de a fapálcikás manuszok nem forgácsoltak semmit!!! nem elvágni akarod, hanem leszedni mindet a felülethatárig. hiába tökéketesen sík a cucc, nem akarod hogy egy pici is maradjon, de nem akarsz egy kicsit sem belemarni az alapfelületbe. ez tényleg polírozás. az alapfelületnél puhább szerszámmal kell "csiszolni".
A távcsövesben ezt már évekkel ezelőtt kitárgyalták a srácok, ők tudják is a szer nevét, nekem fejből nem megy, de nehéz hozzájutni. Ott többen meg is csinálták valahogy.
Aha. Csak éppen sehol nem akadok a nyomára. Még angol nyelvű fórumokon sem. Az asztrofotós topicról meg, ahová írtam, kiderült, hogy sok éve halott.
Egyébként nem ragaszkodnék én a keményfémlapkás marószerszámhoz (bár egy egyélű szerszám, ha nem üt/lóg a fej, szerintem nem barmol szét semmit, mondjuk alumíniumon tükörfényes felületet lehet vele elérni). Azért gondoltam valamiféle gyalugép elvre, mert a mikrotómia is úgy működik - és ott is csak lehántolnak egy forgácsot a felületről.
Ami a mikrolencsék pro/kontra kérdést illeti,mivel valóban több dolog hat pozitív és negatív irányba, konkrét lapkán csak kísérletileg lehet megtudni, hogy a végeredmény jobb vagy sem.
A napokban vettem egy Meuser KM1-43727 típusú esztergapadot. Az elektromos dobozából kivágtak egy pár dolgot. Tudna nekem valaki segíteni egy kapcsolási rajzzal?
Megpróbáltam felkutatni a tokmány fél mm ütését, részben sikerrel.
Szétszedtem a tokmányt, és mint kiderült, az egyenes pofák nem a tokmány sajátjai, sőt, négypofásból vannak kiszedve, bár szerintem felszabályozták ehhez a géphez.
A fordított pofák száma egyezik, bár azzal is üt. Más jelzés nincs sajnos a tokmányon.
Megmértem a tokmánytárcsát is, annak is egykét század a futáspontossága a homlokán. A belső Morse-kúp, és a főorsó homloka egy századon fut.
A felfogató tárcsát szabad perzselővel melegíteni, hogy elengedje a főorsót, vagy csak acetilénnel? Akkor most mit kell tovább kutatnom? Méregetni a pofákat, vagy hogyan?
van ugye a fényképezőgépek képérzékelője. Ez egy szilícium kristály lapka, NAGYON síkra polírozva, ezzel tehát nem lenne baj. Ezen vannak kialakítva a képérzékelő pixelek. Azok fölött egy mátrix-szerű színrács (Bayer-szűrő), afölött meg egy mikrolencsékből álló mátrix, meg egy fedőréteg. Ez utóbbi hármat valami maszkolásos eljárással viszik fel, majd megkeményítik. Ezek miatt lát színesben a cmos - nekem meg ezt kellene eltávolítanom, hogy színvak legyen - viszont a teljes IR/UV spektrumban lásson. A melléklet fotón látszik, hogy van , aki ezt konkrétan egy ácsceruzával vakarja le. Csakhogy: a réteg egyes esetekben nagyon kemény. Sniccer-darabkábal éppenséggel lejön - de a hántolás mélységét csak a kezem szabályozza, rendesen bele lehet szántani az érzékelőbe.
Ezért kellene a marógép (mikrotómia kellene inkább). Mivel a lapka garantáltan nagyon pontos, nagyon sík és merev, meg rajta van egy hordozón, ezt simán felfognám egy fémlapra, pl 20 mm acéllemez, alumínium stb. Ez utóbbi viszont akár 100x200 milliméteres is lehet, vagy 300x600 mm is - ami azért jó, mert egy ekkora felületet 3 pontban alátámasztva nagyon pontosan be lehet lőni a 20x30 mm-es rész síkpárhuzamosságát a géppel (a a sarkokon ellenőrizve a szerszámmal). A forgácsolandó anyag nem túl kemény, nem hiszem, hogy kimozulna az anyag az erőktől.
Ja, hogy még azért is marógép (vagy gyalugép, de az sincs...), mert a két szélén ott vannak a 0,01 mm vastag bondszálak, amiket nem szabad elszakítani.
Ha tehát a marógép tengelye nem lóg, meg az asztala sem lóg, illetve lehet a magasságot mikron lépésben adagolni, akkor szerintem azért egy próbát megér.
Elvileg - de ismétlem, csak elvileg - rá lehet állni, mert a kézikerék mikrononként tud léptetni, de ha még el is találom sikeresen a felszínt, a lefogatása a kérdéses, mert ha odaragasztom az asztalra, abban is lehet pár mikron ferdeség és akkor bizony csúnya lesz a végeredmény. Konkrétan miről van szó? Egy fénykép?
Félek hogy csak valami koptató eljárással, vagy oldással boldogulsz mert a marás feltételezi hogy az alapdarabod eleve ilyen pontos, sőt még a befogás során sem deformálódik el ilyen mértékben.
van egy olyan munkám, amihez egy lapkáról kellene eltávolítani a legfelső réteget - egy kb 3-5 mikron vastag polimer filmet.
van-e valakinek olyan eszköze, tőlem lehet cnc marógép vagy "normális" marógép, amivel egy 20x30 mm-es felületről el lehet távolítani ezt a réteget? (nem teljesen őrültség, mert van aki egy bambuszpálcikával vakarja le :) )
van néhány lapkám , amin kísérletezni lehet, olyan valaki kellene, aki kellőképpen elszánt ahhoz, hogy kipróbáljuk.
Az amikhoz képest nálam annyi a különbség hogy autótrafóval csinálok 400 voltot a hálózatból ,és erről indítom az átalakító motort csillagban , mindha 400 voltos egyfázisú lenne .
Földhöz képest így másképp alakulnak a feszültség viszonyok , de a működési elvet nem befolyásolja .
Azt ahol maga a motor állítja elő a 400 voltot régóta ki akarom próbálni én is .
Csuhásnak igaza van, frekiváltó a megoldás, de nem építünk házilag. Csapágyat sem esztergálunk otthon :-)
Végy egy frekvenciaváltót, aminek a bemenete 1 fázis, 230V, a kimenete 3 fázis 400 V.
Használtan 3f/3f 3 kW-osat vettem 30 eFt-ért, az 1f/3f sem drágább.
Kell hozzá egy tök mezei 3f/400 V motor pl 1,5 kW/1440 1/min. Csillagba kötve, nem kell bonyolítani. Ez tud mindent, ami kell, sőt még többet is. Ez is kb egy huszasból kijön használtan.
Fordulatszámszabályzás, irányváltó, lágyindítás (hogy ne csapja le a villanyórát minden indításnál), fékezés. Mi kell még? Fixen beállítható fordulatszámok pl nyomógombbal, folyamatos fordulatszám szabályzás stb.
SZVSZ minden más megoldás drágább/több a buktató/bonyolultabb/kókányolás.
3f aszinkron motorból meg nem lehet generátort csinálni. (lehet, de ne akarj)
Több hozzászólásra is válaszolva. Építeni ugyan lehet frekiváltót, de nagyon nem gazdaságos, ráadásul a dologhoz legalább mérnöknek kell hogy legyél. Mellékesen az élesztésnél könnyen elpusztulnak a félvezetők, és a hálózati fesz egyébként is óvatosságot igényel.
Levedlett régebbi frekiváltót ki lehet fogni huszonezer forintos áron. Célszerű a gép teljesítményénél egy fokozattal nagyobb és esztergánál az irányváltások miatt fékező ellenállást is kezelő típust kell keresni.
A frekiváltók a bemenő feszültségnek megfelelő kimenő feszt tudnak előállítani. Azaz a motort deltába kell kötni hogy elég legyen neki a 230-ról megtáplált frekiváltó. A dahlander motorok viszont belül fixen csillagba vannak kötve így járathatók frekiváltóról de csak olyanról aminek három fázisú betáplálása van.
Nekem van három fázisom de nagyon zavart a menetvágásnál szükséges irányváltásoknál a fogaskerekek verődése, csattanása. A váltóval most gyorsan fékezve áll meg a gép és lágyan indulva gyorsul fel. Nem lett gyorsabb az irányváltás de elmarad a fogaskerekek reteszek ütésszerű igénybevétele.
Frekiváltóban sajnos egyáltalán nem vagyok otthon. Úgy néz ki, hogy a generátoros megoldást az USA-ban a kis házi műhelyek üzemeltetésében elterjedten használják, mert ott csak ipartelepekre visznek 3 fázist, magánházakhoz nem. Igazad van a plusz zajjal, és egyetlen gép használata esetén nem is indokolt a külön motor, hiszen rá lehetne tenni a nagyobb motort az egy szem gépre is. Viszont ha műhelyt üzemeltet valaki több géppel, akkor egyetlen generátor ellátja az egész műhelyt, azzal a kompromisszummal, hogy az egyszerre használt gépek össz teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb a generátor telj. 70-80%-nál. A másik érv a generátor mellett, hogy egy 10kW motor már sokkal-sokkal olcsóbb egy 7kW frekiváltónál. Végül azt mondják, hogy a Dahlander motorokat frekiváltóról nem lehet üzemeltetni (nem tudom miért) de annak nem látom akadályát, hogy a generátors megoldással igen.
ez biztos jó festék lehet, ha kifogyok a meglévő készletből, akkor valószínű, hogy ilyet veszek! szürke trinátból még van kb 10 liternyi! kb 3 éve vettem, 15 litert méh telepen, 5000ft/5liter. ne kérdezd hogyan kerűlt méh telepre festék, nem tudom, de volt és megvettem! szerintem gépekre megfelelő a trinát is, a napot nem bírja hosszútávon, az bebőrösíti. de fúrógépen nekem, van 10 éve is ilyen trinátos bevonat!
közben csináltam a fogaskereket, de a turbómaróm egy nagyobb fogásvételnél sajnos eltört!, megpróbáltam megforrasztani!
így sikerűlt! végülis kibírta a fogakat! kész lett a kerék!
csak így kín keserves, hogy az osztó nem a megfelelő helyre áll be, tökéletesen!, minden egyes fognál, állígatnom kelett a helyes pozíciót! azaz, kb helyeset, .. szerencsére ennél a helynél, ahova kell, elbírja, ha van pár tized eltérés, de ez így nem tökéletes! meg kell néznem ezt az osztófejet, miért van ez a galiba vele az orsó rögzítésnél! vagy a kicsit használni valahogy...
Van egy másik lehetőség is, ami olcsóbb, mint egy frekiváltó: venni egy az üzemeltetni kívántnál nagyobb teljesítményű 3 fázisú motort, azt 220V-ról járatni, mely így előállítja a 3. fázist. Erre rá lehet kötni egy 3 fázisú motort, mely mindenféle trükk nélkül üzemeltethető. Tehát az első, nagyobb teljesítményű motor generátorként üzemel. Hogy mennyivel nagyobb telesítményűnek kell lennie a generátor motornak a hajtani kívántnál arról különféle számokat hallottam YouTube videókon, 1,25--2 között szórnak, a 2 az abszolút biztonság. Tehát pl. te esetedben az 1,5kW motor mellé vennél egy 2kW generátor motort az arány 1,333 lenne. Ekkora használt 3f motort 20.000Ft körül lehet kapni. Egy közönséges 220V-os motorral szemben ennek a megoldásnak az az előnye, hogy lehet irányt váltani.
Nekem van 3 fázisom, de tetszik ez a megoldás, egyszer talán kipróbálom.
Szerinded ebbe az irányba menjek mindenképpen , ha csak lehet ??
Tehát frekiváltó a legjobb ajánlás?,
Ha esetleg 230 V-os megfelelő motort találok , szintén ok ?? / kedvező áron /
Csak megerősítésképp kérdem :) Mert akkor a frekiváltó felé veszem az irányt , ha szerinted a legjobb megoldás .
Amit leírtál (("" fordulatszám szabályzásod, és lágy indításod is." ) Ez jól hangzik..:)
Villanyszerelő ismerősöm van .. ügyes . Bonyolult elkészíteni a frekiváltót? ,, esetleg leírás róla ... És elkészíteni gondolom olcsóbb ... Ha nem túl bonyesz dolog .
Keresek olcsó megoldást. a gyári EAN 1000 motor 380 400 V ? :) 1.5 KW 1420-1450 Ford / perc .
A 380 V-ot nem vezettetem be (120 - 150 E FT ) , emiatt kellene egy 230 V-os 1.5 --2.2--- 2.5 KW -os villanymotor.
Valakinek ötlete , vagy esetleg tud eladó motort /használtat / , sokat segítene.
-Ha 230 V ra kötném Kb állítólag 0.7 0.75 % teljesítményt adna le. Nem lenne kevés ..1--1.1 KW Üdvözlettel : oreg köszönöm ... bárki , ha tud segíteni.
A 2k-s festék tény hogy sokkal jobb de ahhoz totál szét kell szedni a festendő gépet hogy gyorsan lehessen festeni mert rövid a kötés idő. Az 1k-s festékek között szerintem ez az egyik legjobb. Ha jól emlékszem ez a bödön 15000- körül volt szinre keverve, pont elég volt 2 rétegben a Tos-ra.
Sziasztok! Ha már ennyit dolgozol egy gép megtisztításával akkor egyszer próbáld ki ezt a festéket, ennél már csak a 2k-s keményebb. Nagyon jó idő és olaj álló, több kissebb gépet megcsináltam már vele, 1-2 hét kipárolgás után nagyon keményre köt.
Lehet leszúrni!Csak nem mindegy az anyag minőség.Egy átm.20 -as automata acélt jól megköszörült késsel.jól megválasztott fordulaton lehet használni egy ideig.Ugyan ezt C -45 -ön ne probáld.persze pár db -t lehet,desorozatban a hűtés a megoldás.
sajnos kottyn, de logikailag szerintem azért van a szorítás lehetősége a főorsónak, hogy, meg lehessen a pozíciót fixálni vele, csak ez a sziritó rész valahogy nem gromek! pedig szét volt szedve darabokra, fel lett újítva, benne ami rosz volt, csapágyak cserélve lett, a megrepedt házat meghegesztettem, stb...
de
viszont van mégegy osztófejem , amolyan kissebbecske, azt is felújítottam már, csak nincsen rajta osztótárcsa, eredetileg csak egyszerű osztásokra képes, de lehet rakok rá osztótárcsát és megpróbálom azt is...
Sziasztok! Ha már ennyit dolgozol egy gép megtisztításával akkor egyszer próbáld ki ezt a festéket, ennél már csak a 2k-s keményebb. Nagyon jó idő és olaj álló, több kissebb gépet megcsináltam már vele, 1-2 hét kipárolgás után nagyon keményre köt.
nem is tudom hogyan teszek erre osztótárcsát?
de
