Rakass rá-vagy olyat vegyél -amelyiken van feltöltő csonk (az legalul van) és ha leengeded a vizet -vagy valamennyit -"kijön" a dzsuva belőle(ha van benne)
Tisztító nyílás szerintem a nagyobb -olaj,vagy egyéb-- tartályokra kell(het), ahol lehet lerakódás, üledék.
Mivel nincs bennük hőcserélő, nincs bennük semmi, csak víz és alapvetően zárt rendszerben vannak, olyan minimális iszap keletkeletkezhet bennük, hogy az életük végéig meg nem érzed. Szerintem.
"Ha a meleg BE cső lentebb van akkor több lesz meleg :)"
Attól lesz több "meleg" benne, ha tovább tüzelsz...:-)), és nem attól, hogy a kazán előre csonkot középre rakod......
Tehát fölső csonkon jön a melegvíz kazánból...helyette hideg megy vissza a kazánba...a víz rétegződik.....forró fölül....
Ha mondjuk 60 fokos ESBE-d van és mondjuk a kazánod tud 15 fok Dt-t, akkor 75 fokos vízzel töltöd a pufit.
Ha elég soká tüzelsz, akkor a puffer megtelik 75 fokos vízzel, és mikor már 75 fokos víz megy vissza a pufferből a kazánba, akkor 75+15=90 fokos víz megy a pufiba.
Ha még elég ideig tüzelsz, telerakja 90 fokos vízzel.....és utánna köll figyelni......:-))
A fektetettnél gondoltam, hogy átellenesen kell a csonk, mivel a kisebb magasság miatt lehet nehezebben rétegződik...
Talán már valaki kérdezte, ( még csak kb. 900-950 környékén járok a visszaolvasásban!) , hogy példáun vannak ezek a Magnet vagy Concept (ezekkel szemezgetek! ) és esetleg még más puffertartályok, amiken nincs tisztító nyílás!
Ezekkel mi lesz egy idő után, ha nem lehet tisztítani?
LEginkább sehogy nem gondolom. Abból indultam ki hogy a meleg felmegy a hideg meg lemegy :) Ha a meleg BE cső lentebb van akkor több lesz meleg :) Kéretik nem hangosan nevetni :P
Állítva is befér persze gond nélkül. Annyi hogy a jelenlegi csonkjai meg a lába a fektetett álláshoz van.
A kazán és a puffer mindegy nekem mivel van összekötve. Vagy nem? Egyelőre ezen nem gondolkodtam...
Milyen csővel - réz-vas - szeretnéd összekötni a kazánt és a puffert ??
A kazánnak milyen méretű a csatlakozása ?? 2 coll-os ?
Ha fektetve rakod a pufit, akkor gravitációs áramlásod biztos nem lesz (vészhelyzetre). Ha csak nem lesz magasabban a pufi középpontja, mint a kazán középpontja.......na de 2m3-es pufit, hogy
Akár az 1"-os csonk is jó lehet....az átellenes oldalra (1-ik fölül, másik alul), hogy jól átforgassa a vizet.
99-ért vettem. Szerintem jó ár főleg ha azt nézzük hogy nekem a legnagyobb problémám az volt hogy 80-as az ajtó és azon nem fér be max egy 1m3-es tartály. Tehát hiába vettem volna nagyobbat olcsón az a bontással együtt jóval drágább lett volna.
Amúgy megjött a fa is. A srác korrekt. Nagyon ajánlom. Behordva az udvarra kicsit kevesebb lett a térfogata a fának de hozzátartozik hogy a hasított "háromszögeket" mindet úgy raktuk hogy ne legyen hézag és minél több elférjen. Tehát a kamionon 30 m3 az udvarban már kb 29 lett, de ez sztem mindenhol benne van. A fa piszok nehéz bükk januári vágás. Ezt ellenőrizni nem tudom de nem is akartam.
Vettem egy puffert. Tökéletes állapotban (gyári Thyssen festés még rajta van). Ha jól tudom olajkazánhoz volt olajtartály. Gondolom akkor terhelést bírja. Mármint a súlyt. A rendszer nyitott szóval a nyomástól nem kell tartani bár állítólag nyomáspróbázott a tartály.
A tarály paraméterei 2 m3-es 140 cm magas 70 centi széles és 210 hosszú (durván). Nem kockatartály nem is hengeres hanem olyan ovális mint a kalapács nyele. Na ez van fektetve.
A kérdéseim:
Maradjon fektetve vagy állítsam fel? Sosem volt világos (több száz bejegyzést átrágtam) hogy ha felülre meg a kazán előremenő akkor csak a felső harmad lesz meleg. Akkor miért nem a feléhez rakjuk a bemenőt és akkor a felső fele lesz meleg. Ha ennél a logikánál maradok akkor fektetve nagyobb víztömeg tud melgedni 95 fokra (vagy akármennyi is legyen a kazánelőremenő hőmérséklete).
Valószínűleg csonkokat kell majd hegesztenem a tartályra. Valaki megtenné hogy berajzolja milyen méretű csonkok kellenek rá hova és belül merre kanyarodjanak?
A radiátorok vékony rézcsövesek. Oda kitalálom milyen kell. A puffer és a kazán közötti érdekelne.
Nem tudom, hogy idetartozik-e a kérdés, de megkérdezem.
Szerintetek egy szobatermosztátot lehet-e belerakni vegyestüzelésű kazán és fűtési puffertartály rendszerébe? Ha lehet milyen alkatrészek kellenek hozzá??
Ha már a vegyesbe nem sikerült a szöveg közé illszteni a képeket, itt megpróbálom még egyszer, hátha sikerül:
Sajnos nem volt, s úgy tűnik, nincs, és talán nem is lesz egyhamar annyi időm a motorépítés közepette, hogy részletesen megírjam a honlapomra a komplett puffer tartályos rendszerem születését, működését. Pedig tervezem. De mivel a tavaly óta emlegetett HMV, csak most, a tél vége felé készült el, és így arról még sehol se számolhattam be, ezért dobok ide egy gyors összefoglalót, és egy summázott tapasztalathalmazt.
Csaba110 készítette hőcserélő spirállal láttam el az utca egyik házából kidobott 120 literes villanybojlert (elektromos hiba miatt dobták ki „gazdagék”, de mondjuk a fűtőszálja pont jó is maradt), amit boldogságukra hoztam el. Csaba kérésemre nekem egy olyan hőcserélő verziót csinált, amiben az elektromos betét is benne maradt. Arra az esetre tartattam meg vele, hogy ha feltalálom a házi uránkapszulás mini atomerőművet elektromosság előállítására, (vagy valami mást?) akkor ez a ketyerém is ráköthető lesz. Amúgy ezzel a melegvíz ellátásom 3 utas lett, hisz tudok gázzal, szilárd tüzeléssel, és villannyal is előállítani HMV-t.
A HMV tartály már nem fért a „hőközpontba”, ezért a kazánnal határos fal túloldalára szereltem fel a bojlert
Vezérléséről annyit, hogy a visszatérőben van egy kurfli. Kétféleképpen is lehet fűteni a HMV tartály hőcserélőjét. Egyrészt van a puffer felől érkező visszatérőbe egy bekötés, amiben a régi herz szelepem van bekötve, aminek a kapilláris csöves termofeje a HMV tartályba van feldugva középmagasságba. Ha arra ráteszem a fejet, akkor az érhető el, hogy alapból hidegen, nyitott szelepállásban, a kazán-puffer keringetője a HMV felé is tud áramoltatni, de ha ez a kazánvíz már nagyon forró, és ezzel a HMV is nyilván felmelegedett, akkor a herz szelep elzárja a járatot, megáll a HMV fűtővize. Eközben ha lehűlne a HMV-ben a víz, mondjuk kivét miatt, akkor újra visszanyitna a herz szelep. Ezt most nem használom, mert alapból is egy másik energiát terveztem kivenni a rendszerből. Még tavaly gondolkodtunk gányolóval azon, hogy ki kéne venni a maradék hőt a kazánból, amikor a puffer felmelegedett, a tűz leégő félben van, de még minden a legnagyobb hőállapotában van a kazán, és benne a víz. Személyes tapasztalatom, (gányolónál is így van) hogy mikor a füsthő küszöbérték alá esik, a kazán-puffer keringetője leáll, akkor még vastagon van parázs, és legalább egyszer eléri a kazánvíz a vészkapcsolás szintjét, amire a keringető bekapcsolva ezt a 98 fokos vizet elviszi a puffer felé. Van, hogy ez kétszer is megtörténik. És még ekkor is igaz az, hogy a kazánban marad egy 90-egynehány fokos víz, ami aztán veszteségként a kazántesttel együtt elhűl magától. Na mi ezt az energiát akartuk megfogni. Sikerült. Az történik, hogy ha a füsthő csökkenés miatt (85 fok) leáll a kazán-puffer keringető, de a kazánban magasabb a hő, mint az alap indítási hőpont (50 fok), és a HMV tetején mért érték is kevesebb a határértéknél (50 fok szintén) akkor indítja a HMV keringetőt. Az meg az ESBE-t is kikerülve, egy kis körben (csak kazán ki-be) szépen addig kering a kazánvíz a HMV felé, míg vagy a HMV teteje eléri az 50 fokot, vagy a kazán vize csökken 50 fok alá, vagy egy újra begyújtással, új tűzzel a füsthő újra meg nem haladja a 85 fokot. (Ekkor meg újra indul a kazán-puffer keringető)
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kazánban lévő parázs, és maradékhő a 10 fokos hálózati vizet simán 52 fokra (ennyivel szalad túl lekapcsoláskor) melegíti fel, miközben a kazánban marad még 60 fokos a víz. Természetesen megmértem, ilyenkor a HMV teteje 52 fokos, az alja 10 fokos, és a közepe a kettő közti nagyjából 30 fokos. Van egy másik tapasztalat is. Csabitól még kérdeztem is, ha eleve meleg vizet kap a cirkó egy sorba kötés esetén a HMV felől, akkor nem fordulhat elő egy olyan helyzet, hogy ki-be kapcsol a cirkó? Gondoltam itt arra, hogy lehet olyan hőviszony, hogy a kapott előmelegített víz hideg annyira, hogy bekapcsoljon a láng, de annak legkisebb modulációja is túlmelegíti a cirkóból kilépő vizet, amire is lekapcsol. Aztán kezdődik elölről ez a ciklus. Igen, ez az állapot nálam létezik, van az a HMV hőfok tartomány, ahol ez történik. Sajnos nem tudom mennyi is ez a pontosan, mert amikor éppen ezt érzékelem fürdés közben, akkor pont fent vagyok a zuhanyzóban, befejezve a napot,és még nem vitt rá a lustaságom, hogy ilyenkor többször lemenjek vissza, nézegetni a hőértékeket. Egyszer kaptam el véletlenül egy 30 fokot lent, és akkor még lengett a cirkó. Egyébként ez a jelenség oly annyira nem zavaró, hogy az asszony érzékelte, mint utóbb kiderült, de szóvá magától nem is tette. Majd egyszer pontosan is utána nézek. :-)
Elektromos vezérlés. Gányoló korábbi áramkörét kicsit átterveztem. Ennek is van egy kis szépséghibája. Az átalakításom eredményéül a füsthő lámpa inaktív állapotban (85 fok alatt is) világít, amikor nem kéne. Ennek oka, hogy a glimm lámpa a beépített relé tekercsén keresztül kapott fázis hatására is tökéletesen világít. Ezt ki lehetne relézni, de nekem nem maradt időm rá, s annyira fontosnak nem tartottam rendezni e kérdést. A vezérlő szekrényen értelem szerűen az alsó műszer a HMV-jé, csak azt sem volt kedvem matricázgatni. Hiába, trehány vagyok.
Használati víz kötéséről annyit érdemes tudni, hogy a rengeteg csappal beállítható a 3 lehetőség. [Hideg víz --> cirkó], vagy [hideg víz --> bojler], vagy [ hideg víz --> bojler --> cirkó]
Ha egyszer lesz napkollektor, akkor már ingyen HMV is gyártódhat. De az majd a jövő.
Arra a pillanatra várok, hogy valaki azt irja itt nekem, hogy jaaaa én már csináltam ilyet,,ezt úgy kell csinálni hogy:...... és igy tökéletesen működik.... :-)
Az erededmény nagyban függ az itt összeszedett használható infóktól...Annyit már begyűjtöttem,hogy érdemes lenne nagyobb tartályt beépiteni...
igérem mindenkinek,ha nekikezdek, képes beszámolót prezentálok a projektről.. :)
Arra a pillanatra várok, hogy valaki azt irja itt nekem, hogy jaaaa én már csináltam ilyet,,ezt úgy kell csinálni hogy:...... és igy tökéletesen működik.... :-)
Pár évvel ezelőtt (még munkámból kifolyólag ) jártam az országot és láttam egy ilyen vagy hasonló megoldást, annyi különbséggel, hogy a kandalló füstcsöve vagy maga a kandalló(ezt nem tudom pontosan) egy tartályban melegítette a vizet a fal másik oldalán lévő garászban. A tartály meg sorba volt kötve a villanybojlerekkel (2db 120L-es, hogy miért 2db azt nem tudom).
Tehát az erősen előmelegített (a tulaj szerint kb. 30-35C°) víz a villanybojlerbe megy tovább és ott más szinte alig kell emelni a villanyfűtésnek a hőmérsékleten. Tulajdonképpen már csak a bojleron beállított értékig kell pótonia pár fokot!
Csodálkozásomra elmondta, hogy mióta működik ez a "szerkezet" lényegesen csökkent a villanyszámlája!
Egyetlen apró hibája van a dolognak, hogy csak fűtésszezonban működik hasznosan, de az már évek óta!
De!
Kb. két-három hete beszéltem vele telefonon a saját ügyemmel kapcsolatban és újságolta, hogy újabb ötlete van, ami segít a "holtidőt" csökkenteni.
Egy használt 2soros lapradiátorból akar 2db. napkollektort fabrikálni és ezt bekötni a "előmelegítő" tartály elé.
Részletekbe nem mentünk bele, de ahogy ismerem megfogja csinálni!
Aztán, hogy ez az ötlet fűtésre alkalmas e azt nem tudom.
Úgy, hogy nem létesítessz közvetlen kapcsolatot, a réz, és egyébb nemű anyagok között. Ezt még "ezer éve" a CSŐSZER találta ki, igaz az ALU bojlerek miatt. De később már a LAMPART bojlereknél is követelmény volt, ha rézvezetékes vízhálózatra csatlakoztatták.
Tanácsot szeretnék kérni : 2 Hajdú bojler összeépítésével kb 300lit. tárolóm lesz amit nyáron napkollektorral (lapradiátorokból készűl), fűtési szezonban vegyestüzelésű kazánnal fogom előmelegíteni a vizet. A hőcserélőhöz már tavaly beszereztem a rézcsövet.
Hogyan lehetne a réz okozta korroziót megakadályozni, elegendő egy anód ?
"...290 fok?!!! és én azt egész télen nyomom az udvarra"
Ez a 290 fok (nagy valószínűséggel) a kandalló névleges teljesítménye mellett áll fenn. Begyújtásnál ez magasabb, később alacsonyabb, a tüzelő mennyiségétől, minőségétől, adagolt levegőmennyiségétől, stb függ.
Továbbá ezek az adatok akkor állnak fennt, ha a huzat is megfelelő. Ha túl nagy, akkor valóban az utcát fűtöd, ha túl kicsi, akkor a kandallódat/családodat veszélyezteted.
Értem, hogy el akarod vonni a hőfelesleget, de ezt rossz helyen és nem jó módon akarod tenni, ha a kandallón kívül, a füstcsövön, vízköpennyel gondolod. Szerintem.
