Én vettem tegnap az OBI-ban elvileg ez klingerit lenne. Ha tiltott termék, akkor mért lehet még vásárolni?
Mivel melegvizes történet és PÉTÁV-é az óra is, ellentétben a hidedvizes órákkal ahol saját tulajdonban vannak a mérők, nincs hagyományos garancia, 1 év vagy ilyesmi, azt mondták ha megint szivárog, szóljak be a PÉTÁV hibabejelentőnek és jönnek megint cserélni. Ingyen van, nem kerül pénzbe. Na igen. Én meg 2 évente leáztatom az alattam lakót...
Egyébként eléggé barátságtalan volt ez a két szerelő. Normálisan beszélni sem lehetett velük. Kopgtak az ajtón, nyitom és köszönök ahogy illedelmesen kell, nyomulnak befelé, hol a kérdéses hiba...?- kérdezik...de köszönni azt persze elfelejtettek.
Beteszek képeket a tömítésről, amit vettem. Szerintem ez klingerites és hőálló is.
Van egy régi csempeszelep, kb.35 éve beépítve. Már alig engedi át a vizet. Ráadásul a csavarója az a szögletes szár vég is elmaródott.
Milyen lehetőségek vannak a javításra?
Talán egy erős svéd fogó ( csőfogó) és egy erős kézzel nyitható még.?
A másik megoldás hogy a szelepfelsőrészt kicsavarjuk,és a helyére egy új,vagy a dugó helyére,vagy a teljes szelep csere Ez utóbbinál kb. 50 cm hosszú vésés kell a falba.
Most mentek a PÉTÁV szerelők. 5 percet sem voltak itt.
Klingerites tömítőgyűrűt, ami vettem azt nem tettek be, mert azt mondták mivel azbeszt tartalmú tiltólistán van egy ideje már. Különben is, amíg lehetett használni régen, a tapasztalat az volt, hogy a folyamatos meleg hatására bele olvad a hollanderbe, nagyon nehezen lehetett kipiszkálni ha új tömítés csere volt. Én úgy tudtam hogy a klingerites tömítések kábé 90-100 fokig hőállóak.
Két tömítőgyűrű egymás fölé meg nem fért bele, mert az óra be- és elmenő csatlakozásánál szűrős alátát van már és azon is van gumi tömítés.
Maradt megint a klasszikus gumi tömítés és a para, hogy mikor fogom újra leáztatni az alattam lakót.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget és tanácsokat.
Várom a szerelőt, délelőttre ígérték. Azon molyolok, hogy esetleg lehetne az, hogy kettő tömítést is elbírna vízóránál a a hollander? Azért kérdezem, mert az ez előtti óránál (6 évet volt fent) sosem volt ilyen szivárgásos hiba, ennél meg 2 évente előjön. Tegnap megkérdeztem néhány lakót, náluk is van ilyen hiba? Sehol nem volt, tehát ez egyedi probléma. Nem annyira vastagok ezek a tömítések, talán kettő egymáson jobban tömít? Alul egy gumi és felette a klingerit? Majd rákérdezek a szerelőnél és ha lehet akkor így csináljuk.
Fürdőszobában a gégecsőnél a zuhanyfej csatlakozásnál is így tettem, kettő tömítés van, mert egy nem volt elég. Zuhanyfejet cseréltem nemrégen és az az előttinél elég volt csak egy gumi tömítés, de most kellett egy gumi és rá egy klingerit is, mert hiába húztam meg teljesen a gégecső hollandit, picit szivárgott mégis. Ebből gondolva talán itt a vízóránál is majd megoldás lehet ez.
Azért gondoltam valamilyen tömítőpasztára (is), hogy ha újra előjönne esetleg, hogy picit ereszt vagy szivárog a hollander tömítésénél, akkor talán megfogja és nem engedi ki a vizet és nem áztatom le újra az alattam lakót.
Sajnos ezekben a panel épületekben, nálunk legalább is igen, elég balfék módon oldották meg ezt a vizes blokkot, mert ha időnként ellenőrizni szeretném azt, hogy van-e szivárgás vagy ereszt-e kicsit, akkor időben észrevenném és nem áztatnám le az alattam lakót. 2 év alatt már második alkalommal. De ehhez minden ilyen ellenőrzés alkalmával le kellene bontani a fürdőszoba külső falán az előszobában lévő egy 2.1 m magas és 55 cm széles fémlapot, ami a vizesblokkot takarja. Alapból nem nagy meló, de 6 csavar tartja és a visszarakása a macerásabb, főleg ha egyedül próbálom, mert három kéz kell hozzá. Ráadásul tapétázva is van és sérül a tapéta is ilyenkor.
Azt meg tudja valaki még mondani, hogy a melegvízmérőket mennyi évenként cserélik? Azokat is 8 évenként?
Hidedvíz mérőknél ott tudom, hogy 8 év mert addig tart a mérő hitelessége és ezért kell 8 évente cserélni újra.
Ha engedi a szerelő akkor rábeszélem, hogy tegyünk ebből egy keveset a hollander belső menetére. Mert egyébként nem használnak semmilyen tömítőpasztát, csak natur rátekerik és meghúzzák a hollandert. Már az előző tömítés cserénél is kérdeztem, de azt mondták nem kell. (akkor még nem volt nekem itthon ez az FBS pasztám)
Ha megint gumitömítésre cserélnék, mert holnap délelőtt jönnek ki hibára, akkor adom a szerelőnek ezt a klingerites tömítést, hogy ezt tegye be inkább.
Hollanderre én is rá tudnék húzni, de nagyon passzentos a plomba vezeték és biztosan elszakítanám, ami ugye rongálás lenne és magyarázkodhatnék a szolgáltató felé, hogy nem lopom a melegvizet csak ráhúztam a hollanderre picit.
Érdekes ez, mert ezt a melegvízórát 2019 szeptemberében cserélték és ez most már a második szivárgás ennél az óránál amire kihívtam a PÉTÁV szerelőt. Két évente jelentkezik ez a hiba? Azért vagyok nagyon mérges, mert az alattunk lakót szépen leáztattam immár második alkalommal. Egy nagyjából A4-es méretű folt lett belőle.
Az ez előtti melegvizes mérőt nálunk 2012-bn cserélték, és 2012-2019 között nem volt ilyen szivárgás, ez biztosra tudom. Csak ez a mostani a bibis, amit 2019-ben tettek fel mint új órát.
Szomszédomnál (egyedül álló nyugdíjas idős hölgy) a hidegvízmérőnél volt egy ilyen szivárgás a hollandernél. A Tettye Forrásház (Pécs) ezt nem javítja, beszéltem velük, mert csak a társasház alagsorában lévő fő mérőóráig az övék, ezek a lakásokban lévő hidegvízmérők már a lakók sara. Jött egy szerelő, van a társasháznak fogadott vízvezeték szerelője, potom 3800 Ft volt egy tömítés csere kiszállással!!! Öt perces munka! Na de itt még nincs vége a történetnek, mert 5 napon belül be kellett jelenteni, hogy hozzányúltak a mérőhöz és új plomba is kell, mert a régi az ugye elszakadt. Bejelentettük (én segítettem ebben) ahogy ezt kell, szabályosan mint jogkövető állampolgárok, és fényképet is kellett csatolni arról, hogy láthatóan szivárgott és az óra állásáról is. Ezek után kijött a Tettye Forrásház szerelője (2 hét múlva) és 4600 Ft-ért (kiszállás + munkadíj + anyag) feltett egy új plombát. Ezt az órát ezt egyébként Ők szerelték be ebben a társasházban több lakásban is egyszerre, mert volt csoportos óra csere, 2021-ben. De mivel már elmúlt 1 év, már nem garanciális a részükről! Nagyon f@sza...
Egy filléres tömítés cseréje 8.400 Ft lett végül.
A többi topiktársnak is köszönöm szépen a válaszokat.
Kérnék egy kis segítséget. Panel társasházban a PÉTÁV melegvíz mérőn, az óra elmenő oldalén ami a fürdőszobai csap felé megy, van egy hollander ami megint csak elkezdett ereszteni. Szépen leáztattuk az alattunk lakót. Újból.
Két éve cserélte a PÉTÁV szakembere ezt a tömítést. Nem vagyok ebben szakember és ezért kérdezem: annyit lemértem, hogy a hollanderre 28-as kulcs megy rá kívülről. Remélem pontosan mértem le. Ez melyik méret lehet? 1/2"-os vagy 3/4"-os tömítő gyűrű kell hozzá? Vagy másik tömítés méret? Azért kellene pontosan tudnom, mert elmegyek holnap délelőtt az OBI-ba venni tömítést, próbálok Klingerit tömítést venni, mert talán az ellen állóbb melegvizes tömítésként, talán később kezdi el engedni a vizet. Amikor a PÉTÁVszaki 2 évvel ezelőtt cserélt tömítést, arra biztosan emlékszem, hogy az fekete színű volt és gumi tömítés volt. Hétfőn jönnek csak ki hibára, addigra próbálok venni én magam minőségibb tömítést, mert lehet megint csak azt a gumitömítést hozzák hétfőn, de tudnom kellene a méretet, melyiket vegyem?
Ha valaki tud addig segíteni azt nagyon megköszönöm.
A termosztát belsejében található egy narancssárga potméter, amelyet csavarhúzóval lehet állítani. Amennyiben a potmétert óramutató járásával megegyezően forgatja el, úgy a kijelzett hőmérséklet kis idő elteltével módosul alacsonyabb hőmérsékletre, ha óramutató járásával ellentétesen forgatja el, akkor magasabb hőmérsékletre.
A következő problémám lenne. Van egy sima Q3 as termosztátunk a hálószobában. Pár napja vettem észre hogy nem a valós hőmérsékletet mutatja, hanem vagy 5-8 fokkal alacsonyabbat. Azaz kb. 22-24 helyett 14-15 fokot. Elemet cseréltem, de nem javult meg. A másik 3 helyiségben ugyanilyenek vannak azok a helyeset mutatják. Mi lehet a baja? Vajon kuka vagy csak valami elállítódott? Előre is köszönöm a választ!
Szia! Te a kondenzvíz szivattyúra gondolsz? Az is van a kazán alatt, de en a ház sarkán lévő szennyvíz aknában lévő átemelő szivattyúra gondoltam. Köszönöm
Valamint az összes áramkör 1 FÍ relén keresztül kapja a tápot ? Ha igen ,én a kazán körbe beépítenék egy másik FÍ relét , amit az elosztóban egy átkötéssel a másik FÍ relé betáp oldaláról táplálnák meg ( gondolom oda érkezik a betáp kábel ) . Így a hibaáramok nem adódnának össze és nem oldana ki a jelenlegi FÍ relé . Vagy elég lehet a megfelelő típusú és kioldóáramú is .
Sziasztok! Ismét én csak nem a bojler leengedesi kérdéssel, mert sajnos hiába szereltek fel a kondenzációs kazánt, meg mindig/ vagy újra a villanybojlert használom. A kondenzációs kazán random módon leveri a fi relét, amikor a szennyvíz átemelő szivattyúnk bekapcsol. Sehol nincs hibaáram, és csakis akkor veri le a fi relet ,ha be van dugva a Vaillant kondenzációs kazán. Valaki hasonlót tapasztalt már? Köszönöm
újfent kéne egy kis segítség. szóval víz sarokszelepcsere.
kitekertem a régit, nem volt vele gond, vízpumpafogóval hamar kijött. viszont meglepetésemre nemcsak a rossz sarokszelep jött ki, hanem egy pár centis réz közdarab is... szóval megvan a régi sarokszelep ami össze van rakva egy közdarab-toldóval. nemtom mi a hivatalos neve.
az új sarokszelepet nem bírom becsavarni mert ugye nem ér el a falban lévő csőig...
szerencsére van itthon satu, szétszedtem a régi sarokszelepet+közdarabot.
összeraktam az új szelepet+régi kozdarabot, minden fain. itthon csak kóc volt mint tömítés így azt használtam. pénteken raktam össze de gyanús volt mert még ma reggel is nedves volt a csempe...gondolom nem jól raktam össze/kevés volt a kóc és szivárgott.
szóval víz elzár az új sarokszelepet hamar kitudtam csavarni, viszont a közdarab nem akar kijönni, becsavartam a régi sarokszelepet, avval hátha kihúzom de avval se jön. szóval a kérdés hogy:hogy szedjem ki a közdarabot? azt is kóccal raktam össze, lehetséges hogy már megszívta magát vízzel és ez az ok? őszintén én most nem is látom, hogy itt szivárgott a sarokszelepnél, vagy a közdarab és a vízcső között..
verjem le a csempét és véssem ki vagy mit csináljak hogy tuti-szivárgásmentesen rakjam be az új sarokszelepet?
Tekintve hogy 99% eséllyel nem fogod használni az elkövetkezendő 10 évben, én leengedném.
Zománcos a belsejük, olyan nagyon elrohadni nem fog az.
Nekünk van több telephelyünkön időszakos használattal, téli leengedéssel (fagy miatt) bojlerünk, több 10 évesek, semmi bajuk.
Ha nagyon parázol akkor ki is lehet szárítani, de teljesen feleslegesnek gondolom. Én tuti nem rohasztanám bele a vizet, hogy aztán lapátolhassam a szart belőle 10 év múlva....
Gondolom az is lehet egy plusz jó indítás az újrahasználatra , akkor is minden vételezőponton ki kell elégségesen folyatni a vizet , hogy a frissen felmelegített víz mindenhol kivihesse az esetleges pangó vizet a rendszerből , ha volt olyan hely a csővezetékben .
Igaz...de az is egy opció, hogy az első használat előtt minimum 60 fokra állítani a hőmérsékletet. Már az is elég, hogy az esetlegesen kialakult problémák orvosolásra kerüljenek. :-)
Ha a párod kompótot tesz el , mit csinál ? Dunsztolja , hogy ne romoljon meg a kompót ( ne csírásodjon ) . Ha a bojlert az utolsó felfűtésnél magas hőfokra fűtötted volna fel ( 80°C ) , akkor nem lenne gond a benne álló vízzel sem akár évekig is , mint a kompót esetében .
Szerinted a legionella - fertőzés ellen miért javasolják hetente a magasabb hőfokra felfűteni a bojlert ?
Sziasztok! Vízaknában szerelvények terén van jelentősége, hogy sárgarézből vannak az idomok vagy horganyzott acélból? Azon túl, hogy a réz vagy 2,5x többe kerül...
Sziasztok! Futeskorszerusites volt nálunk, kondenzációs kazán lett kiépítve, ami adja ezentúl a meleg vizet is. Eddig villanybojlert használtunk. Biztonság kedvéért fent hagyta a mester,ha bármi lenne a kazannal, meleg vizet tudjunk vetelezni a villanybojlerből. Csapok kizárásaval lehet állítani,hogy a kondenzációs kazánbol vagy a villanybojlerből jöjjön a meleg víz. Mit gondoltok, ha nem használom a bojlert (csak ha meghibásodások a kazán) akkor a benne lévő vizet leengedjem, vagy hagyjam benne? Melyik karosabb neki hosszútávon? A bojler az elektromos hálózatról le lett választva, tehát nem fűti fel magát értelemszerűen.Köszi a válaszokat.
Talán két valami horgas/peremes izét alulról feldugva megpróbálnék beleakadni a beletört csonk felső, azaz a csapba belógó végébe. Azért kettővel, mert ha csak eggyel próbálkozol, akkor esélyes, hogy féloldalasan mozdul, ha mozdul, és akkor magát szorítja be. Talán zéger gyűrű fogó, vagy ilyesmi.
Esetleg valami nem csúszós gumiba burkolt ujjal, vagy rakodáshoz használt tapadós kesztyűben megpróbálnék egy ujjal benyúlni, és úgy kihúzni. Amúgy normál esetben nem kell egy ilyen o gyűrűs kifolyócső kihúzásához, vagy betolásához nagyon nagy erő. Ha nem valami baleset miatt tört bele, hanem mondjuk csak simán cserélni akarta valaki, akkor az jó alaposan be lehet rohadva, vízkövesedve, úgyhogy az egész csap megérhetett a cserére. Lehet kapni Mofémben nagyon hasonlót, a Kludi biztosan nem gyárt már ilyet.
Ha nyiitott a rendszered és a tágtartály felé légtelenedik, akkor lassú töltéssel.
Ha zárt, akkor egyenként az összes magasponton(ami lehet radiátor vége, automata légtelenítő stb) ki kell engedni a levegőt úgy, hogy folyamatosan jöjjön a víz belőle.
Megvígasztallak, mert felfűtés után lehet el kell játszanod többször.(termikus légtelenítés)
Igen, mutattam neki a fényképet a meglévő radiátorszelepről.
Valami nem stimmel vele. Amúgy nagyon szívélyes ember.
peterch,
van itthon 10-es réz toldóm, csak nem akartam toldani. Holnap megnézem a helyi boltban is ezt a szelepet, csak itt még annyira sem értik amit mondok, és még nem is szívélyes a manus...
Lehet,hogy van otthon is egy gumidugó megfaragva(pl. boros palackhoz való) akkor azt "kifúrva" egy pl. 6x50-es csavar átdugva + alátétek + anya bedugva anya megszorítva, akkor betüremkedik a két O gyűrű közötti térbe. Csappal nyomás alá helyezve enyhén mozgatva (dugattyú) kijöhet.
Helyén hagyva a csaptelepet talán valami belső csapágylehúzó-szerű dologgal, ha lenne és odafér. Esetleg valami vékonyabb pontozó, fémvéső, kalapács, vékonycsőrű fogó, ha van hely és kedv küzdeni, de kérdés, milyen vastag a cső fala, mennyire erős. Leszerelve, munkaasztalon, rögzítve, sokféle módszer lehet, kérdés, mire vagy felkészülve. Én valószínűleg kukáznám.
Na, vettem az Üllői úti boltban -18. kerületben- TeSa radiátorszelepet.
Mondanom se kell, hogy nem értette amit mondtam...
Előzőleg megmértem a régit, -35mm a hossza- de az eladó váltig állította, hogy csak egyféle méretben van, és az 25mm.
Mivel a tulaj is velem volt, és szerinte jó lesz az, így megvettük. Toldót is adott hozzá az amúgy nagyon kedves eladó. Már csak az a bajom, hogy azzal meg hosszú lesz...
Komolyan mondom, nem értem, hogyan nem tudhat arról, hogy gyártanak kétféle méretben is. Pedig nem új a bolt, én magam pedig kb. 10 éve ott vásárolok.
Gondolom a " jó időben 20x-os d? " azt jelenti , hogy az ívet az ötrétegű átmérőjének a 20-szoros értékével kell meghajtani , meleg nyári napon a KPE végett . 26mm-es cső esetén a 90°-ot 520mm-es ívben kell meghajtani .
De lehet , hogy tévedek és másra gondolt , akkor bocsi !
Igen közben agyaltam, hogy kpe cső is meg tud az alap alatt fordulni, csak ásni kell még. Csak olyan magas a talaj+esővíz most, hogy kellemetlen így még.
Az más kérdés, hogy amikor a nyaralót téliesítem, akkor valószínű marad majd víz a kpe alján, ahol az alap alatt átmegy, de minden igaz 90cm+ mélyen lenne az.
Köszi! Kpe védelemnek nem lesz jó, mert pont az ötrétegű hajlékonyságát használnám ki. A konyhában a fal mellett menne le és az alap alatt fordulna be a földbe. Ahogy néztem a kpe-nek elég nagy hajlítósugár kell még, hogy átérjen az alap alatt.
Ahogy nézem gégecsövekben is lehet vezetni, az már megfelelő védelem lesz?
A 25-ös kpe-t átváltani milyen ötrétegű a passzoló? 20-as?
Ha kihúzod a teleszkópot (kihúzod teljesen a sínt, mint amikor használod a berendezést) és kiszeded belőle alul a szűrőket (úgy látom csak zsírszűrő van benne), akkor alulról felnézve (zseblámpa) látod, hogy hol vannak a rögzítő csavarok.
Legalábbis nálunk így volt, szerintem ez is hasonló lehet. Egy próbát megér.
Hajdu bojlerünk van. Kitakarították, fűtőbetétet, hőfokszabályzót és az alját (szigeteléssel együtt) kicserélték. Egy hónapig működött rendesen, de most időnként a hőkioldó lekapcsol. Visszakapcsolás után újra megy 1-2-3 napig.
Egy nyaralónál szeretném lecserélni a szivárgó vas nyomócsövet. Kpe csövet gondoltam vinni, majd az alap alatt a konyhába kell felvinnem. Ott a kanyargás miatt át kell váltanom ötrétegű csőre. Olyan kérdésem volna, hogy elvi síkon sima 5 rétegű csövet fektethetnék földbe is, kpe helyett? Árban mintha nem lenne nagy különbség a 25-ös kpe és a 20-as ötrétegű között, viszont kevesebb idom kellene.
Ezt a szagelszívót szeretném kiszedni, oldalt nincsenek a szekrényben csavarok kívülről, ez a használati szerint belül van felszerelve sínre, de ahhoz nem férek hozzá, nem tudom hogy kell leszedni a felette lévő fém takarólemezt. https://ibb.co/vmrZBbL
Sziasztok, korábban írtam hogy veszünk egy házat, amiben állítólag nem jó a melykuti szivattyú. Még nem nezegettuk konkrétan, még nincs a nevünkön a haz, de, ha esetleg tényleg szivattyút kell venni, tudtok ajánlani megbízható típust? Most a házban én egy Straus melykuti szivattyú dobozt láttam, valószínű az van most lent. Erről mi a vélemény?
Köszi, pont ilyen. Sikerült körömkefével annyira megkefélni:-), hogy jelenleg átengedi a vizet rendesen. Betekertem fekete fóliával a csészét, hogy ne érje fény és ne algásodjon.
Elzárod a csapot a bojler előtt , hogy a hidegvíz ne tudjon bejutni a bojlerba . Kinyitod a problémás csaptelepet , csak a melegvizet . Némi víz kifolyik , tehát nem lesz nyomás alatt a bojler . Utána egy darab tömlő segítségével a hidegvizes oldalról ( ha van a közelben egy másik csaptelep ) megnyomatod a problémás melegvizes oldalt ellennyomással , tehát a dugó kimozdulhat , ha szerencsés vagy . :-)
Ha nincs a közelben, csak az a hely , ahol a csaptelep van , akkor sajnos lekell szerelni a csaptelepet és úgy megpróbálni . :-(
A falban van a cső, nem látható az elágazás, csak a cső vége jön ki a falból, amire a csaptelep kerül ezért érdekelne, hogy milyen módszerek vannak, amikkel bontás nélkül lehetne kezdeni ezzel valamit.
mivel azt írod , hogy csak egy csaptelepnél van gond , akkor azt a leágazást kellene megtalálni , ahonnan indul a problémás ág . Ott lehet egy részleges dugulás . Hogyan van megoldva a leágazás ? Oldható , vagy nem ?
Ha egy csap gyengébben folyik, mint korábban (csak a melegvíz, és ugyanarról a bojlerről egy másik csapon jól folyik ki a melegvíz), és a csaptelep csere nem segített, akkor mivel érdemes még próbálkozni, mi lehet a probléma?
A egy alapbojlerben a fútőszál ki-be kapcsol hőfokra, nem érdekli, kicseréled-e közben a vizet. Ha nem használod lassabban hűl, ritkábban kapcsol. Nyilván ha leengeded a vizet teljesen, előtte kikapcsolod a bojlert.
Az lett a megoldás hogy feltöltötték a földfelszini tartályokat ameddig csak lehet és szoltak a lakosoknak (is) hogy vegyék talarékra magukat 1-2-3 napig amig levonul a cián.
A baj inkább ott lesz hogy nagyobb lesz az utcai nyomás mint a csőben lévő és a mikrorepedéseken visszafelé fog/szivároghat a viz ami fertőzést okozhat.
Anno amikor a cián levonult a tiszán ki akarták kapcsolni a vizparti településeken a vizszolgáltatatást de a VCSM-ek kézzel-lábbal tiltakoztak, hogy azután jön majd a várhas meg a szalmonella a visszaszivárgó fekália miatt.
A fotón látható vízszűrő betétből hogyan lehetne eltüntetni a beleszáradt algát? Sajnos érte a fény egész nyáron kint az udvaron, a télen meg szépen beleszáradt az alga, és annyira eltömítette hogy nem megy át rajta a víz. Már egy hete áztatom ecetbe, ill. kefével is próbáltam eltávolítani de nagyon makacs. Hirdetésből vettem(vessek magamra:-), így nem találok hozzá betétet.
Ha huzamosabb ideig nincs víz az utcában (2-3 nap előre láthatólag) akkor áramtalanitani kell az elektromos bojlert, vagy üzemelhet úgy is, hogy nincs bejövő hideg víz?
Én a Muszkli gélről beszéltem, a granulátumot nem ismertem. De most rákerestem, és megvilágosodtam. Persze olyat már biztosan nem veszek. Én valami másmilyen nevű granulátumot használtam, az nátrium-hidroxid volt, de talán kétszer pucoltam vele mikor megadta magát a mosdó szifonja, azóta nem is nézegetem a granulátumokat. A gélben nem tudom mi van, de az teljesen korrektnek tűnik, persze azt is megfontoltan használom, és nem hagyom napokig a szifonban.
Ami a csöveket illeti itt a kolléga felvetésére, a lakásokban azért már PVC van és tudomásom szerint a házak többsége is kicserélte a gerincig.
Ha normálisan meg van csinálva PVC-vel, az nem dugul el úgy, hogy az egyszeri Rothenbergeres duguláselhárító ne tudná kitisztítani. Saját példa: nálam is eldugult a mosogató, karácsonykor. A duguláselhárító bedugta a csőgörényt, akkor lefolyt, de ahogy visszahúzta, egyből eldugult újra. Megállapítottuk, hogy ez menthetetlen. Jan 1-én ástam ki a csövet, eternit volt a föld alatt. De még csak nem is ez volt a probléma, hanem ahol a függőleges strang átváltott vízszintesbe, ott egy öntöttvas könyök volt, ami a rozsdától teljesen beállt, tönkrement. Hiába volt a lakásban végig PVC, ez az egy idom megpecsételte a lefolyó sorsát.
A másik, hogy volt egy rész, ahol mindig eldugult (az udvaron, a fő gyűjtő). Womás kitakarította, de fél év múlva újra eldugult. Be lett kamerázva - gyökérbenövés. Kiásásnál kiderült, hogy bár a fő gyűjtő már KG cső volt, az egyik mosogató strang még eternit, és a kettőt teljesen bénán kötötték össze (betonnal körbekenték), ahol a gyökerek rést találtak.
Én a Muszklival nagyon ráfaragtam. A granulátumot beletöltöttem a zuhanyozó lefolyójába és úgy belekötött (szó szoros értelmében, mint a beton), hogy kalapácsal kellett kiverni a szifonból. Nagy szerencse volt, hogy nem tört a szifon idom is darabokra. Soha többet!
Egy apró probléma megoldásában kérném a segítségeteket. Van egy kis kondenzvíz szivattyúm amiről a gyári vékony szilikoncsővel vezetem a vizet be egy 32-es PVC csőbe. Jelenleg ez nagyjából annyit jelent, hogy a szilikon csövet simán bedugtam a PVC-be nagyjából 10 cm hosszan. Van valami biztosabb megoldás/idom, hogy normális zárt összeköttetést tudjak létrehozni?
Ha már teljesen eldugult a cső, akkor annak csak a fizikai kipiszkálás segít. Szerintem. Én megkímélném a konyhát, magamat és a mamát is a további pacsálástól, főleg erőteljes vegyszerekkel.
Amúgy nem is igen tudhatod, hogy mi okozza a dugulást, zsírosodás, csont, esetleg a szifonon túljutott idegen dolog, vagy ezek együtt. Éppen a Wekerlén mesélte a házinénim, hogy ő egyszer véletlenül beöntötte a WC-be a felmosórongyot a felmosóvízzel együtt. (Első emeletről beszélünk.) Nála simán átjutott a bűzelzárón, és valahol a földszinti lakó után akadt meg a csatornába tartó szakaszon. Gondolom ott volt valami szűkület, vagy pangó szakasz, vagy sérült a cső. Úgy merült fel a dolog, hogy megkérdeztem, miért nincsenek köszönőviszonyban az alsó szomszéddal? Biztosan mély nyomot hagyott bennük, amikor az elsőn lehúzott cucc kikandikált náluk a retyóból. :-)
A szódabikarbóna az ugye lúgos kémhatású, azért jó gyomorégésre is. Az ecetsav az meg ugye savas kémhatású. Amikor összeöntöd, szépen pezseg, ilyenkor gondolják a népek, hogy milyen jól pucol. Ezzel szemben ilyenkor azt látod, hogy széndioxid keletkezése mellett közömbösítik egymást.
Szóval külön-külön mindegyik kiváló tisztítószer, összeöntve meg nem ér egy kalap szart sem. Nem tudom honnan születnek az ilyen urbánus legendák, meg az olyanok, hogy ha ég a gyomrod, akkor citromos vizet kell inni, vagy a szódabikarbónához citromlevet kell önteni mielőtt megiszod, stb.
De ha már szóba jöttek itten a vegyszerek, sokan nem tudják, hogy az egyszerű trisó (trinátrium-foszfát, Trisó 500 gr (takaritok-boltja.com) ) is igen jó univerzális tisztító anyag, főleg mosó, vagy mosogatógépekhez. Kipucolja azt a zsíros, mosószeres letapadt kulimászt, meg vízkövet. Én mosógépnél használom, néhány havonta, félévente beöntök a dobba egy fél csomagnyit, és utána megküldöm a legforróbbra állítva egy jó hosszú programmal. Jó régen ajánlotta anyámnak a mosógépszerelő, amikor kérdezte, hogy mit vegyen a tisztításhoz. Olyan, aki nem csak olvasott róla, hanem szétszedve is találkozik gépekkel, szóval ő mondta, hogy az össze többi nagyjából parasztvakítás, vagy legalábbis pénzkidobás. Ez amúgy végigpucolja a csövet is.
Persze ez most rajtad éppen nem segít, de ha túljutottál a bulin, akkor megkönnyítheti a további életedet. :-))
"esetleg egy pici vizet utána, hogy valamennyi túljusson a szifonon" - ezt a részt nem értem csak, hiszen a falban van a dugó. Nem lehet az egész lefolyót kihagyni és egyből a fali csatlakozóba önteni? Vmi tölcsérrel csak meg lehet oldani.
Az a baj ezzel a lefolyótisztítóval, meg az összes többivel, hogy a beállt dugulásnál már nem ér semmit. Ugyanis ha nincs minimális átfolyás sem, akkor már el sem jut a dugóig az anyag, hanem előbb megáll valahol a csőben.
Amit mutatsz, az is nátrium-hidroxidos, szóval vigyázva. A fémet biztosan tönkreteszi, és azért sem tenném tűzbe a kezem, hogy ha a régi eternitcsőben pang, akkor azt nem kezdi-e ki, esetleg az illesztéseknél.
Én ezért használom időnként a muszklit, beöntöm, esetleg egy pici vizet utána, hogy valamennyi túljusson a szifonon, és aztán állni hagyom gondolom formán úgy félórát, órát. Ha hinni lehet a leírásnak, akkor a tisztító is ott ül meg, ahol a szmötyi. Utána megküldöm jó forró vízzel, tele engedem a mosogatót bedugaszolva, aztán kiveszem a szűrős dugót, hogy minél nagyobb svunggal öblítsen. Eddig bevált.
Nagyon köszönöm a tippeket! Jogos felvetés, hogy külön megy-e végig a konyhai cső, ha belegondolok, a 3 méter görény már rég a fürdőben kellett járjon, ahol meg nincs probléma. Vagy esetleg maga a csőgörény behatolása még nem garancia semmire? Az egész pár mm, nem várható el a víztől, hogy szívószálnyi résen átfúrja magát úgymond. Lehet csak ügyetlen voltam vagy nem elég kitartó és még tekergetni kellett volna. Az igazi az lenne ha közben menne bele víz is, slaggal próbáltam de egyből visszafolyt, nem akartam eláztatni a konyháját szegénynek.
Nekem muszkli van itthon ( Mr. Muscle Lefolyótisztító, 1 l Vásároljon tartósan kedvező áron online is | dm.hu ), de igazándiból nem nagyon van rá szükségem. Ha használom, akkor én is úgy, meg akkor csinálom, mint ti. Nem olyan brutális mint a granulátum, ezen kívül elég sűrű a cucc, és ott ül le, ahol a dzsuva is, aztán mindjárt oldja is. De szerintem egy jó alaposan összeállt mocsokkal ez sem nagyon boldogulna, annál marad a szifon szétszedése, esetleg a görényezés, meg a helyes lefolyóhasználat.
Sokat számít a rendszer kialakítása is. Nálam egyrészt adta magát, másrészt úgy lett kispekulálva, hogy a konyhai lefolyó is a fürdőszobai csőbe csatlakozik, de csak rövid 60-70 centi az a szakasz, ami csak a konyhai mosogatóból jön, mielőtt csatlakozik a fürdőszobai részhez. A rendszer legvégén a mosógép csatlakozása van, így az teljes hosszában végigmossa a csövet, aztán a zuhany is hamar beletrafál. A múltkorjában a függőleges lefolyócső cseréje miatt szét lett szedve a strangba csatlakozó bekötés, akkor megnéztem, kb. 2-2,5 évi használat után semmi lerakódás nem volt azon a szakaszon, gyakorlatilag olyan tiszta volt a cső, mint újkorában.
Nagyobb munka lenne, kazáncsere. Érdemes ilyenkor több helyről is árajánlatot kérni? Az ugye plusz idő, hogy több embert kihívni, hogy nézze meg,mit kellene csinálni. Lehet érdemi különbség az ajánlatokban, vagy úgyis kb. a piaci áron csinálja mindenki?
Évente egyszer , vagy kétszer használja a párom , amikor úgy érzi , hogy szaga van a lefolyónak . A szifonba beleszór egy keveset , majd gyorsforralóval felforralt vízzel nyakonönti . Pezseg egy darabig , majd át öblíti melegvízzel és mosogatószerrel .
Egy fürdőszobai mosdó krómozott réz szifonjába került a tapasztalat. A műanyagot valóban nem bántja, legalábbis nem vettem észre. Mondjuk azóta nem is használok granulátumot. De ha tényleg nem spórolsz a forró vízzel meg a mosogatószerrel, akkor bőven elég, ha mondjuk negyedévente egy kis muszklit töltesz a lefolyóba, már csak a saját megnyugtatásodra. Hasznos az is, ha a hosszúhajú, nőivarú családtagoknak megmutatod oktatási célzattal a szífonból kivett hajcsomót. Szintén tapasztalatból hallottam. :-)
A legjobban akkor jársz, ha szakembert hívsz. Rendes duguláselhárítót, akinek megfelelő felszerelése van, nem csak a fusizó vízvezetékszerelőt, fúrógéppel megtekert barkácscsőgörénnyel. Már csak azért is, nehogy esetleg szétverje valaki a régi csövet. Ami azért sanszos lehet, mert szerintem a Wekerlén még jószerivel a régi eternitcsövek vannak. Ezen kívül rendes felszereléssel, toldóval egy-két emeletet simán átér, illetve elérhet a földszintre a csatorna bekötéshez is.
... A bő forróvízzel, sok mosogatószerrel mosogatunk, nem langyos vízben éppen csak leöblítünk mantrát meg majd mondja ékes szavakkal. :-)
A granulátumos lefolyótisztítóval csak csínján! Nagy valószínűséggel nátrium-hidroxid, és nem csak a zsíros szmötyit, hanem a fémeket is szétmarja. Amúgy tényleg kipucolja a hajas-szappanos dzsuvát (is). Tapasztalatból hallottam :-)
Beleszórsz a lefolyóba a granulátból , majd forróvízzel leöntöd . Ha kell , megismétled párszor . Ablakot nyissál , vagy szagelszívót , digesztort kapcsold be . :-)
És biztos, hogy a mosogató a fürdőszobai lefolyóba csatlakozik? Nálunk pl. lakásonként 2 strang volt, 1 a fürdőszobához, 1 csak a mosogatóhoz, pedig általában a egymás mellett volt a két helyiség.
Van valami tippetek, hogy a neten hozzáférhető rengeteg gázszerelő közül hogyan lehet jó szakembert választani? Mire érdemes figyelni, minek érdemes utánanézni? Pl. regisztrált gázszerelő, ilyesmi.
Igen, ezt ajánlották és vettem meg. A csatlakozó csonkok mérete és iránya sajnos nem a megfelelő helyen vannak (lsd a feltett kép). A méretet szig szalaggal felturbóztam, de az irányán nem tudok változtatni, és a hozzá vezető gégecsövet is cserélni kellene. Sajnos ez csak CIGÁNYMUNKA!!!!
Ideiglenesen működik, próbálom továbbra is az eredeti(hez hasonlót) beszerzését.
Van egy régi rendszerem, tetőtérben radiátorok, főldszint padlófűtés 2 külön C18 (21?) kazánokkal még a régi "békebeli" szürke csövekkel.
Gondolom az osztó-gyűjtőre csatlakoztatott slagokkal oldanám meg, de abban nem vagyok biztos, hogy melyik irányba öblítsem. Tehát amerre üzemszerúen áramlik, vagy visszafelé? Melyik mód nem viszi a kazánba a dzsuvát? A kazánok a visszatérő végén vannak. A radiátorokat festés miatt most leszereltem, kislagoltam, jó sok dzsuva volt bennük, még darabos is, ezért öblíteném át a padlófűtést is.
Vagy van rá módom, hogy a kazánokat kizárjam, és a csak a csőrendszert öblítem, majd utána a kazánokat.
Utána érdemes-e valami csodszert tenni bele? Szűrőt nem kapna, eddig is elvolt nélküle. (kb. '85 óta), bár 2009-ben volt egy radiátor festés, gondolom, öblítés is.
Ha odafigyelve olvastál , akkor láthattad , hogy mindent idealizáltam , téli fűtésszezon, hatásfok , őrláng fogyasztása . Végül kiderült , hogy nem őrlángos volt a kazán . :-)
Mind egy , ha már gáz , akkor minimális teljesítményre képes gázkazánt kell választania !
Nálam a turbós csak a HMV-t készíti , így 73 m3 gáz fogyott a múlt szezonban . Ha felfűtést végez , akkor legalább 20 percig üzemel .
Akkor vedd úgy , hogy napi 2 m3 gázt fogsz vele átlagban elégetni . :-)
Gondolom a mostani kazánod is szakaszosan nagyon röviden fűtött , ha kis hiszterézisű a szobatermosztátod . Vegyél újra gázkazánt , amit kinéztél az tud elég jól lemodulálni .
Hogyan tudod a minimális teljesítménynél 1,9 kW-os kazánt úgy beállítani , hogy a tél nagy részében, amikor nincs 0 °C alatt a hőmérséklet folyamatosan , hogy tovább üzemeljen ? Maximum , veszel egy primitív szobatermosztátot , aminél a hiszterézis magas . Akkor viszont nem lesz komfortos . :-(
A mellékelt fotón lévő szennyvíz elvezető szerelvényt keresek, a boltosok csak néznek, nem ismerik ezt a 2 csonkkal rendelkező műanyag elemet.
Mosogatóra csatlakozik, az egyik csonkra a túlfolyó van kötve, a másik csonkra a mosógép vízelvezetése csatlakozik.
Amelyet ajánlanak, a csonkok iránya nem egyezik meg a kívánttal, ráadásul az átmérő is eltérő. Nem beszélve a felerősítésmódjáról, mert ezeknél a műanyagba csak egy reizer csavarral fogatható fel. Az eredetiben legalább van egy M5-ös anya, mely kiszakadt, ezért kell cserélni.
20 éves nyílt égésterűd van és azt akarod lecserélni . Igaz ?
Az még őrlángos , gondolom én . Ha igaz , hogy évi 300m3 gázból kifűtöd a lakást , akkor számoljunk !
A kazánok közti különbség .
Nyílt égésterűnél az őrlángra napi 0,2m3 gázt számoljunk és " csak " 180 napos fűtésidényt . Az 180 x 0, 2 = 36 m3 gáz .
Hatásfoknál a jelenlegi kazánod 264m3 gázból csinál 264 x 9,45 x 0,8 = 1995,84 kWh meleget . Mivel mindjárt írják egyesek , hogy az őrláng melege is ott van , akkor legyen 2100 kWh .
Az új kazánod ezt a hőt megtermeli : 2100 : 0,92 hatásfok = 2282,6 kWh , ezt osztjuk a gáz égéshőjével 10,75 , az annyi mint 212,34 m3 gáz az új kazán esetében .
Tehát átlagosan napi szinten 212,34 : 180 = 1,18 m3 gázt fogsz elégetni . Ez az új kazánod esetében kevesebb , mint 1 óra üzemidő naponta .
Kérdezem én , hányszor fog naponta 1-2 percet üzemelni a kondenzációs kazánod ?
A kérdés költői volt. Tudható, hogy nem a készülékben volt a hiba. Csak nehéz rávezetni a kollégát, ha már egyszer eldöntötte, hogy kazán lesz akkor kazán lesz.
Nekem van radiátoros fűtésem , meg klímás fűtésem és fan-coilos napkollektoros fűtésem is . Nekem a klíma által stabilan tartott hőmérséklet ugyan úgy megfelel , mint a radiátoros gázkazánnal . Nem zavar nálunk senkit sem a légmozgás . Mivel nagyon jól hőszigetelt a ház , így észre sem veszed , ha fűt a klíma . Abban az esetben lenne jogos amit írsz , ha egy házról lenne szó hőszigetelés nélkül . Ott biztosan nem lenne komfortos , mert a külső falak végett a házban nem lenne egyforma a hőmérséklet , főleg a falak mentén . Ott valóban jobb megoldás lenne a padlófűtés .
Nekem a bátyja, a Victrix Zeus 25 van már 4 éve. A német neve ellenére olasz termék. Meg vagyok elégedve vele. Mielőtt beszereztem, hosszasan konzultáltam a gázszerelővel és azt a következtetést vontam le, hogy nem mindegy, melyiket választod. Hosszú távon nem.
Csak kijön az a hajóút amit lejjebb írtam még így is. Ráadásul van egy klíma már a falon. Ráadásul nagyvonalúan számoltam (hülyeség). Ráadásul az egyikkel néhány perc telefonálás a másikkal hatóságis hercehurca az idegeskedés.
Mindenki úgy dönt ahogy akar.
Bárcsak az én zsebemben landolna az a lóvé amiket ilyen módon szórnak szét a polgárok. És még csak simabeszédű gázkazánügynök sincs a képletben.
Szerintem mindegy, hogy melyiket veszed, bár nem vagyok szaki. Azt végig számoltad már, hogy mennyibe fájnak illetve mivel járnak a különböző verziók? Tehát klímás, gázos, vagy elektromos fűtés játszhat. Van ugye az, hogy mennyibe fáj a berendezés, mire üzemelni kezd, illetve milyen fenntartási költségekre számíthatsz mondjuk 5-10 év távlatában nézve.
Nagyon köszönöm, hogy válaszoltál. Időközben beszéltem itt egy szakemberrel, aki szinte ugyanezt javasolta. Inkább arra vonatkozott a kérdésem, hogy nem lehet-e gáz abból, ha én "végérvényesen" lezárom ezt az összefolyót. Ugyanis a duguláskor a vízmű minden adandó nyíláson próbált benyomni vizet, hogy elhárítsa a dugulást. Ezen is, sikertelenül. Aztán kiderült, hogy az ezer éves eternit cső, ami az utcára vezeti a szennyvizet a csatornába, be volt rogyva.
Szóval, esetleges dugulásnál, nem fogják keresni, hogy onnan is próbáljanak beavatkozni? Bár gondolom nem.
A szagok átmennek még az aljzatbetonon is. Egyszer kell feltörni az egéset és kivinni. Utána még a falakra is felszívódhat a nedvesség és a szag, de érdemes KIVINNI és eltakarítani.
Tudnátok nekem tanácsot adni? Egy panelház egykori mosókonyháját sikerülne megszereznem tárolónak a panelekben szokásos kerítéshálóval elkerített fakk helyett.
A dolog szépsége csupán az, hogy kb. két éve a helyiség padlóösszefolyójából tört fel a fekáliás szennyvíz egy dugulás alkalmával.
A helyiségben lévő falikút évek óta leszerelésre került, a vízcső ledugózva, leplombálva.
Kérdésem, hogy megszüntethetem-e a padlóösszefolyót technikailag (és esetleg jogilag) úgy, hogy ledugózom az összefolyót és az egész helyiség (5 nm) padlójára teszek egy másod (2-3 cm-es) új aljzatbetont?
(Ez utóbbit azért tarom célszerűnek, mert jelenleg is a padlót vastag rétegben megkérgesedett sz@r borítja, aminek 100%-os eltakarítását reménytelennek tartom.
Jelenleg a radiátoraim ki vannak mosva és ugye üresen állnak , de úgy sejtem ,hogy ennyi idő alatt szép rozsda keletkezik bennük. Mit tudok addig tenni, hogy a rozsdásodást lassítsam? Nem szeretném, ha odaverna az új kazánnak. Lesz beépitve iszapleválasztó, de nem tudom, hogy ilyenkor elég e ennyi intézkedés.? Köszi
Én is így hallottam, hogy a nagyobb vízáramú dolgokhoz nagyobb cső illik, hogy ne legyen zajos. Oda is főleg a meleghez, mert pl 40fokos zuhanyzóvíz nagyrészt 50fokos hmv, és csak kis részt hidegvíz.
Valaki meg azt mondja, hogy amúgy is egyre víztakarékosabbak a zuhanyfejek is,minekaz.
A cirkulációt úgy kell érteni, hogy az osztótól van távol lévő két melegvizes hely, arra lenne kialakítva, egy szivattyúval, két beszabályzó szeleppel. Vagy két olcsó szivattyúval, kitudja.
Szia! Osztós víznél, a nyomó gerinc min 26-os hideg/melegnek. Az osztó 1"-os. A leállásoknál a kád és a zuhany 20-as, a többi 16-os. Cirkulációs vezeték 16-os. Bár ha cirkulációs lesz akkor nem értem az osztós dolgot.
Viszont ha cirkulációs, akkor kellene hogy valami kapcsolja a cirkulációs szivattyút! Ezt többféleképpen meg lehet oldani. Pl villanykapcsolóra kötés, ajtónyitás érzékelő, vagy infra. A lényeg, hogy csak akkor kezdjen el cirkuláltatni amikor azt a helységet használni akarod. Van aki időkapcsolóra teszi, vagy eleve olyan szivattyút tesz fel. Szerintem az nem olyan hatékony. Mert ha folyton cirkuláltatod lesz olyan gáz számlád a szemed kiesik :)
Szerintem kicsit túlgondolod a feladatot. Nálam 16-os megy mindenhova, azt annyi. Egy kis nyomás-ingadozás mindig lesz, de lehet vele élni. Pl. a mosogatógép a konyhai mosogató csaptelepéből jön. Amikor vizet vesz, csökken a mosogató csapban a nyomás. Na és?
Úgy kb. arra számítsál, hogy nem fogod tudni fogóval sem elzárni. Azért nem megy a tekerentyűvel sem (már), mert berohadt (elvízkövesedett) az egész szeleptest. Ergó vagy küszködsz vele (vízkőteleníteni kéne, aztán meg tömítést cserélni, mert az is jó eséllyel elfáradt mostanra, úgyhogy arra is van esélyed, hogy ha esetleg megmozdulna, akkor még csöpögni is fog), vagy kidobod a 'csába. A döntést meg lehet hozni azután is, hogy kitekerted a sarokszelepet és megnézted, hogy milyen állapotban van.
Szeretnék tanácsot kérni családi ház vízrendszer csőméretekkel kapcsolatban!
Nem én fogom szerelni, csak az anyagár-számolgatás miatt lennék kíváncsi rá!
Mekkora csövekkel szoktak általában szaniterekhez állni? jól tudom, a melegvízhez egyel nagyobbal, mint a hideggel?
A zuhanyzók és kádtöltő csapoknak gondolom nagyobb a vízárama, oda hosszabb csőszakasz esetén okos dolog 16 helyett 20mm-est tenni? Vagy még nagyobbat?
Csillagpontos, osztós kialakítás lesz. Maximum alárendelt dolgok lesznek összekötve, amik nem mennek egyszerre, pl wc töltő és a kis kézmosó hidegvize. Csapok és zuhanyzók, kádtöltő, azok külön mennének, hogy kisebb ingadozás legyen.
Mekkorával szoktak a gyakorlatban, és mit mond a szakszerű iskola? A legnagyobb táv kb 25m cső az osztótól, egy zuhanyzónak. Ide már elvileg lesz keringetés is kiépítve, de azt tudom hogy 16-os cső is elég neki.
köszi szépen mindenkinek. megnéztem való igaz nem kell vésni bár elég szukos a hely... es igazsag szerint en csak elzarni akarom viszont a tekeroje nem mozog (hiaba tekerem nincs hatassal semmire. a kerdesem hogy vki ismeri ezt a tipusu sarokszelepet? hogy lehet levennie a tekerojet? magam fele huzom? most az a terv, hogy leveszem es fogoval elzarom. az ujabb sarokszelepeknel ugye van egy csavar azt kicsavarod es le lehet vennie a tekerojet..
Ismerősömnél - egy régi házban - a falon több méter hosszan cca. 120 cm magasságban van egy "vizesedés".
Szerintetek ez mi lehet? Ilyent még soha nem láttam. Lehet egy cső, ami valahol megrepedt, és vig vezeti a vizet? Elég furcsa. Ráadásul az egyik végén elkezd felfelé menni, derékszögben, és megáll 30 cm után. A falban nem tudják, hogy mi van.. A fal másik felén teljesen máshol is vannak vizesedések, meg csövek a falon kívül. Semmi nem utal arra, hogy valami köze lenne egymáshoz a két oldalnak.
Mi lehet ez? A héten egy kis részen meg fogom bontani a falat, hogy látható legyen, hogy mi van ott..
Nekem is jól hőszigetelt a házikóm ( 63 nm ) . Egy darab klíma kifűti kényelmesen 23°C-ra , csak jól kell tudni használni a klíma adta programi és technikai lehetőségeit . :-)
Nálam ezen az enyhe télen 800 kWh elég volt a fűtésre .
Sosem értettem a villanykazánt. Mármint itt nálunk a magyarországi viszonyok mellett.
Eleleve egy átmeneti barkácsbárminek tudom elképzelni, mert sokat használva kurva sok az üzemköltsége, bármi értlemesebb választás helyette.
Keveset használva meg minek? Klíma, hőszivattyú töredék üzemköltségből megoldja.
Max. egy fűtőbetétet tudok elképzelni törölközőszárítós radiátorban, vagy neadjIsten az osztógyűjtőbe 1-2db nagyobb fűtőbetét és megvan a "villanykazán.
Üdv ! Persze, 1 ft se költs más írányba ,soha sem jönne vissza az ára ! :-) Elvileg a beszerzési ára sem fog tudni sokkal feljebb menni ,mert az igazi nagy fogyasztók leváltak az orosz gázról ,kereslet kevesebb és ott a vége !:-)Szerintem.
sarokszelephez vésni kéne a csempét, hely is elég szukos ezt a mosdo, furdoszoba kombót is eltávolítani...
ráadásul a falban réz vízvezetékek futnak, azt meg gondolom forrasztani kéne, ahhoz meg nincs máglyám.
Nem hinném, hogy a sarokszelep cseréjéhez a csempéhez vagy a vízvezetékhez hozzá kéne nyúlni. A sarokszelep számára a vízvezetéken van egy "falikorong" nevű alkatrész, abba van belecsavarva. A cseréhez a sarokszelephez kell hozzáférni, hogy fogóval ki tudd tekerni (meg az újat be a helyére).
mielőtt szétszedem honnan tudhatnám meg a pontos méretét, ill. azt h külső v belső menetest vegyek?
Az utóbbi egyszerű: csak egy külső és egy belső menetet lehet összepároztatni, tehát ahol meg fogod bontani, ott most is egy külső és egy belső menetes vég van. Ide logikusan egy ugyanilyan párosításra lesz szükséged, tehát KB csap fog kelleni.
A mérethez: megméred a hollandik külső átmérőjét (a hatlapfejet), beírod ide, és valaki megtippeli.
Az egész problémához: lehet, hogy praktikusabb lenne egy kényelmesen kezelhető főelzáró rakni a házba (ha az aknánál levő használata gondot okoz).
Az évek hosszú során el vízkövesedett annyira,hogy a vízhozam már kb. az 1Lit/pec. Kb még egy félév és semmi áteresztés nincs.
Fogóim vannak,de a kezem gyenge,így előbb utóbb vízszerelő közreműködés kell.
Három lehetőség:
1. erőskezű vízszerelő fordít rajta valamit,
2.kicsavarja a szelep felsőrészt és új bele, vagy ledugózás,
3. teljes csempeszelep csere---- sok bontás és roncsolás
A tervezet felújítás 4 - 5 év ezért érdeklődöm a lehetséges opciókról.
Ja van a fürdőszobában másik három csempeszelep is-kádtöltő előtt és a mosógép csatlakozó előtt. Ezek is be vízkövesedtek,de semmibaj a vízhozam kielégítő.
De akkor már egy nekifutással az összeset a lakásban, úgysincs belőlük sok, csaponként kettő. Esetleg a mosógép töltője is megér egy pillantást. Én amúgy szakit hívnék, aki érzi mennyire lehet megtépni, nehogy beletörd a régit, mert akkor úgyis mester fog kelleni. Meg nála lesz tömítés, szerszám, ilyesmi, amúgy hamar megvan. Osztakkó le van vele a gond jóidőre.
mielőtt szétszedem honnan tudhatnám meg a pontos méretét, ill. azt h külső v belső menetest vegyek?
(story: falban lévő sarokszelep nem funkcionál, a csaptelep meg csöpög...az aknában lévő fő-elzáró helyett szeretnék ide egy elzárót amíg javítom/cserélem a csaptelepet)
vagy tipp, hogy milyen golyós csapot rakjak ide be?
Igen, tudom! Tőlük is itt voltak.... Azért az érdekes volt, mikor feltekerték a szivattyút, rendesen gépház hatás volt a pincerekesznél is. Az öltönyös ember tapogatta a szelepet, mondta rezeg tendesen. Kollégája fogdozott egy (strang?) csövet, mondta, az is szépen vibrál. Az öltönyös azon eklendezett, "hogy még a falon is érzi a rezgést"..
A számozott a fogadószint. A betűvel jelölt a földszint/lakás.
A piros a fűtéscső iránya. A sárga 1 szelep fokozatokkal. A kék nyíl, ahová a rezgéscsillapítót tervezik betenni. A lila, ahol a lakásban leginkább hallani a zúgást. Én nem értek hozzá, de nem a zajforráshoz minél közelebb kellene tenni? Pl akár a tárolóba?
Amit még nem is írtam, hogy amint belépek a lakásba, (vagy elindul a fűtés tv mellett nem is hallom) olyan, mintha bedugulna a fülem... Vibrál... Úgyhogy tele a puttony!
De mégegyszer mondom: úgy, hogy évekig jó volt, aztán egyik napról a másikra.... Ezt nem tudom magyarázni a csövek falban átvezetésével. Eddig szinte semmit nem lehetett hallani!
Hát igen! Ők is a fal témakörben gondolkodnak... De én továbbra sem hiszek benne! Évekig semmi, aztán szó szerint egyik napról a másikra történt ez!?
Nem blokkfűtés az biztos.
A motoros szelepet sokszor hallottam tőlük anno az biztos. Egyébként tényleg vannak időnként fura hangok (ezeken kívül is..)
Vol olyan, hogy a rendszer esti leállását követően valami nyikorgó hangot adott ki. Mint mikor berohadt száraz csikorgó csapágyat tekergetnél. Aztán 2 ordenáré döndülés és kuss... Szóval remek!
Nagyon köszönöm a segítséget! Jó lenne ide a Távhőnek is ilyen szaki! Nem sok jót mondanak a volt távhősök az otg folyó dolgokról...
A faláttöréseknél ha nincs kialakítva normálisan(a csövek hozzáérnek a falhoz; hideg, meleg, cirkuláció, fűtési) az is tud furcsa hangokat generálni, a beton pedig viszi a zajt.
Ha blokk hőközpont van és nincs a talpai alatt gumilemez, szintúgy.
Ha csővek nem gumisbiliccsel vannak függesztve, szintén zenész.
Ha nagyobb dimenziójú valamelyik motoros szelep és nincs megfelelően beállítva a tömegáram, zárás közeli állapotban igen érdekes hangokat adhat ki.
Ha termoszelepes a ház és nem frekiváltós a fűtési szivattyú(vagy nincs túláramszelep, az is lehet zajgenerátor.
Egy kérdés, lenne két kanyarom, ha nagyobb ívben fordulok el vele, akkor jó az úgy a 16 bar-osnál?
Régebben olvastam olyant hogy a feszültség csökkentése miatt sokan inkább könyököt raknak oda, de én annyira azt nem szeretném. Nem tudom mennyire releváns az infó amit olvastam!
"A kérdésem az az, hogy KPE csőből érdemes 16 bar-ost venni?"
A legtöbb helyre elég a 10bár-os, de ha te a Budán laksz akkor nem. Egyébként meg a helyi vízművek honlapján fent szokott lenni mennyi a max nyomás ami lehet az adott területen. Arra figyelj, hogy valóban 10bár-os legyen a cső, mert vannak gagyik, pont most rakott fel egy kolléga szakmai csoportba egy eldurrant 10báros csövet, ami 6 báron elpukkant. Egy 10 báros KPE cső fal vastagsága 2-2,3mm! Ez azért eléggé szembetűnik amikor ránézel. Ha vékony a fala ne vedd meg, hiába van ráírva a 10bár!
A távvezéreltről: hőközpontos mondta anno, "automata rendszer, csak kézzel rásegítünk..."
Az az érzésem itt semmi sem igazán automata. A szivattyút manuálisan állítják (nincs nyomásszabályzló-vezérlő), az óraállítást manuálisan végzik stb...
A búgó hang. Mondanám, hogy az elekgromosság, ámde eddig csak 1-2 esetben volt hallható. Most állandóan. Mikor tekergették a szivattyú teljesítményét folyton változott az erőssége... Esetleg csapágy nem lehet?
Azért megpróbálok ezt-azt még. Legutóbb a polgi helyettes (mint a cég felügyelője) tudott rájuk hatni... De megyek jegyzőhöz, bíróságra is ha kell!
Kb 2,5 fűtés szezon után sikerült elérnem, hogy a folyamatos fütyülés (tv nem nyomta el!) megcsinálták. 2 teljes szezon + 23' november elejéig semmi gond nem volt (költői túlzás, elfogadható volt) .
Aztán egyik napról a másikra reggel arra ébredek, hogy valami idegesít. A párnán fekve valami zakatoló hangot hallottam. Mintha kintről zárt ablakon keresztül hallaná egy melegítő kocsi motorhangját az ember, vagy ilyesmi. Amolyan vibrációszerűen.
A távhő esküdözik, hogy már mindent kicseréltek. Most -helyszíni szemle után- a pincében egy rezgéscsillapító gumibetétet akarnak berakni. De mikor a "zakós" főnök mutatta hova, felugrott a szemöldököm. Ugyanis az egyik gond, hogy a falakon átmenő csöveket bevakolták, nincs rezgéscsillapítás... Oké, mondom én, DE
-miért nem az elé a szakasz elé -sőt mindjárt az első áttörés elé- rakják ahonnan indul!? Neem! Utána!😳
- több mint 10 éve bevakolták! Eddig nem volt gond vele!
Az egész mizéria ráadásul óraállítás után kezdődött. Ez azért lényeges, mert manuálisan történik +- 1-2 nap. Ez a sztori tavaly kb. november 2-3 körül történt. Az állítás másnapján! Kb. 24 január közepére addig állogattak, hogy egész jó lett.
Aztán jött a tavaszi óraállítás. Mit ad isten, megint ugyanúgy zúg, huppog. Azóta találták ki ezt a rezgéscsillapítót. De én biztos vagyok benne, hogy az nem old meg semmit! A szemlén hiába mondtam, hogy: ember, itt a hőközpont ajtaja előtt olyan csönd szokott lenni, mintha csak egy folyó csap halk surrogása lenne néha valami pesdzent. Ennyi!
Most meg olyan zúgás van, mintha valami trafó zúgna! Simán hallani a lakásban! Anno volt hasonló, de csak mielőtt a rendszer leállt. Erre azt mondta a szaki, hogy "falnak dolgozik" a szivattyú, mert a külső kört lezárta..(Vagy tényleg le is állt! A szivattyú nem keringetett, de ez a trafóbúgás szerű hang megvolt teljes kikapcsolásig. De ez ritkán volt.)
Na most ugyanez a hang folyamatosan, + a huppogás és "búgás". Mikor elindul, olyan mintha eldugulna a fülem. Ráadásul van ahol jobban hallani, van ahol kevésbé. Pl a párnámon fekve hangos, felülve elhalkul. Az ágy másik felén megint elhalkul. (A fekhelyem sarokban van..)
Szóval a kérdés: mi lehet a hiba? Mert valahogy nem hiszem, hogy a cső vibrációja jön elő így hirtelen...
Nyugdíjas ismerős akarja, nem én, és szeretné max 1 millió körül megúszni, mert erre van pénze, ezért érdeklődtem erről. Kéményezéssel nem jönne ki ennyiből, ezért próbáltam neki más megoldást keresni.
Amióta van kondenzációs gázkazán , ez sajnos így van még sok gyártónál . Ha elgondolkodol azon , hogy más gyártó kazánja képes 107%-on üzemelni , akkor azért valami van a háttérben . :-)
Nyílt égésterű gázkazánt újonnan szabad még beszerelni? Mintha egy szerelő azt mondta volna nekem egyszer, hogy már csak kondenzációst szabad, de a neten látok még mindig nem kondenzációs kazánokat árulni.
Ezek szerint a szerelő tévedett, és egy régi nyílt égésterűt le lehet cserélni új nyíltra is, nem szükséges átszerelni kondenzációsra?
Esetleg 1-1 plusz kis csődarab mindkét villanybojlernél és 2-2 darab háromjáratú szelep? Vagy egy hosszabb cső a két bojler közé és 2 darab háromjáratú szelep ( váltószelep ) ?
A gázcsonk az ingatlantól kb 30 méter távolságra van, lesznek földmunkák, de a gázbekötés még nem most lesz. A kérdés, ha most leások KPE gázcsövet akkor utólag a tervező azt be tudja tervezni, rá tudnak kötni majd?
Csak a föld alatti szakaszt csövezném előre hogy később már ne kelljen ásni!
Mélységesen egyetértek. A panel vízvezetékek jellemzően nem a kor csúcstechnológiáját képezik, és többnyire a szerelés minősége is hagy némi kívánnivalót maga után.
Nekem adta már meg magát a mosógéptöltő+sarokszelep kombináció az éjszaka közepén. Reggel az alsó szomszéd mosolya nem volt teljesen őszinte, pedig mondtam neki, hogy már elzártam a vizet. Mentem ki hajnalban (szintén panel) arra a fürdőszobába, hogy a borotválkozásnál olyan furcsa, derengő volt a fény. Kis idő kellett, amíg rájöttem, hogy a mosdó fölött lámpa gömbbúrája jó feléig volt vízzel, és abban pilácsolt az égő. A felső szomszéd csőtörése töltötte meg az MMFal vezeték hornyán keresztül, ha nem látom nem hiszem el. Azt sem, hogy az égő meg világított.
Sokkal izgisebb lett volna, ha ezekre az apróságokra nem néhány órája van a víznek, hanem pár napja.
Szerintem zárd el. Nem vagyok szakember de anno a panel fürdőből spriccelt már rám a víz a nappali ágyba a kilyukadt "flexikéből" :) Ha nem vagy ott úszik a ház.
Panelba (80as évekbe épült) ha hosszabb időre elutazom, hónapra vagy hónapokra mi a jobb, ha teljesen elzárom a víz főcsapokat vagy nyomás alatt hagyom? Használva nem lesz. Azért teszem fel így mert jellemzően maximum évente pár napra volt eddig elzárva teljesen (max 1 hét) és hogy nem okoz e az gondot a rendszerbe ha csak hónapok után kerül újra nyomás alá? Mi a szakember véleménye, javaslata?
Van valakinek valami tapasztalata (szerelési, használati) ezzel a termékkel? Tényleg csak elég ezt beépíteni a vízvezeték rendszerbe és megszűnik a vízkalapács által előidézett kellemetlen zaj?
De akkor miért van túlbonyolítva azokkal az átkötőcsöves radiátorszerelvényekkel? Az előremenőt és a vissztérőt kétcsöves rendszerben külön kellene a radiátorokhoz vezetni, nem?
Bosch W11 (huzigálós lángszabályozó) vízmelegítő gyújtóláng nagyon nhezen marad égve, hosszas küzdelmek árán.
Néztem hozzá termoelemet, de kib**zott drága (45000) kompletten.
A boltos, ahol kérdeztem, azt mondte, hogy nincs is neki, de ez nem szokott elromlani, henem a vezetékek másik végén a (füstgáz?) érzékelő szok elromlani.
Ezt hogy tudom kizárni? Simán áthidalom, vagy van nalami mérési adat, amivel kimérhető?
Hát én is meglepődtem, hogy ez a csap egy traktoralkatrész. Az egész részt kicserélném az első menetig, mert valahol szivárog. Mit raknál be e helyett?
Túl van bonyolítva ez a 2 tartályos megoldás, túl sok a meghibásodási lehetőség.
Amúgy se pártolom nyomástartó edénynél a kocka formát. / mondjuk ez elég kicsi/.
De ha azt mondjátok kibír vagy 30 évet, oké én elfogadom.
Nem nekem kell, én oda nem adnám a 30 éves Hajdú bojlert 100 okos bojlerért sem, csak egy ismerősnél csináltam a villanyt, aztán szegény srácot jól megvezeti a fűtésszerelő. / én már kilógattam volna a 2. emeletről nem túl hosszú kötéllel/.
Kidobatta vele az átfolyós gázmelegítőt, / kettő volt egyik a fürdőszobában a másik a konyhában, ráadásul a konyhai szinte új volt/, lehegesztette a gázcsöveket/ nehogy valaki fel tudjon tenni gázkészüléket/, aztán mikor végeztem a villannyal, kitalálta a villanybojlert.
Panelház, nincs vezérelt. Nappali is csak 16 amper, amit nem engednek csak 32 amperra bővíteni, 3 fázist nem engedik.
Villanytűzhely 10 kW, 2 klíma, mosógép szárítógép mosogatógép, most meg még a villanybojler is, nem tudom hányszor fogja leverni az automatát.
Nagy valószínűséggel elromlott a Gorenje K55303IW tűzhelyem termosztátja. Kiszerelném, de nem tudok hozzáférni. Sehol nem látok a körülvevő lemezeken csavart.
Teljesen jó. Kicsit tudsz vele spórolni egy sima Hajdu-hoz képest, meg a két kisebb tartály miatt hamarabb tud újrafűteni. Az éjszakai áramot annyira nem szereti, illetve akkor nem tud olyan jól előre dolgozni.
Állítólag megtanulja a melegvíz-igényt, és úgy fűt elő a víznek, na ez éjszakairól nem működik jól.
"Az 1/2 "-os vízórán 3/4-es hollandi van? Mert csak azt látom."
Igen, de 2 fajta óra van. A 80mm-es és a 110mm-es. Ha sülyesztett rozettás akkor 80mm-es az óra.
Ha ez Bp, akkor társasházi lakásnál, a plombát megbonthatod te is (hivatalosan ezt a főmérő tulajdonos jelenlétében, társasház esetében ez a közösképviselő) de nem muszáj ott lennie, ha aláírja papírt. Fotó dokumentáció legyen! Plombaszámok látszódjanak és hogy sértetlen mikor leveszed. illetve az óra száma és a mért m3 is jól látszódjon. Plombákat el kell rakni, mert kérhetik a régieket az új plombálásnál. A vízművek honlapjáról letölthető a csere papír. Illetve ott online elindítható az igény is. Ajánlom hogy ne abban a hónapban cseréld amikor lejár, hanem legalább 3-4 hónappal előtte, mert mire az új óra számlázásba kerül az kb ennyi idő. Ha ez idő alatt lejár a hitelessége, akkor elég nagy kalamajkába fogsz kerülni, a társasháznál is meg a vízműveknél is. A neten van amúgy már 5000ft-ért is 110mm-es. Azt nézd meg hogy a Vízműveknél regisztrált legyen a tanúsítványa, mert nem minden vízórát fogadnak el.
Az 1/2 "-os vízórán 3/4-es hollandi van? Mert csak azt látom.
Átlag lakásról van szó, megtudtam, hogy bárki cserélheti, akár magamnak is , csak megfelelően le kell dokumentálni a vízművek felé. (kb 8 e egy vízóra, és 15-ért cserélik, nem mindegy 4 db-nál.
egy "jól kimarkolt" gödör miatt sikerült úgy "megszakérteni "az ivóviz cső javitását , hogy tettek egy T elágazást bele -S az ugyanolyan átmérőjű Távhő HMV melegitő vezetékről leágaztak egy gebós csatlakozással. ??? Egy nyomvonalon futott , de külön betonelemekben.
Igy az utcában 110 C viz jött a csapokból, hideg helyett.(persze ,hogy nem vették észre!) Meg szétnyomott minden műanyagcsövet.
Természetesen előre nem látható "váratlan műszaki hibaként" tálalták az ujságban. Viszont nem történt baleset a forróviz vezeték megfurasakor.(már ez is pozitivum? )
Ez kb 3-4 éves történet. Sztem is egy "kiváló dolgozói elismerés " minimum ,járna nekik.
Egy plombát csak egyféleképpen lehet felrakni, csak nem mindegy a vízóra melyik felére! :D
Mifelénk a főmérőn mind a 2 oldalát plombálják. Van ahol csak a méretlen oldal, pl locsolási vízmérőnél, vagy mellékmérőnél általában a méretlen oldalt. Olyat még nem láttam, hogy a mért oldalra rakja csak a plombát. :XD
Mi a véleményetek arról, hogy a cirkó HMV-t készít, de fűtésre kapcsolva nem kezd fűteni. Hiába kapcsol a termosztát, (lehet hallani) mégsem kezd fűteni. Majd a termosztát elemeit kicserélve ( 2db ceruza elem) elkezd fűteni. Van erre logikus magyarázat?
Azért számít a plomba "iránya" (inkább a vízórán a helye) mert ha az órának nem a méretlen oldalán van, akkor ott meg tudod bontani, és a méretlen vizet oda vezeted (kikerülve az órát) ahova akarod. Ergo, csinálsz egy kerülő ágat, és azért a vízért nem kell fizetned :)
Azt nem tudom, hogy a plomba iránya miért számít. De ha fordítva lenne bekötve a vízóra, akkor visszafele mérne, vagy nem? Mert eddig csak nőtt a fogyasztás, csökkenni nem csökkent szóval gondolom, jól van bekötve.
Valamiért nekem az volt a laikus agyamban, hogy az eleve feltágított belső átmérős megoldás, pláne a fém szorítógyűrűs(Rehau) biztosan jobb, mint a presselés.
Press idomból létezik teljesen rozsdamentes, aminek belül vékonyabb a fala, mint a réz idomoké, és kevésbé szűkít le?
Nem tudom, hogy a plombát hova szokták rakni, de biztos, hogy a fényképen lévő két csap az a vízóra és az utca között van, tehát a méretlen oldalon. A mért oldalon (ami nincs a képen) csak egy darab csap van, amivel a házból le lehet engedni az aknába a vizet.
Ha ilyenhez kell folyamodni (toldás) a betonba, akkor csak press.
Rehaut is meg az Uponort is. Nem hallottam még olyat, hogy valamelyik kolléga a tágítós megoldással toldott volna betonba.
Bár azt hozzá teszem, hogy ezt is csak akkor, ha pl valami sérülés miatt, megfúrják a csövet vagy valami... mert olyat nem csinálunk, hogy eleve toldunk.
Nekem gyanús, hogy az a 2db elzáró a te oldalad (ház felöli oldal), mert a vízóra másik oldalán van a plomba. A plombát pedig mindig arra az oldalra rakják ahonnan a víz befele jön, magyarul a méretlen oldal. Szóval szerintem az a két elzáró a tiéd, nem a vízműveké :)
A méretlen oldalon is kellene lenni elzárónak. Ha nincs az aknában, akkor kint van az utcán
Köszönöm a vízórás válaszokat, akkor majd jelzem a vízműveknek a problémát.
A tekerős elzárót használom, ha kell, mert a másik be van ragadva és ahogy cucu említette én sem akarom, hogy ha egy erősebb próbálkozásra szétesik az egész, akkor hívhatom azonnal a vízműveket és a vízóra akna is gondolom elég szépen tele lenne vízzel...
A vízóra után, tehát a vízóra és a ház között nincs másik elzáró csap, csak egy olyan van, amivel ki lehet folyatni a vizet a házból az aknába (ha vízmentesíteni akarja valaki a házat). Ez régebben egy nyaraló volt, gondolom télre leengedték rendszeresen a vizet.
De fűtés ill. vízhálózat esetén ugyanaz a közeg...víz.... csak a fűtésrendszerben mondjuk 0,5-3bar a nyomás és mondjuk 20 és 60C° közötti a hőmérséklet. A vízhálózatban 2-6bar közötti a nyomás és 10-60C° közötti a hőmérséklet....
A különbség inkább csak a nyomásban ill. nyomásváltozásban van. Én azt gondolom, hogy ha bírja a vízhálózatban fellépő jóval magasabb nyomást évtizedekig.... akkor nyugodtan toldható a fűtéscső vele.
Természetesen célszerű elkerülni a toldást, ez nyilvánvaló... de ha muszáj, akkor szerintem simán alkalmazható.
Azért van kettő, mert benne hagyták a régebbit, amikor probléma volt, és beszerelték az újabbat.
Bár én azt a tekerőset nem szívesen használnám. Próbáld meg elzárni a kulcsossal. De inkább hívj valakit, aki felkészültebb ezen a téren, mert ha elkezd folyni, hívhatod a vízművek gyosreagálású egységét... :) Igen, a vízművek hatásköre azokat cserélni.
Kár, hogy a fényképen nem látni, mi van az óra után. Ott is illene lennie egy elzárónak, ami már a tulaj hatáskörébe tartozik.
Úgy látom, nincs túl fényes állapotban az a vízcső...
Ha a presszes kötés alkalmatlan, mert nem bírja az igénybevételt a fűtési rendszerben... akkor a vízhálózatban a sokkal nagyobb igénybevételt (magyasabb nyomás- és hőmérsékletingadozás...)
hogyan bírja...?
Ez alapján a melegvizhálózatot is cserélni kéne mondjuk 5-10évente...?
Sütés válaszokat köszönöm! Még egy kérdés: a vízóra aknámban a vízóra előtt van két csap, az egyik szivárog. Ezt a vízművek feladata és költsége megjavítani?
Nem tudom, miért van két csap, sorba vannak kötve és én már csak az egyiket használtam, miután megvettük az ingatlant. Azt használtam, amin a tekerő van, a másikat nem igazán mertem, mert olyan mintha be lenne ragadva.
A süthető PP-R csövezésnek van valami hátránya hideg-melegvíz vagy fűtésszerelés esetén? Azért kérdezem, mert nagyon olcsó az pl az ötrétegű csőhöz vagy a rézcsőhöz képest még sincs annyira elterjedve. Mi ennek az oka?
Ha van egy golyóscsapom aminek az egyik vége hollanderes, megtehetem azt ,hogy lekötöm a csaphoz kapott hollandert és a helyére rákötök egy nyújtható bordáscsövet belső menetes hollanderrel? Mármint a 2 hollander passzolni fog egymással úgymond szabványos?
Az lehet a megoldás, hogy olyan házat vesz, ahol szintén ilyen van, csak jó. De ha ragaszkodik a rossz szivattyúhoz, akkor vegye meg ezt, én személy szerint másik hasonlót nem tudok ajánlani sajnos.
Ez egy mélykútszivattyúval működő házivízmű ami állandó nyomáson tudja tartani a rendszert.
Ha a szivattyú romlott el ami bent van a föld alatt a vastag csőben akkor az drága dolog lesz. Közel 100eFt csak maga a szivattyú.
Sajnos nem igazán pótolható felszíni szivattyú és búvárcső kombinációval, mert -feltételezhetően a víz a kútban olyan mélyen van ahonnan már nem szívható fel, mindenképpen le kell engedni a szivattyút a viztükörhöz közelebb.
Szivattyúzhatósági mélység kb 7méter körül van. Ez sajnos a fizika szabályozza, megszakad a vízoszlop bizonyos magasság felett és vákuum lesz a csőben.
Gondolom nem mondaná az eladó, hogy rossz, ha csak légteleníteni, vagy egy tömítést kellene cserélni.
Van egy ilyen LED-es kijelzőjű Fég konvektorom, nem hajlandó gyújtani.
A piezo gyújtó alatti csatin sem érzem, hogy rázna.
A kérdésem az lenne, hogy a második képen látható vékony fekete vezetéknek hova kéne csatlakoznia, valamint, hogy lehet-e szerepe a szikragyűjtásban, vagy csak a jelző ledeket működteti?
Konyha felújításba fogtunk és mivel a tűzhely odébb került, kiderült hogy a gáz csapja pont bele lóg az egyik szekrény oldalába. Azt lenne jó tudni, hogy egy könyök betehető-e a csőre vagy sem, hogy odébb kerüljön a csap? A csap még a régi mofémes kék, de nem szeretném újra cserélni, mivel az utcai sárga csapot már kétszer cseréltettem a szolgáltatóval, mivel szivárgott, leolvasásnál mindig érezni lehetett a gázszagot. Még szerencse hogy a mérő előtti eresztett, így nem én fizettem az elszökött gázt és a csapokat :))
Kedves peterch, trakisbandi, trebront, Jackwoo! Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal. Majd megírom, hogy melyik mellett döntöttem és hogy hogyan vált be.
Ali-bá kért olyan termosztátot , ami 40°C-nál kapcsol be és 30°C-nál kapcsol ki . Én erre válaszoltam , adtam tanácsot .
Én mint írtam , használom a kapilárist az inverter hűtésére , ott valóban az a hiszterézis megfelel 1-2°C . A HMV készítéshez viszont az elektronikusat használom , mert nekem is kellett az 5°C hiszterézis , hogy amikor ürül a tároló , ne mindjárt indítsa a gázkazánt , hanem csak amikor lecsökken a víz hőmérséklete 45°C-ra . Ilyenkor indít és 55°C-ig engedi a felfűtést . Tehát 50°C-ra van állítva .
Nem tudom van e melegházad ? ott nem sokat számít a kapcsoló hiszterézise. A hagyományos mechanikus kapcsoló kb 5°C hiszterézise bőven kielégíti a kívánalmakat. Sok féle szerkezetet próbáltam hiába a 0,2 °C -os hiszterézis, ha a környezet nem alkalmas rá hogy működjön.
Valószínűleg a nagy számítógép vezérelt létesítmények amik el vannak látva megfelelően méretezett hűtő, fűtő egységekkel , ott számít a pontosan beállított hiszterézis, egy sima ventilátoros cucc erre alkalmatlan.
Azért mert mikor a beállított hőfokot eléri, és elindítja a hűtést (venti), akkor soha nem lesz meg a kívánt hőfok, mindig túl fog lendülni. Szerintem nem éri meg több tízezer forint beruházás, hogy utána a polcon pihenjen, mert nem működik megfelelően. (Nekem nem működött.)
Biztosan olcsóbb , igazad van ! Csak egy kérdés ! Ezen hogyan állítod be a két hőmérsékletet be és kikapcsolásra ( 30°C és 40°C ) ? Természetesen a kapilárisnak is van saját hiszterézise 1-2°C . Én is használom az inverter hűtésére . :-)
Nem ez lesz a szűk keresztmetszet, mármint a kapcsoló.
Ha ezzel kipróbálod, és nem tetszik nem sokat buktál forintban. Az elektronikus cuccok nagyon precízen képesek működni, viszont nagyon útálják a párás levegőt, Azokat még hermetikus dobozba kell rejteni ...., ami még egy valag pénz. ami soha nem fog visszajönni, pláne mikor megpusztul a drága pénzen vett berendezés, és nem a garanciális feltételek között volt használva (páratartalom ).
Nekem van egy szobai termosztátom. Az 20˚-nál bekapcsolja a gázfűtést és ha feljebb megy a hőmérséklet akkor ki kapcsolja. Nem a hidegebbre, hanem a melegebbre kapcsol ki.
Úgy látom, hogy ez a HT-04 termosztát is így működik. Nekem meg fordítva kellene.
Gondom van. Addig fundálgattam, hogy hogyan működik, míg teljes el nem bizonytalanodtam. Nekem nem az kell, hogy 30˚-nál be és 40˚-nál ki kapcsoljon, hanem fordítva. Azt nemigen tudja a konnektor termosztát, amit néztem.
Ezek szerint azonos az elképzelésünk ami a vezérlést illeti . Szerintem az egy darab biztonságiszelep elég az első tároló előtt . Hidraulikus rendszerben , nyugalmi állapotban a nyomás azonos minden ponton . Valamikor így tanultam . :-)
A termelt áram nem csak a bojlerre lenne elhasználva, pont csak a felesleget akarnám itt elfüstölni. A nagyot hajtottam eddig róla, ezzel a módosítással pont hogy optimalizálni akarom a rendszert. Ha annyi az napelemes termelés hogy sose fogy el, akkor természetesen továbbra is fűteni fogja a 150 literest is. A vezérlés/automatika része tiszta sor, azzal nincs gondom, hidraulikus rendszerekben viszont nem vagyok otthon, csupán ezért érdeklődtem a biztonsági szelep felől.
Értem én , csak egy 3kW-os napelem az már nem kicsi . Nekem is ekkora van és megtermeli a házam energiafogyasztásához szükséges mennyiséget ( 3850 kWh évente ) .
Mi lenne , ha a 150 literesbe is megoldanád a betáplálást , ha már a kicsi felmelegedett , induljon a nagyobbik felfűtése is . Ne " vesszen " kárba amit megtudna még termelni a napelem ?
A 150 literes volt meg eredetileg, vannak olyan napok amikor ez kevésnek bizonyul. A 80 literessel csak elő akarom melegíteni a vizet, így eleve minimum langyos (napsütéses időben forró) vizet kap a nagyobbik. Kicsi szigetüzemű napelemes rendszerről beszélünk (3KW), komolyabb akku helyett melegvízbe tolnám a felesleges áramot.
Mekkora a napi HMV fogyasztás ? Mekkora a napelemes rendszer ? A 150 literesből fogod mindig elhasználni az éjszakaival felmelegített vizet . A 80 literes csak előmelegíteni fog ? A cirkulációt csak akkorra írtam , ha a napelemes folyamatosan melegít és elérne egy beállított értéket a víz hőmérséklete , akkor keverné meg a vizet a két tárolóban . Plusz hőszigetelés sem ártana , mert a gyárinál elég nagy a hőveszteség naponta .
Nem azon az 5-6 ezer forinton múlik, de pont emiatt kérdeztem, mert én is úgy gondolom hogy mivel hidraulikusan egy körről beszélünk, elvileg mindegynek kéne lenni hogy hány darab van és hova van bekötve. Csak hát inkább kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok..
Miért ne lenne elég egy akár az első elé ? A folyadékban a nyomás egyenletesen terjed , tehát a biztonságiszelep az előtte lévő bojlerekben uralkodó nyomás alapján reagál .
Szerinted ez mennyire optimális megoldás ? : " - hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt "
Mekkorák a bojlerek ? Ha már , akkor én cirkuláltatnám a két bojler vizét egymás között , hogy a napelem az egészet egyenletesen felfűtse , ha működik , majd , vagy az éjjeli áram felfűtse a második bojlert ¨, ahonnan vételezel . :-)
Üdv, két villanybojlert tervezek hidraulikusan sorbakötni:
- hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt
Kérdésem az lenne, hogy elegendő-e egyetlen biztonsági szelep, ha igen akkor számít-e hogy hova van berakva a rendszerbe? (Mindenképp az első bojler elé legyen berakva, vagy a két bojler között, a második bojler "hideg" bemenetén is megfelel?)
Ha túl alacsony a páratartalom, akkor rossz a kötődés, kényszerérett lesz a paprika, lassúbb a lombnövekedés, fénytelen a termés, meggörbül az uborka. Ha az optimálisnál magasabb, a rossz kötődésen és a lassú növekedésen kívül várható a baktériumos és gombás betegségek tömeges fellépése.
(a pincei levegő nagyon lecsökkenti a párát)
Nem tudni mi akar teremni abban az üvegházban, de nem gondolom, hogy olyan
valami, ami ne bírná ki nyáron a külső levegő hőmérsékletével közel azonos hőm.
Árnyékolás (madárháló pl.) tető megnyitás természetes huzat, vezérelt öntözés (pl. csepi) ..
Az egész ház alá van pincézve, ami 1 m mélyen a földben van. A legnagyobb nyárban sincs ott soha több 20°C-nál. Egy ajtó és egy függöny választja el az üvegháztól. Résnyire nyitom az ajtót és jöhet a hűvösebb levegő.
Leeresztesz az ásott kútba egy 600mm-es SPIKO csövet a víz szintjéig és onnan rá a ventilátorra , vagy plusz egy keringetőszivattyú egy fan-coilon keresztüli hűtés a venti előtt ? A siker az a kútban lévő víz mennyiségétől , a napsütéses órák számától és az üvegház nagyságától függ .
Az OK , hogy egy termosztát ki-be kapcsolja a ventilátort . A kérdés , honnan veszel hűvösebb levegőt , ami ellensúlyozza az üvegházba bejutó napfényből nyert hőt ?
Létezik olyan termosztát, amivel megoldhatnám, hogy az üvegházamban úgy működtessen egy légcserélő ventilátort, hogy állandóan 33- 35°C körül legyen a hőmérséklet a legnagyobb nyári napsütésben is?
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, Feromix Goccia 170340.1 csaptelepet hogyan lehet szétszerelni? A kerámiabetétet cserélném benne. A szétszedés nemigen adja magát, nem szeretném tönkretenni.
A gondom speciálisnak mondható, (hiszen ezeket a melegítőket általában folyamatos hideg víz beáramlásakor használják), a leírások nem foglalkoznak azzal, hogy ha mondjuk 45 fokra van állítva és amikor megjön a meleg víz befelé és eléri a 45 fokot, akkor leáll a fűtés automatikusan?
Gondolom leáll, és addig nem kapcsol be, amíg a bejövő víz is meleg.
Ha így van, akkor nekem akár ez is megfelelhet egy mosogatóra?:
Csak arra gondoltam , hogy párhuzamosan lenne a csapteleppel és amikor újra nyitnád a csaptelepet , előtte indítanád ezt az elektromosat , majd tapasztalatból már tudod , hogy mikorra ér oda az átfolyósból a melegvíz ( mondjuk 10 másodperc ) , akkor megnyitod a csaptelepet és zárod ezt a párhuzamos kiscsapot .
az összes klasszikus vizmelegítőben egy termosztát van: adott hőfoknál bont/kikapcsol. mindegy h tárolós vagy átfolyós, mindegy h azt a meleg ő maga állitotta-e elő, vagy így kapta már a hálózatból.. ezek között nincs logikai különbség.
az okosbojlerekben van elkülönítve a hőmérő és a fűtéskapcsoló (és van egy biztonsági termosztát is túlfűtés ellen)
átfolyóst közvetlenül a fogyasztóhoz kell szerelni (nem 10m-re).
ha messziről jön a melegvíz, akkor azt a vezetéket le kell hőszigetelni (ill. minden vízcsövet hőszigetelni - a hideget is).
neked megoldás lehet, h a konyhában a sima hideg vízről leágazva közvetlenül a mosogató elé teszel egy átfolyósat (vagy egy 10-15 literes pult alattit).
Van egy átfolyós vízmelegítő, ami kb 10 méter távolságban van a konyhától. Ezáltal a mosogatásnál egyrészt sokáig kell a meleg vízre várni, másrészt amikor elzárjuk a csapot mosogatás közben egy percre, utána ugye ismét hideg víz jön egy ideig, amennyit az átfolyós melegítő átenged az újra bekapcsolás előtt.
Ennek megoldására keresek olyan elektromos, átfolyós szerkezetet, ami termosztátos, érzékeli a bemenő víz hőmérsékletét, magyarul csak addig fűti a vizet, amíg a meleg víz oda nem ér a rendszerben.
Tudnál saccolni egy sima 10 méteres koncentrikus rendszer árat mondjuk bosch gépekhez? Fali készülék, felette a luk függőlegesen a 110-es kémény amibe bekell húzni az új kéményt.
Tehát megveszem a kazánt és a 10 méter koncentrikus kéményt és a gázszerelő jön, beteszi a vascsöves gázcsövemre a pincébe és semmi engedélyeztetés papírmunka?
Én nem akarom a lakásba tenni. Ott ne zúgjon, szuszogjon, foglalja a helyet. Mellesleg szét kellene vésni hozzá a fél házat, mert a gáz nem megy wifin odáig.
neked nem műszaki vagy gazdasági kérdésed van, hanem hitvitád..
kérj be konkrét árajánlatot gázos és hőszivattyús megoldásra közeli kivitelezőktől, kompletten kulcsrakészen.. ebből számolhatsz 10-20 évre költségeket a ma éjfélig ismert szabályok szerint.
aztán eldöntöd az alapján, h szerinted putyin meddig él még... ner-es rezsiárak hogyan csökkenek tovább a választások előtt, és hogy 20 év múlva hány napos lesz a fűtési szezon.
ha félsz a hőszivattyú hideg HMV-jétől, akkor csak előfűtőd vele 30fokra, aztán villanybojlerrel igény szerint feljebb nyomod. de ahogy írták: a legegyszerűbb és a legolcsóbb is a alternatív HMV előállítása (tavasz-nyár-ősz).
PV+aksi=csőd
Pv+bruttó= számold ki 30% felhasználással a várható élethelyzetedre (home office, otthoni műhely, HMV okosfűtése, stb?)
Sajnos nekünk már nem lesz szaldónk, akkuval meg nagyjából a soha meg nem térülő befektetés.
Ha van az embernek szaldós napeleme, akkor egyértelmű út a hőszívattyú, de egyébirányt a H-tarifa árát is oda rángatják, ahová akarják.
Persze lehet úgy is gondolkodni, hogy a gáz a letűnt kor emléke, meg úgy is, hogy az is a diverzitás része, és ha most van egy egyszerűbb kazánod, később még lehet hőszívattyúd is mellé.
A gázt a szolgáltató vezeti be, díjmentesen, szóval gázcsonk az lesz. Már meg van igényelve, biztos ami biztos.
A Hőszívattyúkérdésről:
Valóban, nagyon sokan telepíttetik most, mi is csináljuk, szóval a gép beker áron lenne saját magunknak, de:
Magyarországon olyan nagy a gáz beágyazottsága, hogy gázhiánytól tartani szerintem nem reális a következő évtizedben. A rezsikvótát egy új lakóház semmiképp nem éri el. Emellett nem zúg neked kinn, nem olvaszt le, nem zavarja a szomszédot, nem kell gondolkodnod, hogy hány fokra fűtsd a hmv-det, hogy még úgy ahogy hatékony maradhass.
Spórolsz mondjuk az évi 150eFt-os fűtési költség helyett 100- 120szal évi 30-50eFt-ot, de egy jó kazán mondjuk 700eFt, egy hasonló kategóriás hőszívattyú 3millió.
Lehet hűteni vele, ha megoldod a mennyezethűtést, meg a párakérdést, vagy raksz be ultracsendes Panasonic, Daikin, Innova fancoilokat, ami többe kerül maga a készülék, mint egy komplett klímaszett.
Ezért lennék kíváncsi a költségekre...
Ha csinálsz gázt, meg minden helyiségbe klímát, vagy egy központi légcsatis gépet, ugyanott vagy, de egyel több fajta energiahordozóból választhatsz.
Két különböző dolog az új építés és a meglévő kazán lecserélése.
Egy cca.20 éves gépészet szinte teljes cseréje, hogy megfelelj a mostani szabályoknak bicskanyitogató.
Új építésnél az az első.
Régi rendszer cserénél az adottságok sokkal szűkösebbé korlátoznak.
Ha most a pincéből megy a kéményed a tetőig cca. 10métert az nem lesz olcsó. Az egész házat gondolom nem akarnád szétfaragni és a padlásra, vagy okosabb helyre tenni a kazán mert a jogszabály csakazértis.
Az említett egyszerűsített kazáncsere tudomásom szerint csak trásasházaknál, vagy nagyon egyedi helyi szabályozásoknál mehet. Vagy feketén szürkén.
Nálunk a pincei vascsövezés is cserés lenne rézre, de lehet, hogy még a föld alatti csövet is ki kellene ásnom a házig újra.
Hőszivattyút vehetsz akár egy monoblokkost is és ahhoz még klímás sem nagyon kell. Se kémény, se gázterv, se hatóság. Akár a vizes beköti és csók.
Új házat pedig úgy építs, hogy soha ne legyen szükséged 5-6kW-nál több teljesítményre. Kb. a mai követelmények 100nm körül már ennyit sem igazán engednek. Csak kevés helyen b...a el a román szigetelőtetőfedőbádogoscsatornásmesterdokktor.
Mese a 4milliós gép ára. Gugli korában nem is értem az ilyen beírásokat. Ahová 4milliós gép kell az palota, vagy nemszámítalóvé építkezés.
a nagy kérdés: a gázvezeték az utcában megy és még onnan rá kell csatlakoznod (utcabontással), vagy már a telken belül feláll a gázcsonk és már csak a gázórára vár?
