Engem speciel érdekel, mert minden érdekel, ami olcsóért csinál nekem jót. Pláne, ha az még egyszerű is.
Azt tudom neked mondani, hogy mivel nekem nincs fedésem a pocsolyám fölött, de a használati időn kívül 100%-ban le van takarva a víz, a medence körül nincs hőszigetelés, de csúcs vízhőmérsékletem olyan 33-34 fok volt simán a Naptól.
Azt olvasom, hogy 2 fokot emelkedett a vized hőmérséklete, de ugye ezt emelte volna a fedés alá szorult levegő is alapból, de nem tudod megmondani, ebből mennyit a befújt levegő és mennyit a sima hőátadás.
Szóval én a tamáskodásom ellenére is drukkolok neked, kíváncsi leszek.
Ezekben nincs keringető szivattyú, kimondottan medence fűtő hőszivattyúk.
A medence szivattyú vízkörbe kell bekötni a szűrő után a klóradagoló elé(ha van) mint más bármilyen fűtés hőcserélőt. -7 fokig működik, nálad fedett medencénél meg lehet vele hosszabbítani a szezont jócskán.
Még a 28kw-osból is van 1 fázisú is meg 3 fázisról működő.
Szerintem neked a 17,5kw-os fűtőteljesítményű IPH45 megfelelne 40-75m3 medencéhez ajánlja. Az csak 0,33-2,5kw-ot vesz fel áramból. Mivel fedett a medence, jóval könnyebb dolga van mint nálam ahol nyitott és még takarás sincs.
Nem kell hogy zokon vegyed amit írtam. Nekem is csak a szám jár, mint mindenkinek a fórumokon. Nem biztos hogy igazam van, ettől függetlenül így gondolom. Nekem sem, se másnak nem hiszem hogy igazolnod kéne bármit is. Én úgy gondoltam, legalább magadnak igazolod a feltevéseidet...
Persze azt sem kötelező. Sokszor elég a hit. Semmiképpen nem akarnálak megingatni semmiben... én mondjuk inkább hiszek a számoknak, ez legyen az én bajom. Ahhoz szoktam hozzá, hogy ha felteszem, hogy 2+2 az 4, akkor azt bizonyítani is szeretném, enélkül nem biztos hogy más el fogja hinni. Ráadásul ha azt teszem fel hogy nem négy hanem 5, akkor bizonyítás nélkül nem fog soha bizonyosodni, hogy az jó eredmény e. Legfeljebb sokan azt mondják majd hogy az nem jó eredmény, s talán olyanok is lesznek akik veregetik a hátam, vagy csak hallgatnak.
Egyébként csak annyit szerettem volna írni, tudatni, hogy a postodban leírt számok, mint tapasztalat, nem győztek meg...
Továbbra is úgy gondolom, hogy kísérletezni hasznos és jó szórakozás!
Szerintem érdemes lenne elgondolkozni egy inverteres levegős hőszipka beszerzésén. Az akár 8-16-os cop-al is tud működni. Aztán a valóság majd kiderül hamarosan. Egy biztos hogy ha elérte a cél hőmérsékletet a víz akkor azt írják hogy rakjam át silent módba amiben 25-80%-os teljesítményen működik akár 800w-os fogyasztással a 36,5kw-os névleges teljesítményű pumpa. Lehet felrakok egy 3 fázisú villanyórát csak a hőszipkáknak, hogy követni tudjam a fogyasztásukat. Most még sok a munka, holnapra ki van takarítva a medence, hét végére szeretném beüzemelni a hőszipkákat.
Ez a legolcsóbb inverters szipka, különösen ha külföldről jön és nem itthoni beszerzés. 40m3-es medihez elég egy kisebb modell ami alig fogyaszt és akár ki is tudná szívni a meleget a medence térből.
Múltkor azon gondolkodtam, hogy vajon hogyan fogod tudni igazolni az állításod, hogy megéri íly módon fűteni a medencét. Én belegondolva is problémásnak gondolom, a hőcsere ill. a hasznosított energia mérését.
Mondjuk vízes rendszernél ez viszonylag könnyen és pontosan mérhető. Méred a tömegáramot, méred a hőcserélő előre és visszatérő hőmérsékletét, és viszonylag pontosan számítható a fűtőteljesítmény...
A Te esetedben viszont dumsztom sincs hogy hogyan lehetne ezt mérni elfogadható pontossággal.
Az adatok amit hoztál mint mérés, nem mond nekem sokat.
Messzemenő következtetéseket nem vonnék le belőle.
Lehet hogy érdekes lenne megnézni, hogy hasonló körülmények között, de a porszívós fűtés nélkül mit mutatnak a mért paraméterek.
Ha már mérésről van szó. A első paraméter amit mérni kellene, hogy hány m3/h levegőt fúj be a vízbe a porszívó motor. Illetőleg egy befújt levegőhőmérsékletet, amiből csupán csak becsülhető a hőcsere, a visszahűtött levegő tömeg, átlagos hőmérsékletének ismerete nélkül. De már ez is jó alap lenne elméleti számításokra, amiből számítható volna egy becsült hatékonyság vagy hőcsere...
Az bizony sokat mutatna, számolható lenne egy 'best case', egy maximum ami elméletben teljesítmény nyereség lehetséges.
Ne haragudj meg érte, de én még mindig szkeptikus vagyok, kíváncsian várom a fejleményeket.
Hátulról és jobb oldalról (bekanyarodik) szívja a levegőt, 70cm távolság van előírva oldalt, 65cm van a két gép között, hátul csak 50cm van előírva, ott korlátlan távolság van, kifújásnál szerintem ezek elég rendesen fújnak, nem hiszem hogy vissza fog áramolni bármi is.
Pár héten belül lesz bőven fölötte 4db napkollektor tető gyanánt, meg rásegítésnek, ha beválik akkor még négy, ezért nem fogja érni a nap ha ez elkészül. Addig meg nem hiszem hogy kifakul.
Most engedem le a vizet a medencéből, holnap jön a takarító.
Ha közvetlenül éri a nap a pvc csövezést , pl polfoam csőhéjat vagy valami burkolást, vagy festést (fekete) alkalmazz.Ezek a csövek ,idomok nem igazán bírják az uv-t.Idővel kifakul és feketére égeti a nap!
Kb. 900 ft /nap .A szipka és a keringető együtt. A hűvösebb időben nem bírja tartani a fokot.A 23 -24 fokos külső levegőnél már szépen dolgozik.Most a beállított hőfok 31,reggelre általában 28-ra hűl.Reggel 6 kor indul és kb 14 fele megáll már aznap be sem kapcsol.Ebben az esetben kb 500ft /nap.Hűvös hónap,a korai nyitás 30 E pluszt hozott.
Úgy gondoltam, hogy amennyi energia van a buborék alatt, és abból még levonod azt az energiát, amit a vízbe juttatáshoz használsz, attól még az is jobb lenne, ha azt 1400W-ot inkább egy ilyen teljesítményű merülőforralóval vinnéd be a vízbe.
Ami valóban édeskevés, de szerintem még mindig több, mint az eredeti elgondolás.
14 méter magas tornyot? Az a funkciójától függetlenül is szép teljesítmény, le a kalappal.
Viszont ha ez így van akkor mindenképp a szipka árambetápját kell megszakítani ahhoz hogy időzíteni lehessen.
Gondolhattak volna rá hogy a meglévő időzítős rendszer tudja ki be kapcsolni, annak lenne értelme leginkább. Arra kiváncsi vagyok viszont hogy van külső vezérlő akkor az hogyan működik. Mert nem hiszem hogy mgszakítja a 3 fázist, de mégis képes időzíteni és ki be kapcsolni, 3x0,75 vezeték megy hozzá.
Gondoltam, hogy egyéni megfontolásokból következett ez a megoldás csövezésre. Kin vezeted, vagy bent vezeted végül is mindegy. Én szívesebben tudtam volna aknán belül a vezetgetést, a lefejelést kockázatával együtt, de így könnyű, hogy nem nekem kell lefejelgetni. A kibicnek semmi sem drága! :)
Ha én gyártanék szipkát, akkor én áramlásra indítanám a fűtést. Nálam az elektromos fűtőpatron is így működik. Ha termosztát engedi, és az áramlás kapcsoló bekapcsolt áramlás okán, akkor kapcsol és megy a fűtés.
Itt viszont ugye ha áramlás megszünésére, hiba üzi van, ha jól vettem ki.
Nekem is gyanus, hogy minek kapcsolgatná a szivattyút, ha nincs benne időzítő sem. Csak valami biztonsági oka lehet.
Amit látni a képen, a P1 és P2 kapocs valószínűleg relés kimenet, ami az R fázist kapcsolja rá a az alsó részen látható kontaktor működtető-tekercs kapcsára, amire a kontaktor meghúz, és bekapcsolja a szivattyút.
A legalsó képen meg ugye az látszik, hogy párhuzamosan van kötve a keringetés kapcsolója, és a szipka szivattyú vezérlő (P1P2) kapcsolója.
El tuduom képszelni azt, hogy azért van így hogy ne befolyásolja a keringető időzítője, hogy mondjuk ki/be kapcsol miközben megy a szipka. Aminek az eredménye valszeg hibaüzenet...
A párhuzamos kapcsolással biztosítja, hogy amikor kap powert a szipka, akkor magának kapcsolja a szivattyút, és nem hagyatkozik, egy független szivattyú időzítőre...
Valószínű, hogy a szipka bekapcsolásával együtt kapcsolt szivattyú ugyanúgy jó/működő megoldás, de ez mint ajánlás, és lehetőség, is korrekt. Csak éppen tovább 1F-ú kontaktor kell berakni a P1P2 kimenetre, ahogy azt a manual is mutatja...
A jobb oldali szipka mint láthatod a legrövidebb úton lemegy az aknába, a hideg oldal talán összesen 30-40cm. A bal gépnél mivel nincs jobbos balos a gépekből, így lehetett megoldani, nem akartam az aknában a plafonról lógo csöveket amit lefejelek ha nem figyelek. Belső képen látszik hogy bent sincs ide oda vezetve a cső hanem a legrövidebb úton megy ki fent. Külső menetes a szipka hátulján a bekötési pont, a hollandit és ragasztható 50-es idomot hozzá adták.
Egyébként mi értelme lenne a szivattyút innen vezérelni, amikor az már a legtöbb medencénél meg van oldva valamilyen időzítővel. Az értelmes az lenne hogy nem kell megszakítani a 3 fázist és a szipkán van egy jel kábel a szivattyútól amiben ha van áram akkor megy a fűtés, ha nincs akkor lekapcsol. HA ez nem így működik akkor a 3 fázisú mágneskapcsoló be lesz építve aminek a 230v-os jel kábele a kisházban a kazán falon lévő konnektorkábele lesz. Még egy 3vezetékes kábel jön oda a kazánhoz a termosztáttól, létezik külső lcd-s vezérlő a szipkához, de nem tudom van e szükség rá egyáltalán. 200eur-t írt az emberke, ami nem kevés.
A szivattyút baromság lenne kapcsolgatnia, a lényeg pont a fűtés kapcsolása, megkaptam emailben a legújabb manual verziót, abban van egy érdekes mondat.
Zavarbaejtő hogy mennyire keveset írnak a beállítási lehetőségekről. Lehet hogy tényleg annyira primitív a vezérlőrésze, hogy csupán egy hőmérséklet állítható be neki?
Ha nincs benne időzítő, akkor viszont a be-/kikapcsolás tényleg betáp kapcsolgatással megy, és akkor mégis csak kell a 3-fázisú kontaktoros téma, fapad, ide vagy oda.
Viszont a szivattyút a szipka kapcsolja elsődlegesen, úgy tünik...
Bár be kell valljam, meglepett, hogy a szipkák bekötőcsövei nem közvetlen, a legrövidebb úton vannak lebuktatva az aknába. Minden bizonnyal nem ok nélkül van ez így, ahogy becsöveztétek.
A szipka rákötési pontjai belsőmenetesek? Vagy ragasztható hollandival szállították?
Belekukkantottam a manualba, nekem úgy tünik, persze simán tévedhetek, hogy a "távvezérlő bemenet", amit említessz, az egy távvezérlő kimenet a szivattyú számára. Azt engedi sejteni a manual, hogy a szipkába van egy beépített vezérlés, ami talán időzített bekapcsolást/kikapcsolást is támogat, aminek megfelelően a P1,P2 kimenet kapcsolja a szivattyút... Úgy tünik hogy manualban szereplő bekötésnél hozott ajánlás, a szipka tápellátását nem kapcsolgatja, csupán biztosítózva/fi-relézve van. A vezérlő kimeneten pedig 500W feletti szivattyú esetén van kontaktorozva a szivattyú-kapcsolás. Lehet hogy nem is lesz szükséged 3 fázisú kontaktorokra, elég az 1 fázisú, hacsak nem 3-fázisú szivattyúid vannak.
Jól néz ki ennyi cső és egyéb egyrakáson! Szeretem ezeket a gépészeti csövezés képeket! Jó lesz ez! Aztán hamar lekerülhetnek az esőkabátok is...
