Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Egy hidraulikus váltóra lenne szükséged. Csak példaként képzelj el egy 20 cm átmérőjű, 80 cm magas (hőszigetelt) álló hengert, aminek a palástján alul és felül csőcsonkok vannak. Az egyik csonkpárra kapcsolódik a kazán, a többire meg a fűtőkörök.
A kazánt például az időjáráskövető szabályzójával vezérled. Ekkor a kazán az adott külső hőmérsékletnek megfelelő hőmérsékletű vizet próbálja tartani a hidraulikus váltóban. A kazán olyan teljesítményre állítja be magát (beleértve az égő lekapcsolását is), amekkora teljesítményt a fűtőkörök kivesznek a váltóból. A kazán szivattyúja nem tudja megmozdítani a körök vizét.
Ha valamelyik (vagy egyszerre több) körnek hőre van szüksége, bekapcsol a szivattyúja, a váltóból elviszi (majd alul visszajuttatja) a vizet. A kazán rájön, hogy a időjáráskövető által meghatározott hőmérséklet tartásához több energiára van szükség, és magasabb teljesítményre modulálja az égőt.
Hidraulikus váltót (bazi drágán) lehet venni, de nem nehéz barkácsolni sem, mert olyan egyszerű, mint a faék :)
Segítséget kérnék. Saunier Duval Ecosy F28E AS kazánom van, és nem tiszta néhány dolog vele kapcsolatban, mert néhol a kezelési leírás homályosan fogalmaz, vagy hiányos szerintem.
Ezen a linken található pdf dokumentum 26. oldalán van a beszabályozásról szó, van ott az a rajz a kapcsolókról. A 3-as, 4-es rendben van, de az 1-es, 2-es a szivattyú beálításáról érthetetlen számomra. Valahogy ki kellene iktatnom a kazán szivattyúját, mert mikor fűtéskérést küld pl. a fürdő termosztátja és indul annak a körnek a szivattyúja, akkor hiába nem megy a többi köré, a kazánszivattyú megkeringeti úgy a vizet a rendszerben, hogy kevésbé ugyan, de az összes többi körben is megindul a fűtés.
A másik amit nem teljesen értek, hogy az előlapon lévő tekertyű végül is mire való. Az végülis a kazánnak a saját termosztátkapcsolója? Példa: Ha a teljesítményállító potméter max. állásba van tekerve, de nekem csak 35 fokos előremenőre van szükségem, akkor ezt a gombot kicsivel a nulla fölé állítom be, és ugyan a kazán beindul max moduláción, de ahogy elérte a fűtőkör hőmérséklete a 35 fokot, akkor kikapcsolja a lángot és addig keringet, míg vissza nem hűl az alá, majd láng újra vissza? Ezt sikerült kilogikáznom.
Tehát ha nekem csak 35 fok előremenő kell, akkor inkább állítsam minimum állásba a belső potit és szépen lassan érje el folyamatos üzemben a tekertyű által beállított hőmérsékletet?
Egyáltalán vannak ennek az előlapi tekerőnek valami referenciaadatai? Hogy milyen teljesítményállásnál a tekertyű milyen állása hány fokot jelent?
Továbbá: Egy ilyen kazán vonatkozásában a moduláció szó mit jelent, és mikor, milyen helyzetben történik?
Köszönet és elnézést a sok bonyolult kérdés miatt.
Két zónás fűtésrendszerem van, most kellene kiválasztani a zónaszelepet. A Vaillant nem mond konkrét típust, csak annyit mondtak, hogy gyors reagálású kell és rugós visszatérítéssel. A keringetett vízmennyiség 516 kg/óra. Kis 12 kW-os kondenzációs kazán saját szivattyúja.
Annyit mondtak még, hogy nem kell semmiféle késleltetés, mert a bypass-on keresztül a kazán visszaveszi magát ameddig kinyílik a szelep.
Jó lenne tudni, hogy milyen kvs értéket válasszak, és a motor merre mozduljon feszültség hatására.
Nálam a törpe Junkers úgy van beállítva, hogy a tárolótöltéshez max. 65 fokos legyen az előremenő, a tárolóban pedig 50 fokot tartson. Nagyobb mennyiségű vízelvételt követően bőven csorog a kondenzvíz.
Igen, a nagyon jók 20%-100% között tudnak modulálni.
-15 fokhoz méreteztem, oda kell az 50 fokos előremenő, tipikusan bőven elég lesz a negyven. Most úgy állítottam be az FW200-at, hogy 30-tól kezd, és 50-nél van a vége.
A hovalos kazánokra. olyan 2kw-ra emléxem, ameddig le tudnak menni.
Miért nem megy 40fokos előremenővel a rendszered ?
Az ő rendszeréről és a paraméterekről nem tudunk eleget, kér polemizálni róla, az lehet hogy az öntöttvas radiátorokat cserélni kellene. De csak MAJD, ha a végleges hőigény már megvan. A beruházást el lehet osztani szépen évekre.
A tárolós megoldás tényleg jobb, de egyértelműen leírta, hogy nem akar rá áldozni.
Tisztán radiátoros fűtésnél elég szép beavatkozások kellenek a házon, hogy (megközelítően) egész idényben kondenzációs üzemben menjen a kazán. Nekem "A"-ba (energiatakarékos - lsd. 1514) kellett áthúzni a házat, hogy a radiátoros részen elegendőek legyenek ~18 nm-es szobákhoz a 600x1800-as alu radiátorok (max. 50 fokos előremenő). A megadott információk szerint a háza "F"-ben van, és öntöttvas tagos radiátorai vannak. ~3 millió, hogy "A"-ra alakítsa...
Igen de ezek a kazánok elég jól tudnak modulálni !
A HMV oltárán nem áldoznám fel a fűtést, akkor legyen inkább egy tárolós vízmelegítő.
A 16kw most is elég lenne neki, legfeljebb nem kondenzációs üzemben menne a kazán egyes időszakokban. Viszont később, a hőszigetelés, nyílászárók cseréje, stb után is jó lenne, mert kb egész fűtési idényben kondenzációs üzemű lehetne a fűtés.
A tárolós vízellátás szerintem minden szempontból jobb az átfolyósnál, hiába kicsi a HMV elvételi igény. Ez egyébként is változhat az idők folyamán.
A hőigényéhez (lsd. 1514) valószínűleg elég lenne, de 10 liter/perc hmv meglehetősen soványka... A légköbmétert (~330) megírta, de azt tudjuk, hogy semmire sem használható. Nálam például pár napja még 53 W/légköbméter (vagy 146 W/nm) volt a beépített teljesítményem, a ház turbózása után most cseréltem 20 W/légköbméterre (vagy 55 W/nm). Mindegyik méret illeszkedett a ház aktuális hőigényéhez...
Kb. 120 nm lehet a nettó lakóterületed. Fűtési célra ~175 kWh/nm/év energiát használsz el, ez meglehetősen sok (lsd. táblázat).
Jelenleg a csúcs hőigényed ~16 kW lehet. Ha átfolyós hmv készítést akarsz, akkor szükséged van a ~24 kW teljesítményre. A magas hőigény és a radiátoraid rendszere miatt csak nagyon kis részben számíthatsz kondenzációra. Az Unical kazánokat nem ismerem, de kb. ennyibe kerülnek az átfolyós kondenzációs kazánok, a sima turbósok meg ennek a felébe. Választás előtt nézd meg, hogy mivel lehet vezérelni, nem várt kiadást okozhat pl. a bus-rendszerű vezérlés.
Amikor a kondenzációs és a turbós között választunk, nem árt a vételáron túl figyelembe venni a teljes költséget. A napokban cseréltettem le a nyílt égésterű, 40 kW-os hőközpontomat egy 14 kW-os kondenzációsra (+tároló). Ezzel együtt megcsináltattam a rendszer karbantartását is (12 éves, bőven ráfért). Kéménynél a 120-as aluba lett behúzva egy 80-as cső, belül megy ki a füst, a külső részen szívja a levegőt. A projekt tény költségei a táblázatban láthatók:
A teljes ráfordításban túl nagy különbséget nem okoz, hogy kondenzációs vagy turbós a kazán... Szerintem:
- ha a kassza megengedi, akkor mindenképpen szigetelés, és az új hőigényhez illeszkedő (lehető legkisebb) kondenzációs beépítése;
- ha lerogyott a kazán, és mindenképpen cserélni kell, akkor is erősen megfontolandó a kondenzációs, mert a csere teljes költségében nem túl nagy a különbség.
Meg a nyílászárókat kicserélni... Úgy azért már rosszabb a helyzet a beruházás szempontjából, mert az milliós nagyságrendű móka. Viszont a gázfogyasztásba nagyban belejátszik, úgyhogy érdemes vele foglalkozni.
Ki kellene számolni, hogy a teljes hőszigetelés után milyen hőigény lesz (meg a persze a mostanit is). Ahhoz méretezni a kazánt, meg ahhoz, hogy most nem kondenzációs üzemben elég legyen a teljesítménye. Igy később ki tudná használni a kondenzációt a teljes fűtési idényben. Bizonyos időszakokban még most is ki tudná használni a kondenzációt.
Szerintem a kondenzációs nem éri meg sima turbós jó lesz...a felárat hőszigetelésre kéne költeni...a falra 30HS+15 cm hőszigetelés és a plafonba 30 cm hőszigetelés is kijön a különbözetből . Így csak kisebb mennyiségű gázt,áramot kell fizetni...
Ha megírod, hogy pl. tavaly szeptember 1. és idén augusztus 31. között mennyi volt a gázfogyasztásod, és hideg időben folyamatosan a radiátorokon tudod-e tartani a kezedet, akkor könnyebb lesz segíteni.
A fűtési rendszert széntüzelésűre tervezték (4 oszlopos lemezradiátorok, nagy víztömeg), de mióta van vezetékes gáz, azzal fűtök. Nagykorúvá vált Alutherm kazánom viszont az utolsókat rúgja.
Fűtendő 330 légköbméter. Az épület néhány éve 5 cm-es nikecell szigetelést kapott.
Szeretném kiváltani a 200 literes villany-boylert is (átfolyós rendszerű gázra gondoltam, ugyanis kicsi a melegvíz-fogyasztás).
"az INKA 24-es kazánomat úgy állítottam be a HM-nyári előállítására, hogy egy időkapcsolóval csak napjában 2x-engedem meg /reggel 6-tól 30p-és este 19-től 30p/ neki a felfűtést. /300L-szolár tartály amiből 120L-t fűt fel a kazán.../nincs még napkollektor//"
Mér adatok szerint "megtakarítás~6m3/hó. kis pénz is pénz, és szerintem amikor nincs fűtési szezon,akkor ezzel a megoldással ~25-30m3x140Ft/m3=3700Ft. / szezon.. és a kazán sem kapcsolgat be állandóan ha elhasználunk belőle vagy 20-30L. vizet...Talán neki is jobb így...de még nem nyilatkozott erről... :-)
Természetesen a kérdezőt kevéssé foglalkoztatja, hogy a meleg víz előállítása során van-e kondenzáció, viszont az annál inkább, hogy a fűtési üzem során mi a helyzet! :-)
