Mélységesen egyetértek. A panel vízvezetékek jellemzően nem a kor csúcstechnológiáját képezik, és többnyire a szerelés minősége is hagy némi kívánnivalót maga után.
Nekem adta már meg magát a mosógéptöltő+sarokszelep kombináció az éjszaka közepén. Reggel az alsó szomszéd mosolya nem volt teljesen őszinte, pedig mondtam neki, hogy már elzártam a vizet. Mentem ki hajnalban (szintén panel) arra a fürdőszobába, hogy a borotválkozásnál olyan furcsa, derengő volt a fény. Kis idő kellett, amíg rájöttem, hogy a mosdó fölött lámpa gömbbúrája jó feléig volt vízzel, és abban pilácsolt az égő. A felső szomszéd csőtörése töltötte meg az MMFal vezeték hornyán keresztül, ha nem látom nem hiszem el. Azt sem, hogy az égő meg világított.
Sokkal izgisebb lett volna, ha ezekre az apróságokra nem néhány órája van a víznek, hanem pár napja.
Szerintem zárd el. Nem vagyok szakember de anno a panel fürdőből spriccelt már rám a víz a nappali ágyba a kilyukadt "flexikéből" :) Ha nem vagy ott úszik a ház.
Panelba (80as évekbe épült) ha hosszabb időre elutazom, hónapra vagy hónapokra mi a jobb, ha teljesen elzárom a víz főcsapokat vagy nyomás alatt hagyom? Használva nem lesz. Azért teszem fel így mert jellemzően maximum évente pár napra volt eddig elzárva teljesen (max 1 hét) és hogy nem okoz e az gondot a rendszerbe ha csak hónapok után kerül újra nyomás alá? Mi a szakember véleménye, javaslata?
Van valakinek valami tapasztalata (szerelési, használati) ezzel a termékkel? Tényleg csak elég ezt beépíteni a vízvezeték rendszerbe és megszűnik a vízkalapács által előidézett kellemetlen zaj?
De akkor miért van túlbonyolítva azokkal az átkötőcsöves radiátorszerelvényekkel? Az előremenőt és a vissztérőt kétcsöves rendszerben külön kellene a radiátorokhoz vezetni, nem?
Bosch W11 (huzigálós lángszabályozó) vízmelegítő gyújtóláng nagyon nhezen marad égve, hosszas küzdelmek árán.
Néztem hozzá termoelemet, de kib**zott drága (45000) kompletten.
A boltos, ahol kérdeztem, azt mondte, hogy nincs is neki, de ez nem szokott elromlani, henem a vezetékek másik végén a (füstgáz?) érzékelő szok elromlani.
Ezt hogy tudom kizárni? Simán áthidalom, vagy van nalami mérési adat, amivel kimérhető?
Hát én is meglepődtem, hogy ez a csap egy traktoralkatrész. Az egész részt kicserélném az első menetig, mert valahol szivárog. Mit raknál be e helyett?
Túl van bonyolítva ez a 2 tartályos megoldás, túl sok a meghibásodási lehetőség.
Amúgy se pártolom nyomástartó edénynél a kocka formát. / mondjuk ez elég kicsi/.
De ha azt mondjátok kibír vagy 30 évet, oké én elfogadom.
Nem nekem kell, én oda nem adnám a 30 éves Hajdú bojlert 100 okos bojlerért sem, csak egy ismerősnél csináltam a villanyt, aztán szegény srácot jól megvezeti a fűtésszerelő. / én már kilógattam volna a 2. emeletről nem túl hosszú kötéllel/.
Kidobatta vele az átfolyós gázmelegítőt, / kettő volt egyik a fürdőszobában a másik a konyhában, ráadásul a konyhai szinte új volt/, lehegesztette a gázcsöveket/ nehogy valaki fel tudjon tenni gázkészüléket/, aztán mikor végeztem a villannyal, kitalálta a villanybojlert.
Panelház, nincs vezérelt. Nappali is csak 16 amper, amit nem engednek csak 32 amperra bővíteni, 3 fázist nem engedik.
Villanytűzhely 10 kW, 2 klíma, mosógép szárítógép mosogatógép, most meg még a villanybojler is, nem tudom hányszor fogja leverni az automatát.
Nagy valószínűséggel elromlott a Gorenje K55303IW tűzhelyem termosztátja. Kiszerelném, de nem tudok hozzáférni. Sehol nem látok a körülvevő lemezeken csavart.
Teljesen jó. Kicsit tudsz vele spórolni egy sima Hajdu-hoz képest, meg a két kisebb tartály miatt hamarabb tud újrafűteni. Az éjszakai áramot annyira nem szereti, illetve akkor nem tud olyan jól előre dolgozni.
Állítólag megtanulja a melegvíz-igényt, és úgy fűt elő a víznek, na ez éjszakairól nem működik jól.
"Az 1/2 "-os vízórán 3/4-es hollandi van? Mert csak azt látom."
Igen, de 2 fajta óra van. A 80mm-es és a 110mm-es. Ha sülyesztett rozettás akkor 80mm-es az óra.
Ha ez Bp, akkor társasházi lakásnál, a plombát megbonthatod te is (hivatalosan ezt a főmérő tulajdonos jelenlétében, társasház esetében ez a közösképviselő) de nem muszáj ott lennie, ha aláírja papírt. Fotó dokumentáció legyen! Plombaszámok látszódjanak és hogy sértetlen mikor leveszed. illetve az óra száma és a mért m3 is jól látszódjon. Plombákat el kell rakni, mert kérhetik a régieket az új plombálásnál. A vízművek honlapjáról letölthető a csere papír. Illetve ott online elindítható az igény is. Ajánlom hogy ne abban a hónapban cseréld amikor lejár, hanem legalább 3-4 hónappal előtte, mert mire az új óra számlázásba kerül az kb ennyi idő. Ha ez idő alatt lejár a hitelessége, akkor elég nagy kalamajkába fogsz kerülni, a társasháznál is meg a vízműveknél is. A neten van amúgy már 5000ft-ért is 110mm-es. Azt nézd meg hogy a Vízműveknél regisztrált legyen a tanúsítványa, mert nem minden vízórát fogadnak el.
Az 1/2 "-os vízórán 3/4-es hollandi van? Mert csak azt látom.
Átlag lakásról van szó, megtudtam, hogy bárki cserélheti, akár magamnak is , csak megfelelően le kell dokumentálni a vízművek felé. (kb 8 e egy vízóra, és 15-ért cserélik, nem mindegy 4 db-nál.
egy "jól kimarkolt" gödör miatt sikerült úgy "megszakérteni "az ivóviz cső javitását , hogy tettek egy T elágazást bele -S az ugyanolyan átmérőjű Távhő HMV melegitő vezetékről leágaztak egy gebós csatlakozással. ??? Egy nyomvonalon futott , de külön betonelemekben.
Igy az utcában 110 C viz jött a csapokból, hideg helyett.(persze ,hogy nem vették észre!) Meg szétnyomott minden műanyagcsövet.
Természetesen előre nem látható "váratlan műszaki hibaként" tálalták az ujságban. Viszont nem történt baleset a forróviz vezeték megfurasakor.(már ez is pozitivum? )
Ez kb 3-4 éves történet. Sztem is egy "kiváló dolgozói elismerés " minimum ,járna nekik.
Egy plombát csak egyféleképpen lehet felrakni, csak nem mindegy a vízóra melyik felére! :D
Mifelénk a főmérőn mind a 2 oldalát plombálják. Van ahol csak a méretlen oldal, pl locsolási vízmérőnél, vagy mellékmérőnél általában a méretlen oldalt. Olyat még nem láttam, hogy a mért oldalra rakja csak a plombát. :XD
Mi a véleményetek arról, hogy a cirkó HMV-t készít, de fűtésre kapcsolva nem kezd fűteni. Hiába kapcsol a termosztát, (lehet hallani) mégsem kezd fűteni. Majd a termosztát elemeit kicserélve ( 2db ceruza elem) elkezd fűteni. Van erre logikus magyarázat?
Azért számít a plomba "iránya" (inkább a vízórán a helye) mert ha az órának nem a méretlen oldalán van, akkor ott meg tudod bontani, és a méretlen vizet oda vezeted (kikerülve az órát) ahova akarod. Ergo, csinálsz egy kerülő ágat, és azért a vízért nem kell fizetned :)
Azt nem tudom, hogy a plomba iránya miért számít. De ha fordítva lenne bekötve a vízóra, akkor visszafele mérne, vagy nem? Mert eddig csak nőtt a fogyasztás, csökkenni nem csökkent szóval gondolom, jól van bekötve.
Valamiért nekem az volt a laikus agyamban, hogy az eleve feltágított belső átmérős megoldás, pláne a fém szorítógyűrűs(Rehau) biztosan jobb, mint a presselés.
Press idomból létezik teljesen rozsdamentes, aminek belül vékonyabb a fala, mint a réz idomoké, és kevésbé szűkít le?
Nem tudom, hogy a plombát hova szokták rakni, de biztos, hogy a fényképen lévő két csap az a vízóra és az utca között van, tehát a méretlen oldalon. A mért oldalon (ami nincs a képen) csak egy darab csap van, amivel a házból le lehet engedni az aknába a vizet.
Ha ilyenhez kell folyamodni (toldás) a betonba, akkor csak press.
Rehaut is meg az Uponort is. Nem hallottam még olyat, hogy valamelyik kolléga a tágítós megoldással toldott volna betonba.
Bár azt hozzá teszem, hogy ezt is csak akkor, ha pl valami sérülés miatt, megfúrják a csövet vagy valami... mert olyat nem csinálunk, hogy eleve toldunk.
Nekem gyanús, hogy az a 2db elzáró a te oldalad (ház felöli oldal), mert a vízóra másik oldalán van a plomba. A plombát pedig mindig arra az oldalra rakják ahonnan a víz befele jön, magyarul a méretlen oldal. Szóval szerintem az a két elzáró a tiéd, nem a vízműveké :)
A méretlen oldalon is kellene lenni elzárónak. Ha nincs az aknában, akkor kint van az utcán
Köszönöm a vízórás válaszokat, akkor majd jelzem a vízműveknek a problémát.
A tekerős elzárót használom, ha kell, mert a másik be van ragadva és ahogy cucu említette én sem akarom, hogy ha egy erősebb próbálkozásra szétesik az egész, akkor hívhatom azonnal a vízműveket és a vízóra akna is gondolom elég szépen tele lenne vízzel...
A vízóra után, tehát a vízóra és a ház között nincs másik elzáró csap, csak egy olyan van, amivel ki lehet folyatni a vizet a házból az aknába (ha vízmentesíteni akarja valaki a házat). Ez régebben egy nyaraló volt, gondolom télre leengedték rendszeresen a vizet.
De fűtés ill. vízhálózat esetén ugyanaz a közeg...víz.... csak a fűtésrendszerben mondjuk 0,5-3bar a nyomás és mondjuk 20 és 60C° közötti a hőmérséklet. A vízhálózatban 2-6bar közötti a nyomás és 10-60C° közötti a hőmérséklet....
A különbség inkább csak a nyomásban ill. nyomásváltozásban van. Én azt gondolom, hogy ha bírja a vízhálózatban fellépő jóval magasabb nyomást évtizedekig.... akkor nyugodtan toldható a fűtéscső vele.
Természetesen célszerű elkerülni a toldást, ez nyilvánvaló... de ha muszáj, akkor szerintem simán alkalmazható.
Azért van kettő, mert benne hagyták a régebbit, amikor probléma volt, és beszerelték az újabbat.
Bár én azt a tekerőset nem szívesen használnám. Próbáld meg elzárni a kulcsossal. De inkább hívj valakit, aki felkészültebb ezen a téren, mert ha elkezd folyni, hívhatod a vízművek gyosreagálású egységét... :) Igen, a vízművek hatásköre azokat cserélni.
Kár, hogy a fényképen nem látni, mi van az óra után. Ott is illene lennie egy elzárónak, ami már a tulaj hatáskörébe tartozik.
Úgy látom, nincs túl fényes állapotban az a vízcső...
Ha a presszes kötés alkalmatlan, mert nem bírja az igénybevételt a fűtési rendszerben... akkor a vízhálózatban a sokkal nagyobb igénybevételt (magyasabb nyomás- és hőmérsékletingadozás...)
hogyan bírja...?
Ez alapján a melegvizhálózatot is cserélni kéne mondjuk 5-10évente...?
Sütés válaszokat köszönöm! Még egy kérdés: a vízóra aknámban a vízóra előtt van két csap, az egyik szivárog. Ezt a vízművek feladata és költsége megjavítani?
Nem tudom, miért van két csap, sorba vannak kötve és én már csak az egyiket használtam, miután megvettük az ingatlant. Azt használtam, amin a tekerő van, a másikat nem igazán mertem, mert olyan mintha be lenne ragadva.
A süthető PP-R csövezésnek van valami hátránya hideg-melegvíz vagy fűtésszerelés esetén? Azért kérdezem, mert nagyon olcsó az pl az ötrétegű csőhöz vagy a rézcsőhöz képest még sincs annyira elterjedve. Mi ennek az oka?
Ha van egy golyóscsapom aminek az egyik vége hollanderes, megtehetem azt ,hogy lekötöm a csaphoz kapott hollandert és a helyére rákötök egy nyújtható bordáscsövet belső menetes hollanderrel? Mármint a 2 hollander passzolni fog egymással úgymond szabványos?
Az lehet a megoldás, hogy olyan házat vesz, ahol szintén ilyen van, csak jó. De ha ragaszkodik a rossz szivattyúhoz, akkor vegye meg ezt, én személy szerint másik hasonlót nem tudok ajánlani sajnos.
Ez egy mélykútszivattyúval működő házivízmű ami állandó nyomáson tudja tartani a rendszert.
Ha a szivattyú romlott el ami bent van a föld alatt a vastag csőben akkor az drága dolog lesz. Közel 100eFt csak maga a szivattyú.
Sajnos nem igazán pótolható felszíni szivattyú és búvárcső kombinációval, mert -feltételezhetően a víz a kútban olyan mélyen van ahonnan már nem szívható fel, mindenképpen le kell engedni a szivattyút a viztükörhöz közelebb.
Szivattyúzhatósági mélység kb 7méter körül van. Ez sajnos a fizika szabályozza, megszakad a vízoszlop bizonyos magasság felett és vákuum lesz a csőben.
Gondolom nem mondaná az eladó, hogy rossz, ha csak légteleníteni, vagy egy tömítést kellene cserélni.
Van egy ilyen LED-es kijelzőjű Fég konvektorom, nem hajlandó gyújtani.
A piezo gyújtó alatti csatin sem érzem, hogy rázna.
A kérdésem az lenne, hogy a második képen látható vékony fekete vezetéknek hova kéne csatlakoznia, valamint, hogy lehet-e szerepe a szikragyűjtásban, vagy csak a jelző ledeket működteti?
Konyha felújításba fogtunk és mivel a tűzhely odébb került, kiderült hogy a gáz csapja pont bele lóg az egyik szekrény oldalába. Azt lenne jó tudni, hogy egy könyök betehető-e a csőre vagy sem, hogy odébb kerüljön a csap? A csap még a régi mofémes kék, de nem szeretném újra cserélni, mivel az utcai sárga csapot már kétszer cseréltettem a szolgáltatóval, mivel szivárgott, leolvasásnál mindig érezni lehetett a gázszagot. Még szerencse hogy a mérő előtti eresztett, így nem én fizettem az elszökött gázt és a csapokat :))
Kedves peterch, trakisbandi, trebront, Jackwoo! Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal. Majd megírom, hogy melyik mellett döntöttem és hogy hogyan vált be.
Ali-bá kért olyan termosztátot , ami 40°C-nál kapcsol be és 30°C-nál kapcsol ki . Én erre válaszoltam , adtam tanácsot .
Én mint írtam , használom a kapilárist az inverter hűtésére , ott valóban az a hiszterézis megfelel 1-2°C . A HMV készítéshez viszont az elektronikusat használom , mert nekem is kellett az 5°C hiszterézis , hogy amikor ürül a tároló , ne mindjárt indítsa a gázkazánt , hanem csak amikor lecsökken a víz hőmérséklete 45°C-ra . Ilyenkor indít és 55°C-ig engedi a felfűtést . Tehát 50°C-ra van állítva .
Nem tudom van e melegházad ? ott nem sokat számít a kapcsoló hiszterézise. A hagyományos mechanikus kapcsoló kb 5°C hiszterézise bőven kielégíti a kívánalmakat. Sok féle szerkezetet próbáltam hiába a 0,2 °C -os hiszterézis, ha a környezet nem alkalmas rá hogy működjön.
Valószínűleg a nagy számítógép vezérelt létesítmények amik el vannak látva megfelelően méretezett hűtő, fűtő egységekkel , ott számít a pontosan beállított hiszterézis, egy sima ventilátoros cucc erre alkalmatlan.
Azért mert mikor a beállított hőfokot eléri, és elindítja a hűtést (venti), akkor soha nem lesz meg a kívánt hőfok, mindig túl fog lendülni. Szerintem nem éri meg több tízezer forint beruházás, hogy utána a polcon pihenjen, mert nem működik megfelelően. (Nekem nem működött.)
Biztosan olcsóbb , igazad van ! Csak egy kérdés ! Ezen hogyan állítod be a két hőmérsékletet be és kikapcsolásra ( 30°C és 40°C ) ? Természetesen a kapilárisnak is van saját hiszterézise 1-2°C . Én is használom az inverter hűtésére . :-)
Nem ez lesz a szűk keresztmetszet, mármint a kapcsoló.
Ha ezzel kipróbálod, és nem tetszik nem sokat buktál forintban. Az elektronikus cuccok nagyon precízen képesek működni, viszont nagyon útálják a párás levegőt, Azokat még hermetikus dobozba kell rejteni ...., ami még egy valag pénz. ami soha nem fog visszajönni, pláne mikor megpusztul a drága pénzen vett berendezés, és nem a garanciális feltételek között volt használva (páratartalom ).
Nekem van egy szobai termosztátom. Az 20˚-nál bekapcsolja a gázfűtést és ha feljebb megy a hőmérséklet akkor ki kapcsolja. Nem a hidegebbre, hanem a melegebbre kapcsol ki.
Úgy látom, hogy ez a HT-04 termosztát is így működik. Nekem meg fordítva kellene.
Gondom van. Addig fundálgattam, hogy hogyan működik, míg teljes el nem bizonytalanodtam. Nekem nem az kell, hogy 30˚-nál be és 40˚-nál ki kapcsoljon, hanem fordítva. Azt nemigen tudja a konnektor termosztát, amit néztem.
Ezek szerint azonos az elképzelésünk ami a vezérlést illeti . Szerintem az egy darab biztonságiszelep elég az első tároló előtt . Hidraulikus rendszerben , nyugalmi állapotban a nyomás azonos minden ponton . Valamikor így tanultam . :-)
A termelt áram nem csak a bojlerre lenne elhasználva, pont csak a felesleget akarnám itt elfüstölni. A nagyot hajtottam eddig róla, ezzel a módosítással pont hogy optimalizálni akarom a rendszert. Ha annyi az napelemes termelés hogy sose fogy el, akkor természetesen továbbra is fűteni fogja a 150 literest is. A vezérlés/automatika része tiszta sor, azzal nincs gondom, hidraulikus rendszerekben viszont nem vagyok otthon, csupán ezért érdeklődtem a biztonsági szelep felől.
Értem én , csak egy 3kW-os napelem az már nem kicsi . Nekem is ekkora van és megtermeli a házam energiafogyasztásához szükséges mennyiséget ( 3850 kWh évente ) .
Mi lenne , ha a 150 literesbe is megoldanád a betáplálást , ha már a kicsi felmelegedett , induljon a nagyobbik felfűtése is . Ne " vesszen " kárba amit megtudna még termelni a napelem ?
A 150 literes volt meg eredetileg, vannak olyan napok amikor ez kevésnek bizonyul. A 80 literessel csak elő akarom melegíteni a vizet, így eleve minimum langyos (napsütéses időben forró) vizet kap a nagyobbik. Kicsi szigetüzemű napelemes rendszerről beszélünk (3KW), komolyabb akku helyett melegvízbe tolnám a felesleges áramot.
Mekkora a napi HMV fogyasztás ? Mekkora a napelemes rendszer ? A 150 literesből fogod mindig elhasználni az éjszakaival felmelegített vizet . A 80 literes csak előmelegíteni fog ? A cirkulációt csak akkorra írtam , ha a napelemes folyamatosan melegít és elérne egy beállított értéket a víz hőmérséklete , akkor keverné meg a vizet a két tárolóban . Plusz hőszigetelés sem ártana , mert a gyárinál elég nagy a hőveszteség naponta .
Nem azon az 5-6 ezer forinton múlik, de pont emiatt kérdeztem, mert én is úgy gondolom hogy mivel hidraulikusan egy körről beszélünk, elvileg mindegynek kéne lenni hogy hány darab van és hova van bekötve. Csak hát inkább kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok..
Miért ne lenne elég egy akár az első elé ? A folyadékban a nyomás egyenletesen terjed , tehát a biztonságiszelep az előtte lévő bojlerekben uralkodó nyomás alapján reagál .
Szerinted ez mennyire optimális megoldás ? : " - hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt "
Mekkorák a bojlerek ? Ha már , akkor én cirkuláltatnám a két bojler vizét egymás között , hogy a napelem az egészet egyenletesen felfűtse , ha működik , majd , vagy az éjjeli áram felfűtse a második bojlert ¨, ahonnan vételezel . :-)
Üdv, két villanybojlert tervezek hidraulikusan sorbakötni:
- hidegvíz bemegy a az első bojlerbe amit napelem fűt, - annak a meleg kimenete rácsatlakozik a második bojler hideg bemenetére amit vezérelt áram fűt
Kérdésem az lenne, hogy elegendő-e egyetlen biztonsági szelep, ha igen akkor számít-e hogy hova van berakva a rendszerbe? (Mindenképp az első bojler elé legyen berakva, vagy a két bojler között, a második bojler "hideg" bemenetén is megfelel?)
„Ha túl alacsony a páratartalom, akkor rossz a kötődés, kényszerérett lesz a paprika, lassúbb a lombnövekedés, fénytelen a termés, meggörbül az uborka. Ha az optimálisnál magasabb, a rossz kötődésen és a lassú növekedésen kívül várható a baktériumos és gombás betegségek tömeges fellépése.”
(a pincei levegő nagyon lecsökkenti a párát)
Nem tudni mi akar teremni abban az üvegházban, de nem gondolom, hogy olyan
valami, ami ne bírná ki nyáron a külső levegő hőmérsékletével közel azonos hőm.
Árnyékolás (madárháló pl.) tető megnyitás természetes huzat, vezérelt öntözés (pl. csepi)……………..
Az egész ház alá van pincézve, ami 1 m mélyen a földben van. A legnagyobb nyárban sincs ott soha több 20°C-nál. Egy ajtó és egy függöny választja el az üvegháztól. Résnyire nyitom az ajtót és jöhet a hűvösebb levegő.
Leeresztesz az ásott kútba egy 600mm-es SPIKO csövet a víz szintjéig és onnan rá a ventilátorra , vagy plusz egy keringetőszivattyú egy fan-coilon keresztüli hűtés a venti előtt ? A siker az a kútban lévő víz mennyiségétől , a napsütéses órák számától és az üvegház nagyságától függ .
Az OK , hogy egy termosztát ki-be kapcsolja a ventilátort . A kérdés , honnan veszel hűvösebb levegőt , ami ellensúlyozza az üvegházba bejutó napfényből nyert hőt ?
Létezik olyan termosztát, amivel megoldhatnám, hogy az üvegházamban úgy működtessen egy légcserélő ventilátort, hogy állandóan 33- 35°C körül legyen a hőmérséklet a legnagyobb nyári napsütésben is?
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, Feromix Goccia 170340.1 csaptelepet hogyan lehet szétszerelni? A kerámiabetétet cserélném benne. A szétszedés nemigen adja magát, nem szeretném tönkretenni.
A gondom speciálisnak mondható, (hiszen ezeket a melegítőket általában folyamatos hideg víz beáramlásakor használják), a leírások nem foglalkoznak azzal, hogy ha mondjuk 45 fokra van állítva és amikor megjön a meleg víz befelé és eléri a 45 fokot, akkor leáll a fűtés automatikusan?
Gondolom leáll, és addig nem kapcsol be, amíg a bejövő víz is meleg.
Ha így van, akkor nekem akár ez is megfelelhet egy mosogatóra?:
Csak arra gondoltam , hogy párhuzamosan lenne a csapteleppel és amikor újra nyitnád a csaptelepet , előtte indítanád ezt az elektromosat , majd tapasztalatból már tudod , hogy mikorra ér oda az átfolyósból a melegvíz ( mondjuk 10 másodperc ) , akkor megnyitod a csaptelepet és zárod ezt a párhuzamos kiscsapot .
az összes klasszikus vizmelegítőben egy termosztát van: adott hőfoknál bont/kikapcsol. mindegy h tárolós vagy átfolyós, mindegy h azt a meleg ő maga állitotta-e elő, vagy így kapta már a hálózatból.. ezek között nincs logikai különbség.
az okosbojlerekben van elkülönítve a hőmérő és a fűtéskapcsoló (és van egy biztonsági termosztát is túlfűtés ellen)
átfolyóst közvetlenül a fogyasztóhoz kell szerelni (nem 10m-re).
ha messziről jön a melegvíz, akkor azt a vezetéket le kell hőszigetelni (ill. minden vízcsövet hőszigetelni - a hideget is).
neked megoldás lehet, h a konyhában a sima hideg vízről leágazva közvetlenül a mosogató elé teszel egy átfolyósat (vagy egy 10-15 literes pult alattit).
Van egy átfolyós vízmelegítő, ami kb 10 méter távolságban van a konyhától. Ezáltal a mosogatásnál egyrészt sokáig kell a meleg vízre várni, másrészt amikor elzárjuk a csapot mosogatás közben egy percre, utána ugye ismét hideg víz jön egy ideig, amennyit az átfolyós melegítő átenged az újra bekapcsolás előtt.
Ennek megoldására keresek olyan elektromos, átfolyós szerkezetet, ami termosztátos, érzékeli a bemenő víz hőmérsékletét, magyarul csak addig fűti a vizet, amíg a meleg víz oda nem ér a rendszerben.
Tudnál saccolni egy sima 10 méteres koncentrikus rendszer árat mondjuk bosch gépekhez? Fali készülék, felette a luk függőlegesen a 110-es kémény amibe bekell húzni az új kéményt.
Tehát megveszem a kazánt és a 10 méter koncentrikus kéményt és a gázszerelő jön, beteszi a vascsöves gázcsövemre a pincébe és semmi engedélyeztetés papírmunka?
Én nem akarom a lakásba tenni. Ott ne zúgjon, szuszogjon, foglalja a helyet. Mellesleg szét kellene vésni hozzá a fél házat, mert a gáz nem megy wifin odáig.
neked nem műszaki vagy gazdasági kérdésed van, hanem hitvitád..
kérj be konkrét árajánlatot gázos és hőszivattyús megoldásra közeli kivitelezőktől, kompletten kulcsrakészen.. ebből számolhatsz 10-20 évre költségeket a ma éjfélig ismert szabályok szerint.
aztán eldöntöd az alapján, h szerinted putyin meddig él még... ner-es rezsiárak hogyan csökkenek tovább a választások előtt, és hogy 20 év múlva hány napos lesz a fűtési szezon.
ha félsz a hőszivattyú hideg HMV-jétől, akkor csak előfűtőd vele 30fokra, aztán villanybojlerrel igény szerint feljebb nyomod. de ahogy írták: a legegyszerűbb és a legolcsóbb is a alternatív HMV előállítása (tavasz-nyár-ősz).
PV+aksi=csőd
Pv+bruttó= számold ki 30% felhasználással a várható élethelyzetedre (home office, otthoni műhely, HMV okosfűtése, stb?)
Sajnos nekünk már nem lesz szaldónk, akkuval meg nagyjából a soha meg nem térülő befektetés.
Ha van az embernek szaldós napeleme, akkor egyértelmű út a hőszívattyú, de egyébirányt a H-tarifa árát is oda rángatják, ahová akarják.
Persze lehet úgy is gondolkodni, hogy a gáz a letűnt kor emléke, meg úgy is, hogy az is a diverzitás része, és ha most van egy egyszerűbb kazánod, később még lehet hőszívattyúd is mellé.
A gázt a szolgáltató vezeti be, díjmentesen, szóval gázcsonk az lesz. Már meg van igényelve, biztos ami biztos.
A Hőszívattyúkérdésről:
Valóban, nagyon sokan telepíttetik most, mi is csináljuk, szóval a gép beker áron lenne saját magunknak, de:
Magyarországon olyan nagy a gáz beágyazottsága, hogy gázhiánytól tartani szerintem nem reális a következő évtizedben. A rezsikvótát egy új lakóház semmiképp nem éri el. Emellett nem zúg neked kinn, nem olvaszt le, nem zavarja a szomszédot, nem kell gondolkodnod, hogy hány fokra fűtsd a hmv-det, hogy még úgy ahogy hatékony maradhass.
Spórolsz mondjuk az évi 150eFt-os fűtési költség helyett 100- 120szal évi 30-50eFt-ot, de egy jó kazán mondjuk 700eFt, egy hasonló kategóriás hőszívattyú 3millió.
Lehet hűteni vele, ha megoldod a mennyezethűtést, meg a párakérdést, vagy raksz be ultracsendes Panasonic, Daikin, Innova fancoilokat, ami többe kerül maga a készülék, mint egy komplett klímaszett.
Ezért lennék kíváncsi a költségekre...
Ha csinálsz gázt, meg minden helyiségbe klímát, vagy egy központi légcsatis gépet, ugyanott vagy, de egyel több fajta energiahordozóból választhatsz.
Két különböző dolog az új építés és a meglévő kazán lecserélése.
Egy cca.20 éves gépészet szinte teljes cseréje, hogy megfelelj a mostani szabályoknak bicskanyitogató.
Új építésnél az az első.
Régi rendszer cserénél az adottságok sokkal szűkösebbé korlátoznak.
Ha most a pincéből megy a kéményed a tetőig cca. 10métert az nem lesz olcsó. Az egész házat gondolom nem akarnád szétfaragni és a padlásra, vagy okosabb helyre tenni a kazán mert a jogszabály csakazértis.
Az említett egyszerűsített kazáncsere tudomásom szerint csak trásasházaknál, vagy nagyon egyedi helyi szabályozásoknál mehet. Vagy feketén szürkén.
Nálunk a pincei vascsövezés is cserés lenne rézre, de lehet, hogy még a föld alatti csövet is ki kellene ásnom a házig újra.
Hőszivattyút vehetsz akár egy monoblokkost is és ahhoz még klímás sem nagyon kell. Se kémény, se gázterv, se hatóság. Akár a vizes beköti és csók.
Új házat pedig úgy építs, hogy soha ne legyen szükséged 5-6kW-nál több teljesítményre. Kb. a mai követelmények 100nm körül már ennyit sem igazán engednek. Csak kevés helyen b...a el a román szigetelőtetőfedőbádogoscsatornásmesterdokktor.
Mese a 4milliós gép ára. Gugli korában nem is értem az ilyen beírásokat. Ahová 4milliós gép kell az palota, vagy nemszámítalóvé építkezés.
a nagy kérdés: a gázvezeték az utcában megy és még onnan rá kell csatlakoznod (utcabontással), vagy már a telken belül feláll a gázcsonk és már csak a gázórára vár?
Ha tudnátok, mesterek, írni valami nagyon gyors szösszenetet arról, mégis gyakorlatilag mire kell árban számítani, azt nagyon megköszönném!
A helyzet: Új építés, ~8kw hőigény. Hőszívattyút bármikor lehet majd venni, az új gázbevezetést viszont tiltogatják majd.
Ezmiatt szerintem a gázt érdemes még most megcsinálni, amig lehet. Mivel kell nagyságrendileg kalkulálni, nem számolva a kazán árát, egy ilyen mutatványra?
Sokan mondják, hogy mennyire drága a gázterv, más szerint meg 50-100ért simán megcsinálják, ha csak egy fogyasztó van. Megint mások szerint a kémény sok százezres-milliós dolog, viszont nekem egy max. 3m-es függőleges koaxiális szakasz kell fölfelé, aminek egy max. 100-150ezer ft az ára, ahogy láttam.
Szóval nagyon ellentétes dolgokat olvashatnak a laikusok, mintha direkt túl lenne misztifikálva a gázos munka ára és bonyolultsága. Mi az igazság?
ha van egy turbos kazanom ahhoz a megfelelo 2 retegu kemeny, es cserelni akarok 1 kondenzacios kazanra akkor a kemeny jo lesz ahhoz is vagy azt is ujra kell epiteni? Vagy ez fugg meg valamitol?
Tudod hogy gáz és fűtésszerelő mester vagyok. Ne linkelgess kérlek ilyen félrevezető oktondi balga oldalt, mert nem kérdés specifikus, és nem szakemberek válaszolnak. Más az eljárás élő szerződés esetén, és más ha már fel lett mondva és az miatt kell megszüntetni a vezetéket mert többet már nincs szüksége a gázra... Inkább a nevemre katt, és ott az elérhetőségem, tegye fel a kérdését az illető mailben, ha itt nem talál meg hirtelen. Mostanában elég keveset vagyok itt, mert sok a melóm...
Nem pontosan értem, mi az hogy a gázórát kukázta a szolgáltató?
Ha megszűnt a szolgáltatói szerződésed és a gázóra végleges megszüntetés miatt került leszerelésre, akkor a lakásban lévő csöveket elbonthatod te is. Elvileg ilyenkor a gázművek a lakásban maradt csöveket (fogyasztói vezetéket) kiszellőzteti (gáz mentesíti) Ha ez esetleg nem történt meg, érdemes teljes kereszthuzat (minden ajtó ablak tárva nyitva) a csövet megfújni, hogy a maradék gáz ki szellőzőn belőle mielőtt nekiállsz flexel vagdosni. De ha pl orrfürésszel vágod az szikramentes.
társasházban mindenkinek komplett gázújraépítés volt kb. 8éve: gázóra után heg.acélcsövesről új réz press-re építették át. ami nem volt útban az új építéshez, azt simán otthagyták a falon. szedhettem le én.
tippem: ami nincs gázhálózatra kötve (és már nem is lesz): az nem gázcső = szerintem azt csinálsz vele amit akarsz.
Mert egy markaszervizes szerelo - aki elotte latta par nappal a kazant- a video alapjan egybol savazni akarta a hocserelot. most 1ebkent mar egy napja rendben megy, ami elotte nem volt jellemzo. a tomegaram mero, szivattyu es valtoszelep kivetelevel mar mindent megmozditottam, a tanacsod alapjan ha visszajon a hiba a valtoszeleppel folytatom
Ez valami mechanikai zaj. Konkrétan valami kalapál valamit. Én a váltószelep környékére tippelnék. Bár el nem tudom képzelni, hogy mi adhat ki ilyet hangot.
Ez olyan mintha valami lemez szerű dolgot csapkodna valami fémdrab.
Bár a hangfelvételek néha olyanok, hogy közük nincs a valósághoz.
az a tipp hogy a hőcserélő van eldugulva nem jött be
szétszedtem, körbenéztem és az a hőcserélő kis túlzással mintha új lenne , beledugtam drótut, csőgörényt, szaladt benne
szétszerelés közben nem nagyon találtam benne koszt, törmeléket, szemetet, stb, talán egy picikét ott ahol a hőcserélő csöve visszaérkezik a nemtudom hogynevezeik dologba, gondolom a váltószelep környékére
most megint megy a kazán kattogás nélkül, kíváncsi leszek mi lesz vele, előtte sem folyton kattogot hanem néha rájött, majd pár órát ment majd megint stb stb stb
Nyilván ha betartod a max megengedett hőfokot akkor nem kell strapabíróbb. De mondjuk azt,hogy szerencséd volt,és 30 év alatt egyszer sem hűlyült meg a rendszered,az előremenő tekintetében. De hallottam már hülye albérlő által szétdurrantott padlófűtésrendszerről,mert állítólag fázott és rákeresett az interneten a kazán doksijára,ami alapján felvette a lekorlátozott max előremenőt 80 fokra. És mivel direktbe volt kötve a rendszer szépen rombolt mindent
1987-ben építettük be mi is a solymári szürkét, jellemzően átlag 50 fokos előremenővel üzemel azóta is hibátlanul. (akkor még az volt, hogy a 60 fokot ne haladja meg az előremenő, először automata szeneskazánról, majd gázkazán hőcserélővel)
Az új házban meg a spéci padlófűtéscső 39 fokos előremenővel üzemel.
Szerintem is több lehet benne a tartalék, én is ebből csináltatok majd.
-marginálisan jobb a hőátadása
-sokkal kevesebbet tágul
-keményebb, többet kibír betonozásnál, én ezért tartósabbnak gondolom márkától függetlenül.
Na meg az árkérdés. Én biztos, hogy nem tennék a sokmilliós aljzatomba 210Ft-os import csövet, amire legalább egy 25 évig számítani szeretnék.
A "minőségi" padlócső meg ott kezdődik, hogy Rautherm S, Bruttó 520ft/méter, de az Uponor, komoly garanciával már 700Ft fölött van, ahogy a Viega, meg az egyéb ismert márkák Pex-A csövei is.
Egy pipelife ötrétegű meg 400Ft, vagy kevesebb, ha nagykerben veszed.
Mondjuk azért érdemes mert strapabíróbb tartósabb...és mert nem fog szétdurranni a cső ha "véletlenül" nem csak max 40-45 fokos víz megy benne ,hanem tartósan jóval melegebb.
megy a kazan pl egy napig gond nelkul majd elkezd kattogni kb 5-10 ujrainditasig, kozben dobalja a f5-f14-eket (tulmelegedes) majd megint jo egy napig
1 lathato dolgot latok: abszivattyu melletti legtelenito szuszogoja feher sarga vizkoves, azt nem tudtam megtakaritani
az en amator tippem: levego kerult a rendszerbe egy korabbi radiator leszerelesnel es mikor a kazanhoz er mig at nem dolgozza addig kattog majd megint jo mig a levego megy egy kort
legtelenedni meg a melegviz-puffertartalyos korben nem tud, mert ott nincs masik legtelenito
Én mindkettőt vettem , nem nagy összeg . :-) Ha csak a cső végénél kell hajlítani , akkor a belső volna szerintem a jobb választás , ha viszont a cső távolabbi részén akarsz hajlítani , oda a külső a jó . Nekem mint laikusnak az volt a jó , ha mindkettőt tudtam használni a hajlításnál . :-)
Ezek mind megvannak! 2db 45-össel készült minden. A födémáttörések 160as védőcsővel lesznek leszigetelve, körülhabozva és bitumennel tömítve. Nekem csak az a furcsa, hogy az nem gond-e, ha nem "egy irányba" halad a víz a csőben, hanem a fali csapról megy befelé a szoba közepe felé is a víz, aztán esik egyet függőlegesen, és vissza is fordul.
Van egy nem megbízhatóan működő cirkókazánom, amit se kedvem, se pénzem nincs lecserélni.
A melegvize ezért inkább bojlerből szeretném biztosítani.
Az lenne a kérdésem, hogy megoldható lenne-e a bojler töltése a cirkó melegvízéből?
Tehát működhetne-e az, hogy a hidegvíz a kazánba megy, a bojler bemenőágára pedig a kazán melegvíze van kötve, és aztán a bojlerből megy a vételezési pontokhoz, ilyen módon biztosítva, hogy akkor is legyen melegvíz, ha a kazánnak épp “nincs kedve” bekapcsolni?
(Többször látta már szerelő, olyankor mindig pont működik. Csak egy héttel később nem.)
Szennyvíz-csatorna szereléssel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni Tőletek!
Sajnos erről a szakágról szerintem nagyon kevés szó esik akár interneten elérhető könyvekben, tananyagokban, tankönyvekben pedig szerintem legalább olyan lényeges, vagy fontosabb, mint a radiátor, meg a kazán hiszen a ház alatt már majdnem lehetetlen javítani!
Szóval az lenne a kérdés, jól gondolom, hogy a lábazati feltöltésben a falak mentén kellene lennie a szennyvíz felállásoknak, és onnan haladni csak befelé? szóval ide-oda nem célszerű mozgatni a cuccot :)
Építkezésben vagyunk, elkészült a telken a szennyvíz alapcsövezés, és 4 helyen beállás az alapon keresztül. Egy zuhanyzó wc nélkül, egy fürdőszoba wc-vel, egy konyha és wc közösen, egy garázs összefolyó. A szerelőbeton alá csak barna KG csövet szeretnénk rakni, sima szürke PVC-t nem.
Ezek a 110-es felállások mindenütt a helyiségek kb. külső harmadába kerültek, 60-70cm-re a fal majdani belső síkjától. Akár hogy filózok, ezeknek a csöveknek akkor vissza kell fordulniuk a külső fal felé, hogy a kisebb, 50-es csövek majd arra fussanak, így kialakul egy kampó alak a csövekben.
A szerelőbeton felső síkján, rejtett szűkítővel átváltva lenne tovább haladva 50es csövekkel.
A wc-knek a kiállás közvetlenül a pontos helyre bemérve lenne függőlegesen, a szerelőbeton felett vízszintes 110-es csövet nem terveznénk. Minden vizes helyiségben lenne egy 110-es felállás a wc-n kívül is, és onnan menne a padlóösszefolyókhoz, csaphoz, zuhanytálcához. Na ezeket a 110-eseket nem a fal mellett célszerű elhelyezni?
Hívjak szakembert: Igen, pont ők tették a szobák közepébe, néhol a zuhanytálca alá a felállást, ahogy a gödör adta. Nem kétlem, hogy idomokkal mindent meg lehet varázsolni, de még nincs betonozva, inkább kiásnám most saját magam, mint hogy utána rengeteg idommal meg toldással-véséssel, meg az aljzat hőszigetelés százfele szétvágásával lehessen megcsinálni csak.
lsz 1-2 kérdés megválaszolásában segítsetek, csatolok egy képet egy themaclassic kombi kazán belsejéből, a kérdéses pont a piros kupakos szelep, ha jól tudom ez arra jó, hogy itt lehessen leengedni, talán feltölteni is és hogy 3 bar nyomas felett eleressze a nyomást
a kérdéseim:
- szoktak ezek a szelepek olyat csinálni, hogy idővel, pl 15 év, elgyengülnek és már 0,8 bar körül elkezdenek csöpögni? mert ez a szelep jelenleg ezt csinálja
- érdemes szétszedni es takaritgatni, vagy ne pöcsöljek, hanem vegyek egy újat 5-10e ft-ért?
- lehet ezen a szelepen utánfeszíteni valami módon?
- a neten műanyagot találok nem fémházasat, az is jó? vagy csak a szelep közepét cseréljem?
- jól gondolom hogy ezt meg kéne csinálnom, mert most folyamatosan 0,8 bar a nyomasom és ideálisabb lenne pl 1,5? pl a jobb légtelenítés miatt?
Szia, nem láttam szivárgás, ahogy láttam csak ilyen rozsdás jópátlr helyen a tagok összerakásánál. Kb ezer éve voltak lefestve ezek a radiátorok ezért is ilyen szép állapotúak :-).
Nem mindegy , hogy a belső csőkígyót gázkazán , vagy hőszivattyú fűti és főleg , hogy mekkora hőfokot szeretnél az indirektben elérni . Nekem 300 literes tárolómon a felső csőkígyót fűti a gázkazán . Ott nem okoz gondot a gyors felfűtés , mert az előremenőm 85 °C-ra van állítva és a tároló 55°C-ra van fűtve , tehát a belső áramlás elég jól teszi a dolgát . Viszont ezt egy hőszivattyúval , amelyik 55°C-os vizet tud küldeni a tárolóba ( igaz már léteznek hőszipkák , amik már 75°C-os előremenőt is tudnak ) , ott valóban elég nehézkesen fűtheti fel a vizet 55°C-ra . Tehát szerintem azon múlik , mivel és mekkora hőfokra akarod a tárolót melegíteni .
30+ éve lógnak a falon. A fürdőszobait kellett egyszer levenni és az alsó sávot csiszolni, alapozni, festeni, mert kívülről kezdett rügyezni. Ezen kívül semmi. Ezek ráadásul korábban nyitott rendszeren voltak, csak később lett zárt.
láttam egy videót, amiben azt magyarázta egy szaki, hogy beépített spirál hőcserélős indirekt tárolóknak nem jó a hatásfokuk,
mert hiába adja bent át a hőt a "csőkígyó" a víznek, a tartályon belüli áramlás nagyon kicsi.
Ő azt javasolta, hogy külső hőcserélő legyen és a tartály (nem beépített hőcserélős) valamint a hőcserélő között áramoltassa a vizet egy keringető szivattyú,
így sokkal jobb lesz a hatásfok.
Ez logikusnak is tűnt, viszont utána az jutott eszembe, hogy a belső hőcserélősnél is kell, hogy legyen valamekkora áramlás, hiszen a meleg(víz) felfelé megy.
Ez persze nem akkora áramlás, mintha egy szivattyúval keringtetnénk a vizet.
Most akkor mi az igazság?
Tényleg nem jó a hatásfoka ezeknek a belső spirálos tárolóknak?
Alapvetően ha gipszkartonos álmennyezetnél kazettás fan-coil cseppvizét kötné be az ember, akkor ott az átlagnál különlegesebb megoldás kellhet netán, mert nyomott a cseppvíz vezeték, nem? Az összes kazettás fan-coilban szivattyú van, ahogy nézem...
Tehát mondjuk még az álmennyezet fölött egy fali 32-es kiállásba bedugni egy ilyet pl:
És ebbe még a nyomott vezeték jö be, de már gravitációsan folyik tovább a kondenz... Mondjuk kell plusz egy revíziós nyílás a gipszkartonra, ahol ez van a fal mellett...
Természetesen gázos (sárga jelölésű) megapress fittingekre gondoltam.
De még mindíg nem értem:-)
Legyárt a REMS egy Viega megapress rendszerhez kompatibilis présfejet....nyilván a REMS nem ma kezdte...biztos vagyok benne,hogy ezerszer tesztelték,nyüstölték. Majd azzal a feltétellel piacra dobták,hogy a megapressen belül mindenhez jó ,kivéve a "gáz" rendszerekhez.
A gázos és a nem gázos préselhető fittingek meg ugyanazok a megapressen belül,csak a tömítés anyaga különbözik.
Érdekes,hogy a REMS által gyártott "V"-s vagy "M"-es présfejek,használhatók gázszereléshez ,rézcsöves gázvezeték esetén (természetesen gázhoz való fittingekkel,sárga jelöléssel,tömítéssel)
Tudja valaki,hogy mi lehet az oka ,hogy a Viega Megapress rendszerben a REMS által gyártott VMP vagy VMPz préspofákat miért nem lehet "gáz" rendszereknél használni?
A REMS kereskedő és a REMS katalógus is azt mondja (írja) hogy csak olyan rendszer préselhető ezen préspofákkal a Megapress rendszerben ami nem gáz(cső)rendszer .Tehát minden más közeget hordozó vastagfalú vascsövet (megapress idomokat) lehet vele préselni(16bár) nyomást kibír. (víz,olaj ,gázolaj,sűrített levegő. stb)
Egyszerűen nem értem ,a gázcsövekben van 20-30 mbár nyomás .DE ehhez nem használható az említett REMS présfej,de ha sűrített levegő megy benne 16 báron,akkor meg igen.???
Működik, (Nekem automata szabályzós csaptelepem van 38 fokos vízre állítva) csak legyen melegvíz átfolyás rendsesen. Ez azzal érhető el, hogy ki kelljen nyitni a meleget rendesen, a kellő vízhozam érdekében, mert ha csak kis mennyiség kell, akkor leáll a kazán, mert nem érzékel elegendő felhasználási igényt. Nálam ez úgy jön össze, hogy 45 fokra van állíta a HMV, és így "szinte" literre több kell a melegből, mint a hidegből, így a kazán 20-30%-on megy fürdéskor a 45 fokos vízhez, amit a keveré után 38-on ad ki magából a csaptelep.
Adott egy beretta gázos/átfolyós vízmelegítő a fürdőben.
A zuhany csaptelepet szeretném lecserélni a tusolóban, de nincs tapasztalatom abban, hogy az egykaros csapteleppel is lehet könnyen szabályozni a hideg/melegvíz keverését, vagy célszerűbb lenne a külön csapos megoldás?
napok óta keresek 13 cm-es összefolyó rácsot. A króm felület feladta(rozsdás), gondoltam kicserélem. Menő vízszerelő boltokban is csak hümmögtek, ezt a méretet nem ismerik. Itt tartok. Ötlet volt számtalan, de nagyobbra nem akarom cserélni(15 cm, vagy 14,5 cm)
kérdem, tud-e valaki olyan boltról, ahol 13-as rács kapható? (Budafoki vagyok, ez némileg behatárolja a keresést)
Kicsit gondban vagyok. Fürdőszoba (illetve komplett ház) átalakításban vagyunk, és a vizesnek sikerült telibe szanaszét vágnia a falban futó csöveket. 2db réz fűtéscsövet, 5db vízcsövet (ebből kettő a fekete kpe cső), illetve a padlóban 2 kör réz fűtéscsövet. Ez utóbbit nem mutatta a hőkamerám, mivel mint kiderült hőszigetelés volt rajtuk. A padlófűtés csöveit láttam a kamerán, azokat kikerülték. Azt passzolom miért van szigetelt rézcső a padlóban, lényeg hogy ott volt a wc kiállás mögött.
A hibákat javították, illetve az alapból kért csapkiállások átrakását is megcsinálták. Illetve volt lefolyó átalakításunk is, de azzal sem vagyok elégedett.
Aggodalmaim és kérdéseim: -Ha jól látom press idomok vannak a javított szakaszokon, viszont a KPE fekete csőnél látok valami kócolást/Loctite menettömítőzést. Mennyire merjek nyugodtan aludni, ha ezeket a javításokat beburkoltatjuk? Képek alapján ezek okésak lehetnek? -A leendő fürdőkád lefolyója eredetileg egy padló összefolyó volt. Működhet ez így, ha feltételezzük hogy a padlóösszefolyó működött amúgy ahogy kellett? -A réz forrasztások kép alapján jól festenek? A nyomást tartották, volt rajta egy napos próba. Illetve nem került vissza rájuk a csőszigetelés, nem tudom ez mennyire gond.
Azt hagyjuk is, hogy a plusz javítási munkát és az amiatt beépített anyagot ki szeretnék velem fizettetni, ez szerintem nonszensz.
Megpróbálhatod hőlégfújóval melegíteni az alut, és egy törtcsavar kiszedővel kitekerni a beletört menetet,
vagy 3-4 helyen fűrészlappal óvatosan bevágdosni belülről a beletört részt(vigyázva a bevágás mélységére) és amikor megvan, csavarhúzóval kitörni a 3-4 db részt.
Nem is fogsz találni hozzá zárt hollandert mert ez egy speckó menet. Többek között a szódás ballonok golyóscsapjának van ilyen menete. Egyszerűbb kicserélni egy újra.
Segítséget szeretnék kérni abban a témában, hogy Computherm Q3RF rádiós termosztátos rendszert át lehet-e alakítani okostermosztátos rendszerré?
Én (hozzánemértőként) azt gondolnám, hogy a gázkazánnal összeköttetésben lévő adóegység maradna, a kijelzős vevőegységet pedig kompatibilis wifisre cserélném (majd összepárosítanám az adóegységgel természetesen), ha ez ilyen egyszerűen megoldható (bár van egy érzésem, hogy nem). Jó lenne látni távolról is a hőfokot.
Nálam is pont ez volt a helyzet, és ugyanígy a fürdőben. Csak nem dugóval, hanem egy régi Lampart konvektorral volt ledugózva. És azért hagytam meg a csövet, mert elfér, meg a fene tudja, mit hoz még az élet. És éppen ezért rakattam rá golyószelepet is a kupak mellé, hogy egy hozzányúlással meglegyen az is.
Miért nem teszel egy újat a régi vacak helyére? Ahelyett, hogy egy ezeréves hollandert vadásznál, ami rajta volt, amit aztán nem is biztos, hogy azt le tudsz dugózni. Vagy a gázszerelő nem kap sikítófrászt, ha meglátja. :-)
Egy új Mofém Flexum listaára 3.700,- Froncsi, annál egyszerűbben nem tudod megúszni. Egyre célszerű csak figyelni, arra hogy az gázhoz valósi új golyóscsapoknak nem tudod lecsavarozni a tekerőjét, ezért ha szűkre hagyták a régi csap körül a helyet, akkor lehet hogy kicsit meg kell vésni a falat (maltert) mögötte.
Nálam ki kell cserélni egy 40 éves lemez radiátort. Úgy gondoltam, házilag megoldom, de ahogy nézegetem az újakat nem olyan távolságra van a ki/be vezetőjük, mint a réginek. Fűtéscdsövet hegeszteni, hajlítani nem tudok. Hogy lehet így cserélni?
A stift amit talált, az a vízmennyiség szabályzó (nyíllal jelöltem a képén) végén van és ha az nincs ott, akkor a kar nem fogja benyomni a gáznyítót. Ez az egész olyan, mint egy karburátor!
Nekem ez nincs már meg és nem is találtam soha. A stift képe segített beazonosítani!
Én szigszalagot tekertem a végére, ami szintén jó működést eredményezett, egyelőre.
Erről mit gondoltok? Nekiessek mint tót az anyjának :), vagy inkább ne baszogassam, és hívjak szerelőt? Van itt bármi komoly buktató? Ránézésre egy mezei tömítéscseréről van szó, de ez egy fűtési rendszer, én meg autószerelő vagyok max.
Az előzőhöz kapcsolódva még 1 kérdés:Nem zárt a fűtésrendszer,tágulásit nem emelhetem magasabbra-Gázkazán be fog indulni 0,5-0,6 vízoszlop nyomásnál is?
Vagy be lehet csapni a nyomásérzékelő,hogy működjön a készülék?
Kepeken valoban ugy nez ki, szekrenyben van benne, eleg hozzaferhetetlen helyen ( elozo tulaj igy csinalta meg... banatomra ) nagy nehezen benyultam megtapogattam de nem erzek horpadast...remelem nem tevedek..
Hol kene lennie? a gaztuzhelynel a flexibilis csohoz mse az elzarocsaphoz nem tettek.... regen pedig volt... most anelkul van ezert is aggodok nem, e veszelyes igy a dolog..
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Sziasztok, segitsegeteket szeretnem kerni, nemreg csereltek nalunk a gaztuzhelynel a sarga flexibilis csovet, es a golyoscsapot.. Kicsit nyugtalanit hogy nem tettek bele hohatasra zaro szelepet azt a plusz idomot. Az elozonel volt... Szerintetek nelkule nem veszelyes?
Nem tudom,hogy van e ilyen szomszéd,mert nem az enyém a kazán (rokonságé) .De megkérdem,bár valahogy nem tudom elképzelni,hogy mi köze a szomszéd flexelésének,meg hegesztésének esetlegesen hozzá.
Nem tudsz olyan kazánt venni amiben nincs elektronika.:-)
Nagyomn úgy tünik, ahogy írod. Ez N állásban is égett.
Most levéve az állító csavart, elfordítva visszatettem, így N állásban elalszik, de nem tünik korrektnek. Ha megmarkolom az érzékelőt (30-35 °C) akkor is csak hosszabb idő alatt kapcsol le. 30 sec.
"N" állásban az érzékelőtől függetlenül el kell záródni a főégő gázellátásának. Kivéve ha kitekerték, hogy soha ne aludjon el, csak picire tudja vanni.
Amúgy is ki van centizve ott minden, szóval örülnék, ha maradna 10 cmes hézag a mosógép mellett. Úgyhogy a kádat falig szeretném feltolni, mint ahogy most is van.
Mert az ügy szempontjából gondoltam teljesen lényegtelen a márka mivel tök ugyanazon elven sémán működik mindegyik. Ha írok márkát van pozitív ötleted? REMEHA
Véleményeteket/ötleteteket szeretném kérni,hogy mi lehet a probléma:
Adott egy kb 4 éves kondenzációs kazán.Teljesen kiszámíthatatlan ,randomszerűen eldobja a lángot (lángszakadás) teszi ezt akár a legkisebb,de akár csúcsteljesítményen is. Aztán a kazán magától újragyújt,és van úgy hogy 1-2 napig szépen megy és semmi problem,aztán rájön a hüjeség és újra és újra...van hogy 10 másodpercig megy és eldobja a lángot ,újragyúj és kb 10 másodperc után újra lángszakadás..
Amin túlvagyunk és kizárható ok:
-teljes égőtér tisztítás
-ionizációs és gyújtóelektróda csere
-gondoltunk a szélre, hogy esetleg befúj a csöveken és elfújja a lángot,de kizárható,mert a legnagyobb szélben is szépen megy amikor megy.
-eddig egyetlen egyszer írt hibaüzenetet a kazán: gyújtás / vagy nincs gáz probléma címszóval.Ebből adódóan gondoltunka gáz(ellátás) ,óra előtti nyomáscsökkentő hibára,esetleg,ezért beszereztünk egy gáz nyomás mérőt és bekötöttük a kazán gáz csonkjára.Eredmény : amikor csinálja a lángszakadás játékot a kazán,akkor is folyamatosan stabil gáznyomás van (28 mbár) -tehát kizárnám a gázproblémát.
-Panelhibára gyanakodnánk,de felhívtam a jófogáson is hirdető Varga János paneljavítót,és azt mondja : Kizárt dolog és tapasztalatból mondja,hogy egy 4 éves panel ilyen hibát produkál.(10-15 éves panelokra jellemző) .Szerinte máshol keressem a problémát,és csak akkor vigyem el neki a panelt ha végképp rossz és "állandóan" produkálja a hibát.Ha egyszer jó aztán egyszer nem azzal nem tud mit kezdeni.
Van valakinek ötlete,hogy mi lehet eme kazánnál a probléma?
Jól sejtem, elég ha elzárom az összes létező csapot (hmv környékén és a kazán alatt), illetve megnyitom a hidrováltó alatti piros karú golyóst, akkor szépen kifolyik aminek muszáj folynia, majd lazíthatom a hollandert? Gondolom van alatta egy tömítés, ami lehalt, és cserére vár. Csak ezért nem fizetnék ki 15-20 ezer forintot egy szakinak, ha nem muszáj.
Sajnos a 67-es elágot nem ismerik a boltokban errefelé, viszont találtam egy jó 90/110-es bekötőt a WC-hez az obiban, így kis csalásokkal tökéletesen szintbe lehetett hozni mindent.
El is készült, visszaragasztottam már a falat is, holnap főpróba :-)
nem az én szakmám, de ha a 90fokos elág-ot teszed be, akkor mindenképp tegyél a fölötte lévőbe legfelül egy beszivószelepet (vagy nyílt tetőszellőzőt).
én magamnak simán összeraknám a 90-es T-vel. van olyan elem is, amin mindkét oldalrol van 90-es csatlakozó, neked meg ráadásul feljebb van a bézs wc becsatlakozás, szóval ettől nem félnék.
Utánaolvastam a neten, hogy egy nyílt égésterű, őrlángos, kéményes kazán hatásfoka kb.70%-75%. Egy kondenzációs kazán pedig 90-100% körüli. (remélem jól értelmeztem)
Ha a nyílt égésterűt lecseréli az ember kondenzációsra, akkor ezt az elméleti hatásfok különbséget a gyakorlat visszaigazolja?
Másképpen fogalmazva: ugyanannyi gáz elégetésével magasabb (kb. + 15%-20%) hőfok érhető el? Vagy fordítva, ugyanannyi hőmérséklet elérésekor kevesebb (kb. -15%-20%) gázra van szükség?
(Az egész gondolatmenetben persze csak egy változó van: a kazán. Ráadásul a cserélendő kazán 20+ éves, így a hatásfoka még gyengébb is lehet?)
Vásároltam egy Temperaturbegrenzer-t, egy Temperaturfühler-t és egy mikrókapcsolót. A Temperaturbegrenzer-t és Temperaturfühler-t kicseréltem. A mikrókapcsolót nem, mert nagyon szét kellene szedni a kazánt a cseréhez.
A csere után az őrláng teljesen megjavult (ezt még a szerelő javasolta a nyár végi karbantartás alkalmával - bizonytalanul működött)
Jelenleg jól működik a HMV, de két jelenség még mindig megfigyelhető:
1. Ha megy a fűtés és ekkor van melegvízhasználat, akkor ritkán, de előfordul, hogy "fenn marad a láng", viszont 5-20 perc alatt visszamodulál. Ilyenkor a fűtés "kezdeti stádiumban" van. (Pl. reggel 6-kor indul egy magasabb fűtési hőfok, és mondjuk 1/2 7-kor van HMV használat) Amikor a fűtés már megy mondjuk 1-2 órája, akkor HVM használat után szépen visszaáll a lángmagasság. 2. Amikor nincs fűtés - mert pl. takarékon van a fűtés - akkor semmi probléma nincs. Viszont, érdekes, hogy ilyenkor nem jön olyan meleg/forró víz mint a fűtéssel együttes használattal. Hm... Szóval ez van, lehet vele együtt élni. Tavasszal majd megnézetem márkaszerelővel. Köszönöm a segítségedet, na meg cucu-nak is!
Nekem is volt gázos bojlerem. Az is csak a gyári anódot kapta, majd 10 év múlva kilukadt KÍVÜLRŐL, mert az okos szerelő réztoldó/alutömítés kombója a burkolat alatt szépen megcsorgatta a testet. Mire észrevettem karácsony volt és kilukadt. Öröm volt lemászkálni a pincébe az ünnepek alatt és nyitnicsukni ,üríteni a kármentőtálcát míg a család lefürdött gyorsan.
a te mostani rendszered olyan, h a bézs könyöknél lévő fekete műanyag bilincs rögzíti a fémvázhoz. ez a kapcsolat a B verzióban teljesen megszűnne, mert nem esik oda rögzíthető körgyűrű a 45fokos ferenci.geberiten sem. mert a 45 fokos függő gyűrűhelye kb 10 cm a wc felé lesz.
bontásnál a fekete bilincset óvatosan nyisd szét, mert kell még később ("A" verzióban).
a mostani "bebetonoztuk" a 110-es csövet megoldás viszi a testhangot az épületben, rugalmassal illik elválasztani, ill az lenne az ideális, ha hozzá sem érne.
Szerintem mindkettő műkódőképes, de nem vagyok egy budispecialista, ezért is érdeklődtem itt.
A hozzáférés külön buli lesz, vékony ytong az előtétfal, csempézve. Multimasterrel kivágtam ma egy csempényi kockát a fugánál, nem sérült semmi, jött a fal+csempe. Még egy kocka és talán befer a kezem :-)
Megpróbálom aztán ha nem jön össze akkor lebontom a falat, megcsinálom kényelmesen és visszaépítem kartonból...
ha a kék fémváz másik oldalán már közvetlenül a karton-csempe-wc van felfogatva, akkor a bézs könyök 90-es átmérőjű, és rögtön/közvetlenül ebbe már a wcfajansz csonkjára ráhuzandó közdarab kerül. de akkor nemigen van hely a B szerinti 110 Yelág+45 elemre, mert ezekkel már kint vagy a csempén kívül. (ha talponálló modern/falig.takaró.oldalú a wc, távol lévő csonkvéggel, akkor mondjuk elférsz és rátakar).
utólagos tetőtérbeépítés, gondolom nem klasszikus panelépület?
gépészboltban le tudod modellezni az Y+45 előugrási méretét
nincs a fotón, de a tartály+öblítővíz.csonkja nem lóg bele a 110-es függőleges vonalába?
"szar" a helyzet, lenne egy kérdésem a tapasztaltabb szakiktól melyik a jobb rossz.
Adott egy előtétfalas, rejtett tartályos WC ami mögött a lenti képen bal oldalon lévő módon van bekötve a lefolyó a cső végébe. Ez most a 110-es lefolyócső vége, ez a legutolsó eszköz rajta.
Úgy alakult az élet hogy a tetőtér felette be lesz építve, és kerül egy WC gyakorlatilag a lenti fölé.
Azaz a csőrendszer vége átkerül oda, 3m-el fejlebb. Ott lenne egy légbeszívó is majd rajta.
Onnan egyenesen lefelé jön majd egy cső, amit itt össze kellene hozzuk a lenti WC mögött.
Még csak nézegetem, a kérdés az hogy melyik verzió a kevésbé veszélyes, van-e előnye-hátránya a két opciónak.
"A" opció szerint a betonból kihúzom/kivésem az egyenes szakaszt, oda bematekolok egy 45 fokos Y-t. (ezt meg tudom oldani, a tok éppen a beton felső szintje alatt van). A fenről lezúduló matyi így a mostani WC bekötés alá érkezne. Ha elfér én ezt preferálnám valószínűleg.
A "B" opció szerint ha elfér akkor egy 45fok Y és egy 45 fok segítségével bekötöm a budit, és ebbe felülről érkezik a cucc fentről.
Ilyesmit láttam már élőben, a félelmem hogy rövid a szakasz az Y és a budi között, nehogy vissza is toljon valamit. Azért itt nagyobb távok szoktak vízszintesen lenni ha jól tudom.
Várok minden építő jellegű ötletet, esetleg valami tervezési segédlet linket, stb... Egyelőre amcsi "plumbing guide"-okat nézek, magyart nem nagyon találtam.
Folyamatosan 80 fokra van állítva,mert a szaga talán nem annyira intenzív akkor,úgy mintha alacsonyabb hőfokra lenne állítva. A víz zavarossága alacsonyabb és magasabb beállított hőfok ál ugyanannyira szembetűnő. Nem tudom,hogy a csatolt képen mennyire látszik. A bal oldali boros pohárban hideg víz csapról jövő víz, míg a jobb oldaliban a bojlerből jövő meleg víz van engedve.
Azt hiszem, a Hajdu is írja, nem tudom milyen időközönként, hogy 70 fokra fel kell fűteni.
Ezt próbáld, felnyomni a maximumra. Az lenne a jó, ha 80 fokig is fel tudnád.
Ezek a boylerek nem szó szerint átfolyóak, ezért, ha kiengedsz 150 l vizet, akkor sem cserélödik mind ki, mert kicsit keveredik. Ha elfordul benne bármilyen büdösítő baktérium, az nagyon gyorsan vissza szaporodik a 40 fokos vízben.
Az anód dolgot nem értem (hogy attól büdös), de nem is értek egyet vele.
„Ez az elektronikus vízmelegítő egy automatikus vízfertőtlenítő rendszert használ, mely alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van. Ez a rendszer mindig működésbe lép, valahányszor a vízmelegítő bekapcsolásra kerül, vagy 30 naponta, és a víz hőmérsékletét 60 °C-ra melegíti.”
(az érzékelési ponton annyi ,fölötte jóval több lehet és 50fok felett intenzív a vízkő kiválás a klóros víz jobban eszi az anódot)
Alapos tisztítás után kapcsold ki a légiós funkciót és a hőmérsékletet állítsd 50-55fok közé ,de ha elég a mennyiség lehetne inkább alacsonyabbra.
Sziasztok! Hozzáértők segítségét szeretném kérni. Adott egy Ariston Pro1 Eco 120l villany bojler. Éjszakai árammal működik, és a lakótér alatt a pincében helyezkedik el a kazánházban. Másfél éves a készülék, idén nyáron tisztitásnál a képeken látható állapotban volt a belseje. Kitakaritottuk, új anódot kapott. A probléma: meleg víz néha záptojás szagú, de mindig világosbarna színű ( hol sötétebb hol világosabb színű). A hideg víz szagtalan, jó ízű, szép állagú. A szolgáltatót már többször kerestem ,hogy nagyon rossz a víz minősége, többször átjáratták a vízórám előtt a rendszert, és adtak is mintát az elért minőégű vízből. Odáig elmentünk már,hogy külön föld feletti tűzcsapot is kialakítottak előttem, hogy azon keresztül járatják át a vizet.
Kérlek meg tudjátok mondani ,hogy mi lehet a probléma,hol keressem? Az Ariston bojler anódja reagál így a helyi víz összetételre? Vagy a bojler működése nem megfelelő? Állítólag ez már smart funkciós van összefüggés? Cseréljem le Hajdúra? Szomszédban ugyanez a víz van és ugyanúgy bojlerral melegítik (Hajdú a földszinti fürdőszoba falára feltéve) nekik nincs ilyen problémájuk. Nagyon köszönöm, ha tudtok segíteni és elnézést,ha kicsit hosszúra sikerült. Köszönöm
Ez a zuhany csap ( a fali eőelzárók) milyen rendszerű lehet?
A hideg műxik (balra nyit fél-egy fordulat) de a meleg olyan, hogy fél fordulatra nyit, tovbb forgatva balra újra elzár. Golyóscsap lenne, vagy valami anomália van a szeleppel?
Ha "nagyon lehűl" akkor nem kis vizet kell kiengedni, hanem sokat, tehát érdemesebb keringtetni és fűteni. Valamivel.
Ismerős is járt ebben a cipőben igaz csak egy medencével, ő vett egy medencehőszivattyút, nagyon bevált. Neki 5 m3 a medence, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan felfűti.
Képes COP 5-6-al menni.
Igaz +5 fok alatt letilt. Tehát nem fagyba való. De kora tavasztól késő őszig tökéletes.
/Ismerősnél az volt a terv, mivel zárt helyen van a medence, betesz egy kandallót és mikor fűt a kandallóba, mehet a hőszivattyú, gyakorlatilag a kandallóval fűti a medencét :) /
Alapjában első feltöltés és ha nagyon lehűl akkor kiengedek egy kis vizet és feltöltőm. A víz kezelése azért kérdés mert ha nem csak én hazsnálom hanem a család vagy a lányom barátai akkor lehet le is engedném inkább néha az egészet. De igen alapból az első feltöltés lenne. Meg van egy kattanásom miszerint a ház fűtés az egy dolog és lássam mennyi megy évente és e nem akarok belezavarni külsős dolgokkal. A "felesleges" külső energiát "megvenném" így külön. De ennek tényleg semmi reális magyarázata nincs:)
Nem is a nyűg a kérdés bár mindig el kellene húzni 20métert a kazántól és nyitott ablakkal lenni fél órát mindig az jelenleg nem anniyra komfortos.
Pont az előbb beszélgettünk egy barátommal ,hogy veszek egy régi fég vízmelegítőt és azt megcsináljuk palackra. És meglatjuk milyen lesz. február közepe végétől már kb használható a fagy miatt sztem. De majd látom.
A bojler valóban nem feltétlen jó mert ráadásul 100-150liter egy fűtés.
Arra gondoltam veszek egy gázos bojlert ami aránylag hamar melegít. Csak nem tudom meg lehet e oldani pb palackról. Bár ezzel is sokáig tart feltölteni. Mivel nem rendszeres a használat és olvasgattam a felfűtés és utána szinten tartásról és nem feltétlen a szinten tartás a helyes.
Elég évente cserélni a jakuzziban a vizet. /ha jól kezeled/
Én ha gyorsan akarok meleget, / nyáron minek :) / akkor kondenzációs kombi gázkazán átfolyós ágára kötöm, és egyből 40 fokos vizet kap / nem lehet 40 foknál kisebbre állítani/.
kaptam bontott radiátorokat,nem a lapos lemezradiátort,hanem a klasszikus függöleges,tagolt éles bordás barom nehéz radiátorokat.
egy padlásszobát csináltam a gyerekeknek,oda szeretném felrakni.
szoval.
érdemes ezt felcibálni oda?van vagy 100kilo.a 2collos átalakitást 16osra még megoldanám valahogy.
2.mivel lent vékony lemezradiátorok vannak 15ös rézcsövekkel,és az utolsot csapolnám meg,onnan vinném a padlásra a vizet, a nagy radiátor,a sokkal több vizzel nem fog gondot okozni a keringésben? egy sima 6kw-os totya kazánom van,3 radiátorral,18-15ös rézcsövekkel. a padlásra 16os ötrétegü menne.
vagy adjam el inkább,és vegyek ugyanazt a fajta lemezradiátort,minta többi?
Na ja, a wd40 nem erre való. Petróleum alapú, az meg eszi a gumit. Akár a gázolaj.
Kapni erre a célra kenőszappant. Vagy akár -kisebb munkához- a mosogatószer is megteszi. Vagy a szilikon spray, de az luxus volna. De ezek a szerek az összeszereléshez kellenek, viszont itt már össze van szerelve, csak el kell fordítani. Itt hogyan akar bárki is bármit bejuttatni a gumikarika és a PVC közé?
Én szépen elforgatnám és kész. De szét is lehet húzni, ellenőrizni a gumit, majd bekenve összerakni a megfelelő pozícióba.
A wd40-nnel halálba szivatod magad. Egyszer a hülyegyerek kolléga azzal rakott össze többet, úgy bedagadt a gumi hogy szét kellett törni a csövet, nem jött semmiképpen sem ki. Meg sem mozdult.
Káliszappant tartok erre a célra.
Én simán húztam màr szét betonból kiálló ilyen idomot (a tokos rész beton alatt), új tömítéssel összeraktam másik irányban.
elvileg simán tudod forgatni. a melegitestől talán jobb a síkosítás: szappanosvíz vagy wd40.
ha nem forog könnyen akkor lehet h 2emberes, mert ha a továbbmenőt forgatod el, akkor lehet h nem lesz rendes lejtésed a könnyűszerkezetben. szóval azt erősen rögzíteni kellene.
Tanácsra, véleményre lenne szükségem az alábbiak tekintetében:
könnyűszerkezetes ház, szerelt padló, abban megy egy 50es szürke pvc lefolyó.
A zuhanytálca athelyezése miatt az egyik elágazó idomot kellene 180 fokkal atforditanom. Ha a padlót megbontom, elvileg át kellene tudnom forgatni vagy nagyon be lesz "állva"? Esetleg kicsit melegitve?
Okozhat ez később tomítettsegi problémát?
A lefolyó rendszer amúgy nem több, mint 2 éves szerelés, használatban még azóta nem volt.
"Az elágazás nélküli áramkör minden pontján ugyanaz az áram folyik át.
Sorosan kapcsolt fogyasztókon ugyanakkora erősségű áram folyik át.
2. KÍSÉRLET
Végezzünk feszültségmérést is! Az izzókra jutó feszültséget az A és B, valamint D és C pontpárokra kötött feszültségmérővel mérjük, az áramforrás feszültségét az A és C pontokra kötött feszültségmérővel.
Nagyon egyszerűen: a két sorba kötött fűtőszál egyenlően osztozik a 230V feszültségen. A fél feszültséghez első közelítésben, (mert hőfokfüggés is van) a névlegeshez képest fél áramerősség tartozik (Ohm tv.), így a P=U*I szorzat mindkettőre csak a névleges teljesítményük negyedét, együttes teljesítményük tehát az egyikük névleges teljesítményének felét adja, vagyis 1kW-t!
Gosund EP2 okoskonnektorom van, 10A-t tud kapcsolni. Két sorban kötött 2kW-os fűtőpatron szerintem elmenne róla, hivatalosan 2500W max terhelhetőségű ( nem tudom hogy jön ki a 230Vx10A-ből de ennyi)
Lakásfelújítás előtt állok, és szeretnék valamennyire képbe kerülni, költségtervezés miatt. 50nm társasházi lakás,
Bosch / Junkers Ecoline turbós církó, egyedi 60/100-as tricox kéménnyel, a kéményben két 90 fokos idom, illetve kb. 180 cm csőhossz
(legfelső lakás, lapostetővel)
két kérdésem lenne, az egyik, lehetséges, hogy a meglévő tricox kémény 100-as csövébe építik be a 60-as pps csövet, hogy alkalmassá váljon a kémény
a kondenzációs kazánhoz, vagy tuti szét kell verni mindent is?
A másik, hogy immergas kazánokról mi a vélemény?
neten láttam árajánlatot 1,2M lenne, nem kicsit gondolom nevetségesnek, hogy 2m kéményt kell cserélni, +kazán leakaszt, új felakaszt melóra. (kémény nélkül szerintem nincs 4 óra munka ez)
Ilyen pufferem van, van rajta még négy szabad csonk, 2 alul 2 felül.
Úgyhogy nincs akadálya a két betétnek.
Egy fázis 16 amperem van az éjszakain, úgyhogy lehetne 2Kwnál nagyobb is, de "okos" konnektorba szeretném kötni (leginkább azért hgyo tudjam követni a fogyasztást), az max 2kw-ot enged.
!
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_uzs35onpqij9nts3_416444137_776541717830096_8793222716928419093_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_uzs35onpqij9nts3_416444137_776541717830096_8793222716928419093_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m0pymsxbdbr4ezem_426811577_1103815547467221_821152400941676684_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m0pymsxbdbr4ezem_426811577_1103815547467221_821152400941676684_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_phutvky6oowvhoes_427790869_924543512444192_5850153333119277454_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_phutvky6oowvhoes_427790869_924543512444192_5850153333119277454_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_um9f7quesukvyqbr_427990258_937430777441740_4919308612430748420_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_um9f7quesukvyqbr_427990258_937430777441740_4919308612430748420_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_vbvggcbrxkoay6y0_427945861_933862574963654_7016562519550865524_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_vbvggcbrxkoay6y0_427945861_933862574963654_7016562519550865524_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_humuhgw6sjmgxgim_427124960_744939270941199_1024974003582214141_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_humuhgw6sjmgxgim_427124960_744939270941199_1024974003582214141_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_d5tivjsjwabkehc3_427886862_316486348087929_4523013144925107403_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_d5tivjsjwabkehc3_427886862_316486348087929_4523013144925107403_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_cxe4c35ba9m9jdla_427903550_386821637325110_7364973977203319831_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_cxe4c35ba9m9jdla_427903550_386821637325110_7364973977203319831_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_a94pwqploagr5pna_429074954_2073395496362803_5909408929240767295_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_a94pwqploagr5pna_429074954_2073395496362803_5909408929240767295_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m52xl7yksjpch0cp_426389328_1473707506518638_4783608748088387758_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_m52xl7yksjpch0cp_426389328_1473707506518638_4783608748088387758_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_pq0o29fkvpvtvlci_429111347_1576718676406350_2919263599796183951_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_pq0o29fkvpvtvlci_429111347_1576718676406350_2919263599796183951_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_qpfh0eisaywt05dd_426886936_434246398943426_6042054385840344456_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_qpfh0eisaywt05dd_426886936_434246398943426_6042054385840344456_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_ei5nfpjfu19shz3h_427800914_913001063648685_4736837784952336001_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_ei5nfpjfu19shz3h_427800914_913001063648685_4736837784952336001_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_t5qwpzmcrnnktlg9_427827791_330579089941828_1800478063649795572_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_t5qwpzmcrnnktlg9_427827791_330579089941828_1800478063649795572_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_eyvyrsdzavdzxias_427850613_926320268843847_6559466149504580229_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_eyvyrsdzavdzxias_427850613_926320268843847_6559466149504580229_n.jpg[/img]){kind=link}
![https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_s0jcqoyv0lml8c3q_427872166_1352708555431801_5716789873416880526_n.jpg[/img]](https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/18/305154_s0jcqoyv0lml8c3q_427872166_1352708555431801_5716789873416880526_n.jpg[/img]){kind=link}
