"..s nem tudom , hogy miért ugyanolyan tüzeléstechnika mellett.."
...mert ugyan akkora hőnél gyorsabban gázosodik és ég...mint az akác..1x.ű ez!
A temporisban szabályozni tudos a levegő beáramlást./mind a 3 -ban. A tertionál a sekunder nem szabályozható /az astra2 sem. Talán próbáld (kisérlet képpen) éghetetlen anyaggal tömiteni a sekundert. Kevesebb oxigén, kisebb égés, alacsonyabb hőfok. Azért a fagáz-robbanásra vigyázz...((:
..bizonyára elérte az "üzemi" hőmérsékletet és a lecsökkentett huzattal a felgyülemlet fagáz ég. /valószinű, hogy a bükk gyorsabban gázosodik, mint az akác.
A következő problémám merült fel(Tertio 76). Tegnap kipróbáltam száradó bükkömet(2010.máj), s azt tapasztaltam, hogy a parázságy után egy fél óráig szépen szabályozhatóan ég, de utána teljesen elzárt állapotban szabályozhatatlanul nagy lánggal lobog. Ezzel az állapottal a mindennapi akác használata mellet nincsen gond. Nem értem. Nemrég csak begyújtósként próbáltam ki, de akkor is ez a probléma állt fenn. Olyan nagy lánggal égett, hogy már megijedtem, de hiába zártam le, egy fél óra múlva már csak parázságy volt.
Mi lehet a probléma?Mindkét fafajta ugyanolyan méretűre van vágva, s ugyanolyan körülmények között van használva
Akkor mestert keress ne tanfolyamot.Szerintem pár hónap alatt nem lehet megtanulni egy ilyen szakmát.Saját tapasztalatból beszélek hidd el.Ezek a gyorstalpaló iskolák csak arra jók hogy papirod legyen.Na meg nagy pénzlehúzás.
Az ...va sok +6 - +8 fok kinti átlaghőmérséklet mellett. Nálunk már ilyen időben, amit leírtál (március vége fele) ha süt a nap is akkor magától, fűtés nélkül is van 18-20 fok a házban (igaz sok a délre tájolt üveg, meg vastag PT falak vannak (déli oldal 40 cm északi 70 cm).
Hiába kinlodsz vele, 2 éve én is így jártam. Hiába akarod javítani mert a körülötte lévő nagy tömegű csontszáraz agyag azonnal kikapja belőle a nedvességet. Ennek hatására természetesen zsugorodik, és már kész is a régi-új repedés. Én újraraktam az egészet, egyébként is régi volt már. Talán akkor lenne esélyed ha addig locsolnád az egész tetőt amíg hasonló állagú nem lesz mint a javító anyag. A sima nedvesítés nem ér semmit, már próbáltam. De hátha van nálam okosabb!
Helló Kókuszka! Nálam zárt a rendszer, de ott van a biztonsági szelep+víz. Ha "túlfőne" akkor "lefúj" a rendszer +visszahűti a köpenyt. Nálunk sok az áramszünet + áramingadozás. Sokszor hallom amikor az UPS kacsolgat amikor ingadozik az áram. Én nem bántam meg h. beraktam (sőt a vizes kérte is). Amikor összerakták a rendszert és kipróbáltuk "mit ád isten": egyből áramszünet. A vizes szeme kitágult egy pillára.
Én így tudom (lehet h. rosszul) szinuszos kell! Az mindig drágább! A sima szünetmentes a PC-hez jó. A keringetők vagy nem mennek, vagy rossz hatásfokkal működnek ha nem szinuszos.
Üdv! Épített kandallóhoz kivitelezői nyilatkozatra van valamilyen szabvány, vagy a kandallósnak kell írnia valami pár sorost, hogy megfelel az előírásoknak, oszt jónapot?
(Örömmel vegyes csodálkozás töltene el, ha nem lenne ez is megfelelőképpen túlbonyolítva)
Mindent bele. Ez tetszett. A vasaló volt a legjobb:)
Amúgy nagyjából mindegy mennyi idő 4 vagy 6 nap, ugyanazt a hőmennyiséget kell bevinned. Jó persze tudom, ha melegebb van, több a veszteség, hiszen az elszivárgás a kinti/benti hőmérséklet különbségétől nagyban függ. Nálunk is csak az első nap volt igazán gázos. Úgy értem csak addig látszott a lehelleted a lakásban, úgyhogy mindenki kabátban krúzolt:) Estére már elviselhető volt, de inkább a kandalló előtt aludtunk a nappaliban, gyerekeknek meg hálózsák+két paplan:) Eltelt egy hét mire a leghidegebb szobába (a mi hálószobánk most kvázi 4 oldalról fűtetlen) visszaköltöztünk...
Próbáltam ma megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy van-e olyan cserépkályha / lehet-e úgy építeni, hogy az égéshez szükséges oxigént az épületen kívülről kapja.
Egy kandallóépítőnél láttam, hogy simán működik a dolog, passzív házakba is mehet, hívjam fel.
Kíváncsi lennék hogyan működik, esetleg van-e egy olyan építőnek esélye egy ilyet összehoznia, aki még soha nem csinált ilyet. (Nem én)
Mennyire bonyolult, az égés szabályozása hogy történik.
Ha már így jártál és mégis Te akarod megcsinálni, javaslom csinján a homokkal. Készits külömböző keverési lapocskákat agyagból--majd írány a sütő. A teljes száradás után amelyik nem reped...az tökéletes. Jó szórakozást!
Nagy tömegű ház felfűtése idő igényes - vagy tripla teljesítmény kell - minimum !!
Tehát szombattól csütörtökig tartott !
Anno a családban volt hasonló a szitúáció. Az após már dec 18 -án elkezdte a cserépkályhát fűteni a fűtetlen vendégszobába - hogy 24 -én estére jó meleg legyen - az 6 nap. Mondtam mi lenne ha csak 22 -én fűzene először és naponta 2x. Reggel 6 -kor és este 6 kor.
Először szabadkozott majd áttért erre - így 6 fűtés helyett elég volt bőven a 4 is.
Én egyébként egy lehült lakásnál nem lacafacázok. Minden hőteljesítmény üzemben (gáztűzhely -sűtő sőt még a villanyvasaló is ) és csak az első 6 óra a kellemetlen. Ilyenkor dupla pullover és mamusz kell - meg mozogni a lakásban.
Csak egy referencia, mennyi ideig tart felfűteni kandallóval egy 9fokra lehűlt 60 cm szigeteletlen kőfallal és alumínium szigeteletlen nyílászárókkal megáldott rusztikus toszkán épületet: Szombat reggel (jan 29) kezdtünk fűteni és csütörtök estére lett szuper idő a lakásban úgy, hogy éjjel -1 volt a legalacsonyabb kinn és szinte minden nap 15-16 fokig ment fel totális napsütés mellett. Most minden használatban lévő helységben 18-20 fok van, ami szuper. A kandallóba reggeltől estig 3 szakaszban (8, 14, 20 órakor) toltuk a fát, a gáz csak az elején, amíg a VTC-t szereltem, addig működött. Éjjel kandalló lezárva (gáz kikapcs).
Azóta 1-2 megrakással fenntartható az állapot. Ezek szerint ennyi lehet a napi hőveszteség?
60-70e? Miért ilyen drága? A tökéletes szinusos jel miatt? Most vettem egy 600-as PowerCom-ot 15-16e volt (nem színuszos), ha jól emléxem. PC-khez használom, a kandalló szivattyúit nem védem. A főkör nyitott, úgyhogy tolok az áramszünetre. Amúgy nem is szokott lenni csak tervezhető kimaradás. Pl. ha csúcsidőben beindítjuk a mosó vagy mosogatógépet és véletlenül elindítanánk még valamit akkor leold a mérő automatája:)
Úgy látszik, nincs szerencsém. Negyedszerre is szétrepedt, most elmentem 1 hétre otthonról, de megint ez fogadott. Ok., hogy rájavítok, csak túl nagynak tartom a lyukakat és a javítás, mire megszárad, megint szétreped. Pedig már extra homokos és törekes.
Tényleg, ezek a füvek hogyhogy nem égnek ki belőle a nagy hő hatására?
Ja,a tetejéhez hozzá lehet majd férni nálunk is,mivel a füstcsőhöz is hagytunk tisztítási lehetőséget,s ott a spec kefe+porszívó kombináció tökéletes,ami ráégett azt úgy is csak vmi vegyszerrel jön le..azt meg ugyi nem szeretnénk...
Pont erre gondoltam én is, márpedig a kandalló teteje a leg vízszintesebb , és legnagyobb méretű porfogó felület. A kompresszor nem a legbarátságosabb megoldás, ráadásul szerintem nem is vinné ki a " megkötött " port...
Hát ja,bár inkább a vízszintes szakaszokon tud lerakódni,de a problémás helyeken kompresszorral lehet próbálkozni,ami jár némi nemű porral,de azt el lehet szívatni.
Porszívó,speckó kefe,2-3m hosszabító cső a keféhez,acél drótós 200-as csőkefe..stb,mondjuk én beszerelés előtt szíroldós szivaccsal is áttöröltem a csövek belsejét,de nyáron írok,ha szembesülök a retekkel,h milyen és mennyi lett.
Többek között ezért is építem be nyáron a tisztító ajtókat,mondjuk nálunk "szerencsére" spiko cső van,amit könnyebb tisztítani mint a flexit.
Más,szted ha mind a 4 konvekciós burkeszről lejövő csövet elvezettem(mint közismert :-)),mekkora szellőzőt célszerű minimum meghagynom a kandalló kupoláján,mert azért a burkolat meg a füstcső is termel rendesen?Köszi!
szieszta pingvin létezik csak per pillanat nem gyártják Fég -nél
Viszont : a falifűtőről ezt írják :
"Az égéstermék-elvezetés a készülék tetején kivezetve hagyományos módon, vagy közvetlenül a készülék hátoldalán lévő csatlakozón keresztül, rejtve történhet. A gázüzemű falifűtő - egyedi fűtési lehetőség - földgázzal és PB-gázzal működő változatban egyaránt kapható. A PB-gázas változatot - a vevő előzetes igénye alapján - elkészítjük, de az átalakítást szakszerviz is elvégezheti."
A pingvin viszont csak pb.re van.
Mint írtam nekem igaz nem pingvin, de kettő is van pb.re
Ez a sült por szaga. Sajnos a flexibilis alucsőben lerakódik a por a barázdákban és a magas hőmérséklet miatt jól megsül. Ennek van az a jellegzetes, émelyítő szaga. Nálam is ez van.
Sziasztok! Rendszeresen olvasom a fórumot, néha még írok is de a következő probléma még nem merült fel eddig. A gondom az hogy begyújtás után azt a jellegzetes szagot érezni minden egyes alkalommal, amit az első begyújtások alkalmával érezhettem a kandalló " kiégetése " fázisban. Amit tudni kell a helyzetről: beépített kandallóbetét, már a második szezon, flexi alu-cső meleglevegő elvezetés. Először füst-re gyanakodtam, de a szaga alapján ollyan " égett vas " szagú. Lehet ez a ráégett por , ha igen akkor hogyan takarítható? Konvekciós burkolat nehezen közelíthető meg...
Vagy nem jól gondolom? Egyébként csak begyújtás után kb: fél óráig érezni, gyakorlatilag a felfűtés után nincs probléma. Ötlet?
Nálunk is benn van a porszívó, a papucs, a fehér kesztyű, soha nem lehet tudni, hogy milyen körülmények között kell dolgoznunk hirtelen
mikor bemegyünk egy 300 millás házba a gyerekek között ,és fel kell rakni egy 130e ft-os csaptelepet,még a papucsot is csak ott viseljük , ahol a háziak:)
egy kis odafigyelés a munkánkra, és a megrendelő kivánságaira, és akár újabb munkánk is lehet belőle,egyszerű alapnevelés, kultúráltság és természetesen nem elhanyagolható az üzlet sem
mi egy szolgáltatás vagyunk, és ezért jó esetben meg is fizetnek érte
, és ha jól végzed a munkád, és úgy viselkedsz , egyszer megfial, csak ki kell várni
az ídő nekünk dolgozik, meg amúgy sem kell " parasztoknak " lennünk
igazából a kivitelező volt a hibás, az ügyfél egy normális ürge, nekünk nincs vele bajunk:)
a kivitelező viszont hibázott, mert az a személy , aki azért kellett volna ott legyen , hogy felügyelje az építkezést, ki tudja merre járt, és a melósok is hibásak voltak, mert nem azért raktak tüzet, mert fáztak , hanem mert kábelt égettek:)) /amit sosem tudunk meg , hogy honnan szedtek:))/
van nekik szieszta berakva, azért annak elégnek kellett volna lennie
ezenkívül szarul csinálták meg a garázs szigetelést, bejött a talajvíz, aztán hogy tudjanak szigetelni, leverték a vakolatot,de azzal együtt a teljes falfűtés rendszert is, ezért vagyunk mi ott:D
ezek után nekem is tele lenne a f@szom az ilyen munkáskkal, és én is ordítanék:))
1 m3 hasogatott fa az 1 m3 méterfa hasogatva. Tehát 1 m3-t fizetsz ki így is úgy is, persze ellenőrizni kell.
Ha hétvégenként ráérsz, akkor valóban megéri tekézni és hasogatni, ősszel kifejezetten kellemes munka tud lenni.
"megjegyzem legjobban a hasitott méteres rönknek örülnék, mert fűrészelni jobban szeretek mint hasogatni :)))"
:) Ilyet biztosan nem fogsz találni. Egyébként nem tudom mivel fűrészelsz, de ha láncfűrésszel, akkor tudd, hogy nem igazán lehet vele már hasított fát vágni, vagy legalábbis veszélyes.
Valóban kemény munka, ezt már tapasztaltam én is párszor. Valahol viszont jól is esik csinálni. Persze azért ha nem éri meg akkor nem erőltetem.
A környék Pest megye, szóval annyira nem szerencsés ilyen téren. Kiindulva abból hogy eddig 20 alatt nem láttam méterfát, kalodát viszont (1x1x1.7) láttam 25-26 ért. sajnos nincs olyan nagy könbség. mondjuk 30 ezret spórolok 2 hétvégi munkával (5-6 m3-en)
De azt nem tudom hogy a fa a hasogatva mennyivel fog "összeesni", hiszen azzal is tovább csökken a "hasznom".
megjegyzem legjobban a hasitott méteres rönknek örülnék, mert fűrészelni jobban szeretek mint hasogatni :)))
A fűrészeléssel és a hasogatással sokat tudsz spórolni, de kemény munka és időigényes is. Ha van rá időd megéri, nekem nem szokott lenni.
A méterfa árának realitása függ attól, hogy hol laksz, és attól is hogy milyen. A m3 ár 16-25 000 között változik szerintem. Ha erdős helyen laksz, akkor ott meg lehet kapni 16-18-ért (sőt nálunk hasogatva adják 18-ért), ha messze akkor 22-25 000.
Egy 8 kw-os Kamino kandalló kályhával fűtök, a tűzelőanyag tölgyfa. Azt tapasztalom, hogy a kályha belsejében a samottra fehér, vagy talán világos szürke színű lisztfinomságú por rakódik le. Ugyanezt a finom port találom a füstcsőben is lerakodva. Normális ez?
Egy tanácsra lenne szükségem. Egy kis kandallóhoz hődobot szeretnék betenni. Eddig két félét láttam, az egyik amikor, a füstöt több párhuzamos kisebb átmérőjű csőbe vezetik, a másik pedig, amikor a füst útját kicsit kiszélesíti, és a csövön keresztül több kis cső megy át spirálisan.
Számomra az első tűnik a hatékonyabb megoldásnak, de egy eladó nekem inkább a másikat javasolta, szerinte az hatékonyabb. Nekem vhogy logikusabbnak tűnik, hogy az első megoldás több hőt tud leadni, míg a másik valószínűleg lelassítja a füst áramlását (ami egyébként a begyújtáskor nem lehet túl hasznos), de nem látom, hogy a kis átmérőjű keresztcsöveken túlzottan áramlana a levegő.
Azok a hőálló "üvegek" sokat kibírnak ám! Magadat kell félteni! :)
Az építkezések egyébként is veszélyes helyszínek. Közelmúltban történt: kedves ügyfél vásárolt nálam az általunk gyártott vízteresből. Megkért hogy szállítsuk el neki. Be is vittük szépen a nappaliba, betettük a helyére. Fűtési rendszer nagyjából becsövezve, radiátorok még sehol. Szokásos hasznos tudnivalók átadása... majd mikor elköszöntünk, mondom neki, bármi kérdése van, nyugodtan hívjon.
Néhány nap múlva jelentkezik, hogy füstöl a kandalló. Kiderült, hogy az udvaron elhajigált havas, jeges, saras szarufa és cserépléc darabokkal fűt. Mondom neki, hamar feltették a radiátorokat. Erre a válasz: á, azokat még nem tették fel, muszály volt begyújtani, fáztak.
"..Tavalyi fa alatt nem 2010-et, hanem tavaly telet értek. Az sem száraz?."
Ha augusztusig, szeptemberig a szabad ég alatt száradt, akkor bion az már száraz! (a probléma hogy nagyon lehül a füst, így a benne lévő víz kicsapódik).
Reggel kipróbáltuk a kéményt, felvitte simán az újságpapírt, gondolom akkor a huzat jó.
Elfojtani a tüzet soha nem akartuk, csak régen amikor lobogott a tűz, lezártuk a felső ajtót, az alsó ajtót pedig kitártuk. Ahogy kezdett parázslani, egyre jobban zártuk az alsó ajtót. Teljes parázsnál zártuk csak el teljesen.
Most csak egy ajtó van, talán ahhoz nem elég nagy az eltolható szellőzőablakocska rajta, hogy elég oxigén jusson be és ettől folytódik el a tűz.
Tegnap kipróbáltuk, hogy nyitott ajtónál égettük a tüzet és úgy zártuk el.
Az a furcsa, hogy régen, mikor bezértam a felső ajtót, jött egy huzatféleség és annál jobban égett a tűz. A nyaralóban a kandalló is ilyen.
Kipróbálom a fabrikettet, ha azt javasoljátok, hogy azt érdemes. milyet vegyek? Találtam puha, vegyes, kemény brikettet, melyiket javasoljátok?
Tavalyi fa alatt nem 2010-et, hanem tavaly telet értek. Az sem száraz??? A friss fát előző nap behozzuk és a kályha mellett szárad.
A kémény elbontása amiatt merült fel, hogy esetleg a kátrány átitatta a téglát is... ezt majd szakember megnézi.
A külső szigetelés nagyon jó ötlet, köszönöm, a héten meg is csináljuk!
Ellenőrizd a kémény huzatát. Zárj le minden nyílást a kéményen majd melegitsd elő--ha viszi felfelé a papír darabokat (még az égőket is), nincs baj a huzattal. 13 évig fűtöttem cserépkályhával (talán "svéd-aknás volt) középen a füst fel, le, majd előre, fel, át a baloldalra, le, majd hátra és fel--ki a kéményen. 7-8 méter lehetett a járatok hossza, mégis az 1 ajtós kályha a szellőző teljes nyitva tartásánál is "furulyált. A kéményem 14x14cm.....9-10 méter magas. /tetőtér beépítéses. Most 1 supra astra2 ontja a meleget, a második évadban.
Szerintem is vizes a fád, figyeld meg mikor ég hallasz e sistergést. Én is a tűzteret állítva körberakva tüzelek. Reggel a még meleg kályhába berakom a tüzelőt és pár óra múlva gyújtom el.Addígra átmelegszik, és nagyon könnyen gyullad. A vizes fán kívűl lehetne még a rossz tüzelésmód de egy cserépályhát nem kell lefolytani, leég a tűz a parázsnál le kell zárni. A kéményedet is meg kellene nézetned ha kicsi a huzat, lehet megint rossz, a víztereddel még jobban lehűtött füstgáz is ront a helyzeten. Tavalyi meg idei fát nem neveznék száraznak.szvsz
Köszönöm szépen a választ. Ma kipróbáltuk, hogy állítva tesszük be a fát. Hát ugyanúgy megszenvedtünk a lángrakapás résszel, de legalább begyulladt:) A kátrány most kevésbé folyik a kéményen, de majd meglátjuk. Ahhoz képest, hogy eddig ömlött... haladás. Kivettük a kémény ajtaját is, félig volt a megszáradt kátránnyal, azt kitisztítottam. A járat úgy tiszta, hogy tükörrel kiláttam az égre.
Utólag lehet valamivel bélelni a kéményt? Kisméretű téglából készült egylyukú. Apukám szerint le kéne bontani a kéményt és újrarakni.
Szerintem is vizes a fád!. A cserépkályhában nem lehetne pára lecsapódás! A kályha szűk füstjáratait ellenőrizd /a takaritó-nyillásokon át/. Akár 15 percig is elő melegitsd a kéményt--majd a begyújtás után térj át a folyamatos fűtésre..száraz fával...próbáld 1-2 napig fabrikettel! (így nem tud lehülni a kémény!) Talán megpróbálhatnád a lakótéren kivül a kémény erőssen leszigetelni--gátolva az erős lehülést /igy kisebb a pára-lecsapódás!
a müszaki részébe nem bonyolodnék be mert nem ismerem a rendszert.
de ami rajtad mulik: baromi rosszul fűtöd a cserépkályhát. már az elmélet hogy kevés levegővel, sokáig égjen a tűz, rossz. -eredménye: hideg füstgázok, lecsapodás, kátrányosodás, nehezen melegszik fel a kályha meg a víz. (alig ég a tűz) -Megoldás :Állitva száraz hasított keményfa, ellenbel magasabb lángal égetve, akár enyhén nyitott ajtoval. Akár több száz fokkal magasabb hő keletkezik, és meggátolja a kátránylecsapodást, hamarabb felfüti a kályhát, a vizet. -ez mindamellett ha a rendszer jo.
építési hiba is lehet: -hosszu füstjárat pl. (nehezen lehet begyujtani, még a kémény tisztító nyilásán is ömlik a füst sokáig)
-sok víz a rendszerben
- szűk füstjárat
és ha ezeket vízes fával meg folytott tűzzel tetőzöd, ez az eredménye ami leírtál.
segytséget kérni jöttem. átolvastam a fórumot, találtam is magyarázatokat, de csak tippelgetni tudok továbbra is.
Az estetünk a következő: volt egy rossz cserépkályhánk, aminek következtében a kéményen a kátrányos lé elkezdett beszivárogni. Ekkor még csak egy szintet fűtöttünk. Átrakattuk a kályhát, akkor mondta a szakember, hogy rossz volt a járat, attól kátrányosodott. Ekkor ő betett egy víztartályt, mert bővítettünk, és az emeletet is használatba vettük. Ezzel az új kályhával évekig nem volt ilyen kátrányos probléma. A kémény alsó szinti részét lemostuk, gipszkartonnal burkoltuk, a felső szinté újra lett rakva. Tavaly télen újra elkezdett a kátrány szivárogni. Idén nyáron újra lett rakva a kályha (8 év után), a következő változásokkal:
a régi kis ajtó és alsó nyílás egy nagyobb üvegajtóra lett cserélve (gondoltuk, így nagyobb fák férnek bele), aminek az alján van eltekerhető szellőző, valamint csempe helyett téglából rakták - ez jobban tetszett és a kályhás szerint ugyanúgy fűt.
Vártunk az első begyújtással 2 hónapot. A kéménynyílásba mikor be akartunk gyújtani, egy vödörnyi valamit lapátoltunk ki belőle (utólag megszáradt és lepotyogott kátrányra gondolok). Eleinte tavalyi fával fűtöttünk, később ideivel (tehát szárazzal és frisebbel is), az alábbi problémák mindkét esetben fennálltak:
- a begyújtás nehézkes (pedig 10 éve gyújtok be), értem ezalatt, hogy órákig fújtatom, mire lángra kap, állandóan elalszik, füstöl, eltelik akár 2 óra is, mire rendesen belobban, előtte csak izzogat, rengeteg papírt használunk, de egy idő után az is csak foljtja.
- hiába fűtünk ugyanannyi fával, hidegebb van, de nem sokkal
- régen mikor belobbant lezártuk a felső ajtót és nyitva maradt az alsó, majd parázsnál az alsót is bezártuk. most egy ajtó van, és: mikor végre belobban és elzárom az ajtót úgy, hogy a kis szellőztetőnyílás rajta teljesen nyitva van, elfolytódik a tűz ahelyett, hogy huzatot kapva még jobban belobbanna. ha ekkor kinyitom, akkor folytó füstös bűz árasztja el a lakást. nekem ez sem normális. tehát nem tudom bezárni az ajtót ha belobbant, viszont nyitva hamar leég....
- a felső szinten ömlik a kátrány a kéményből, a fúgákból és a tető-kémény találkozásból a plafonon is csöpög, néhány napja órák alatt az egész kéményt elönti, pedig mindig letisztítjuk, a lyukakat szilikonnal betömködjük, de 2x annyi új lyuk lesz.
Több dolgot is olvastam: vizes a fa (mit tehetek? a tavalyi fával is folyt!), színes papírral is gyújtunk (de annyi feketefehér papír a földön nincs, amennyivel be kell gyújtanunk, rengeteg kell), túl nagy a kémény a kályhához képest (eddig is ekkora volt a kályha), a víztartály hűti (eddig is volt tartály), befolyik az esővíz (most csináltattunk bádogossal egy fedőt a kéményre, nemsoká felkerül).
Arra gondolok a fórumokat olvasgatva, hogy ez a probléma eddig is lehetett, csak a megszáradt kátrány szigetelte belülről, ez idén nyáron lehullott és most szabadon folyik be a lé. Valóban vizes lehet a fa, ez áztatja a kéményt.
Megoldásként javasolják, hogy gyújtsunk be a kéménybe, így ki lehet száírtani, vagy hogy fúrjunk lyukat a kéménybe, ahol kivezethetjük a kátrányos levet (kérdem én, akkor ott nem kezd el kiömleni a füst?).
Kétféle lé folyik, egy vizesebb és egy nagyon sűrű, amit késsel kell lekaparni. Van egy kislányunk, igaz keveset van abban a "kátrányos" szobában, de mi ott alszunk (minden este lemossuk, de reggelre ugyanolyan undorító), aggódom.
A kályhás szerint nem jól gyújtunk be (azért tart sokáig), és nedves a fa (attól kátrányos)... előtte azt mondta, hogy a rossz járatok miatt kátrányosodik, de az újat ő csinálta.
Tud valaki segíteni, hogy mi lehet az ok és leginkább mi a megoldás?????
Több helyen olvasom, hogy nem jó a víztartály... milyen lehetőség van helyette? A felső szinten is lakunk, muszáj fűteni.
Csinálj egy kicsit "törekesebb" sarat. Az 1 sort kend le vastagabban, "teljesen), ragaszd rá /kötésre/ a második sort, pár miliméteres fugákkal--majd kend le a teljes tetőt simára.
Ha megszárad, nem szabadhogy füstgáz szivárogjon. (repedés az lehet--hig agyaggal a repedésbe "fugázol" és kész).
Megkíséreltem kijavítani a cserépkályhám tetjét, mint cirka 1 hete jeleztem, hogy beszakítottam. :(
Már háromszor "mentem rá" és még mindig szanaszéjjel reped. Természetesen itt még szó nincs a leggyengébb fűtésről sem, hanem magától, fél-1 nap alatt, követve a behelyezett cserepek körvonalát, stb.
Kb. mi lenne az az agyag-homok arány, ami kibírná?
nem messze innen végeztem a kályhával, utánam jöttek az asztalosok a lépcsövel és ugy gondolták h begyujtanak a hulladékkal. háát, bánta egy pár csempe. szerencsére volt potlás :))
Egy kérdésem volna Tertio 76-hoz.Ha a megfelő parázságyra rakok nagyobb fát, azt meddig kell járatni levegővel, magyarán mikor kell elzárni a primer levegőt, s mennnyire? Fokozatosan vagy csak egy idő után elzárom.
:)Köszönöm, jol teszed, mert szerintem van a robbanásban tüzelési hiba is, ami nem kéne megismétlödjön.. -amennyibben nincs köze a viztérnek ehez a robbanáshoz.
a kályhás mondta, és erre hivatkozott/őt mondtam múltkor, hogy cseréjük le:D/
a tartály sértetlen maradt, az került vissza az újba
nem említették a füstölést,a pontos részleteket nem tudom ,mert a kályhás érvelését elfogadtam ,hisz nem vagyok építő, csak bekötő, de azt a rendszert sem én csináltam ,már csak a kész eredményt láttam =>hittem mindenkinek:))
a hiba ott volt hogy rátetted a parázsra. ettöl függetlenül, mikor beteszed "máskor" a fürészport, gyözödj meg rola, hogy fentröl égjen le. ne alulrol. igy a felszabadulo gázok eltudnak égni, és nincs baj. igaz a fürészpor égetése kályha, kandallóban tilos, de meg lehet uszni robbanás nélkül is. A kályha amit építettem és fürészportol robban, ott zacskoba jol bedöngölték az anyagot, vizes is volt, betették a parázsra, és mire felállt volna a jol bezárt kályhaajtótól az ürge, az ajto fölötti hat csempe jol képen vágta. Szerencséje volt, mind neked. Volt még eset hogy a cskályhába összel a diófalevelet tették be vödörszámmal, gumicsizma talpat is vettem már ki. MIndenki tudta hogy nem kellett volna, de bennük volt hogy mégis. mit lehet ez ellen tenni?
Hát a kandallót azt idézőjelbe tettem, bár annak vettük de ezek inkább öntöttvas kályhák, Wamsler típusuak.
A ház még nem nagyon van kész, így még nem lakunk ott csak a fűtés kedvéért most nem mennék le, a falak úgy is át vannak hűlve még 2 nap is kevés lenne a ház felfűtéséhez.
Novemberben voltunk lent mikor kisebb mínuszok voltak, míg ment a kályha addig jó is volt de reggelre tizen pár fok volt a szobába ezen szeretnék változtatni meg azon, hogy ne kelljen egész nap csak a tüzeléssel foglalkozni.
"ok: a füstjárat el lett szűkítve a mécses tartó miatt, és páááfff:(" -ki mondta ezt az okot?
Füstöl a kályha hideg begyujtáskor? (eldugult kályhák, füstölnek, nem robbannak, a szükitettek is)- hiszen lényeges nagy füstáramlás csökkenés történik, de ha az égéshez van levegö biztosítva böven, akkor nem robban, ég szépen, csak az ajton távozik a füst. Szárítófütéskor nem volt füst a lakásban? a viztér ép maradt?
Remélem nem gond hogy nem egyezik a véleményünk, de én nem értek egyett evel az okkal.
Nem azt írtad, hogy jelenleg 2 db 6 kW-os öntöttvas kandalló? Hétvégére 15 °C-ot mond, itt a legjobb alkalom, kipróbálni, befűtik e a házat. Ha csak az a gond, hogy pld. a konyhában nincs olyan meleg, mint a szobákban, azon valószínűleg pár 10e Ft-ból lehet segíteni.
Vagy minden áron el akarod költeni a 3-400e Ft-ot?
Azért nem ezek a fő kérdések. Hanem pl. családi házban van é a kégli vagy egy több emeletes - (na mi legyen bérház ? társasház) legyen egy több emeletes lakóház egy lakása. Oda ugyan szerelt kéményeket nem igen rakosgatunk.
Vegyél egy falon kívüli aljzatot. Szereld fel a szünetmentes mellé, és a csatlakozót levágva kösd bele. A tápra egy dugvilla, és bedugod. Hagyj rá annyi kábelt, hogy át tudd dugni a legközelebbi hálózati aljzatba is. Így ha szünetmentes valamiért nem ad át, egy mozdulattal mehetsz hálózatról is.
Igen gondolkodunk kandallón is csak ahogy visszaolvastam a fórumon nem nagyon jönne ki 3-400 ezerből.
Mivel több helységet is kéne fűteni így el kéne vinni a meleget a többi szobába is, és akkor pl. vízteres kandallónál a szerelvényekkel együtt már eléghúzós lenne az ár.
itt választhatsz mindenféle megoldás közül , az ódivatú kályha, kandalló, a vizteres kályha , levegős ill. vízes betétek,és ezek modern külsejű változatokkal, tipusokkal bővitve
ha Sárvár neked megközelíthető,ott személyes bemutatótermi látogatásban is tudunk segíteni,és ott szaktanáccsal,illetve méretezéssel, akár beszereléssel kapcsolatban is segítséget nyújtanak
a másik problémájuk az volt még anyuéknak, hogy lehet hogy kaptak helyette egy másikat ingyen , de ahhoz már a készítő hozta a csempét , és hát az már kategóriákkal egyszerűbb csempe volt, semmi minta, domborulat, tehát csalódás kétszer is:(
Egy régi parasztház felújításában vagyunkk ahol majd lakni szeretnénk, és a fűtésen gondolkodunk.
A ház 50 nm tipikus hosszú parasztház 50es vályogfallal, középen a konyhával jobra-balra egy -egy szoba, gerendás födémek rajta sártapasztás, nyilászárók régiek duplaüvegesek, a padló hajópadló a 2 szobába, a konyhába téglaburkolat.
Jelenleg a szobákban 2db 6kw öntöttvas "kandalló" van de ezek nem hiszem hogy a nagy hidegekben elégséges fűtést szolgáltatnának(vagy mégis?), a konyhában egy sparhelt van. A kémények (2db) hagyományos gondolom 14x14-es.
Az utcában bent van a gáz.
Amit szeretnénk, hogy ne legyen hideg, a reggeli felkeléskor se legyen 16-18 foknál kevesebb és napközben 20 fok körül.
A fatüzeléssel nem lenne gond én otthon dolgozom tudnék fűteni.
Olyan 300-max.400 ezret tudnánk ráfordítani, ha kevesebb nem baj . :-)
Minden megoldás érdekel, kandalló, cirko, gázkonvektor, cserépkályha, tömegkályha stb...
Anyuék szerettek volna egy tartályos csk-t,megkértek egy szakit, hogy csinálja meg, a bácsi felmérte az igényeket:))
Anyu azt mondta,hogy legyen benne egy kis mécses tartó ,mert az olyan hangulatos:))
ilyen lett
sztem szép lett,de....
a temperáló fűtés után, ami annyit jelentett , hogy egy két hétig szép fokozatosan felfűt , és finoman rakva gyenge teljesítménnyel,épphogy használva a fűtést, majd két hét után megrakták egy kicsit komolyabban ,nem állat módjára, csak egy normál fűtésre
ez lett a végeredmény
ok: a füstjárat el lett szűkítve a mécses tartó miatt, és páááfff:(
szerencsére nem lett senkinek baja, gariba épült egy új, de tartó nélkül:)
Talán volt benne kábel és ha jól emlékszem olyan mint a nyomtatókábel. Le van vágva a vége és úgy van bekötve egy vezérlőegységbe. A szünetmentes nekem a komplett vezérlést látja el, és a vezérlésbe csatlakozik a szivattyú, termosztát, szonda(k), váltószelep -ha jól látom.
Úgy gondoltam, hogy elég lesz nekem a 600-as Niky.
Mi csak akkor kandallózunk, ha otthon vagyunk. Tényleg csak arra kell, ha áramszünet lenne, akkor nyugodtan tudjuk visszavenni a tüzelést.
Bár akitől rendeltem volna ma egy kicsit felhúzott. Megrendeltem a webáruházában.Ma felhívom, hogy mégis kb. mikor, mire közli, hogy a beszállítója többet kér és nem állapodtak meg az új árban. Majd hív.
nem is arra gondoltam hogy a mesterekre céloztál. Általam épített kályha is robbant már. egyik egy zacsko fürészportol, az durva volt, a másik meg diohéjtol. itt csak csempék törtek, de az elsönek, elszállt az eleje. sajnos legtöbb probléma is ott van hogy szemétégetönek használják a kályhákat. Azt hogy a belinkelt esetekben mi volt a gond, sajnos nem tudom, de nem is olvastam semmit roluk.
Lenne egy kérdésem még a szünetmentesekkel. Vennék, egy Niky típusút, de ahogy láttam a kimenete, nem a "normál dugó". Kapni ilyen átalakítót, vagy készíteni kell??
Ilyen nálam is előfordult, igaz lájtossabb formában.
Szintén szeptemberben egy bérlőm a vendégségbe hozzá járó babájának akart kedveskedni.
Befűtött a fatüzelésükályhába, majd majd azonnal elzárta.
Ment a móka kb. egy hétig.
Úgy szept. végén jön srác, hogy felrobbant a kályha, de ők 'kitakarítottak'. Még mondtam is neki, nem tesz semmit. Kár volt. A kályha javíthatatlan lett.
Annyira nem fontos a cső falvastagsága hogy emiatt szétvágj egyet, bár van jó hegesztőgépem :) Csak amiatt érdekelne, mert anno gondolkodtam hasonló konstrukcióban, de aztán elvetettem az ötletet. Ennek az egyik oka az volt, hogy nem találtam csövet számomra meglelelő falvastagsággal.
Alkalom adtán természetesen megoldható a vasak megnézése :) kíváncsi lennék a véleményedre.
A feltevésemet többek között a falakon lefolyó szutykos, trutymákos lére alapozom, többek között. A hivatkozott weboldalon egyébként a képre kattintással növelhetjük a méretet.
Bár az esetnél nem voltam ott, és a kályhát sem láttam amíg még megvolt, a képekből és a történtekből erősen gyanítható, hogy nem volt védve túlhevülés, illetve túlnyomás ellen. És a ház kvázi romokban.
kályhákban a gázok robbannak. oda kell figyelni üzemeltetés közben, Igaz a konkrét esetet nem ismerem, rákerestem, de nem találtam többet rola mint a blog. szoval: nem hiszem, hogy kivitelezésvolt a hiba, és nem az üzemeltetés. de mégegyszer, semmi konkrétat nem találtam a neten erröl. ettöl lehetett valami szabálytalan dolog is megépítve. de a robbanást akkor is a felgyülemlett gázok okozhatták.
"-kandalló, ami vízre is dolgozik, ami jelenleg befutó, az a zrt p+ vizes tűztér, 2 hcs-s 200l hmv tartály, alsón napkoli, felsőn kandalló, ha kell megcsinálja a melegvizet, majd ha elérte a tároló a megfelelő hőmérsékletet, akkor átvált és belenyomja a padlóba hőt."
Tehát:
Alapvető és egyetlen fűtés vizes kandalló, alapvető és "egyetlen" hmv-t ad napkoli plusz a vizes kandalló, ha felmelegedett a tartály átvált a hmv tratály hőcserélőjéről a padlófűtésre a kandalló. A napkoli pedig a 200l-hez lesz méretezve, azaz a mi igényeinkhez.
Egy kérdésem volna Tertio 76-hoz.Ha a megfelő prázságyra rakok nagyobb fát, azt meddig kell járatni levegővel, magyarán mikor kell elzárni a primer levegőt, s mennnyire? Fokozatosan vagy csak egy idő után elzárom.
100m2-es, 2 szintes jól szigetelt házamat szertném kifűteni temporis-szal. A kandalló a nappaliban külső főfal (B30 + 25 cm eps) mellett lenne, a kémény a fal túloldalán, kívül.
Kérdésem, hogy a égési levegőt bevezethezem-e a kémény alsó 50-70cm-es részében (nyilván elszeparálva magától a kürtőtől), ahol az még tulajdonképpen nem is kémény, hanem annak az "alapja"?
Tehát a "rétegrend a következő lenne:
- vasalt alap
- kb 50-70 cm-es fal, vagy falazott "kürtő az égési levegő bevezetésének rácsos nyílással az alján/tetején/közepén
- és erre ráültetve a schiedel 20-as kerámiabetétes kémény (kondenz gyűjtő, tisztító ajtó, kandalló bekötés, kb 4,5 m kémény)
A kéményre két oldalról rátakarna a 25 cm eps falszigetelés így csak 15 cm-t lógna ki a falsíkból, amit klinkertéglával, vagy ilyesmivel burkolnék.
Köszönöm válaszod, így már jobban tetszik (és a valósághoz is közelebb van:).
Akkor konkrétan, miért is kérdeztem korábban. Elvileg ősszel kezdjük építeni a házunkat, kis energiaigényű házikó (max 1,5 kW deltaT=40Cfoknál, nettó 60m2+ tetőtér, alul 20cm, falon 20cm, fent 40cm szigetelő, 3 rétegű üveg, hővisszanyerős szellőztető).
Nagyon sokag gondolkodtam a fűtésen, és ami a fejtörést okozza a hmv készítés.
Ami biztos:
-kandalló 2 elöl-hátul üveges, külső levegőről kizárólag
-pf kiépítve (későbbi lehetőség miatt, akár szezonális tározó, hőszivatyú, vagy akármi)
-nyáron hmv-re napkoli
Na és ugye télen a hmv-t mi csinálja, és hogy a fürdőkben is jó idő legyen (inkább 26 fok min 20).
Sok gondolkodás után, amire jutottam:
-kandalló, ami vízre is dolgozik, ami jelenleg befutó, az a zrt p+ vizes tűztér, 2 hcs-s 200l hmv tartály, alsón napkoli, felsőn kandalló, ha kell megcsinálja a melegvizet, majd ha elérte a tároló a megfelelő hőmérsékletet, akkor átvált és belenyomja a padlóba hőt.
Előny: nem kell puffer (puffer a 16 tonna beton), egyszerű, meleg fürdők, segít a hőelosztásban, megvan a hmv is.
Alapvetően igen, de emellett az sem árt, ha a hőtermelő és a hőleadó karakterisztikái is illeszkednek egymáshoz. Ezt egy gázkazán elintézi szakaszos üzemmel, egy kandallónál folyamatos manuális beavatkozást igényelne.
Radiátornál ha növekszik a vízhőmérséklet, azzal együtt nő a hőleadás is, felületfűtésnél viszont megáll a víz hőfokkorlátozása miatt.
Létezik olyan megoldás, ahol az előremenő vízhőfokra lehet szabályozni a kandalló égéslevegő ellátását, ezzel esetleg megoldható lenne komfortosan.
Végső következtetésed az hiszem helyes :) Nem tudom milyen vastag a cső, az átmérője úgy emlékszem 67 mm, de ha fontos, annak utána tudok nézni. Azt nem vállalom, hogy csak ezért szétvágok egyet, de ha nem holnapra kell, esetleg a gyártól meg tudom érdeklődni.
Tényleg nem érdemes bogarásznod, mert van ezekről komplett egzakt leírás is, magyar nyelven. Nem mondom meg, kitől kell kérned :)
Azokra a "vasakra" alkalom adtán kíváncsi lennék én is.
Végső következtetésem, hogy a honlap összeállítói voltak felületesek. A 30kW-os vasról is van kép 3 és 7 smoke tubeval. Persze ahogy írtad, sántít a fordítás is mert hát az füstcső lenne.
Az alábbi döntést hoztam: megyek a saját vasaimat nézegetni... nem fizet nekem ezért a Krakti :)
(A cső falvastagsága még mindíg érdekelne ha van infód.)
A °C fokból a ° náluk következetesen egy nulla. Azaz a 8000C az 800°C, a 600°C az 60°C. Egyetlen mentségük, hogy legalább mindenhol azonosan :)
Már maga a smoke tube is buta megfogalmazás, inkább lenne az water tube, vagy smoke-water heat exchanger tube. Az viszont tény, hogy a számukkal változik mind a teljesítmény, mind a hatásfok és érthetően a kilépő füstgáz-hőmérséklet is. A táblázatból ez szépen kiolvasható.
Akkumulátor ügyben javasolnám, hogy nem indító (gépkocsi) hanem meghajó (lakókocsiba, hajóba stb. való) akkumulátort érdemes vásárolni. Az indító akku ugyanis rövid ideig tartó nagy áram leadására van tervezve, míg a meghajtó folyamatos áram leadásra.
Persze nem vagyok perfekt angol, anno el is meszeltek nyelvvizsgán, mikor Michelangelo híres Dávid szobrának restaurátori munkáit kellett volna részletezni :)
Örülök hogy egyetértesz azért a honlap zavarosságában. Találtam rajta 8000 celsiusos hőálló üveget is. s nekem egy kicsit akkor is felületesnek tűnnek az adatok. Ami viszont vitathatatlan, az oldalon a dizájn és a marketing 5-ös!
Azt még mindíg nem értem miért van pl. AMELIA 24 és Amelia 24 egyforma teljesítménnyel és eltérő (3 és 5) smoke tube számmal.
Véleményem szerint ha azonos vázra épülve változik a smoke tube-k száma, akkor ugye a hőcserélő felület nagysága, s így a víz oldali teljesítmény-hányad is.
Arról esetleg van-e infód, hogy a smoke tube milyen falvastagságú csőből készül? (a tűztér többi részére 4mm van megadva, ha jól láttam)
Mert a felületfűtés teljesítmény leadását behatárolja a max. 50 °C-os előremenő vízhőfok. Radiátorba betolhatod a 90°C-os vízet is, ha kicsit megszaladt, legfeljebb ingre-gatyára és szellőztetés. Ha padlóba tennéd, már lehetne is hívni a burkolót.
Tényleg zavaros, főleg az angol fordítás, erre írtam is neked, hogy sokszor átpörgettem, mire képbe kerültem. Olyat sehol nem ír, hogy vízoldali hatásfok vagy vízoldali teljesítmény 50-60 %. Amire konkrétan hivatkozol, az ez:
ZUZIA FIREPLACE WITH A WATER JACKET 15kW
Abban a részben arról van szó, hogy az Amelian alkalmazott műszaki megoldásokat a 15 kW-os Zuzia tűztérbetét fejlesztése során nyert tapasztalataik ihlették.Elég nehéz ezt úgy fordítani, értelmezni, hogy a 24 kW-os tűztér 15 kW-os lenne, bármilyen módon is.
Az azonos vázra épülő különböző teljesítményű tűzterek közt valóban a "smoke tube"-ok számában van különbség.
mindkettőre (AMELIA 24, AMELIA 30) azt írja, hogy "water jacket 15kW".
Meg van az oldalon AMELIA 24 és Amelia 24 is (az egyik nagy, a másik kis betűvel), az egyikre 3 smoke tubes van megadva, a másikra 5 smoke ubes. Rajz is van 3 és 5 csöves verzióról. Ez esetben kézenfekvő, hogy változnia kell a víz oldali teljesítménynek. Ezért írtam, hogy ez nekem így zavaros.
Sőt, ha meglepetést nem akarunk, akkor azt is tegyük hozzá, hogy ez is csak akkor igaz, ha egy 5 órás áthidalást nem követ 2 napon belül újabb áramszünet, mert a szünetmentesnek kb. ennyi idő kell, hogy teljesen visszatöltse az aksit.
sot, a 12V 74Ah akksi nevlegesen ugye 888Wh, tehat 100W-ot szuk kilenc orat birna. nevlegesen.
de a nevleges kapacitas 20ora kisutesre vonatkozik, ez meg annal joval forszirozottabb. valamint az inverternek is van vesztesege, es az akksi is max a bolt kapujaban tudja a nevleges kapacitast, 5 eve a helyen porosodva mar kevesbe.
szoval ha nem akar senki meglepetest, akkor inkabb szamoljon 4-5 oraval.
Semmi különös, van benne aksi. Nekem úgy csinálták meg h. a komplett vezérlést és a szivattyúkat is viszi. Ha nincs áram a komplett rendzser működik (váltószelep, keringtők, termosztátok). Plusz ha ingadozik az áram, -ami felénk gyakori- védi a rendszert a nagyobb kilengésektől. Hallottam már azt is hogy ha lemegy a gari, akkor egy g.kocsi aksit tesznek rá, attól meg napokig bírja -de csak hallottam. Én inkább vettem egy Heron EGM-AVR áramfejlesztőt, most a házat akarom rákötni.
Tűztér oldalról valahol 350e és 1,5 mFt forint között. Nálam abban benne van egy üveg rizling és egy üveg szóda is :)
Ahhoz, hogy konkrét tűztérről lehessen beszélni, ez kevés információ. Többet kéne tudni az épületről, a tervezett fűtésrendszerről, gépészetról, és egy kémény típus, keresztmetszet is alapvető információ.
Értem. Még nincs meg a készülék, de jobb is, mert lesz itt még kérdés bőven. Többféle igény van, lehet ilyet csak gyártatni tudok, víztereset szeretnék, fűtsön ki 100-120 m2-t, külső levegős legyen, szeretném még hogy felhúzhatós legyen az ajtaja, és lehessen benne sütni is egy rácson. (láttam már ilyet)
Keringetni kell, és a bevitt hőmennyiséget mindenképp ki kell venni. Ezért nem mehet pl. tisztán felületfűtés közvetlen vízteresről, és ezért nem érdemes puffer nélkül nagyon túlméretezni sem.
Ha nem számítógéphez kell, akkor csak egy dologra kell figyelned (teljesítményen kívül), hogy ne a nyomtató kimenetre dugd a kimenő kábelt, mert az nem szünetmentes :)
Bekapcsolás után jó ha még legalább egy napig nem használod, mert ilyenkor a legtöbb szoftver újrakalibrálja az egységet, ami egy teljes kisütéssel, töltéssel járhat.
Jó ha szinuszos, de egy szivattyú elmegy kváziszinuszos jellel is, legfeljebb kicsit hangosabb lesz és valamivel nagyobb lesz a teljesítmény felvétel.
Fél-egy évente érdemes ellenőrizni az aksikat, ezt jobb ha olyan végzi, aki ért hozzá.
Ha az aksi teljesen kipurcan, azt a legtöbb jelzi. Pár évet ki szoktak bírni.
Véleményem szerint kompakt szünetmentesből nem érdemes ilyen nagy teljesítményűt venni. A 20-30.000.- Ft-osak jöhetnek szóba (600-800 VA), ezek kb. 1 óra áthidalást biztosítanak, arra elegendő, hogy a tüzelést meg lehessen szüntetni.
Ha nagyobb a cél, akkor célszerűbb egy külön egység, külső akkuval, nagyobb kompaktok árából többszörös áthidalási idő jön ki, és jóval egyszerűbb az akku beszerzés-csere is.
Amivel a kompaktok többet tudnak, arra itt pont semmi szükség :)
Ha nem hosszabb, mint 4 m, egyenesen fut, emelkedik a kandalló felé pár cm-t, és a kémény a tűztér csonkjának megfelelő kersztmetszettel legalább 6-7 m magas lesz, akkor jó lehet.
Áramszünet esetére szünetmentes vagy genenerátor, mint az alább kiderült.
Néhány nappal ezelőtt kérdezte valaki, hogy hogyan lehet egy nem külsőlevegős kandallót külsőlevegősé tenni.
Véleményem szerint a kandallóbetétek túlnyomó része átalakítható külső levegő használatára, igaz a betét homlokfalán található elsődleges levegő bevezetését végleg le kell zárni és a rákötést is szábályozhatóvá kell tenni. Néhány kép az induláshoz:
Lehet,hogy hülye kérdés lesz, de ezeket a szünetmenteseket ha megveszi az emberfia, akkor csak csatlakoztatni kell, vagy vannak más teendők is. Gondolok itt:programozni, akut venni bele, előtölteni stb.
Az általad megadott oldalon valóban más adatok vannak, mint az általam nézett angol nyelvű gyárin. Szerintem ott az oldal szerkesztője kicsit túlzásba vitte a másol-beilleszt funkciók használatát :)
Gépész szemmel egyébként a másik oldalon lévő adatok is talán kissé sántítanak. Azokat a víz oldali adatokat csak az opcióként kínált szigeteléssel tudom elképzelni. Persze ez csak az én saját véleményem a saját tapasztalataim alapján.
Az azt jelenti, hogy van egy 2 m-rel magasabb jó huzatú kéményed, és egy tisztázatlan légellátás. Megérne egy helyszíni szemlét és egy huzatmérést, a hosszútávú jó müködés. Van a környékeden olyan, aki ért ehhez.
Gépészmérnök vagyok, tervezek és forgalmazom a tűztereket. Építeni konkrétan többnyire a kollegáim építik a kandallókat.
Én az aljzatba bebetonoztam 2db átmérő 110mm-es műanyagcsövet, aminek a végei kint vannak a terasz oldalában, ez szerintetek elég lesz egy 22kw-os vízteres külső levegőellátásához?
Még egy gondolat bánt engemet, mielőtt vennék bármit is, ez pedig ha tartósan elmenne az áram, létezik olyan víztér, amivel keringetés nélkül is használhatom a kandallót, esetleg olyan megoldás, hogy kiszakaszolom azt a részt?
Elnézést a dilettáns kérdésért, de ez számomra fontos...
Közben a nővérem felvilágosított, hogy még az ősi korongos idejéből maradt a pincémben agyag, amit óriási szerencsével meg is leltem és a faluban az ígéret szerint talán hasonló cserép is lesz. A 2X gondolom a két réteg cserépre vonatkozik.
Én ritkán találkozom kandallókkal. (átlagosan heti 5-10 db) De ezeddig ahol szellőztető rendszer volt a házban ott a szellőző rendszer építője követeli meg a külső légbevezetést a kandallókhoz. Megjegyzem, magam sem engednék át a "műszakin" egy új fokozott légzárással bíró nyílászárókkal ellátott épületbe külső légbevezetés nélkül.
Huzatot mérni úgy lehet (illetve érdemes), hogy parázságyra megrakod a tűzteret 10-12 kg fával, primert teljesen ráhúzod, és egy fél óra múlva, mikor rendesen lobog, megméred a füstcsőben. Tertional max. 20 Pa lehet, az üzemi 10 Pa.
Ha így jó, vagy be lett állítva, akkor utána érdemes a szekundert állítgatni (ha kell).
Ebből a videóból az látszik, hogy gyönyörűen megvan a másodlagos égés, de ez különböző kéményeknél különböző másodlagos levegő nyílásoknál is lehetne ugyanilyen.
Mekkora a kéményed? Hogyan van megoldva a légellátás?
Ez nem is volt kérdés. NA akkor még 1x , lehet hogy én nem voltam érthető. Akkor is lehet túl nagy huzata a kéménynek, ha lezárva a kandallót, csak pislákol a tűz?
Akkor godolnék nagy kéményhuzatra, ha lezárt állpotban is szinte szabályozhatatlan az égés.
Szerintem ez a videó nem nagy kéményhuzatra vall, de erősíts meg ha tévedek.
Azon a honlapon valóban van káosz, sokszor pörgettem én is végig, mire összeraktam mindent korrekt módon.
Mondjuk ilyennel amit írsz, nem találkoztam, legalábbis a síküveges, egyablakos modelleknél biztosan nem.
24 kW-os tűztérből van náluk 3 különböző típus, plusz még a trapéz, oldalablakos és az elöl-hátul üveges változatok. Egy kétoldalon üvegesnél nem meglepő 50% hatásfok.
Mert ott is "alfa-bénák" írják a hszut-okat. Csak nézz szét ebben a hazában. Itt is ahány Weblap annyi adat. Mindenki csak egy icipicit téved, mi meg azt nem tudjuk mi az igaz. Mellesleg bizonyára a víztere egyforma a két szerkezetnek ezért a vízoldal egyforma.
A Kratki honlapján (angol nyelven) a 24kW-os készülékhez 15kW vízoldali teljesítményt ad meg, ami 60%, a 30kW-os készülékhez szintén, ami 50%. Nekem csak az a fura, hogy a gyártó többféle készülékhez ugyan azt a vízoldali teljesítményt adja meg.
A kandalló gyártók többnyire minden készülékre megadják a minimálisan szükséges és a maximálisan megengedett huzat nyagyságát. Ez az érték nem a kéményben, hanem a kilépő füstcsőben mérendő.
A megadott szükséges kéménymagasság (általában 4-5 m) tájékoztató adat, és a hatályos szabvány szerint a készülék füstcsonkjától mérendő (nem legalsó levegőbevezétési pont, és nem is bekötés magassága).
A maximálisnál nagyobb huzat vagy a készülék károsodásához, vagy legalábbis élettartamának jelentős lerövidüléséhez fog vezetni, gyártótól függetlenül.
A túl nagy huzat egyik előjele lehet, ha a rostély felpúposodik, vagy öntvény lángterelőknél a lángterelő vetemedik. Dupla öntvényhátfalas tűztereknék a hátfal vetemedése szintén erre utalhat.
Léteznek azok a megoldások, amikkel a huzat "kordában" tartható.
Azért az elgondolkodtató, hogy itt kapásból hármunknál történt meg ez...
A kéményem tavaly is ez volt. Nem hiszem, hogy nőtt volna a huzata, inkább azért szurkoltam, hogy elég legyen a Temporishoz, mert nem szabvány kémény (14 x 25-ös).
A teljes kémény magasság kb 10 m, de a kandalló bekötéstől csak kb 7 m.
Ettől a rostély alakváltozástól függetlenül még teszi a dolgát a "kicsike".
A legszuperebb márkák termékei között is elő szoktak fordulni hibás egyedek, netán anyaghibák, és valószínűleg én is védeném a mundér becsületét...
Sem reklamálni, sem vitatkozni nem áll szándékomban, csak reagáltam egy sorstárs írására, és leírtam az általam tapasztaltakat.
További szép napot neked is, és annak is, akihez eredetileg szóltam!
Szerintem egy régi bontott vertfalú épűlet anyaga is megfelelő. Ha nincs törek, vékonyszálú vágott száraz fűvet is keverhetsz az agyag közzé. Képlékennyé (pl lágy tészta) dolgozva más cserepet is használhatsz--egy kicsit több agyag kell...2x, takarással!!
Nem tudom, honnan vetted a 50-60%-ot. A 19 kW-os tűztér 15 kW-ot ad le vízoldalon. Ha még ez is kevés, akkor rendelhető rá egy gyári szigetelő burkolat.
A Kratki annyira titkolozó, hogy a teljes gyártási folyamat fent van a neten. Videókkal, tanusítványokkal.
Ha konkrét gyakorlati tapasztalatokra vagy kiváncsi:
Egyik fórumtársunk lecserélte az itt a fórumban is többször előkerülő, nagyon szupernek kikiálltott magyar vízteres készülékét (félreértés elkerülése véget, nem az általad gyártott volt az) egy 19 kW-os Kratkira. Puffert fűt, az első észrevétele az volt, hogy sokkal kisebb (nem kisebb, sokkal kisebb) a sugárzó hő illetve a légfűtő teljesítmény.
A tűztér után be van építve egy hőmennyiség-mérő, mér minden darab bevitt fát, de még a füstgáz-hőmérsékletet is. Szépen hozza a tűztér a gyári adatokat.
(Azaz nem arról van szó, hogy "gyerektűzzel" játszik, és azért kicsi a sugárzó hő).
Lehet, hogy egy szezonos .... bár ennek ellentmond, hogy 15 éve vannak az országban Supra tűzterek, és nem tudok róla, hogy kamionszámra kéne rendeleni rostélyokat.
Az is lehet, hogy a 10 m magas kéményben túl nagy a huzat.
tudom,olvastam utána,egy-kettőt csináltam is már ami működik,csak fejlesztenék rajta hogy tökéletes legyen,mert én sem vok hive a sok hibalehetőség,és a gazdaságtalansága miatt.ezt magamnak tervezem felépiteni,ugyhogy veszteni valom nincs,csak érdekelt a vélemény.rakok majd fel egy tervezetet.
Elnézést, ha volt már hasonló kérdés, próbáltam visszaolvasgatni.
Sajnos voltam olyan óvatlan és egy 20X20 cm-es részen beszakítottam a cserépkályhám (sima fafűtéses) tetejét. Kérnék véleményeket, hogy laikusként érdemes-e belefognom a javításba - sajnos erős válság van, sokat nem tudok fizetni szakembernek - ill. a legnagyobb télben hol lehet agyagot szerezni? Csak hagyományos hódfarkú cserép jó (az is összetörött), vagy más is, 2 rétegben kell-e föltenni és csak a tetejükre tapasztani?
Nógrádi vagyok. Ha nem ajánlott sk., tud valaki a környéken mestert? Nagyságrendileg mennyibe kerülhet egy ilyen javítás?
Mennyi ideig kell ez esetben száradnia?
Szerencsére gázzal tudok fűteni, de minél kevesebbet szeretnék.
Ja hogy a súly, meg a födém! Az fontos szempont. Arra majd figyeljetek, mire lesz terhelve, meg hogy milyen a födém.
19-22kW a szezon jelentős részében elég. Zord napokon kicsit karcsú, de akkor esetleg ott a gáz.
A Kratki elég titkolózós műszaki adatok tekintetében. A víz oldali teljesítmény 50-60%, így a padlófűtéses nappaliban elsősorban a kandallóból sugárzó melegségre lehet majd számítani.
Arra pl. kíváncsi lettem volva, hogy a hőcserélőként behegesztett csövek milyen falvastagságúak, mert ezek kapják a legnagyobb hőterhelést. Anno én is gondolkoztam ilyen konstrukcióban, csak a megfelelő cső beszerzése nehézkes lett volna...
Jórészt egyetértek Solnes N véleményével. Ha lennének rajzok, meg stb. az sokat segítene ám a megítélésben. A lényeg, hogy épült már sok vízteres csempekályha, és ezek ugye (leginkább) egyediek. A végeredmény hogy vagy működnek, vagy nem, és jó esetben nem robbannak fel. Nagyon sok függ a tényleges kialakítástól, és hogy "ki követi el" az építményt. Egyébkén jómagam nem igazán pártolom ezt a műfajt.
Én ugyanezt tapasztaltam néhány hete a Temporisomnál (második telünk vele). Ugyanaz a kémény, 2-3 éve száradó gyertyán és bükk tüzelő, ugyan azzal a technikával tüzelek...
Lehet, hogy típushiba? Lehet, hogy csak 1 szezonos öntvény? Hmmm...
Én azon agyaltam egy ideig, hogy veszek egy ilyen hamuporszívónak becézett festékesvödröt 7e-ért, meg valami gagyi porszívót másik 7-ért és összecsavarozom őket, de aztán végül tegnap találtam egy elfekvő motoros darabot itt a kandallos-nál. Ideadta a cuccot egy 20-asért, így nem vacakoltam tovább. Énnel olcsóbban, ahogy nézegettem, biztos nem oldom meg ilyen minőségben...
sziasztok.mi a véleményetek egy olyan megoldású cserépkályhárol ami:hagyományos füstjárattal épűl ,viszont a tűztér felett kialakitanék egy samott "dobozt"amiben egy rézcső spirál van a közbonti fűtéshez,és pillangó szeleppel át irányithatom a füstöt oda is.két fstcső kimenet lenne,hagyományosan is lehet ne tüzelni,és akkor csak meleg levegő működtetné a rendszert,ha pedig hirtelen kell a meleg megnyitni a szelepet.:?vélemény?:4db 1600as raditor,és egy tszáritó van a lakásban,kb 90 nm.szerintetek müködhet az elgondolás?
Én obiban vettem még összel, akciós volt, 5ezerért, de az csak hamuszűrő vödör, és a proszívót kell rárakni. Nem ilyet akartam, de csak ilyen volt (olyat akartam amin motor is van), de utólag örülök, hogy ilyet vettem, teljesen jól működik, ki lehet rakni a vödröt akárhová, nem megy tönkre.
Pontos számításhoz konkrét adatok kellenének a falazatról, tetőtér hőszigeteléséről stb.
Az eddig általad leírtak alapján 25kW körüli teljesítmény kellhet. Jó viszonyítási alap a meglévő kazán is, mivel említetted, hogy ezzel jól működik a fűtés.
Arra esetleg érdemes lesz még odafigyelni konkrét készülék kiválasztásánál, hogy az teljesítményének mekkora hányadát fordítja a víz oldalra. Ha jól értem a nappali szintje egy légtér a házban (és gondolom itt lenne a kandalló). Ebben az esetben olyan vízteres kandalló is megfelelő lehet, mely teljesítményének csak mintegy felét fordítja a víz oldalra, ez biztosan elegendő lesz a radiátoros szinthez. Ez esetben azonban a nappaliban nem a padlót fogod fűteni, hanem a levegőt. Persze így is meleg lesz, csak jórészt elmarad a padlófűtés "akkumulátor"-hatása.
Kipróbáltam én is a sokat emlegetett Welldone hidegzsíroldót. Ez eddig a legjobb, legkönnyebben használható, leghatékonyabb eszköz az általam eddig próbáltak közül, a vizes hamut is beleértve. Persze valószínűleg a leg egészség és környezetkárosítóbb is, azok alapján ami rá van írva, de próbálom nem nagyon belélegezni a gőzeit.
Kb. fél perccel a kijuttatás után egy törlésre mindent visz. Utána tényleg csak le kell törölni egy másik ronggyal és patyolat az üveg.
Más: Valaki láttam, kérdezte nemrég a Temporis konvekciós burkolat hőmérsékletét. Sajnos jelenleg nincs erre való műszerem, de még két éve, mikor beüzemeltem, akkor volt nálam egy és akkor jófajta fabrikettel jól bedurrantva (érzésem szerint minimum 30-40 % plusz hőmérséklet) 125-ös alu flexicsövek közül az egyiken kb. 2 m hossz után mérve 190 valahány celsius fokot mutatott a műszer.
Szerintem fával tüzelve, normál terheléssel, 150-es csöveken 70-80 foknak kell lennie egy tüzelés átlagát tekintve.
nem jo a brikett. a kátrány hideg füst és nedvesség tartalom eredménye. térj át fára, ha pedig nem tudsz akkor válts brikettet, és jóval magasabb lángal égesd el mind eddig. brikettel máskülönben vigyázzál, eldugulhat a kályha, föleg a kéménycsatlakozó.
Ha nem sulyos a kátrányosodás, kiég majd tisztára.
-Mekkorák a radiátorok és milyen a jelenlegi rendszer, jól működik-e?
-Ami méginkább segítene: mekkora a ház (hasznos, fűtött alapterület, belmagasság), milyen anyagokból vannak a határoló épületszerkezetek, milyenek a nyílászárók, és azok átlagos méretűek-e?
csak ha már parázs van akkor zárd el a kályhát,amugy hagyd nyitva 4 ujjnyira az ajtót mig ég a brikett vagy a fa.nem szabad a kisajtóval játszogatni intenziv égés közben.
Szia, lehet, hogy kátrány folyt ki, ami rossz jel. Kellemetlen szaga van, és tönkreteszi a kéményt, de akár az avval érintkező falat is. Nem akarom bántani az említett fatelepet, nem is ismerem, de általánosságban nincs kevesebb hazugság a tüzelő-, mint mondjuk az autókereskedésben, csak itt nem hangsúlyozzák, hogy nemdohányzó női tulajé volt a termék. Próbáld ki száraz kemény tüzifával is, amit nem könnyű beszerezni hirtelen, próbafűtésnyi mennyiségben esetleg segíthetek. Nem tudom, mennyi ideje rakták a kályhát, milyen átmérőjű és állagú a kéményed, lehet, hogy a legtökéletesebb tüzifával is hasonló eredményt produkálna, egy kályhás/kéményes ellenőrzés, kamerázással, begyújtással hasznos lenne.
Sziasztok, segítséget és tanácsot szeretnék Tőletek kapni.
A lakásunkban, amelyet pár hónapja vettünk, a nagyobb szobában van egy kisebb cserépkályha. Kipróbáltuk, jól működik. Annyira jól működik, hogy a legnagyobb szobát befűti 22 fokosra. Fabrikettet használtam erre a célra, amikor vásároltuk direkt rákérdeztem, hogy cserépkályhába mehet e, van e gyanta benne vagy esetleg fenyő, azt mondták (Budakeszi végállomáson levő fatelep), hogy használható bátram. Próbálkozásképpen vettem belőle egy 18 kg-os csomagot. Nagyszerűen működött, így vettem még 2 18 kg-os csomagot, és használtam tovább. Viszont most, az utolsó csomag felénél járva észrevettek, hogy a belső ajtót alig tudom kinyitni, mert valami fekete ragadós anyag kifolyt. Gondolom ez gyanta. Benézve a tűztérbe, eléggé fekete a belseje.
Mit lehet ilyenkor tenni, illetve mire kell feltétlenül figyelni brikett vásárlásakor, netalán hol érdemes megvenni.
Nekem is a hidegzsíroldó vált be legjobban, semmi cicó, csak ráfújom, 1 perc múlva pedig száraz ronggyal letörlöm és kész. Én is észrevettem hogy azóta nem lepi meg annyira a korom az üveget...
hát sajna én is még csak tervezem,de sajna még nem találtam megfelelő eszközt a környezetemben,de ha visszakeresel Hegyenvölgyön kolega hozzászólásaira,akkor találsz pár izgalmas adatot
Hát akkor ki kell kérni olyan kolléga véleményét, aki ismeri ezt a megoldást !
Vissza a kiviteli tervre : hasznos !
Én csak arra akartam felhivni a figyelmet, hogy megfelelő időben kell készíteni.
Ha túl hamar készíti valaki, néha felesleges, borul (hat) minden. És részlet tervet /kiviteli tervet készítheti maga az a tervező aki az engedélyezéshez készítette a tervet. Persze külön pénzért !!
És még valami . Sokan úgy vélik terv csak az engedélyek miatt kell.
Nagy tévedés !
Terv kell a melósnak, a tulajnak, a kölségvetés készítéshez, árajánlathoz stb.
Pl. nem árt egy vízvezeték - gépész fűtéstervet se készítettni (habár nem kötelező ).
Igen jó dolog egy kiviteli terv. De egy változáskor sokminden már nem áll meg.
Én anno úgy csináltam, hogy volt egy engedélyes terv, jóváhagyva, majd menetközben én készítettem a csómóponti rajzokat.
Volt ugyan néha csodálkozás, mivel szerszámkészítő stilusban rajzoltam (gépésztervező voltam vala ) és bizony volt szaki, aki a mm -es méreteket nem akarta érteni. Megszokták a cm -et. De megegyeztünk mindig !!
Én javasolnám mindenkinek :
a felelős ép. vezető csinálja a részlet rajzokat - ha vállalja és ért hozzá !!
Van olyan Temporis-os tulaj köztetek, aki méri a konvekciós burkolaton áthaladó levegő hőmérsékletét? Érdekelne simán gravitációval és a ventilátoros módban (így a venti légszállítása/teljesítménye is kéne) is. Ezer köszi.
Az engedélyes terv, az egy dolog. Ahogy a Notes írta lessz még egy pár dolog, amire nem tér ki. Ezek miatt kell(ene) kiviteli tervet csináltatni. Ez persze csak az épület csomópontjaira vonatkozik.
Az hogy a kályhába hogyan kötik be, az külön kérdés. A gyári kandallók egy részének van külső levegő csatlakozása/adaptere. A cserépkályhák viszont a helyszínen, ...-ből épülnek. Ha ilyet szeretnél, akkor valóban jó lenne valami kályhással felvenni a kapcsolatot.
A csatlakozást itt 'ki kell falazni'. Lehet úgy is, hogy a primer levegővel együtt juttatja be. lehet külön-külön is, aztán lehet a külső levegőt előmelegítve a tűztérbe juttatni, és lehet úgy is, hogy szabályozható mind az elsődleges, mind a másodlagos levegő.
Ez több féle kiindulási alapot jelent egy kályhánál. Az az igazság, hogy ennek megoldását a kályhás iskolákban pedig nem is tanítják. tehát, ha cser.kályhát/tömegkályhát szeretnél, külső lev. ellátással, akkor elősször is keresni kéne egy kályhást, aki képben van. Arról pedig ő fog neked nyilatkozni, hogy hová is szeretné, hogy a csővel felálljanak.
A legjobb, ha még a kivitelezés megkezdése előtt keresel egy kályhást. Az igaz, hogy a függőleges légcsatorna a legrosszabb megoldás (jó lenne már, ha végre nem ezzel szeretnék eladni a szellőzőkürtős kéményeket), de a vízszintes sem mindegy, hogyan van megoldva. Tüzelőberendezés és a kémény konkrét paraméterei nélkül nem lehet azt mondani, hogy tegyél be x átmérőjű csövet, ami y hosszú lehet.
Jó példa épp a napokból, amikor 8 m hosszan behúztak az aljzatbe egy 110-es csövet, és a tervezett 7 m magas kéményből nem tettek fel egy métert, mert hogy nézne ki, ha annyit lógna ki a tetőből. A légcsatornával sikerült úgy felállni, hogy valószínűleg mire a kandallóra lesz kötve, kell még bele 2 iránytörés. Végül is megtettek mindent, csak működni nem fog.
"megint egy dolog, amire a tervektől el kell térni és a kivitelezésnél odafigyelni." Lesz még egy pár, ne aggódj... :) Hidd el, áldom az eszem, hogy így csináltam, és csak annyi volt, hogy szóltam a gépésznek, amikor a lefolyócsöveket tette be, hogy oda is dobjon már egy csövet.
A ház még csak a tervlapokon létezik, de ott felső légbevezetéssel kandallót terveztek/az alaphoz nem rajzoltak semmit - gondolom így tudta az építész. Azért ütött szöget a fejembe, hogy akkor most megint egy dolog, amire a tervektől el kell térni és a kivitelezésnél odafigyelni.
Nem tudom milyen szakaszban van az építkezés. Ha még előtte vagy az alapon (alatt) keresztül vidd=>így valamelyest előmelegített levegő jut a kályhába.
Ha már kész az alap (szerelő beton), akkor késő bánat, de lehet a padlástéren keresztűl is.
De legjobb lenne ebben az estben a kályhásod véleményét kikérni: ő tudja hogyan oldja meg. A hagyományos cser.kályhák ugyanis nem külső lev. bevezetéssel készülnek. Ehhez 'máshogy' kell építeni a kályhát, legalábbis az alját. Kérdés meg tudja-e oldani, és ha igen hogyan akarja?
Jól olvastam valahol (talán itt a topikon), hogy a cserépkályhához a külső levegő bevezetést csak "alulról" lehet megoldani? A kémény melletti (levegőbeejtés?!) bevezetést nem?
csak mert most gondoltam bele, hogy az építész a cserépkályhához a "dupal" kéményben hozná a levegőt, ha viszont nem lehet, csak az alapon keresztül alulról, akkor viszont már az alapozásánál erre figyelni kell(ene)...
Az épülő házunk fűtés rendszerén dolgozom éppen. A ház alacsony energiás, padló és fal fűtéssel lesz szerelve, amit egy 25 kW –os fagázos kazán, egy 1500-as pufferen keresztül lát el a szükséges melegvízzel.
Hamarosan nekem is be kéne szereznem a padló és falfűtésekhez a szükséges keverő szelepeket, ez a folyamat egyelőre ott akadt el, amikor megkérdezték a boltban, hogy mekkora kvs értékű szelep kellene.
Lehet, hogy átvenném Sur5al kolléga szelepét, ha valaki segítene, hogy kb. mekkora kvs érték kell ami kiszolgál egy padlófűtést, vagy használati melegvizet, mert ahhoz is kelleni fog.
Szeretném megérteni. Én úgy látom a leírásban, hogy a VTC sem zár. Sőt csak ott látom kifejezetten írva ezt. Vagy félreértem?
Leakrate A-AB Tight sealing (ez az oldal kezd nyitni hideget) Leakrate B-AB max 3% of Kvs (ez az eredeti meleg)
A VTA esetén nem írja, hogy mi a történet, de gondolom, hogy nem lehet mindkét oldalt zárni biztonságképpen, valamelyiknek legalább egy picit nyitva kell lennie mindig, a másikat zárhatja. Az tény, hogy nekem VTC kéne.
Ha most kiveszem a VTA-t, akkor visszamegy a hűs vizecske... Az indítót felvettem így is 70-re.
Köszönöm a felajánlást. Egyelőre hagyom így, nem tudom mikor megyünk Pestre. Lehet, csak 1-2 hét. Előtte kiveszem. Esetleg barátilag nem cserélnéd a VTC-t egy VTA-ra?:)
Szia!Az utolsó E-mail ra is válaszoltam.01.06. 21o7 -kor./most vissza néztem/Valoszínű a "drót galamb"nem vitte el.A csőtermót nem feljebb tekerni kell!Hanem a csővel párhuzamossan rakni.Ha nem jól tudom javítsatok ki!Tudom hogy rossz így ,nem tudni kinek hinni.Ha jól értettem visszakeverő szelepről beszéltetek?Az is egy megoldás!
Szia.Válaszoltam multkor privátban is,én írtam az utolsót is!Azt is írtam h még irok miután probálgatom a rendszert,csak közben nem lett tovább fűtve mert mikor fel lett tekerve 60 ra a termo, akkor bugyogott a víz, ezzel egyértelművé téve h nem jo a tartály.
Amugy multkor piros nagy betűkkel írtad nekem h nem szabad 40nél feljebb tekerni, most meg azt írod hogy tekerjem jól fel.
Amúgy nagyon köszönöm az önzetlen segítséget meg azt is hogy el is jöttél volna megnézni,segíteni!
Remélem meg fog oldódni a helyzet,ugyanis már sok pénz benne van és más fűtési módba nem akarok megint ugyanennyi sok pénzt beleőlni.
Hi all! Segítséget kérek szépen. Van egy vízteres kandallóm. Ennek a "puttony" része le van kenve valamilyen fényes fekete festékkel a tűztérben. Mi lehet ez a festék és van e neki lényegi szerepe mert sikerűlt leszednem egy helyen ragacsos formában. ,,,Hol tudok ilyen festéket beszerezni ha szükséges? A segítséget előre is köszönöm!
Figyelj!!!Hagyjuk a hülyeséget.Ide beteszem egyik E-mail-om részletét. Vesd össze "Tűz tér"topictárséval amit én írtam a múlt héten.Ez nem ilyen egyszerű ahogy ezt elképzeled.Mikor már kész van.Én azért kérdeztem,hogy hol laksz ,mert elakartam menni segíteni.Sajnos nagy a távolság.Távirati stilusban ezt így nehéz helyre hozni.Nem válaszoltál az utolsó E-mail-omra.A termosztátot tedd fel rendesen,mert szerintem nem jól áll.A kevés víz ne hüljön ki hamar ,ezt is lehet konpenzálni erre is meg van a megoldás!
"Én magamnak terveztem és építettem ,tíz évvel ezelőtt.Egy szintén hasonlót.Nekem csak öt radiátor müködik róla.Ahogy számolgattam a tiéd teljesítménye kb:12-13kw-t.Most jó lenne tudni a radiátorok teljesítményét?A ház hő igényét?A kettőnek közel azonosnak kell lenni.A hőtermelőben nem csak a víz mennyisége számít ,hanem mekkora felületről veszi fel a hőt és mekkora intenzitással.!Pl:Vannak olyan gázkazánok amiben csak 6-7liter viz van összesen.Ezt megfelelő erősségű hővel fütve fel fog melegedni a rendszer,mivel a kevesebb víz elöbb felmelegszik mint a nagyobb mennyiség"
Ezzel a vízteressel az a helyzet, hogy én láttam ebből szétbontani az egy éves 1 millerest, és láttam ennek az ellentétét is, mikor a berendezés működött. De pl.: most megyek pénteken egy vízteres kandallót megnézni, amire egy sütőt is szerkesztettek, No ez is sz@r lett!
Aztán a SzCs kandallóját is láttam. No az + működik.
Én azt gondolom. Körültekintően, és átgondoltan megépített vízteres cskályha működhet.
sajnos eddig mesternek mondott barbárok dolgoztak rajta.első alkalommal a 25 litereresnek mondott tartály csak 17 volt.másodikra a lakatos ugy elba...a tartályt h nem cirkulál benne a víz.az ilyen minek válalja??
A 300 l -t a teljes vizmenyiségre írtam. Sok cserépkályhás meg se építi központi fütés rásegítésére a cserépkályhát. Ti meg durr bele 300 liter felfüthetö viz. Mekkora a kályha tömege? és a víz? mikor zárod le a kályhát? mekkora a füstjárat hossza? keresztmetszete? gondolom a kátrány nem gond, vállvonogatással megoldva. csináljátok csak, és szord a pénzed baromságokra. meg lehet építeni a cserépkályhát vízteresre, de 300 l kizárt. nem 300 l -es vizbetétre gondolok hanem öszmennyiségre. Amennyiben a kályhacsempe egy dekor a betéted körül akkor minek füstjárat? a cserépkályha funkcio hol van ebben az esetben? -sehol!!
persze h fel lehet füteni 300 l vizet, kandallóval, kazánnal. de cserépkályha esetén, imával. hogy gondolod? Energiát fordítasz a vízre, a kályhatömbre. rendben, de mennyit? mindegy, én nem dolgoznék neked ha ilyen baromságot kérnél töllem építeni
egyszintes 100-110nm, belmagasság van ahol 4m is van. zöldtető, meg van rész ahol félig földház. viszont a déli oldalon óriási ablakok vannak.
mivel csöppet sem "típusterv" ő is filózott a gépészeten sokat, végül a legkisebb (8kW?) kazánt vette meg, hőszivattyúnak is fúratott kutat ami végül nem épült ki, mert a kazán+kollektor elégségesnek bizonyult. eredetileg ő is valami légbefúvásos cserélős dolgot akart, de lemondott róla, mikor a kezdő árajánlat lassacskán felkúszott a duplájára.
egy barátomnak van hasonló alacsony energiájú háza, 3 rétegű ablak, 20 centi gyapot, napkollektor. neki egy faelgázosító kazán tolja a cuccot, de bevallása szerint télen is megvan a melegvíz délig ha süt a nap, délután meg puffertartályra dolgozik a kollektor (vákuum 10nm). 10 mázsa(!) fából jött ki egy idényben ha jól emlékszem. mondjuk egy kazán nem való a szoba közepébe.
az alaprajz szerintem nagyon jó sima légfűtéshez, ha nem szeretsz fával pepecselni (amit én imádok), vagy fontos hogy "távirányítható" legyen a fűtés, akkor lehet pelletkandalló. a sima légfűtéses kandallót én azért szeretem mert áram és gázszolgáltató független, és maximálisan üzembiztos.. városban lakom, de volt 1 napos és párszor fél napos áramszünetem, egyszer meg a gázkazánom adta meg magát.
a melegvízzel nem erőlködnék, villanyos szolárbojler, üzembizos, tiszta.
Van egy kis teakályhánk (super2), belül samottos, egy két helyen eléggé kiégett már a samott. Vettem samottport és vízüveget, mondták, hogy samottpor plusz fele víz fele víüveg bekeverni. A samottporon az áll, hogy ha 850 C fok feletti hőmérsékelt esetén csak vízzzel szabad keverni. Mit tegyek?
Segítséget szeretnék kérni, leendő házunk (jelenleg építési engedélyre vár, a csatolt képen van az alaprjaz, picit módosult ettől az ) fűtűsűvel kapcsolatban. Jól szigetelt kis ház (tetőteres, összesen nettó 100m2, 3rétegű ablakok, falon lent 20cm, fent 40cm szigetelés), hővisszanyerős szellőztetővel, középpontban fűtőeszközzel (ami ugye a lakótérfelé zárt, kívülről kap levegőt).
(ja és a padló mindenhol be lesz csövezve, ki tudja mit hoz a jövő).
Ha csak fűteni kellene, akkor nem gond, légfűtéses kandalló, esetleg befúj a szellőztető befúvó ágába (de még lehet ez se muszály), plusz még magától is terjed a hő. (egyszerű, jó, stb)
De a HMV:
azt is a fűtőeszköz állítaná elő valahogy télen(nyáron meg napkoli):ez a kérdéses
b)légfűtéses kandallón valamilyen hőcserélő, amit ha akarok (azaz HMV készítés) át megy rajta a füst, ha nem akkor rögtön a kéménybe, 150-200l tartály, légfűtés (ilyen megoldást látott már valaki?)
c)???
d)???
Várok további ötleteket, nem csak kandalló jöhet szóba. (akármilyen kályha is)
Szerintem egyszerűen kicsi az a hőmennyiség, amit a kályhából ki tudsz venni vízoldalra, és ez nem is azon múlik, mekkora a víztered.
A radiátorok hőleadása nagyobb, mint a kályha vízoldali teljesítménye. Ha több hőt adnak le, mint amit be tudsz vinni, akkor fűthetsz bármeddig, lehet bármekkora a víztered, nem fog feljebb menni a vízhőfok.
Az, hogy a puffert gond nélkül felfűti, szintén ezt mutatja. A szigetelt puffernek minimális a hővesztesége, ha elég sokáig fűtöd, akkor akár 1 kW telejsítménnyel is fel lehet fűteni.
Erre utal az is, hogy ha a 2 nagy radiátort kizárod, akkor működik.
A több mint 300 m2-t úgy lehet fűteni, hogy egy központi fűtésre köthető kandalló kerül be a csempeburkolat alá. Gyakorlatilag egy csempével burkolt fás kazán, üvegajtóval. Annak sok köze nincs a kályhához.
Akkor működne jól, ha mikor a 60°C-ot eléred, akkor az A ágat zárná, és csak a B-ről engedné vissza a kandallóba. De ezen a szelepen az A sosem zár teljesen, így mindig fog belekeverni a visszatérőbe az előremenőből. Nem fordul át a teljes vízmennyiség a hőcserélőn, akkor sem, ha már elég meleg a rendszer. Ha tolod neki, előbb-utóbb felforr.
Vedd ki, dugózd le az A-t, kösd át a visszatérőt, és indítsd magasabb hőfokon a keringetést. Ha lesz VTC akkor tedd be azt.
Ha VTC kell, keress meg, intézünk egyet baráti áron.
Igen a paraszt is tudja, hogy egy pohár víz előbb felmelegszik mint egy vödör......
Csakhogy a paraszt azt is tudja, hogy előbb ki is hűl.
Nekem egy hozzáértő ember 70 literes tartályt javasolt a cserépkályhámba.
Nem 300 litert akarok beletenni.
A keverőszelep biztos h kell, jó ötletnek tartom.
Amúgy meg kell kérdezni Tűzvarázs nevű hozzáértő embert, hogy hogyan kell építeni olyan rendszert ami akár 300nm.et is fűthet és abban gondolom több mint 300 liter víz van a rendszerben.
Szia, csak egy gondolat, amit megnéznetsz és korrigálhatsz a gyakorlatban: keverd a fát, 1/4 legyen max. a vizes fa aránya. 20-30 fokon elég hosszú idő kell ahhoz, hogy kiszáradjon, hiába tartod bent 1-2 hétig az idei fát. Kísérleteztem egy időben, a tűz leégése után, 300-350 fokos kályhatestbe (ami persze hűlt, de kb. nyolc óra után sem lett hűvösebb 80-90 foknál) pakoltam vizes fát, így is kellett 25- 30 óra (több menetben) a légszárazság eléréséhez.
Ha jól értem nem a kályhába akarja tenni az összes 300l-t csak annyit akar felmelegíteni, amivel a lakást. Feltételezve, hogy a csövek hasznos (fűtendő) beltérben futnak, szerintem tök mindegy, hogy hány liter, szobában lévő vizet akar felmelegíteni, mert az így is, úgy is a szobát fűti fel (vedd úgy, hogy az is a szoba része, mint a fal). A gond az, ha az egészet hidegen beküldi a kályhába amikor épphogy elkezd égni a tűz... A szelep abban segít, hogy legalább a tűz ne aludjon ki:) És igenis nem mindegy, milyen szelepet teszel rá! Ugyebár;-) Összességében a sok pohár forró víz és a vödör meleg ugyanoda visz (ugyanannyi a benne tárolt hőenergia). A kérdés hogyan éred el? A vödör vizet is poharanként érdemes melegíteni.
Valaki írta itt (biztos tűz_tér volt:)), hogy "a cserépkályhába kicsi vízoldali teljesítmény kell" vagy valami ilyesmi. Azaz kevés vizet tud forrón tartani? Tehát a 25l is elég volt. Ez miért van? A kályha tűztere túl kicsi, nem tudsz nagy tüzet csiholni belé? Túl sok benne a hőelnyelő anyag? Persze csak okoskodok megint, de az csak akkor baj, ha hazajöttem, hideg a lakás, most rögtön akarok 300l és 70 fokos vizet. Ez a cserépkályha alap miatt nem fog menni. Nem erre van kitalálva, mert a samott is elszívja, meg a füst is inkább a kályhát melegítené fel vagy belefagy. Ha elég később a meleg és kevesebb is elég (40-50fok fűtővíz), jobban elnyújtva, akkor megy az. Egy jó szeleppel meg tudod csinálni, hogy a kályhában lévő, nem sok víz folyamatosan 70-80 fokos és a plusszt veszed csak ki (csak hogy ne forrjon fel). Ha meg már kihunyóban van a kályha (csak parázs), akkor kályha lezár, le lehet venni 40-re a kapcsolást, hagy szipókázza ki a samottból a tárolt meleget. Kívül adja levegőre, belül vízre. Nem mindegy hol tárolod? Két termosztát állás, kézi vezérlés. Persze a méretezésről még mindig fogalmam sincs, de én így csinálnám. Vannak itt, akik csináltak ilyet (sikeresen). Pl. sorompóőr vagy ki.
Az egyszer már szóba került HydroSol mester is elég nagy tartályokat tesz elég nagy cserépkályhákba és működik neki a dolog. Hogyan csinálja?
Már többször hivatkoztam a Vulcano kandallót. Közel 140l víz, 430 kg vas+némi samott. Persze kívül szigetelt stb. Tök egyszerű cucc, nincs pillangó, nincs légmentes tűztér, nincs külső levegő, nincs hamuzó, stb. Van benne másodlagos égés! Na ezt meg hogyan csinálják a digók, ha?
Igazad van! A VTC300 kimondva is a min. hőmérséklet fenntartására van kitalálva a VTA a maximalizására. Ez igaz. (Ezért is akartam VTC-t ugye. Csókoltatom ezúttal is a Vezúv MM Kft vezérkarát:))
Működése: A szelep egy T alak. Legyen a szára "B" (bemenet), az egyik oldala "A" (bemenet) és a kevert kimenő a másik oldal "AB". A "B" felől érkező meleg mindig folyik (100..3%), kezdetben teljesen nyitva van és a másik oldal ("A") zárva. Ahogy a kevert hőmérséklet elérte a beállítottat, elkezdi nyitni az "A" oldalt, ahonnan hidegebbet kever hozzá, hiszen ott hőcserélő vagy puffer van. Ha a kevert 10 fokkal meghaladja a beállítottat, akkor teljesen rányitja a hidegebbet, de az össz keverési arány (ha egyforma a két bemeneti keresztmetszet) így is csak 97%/3% lesz. Nekem a hideg oldalon kéne lennie a hőcserélőmnek.
Ehhez képest mit csinál a VTA320? A T egyik oldaláról ("A") engedi a meleget és a szárából ("B") kever hozzá hideget, hogy elérje a beállított hőmérséklet (azaz ne haladja azt meg) a T másik oldalán, a kimenőn ("AB").
Nálam: "A"=kandalló előre, hőcserélő be "B"=hőcserélő ki "AB"=kandalló vissza
Tehát egy darabig csak az "A"-t engedi, nem kever hozzá. Ha az "AB" (kezdetben "A" megy rajta át) meghaladja a beállítottat, akkor enged hozzá egyre többet a "B"-ből. Mivel az keresztül megy a hőcserélőn, így valsz. hidegebb lesz, a keveréssel eléri a beállított max. 60 fokot. Hát eddig nagyjából jó, bár nem ezt akartam. Engedhetné még feljebb is! Kérdés, hogy mi van akkor, mikor a hőcserélőn megjáratott vízzel keverve sem tudja már lenyomni a kevert hőfokot a beállított értékre? Mindkét bemeneti pontja ("A", "B") több, mint a beállított, így a kevert is meg fogja azt haladni. Addig megy fel, ameddig rakom a tüzet, akár fel is forr (tapasztalat:)).
"Illetve ha VTA-t kötsz be, jól megszűkíted a visszatérőt és nem is zár teljesen."
Nem tudom. Ill., ezt nem értem. A leírás nem ír a keresztmetszet arányokról ill., hogy milyenek a zárási paraméterek (melyik ágat zárja teljesen, melyiket nem).
Ha a szűkítés azt jelenti, hogy alapvetően a szelep úgy van kialakítva, hogy a melegből enged többet és a hidegből kevesebbet (eltérőek a keresztmetszetek) én meg gyakorlatilag megfordítom a működést, akkor valóban szűkít. A szivattyú fordulatot feljebb állítva ez orvosolható, bár nem éppen szép megoldás.
Persze, talán jobb lenne lecserélni. Naná, hogy nem tudom a helyére berakni:( Máshogy kell állnia a nyomorultnak. Forraszthatok újra:(
Izé... Nem kell valakinek egy 3 hetet használt VTA322 (számla, gari)?:))))) Tudod, padlófűtés, HMV, neeeem, nem kandalló! :))))) Apám, ez mekkora blama:) De komolyan! Kell vkinek?;-)
Úgy értem, akivel beszéltem nem látott még ilyet. Persze olasz szerelők:)
De én is elszúrtam picit ezt a keverést. Figyelmetlen voltam az átvételnél. Most néztem meg a szelepet, VTA322. :( Megnéztem a megrendelést is, amiben visszaigazolták: VTC300/60fok szelepet rendeltem.:( Francba! Ez még otthon volt persze... Szóval ezért kellett fordítva bekötni...:)))
Mennyire gáz ez? Kicseréljem? Úgy tűnik, mintha működne, de lehet, hogy még jobb lenne VTCvel:))) A vízteret a beállított hőfok felett tartja. Hogy az áramlást mennyire akadályozza azt nem tudom, nem látok bele:) Kicsit részletesebben tudsz írni a különbségről?
Ugye, ugye, lehet nem az űrtartalom volt a probléma. De hát nem hallgattál rám:)))) Egy ESBE beszerelése és úgy egy próba egyszerűbb lett volna. Na mindegy, ez a hajó már elment.
Ahogy az ábrádat elnéztem a bekötőcsonkok távolsága is normális lett. Így már biztosan átfordítja a vizet. Azt nem tudom, hogy a te cserépkályhád esetén jó-e a 25-ről 50l-re bővítés, hiszen nagyon hűti a tűzteret, végül is nincs nagy üvegajtód, ha jól gondolom, de több talán csak nem kellene már...
Kéne az a szelep! Sokan mondják. Itt is. A fűtésszerelő nem tudom, hogy látott-e már ilyet. Ha igen, miért nem tette már be, ha nem, hááát... Eddig akivel konzultáltam, 3-ból 3 nem ismerte. Ill. nem tudta, hogy erre is lehet használni, hiszen ez alapvetően egy korlátozó szelep pl. padlófűtésre vagy hogy a HMV ne forrázzon le. Kicsi okossággal beszerelve itt nekünk nagy szolgálatot tesz azzal, hogy a felfűtés és kihűlés között min. 60 fokos lesz a vízköpeny a tűztérben...
Épp most csináltam egy 3 órás tüzelési tesztet (ugye lényegében bejáratós a "kazánom"). Én is tanulok tüzelni:)
Hi.Most láttam csak h írtál még dec 20án.Ez a termosztatikus szelep jo megoldásnak tűnik.
Majd beszélek a gépésszel.Amúgy azóta át lett rakva a kályha,lett bele egy 50 literes tartály,ezzel már jobban működik a rendszer,de még mindig ugyanaz a problémám,mint eddig.Ugyhogy még próbálkozunk.üdv
nem tudom mennyire van száraz fád, és milyen lehetőségeid vannak a kandalló mellett fát tárolni, de az egyik ügyfelünk egy olyan megoldást alkalmazott, hogy száraz fával tüzelt pár napig, és addig a kandalló padkáján meg szárította a fát , és így körforgásban ha nem is teljesen szárazfát , de szárazabbat kapott , ezt tudom tanácsolni
Csütörtökön elkészültünk az ajtóval. Igen nagyot ugrott a hatékonyság.:) Az alsó képen látható famennyiségnél 88/85 fokosak a vizek. Az ajtón lévő levegő beeresztő és a füstcső pillangó is nyitva volt teljesen. Gondoltam, megvárom, míg felforr, de aztán lecsengett:)
Egyelőre így áll a projekt:
Még burkolni kell. A füstcső és a füstgyűjtő sercegősen meleg.
Ilyen lett az ajtó:
Nem volt egyszerű, de elég jó lett. Lezárt rostélynál teljesen lelassul az égés, pedig sem az üvegnél, sem az ajtó éleinél nincs tömítés.
A rossz, hogy 2 kW/m2/h ( kb. 0,7 kWh/m3) valóban nem oldható meg légfűtéssel. A jó, hogy ez kb. egy csirkeól szigetelésének felel meg.
A másik jó hír, hogy amit később belinkeltél írást, az nem a légfűtésre vonatkozik, hanem az egészségügyileg minimálisan szükséges szellőztetéssel bevihető hőmennyiségre. Azt viszont senki sem tiltja meg neked, hogy ennél jobban forgasd a levegőt. Azaz a légfűtés korántsem egyenlő a hővisszanyerős szellőztetéssel.
A harmadik jó hír, hogy légfűtéssel átlagos szigetelésű családi házak is kifűthetőek probléma nélkül (Kanadából hazaköltözött építész ismerősöm nem is tud másban gondolkodni), nem hogy egy alacsony energiaszükségletű ház.
A legjobb hír pedig az, hogy ez szépen ki is számolható, ha tudod, mik a kiindulási adatok.
Először is van az épületed, aminek ismert a hővesztesége. Aztán van valamilyen hőlépcső, amit az adott fűtőeszközzel létre tudsz hozni, illetve a befúvási módtól, helytől függő maximális érték lehet.
Van a levegőnek különböző hőmérsékleten és nyomáson ismert fajhője, fajlagos tömege.
Ezekből ki lehet számolni a szükséges légcsere mértékét.
Ha ezzel megvagy, lehet választani egy alkalmas készüket a levegő melegítésére.Majd meghatározni a befúvási helyeket.
Ezek után már csak azt kell öszehozni, hogy a csövekben ne legyen túl gyors az áramlás (zaj, ellenállás), nagyjából egyenértékű legyen a csőszakaszok ellenállása (szabályozhatóság), valamint a ventillátor jellegörbéje alapján választani egy megfelelő ventit. Az ugye semmit nem mond magában, hogy egy venti 150 m3/h teljesítményű, mivel a csövek, kifúvók ellenállása nyomásesésként jelentkezik. Azaz a csonkján tud ennyit, de amit a helyiségekbe befújsz, már kevesebb lesz ennél.
itt van az a rész amikor kell a terv. Höfokokról, anyagokrol, méretekröl meg mindenről. általában flex alucsővel müködik, szigetelés kell, és jönnek az apró részletek. kiinduló pont a betét meg a max távolság.
a kandalló közvetlen közelében a levegő több mint száz °C is felmelegszik. mértünk egyszer, 180°C-ot egy kandalló szellőző nyilásán belül. hidd el, nagyon nagy hőfokok vannak a kandalló körül. (konvekcios burkolaton belül)
a por a légfütés nagy hátránya. nem olvastam végig , de megigérem megteszem. a lényeg, ezek a kandallók nem csak a bejövő friss levegőt melegitik és keringetik, hanem megforgatják a levegőt a lakásban is. lehet fő fűtésnek is használni. passziv házaknál is. máskülnben én cserépkályha pártján állok. (nem kell áram, gazdaságos, tömege jól tárol, több orán át füt anélkül hogy hozzányulj, és látványban is kellemes, de kinek a pap, kinek a papné). Ettöl még a Jolly-Mec betéteknek utánanézhetsz, nagyon ott vannak légtechnikában.
rekuperátorral és a kandalló melege után lett volna még egy villany melegítő a légcsatornába, és ha kevés a kandalló, vagy nem ég, akkor az adja a meleget.
Nem tudok róla h lett volna szűkítés.Ha a termot feltekerem mondjuk 60ra akkor ha eléri a kályhában lévő víz a 60 szivattyu bekapcsol,megy addig amíg a visszatérő le nem hűti,kikapcsol.És ez így megy egyfolyytában.
Mennyi idö kell a kályha felfűtéséhez és ha forro már milyen hamar hül ki? elözö véleményem fenntrtom, hogy sok a víz. -és ha 50 liter van a kályhában, az megint nagyon sok. ez már egy kazán teljesítményt igényel, semmiképen egy füstjáratokkal ellátot kályhát. egy ilyen kályha betét kisteljesítményű, nem tudja azt produkálni amit ez a rendszer igényel.
Gépészek is gondolom hozzászolnak, én kályha szempontbol tettem.
Én kivetetném a betétet a kályhából, vagy a kályha vizteres ellátását korlátoznám max 130 l vízre. A tűzifád, száraz?
Látom erre sokan rámozdultak:) Én is hagy!:) Tipikus első gyermekét váró szülői félelmek.:) Főleg ha már nem vagy fiatal és/vagy alapból aggódósok vagytok. Nekem is 3 lányom van. Mindegy is miről van szó (lámpa, kályha, tűzhely), szerintem abban egyetértünk, hogy az elsőre nagyon rákészülünk, aztán a aggódás faktor alábhagy, mivel a dolgok kvázi maguktól megoldódnak. Azért nem baj, hogy rákészültök, de ne vigyétek túlzásba az aggódást:) Ha mégis, akkor ragyogó kerítéseketet láthatsz ha kb. 1 év távlatában végiglapozod a fórumot.
Helló!Magánban próbáltam segíteni neki!Már több email-t váltottunk.Hasonló van nekem is 10 éve terveztem és építettem.Ami tapasztalatom van ,segítségére bocsátottam.Sok mindent kérdeztem én is tőle.Szivattyúsebesség,Csőméretek,radiátorkötések...Ahogy számolgattam a méretekből itélve Kb:12-13kw lehet a fűtőtest.A ház elégé hőszigetelt. Tölgy és akáccal fűt.Ja és ajtó nyitáskor vissza füstöl.Van a renszerben egy 200l -es indirekt hőcserélő.Most még arra gondolok,hogy gond a fűtés.Nemtudom a betétet hogyan készült vették,vásárolták,csináltatták.Jó, ezt látni kellene.Távirati stillusban nehéz megmondani kitalálni mi a gondja.Még egyre gondolok ,hogy a betétnél a kétcső közel van egymáshoz és rövid uton fordul meg a víz!Két átlós ellenkező sarok a jó!
Nekem is odatartották a kezem a cserépkályhához (mikor még nem volt forró, csak meleg), kerültem, is mint a tüzet. Nálunk is vannak kis gyerekek de a kandallót nem piszkálják, tudják, hogy nem szabad. Nyilván figyelni kell rájuk, de amúgy is (pl. ne dugjon semmit a konnektorba, ne tömje be a játékait a videóba, ne borítsa magára a könyvespolcot stb)
Én laikus vagyok a témában, de nekem a 300 liter elég soknak tűnik. Ezt abból gondolom, hogy a 24kW-os gázkazánomat hivatalosan max 120 literes rendszerre lehet kötni.
Van fotod a betétröl ami a kályhában van? de mindegy, 300 liter víz a cserépkályhához nagyon sok, ennyivel nem igazán müködhet a rendszer jól. hogy állsz a kátránnyal? -megnézted a kéményed?- egy kicsit át kéne nézetned az egészet ugy gépésszel, mint kályhással.
ehez kell a ház alaprajza, meg persze egy tervezés. összetetteb a dolog kivitelezés elött. lehet segíteni, igen, de a forum szerintem kevés ahoz hogy a rendszer jó legyen.
Lehet venni a kandalló elé egy védőt. Meggátolja h a gyerek odamásszon, és elérje a kandallót. Fiaim is játszanak a cserépkályha elött a földön, (nagy üvegajtós), érzik a sugárzó hőt és megtartják a tisztes távolságot. Piciknél más, ök kiváncsiabbak, nincs veszélyérzetük, meg kell elözni azt hogy elérjék a kandalló üveget.
Maguk a gyerekek oldják meg, a már előttem szólók által elmondottakkal. Nekem 3 unoka van aki "veszélyeztetett" lenne,
Mindhárom családban (érdekes módon) szilárd fűtés, lakótéri elhelyezéssel. Nézik, de soha nem simogatják. És végezetül tudják, hogy ez a tér azon része mely meleg.
Ha márciusban születik, akkor ebben a szezonban már eleve nem kell foglalkoznod a dologgal, mert még világáról sem fog tudni. Valamikor a következő szezon elején kezd majd csúszni mászni, de a gyerek nem hülye, ösztönösen távolságot tart a forrótól, persze azért van, hogy kihívásnak veszi a dolgot :-)
Nálunk a nagylány most 4,5 éves, egyszerűen óvatosan elmegy mellette és kész. A kissrác tavaly márciusi :-), ő az aki még kihívásból megpróbál felkapaszkodni a párkányon, de olyankor egy nyomatékos NEM kíséretében elveszem onnan. Lassan már elég magában a tiltó szó is. Aki meg felügyelet nélkül hagyja a 10 hónapos gyereket a kandallóval annak megkérdőjelezem a szülői kvalitásait.
Nekem három lányom van, tehát van némi tapasztalatom a támában!
Miért kellene bármit is megoldanod? Nekem sem kellett. Azért mert a gyerek kicsi, mászik, nem tud még beszélni, stb... még nem azt jelenti hogy hülye. Bocsi nem kioktatni akarlak, ne érts félre. Nem fog bemászni az izzó tűztérbe ne félj. Aranyosan odamászik mint egy kiskutya, érezni fogjy a meleget, majd odahúz téged és mutatja hogy mit fedezett fel. Te meg szépen elgügyögöd neki ahogy én is hogy " vigyázz Ági, Gabi, Eszti nagyon süt". /Ők a három lányom/. Esetleg egy kicsit közelebb húzod a kezét hogy egy picit érezze a forróságot, és már meg is oldottad a dolgot. Soha nem égette meg magát egyik sem a kályhával, pedig minden szobába volt egy. Falun laktunk és akkor még nem volt gáz. Azóta meg a legkissebb is 19éves lett.
Ugy hogy nem kell paráznod, nekik csecsemőként is megvan a magukhoz való eszük!
Igazából nem értem ha 40,max 44 fokig tudom fűteni a cserépkályhában lévő 50 liter vizemet és folyamatosan keringet a szivattyu,akkor feljebb miért nem tudom fűteni???Ha pl felteszem a termot 50re,akkor keringet megáll,keringet megáll.
Aki épületgépész és olvassa a forumot,írja már meg nekem hogy 120nm fűtendő területhez,300liter mennyiségű rendszerhez mennyi kw kell.És az a kw mennyi liter víznek felel meg,amit be kell építeni a kályhába?
Hallott már valaki a don camino kandallóról? Mi most vettünk egyet,de sehol semmi infót nem találunk róla,ha valaki tud róla valamit akkor azt nagyon megköszönném
Ja, esetleg lefelé a pincébe/alagsorba is mehet a user...
Ha újat építesz, szabad a gazda. Azért itt nagyjából 50% a másik csoport, akinek van egy ilyen-olyan házikója, amiben látványtüzes és a gáznál olcsóbb fűtést szeretne. Soxor ez a kényelem rovásásra megy és kell vele dolgozni is (favágás, takarítás, por, füst), de mégis sokan szeretjük. Erre való a kandalló.
Megint eljutottunk odáig, hogy a legjobb, ha a nappali mögött van egy "koszos " helyiség ami a nappaliból megközelíthető, hátulról a garázs, vagy udvar felől pedig pár napi tüzelő felhalmzható. A kandalló pedig 2 oldalról etethető. A tervezéskor kell figyelni. Utólag marad a koszolás, vagy a kijárás a kazánba.
Ez mind igaz amit leirtál sőt a kandallónak meg van az a hátránya hogy mindennap takaritani kell utána mert biztos hogy lessz forgács a földön,de a kazán nem fogja azt a feelinget nyújtani amit egy kandalló ráadásul a kandalló jóval intenzívebb hőt bocsájt ki magából mint a kazán a radiátorokon keresztűl igaz ennek előnye csak abban a helyiségben érezhető ahol a kandalló van ez nem elhanyagolható tényező abban az esetben hogy ha az ember haza megy délután a hideg házba és gyorsan szeretné a meleg áldásos hatását érezni.Ezeken kivül valóban jobb egy nagy teljesitményü kazán a pincébe főleg ha a ház elrendezése is lehetővé teszi.
"Picit" magasabb hőfokon ég el mint a fa (pl. kéménytűz). A vas nem fog megolvadni, csak esetleg a tűztér lesz hordós, vagy reped meg.
Elég magas hőfokon meggyullad magától. Pld. hazamész a hideg házba, és mivel nagyon gyorsan akarsz meleget csinálni, bedobsz vagy 15 kg aprófát a tűztérbe, égjen intenzíven, legyen meleg gyorsan, aztán majd mennek rá a rönkök.
Nem üzemszerű állapot, de simán belefér egy normális üzemeltető viselkedésébe is, megkövezni senkit nem tudok érte.
Ezért kérdeztem már a legelején, mekkora a számított hőveszteség. Nem mindegy, hogy átlagosan napi 10 vagy 100 kWh-t kell elektromosan betáplálni.
A légcsatornába helyezett fűtőszál hatásfoka közel 100% (keringetni anélkül is kell). A padlónál van veszteség, lefelé is távozik hő. Nem túl nagy, pontosabban a rétegrendből számítható.
Ennél a hőveszteségnél jobban fogsz járni a Taranissal. Legnagyobb hidegben is napi 2x megrakással ki tudod fűteni a házat, és azzal kivételesen lehet is folyamatosan fűteni ilyen kicsi teljesítménnyel. Drága, de ha a túlfűtésből kiszámolom a veszteségeket, akkor megtérülően drága.
A HMV-t talán érdemes továbbgondolni, 100 liter dT 40 °C közel 5 kWh hőmennyiség bevitel, egy nem túl nagy teljesítményű vákumcsöves napkoli nem tűnik felesleges beruházásnak.
tűz_tér: "Bár köztudott, hogy a megfizethető kategóriában a Supra és a Kratki készülékeit favorizálom..."
Edilkaminnal mi a gond hozzájuk képest? Nekem az Idro50 nagyon szimpi volt, de aztán jött az átépítés-barkácsolás.
Rolituta: "Igaz az edilkamin 250-300 e Ft körül van Idro 50 bár az 21 kw a másik 420 e Ft körül van 24Kw-al."
Ez érdekes. +3kW ára 150e Ft? Azaz 50e/kw:) Vajon mi az oka ennek a nagy eltérésnek?
Néztem az egyiket:
IDRO 50 - műszaki paraméterek befektetett hőmennyiség kW 21
hasznos hőteljesítmény kW 19,5
hatásfok % 78
víz közvetlen hatásfoka % 60
Mit is jelent ez? Elégetünk x kg fát, amiből 21kW származik (/óra?), abből 1,5kW kimegy a kéményen (7,1%) és marad a lakásban 19,5kW. Ebből 15,21 megy a vízre (78%), 4,29 a levegőre (22%). Minek a 60%-a lesz a 15,21? Nem biztos, hogy jó a gondolatmenet. Tényleg kb. 4 hónapja kérdeztem is már, hogy hogyan kell ezeket számolni (http://forum.index.hu/Article/addBookmark?a=103273683&t=9020390), de sajnos nem válaszolt senki (vagy elnéztem).:(( Segítséget kérek!:)
Kicsit továbbgondoltam a vizes kandalló dilemmáját. Ha száraz fát feltételezünk, akkor a kvázi tökéletes égés után már nincs lehetősége a füstgázban lévő szén kiválásának, igaz? Mi kell ehhez? Úgy gondolom, az ideális vízteres kandalló alsó részében nincs víz egyáltalán, csak lemez és samott, majd alapvetően a tűztér felett (esetleg a felső részében oldalt/hátul is) van egy brutális felületű hőcserélő tele vízzel (pl. ez a sokfüstcsöves Zuzia). Ha ide nem szervezünk 60 fokos visszatérőt, akkor sincs, ami lerakódjon, hiszen a fát elégettük már lentebb, nincs a füstben szén. Max a beindításnál némi vízpára, de az elpárolog 55 felett. Főképp ha fenntről gyújtjuk meg. Jól gondolom? Ventillátoros rásegítéssel akár kondenz kandallót is csinálhatnánk:) Na jó, nem, de elnézve a dpek által lefilmezett tömegkályhás égetést, azt gondoltam, hogy lehet füst nélkül tüzelni, bár nekem még nem sikerült. Főleg ugye, amikor rá kell rakni a parázsra...
Egyébként a Kratki folytonégőnek tartja magát. Ha a folytonégés definíció szerint 8-10 óra hozzányúlás nélküli égést jelent, akkor persze, hogy nem az, de egyébként ők arra gondolhatnak, hogy folytonos pakolással, folyton ég:) Jó, és melyik nem? Talán csak az, amiben belül van a hamuzófiók...
Igazad van. 1mm -5%-ot jelent, ha jól emléxem. Miért baj, ha meggyullad a kátrány? Legalább tisztul:) A vas nem ég szét. Lokálisan megforr a víz? Hogyan lehet meggyújtani egyáltalán a lerakódást? Vagy az oxidáló por a segítség? Bocs a sok kérdésért, értékelem a tapasztalatodat.:)
Köszönöm a részletes magyarázatot! Nagyon korrekt cucc lett! Tényleg tecc! A következő kandallóm (ha nem gyári lesz pl. Kratki) ebből az ötletből fog kiindulni:)
Egyelőre a mostanit igyekszem befejezni és elégedett vagyok vele. Ma már 64 fokig felnyomtam a primert (kandalló és hőcserélő között), ami 62 szekundert jelent a radiátorokon. 3 lábszár vastagságú 1 éves szárazságú tölgy segítségével. Talán a héten készen lesz az ajtó is és jönnek a 70-80 fokok:)
Alap kész. 15cm EPS-el nem lesz 0-10-es a fal. A szálas az üveg vagy kőzetgyapot. Ez csak a szigetelés). 7,6 m szeglemezes szerkezet a födém tartószerkezete.
Ez igaz.
Szeretném én csinálni.
De ha kérdésed van, akkor inkánbb az Építkezés-Felújítás topocban, mert itt már erősen OFF a téma.
Nettó 95 m2. Proki 25-ös fal +15cm grafit( kb U=0,15), plafon 40 cm szálas, padló (ez elég kevés lett, de már több nem fér el) 8cm, lábazat 12 cm. Számított hőigény dT40C-nál 2kw. Gáz nem lesz.
Termosztát is vezérelheti, de szerintem csak átmeneti időszakokban kell. Ha az adot napon kell a kandallós fűtés, akkor a klíma alszik.
Na ez már jó kérdés. A kandallós helyiség kivételével a kandalló és a rekuperátor csövei közösítve lesznek viszont így a kandallós helyiségbe (nappali+étkező+konyha) elég alacsony hőmérsékletű levegő jut be ezért arra gondoltam, hogy a befúvó valahol a kandalló közvetlen közelében legyen.
A hővisszanyerő elszívási pontjaira gondolsz? Azok mindig a vizes helyiségből szívnak el.
Hasonló házat építünk. A terv: külső levegős kandalló(ZRT+, de egyre inkább hajlok a marha drága Supra Taranis felé) a többi helyiségbe elcsövezve. Átmeneti és tartalékfűtésnek egy Ozone Aqua nevü hűtő-fűtő klíma HMV készítési lehetőséggel (a beltérijének burkolata leszedve és a légcsatornába integrálva). Rekuperátoros szellőzés.
Ez csak egy lehetőség, ha valakinek van ötlete az ne tartsa magában.
Magában az EPS nem biztos hogy örülne annak a hőmérsékletnek. 4-5cm kalciumszilikátlap jó lehet, hőálló szilo megfogja. A paplan elég macerás, ha szűrőt kell tisztítani vagy cserélni, és a tüdőd sem kéne kitenni a szálanyagnak.
Tudni kéne mennyi a épület hővesztesége, becsült éves energiafelhasználása, és egyáltalán mekkora beruházási összegben gondolkodsz. Ebben a kategóriában repkednek a milliók és a közszájon forgó megtérülési idők enyhén szólva is alábecsültek.
Levegő-víz hőszivattyúval megoldható a HMV is, légfűtésnél a levegő melegítése, nyáron hűtése. Kérdés mennyiből? A mi éghajlatunkon az átlagos 4-es COP csak egy álom.
Mondjuk ilyen komplett rendszereket házilagos kivitelezésben .....
Már régebben írtam, hogy nem működött a központi fűtésem a cserépkályhánkal.Na most akkor szét lett szedve és ami benne volt 17 literes tartály ki lett cserélve 50 literesre.Úgy néz ki, hogy 43x40-es ajtom van.Nagy tűztér, ennek jobb és bal oldalán 80 magas 7 cm széles és 35 cm mély téglalapok, rostély alatt 4 db colos csővel, felül pedig 4 db 2 colos és alattuk 3 db 2 colossal összekötve.Így kb 50 literes a tartály.A kályha mérete miatt nem is tudttunk volna nagyobbat berakni.
És még mindig nem működik rendesen. Ha a termosztát 40 fokon van akkor keringet a szivattyú rendesen, de alig van meleg. Ha feljebb tekerem mondjuk 60 fokra akkor meg nem megy állandóan a szivattyú és a két nagy radiátorom 1800as és 2000-esnek csak a teteje meleg és az alja nem.
Szóval még mindig kevés lenne a hőcserélőben a víz, vagy máshol keressem a hibát?
Mégegyszer 9 radiátorom van,kb 300 liter víz a rendszerben meg egy 200 literes indirekt hőtároló.
Itt talalsz baromi ronda- szinte mar szepnek mondhato vizteres kalyhat, ami kello kreativitas hegeszto tudassal megvalosithato, korbe epitheto tetszes szerint.
Segítségeteket szeretném kérni egy kandalló megvásárlásában, ill. felépítésében. A gondot a helyhiány okozza, ezért a Bodok47*51-es kandallóbetétet szeretném megvásárolni. Nálunk
(Győr környéke) sajnos ezt a típust nem forgalmazza (tartja) senki, így csak képet láttam a tűztérről. Véleményeket kérnék, ha esetleg valaki használna ilyet. A betét bekötése 14*14-es kéménybe menne (másodlagos kémény) kb.:9méret magas. A házunk tetőtér beépítéses és jelenleg központi fűtéssel tartjuk melegen, a felépítmény a nappaliban lenne közvetlenül a tetőtér előtere (a fiaim az idejük nagy részét itt töltik tanulás, tv, számítógép) ezért ide fel szeretném csövezni a kandalló kupolájában összegyűlő meleget.
A kandalló sarokban lenne körbeépítve de, itt is problémába ütközöm, a pincéből sajnos itt jön fel a gázcső. El lehetne ezt szigetelni a sugárzó hőtől, és ha igen mivel? A betét falától
Kb.:40cm lenne. Ha ez így megvalósítható körbe szeretném rakni a betétet elektromos hőtárkályhából kiszedett samottal (tudom, hogy nem az de, nem tudom a nevét) és ezen kívül lenne a 10 cm ytong falazat. Szerintetek ezekkel a kövekkel nyernék a kandalló kihűlése után még valami hőt? A gázcső szigetelésére Én 2*10 cm ytongra gondoltam és ez elé még kalcium-szilikát lapból 2cm-re+a cső és az ytong közt néhány cm-es légrés a kandalló aljától a teteéig az esetleges meleg levegő gravitációs keringetésére. A többi falra 5 cm-es ytongot ragasztanék és ezen belül lennémet a hötároló samótok. Kivitelezhető ez így?
Légy szíves segítsetek, tanácsokat várok. A kandallót csak ide tudnám beépíteni és a cső áthelyezése nagyon kacifántos lenne, mert csak a ház fele alatt van pince és csak innen lehetett a lakásba felállni!
Hozzászólásokat és a segítségeteket előre is köszönöm!
Új regisztráló vagyok és tapasztalatlan. Gondoltam, ebben a topikban is kérek tanácsokat, ötleteket a csak fejben kész elképzeléseimhez.
A lényeg az, hogy tetőteres családi házunkat jelenleg központi fűtés (radiátorok) fűti, gázzal (C18 gázkazán). Szeretnénk a földszintre egy olyan vízteres kandallót építetni, ami tulajdonképpen a földszintet teljes mértékben ellátja, az emeleten pedig megmaradnának a radiátorok. A földszinten kb. 260 m3 levegőt kellene, hogy fűtsön. Ha mindezt sikerülne megoldani úgy, hogy a melegvizet is onnan használjuk, az lenne a tökéletes.
Ja, a helyzetet tovább nehezíti számomra az, hogy ahová a kandallónak van hely, ott nincs falazott kémény, csak gázkémény :-(
Rengeteg kérdésem volna, ide sem fér :-), ezért először is minden hasznos hozzászólást, tapasztalatot, segítséget elfogadok, a legegyszerűbbektől kezdve.
A kandallóm padláson lévő ventillátora előtt van egy szűrő. Elég egyszerű szerzet, gyakorlatilag egy alumínium doboz benne egy filcszerű betéttel amin fennakad a por (egy része). A gond az, hogy mivel a padláson elég hideg van, ezért ebből a szűrőből sok hő eltávozik (a csövek szigeteltek, azokkal nincs ilyen gond). Arra gondoltam, hogy EPS-t ragasztok rá kívülről, csak nem tudom, hogy EPS-t fémre mivel lehetne ragasztani. Vagy csak tekerjem be egy kis üveggyapottal, "oszt' jó napot"?
még nem tudom, hogy létezik-e ebben a típusban olyan rendszer, ami nekem meleg levőg szolgáltat a légfűtéshez, és talán még melegvízet is termel. így viszont nem kell a napkoli. inkább napelem.
Ha Isoteq, akkor nyilván egy alacsony energiafelhasználású épületben gondolkodsz. Itt a kérdés nem az szokott lenni, hogy kifűti e, hanem hogy az átlagos 10-15 kW teljesítményű készülékek nem fűtik e túl? (Mert akkor minek a hőcserélős szellőztetés, ha úgyis ablakot kell nyitni.) Szerencsére van már megoldás akár passszív házak kandallóval való folyamatos fűtésére is.
Extrém esetben még egy vízteres készülék is szóba jöhet, ami pufferre dolgozik. Ez főként a melegvíz ellátásban segíthet, fedett napokon, mikor a napkoli nincs elemében. Persze ha tervezel egy gázkazánt beépíteni, akkor ez lehet felesleges.
A szellőztető működésmódja sem mindegy. Ha nem nyomáskiegyenlített, csak hermetikusan zárt tűzteret van értelme beépíteni, ha kétzónás, akkor a légfűtő kandallót nem feltétlenül kell csövezni.
Az épület hőveszteségét mindenképp ismerni kell, sőt, nem baj, ha megvan a számítás -15°C mellett 0 és 10°C-ra is (általában ezt alapból elkészítik).
Kb. ilyen mélységben kell ismerni a körülményeket, hogy konkrétan is lehessen segíteni.
Teljesen jól látod ,hogy kicsi a tűzterem teljesitménye azt hiszem irtam is ,de -10 fokban is feltudtam vele fűteni a házat (92nm) a nappalit és környékét kényelmesen tudja 23-24fokon tartani a szobákat 21-22fokon és ezt úgy sikerül elérni hogy délután négykor gyújtok be ilyenkor 17fok van gázfűtést nem használok napközben sem, igy igaz nem félóra alatt éri el ezeket a hőfokokat ,tehát felmerül bennem a kérdés érdemes lenne e nekem nagyobb teljesitményüt venni és nyernék e rajta valamit azon kivül, hogy jobban megtudnám rakni fával és esetleg hamarabb fűti fel a házat, bár ha olyan rönköt teszek be 4-5órán keresztül ez is elvan magának az a kérdés hogy ez a kicsi kandalló meddig birja a terhelést ezt majd úgy is meglátom.Nálam most a szűk keresztmetszet ,szerintem a nem teljesen száraz fa de az idén már ez marad.
Az a rész, illetve az egész írás sem közvetlen neked szólt (ezért írtam új hozzászólásként, nem a tiedre válaszolva). Próbáltam összefoglalni az elmúlt napokban ebben a témában felmerült dolgokat.
Az az egyéni szerencséd, hogy te voltál a jó példa :)
Nekem se véletlenül 3-ra sikerült az úgynevezett klónt összehozni, bár ha előbb jobban tájékozodok és olvasok, akkor valószínű az első kettő kisérlet kimaradt volna, vagy legalább az egyik.
Nálam ugye mint leírtam padló és fal fűtés van nagy területen ,igy ehez kell a nagyobb víztérfogat mivel indulásnál szívja rendesen a hőt ,főleg a padló!
Hála istennek hogy jól eltaláltam a vízmennyiséget ,ami természetesen minden rendszerrnél más, ahogy profin leírtad!
Én még csak véletlenül se állítottam hogy nagyságrendekkel jobb lenne az általam készített "Klón" mint egy gyári ,én azt írtam le hogy miként tudom befűteni vele a házamat, mely számomra most is meglepő! :)
Sőt azt is írtam még az első beírások közt ,hogy ha ezt tudtam volna előre akkor egy gyári vízterest vettem volna ,de mivel a tűztér megvolt már, így maradt a barkács.
Ahogy írtad sikerült eltalálni azt az arányt ami a rendszeremhez jól illeszkedik, és ami tény hogy jó ár-érték arányban sikrült kihozni!
Az Általam belinkelt eredeti Krakti tűztér sztem nagyon profi , ahogy te is írtad ,mondjuk nem olcsó 420e Ft körül van, de azt tuti aki ilyet vesz nem fog benne csalódni, persze ha kíván ekkorát a rendszer.
Amit a legelső írásomban írtam most is tartom!
Egy kis ügyességel ,nagyon jó dolgokat lehet csinálni ,nem olyan nagy pénzekből ,szóval barkácsolók előre! :)
Oszlassunk egy gyorsan néhány tévhitet. Először is nem igaz, hogy minél nagyobb a teljesítménye egy készüléknek, annál jobb. Az sem igaz, hogy minél nagyobb a víztér, annál jobb.
A jó közelítés, hogy minnél jobban illesztett a kandalló teljesítménye a ház hőveszteségéhez és a víztér térfogata a fűtésrendszerhez, annál jobb.
Egyelőre induljunk ki abból, hogy nincs puffer.
Ha túl nagy a teljesítmény, a kandalló sokat fog csökkentett üzemben működni, rossz hatásfokkal, rosssz szabályozhatósággal. Ha túl kicsi a teljesítmény, alacsony lesz a visszatérő hőmérséklete, és nem tudja kifűteni az épületet. A visszatérő hőmérséklete megfogható egy keverőszeleppel, de ettől a teljesítmény nem lesz nagyobb. Azaz ha az épület hővesztesége 15 kWh, akkor óránként 3 kg(száraz) fa elégetése esetén (kb. 8-10 kWh) folyamatosan hűlni fog a ház.
A hatásfok fontos dolog, de csak a tűztérre írt értékből kiindulni csalóka. Az a névleges teljesítményhez tartozó adat, annak a környékén folyamatosan maximum egy puferre kötött tűztér üzemel. 80% körül megadott (és tekintsük el a gyártói túlzásoktól) hatásfokú készülékkel egy átlagos 70%-os hatásfokot kihozni is szép teljesítmény, átgondolt tervezésre, jó tűztér választásra és megfelelő üzemeltetésre utal.
Fontos szempont lehet a légfűtő-vízoldali telejesítmény megoszlása is, gyakori hiba, hogy a kandalló túlfűti a nappalit, miközben a szobákban épp megfelelő a hőmérséklet.
A víztér mérete is fontos. Nem csak a rendszer térfogata miatt, de még az üzemeltetési szokások is belejátszanak. Nem mindegy, hogy folyamatosan a kandallóról megy a fűtés (és így sosem hűl le a rendszer) vagy ha hazaérünk megpakoljuk, hajnaltól meg délutánig megy a gázkazán.
100-120 liter víztérre kötni pár kisebb radiátort gyakorlatilag szabályozhatatlan rendszert jelent.
Ha puffer van, az sokat segít a jó hatásfokban, a jó szabályozhatóságban, de ott sem mellékesek az illesztési feltételek.
Bár köztudott, hogy a megfizethető kategóriában a Supra és a Kratki készülékeit favorizálom, nem igaz, hogy Rolituta Supra alapra épített Kratki klónja nagyságrenddel jobb lenne, mint ebben az árkategóriában néhány másik kandallóbetét. Az igazsághoz sokkal közelebb jár, hogy harmadik próbálkozásra sikerült eltalálni egy, az adott körülményekhez jól illeszkedő összeállítást. (Amihez egyébként őszintén gratulálok.)
Ami a Tertio alapban szerencsés, hogy jól tömített, nem vetemedő, tökéletesen zárodó ajtó párosul egy nagyon precíz levegőszabályzással és egy nagy, akár tüzelés közben is üríthető hamutartóval. Folytonégő viszont ettől nem lesz, a folytonégő vízteres készüléket még a Supranak sem sikerült eddig kitalálni :).
Ata123, nálad sajnos egyértelműen a kandalló teljesítménye a kicsi.
köszönöm a válaszokat hasznosak voltak igy már értem mért a tölgy mellett döntöttél.
valóban lehet hogy sok egy kicsit a fogyasztó a rendszeren de ami érdekes hogy próbáltam már azt hogy lezártam egy radiátort és csak 2-3fokkal lett magassabb az előremenő hőmérséklet tehát túlsokat nem befolyásolt ,jelenleg a padlókör vesz el nagyon sok energiátmert ha azt ráadom a 65fokos vizből mindjárt 45-50fok lessz de azt hiszem ez érthető.
A tölgyfát nehezebb hasogatni mint az akácot vagy olyasmi.
A két kis fadarabot az előző hozzászólásomban kifejtettem már!
Hát elég sok minden van rákötve a kandallódra így érthető a vízhőfok de ha elég a hőmérséklet amit tudsz így csinálni akkor ,semmi gond, bár a kátrányosodással számolnod kell, de azt lehet azért tisztitani stb.
Az autómatilázás egy darab csőtermosztátal megoldható, ráteszed az előremenőre beállítod hogy hol kapcsoljon, és ennyi.
Az akácot azért szeretik a népek mert vizesen is elég, de a fűtőértéke nem a legjobb.
Persze aki nem tudja megoldani a fa tárolását annak nehezebb dolga van, mert míg a frissen vágott akáccal tudsz tüzelni, /persze nem jól mert annak ellenére hogy elég, attól még vizes, és a hőértéke vizesen sokkal rosszab/ addig egy frissen vágott tölgyet, csert, bükköt nem tudsz eltüzelni, vagy csak nagyon nagyon nehezen.
Legjobb lenne a cser, de azt viszont 3-5 évig célszerű szárítani a csersav miatt, és ezt én se tudom már letárolni, szerintem kevesen, de van ismerősöm aki 5 éves cserrel fűt ,na az asztán ver mindent!
Brutális hőértéke van, és olyan parazsa hogy ihajj! :)
A lényeg bármilyen fával tüzelsz hogy minnél szárazabb legyen, ha nem tudod tárolni 2 évre a fát ,akkor tavasszal vedd meg a tüzelőt, és felhasogatva tárold télig, az már fél siker.
Sokszor látom itt nálunk most is ,viszik az 1-2 kaloda fát frissen vágva,hasogatva tiszta havasan, vizesen. Kíváncsi lennék abbol milyen hőértéket csinálnak ..... sztem nulla kidobott pénz.
Akácnak is és minden fának az a lényege hogy minnél szárazabb legyen!
Fenyő az ég mint a rosseb, én is eltüzeltem az építkezésből megmarad raklapokat és egyebeket, de ott meg a gyanta a gáz, na meg iszonyú gyorsan leég.
Azért lehet hogy egy próbát megérne a két rendszeredet összekötni!
Én tavaly előtt így használtam.
Volt a belső macek "L" alakú betétem amiból belementem a gyári füstgázhasznosítóba, és több melegem lett mint külön- külön.
Kicsit viszont soknak tűnik a teálltalad gyártott 40 liter viztartalma.
Füstcsőn szerintem az kicsit sok, az én gyárimba 20-22 liter körül volt ,és maga a készülék 60kg volt!
Szóval nálam bejött az együtt használat.Tűztérbe 25liter volt füstcsövön pedig 20-22liter ,persze a kandalló mérete teljesítménye is nagyon meghatárotó.
Látom kialakult némi polémia vízteres ügyben. Megosztanám a tapasztalataimat.
Nekem egy gyomai gyártású Triesztem van. 24Kw-os elvileg a vízoldali teljesítménye. Még nincs körbeépítve, csak csupaszon áll.
Szeptember közepe óta használgatom aktívan, mivel akkor kopogott be hozzánk a gólya.
mintegy 90m2-t fűtök vele. Tudom, sok a teljesítmény, de bővülni fog a ház, tehát fog kelleni.
A falazatom kisméretű tégla. A födém "sárléc" 15cm légréssel. A radiátoraim régi 3 oszlopos lemezradiátorok, 4db illetve két lapradiátor.
A bepakolást kb egy diszperzites vödör keményfa jelenti néhány szál aprógyújtós kiséretében.
A begyújtás menetea következő:
- Bepakolás: Alulra két kisebb hasáb, közé papír égy gyújtós. Arra két hasáb keresztbe, majd még két sor hasáb. ez általában soronként 3-4 hasáb.
- Alulról begyújtás, a hamufiól egy újjnyira kihúzva akémény teljesen nyitva.
- Amikor a fa aktívan lángol (2-3 perc) a fiókot visszatolom. A primer levegő teljesen nyitva, a kémény nyitva.
- 6-8 perc múlva a termosztátom, mintegy 40 fokos vizet kitol a rendszerbe. Ekkor zárom el a kéményt félig.
- Mivel a visszatérő víz lehűt, így a termosztát lekapcsol, de újabb 4-5 perc múlva ismét kimegy egy adag 40 fokos víz. Ilyenkor már nem kapcsol le a termosztát. Ilyenkor a primer levegőt félig elzárom és felhúzom a termosztátot 60-70 fokra.
- A következő víz már 70-80 fok körül megy ki és a visszatérő víz nem hűt le nagyon...innentől, mintegy 1-1.5 órán keresztül 60-65 fokos vizet tol a rendszer a készülékből. A primer levegő teljesen elzárva.
Ha ettől magasabb hőfokot szeretnék, akkor adok levegőt illetve nyitok a kéményen.
Ha tenni akarok rá fát, meg kell várjam, míg csak tisztán parázs marad, különben kifüstöl.
Az esti 24 fok körüli mőmérsékletből 3-4 órára mintegy 19 maradt a nagy hidegekben is.
Viszont, ha kint + a hőmérséklet akkor túlfűtöm a házat, volt már 28 fok is.
Én amit írtam az a lehülésről azt az esti tüzelés végére kell érteni amikor eleltatom a tüzet!
Ekkor már meleg a rendszer ,meleg a padló és fal visszatérő ág is ezért sokkal kisseb energia kell a szintentartáshoz, ill nagyon lassal hül le a rendszer.
Természetesen ennek meg van az ellentéte felfűtésnél azért kell pakolni, hogy ez a plusz 220kg felmelegedjen ,és amikor a lehült rendszer ráindul ,padló és fal körök, akkor azért kell etetni.
Kb 2-3 óra tüzelés "aktív" rakás után, már sokkal kevesebb kell a hőntartáshoz.
Az edilkamin egy nagyon jó vízteres kandalló!
Nem az én macek vízteremet akarom favorizálni, hanem azt a kandallót amiről indult az ötletem! Képét egy valamelyik előző hozzászólásomban beraktam!
Ha most kellene egy új kandalló a két kandalló, közül nem az edilkamint választanám!
Igaz az edilkamin 250-300 e Ft körül van Idro 50 bár az 21 kw a másik 420 e Ft körül van 24Kw-al.
De a belső felépítést megnézve tényleg nem leszolva de az én szemenek, tudásomnak, a belinkelt kandalló sokkal komolyabnak tűnik. Remélem senkit nem bántottam meg ezzel ez csak az én véleményem!
Edilkamint láttam élőben, a vizköpenyen kívűl 1 db cső van benne igaz az jó nagy, a tűz felett keresztbe /idro50/ , a másiknak pedig elég komoly belső rendszere van, gondolom ez adja azt a külömbséget is hogy az edilkamint teljes hatásfoka 78% ebből a vízoldalra 60%-ot tud, mig a bebásolt kandalló 84% ebből ha jól emlékszem 74% a vízoldali teljesítmény.
A 45fokos vizet elfojtva tudja kényelmesen a 60-65 fokot csúcson járatva tudja magyarul a tűz keményen ég ez jó csak ugye igy elég gyorsan elfogy a fa nem túl egészséges .Számomra is elég fura hogyan tud két kissebb fadarab akkora energiát szolgáltatni hogy 200nm ert 70 -80 fokos vizzel kényelmesen ellásson órákon át félre ne értsd nem akarok kételkedni a szavadba csak hihetetlen hogy ekkora külömbség van kandalló és kandalló között persze óriási a diferencia a te kandallód és az én kandallóm között csak azt nem értem hogy tudsz két kis fadarabból ennyi energiát kinyerni.Én is elzárva hagyom a pillangó szelepet amit szintén sajátkezüleg csináltam ilyenkor szépen lelassul nálam is az égés gondolom ilyenkor marad a tűztérben a legtöbb energia de mégsem tudok ennyi hőt hasznositani belőle pedig én 5-6kg fát mindig teszek a tűztérbe.Nállam 5db 120 -as radiátort +55nm padlófűtést hajt de ide már csak 30fokos viz kerül mert egy hőcserélővel levan szabályozva.Én szoktam le és felkapcsolni a szivattyút mert nincs még megoldva az automatizálása ráadásul mindegy is mert kb reggelre ég le az este megrakott kandalló annál hamarabb automata üzemmódban sem kapcsolna ki .A másik kérdésem milyen előnyös tulajdonsága van a tölgynek az akáccal szemben hogy ezt használod azért kérdezem mert elég kezdő vagyok még a tüzelés technikában én pl nem vagyok annyira megelégedve az akáccal mint ahogy mások mondják de lehet hogy azért van mert nem elég száraz még 1éve vágtam ki és nem felhasogatva tároltam azt hallottam hogy a jó tüzifa 2évet szárad hát ez sajnos nem fogja megérni a második évét nekem voltak fenyő rönkjeim az sokkal intenzivebben adta a meleget igaz hamarabb is égett el.Az első kisérletem a füstcsőre aplikált viztartály volt 40fokos viznél az sem tudott többet tartani elfojtva pedig abban volt közek 40liter viz ezzel csak annyit értem el hogy kellet neki vagy 35 perc mire érdemes volt bekapcsolni a szivattyút igaz tovább is tartotta a meleget nagyobb volt a hőtehetetlensége mint a mostaninak ,most már nem lenne szerintem jó ezzel együtt használni ,mert igy sem sokkal melegebb a füst csövem 100foknál ha még ezt is rátenném nagyon lehülne.
Javítson ki az üzemeltető, de szerintem rém egyszerű. Mint írta is a padló és falfűtés keverőszelepekkel megy 30-35 fokon. Tehát a 70-80 fok nagy része egyből visszafordul a kandallóba, ha jól emléxem min 60 fokos vízként...
ha a tűztér hátulja "mögött" csempe van, nem fal (persze samott, meg cserép, meg ami kell), az egy korrekten kivitelezett kályhánál ilyen begyújtásnál nem okozhat ezek szerint gondot? (a lent említett forró csempe esete, legutóbbi képen a sütőajtó alatti legalsó két csempe, ezek szoktak a legforróbbak lenni általában, persze csak eleinte, később az egész kályha egyenletesen meleg)
"Amikor ez felmelegszik 80 fokra ha nem rakok rá semmit akkor is még kb.1,5 órát működik a rendszer mire lekapcsol a termosztát 60 fok körül.
Most 2db kis fadarab égeget és 20 perce meg se mozdul 75,6 fokrol a vízhőmérséklet."
Ha jól emlékszem azt írtad, hogy a padlófűtést is táplálod a kandalló melegágáról. A padlófűtésed hideg ága kb. 30 C', és a radiátoros rendszeredből visszatérő kb 55 C' víz hogy nem hűti le a tűztered vízköppenyét? Félre ne értsd, nem kételkedem a rendszered hatékonyságában, csak nem értem, hogy amit az Edilkamin óránként 6 kg fával tud, azt hogyan tudod Te magad egy épített rendszerrel ilyen csúnyán felülmúlni. Ok, tudom, a supra sokkal magasabb hatékonyságú stb stb. De ugye a gyári paraméterek egy légfűtéses betétről szólnak, ahol nincs nyakon vágva a tűztér egy 100 kg-os plussz betéttel és 120 L vízzel. A szakemberek szerint , ezek a plussz elemek jócskán rontanak az égési tulajdonságokon. Vagy rosszul látom???
Számomra a tűztér eleje mindig az ajtónál van. Állítva egésségesebb tűz lesz mivel a lángot nem folytja le semmi. Sokall nagyobb hőfokkal fog leégni a fa, nem kormoz, kevesebb fából több höenergiát nyersz. A kályha hamarabb felmelegszik, több hőt tárol és kevesebb dolgod is van vele. -egyértelmüen forróbb füstgáz járja át a kályhát, igy a kályha sem telitedik korommal, és ha gyengébb huzat is van begyújtáskór, kevés az esélye a visszafüstölésnek.
megkérdezhetem, miért nem jó így megrakva? károsítja a kályhát, vagy túl sok energia megy veszendőbe?
máshol is hallottam az általad leírtat, de még nem próbáltam, féltem, hogy túlságosan átforrósodnak az elülső alsó csempék. (nálunk hátulról kell megrakni a kályhát)
ez is 2 + 2x1/2 csempe mély. én nem találom kicsinek, ebben a cudar hidegben naponta 2x rakjuk meg, alkalmanként 2-3 óra után lehet elzárni. igaz, itt csak kiegészítő fűtés, a nappaliban (60-70 nm) nem sokat megy így a gázos, a szobákban elkél.
Értem akkor használd ki ameddig bírja de ha tudsz 60 fokos vizet csinálni akkor az már jó! :)
Nálam kb 20kg tölgy fogy egy átlagos napon, amikor nagyon hideg van kicsit több 25-30kg!
Nekem teljesen "kényelmesen" tudja a 70-80 fokos vizet a kandalló, begyújtás után elindul és csak akkor kapcsol le, amikor nem rakunk már rá többet este.fűtés közben 1-2 db fát szoktunk rádobni!
Én 200m2 fűtök a kandallóval!
A barkácsolás teljesen jó ötlet csak először ugye azt ítad hogy csak 45 fokos vized van, arra írtam hogy az kevés ill. az 5 liter is sztem.
Az a jó amikor van egy jó kis kazán, ill víz tömeged,aminek van tartaléka, nem tud könnyen lehülni.
Nálam a víztér 100kg körül van és 120liter víz van benne ami összesen 220kg.Amikor ez felmelegszik 80 fokra ha nem rakok rá semmit akkor is még kb.1,5 órát működik a rendszer mire lekapcsol a termosztát 60 fok körül.
Most 2db kis fadarab égeget és 20 perce meg se mozdul 75,6 fokrol a vízhőmérséklet.
persze ehez van egy nagy tűzterema mi lehetővé tette a nagy víztér kialakítását!
Mennyi radiátor van a rendszereden?
Te szoktad lekapcsolni a szivatyút??? miért nem automata?Nem termosztát vezérli?
szia, Egyszerre kell berakni a felfűtshez elegendő fát. Állitva, nekitámasztod a tűztér hátsó falának és csökkented a favastagságot az ajtó felé. Az ajtónál a gyujtóst, majd meggyújtód. A levegőt a begyújtáshoz többet biztosítasz, majd a szabályzókkal beállítod ugy hogy közepesnél nagyobb lángon leégjenm a tűz. Miután leégett, megygyözödsz róla, hogy csak parázs van és légmentesen elzárod a kályhát. A kályha késöbb lesz egyenletesen forro. A képen levő megrakott tűztér nem jó.
Mint írtam, vagy céloztam rá - nem kell a seperőket bevonni a mókába.
Korábban írta itt valaki (évekkel ezelőtt), hogy az ilyen 2 :1 téglány kéményeknek a fő bajuk, hogy nehéz tisztítani. Erre a kérdésem/válaszom : Na és. !! ?
Vagy sk. csinálja az illető vagy némi borravaló fejében csak megy az a tisztítás. Itt nem egy új építtésről van szó, ahol engedélyek engedélyek hátán.
Vagy építsen 200 - 250 eft -ért egy új kéményt ?? Gondolod mindenki csak úgy rázza ki a több százezreket ?? Pluszban !!
"Ide nem kell cserépkályha."
valóban egy radiátoros fűtés jobb lenne ( kazánnal vízteres cs. kályhával vagy kandallóval ).
De!!! mivel tetőteres beépítés - szerencsés geometriával tán elmegy az egyedi fűtés, egy vagy két kályhával !
Nem kell íly mélységben megmagyarázni. Ez egy tipikus fogyasztói nyilvánulás. Ő diktál (méret) aztán majd reklamál (teljesítmény) no ennyit az ilyen kérdésről.
Ide nem kell cserépkályha. Ja és egy szabványon kívüli kéménybe.
7kw-os a kandalló betétem valóban kicsi de ezzel vettük a házat és szerettem volna minél többet kihozni belőle ha tönkremegy valószinüleg egy komolyabbra fogom lecserélni de addig szolgálja meg az árát.Ezzel a kicsi kandalóval kitudom fűteni az egész házat (92nm)mivel egész jó a szigetelése Ytong+5cm hungi plussz a tavaszal tervben van még 10cm grafitos eps a falakra a födémbe is plusz 10cm gyapot igy lessz 30cm tehát lehet hogy felesleges lenne a nagyobb teljesitmény.Az egész barkácsolás azért kezdődött hogy ne csak a nappaliban legyen 24-25fok hanem a többi helyiségbe is legyen legalább 21fok ez sikerült tudok 60fokos vizet is előállitani csak ahoz csúcson kell járatni a kandallót ezért kérdeztem hogy neked a 70- 80 fokos vizet kényelmesen elfojtva tudja vagy neked is pakolni kell a fát rendesen kb hány kg fa megy el egy ilyen átlagos téli napon neked nálam az akácból 15- 20kg megy el.Nálam folyamatosan megy a szivattyú nem kapcsolgat csak reggel szoktam lekapcsolni.
régi cserépkályhánkat szeretnénk újra cserélni plusz vízbetétet beépíttetni. jelenleg cirkós, nyomásos rendszer van, vékony csövekkel, lapos radiátorokkal. A kérdés az lenne, a kettőt össze lehet-e kötni, hangolni. úgy tudtam hogy csak gravitációs vízbetétek vannak, de már lehet hogy itt is, mint a vegyeskazánok esetén létezik nyomásos is, nem csak gravis.
Kérném szépen a véleményeket, tanácsokat, javaslatokat.
fél éve beszéltem egy cserépkályhás szakival, ő mondta hogy a tűztér miatt a kályha mélysége általában 3 egész csempe + 2 fél (a sarkok miatt) ez így kb 90 cm amire mondtam hogy so, nem fér el, legyen csak 2 + 2fél, de szte ilyet nem érdemes építeni mert teljesítménye nem lesz jó, ... itt abba is maradt az alkudozás
kérdésem, hogy valóban annyival csökken a teljesítmény hogy nem éri meg?
kandalló esetén milyen mélységűt érdemes?
problémát okozhat, ha túl jók a nyílászárók - gondolok a nem elegendő oxigénre-> nem megfelelő égés -> CO, ...?
Nem, nem pöfög vissza a füst, természetsen amikor rakok a tűzre kinyitom a pillangó szelepet!
Hol félig hol teljesen elzárom attól függ mennyire ég a tűz ill. hány fokos a vizem.
A zárt állapot kb.2/3 -ad zárást jelent a kémény fele!
Igen a túl nagy rönkök nehezebben égnek, én akkor szoktam rátenni a túl nagyokat amikor már jó parázságy van, egy benga nagy alulra két kisseb a tetjére és nincs gond.
Az 5 liter víz nagyon kevés szerintem annak semmi értelme nincs. igen kicsi lehet a kandallód hogy csak ekkora fért bele, nem hiszem,hogy ekkora tűztérrel érdemes kísérletezni.
Nekem ami benne volt "L" alak régen abban 25liter víz volt, ha jól emlékszem felül 8cm, hátul pedig 5cm volt a vastagsága!
Az én kandallóm mondjuk jó széles is 760-as a külső mérettel, így fér bele rendesen cucc, de 5 liter víz az sztem értelmetlen!
2 éves tölgyel tüzelek, kátrányosodást még nem tapasztaltam.
ÉS hol kapcsol be a rendszered, Hogy 45 fokos a vized?
Nekem 70 fok körül kapcsol a termosztátom, valami ilyet kellene neked is beállítani 45 fokkkal semmire nem mész!
Mit hajt meg akandalló?
Radiátorokat, és mennyit?
Ha az üveget letekarod akkor szinte semmi meleget nem fog adni az adott térbe ahol van a kandallód, és még a tűz látványa is elveszik! :(
Rossz ötlet!
Minimállissal lenne csak több a viztérre az energia!
Kicsi ez a víztér nagyon és valószínű a kandalló is ehez!
Karácsonykor beléptünk a kandallósok táborába! Indulásnak kaptam 5 éve száradó diófát... szép volt az ünnep! :) Most vegyesen fűtök az építkezésből megmaradt fenyőhulladékkal (tetőlécdarabok, levágott gerendavégek), illetve a telekről tavasszal kivágott gyümölcsfákkal.
Az első érdekes tapasztalatom: sokan panaszkodtak, hogy a tűztér üvegét nem tudják megtisztítani. Nekem a langyos víz + Ultra + dörzsiszivacs kombó csodát tett.
Amikor elzárod a pillangó szelepet nem pöfög vissza a füst a lakásba mert nálam ez szokott lenni pedig én csak félig szoktam elzárni.
A 70-80 fokos előre menő vizet teljesen elfolytott levegővel tudja vagy azért ég rendesen a tűz olyankor mert én nem tudok 45 fokos viznél magasabb hőfokot előállitani elfolytott tűzzel illetve nekem kátrányosodik a vizterem ez lehet az egyéves akáctól vagy ennek nem volna szabad előfordulnia azt is tudni kell, hogy én egy mezei kandallóba épitettem egy L alakú vizteret ami kb 5liter vizet tartalmaz lehet hogy nem a legideálisabb méret de ez fért bele én a samot tégla helyére raktam be ami még problémát jelent hogy a vizesités után nem ég olyan jól a fa főleg a nagyobb rönkök ,gondolom azért mert a viz vissza hűti a tűzteret ilyet más is tapasztalt már vagy ez is a nem teljesen száraz akác számlájára irható.Gondolkoztam még azon mi lenne ha az üveget letakarnám samottal lehet, hogy akkor nagyobb teljesitmény jutna a vizoldalra csak igy elvesztené a kandalló jellegét az egész.
Ez az , hogy nem. pl: este 8 óra:nappali 23 fok, erre még rakok, s reggelre jobb esetben 19-20 fok lesz. Próbáltam már álló ventillátorral is elkergetni a meleget a nappaliból, a szobákba. Valamennyire sikerült is, de akkor is ugyanez a helyzet. Hova érdemes állítanni a ventillátort?Egyből a tűztérhez, vagy messze tőle(a nappaliban) és a plafonnak szegezve?
A kecskeméti importőrt már megkérdeztem, de 15 ezret mondtak a tömítő zsinórra, s durván ugyanennyit a beszerelésre. Nem kértem :)
Víztereseknél nem a kémény kátrányosodása szokta a fő problémát jelenti. Az alacsony visszatérő miatt a vízköpenyen és a hőcserélőkön rakódik le elsősorban, és durván rontja a hőcserét. Ettől a távozó füstgáz még nem feltétlen túl alacsony hőmérsékletű, sőt, a lerakódások növekedésével az még melegebb is lesz.
Mondjuk az sem egy élmény, ha a kátrány a tűztérben meggyullad.
Hívd fel Szabóékat, biztosan tudják, és valószínűleg van is nekik. A gyári jóval drágább, mint a szokásos grafitos vagy fonott tömítőzsinórok, de jóval tartósabb is.
"scharabeus" "Nem hiszem, hogy egy tertió-t érdemes lebo
ntani az ajtójáig, hogy valamit rábarkácsoljunk."
Mint írtam az elején Kandalló adott volt már! Első éven normál légfűtésre használtuk az építkezésből, ill máshonnan magrmaradt fával fűtöttünk! De így gyakorlatilag csak a nappalit és a ebédlő részt tudtuk vele fűteni , a többi rész gázzal volt fűtve. Pár hónap fűtés után jött az ötlet ,hogy a kandallót kellene jobban hasznosítani, és ekkor jött a füstgázhasznosító ötlete amivel már egy darabot be lehetett fűteni a házból pluszként, majd következő éven raktuk a belsejébe az L alakú betétet, és a fűtött terület nagyobb lett, majd tavaly jött a "rettenetes" betét ami már képes az egész házat vinni!
Mint írtam nincs lebontva az ajtajáig, a kandalló azt csak képletesen írtam hogy a kandallóból szinte csak az ajtó a lényeg, de természetesen ezt nem így kell érteni! Mivel a tűztérnek csak a teteje lett levágva és úgy lett belerakva a tűztér, igy természetesen a minden alsó rész megmaradt a tűztérből ill az oldalak. A tűztér adott volt már használtam mire jöttek az átalakítások, balgaság lett volna eladnom /egy alig használt tűztérért se adnának sztem valami sokat/ ,és olcsó pénzért és venni valami olcsót amit szétbarkácsolok, arról nem is beszélve hogy a burkolat erre a kandallóra készült. Az biztos ha ezt tudom előre hogy így át lehet alakítani, vagyis inkább így írom, hogy a kandallóval ilyen gazdaságosan ki lehet fűteni a házam akkor már a legelején vízteresem lett volna valószínüleg gyári, és kész! Mondom ezt úgy hogy egy elég komoly és drága gázkazánom van komoly vezérléssel, amit bánok most mint a kutya mert csak melegvízkészítésre használom, és arra is egyre kevesebbet majd mert már tervezgetem a kandalló rákötését a melegvíztárolóra is.
De mivel adott volt a tűzterem, és a burkolatom így átalakítás lett!
"Sur5al"
Huh de sok kérdés na menjünk sorba!
"Melyik méret melyik (szél/mag/mély)?"
Hát ugye ezeket a méreteket a kandalóm adta a magasság kivételével, mert hát bele kelett férnie az oldal ill. hátfal közé! 670 szélesség 330 mélység 860 magasság
"A visszatérőn is van keverőszelep? Úgy értem, ez az előremenő, de mennyi a visszatérő ha nincs keverő (főleg a felmelegítési időszakban). Egyébként gondolkodtam azon is, hogy mi van, ha kátrányosodik? Bélelt kéménnyel kit érdekel? Időnként pucolsz mindent és kész. Inkább, mint az eget fűtsük direktben..."
Visszatérőn nincs keverőszelep,a kandalló kör egy hidrováltón keresztül kapcsolódik a fal ill. padló körhöz! A hidrováltó gyakorlatilag egy nyitott hőcserélő! Külön szivatyú van a kandallókörnek, külön a padló ,és külön a falfűtésnek! A visszatérő hőmérsékletem 60 fok körül mozog +- 5 fok tűz inzentizásától függ! Kémény 180-as bélelt így nem nagyon számítana a kátrányosodás,de ennek ellenére nem vettem észre hogy kátrányosodna.
Kémély hőfok mérve is lett!
"Honnan eszi a levegőt? Külső levegős vagy az ajtón keresztül a térből? Vagy mindig max levegővel tekered? Úgy gondolom a levegő mennyiséggel is lehetne szabályozni az égés gyorsaságát."
A belső térből v
eszi a levegőt ,nem max levegővel megy csak néha,pillangó szelep is lett beépítve, aktívan használjuk! Természetesen full nyitott állapotban gyorsabban ég,de csak begyujtásnál használjuk inbább, mert ugye nyitott állapontban a füstgáz is gyorsabban távozik, és hát ne távozzon gyorsan :) adja szépen le a hőt és majd utánna távozhat a füst!
Ezt nem értem.:( Tehát van egy nagy kocka-kis kocka víztered, ami felfelé még csúcsosodik is és onnan indul a füstcső, ami nem egy cső, hanem 18 vagy a kocka tetején indul 18 cső, ami körül szintén víz van vagy hogy van ez? Tehát vízre vagy levegőre dolgoznak a csövek? Mekkorák a csövek?
Belinkelem azt a vízteres kandalló képet ami az alapötletet adta ebből látod a csőelhelyezkedést, persze nem ez igy lett minden megípítve ezt dolgoztam át,de a csövek így helyezkednek el. Kép 1
Ez komoly? Ez irreálisan olcsónak tűnik. Mi van benne? A lemez anyag? A többi haveri/fusi/saját meló? Meg aztán alapban már volt egy profi kandallód ugye...
4mm kazánlemez lézerszabással volt 37e ft körül volt, minden ami nem sima téglalap volt lézerrel lett szabva! 8 méter 60-as húzott 4mm falvastagságú cső azt hiszem ez 20 e FT volt ,a többi munkadíj haveri alapon! :)
A Profi kandalló adott volt!
Mi van a rákötéssel? Zárt/nyitott? Ha zárt, szivattyúk, bizt szelepek hogyan vannak megoldva? Mi van pl. ha túlfűtesz (felforr)
Zárt a rendszer, Biztonsági szelep van természetesen, Túlrakva még nem volt, van elektronikus védelem is 85 foknál plussz körök kapcsolódnak a kandallóra, melyek visszahűtik ha kell.A digit hőmérő itt van a kandallón az alapján rakjuk ,visszajelzők mutatják hogy milyen fűtéskörök mennek, így nincs túlfűtés, méd egy szünetmentes kellene esetleg,de az elmult 3 év alatt eddig egyszer ment el az áram kb 2 percre, persze attól még lehet bármikor komolyabb szünet ,így az még kellene.
"Nono! Óvatosan a számokkal. Meg kéne azt méricskélni. Amit írtál, elég brutális szám. Elhiszem, hogy a tiéd is tud annyit, de éppen 2 hónapja raktunk be egy 3500 euros kandallot, ami gyárilag ennyi."
Sajna megmérni nem tudom, de tudom hogy mennyi víz van benne látom, érzem hogy mekkora területet visz, ebből saccoltam, de tényleg csak sacc! A belinkelt 1-es kép ez egy krakti kandaaló ami az alapötletet adta ,egyébként ő 24kw-os kicsit kevesebb víz van benne mint az enyémben ill kevesebb hőcső! Az gyári ez macek, de a lényeg nagyon jól működik! :)
Ha 68-e Ft-ért veszel 3m3 az nagyon nem jó,Nálun ennyiért megy tölgy,cser,akác mind,én a tölgyet szeretem!
És még mindig: " barkácsolók előre, lehet és kell is építeni mert potom pénzekért lehet nagyon jó technikát építeni egy kis ügyességgel!"
Sajna a gyárban nem lehetett gépet bevinni így a készítés menetéről nem tudtam készíteni semmit! :(
Remélem Sikerül a képeket beraknom!
Kép 2 Saját kész kandalló
Kép 3 Kandalló oldalfala erről látszik hogy is van belerakva a víztér
Kép 4 Víztér teteje
Sajnos csak ennyit tudok berakni a többit nem tudon lefényképezni a burkolat takar mindent!
Szia. Egy cserépályhás könyvben olvastam: Annyi fát szabad eltüzelni, hogy a legmelegebb csempe,( ami a tűztérajtó fölötti) ne érje el a 120 fokot (meghúzod rajt a nyálas ujjad, és serceg). Akkor szabad újra rárakni, ha ezen a csempén a tenyered 10 másodpercig rajt tudod tartani......és kevesebbet ,mint hogy leégés után sercegjen rajt a nyálas ujj. Ha így nem fűti ki a szobát, akkor nagyobb kályha, vagy több hőszigetelés kell.
Az a szigeteltség szerintem nem indokolja ezt a hűlést, azt gondolom, hogy valami filtrációs vesteség lehet. Vagy van még a résszellőzőkön kívül valami nyílás. ahol tud bemenni a házba levegő és a Tertio fixen nyitott szekunder nyílásán keresztül meg elviszi a kémény.
Nálam, ha este begyújtok, reggelre lesz mondjuk 22-23, abból 21 lesz estére.
Most kicsit más, mint tavaly, mert mióta meg lett csinálva a ventillátoros keringetős, csövön elvezetős rendesen, azóta sokkal kiegyenlítettebb a hőmérséklet kandallózáskor a házban, mert így nincs 5-6 fok különbség a nappali és a szoba traktus között, csak max 2.
Így, ha a nappaliban mérem, nyilván gyorsabb a hűlés, mint tavaly, amikor minden melege oda ment, akkor ha egy napot végigtüzeltem, simán felment estére a nappali 27-re, 2 napba tellett, míg a 21,5-re állított termosztát bekapcsolta a kazánt.
Meddig pakoljuk?Általában 15-20 kg fát szokás elfűteni benne egy megrakással vagy ameddig az utlsó fűstjáratnál a kezedet már nem tudod ott hagyni(ez a szüleimnél bevállt) Ennél többet hiiába raksz rá, nem lesz melegebb, csak a feleslegesen fogy a fád.
Cserépkályhába mi a megfelehö tüzelési mód, ha egyszerre berakom az eltüzelni való fát ,vagy ha mindig rakok a parázsra?Mennyire lehet felfűteni hogy nekárosodjon??
30-as porotherm hs+8cm szigetelés, födém 15cm, nyílászárók 5 légkamra k=1. minden helyiségben van Aereco szellőztető rendszer. Már arra is gondoltam, hoyg ott jön be a rengeteg hideg levegő. elzártam, de nem változott semmit.
Álló ventillátrorral szoktam segíteni a távolabbi szobákba eljuttatni a meleg levegőt. Tetőn szerintem nem megy el a hő, mert nincs leolvadva.
Szóval nem tudom. Aljzat is szintén szigetelv űgy ahogy azt kell.
Miért lehet az, hogy, ha egész nap fűtük a kandallóval, akkor is ugyanúgy lecsökken 19-20 fokra a hőmérséklet reggelre, mintha csak a késő délután gyújtanék be? Mit nem csinálok jól? Vagy ez így van rendjén?
Hogylehet a csempe hajszál repedéseiböl a füst okozta kormot kitisztítani?
Még burkolni kell. A füstcső és a füstgyűjtő sercegősen meleg.
Nem volt egyszerű, de elég jó lett. Lezárt rostélynál teljesen lelassul az égés, pedig sem az üvegnél, sem az ajtó éleinél nincs tömítés.
