyasztásra terveznek, nem pillanatnyira.
Csak akkor érdekes a pillanatnyi termelés, ha akkus rendszert használsz.
Egyedül a levegős hőszivattyú az ami hőmérséklet érzékeny. (vagy ha klímával fűtesz)
Természetesen nem tudsz kiváltani egy 20kw-os gázkazánt egy 5kw-os infrapanellel, ahogy egy 5kw-os gázos vízmelegítővel sem, ennek semmi köze ahhoz, hogy villany, vagy gáz, vagy fa.
Viszont ki tudsz váltani egy 5kw-os hőszivattyúval (optimális körülmények közt!)
"javitás helyett felszereltek egy "villanykazánt "
beállitva 5kW ra .-S bekötötték a napelemre -hálózati áramot nem látott!"
azt meg hogy csinálták?
ez valami nagyon házibarkács lehetett, mert az inverterek jó része el se indul hálózat nélkül.
Ha bekötnek 3x32A-t, feldobnak 12kw-os napelemrendszert, akkor simán villanyfűthetnek egy közepesen szigetelt házban.
(persze sose térül meg, de ha ilyen perverzek, akkor miért ne :) )
Ha mondjuk a fűtésük 1300m3 gáz lenne, akkor az kb 13700 kwh villanynak felel meg :)
14db 250W panel az 3.5kWp. Ez évente termel kb 4000-4400kWh áramot.
az én háromgyerekes háztartásom évi 2000kWh áramot haszál el csak simán, semmi villanyfűtés, semmi villanybojler, és a tűzhelynek is csak a fele villanyos.
Ha ők elvannak 1000-el, akkor passzol minden, csak a villanybojler a fura...
Ezt nem egészen értem. Most voltam ismerősnél, és 12 vagy 14 250W-os napeleme van fent. Egy 80nm-es házat ( jól szigetelt stb) fűt ki vele 3-an lakják, 1 klimával, és 3 infrasugárzóval, 1 bojlerrel. Alig birják elhasználni a termelést.
Akkor már egy 50 literes villanybojlert tennék be a felsorolás végére rájöttem, átfolyós vízmelegítő kell. Bírja a meleget, a nyomást, jó az érintésvédelme, védve van hőmegfutás ellen, van rajta hőfokszabályzó, van benne fűtőszál, szigetelve is van, így ki se kell zárni a rendszerből. Mondjuk a fűtőteljesítménye kicsi lenne, mert 4-5kW alatt nem érdemes Tehát az átfolyós vízmelegítő már okés:
Teljesen laikusként kérdem: Adott egy új fűtési rendszer, rézcsövekkel, acél lemez radiátorokkal,kombi kondenzációs kazánnal, szakszervíz által beüzemelve. Kérdésem, hogy most mi a teendő,milyen folyadékokkal kell átmosnom, majd feltöltenem a rendszert?
Sziasztok! Családi ház felújításba kezdtünk, radiátoros fűtéssel. Tervezünk napelemeket is, az lenne a kérdésem,h létezik-e olyan radiátor, amibe beépíthető elektromos fűtőpatron, úgy mint a törölköző szárítóba, csak persze vízszintesen. Jellemzően gondolom az alu radiátorok ilyenek a tagolhatóságuk miatt. És persze van-e direkt ezekhez kitalált fűtőpatron. Önálló elektromos köre lenne, elsőre csak vezetékezés persze, de ha lesz napelem nagyon tetszene az ötlet. A 300W-os törölköző szárító is meglepően jól melegít! Természetesen kiegészítő rendszer lenne, rádiós lesz kazánvezérlés, szóval alapból nem lenne feszültség alatt ha megy a kazán.
" A műanyag idom csak akkor ugrik le , ha rosszul teszik össze. "
Hogyan lehet egy műanyag idomot rosszul összetenni? (Kevésbé húzod meg, vagy túlhúzod). Nekem a réz a heppem, de valószínűleg rajtam kívül használják még egy páran, mert gyártják és kapható a boltban.
Így van, ő is hiányosan, tehát félrevezetően írja. De ezt nem is a nagyközönségnek kell tudnia, hanem a szakembereknek. Szakemberek meg nem a neten felelősség nélkül megjelentethető cserkészképző brosúrára támaszkodnak. Az alábbi idézet a regisztrált szerelők tankönyvéből (MEE VET 2015.) való:
Ugyanarra a táppontra (transzformátorra) kapcsolt hálózaton tilos egyidejűleg nullázást és nullázás nélküli védőföldelést létesíteni.
Azért, ha leugrik a csatlakozó a csőről akkor azért tetemes vized elfolyhat. Kétszer folyt el tetemes vizünk. Először, amikor a horganyzott csövünk az idejét kiszolgálta, másodszor amikor a vízműves "bekócozta" a vízóra csatlakozóját az én 3/4-es mofémes golyós csapomba. Túl sokat tett rá és szétnyomta a csapot. Azóta én szerelek mindent, és azt vallom, hogy csak vizes szakemberrel ne találkozzak.
Most erre mondhatnád, hogy az nem a KPE cső hibája. Ami valóban igaz, ellenben amikor az acél szorítógyűrű elvágta a csövet, arra már még egyszer nem rakod rá a csatlakozót. Azt le kell vágni és toldani kell. Na most pár méter csövet inkább kicserélek, mint megtoldom.
Nem keverem a szezont a fazonnal. Miért ne lehetne összehasonlítani pl a villanyvezetékkel? Abban csak a te szóhasználatoddal élve egyszerű áram folyik.
Láttam már KPE csatlakozót, és olyanról is hallottam, hogy egy iskolába hetente kellett vízórát olvasni, mert a KPE csőnél (réz csatlakozó) túlhúzták az idomot, és egy csomó víz elfolyt. (Minden munkát vízszerelő szakember végzett.)
Tudom, hogy nem az acél szorítógyűrű csinálja a víztömörséget. Sőt a harmadik szomszédban meg a műanyag csatlakozó ugrott le a KPE csőröl. Lehet, hogy TE még nem találkoztál ilyen hibákkal, de az nem jelenti azt, hogy nincsenek is. Légyszíves nekem ne próbáld megmagyarázni, hogy a védőcső felesleges, mert úgysem tudod, legfeljebb TE nem használsz olyat, mert felesleges pénzkidobásnak tartod.
Látom, hogy nem értünk egyet, ami nem baj, mert milyen lenne a világ, ha mindenkinek ugyanaz tetszene, ugyanúgy csinálná. Unokatesómnak a bejövő villany földkábelét is betettük KPE csőbe.
Az antennakábelből is van földkábel, ennek ellenére eszembe sem jutna a földbe védőcső nélkül letenni.
Annyiban azért megállapodhatunk, hogy szerinted nem kell, de legalább nem árt.
Én állítom, hogy a KPE csőre való csatlakozó egyszer használatos, még ha itt írja valaki, hogy 15 alkalommal már szétszedte, és összeszerelte. Lehet, hogy a 29. alkalomnál már nem fog menni. A kérdező, ha jól emlékszem 50-60 évre szeretné megoldani (kis túlzással) a problémamentes üzemelést, én minden esetben védőcsőbe tenném a vízcsövet az órától kezdve a bejövő pontig, és akkor tuti nem kell többet ásni bármiféle gond lesz a csatlakozással.
Mint már írtam, nem a csővel szokott gond lenni, hanem a végén lévő csatlakozóval, ha bontani, szerelni kell. Nálatok a villany is falkábelen megy, mert avval is működik, felesleges a védőcső ügye? Nálam már a vízóra aknában a bejövő KPE cső már toldva van a vízmű által, tehát a vezeték vége, a cső vége sohasem megy tönkre?
Nem akarok vitatkozni, de én védőcső párti vagyok. Mindenki úgy szereli, ahogy akarja.
Nem azt mondom, hogy nem megy el, de ha gond van milyen jó, hogy nem kell feltúrni még egyszer mindent. Tudod ez olyan mint a villanynál a falkábel, nincs is baj vele működik az is, amíg nincs gond, azután meg jön a kérdés, miért nem tettem védőcsőbe. A védőcső előnyét majd később 20-30 év múlva tapasztalod. Amikor az udvar térkövezve, betonozva van, milyen jó, hogy nem kell felbontani semmit.
Én a védőcsövezés mellett vagyok, mégha a megépítésnél többe is kerül.
Köszi a segítséget mindenkinek.Behúzom akkor egy nagyobb KPE csőbe és az lesz a védőcső.. Kicsit kell ásni így kb 4 méter hosszan,mert már be van temetve,de inkább így mint később a szívás.
Nem a csővel szokott gond lenni, hanem a csatlakozóval, ha meg kell bontani, le kell cserélni, akkor szokott a cső rövid lenni, és ebben az esetben toldani kell. A védőcsővel sok munkától kíméled meg magad. Abban az esetben, ha 3/4 csövet használsz víznek, akkor 6/4 csövet használnék védőcsőnek+ 2db 6/4-es zárókupak. A védőcsövet a vízcső teljes hosszában rátenném az órától kezdve.
Tedd bele a KPE csövet vastagabb KPE csőbe, amibe kényelmesen elfér. Annak a KPE csőnek, amelyiket védőcsőnek használsz, annak a két végébe műanyag zárókupak. amit vas-boltban kapsz (http://dunafem.hu/forgalmazott_termekek/). A zárókupakot meg kifúrni olyan átmérőre, mint a vízcső átmérője. Tehát, ha valami gond van, akkor bármikor cserélheted. Én így csinálnám minden esetben, nemcsak az épületen belül, hanem kívül is.
A KPE csőre való csatlakozót sem érdemes egynél többször rátenni, elszaródik a cső, és máris cserélni kellene. A védőcsövet, majd pár év múlva fogod értékelni.
Fény nem éri, bogarak nem szeretik, le kell nyomáspróbázni betonozás előtt, nem-e sérült. Ha a gázt rá merik bízni, akkor nem hinném, hogy aggódni kellene miatta.
Lehet,hogy ez lesz a megoldás és egy másik irányból ahol csak 3 métert lenne beton alatt. Mennyire jellemző,hogy gond szokott lenni a Kpe csővel? 50-60 évről beszélnek,de nem bízok benne.
Viszont a kis házban már nincs, ami viszont innen kapja a betápot, tehát nagy baj nem lehet belőle.
Az úgy pont jó. Ez olyan, mint a hegylakó, egy és csakis egy átkötés maradhat! A szolgáltatót nem igazán érinti, hogy össze van-e kötve vagy nincs, vagy ki van-e építve egyáltalán védőföldelés. Ezt gyakorlatilag nem ellenőrzi senki, kivéve, ha átalakítás történik, pl új gázkazán telepítés, napelem-telepítés (ezeknél nézik az EPH-t), esetleg villanyóra-szekrény csere. Meg az igazságügyi szakértő foglalkozik még vele, hogy a készülék hibájából csapott-e valakit agyon az áram, vagy a védőföldelés hiányából.
Erről a harmadik féklámpa bevezetése jutott eszembe. Vagy mindenkinek van, vagy senkinek.
Fontos, hogy amit előír a szolgáltató, az mindenkire vonatkozik. Ha össze kell kötni a nullát a földdel, akkor mindenkinél össze kell kötni, ez nem szabadon választott kategória. Ha meg nem, akkor sehol se legyen összekötve.
(Nálam is össze van kötve, megnéztem, az óra melletti biztosíték táblánál át van kötve. Viszont a kis házban már nincs, ami viszont innen kapja a betápot, tehát nagy baj nem lehet belőle.)
Egy időben divat volt az óra után is összekötögetni. Konnektorokban, lámpákban, én főleg erre gondoltam. A most megvásárolt házamnál beletelt pár napba, mire megtaláltuk az összes összekötést. (konnektorok kiszerelése, lámpák leszerelése, etc). Addig a hálózat az ÉV relével használhatatlan volt.
Az órás részt úgy is csak az áramszolgáltató által jóváhagyott szerelő szerelheti, arra egyszerű halandónak nincs rálátása :)
Persze, belenyugodtam. Ettől függetlenül védőföldeléshez nem használható, ugyanúgy kell rá tekinteni, mintha sima N lenne, a védőföldelés kialakítását nem befolyásolja.
Bocs, ezt nagyon rosszul tudod. Összekötni vagy kötelező, vagy tilos, és ezt az áramszolgáltató határozza meg a szerződésben, amit köt. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy lehet, szabad, satöbbi, hanem vagy kötelező, vagy tilos.
A villanyóra mögött nincs összekötve, mert: a föld vezetéke nem megy odáig, hanem a fölötte lévő elosztóban végződik. Amikor pedig egyszer cserélték a villanyórát, ott voltam és láttam, hogy mögötte semmilyen összekötés sincs.
Az elosztóban sincs, azt én szereltem fel, és húztam be ill. kötöttem be a réz vezetékeket.
Skacok, látom pörög a topik rendesen. Lenne egy kérdésem:
Ha van egy Viadrus U22 kazán 4-4.5 bar üzemi víznyomással és sorba kéne kötni egy villanykazánnal (http://villanykazan.com), aminek 2.5 bar a leírás szerinti víznyomása, akkor a rendszer milyen víznyomáson tudhat működni? Mit kellene hozzá biztosítani?
Aztán ha a szél eltépi a nullavezetőt, ami bejön a házamhoz, akkor mi véd meg? De rákerestem a TNCS-re, mindenhol van egy helyi védőföld, ami össze van kötve a nullával, hiába hívják PEN-nek. Szóval a védőföld az legyen nálam az udvarban leverve, és ha rányomom a fázist, csattintsa le hatalmas szikrával a 20A-es megszakítót ÉV relé nélkül is. De ez ugyanaz a rajz, mint amit előtte már feltettem, csak a szomszédban az öreg Miskabá vakarná a fejét, hogy mi akar ez lenni.
Magabiztosan írsz, de ismereted régről fakad. Régebben tényleg azt mondtuk, hogy az oszlopról Nulla jön, de ez már így nem igaz. Talán 200 méterenként szonda is le van ütve, és közösítve van a PEN-nel.
Javaslom frissítsd tudásod, keress rá pl TN-C-S rendszerre.
Szeretnem atcserelni a PT-102 termosztatot PT-101-re es valami miatt nem mukodik. Valamit biztos rosszul csinalok - esetleg tudna segiteni valaki tanaccsal ?
Az oszlopon van 3 fázis, meg egy nulla. A nullát jelölik N-el. Na azt a nullát kell összekötni egyetlen egy helyen az óránál a védőföldeléssel, ami ugye a levert vas karó a földbe. Pontosan úgy, ahogy a rajzon van. Ha ez nem így van, akkor az EV relé nem fog leoldani, ha a géped NULLA-TEST zárlatos. Ha nincs összekötve, akkor meg nem fog leoldani a megszakító ha FÁZIS-TEST zárlatos, ha nem tökéletes a kiépített földelés.
ez csak addig volt divat, míg meg nem jelent az ÉV relé. Ha összekötöd a 0-t és a védőföldet, utána a relé folyamatosan le fog vágni. Bárhol ahol villanyórát szerelnek fel szerintem már kötelező.
ha átfolyós a terv, akkor gázzal próbálkozz szerintem. Villanynál is ugye takarékos, mert csak annyit melegítesz, amennyi épp kell, csak hát ahhoz paksot is be kell kötni, hogy megfelelő legyen a teljesítmény :)
olyat semmiképp se vennék, ami csak kapcsolgat, iszonyat nehéz egy zuhanynál beállítani.
230V*10A = 2300watt (ez a látszólagos teljesítmény, de szerintem viszonyszámnak ez is jó)
szóval nemigazán
de ha klímáról van szó, akkor a klímánál és hőszivattyúknál 2 teljesítmény van megadva, a felvett és a leadott. A hálózatból felvett lehet mondjuk 2kw, a leadott meg 6kw.
Arra figyelj, ha ilyen nagy fogyasztót kötsz be, és másra is használod azt a fázist, akkor bekapcsol a mosógép, a vízmelegítő, vagy a fűnyíró, akkor egyből le is vágja, ha egyszerre üzemel a 2 eszköz.
Ha a védőföldelés ki van építve becsületesen, akkor nincs ott baj. Az EPH gerincvezetéket már túlzásnak érzem, évtizedekig el voltunk nélküle. Ipari környezetben, vagy nagyobb társasházaknál indokolt.
ÉV relé van. Az ábra alapján elgondolkodtam, hogy van-e egyáltalán EPH gerincvezeték. Nem rémlik bár nem voltam kinn minden nap az építkezésen, amúgy is elvileg kész házként vettem tehát nem én építtettem de azért kijártam. Ilyen nem rémlik. Nem lehet, hogy ezt nálunk még "okosba" oldják meg? Összekötnek ezt-azt ami úgy adja magát de nincs rendszerbe helyezve.
Ez milyen esetben fog megtörténni? A védőföldön normál esetben nem folyik áram, ha mégis, akkor pedig a talajszonda felé. Arról nem is beszélve, hogy a műanyag (KPE) gázcsőnek elég nagy az ellenállása.
a gázszelep tetején van egy kupak, alatta egy csavar. ez valami rugó előfeszítését állítja. tekergetvén el lehet érni, hogy egyre kelletlenebbül gyulladjon be a cucc. a szelepet kicseréltem a donoréra, amit egyből el is tekergettem így most nem tudom hogy a tekerés vagy szelep maga volt a megoldás, de csend van, nem kattog!! igaz némileg tovább szikráztat míg begyújt...
ha belegondolsz, ezzel pont elérik, hogy a szomszéd meg a te egyfázisú háztartásai között a nullaáram parallel fog folyni a nullvezetőn és a gázcsövön.
Viszont a gázórát át kell hidalni, és ki kell vinni hozzá az EPH-t pár éve a gázvezetékre kitalálták, hogy nem lehet EPH vezető. Ez az elmélet, a gyakorlat sokszor más.
Semmi nem írja elő, hogy a gázóránál földelőszonda legyen! Viszont minimum 6mm2 vezetéket a ház főelosztójától ki kell vinni, és a 2 bilinccsel átkötni a csövet.
Utánaérdeklődtem nálam gyakorlottabb szakembernél. Elég egy karó a talajba, de az meg kell, hogy legyen. Ha a gázóra is földelve lenne, akkor legalább 6mm2 keresztmetszetű kábellel össze kellene kötni a kettőt. Szóval nézz utána, nézess utána, hogy valahol meg van-e csinálva neked a normális földelés, és akkor a gázóránál a vasat elfelejtheted.
A víz hőfoka viszont minden pillanatban az aktuális harmatpont fölött legyen.
Ez a magyarországi klímán gyakorlatban kb. 16°C fok fölötti vizet jelent nyáron, persze ezt az "ökölszabályt" egy-egy nyári zápor alkalmával lehet is elfelejteni.
De a legtöbb hőszivattyú méri a harmatpontot, és ehhez állítja be a vízhőfokot.
18-20°C-os padlón viszont érdemes zoknit/papucsot használni, bár ezt mindenki maga tudja, hogy mit tolerál, mire vágyik a szervezete.
Előre elnézést, ha nagyon elrugaszkodott az ötletem....
Az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg arra valami gazdaságos és bevált módszer, hogy a padlófűtéshez használt csőhálózatot nyáron hűtésre is lehessen használni?
Igazából ennek érzékelője csak a füstgáz visszaáramlás szenzor ami egy NTC meg a fűtéskörben lévő hőmérséklet szenzor ami szintén NTC, mindkettőt cseréltem, igaz nem fix értékre hanem donor darabra. Ja meg a hőkorlát a hőcserélőn ami leálítja ha megforralom. Ja meg az ionizációs bigyó ami a begyújtást érzi, de az tuti jó mert ugye elvenné a lángot. Bár most hogy végiggondolom azt még nem cseréltem, csak megtisztogattam, de mindig fennál a kérdés, hogy egy fél órás zuhanyzás közben miért nem rángatja a fő gázszelepet 3 percenként miért csak fűtés módban? A keringetőn, a váltószelep mechanikán és magán a fő gázszelepen kívül már mindent cseréltem, igen a panelt is és a régi panellel ugyanezt csinálta (igaz a régi panel ezen felül valami félhalott cucc volt mert ha levettem nyár állásba a fűtést akkor megbolondult összevissza erőlködött kapcsolgatott szikráztatott a semmire de erről már beszéltünk, ez az új panellal elmúlt, szépen utánkeringet kicsit és elcsendesedik akkor is ha menetből lekapcsolom a 70 fokos kört). Létezik, hogy van egy 2/3 és egy 1/3 halott elektronikám, és mindkettő részben pont ugyanúgy van betojva? Nem szívesen vennék egyet 70 ropiért tesztre :)
Kezdek arra gondolni, hogy ez direkt van így mert míg egy zuhanyzás 20 perc és elzárod, addig a fűtés mehet akár órákon át, és talán létezik hogy mozgatni akarják a szelepet nehogy nyitva ragadjon? Vagy ez nagyon fura lenne?
Két dolgot tudok neked mondani. Az egyik, hogy biztosan jó lesz így is! A másik, hogy én biztosan homokágyba teszem, mert ez a technológiai előírás és ennyi. Nem kell túlcifrázni, oda ahova ezt csinálták jó az is....de ettől még nem jó munka, mert nem így kell, nem így szokták.
Üdv ! Akkor ez a "cigány" amit leírtál ?:( Láttam már ennél gyengébb munkát is ,akkor ott a helyszínen lelövik a kivitelezőt a műszaki ellenőrök ?:)Annyi biztos hogy Én láttam már homok ágy nélkül is jól beszintezett utólag bebetonozott nem kimozduló szennyvíz elvezetést !:)
"kikaparom a döngölt zúzottkövet lapáttal, lerakom a csövet, szemmel beállítom a tengelyt és az ejtést, nagyjából megpróbálom függőbe hozni a rákötéseket lábbal visszarugdosok egy kis zúzottkövet és kész..."
Erre és a homokágy hiányára gondoltam. Vannak műszaki ellenőrök akik az egész céget elzavarják egy ilyen munka után.
Védőföldelés akart az lenni. A cirkód alatt be van kötve EPH-ba a cső, azt láttam. Van még máshol kialakítva védőföldelés (földbe levert fém karó) ? Az ott a képen gázóra akar lenni?
Hát ez amolyan "kikaparom a döngölt zúzottkövet lapáttal, lerakom a csövet, szemmel beállítom a tengelyt és az ejtést, nagyjából megpróbálom függőbe hozni a rákötéseket lábbal visszarugdosok egy kis zúzottkövet és kész..." stílusban készül, amennyire én laikusként láttam... Bár szerinte egy erősebb szeles idő simán elmozdítja a függőleges csöveket.
Köszi a sok hozzászólást, igazából arra voltam kíváncsi, hogy a vasalt aljzat alá szokta(to)k-e KG, vagy PVC csövet tenni, merthogy amennyire én (nem)értek hozzá, nem lehetne. Igen, egy védőcső jobb megoldásnak tűnik a közvetlen haszoncső befalazásánál, de most ez van, illetve kérdés, amikor betonoznak, vagy ráfektetik a vashálót, a nem rögzített csöveken nem mozdítják-e véletlenül a munkások. Talán valami rögzítés segítene a dolgon. (nem házibarkács, ez a gépész munkája).
Ja és még valami, ezek a csövek (kis túlzással) kb. lötyögnek egymásban, remélem ez nem fog szivárgást okozni.
Miért nem homokágyba van? Tökéletesen száraz homok, gyönyörűen körbefollya. Ha nincs szárazhomok csak nedves, akkor elvileg tömöríteni kell, 20 cm homoktakarásnál már nem okoz gondot a lapvibrátor. (A döngölőbéka felejtős )Elvileg a sóderágy is tömöríve volt gondolom, ha betonozásra készültök.
Üdv ! Remélem nem esek ismétlésebe,de Én a vasalás alatt vinném ki a gerinc vezetéket az alapon,és mindenképpen egy akár vastagfalu "hüvelycsövön"keresztül vinném át az alapon egy esetleges későbbi javítások könnyítése végett !Persze a hüvely (cső a csőben)szigetelését jól meg kell oldani !:) Amúgy szép korrekt munkának látszik remélhetőleg pont optimális lejtéssel !:)
Azt a kondenzátort nyugodtan cseréld méricskélés nélkül, ha nem az volt a hibája, akkor legalább arról le van a gond 10 évre. Ha veszít a kapacitásából, akkor jobban melegszik a keringető. Ha van kapacitásmérőd, persze ellenőrizheted is, 10%-nál ne legyen kevesebb a ráírtnál. Ha kivetted, mérés előtt zárd rövidre a lábait, véletlenül se maradjon benne feszültség, nem szeretik a műszerek.
Nem pont ilyen, de kösz az ötletet, előkeresem a könyvét.
BJaca:
Ha kondenzátor hiba, az jelentkezhet úgy, hogy működik, csak nem az igazi? Illetve lehet valahogy ellenőrizni csere előtt? A gázszerelőm elektromos dolgokhoz nem ért, a villanyszerelőm meg a kazánt nemigen bontja szét, egyszerre ideszervezni őket...
Ha jó az esése és alá van rendesen dolgozva a csomópontokon, ill közte és 50-es az összes vékonycsöves kiállás, és ott van kiállva, ahol kell, miért ne lenne jó? ;-)
Valamit magyarázott a szerelő, hogy a lapátok mások, mint a mezei keringetőkben, azért nem jó bele bármilyen.
De a fő gond, hogy nem tudjuk, azzal van-e a baj. Primer kör jó, hőcserélő elvileg nem vízköves, talán a szivattyú gyenge. De biztosan _nem_ teljesen halott, mert szállítja a hőt a hmv tartály felé, csak baromi lassan.
Nem tudom, fogyasztásmérővel ellenőrizhető-e (túl sokat fogyaszt, tehát erőlködik), vagy lenne-e más mód biztosra menni.
A baj, hogy a szakszerviz csak a kiszállásért elkér 10-15 e pénzt és abban sem vagyok biztos, hogy ha berakja a méregdrága szivattyút és mégsem az a gond, nem sózza rám. Egy mezei szerelőnek (aki amúgy tök normális) nyilván nincs mindenféle szivattyúja próbálgatni.
A fő mágnesszelep egy pillanatra nem kap feszültséget ilyenkor, vagy csak esik rajta egy kicsi, multiméter szerint, szkópon is látszik a tüske. Már gyakorlatilag mindent kicseréltem ennek a kivételével. Direkt lekötöttem a termosztátot is. Ami benne van gázszelep arra 23 ame van írva, elég új csillogós, nemrég cserélhették. Régi parafa tömítést ha megkenem egy kis szilikon zsírral van esélyem a gáztömörségre? Veszek újat, csak a teszt kedvéért.
Az alábbi csatornacsövezéséről kérném ki a véleményeteket (első ránézésre van-e bármi "furcsa"?) annak fényében, hogy erre megy még egy kb. 15 cm vasalt betonréteg.
Állítólag 50e egy ilyen szivattyú, nem szívesen venném meg próba-szerencse alapon. Webshopból megrendelhetném, de nem cigánykodok, "sajnos" nem úgy szocializálódtam.
A kattogás egészen pontosan 3 perc 3 másodperc mindig, ha megy a fűtés láng. Kicseréltem: váltószelep tekercs, fűtési gáz szelep, elektronika teljes panel, NTC, és ugyanaz a tünet, 3 perc 3 másodpercnél dupla kattanás. Sikerült ma kicsit meg is forralnom, zubogott a víz, egy pár másodperctől vehetem le a hőcserélőt?
Ahol bejönnek az oszlopról a kábelek, ott egy helyen és csak és kizárólag egy helyen össze kell kötni a nulla vezetőt (kék) a védőföldeléssel (zöld-sárga). Aztán ebből a pontból egy jó vastag vezetékkel mész a szondáig. Nekem egy 16-os horganyzott menetes szár van leverve, a tetejénél két anya és alátét közé van beszorítva a kábel. Ha lehet, keress neki valami nedvesebb helyet (pl kerti csap közelébe, vagy ahol az ereszcsatorna áztatja a földet.
Melyik részére kössem? Remélem nem kell hegeszteni, elég egy bilincs vagy ilyesmi. Ugye eddig a semmibe lógott a földben ezért nem tudom. És milyen elektromos problémát akadályoz amúgy meg?
Nézd meg, melyikhez lehet kapni tömítéskészletet, vagy komplett szifont. Esetleg melyikhez van olyan, ami több típusba is passzol, mert az nehezebben kopik ki a boltból.
Falba épített WC tartály választáshoz kérek segítséget. A Geberit és Grohe is kínál olcsóbb tartályokat, de a műszaki paraméterek alapján nem látom, hogy ezek mivel tudnak kevesebbet, mint ugyanezen gyártók drágább termékei. (Jó, kevesebb féle nyomólap jó hozzá, de arra sem szántam egy vagyont.) Szóval mit veszítek ezekkel az olcsósított termékekel?
Konkrétan Geberit Duofix Basic 37e, Grohe Rapid SL Projekt 30e.
Teljesen jól csináltad. Szilikon zsírral is tökéletes... A szigeteletlen hideg víz cső, ami fémből van izzad a pára lecsapódástól! Ha konkrétan nem csöpög akkor teljesen normális a jelenség. Egyébként a kender beledagad. A vizes szerelését legjobb kenderrel szerelni.
Ha máskor is akarsz vizet szerelni vegyél loctite tömítő zsinórt. Olyan mint a kóc csak gyárilag be van itatva, sokkal nehezebb vele hibázni. Jó sokáig elég lesz a legkisebb kiszerelés is.
A kenederes tömítésnél előfordulhat, hogy "beáll" a folyás, de 5 esetből 1 ilyen. Tehát ha van munkagödör, akkor ne temesd vissza, mert lehet újra kell csinálni.
Először hátulról viszed előre a kendert, szinte kersztbe a meneten, majd ugyanígy visszamész hátra és elkezded hátulról előre tekerni fel, folyamatosan feltöltve a menetárkot. (Elől:a cső vége, tehát a csővégnél felyezed be)
A kendert nem sodorjuk, mintha egy szalag lenne, úgy kell feltekerni. A szilikonzsír jó, a legjobb a zöldpaszta( vagy szürke), a lényeg, hogy adjon egy kis kenést.
Borzold fel a menetet fűrészlappal rendesen, a kócot jól húzd bele a menetbe feltekerés közben, nem kell rá semmi csodaszer, nedvesítsd be betekerés előtt.(magyarul köpjél rá)
Kerticsapot szerelek, a menetek tömítését kenderkóccal csináltam, némi szilikonzsírral. Namost a kender az ugyebár nedvszívó, nem tudom, hogy normális e, ha a kender kivezet valamennyi nedvességet ? Nyomás alatt nem csöpög, de folyamatosan nedves körbe a kóc és alatta a réz. Újra kell csinálnom, vagy sem ? Vajon hogy viselkedne föld alatt ?
Hát most hamar verjél le horganyzott karót a földbe, és kösd rá. Addig ne érezd magad biztonságban, ha elektromos készüléket használsz. Még az a rozsdás karó is többet ért a semminél.
A miénk nem nagy, egy szintes ház lesz csak hosszúkás. Így 4+1 szemeteslapát elszívó pont lesz. Egy gerincvezeték lesz és csak a szemeteslapát adapternek kell egy leágazás, a többi 3 egy vonalban vannak ill lesz egy a gép mellett is, ha olyan gépet veszünk majd amin nincs csatlakozó.
A vízszigetelésre lesz majd fektetve a cső és az alsó réteg 6 cm-s EPS-ből kell majd kivágnom (megy még rá 2x5cm a padlófűtés miatt).
Ez a GV bitumenes lemez nem tudja kidörzsölni tízen évek alatt? Szerinted lenne értelme valamit közé tenni (pl fólia vagy polifoam)?
Hogy oldottad meg a tömítést a szerelőajtón? Milyen elemből csináltad?
A kivitelező profi vízszerelő, ő fogja csinálni, max asszisztálok. Mire beköltözünk mindenhez "is" fogok érteni, persze inkább elméletben :)
A vinilfix nagyon jó a normál szürke PVC csőre, de a porszívóét nem ragasztotta rendesen, én nem ajánlanám. De ha nincs más csinálj egy próbát, anyagában kell összeolvadnia, ha szét bírod szedni nem jó.
Szóval a védőföld az legyen nálam az udvarban leverve, és ha rányomom a fázist, csattintsa le hatalmas szikrával a 20A-es megszakítót ÉV relé nélkül is. De ez ugyanaz a rajz, mint amit előtte már feltettem, csak a szomszédban az öreg Miskabá vakarná a fejét, hogy mi akar ez lenni. 
