Vettem egy kertes házat ami 71-ben épült. Felújításban vagyunk aminek keretében kicserélném a fővizcsövet az aknától a házig. KPE csövet mondtak,de hogy állok be a házba vele?
Ez így ebben a formában nem helytálló. Gondolj csak radiátorkötésekre alljzatból, vagy víz kiállások szintén alljzatból felhúzva...oké, press-esek, de kötés.
Khmmm masszív kupak, hát én egyszerűen "letesáztam" betonozás előtt a védőcső végét. Jól érzékeli a hómérsékletet, pedig nekem a faltól kb csak 1m-re "lóg" be a területbe, de ugye elvileg ha jól van elosztva a fűtőszál (nálad fűtéscső), akkor középen is annyi kb a hőmérséklet, mint kintebb. Nem a fal tövén, az más tészta, de nekem az 1m jól működik, így én nem toldottam.
Tudom, kötést nem illik földbe, betonba. Kérdésem. Horganyzott csővel csinálnék kerti csapot, egy téglaoszlopba menne fel a cső, a cső alján 90 fok az akna felé, ami be lenne betonozva. Lentről KPE csatlakozik.
A csövet betekerjem valamivel, ami a betonba lesz?
Arra gondoltam, hogy a tanácsotokra hallgatva a padlófűtés mivel nagy tehetetlenségű így azt úgy állítanám be, hogy 19-20 C°-ot tartson a házban, ezt vezérelné a padló szenzor és egy fix hőfokra állított termosztát (van ilyen?). A mennyezet fűtés + a 2 elektromos törölközőszárító csinálná a hiányzó meleget, így ezt a helységenkénti szabályzószeleppel meg lehetne oldani, ha a mennyezeti körökre kötöm rá.
Lassan megvilágosodok, hogyan működhetne a fűtésünk :)
Köszönöm még egyszer!
Ill. lenne még kérdésem, a pufferben lévő cekász 3 fázisú lesz tehát 3x2000W környéke, ehhez egy komolyabb mágneskapcsoló kell vagy 3 különálló? Esetleg, ha találok olyan puffert, amibe 2 patron szerelhető, akkor 2 db 3 kW-os lenne. Tudsz ilyen pufferről?
KB 3,5m kéne arrébb vinnem a gázt, mert új lesz a bútor. Még vascsővel van szerelve és most
Nincs hirtelen 300e forintom újra terveztetni stb stb. 2db sárga csővel meg lehetne-e oldani biztonságosan? Vagy a konyha melletti spájzból inkább 2,5m jobban megoldható palackból?
Egyáltalán nem értek hozzá, szóval nem is én fogom csinálni csak érdekelne a legolcsóbb biztonságos megoldás. Köszönöm szépen a válaszokat!
Nem hiába ez egy szakma, kicsit nehezen fogom fel :(
Az az igazság, hogy fogalmam sincs mivel kellene szabályozni az egészet. Sajna ilyen alacsony energiás ház nincs a környezetemben, akinél kíváncsiskodhatnék :( illetve ilyen elektromos központi fűtésű házról sincs tudomásom ami hasonlóan működne :(
Erre a Pt100 érzékelőre gondoltam! Egy ilyet tudnék használni, az ilyeneknek lehet vajon toldani a vezetékét?
Jelenleg úgy néz ki, hogy Symalen védőcső kiáll a szigetelésből pár cm-t és van benne egy 3 eres vezeték. Akkor erre a védőcsőre kellene valami masszív kupakot gyártanom és akkor belehúzhatnám (tolhatnám) ezt a padló szenzort?
Nem tudom menyire releváns, de én februárban cseréltem ki az 1971-ben épült horganyzott csövekkel-idomokkal szerelt vízvezetéket 5rétegűre. Bontás után elképedve láttam, hogy az idomok vannak talán jobban megviselve a rozsdától, de tuti bennük volt még 15év, csöveken deka rozsda nem volt sem kívül, sem belül.
Kérdés azért, hogy a mai horgany az mennyire horgany :)
Az helyzet ezzel, hogy a nappali közepére vezettem be a kábelt amit már nem nagyon szeretnék változtatni (3 réteg EPS100+fólia...) és ide nem nézne ki jól, ha egy lyukat csinálnánk :)
Tudnátok segíteni termosztát és szenzor vásárlásban?
Egy családi házban kellene vezérelnie egy 1000 l-es pufiban lévő cekászt (6kW), amiről egy 10 körös padlófűtés és egy 7 körös mennyezetfűtés lenne meghajtva.
A betonba szeretnék rakni egy szenzort és az egyik szobába, mik a keresőszavak a barátunknál? Találtam egy ilyet, valami ilyesmit keressek? Van ebből ajánlott márka?
Most még csak a betonozható szenzorra lenne szükségem elég, ha ezt veszem most meg?
hátha valaki tud segíteni,évek óta küszködünk a következő problémával: ZWE 24-3 MFK kazán, 2000-ben üzembe helyezve, folyamatos karbantatás. néhány éve kezdődött fűtési szezonban,hogy ahogy csökken a lakásban a hőmérsélet a kazán nem kapcsol be, valamikor fűt rendesen +memelgvíz is rendben, de utána lekacsol és nem is változik semmi. Hőfokjelzőn 60-62 fok, hiába csavargatom a temosztátot semmi változás. Amire elindul az az,hogy a padlófűtés légtelenítő szelepen kiengedek egy kis vizet,kvázi nyomáscsökkenés lesz, na ilyenkor összennyit a kazán belső kőr és fűtésrendszer,a hőmérséklet elindul lefelé és rendesen be is kapcsol, megy a fűtés. Már mondtak minden felé verziót, le van vízkövesedve a szivattyú és nem jön le a víz, hőcserélő hibás stb. a vége az h te sem jársz 17 éves autóval.. szóval cseréljem le az egész kazánt.
Ha valaki a csere helyett tud esetleg erre valami költéghatékonyabb megoldást, azt megköszönném,
Vízszerelésnél a folyásirány miatt figyelembe kell venni az idomokat is, vagy csak a csöveket? A vízóraaknában kellene átszerelnem pár dolgot. Horganyzott idomokat használjak, vagy mehet bele a sárgaréz?
Bár gondolom a horganyzott idomokat sem eszi meg az idő vas foga.
Pont most, nagyjából hasonló projektre kaptam kb. 900e-es anyagköltséget (persze kazánnal együtt) tartalmazó ajánlatot, ami rendben is van, viszont mellé a majd' 700e-es munkadíj picit mellbevágó... (pláne, h a részletes anyaglistával szemben csak egy végösszegként szerepel... ez így nagyon nem frankó ekkora nagyságrendnél, már kértem, h részletesebb legyen az is, mert így nem tudok mit kezdeni vele)
Nem kondenzációs. FÉG-Chaffoteaux Pigma 25 FF kombi turbós készülék. Kint a tetőbe csatlakozás előtt is van egy 45 fokos könyök, valamint a lakásban is mielőtt bemenne a plafonba, szintén van egy. A beázás okát egy szerelő mondta, miután megnézte, sajnos nincs akkora tudásom a témában, hogy véleményezzem :)
Mennyiből jön ki mostanában egy gázbekötés gázkazánnal, kéménnyel, minden egyéb tartozékkal, engedélyekkel és persze munkadíjjal együtt? A radiátorok már fent vannak, viszont a gázcsonk még nincs meg. Jelenleg vegyestüzelésű kazán van, ez mellé szeretnénk gázkazánt.
Saunier Duval SEMIA kondenzácios turbo kombicirkonak oldalcsövébe belekötöttek a kéményseprök hogy nincs elzárva és égéstermék áramolhat vissza. Ez az uj lehuzás? Vagy valós probléma? Kazánszerelöre vagy kéményjavitóra tartozik e?
mert 95% az esélye, hogy zárt égésterű, kondenzációs. Ha pedig az, akkor a kéményen beleeső víz az kimegy a szifonon és kész.
akkor szokott elázni az esőben a kazán, ha nincs a csőben könyök sehol, a tető-kémény csatlakozásnál bemenő víz a cső külső!! oldalán lecsurog, és belemegy a kazánba.
amúgy a kazán tele van vízcsővel, tuti nem belül ereszt valami?
@Sony Black: Ahh köszönöm a segítséget elnézek oda mihamarabb. :)
@Kapocska @halaloszto: igen a nagyobb lyuk--> több eső gondolat eszembe jutott, de remélem a nagyobb lyukhoz nagyobb tető is tartozik. A mostani megoldás mindenesetre rossz, a váltószelepig befolyt és zárlatos lett.
Ez egy 80/125 koncentrikus kémény. Erre van gyári kúp is a tetejére, nem ez a lemez elméletileg. Gondolom annak aki csinálta nem volt hozzá kéznél:) H-Flue System,15ker Késmárk utca 14/b. Kémény szaküzlet. Vidd a képet és mond el mi a probléma.
Tudja valaki, h mi celt szolgal a cirko kemenyen a szukito? Az a problemam hogy a kemenyen levo esovedo ellenere befolyik a viz a cirkoba, emiatt lecserelnem azt egy szelesebbre. Jelenleg a 120-as csovon van szoknyas szukito 80-asra es azon van az esovedo.. Viszont uj esovedot csak 120-asban talalok mindenhol, ezert ha a szukito nem kell akkor inkabb kiiktatnam. A kornyeken levo hazakon nem is latok ilyen megoldast.. :O
"Felhívom figyelmét, hogy az Önök között fellépő szerződéses jogviszonyból eredő jogvitában Budapest Főváros Kormányhivatala (vagy akármelyik, vidéken az ott illetékes) Kerületi Hivatala hatáskörének hiányában eljárni nem tud."
Ez konkrétan kimondja, hogy hagyd őket békén a fenébe.
Nem ez a lényeg. Ez csak annyit közöl, hogy átkerült a jogkör.
A lényeg ez:
"Hivatkozással a 2018. április 16-án küldött 17:26-kor e-mailjére, mellékelten csatolva küldöm tájékoztató levelünket."
blablabla, majd a lényeg:
"Továbbá tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság (kisbetűk!) nem kötelezheti a kereskedőt/szolgáltatót kijavításra, kicserélésre, árleszállításra, a vételár visszatérítésére, vagy az esetleges jóvátétel fizetésére (kárának megtérítésére) mivel a fent említettek értelmében, a szerződésekből, mint polgári jogi jogügyletekből származó jogok és kötelezettségek teljesítésére a gazdálkodő szervezet csak a polgári perrendtartás szerinti per eredményeként, bírósági határozattal kötelezhető."
Magyarán konkrétan leírták, hogy nem létezik többé a hatóság, bíróságon pereld be...
Leírod, hogy szar, ők azt válaszolják, hogy nem szar, röhögnek, te bizonyítsd be, hogy az. Ekkor tartunk fél évnél... Innentől sok sikert, kb 5 év múlva születik valami határozat...
"A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör. Tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségét itt találod."
Kormány a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz,
A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak
5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők
Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolgáltatásait.
Így például:
A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.
A fogyasztóvédelmet a hatalamas többségi kormányunk szétverte, mára már semmit sem ér. Az egyetlen vastagon kiemelt szöveg immáron arról szól, hogy semmiféle jogi hatása nincs a döntésüknek.
Adj be panaszokat mindenhova, hivatkozva a 60 napra, hátha van még gerinces ember a rendszerben.
A fogyasztóvédelem amúgy megszűnt létezni, felszámolták. Békéltető testület van ha húzni akarod az időt. Ha gyorsítani, akkor meg pénz átcsoportosítás. Zsebből zsebbe.
Hát ezt simán el is hiszem, mert a vízbekötés ugyanakkor indult, ám az távolról sem ingyenes: ott csak vmi párezres részt engednek el, egyébként kb. 100e a vízmű felé a rákötés díja (+telken belül a vízóraakna meg a tervezés, de azoknál érthető, h saját költség) - és az holnap elvileg már készen is lesz!
Szóval inkább fizetnék is, csak haladjon, de ne kelljen télen hősugárzózni vagy ideigelenesen PB palackra üzemelni be a kazánt (igaz, nem nagy ház és most csak ketten lakjuk, így akár 50 m2 környékére is leszorítható a fűtendő rész, de akkor sem szívesen bonyolítanám ezzel).
Ma derült fény erre, a héten körbejárom mit lehet tenni, fogyasztóvédelem nekem is eszembe jutott - bár nem valószínű, h sokat tudnának segíteni.
A gázbekötések mostani menetéről van vkinek aktuális tapasztalata?
Június végén elfogadott csatlakozási szerződésről érdeklődve most (Dégáz területen, Szeged környékén) "jövő év február esetleg március"-t mondanak... noha a szerződés szerint 60 napon belül kellene!
Arra hivatkoznak, h az ingyenes bekötés miatt durván megszaporodtak az igények - ami engem nem segít ki, ha emiatt hősugárzókkal kell majd fűteni a házat...
Pár nyugtató és jó pár óra után én is rájöttem a megoldásra! Előbb a hibakódot kellett törölnöm,.......aztán jöhetett az alapbeállítás! Már működik, rendesen!
Már csak az a problémám, hogy WIFI - hez, hogyan lehet csatlakoztatni?!?
Ja!!!!
A hibajelenség alapján, levegős volt a rendszer! (neten kerestem ki!) Megoldotta saját maga! :)
Sziasztok, Dég Euro 24 KT kazánunk tegnap hibát jelzett. Valószínűleg túlmelegedett a hőcserélő(?), és lekapcsolt. Reset után működött gond nélkül, de figyeltem, és a beépített hőmérője néha felment 80 fokig. Mi lehet a baja? Elképzelhető, hogy csak a hőcserélőt kellene kitisztítani? 8 éves, és még nem volt tisztítva... Vagy valami egyéb?
Ez a két fürdő elég kis m2-esek, 100-as osztással vannak már így is a csövek, abban is igazad van nincs értelme időszakosan beindítani a teljes fűtést. így marad az elektromos törölközőszárítós radiátor.
Igazatok van a törölközőszárítós kiegészítőfűtéssel kapcsolatban. Nem kötöm bele a padlófűtésbe, inkább egy külön rendszert veszek. A kiegészítőfűtés és a törölközőszárító azért kellene, mert 3 kicsi lesz mire beköltözünk és így sok törölköző is :) Lesz egy nagyobbacska napelem mező is így értelemszerűen az elektromos törölközőszárító a logikus választás szerintem.
Szeretnék egy normális, dizájnos kerti csapot építeni téglából.
Az oszlopba miből ajánlott a cső? Horganyzott acél, vagy rézcső és falikorong a kiálláshoz? Ha réz, az ólommentes forrasztás mennyire bírja a szélsőséges időjárást?
Bekötöd a radiátort, ahogy egy radiátort illik, előremenő az előremenőkörbe, visszatérő a visszatérőbe, és a radiátorszelepet kapcsolgatod. Kérdés, hogy meg tudja-e lökni annyira a fürdő hőmérsékletét, amennyire szeretnéd.
Ha nem ragaszkodsz a törölközőszárítóshoz (pedig hasznos dolog), akkor valami ventilátoros-elektromos, vagy infrapanelt javasolnék.
egyél a csempe alá elektromos falfűtést. sokkal egyszerűbb, mint a radiátorral szenvedni. teheted a radiátor mögé is.
ha csak fűtési szezonban kell, akkor meg egyszerűen túl kell méretezni a fűtést a fürdőben és kész. pl felviszed a padlófűtést a falra egy oldalon. ha a tükör mögött, akkor külön jó, mert nem párásodik soha.
jólszigetelt nem könnyűszerkezetes házban nincs olyan, hogy időszakosan. a hőtároló tömeg arány a hőszigeteléshez olyan, hogy nagyon lassan hűl ki, és ha nem a levegőt fűtöd direktben ventillátorral, akkor nagyon lassan is lehet felmelegíteni.
Egy komolyabban szigetelt házban szeretném megoldani a két fürdőben az időszakos (esti fürdések) magasabb hőmérsékletét.
Ebben a két csempézett helyiségben csak padlófűtés van ill szeretnénk 1-1 törölközőszárítós radiátort is, amikért nem szeretnék 2 új kört beiktatni túlbonyolítva a rendszert, így a padlófűtéskörökre lesznek rákötve.
Namármost, arra gondoltam, hogy
V1: ezekbe patront rakva egy időzítős konnektorral időszakosan "túlfűtök", de akkor az előremenő körre szerintem nem jó ötlet kötni tehát a visszatérő körre kellene, ilyenkor ez nem probléma a rendszernek, hogy esténként melegebb a visszatérő, mint az előremenő?
V2: van-e olyan időzíthető szelep ami csak bizonyos időközönként engedi bele a melegvizet a törölközőszárítóba és a "holt" időszakban simán csak a padlóban keringeti?
Ti szerintetek melyik komfortosabb vagy működőképesebb esetleg tartósabb is?
Szerintetek jól értelmezem, hogy korábbi turbós kazán cseréje kondenzációs kazánra nem lehet egyszerűsített készülékcsere, mert új kéményt kell hozzá készíteni. Az új kémény minden valószínűséggel nem felel meg a pirossal kiemelt kitételnek, mert korábbi falazott kéményben lehet csak kivezetni és ilyen kéményre nem lesz igaz (?) a "készülék részeként tanúsított égéstermék elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer"
Vagyis eszerint terveztetni kell ?!
Egyszerűsített eljárás a jogszabály szerint
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6.§ -a szabályozza az egyszerűsített, azaz tervhez nem kötött készülékcserét, az alábbiak szerint:
6. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:
a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,
b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,
c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,
d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.
(2) Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag az illetékes földgázelosztó, pébégáz fogyasztó készülékek esetében a pébégáz forgalmazó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.
Egy barátom a gépésztervező, de nagyon elfoglalt és ilyen részletekkel nem szoktam zaklatni. Kaptam tőle két tervet a kiosztásról, de változtatnom kellett rajtuk, így nem pontosak.
A mennyezeti kiosztás így nézne ki, de a legnagyobb kört (F5) ketté vesszük, így nagyjából egyformák lesznek (a könnyebb beszabályozás miatt):
Nem Uponor Renovis, hanem PipeLife gipszpaneles rendszer lesz, ennek a táblaméretei picit mások (1,2m2/panel), de a csövezés ugyanaz. A két osztó-gyűjtő a ház központi részén lesz, padlószinthez közel a padlóé, fölötte pedig a mennyezeté.
A padló pedig így nézne ki csak ehhez hozzájön még 2 db P4-es méretű kör, mert két kisszobába is letekerjük, ill. itt is ketté vesszük a legnagyobb kört (P5) a beszabályzás miatt:
Így lesz a padló 10 körös és durván 605 m. Akkor ez az előbb ajánlott modell (Grundfos Alpha 2 L 25-60 180) megfelelő lesz mindkét rendszerhez? Ill. a puffer vegyes kazánból való töltésére is ezt érdemes venni, vagy oda más kell?
Magánszemélyként megmaradt egy sosem beépített Honeywell sm120-3/4b biztonsági szelepem. Fúrt kúthoz vettem, hogy ha az asszony megtöri a slagot, ne vágja szét a rendszert, de aztán nem építettem be, és azóta meg már automata rendszer van, nem fog kelleni. Kidobni nem akarom, de olyan nagyon árulni sem, ha valaki Dunakeszi, Fót, Újpest, Óbuda vonalon esetleg átvenné, 3e forintért elviheti. Az itteni email-em működik. Megértem, ha valaki ismeretlen alkatrészt másnak esetleg nem épít be, de hátha jó lenne valakinek és ez még tesztelhető is, és hátha valakinek saját célra is jó lehet.
Nagyon köszönöm a választ, megértettem, amit írtál.
Értem a dolgot, további probléma még, hogy a rendszert nem 1 évre tervezed, a gyerekek cseperednek, változik a vízigény, szóval az előretervezés is szép feladat...
1. mivel fogsz fűteni? a cekásszal? mert azt még mindig nem tudjuk hogy mi a hőforrás
2. a szivattyú emelőmagasságának nincs köze a magassághoz, a rendszer ellenállása alapján kell választani. de szivattyú van a boltban készleten, ha kiderül milyen kell, pár nap alatt beszerezhető. nagyon sok sürgősebb dolog van, amit el kell dönts vagy meg kell vegyél.
3. először tudni kell mivel akarsz fűteni, aztán hogy hol milyen hány termosztát alapján mi fogja vezérelni a fűtést és hogyan. utánna jön, hogy milyen szelepek, szivattyúk kellenek.
Leírom hátha valaki megszán egy saccolás erejére :)
Tehát a rendszer amin szenvedek (még csak a kémény van meg):
- 1000 l-es puffer cekásszal (lesz egy 30kW-os vegyeskazán is, de nem ezt szeretném elsősorban üzemeltetni).
- A puffer és az osztó-gyűjtők között ~15m van idáig 2x2 (oda-vissza) db 32-es 5 rétegű csövön teszi meg az utat a víz.
- 10 körös a padlófűtés, ide ~600 m 20-as padlófűtéscső lesz letekerve és 7 körös ~800 m 10-es cső lesz a mennyezeten. Ezeket külön szeretném meghajtani, tehát 2 szivattyúval.
- A szivattyúk magassága még változtatható, a belmagasság 260 cm így a menyezetbe ilyen magasra legalább tudnia kell emelni a vizet az egyiknek.
Erre szeretnék tanácsot kérni szivattyúvásárlás ügyben. Ha bármilyen infó kell még megpróbálok válaszolni :)
Manapság már vannak 10W-on simán elketyegő szivattyúk. A szivattyúk méretezéséhez tudni kellene a csövek átmérőjét és hosszát, a szivattyúhoz képesti magasságukat, meg kellene valaki, aki ezekből az adatokból ki tudja számolni a szükséges teljesítményt :)
Akkor jól tettem, hogy kiépítettem a villanyossal a vezetéket a padlóba is, pedig furán nézett rám, hogy mit akarok :)
Ilyen kétérzékelős termosztátból van valamilyen márka amit érdemesebb keresnem vagy mindegy? Erre időjáráskövető rendszert is lehetne kapcsolni, mondjuk nem tudom van-e szükségem ilyenre.
Padlófűtéshez van kétérzékelős okos termosztát, aminek az egyik szondája a padló hőmérsékletét méri, a másik a szobáét. Ebből hozza össze az optimális fűtésmennyiséget.
Teljesítményre szerintem is bőven elég lenne, de lehet még sok is és a 7 cm betonnak nagy a tehetetlensége ami télen majd előny lesz, de átmeneti időben én tippre soknak tartok majd, így a menyezetfűtés/hűtés kicsit kényszer is ráadásul nem bírom a huzatot így pláne nem sok választás volt, pedig a mi házunkra egy hűtő-fűtő klíma rendszer tökéletes lenne...
Amit leírtál, ahhoz két szivattyú kellene, egyik a padló, másik a plafon. A külső hőmérsékletet mérő két termosztáttal el lehet dönteni, melyik szivattyút kapcsolja be a szobatermosztát.
Ha jól, vagy nagyon jól szigetelt a ház, akkor felesleges a mennyezetfűtés. A padlófűtés vígan kifűti a házat bármilyen időben. A mennyezethűtés viszont jó ötlet.
Szerintetek hogyan lenne a legjobb összehangolni a házunk fűtését?
Adott egy nagyon jól szigetelt családi ház (új építés), most fektetjük a padlófűtéscsöveket, lesz hozzá még mennyezetfűtés/hűtés.
A kazán egy 1000l-s puffer cekásszal (végszükség esetre lesz egy 30 kW-os Hajdú vegyes is a kéménye Leier LSK20S ez szigetelt szellőzőkürtős).
Az osztó-gyüjtők kb 15m-re lesznek a fűtőhelyiségtől (10 és 7 körösek), odáig 32-es csövön megy a víz.
Szeretném külön is tudni működtetni a padlófűtést a menyezetitől. Ilyenkor hogyan kellene bekötni a két előremenő (osztó-gyüjtőkhöz) csöveket? Ide lenne célszerű bekötni valami külső hőmérséklet jeladót, ami a külvilág hőmérsékletét méri? Pl, ha kint enyhébb az idő csak a menyezeti megy, ha hűl az idő ráküldi a padlóra (ekkor a mennyezetire nincs szükség) és ha komolyabbra fordul a tél menne mindkettő. Ehhez van szükség valami komolyabb vezérlésre vagy a csövezéssel és termosztátokkal is meg lehet oldani? Nem szeretném túlbonyolítani.
A 8-10 eve beepitett nem fog hip hop ra menni. Lehet kalapalni de nekem le kellett furni a rogzito anyat utanna vittem magammal a boltokba es csak rendelesre lett volna.
Ez igen érdekes sztori, milyen anyagból volt a faelgázosító csőrendszere vagy mi volt oda beépítve? Gondolom valami galvanikus korrózió miatt lyukadt ki?
Hát ha tudom előre, hogy szívás lesz...... Úgy gondoltam, hogy a kartus 1 csavarintás, a csaptelep csere 2 cső meg maga a telep kicsavarása kb ugyanannyi idő. Meg hát tényleg külsőre tök egyben van, miért cserélném ki ugyanannyi munkával + 10 ezerért.... Ja és leeresztő szelepes az junior eco-ban van, és nekem sokkal jobban tetszik a sima junior formája... De lehet , hogy átértékelem.
Vízkő végett a thermoelem nem érzékelhet rendesen és sűtűn kapcsolgatja a gázrózsát? Hirtelen másra nem tudok gondolni.
...ha nem értesz hozzá ne találgass, mert csak hülyeség sül ki belőle!...mi köze a termoelemnek a vízkövességhez?...vagy kicsúszott a termosztát a hüvelyből vagy meghalt....
Én mid a két kazánt fűtési szezon előtt egyszer kitakarítom. Egyik ÉTI 15-ös, a másik 25-ös. De nekem minden évben kell 15 perc kazánonként, hogy normálisan megcsináljam. A 15-ös már 28 éves, de jól működik, a 25-ös az valamivel fiatalabb a másik házban, de én le nem cserélem őket. Nagyon megbízható kazánok. Tudom, hogy nem olyan jó a hatásfoka, de egyszerű mint a faék, és nem kell több százezres kazánokra költeni garancia időn túl, mert fogyasztói társadalomban élünk, és nem bírnak ki annyit a kazánok mint a régiek. Meg állandóan "savazni", mosatni a csőhálózatot, mert a kazán tönkremegy.
Én nem germóznák vele. Blokk megkeres a betétről és vennék egy tök új csapot. 4500 lehetett a betét, az új csap meg 13000 körül lehet. És máris elb@sztál rá egy fél délutánt, meg kihullott pár szál hajad is.
Ne kinlódj.
Talán még hidegvágó, vagy üthető keresztélü csavarhúzó+kapalács, ás a műanyag anya sarkába kocogtatva, csak ki törd az egészet a mosdóból.
anoo 2áruházat jártam be TEKA csap betétjéért (8éves volt), nem találtam, vagy ami volt, méretre ok volt, de nem bíztam benne. Vettem tök új csapot inkább.
Sziasztok! Van egy MOFÉM junior csaptelepem. Kb 10 éves, szép állapotban, de el kezdett szorulni a kartus. Olvastam iyenkor a betét csere segít . Ügyfélszolgálattól megtudom, hogy magas, 35mm-es kartus való bele. Kar leszedése után alig vízköves, nincs látszólag berohadva. Viszont nem akar lejönni sem a speciális műanyag MOFÉM kulccsal, sem állítható fejű villáskulccsal, se vízkőoldóval frissen befújva, se meleg vizet engedve felmelegítve. A műanyag testről leugranak a szerszámok hiába csináljuk ketten: egyik ellentart a csapnak, a másik meg két kézzel bűvörészi a kulcsot. Valami tipp? Ha leszedem az egészet, akkor hozzá lehet férni alulról? Vagy szét lehet gányolni a szerkezetet, és utána az újat betenni? Még egy: az eredeti kartus piros műanyag karimával készült, amit vettem- hallgatva a ügyfélszolgálatra, magasat- az meg kék. Biztos jó lesz? Nem szeretnék pofára esni, hogy mégse jó , miután nagy nehezen kibányásztam....
Tanácsotokat szeretném kérni, hátha itt tudja valaki csípőből a megoldást, okot a problémára. Adott egy Lampart LBB60-as tárolós gázbojler. A probléma az, hogy a legkisebb fokozaton is forró vizet készít. Szétszedni, jobban megnézni még nem mertem.
Vízkő végett a thermoelem nem érzékelhet rendesen és sűtűn kapcsolgatja a gázrózsát? Hirtelen másra nem tudok gondolni.
Ha valakinek van ötlete, azt szívesen fogadom! Köszönöm!
Nos, kész. kb 15perc volt és többször is újratöltött a kompresszor (a legkisebb tartályos ami kapható). Nem rossz az ötlet a pótkerékk, egy gyors fúvatásra elegendő lehet, de egy több éve ki nem fújatott berendezéshez kevés. Általános karbantartáshoz nem lehet rossz minden évben 1x.
Eredmény: kb 3db fúvóka maradt, ami nem az igazi, többi lövi a lángot, ahogyan kell.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat-segítséget.
u.i.: hirtelen annyi önbizalmam keletkezett, hogy talán én lehetek az Új Nemzeti Gázszerelő (Ő is így kezdhette anno) :D :D
AristonCares Premium 24 ezt a típusú kondenzációs kazánt dobja most fel a net viszonylag jó árban. Tudtok esetleg vélemény mondani róla? Jó ez a márka?
Pótkerékből nem tudsz annyi levegőt, olyan nyomáson kivenni, hogy normálisan kifúvasd az égőfejet. Amikor bekapcsolom a kompresszort megvárom, hogy felmenjen 8 Bar-ra , akkor elkezdem a fúvatást, de hamar leesik a nyomás 6 Bar-ra , úgyhogy hamar bekapcsol, és ha egyfolytában nyomom a pisztolyt, akkor nem termel annyit a kompresszor, mint amennyit elhasználok, ilyenkor várok egy kicsit, hogy megint elérje a 8 bart.
Ezért gondolom azt, hogy egy pótkerék 3 Bar nyomása nem elég a munkához. Megnyomod a pisztoly ravaszát egyszer-kétszer aztán el is fogyott a levegőd.
Én felnyomom 8 Bar-ra a kompresszort, és a fúvatásnál, így is állandóan megy, szoktam várni vele egy picit még, hogy megint utána termeljen. 5-10 percet szoktam fúvatni, lehet a pótkerékkel ennyit nem tudnál.
Összetört a mosdókagylóm és használtat szeretnék a helyére, spórolási okok miatt.
Kinéztem az alábbit. Olcsó és külsőre tetszik.
Kínai márka: Huida.
A csap állítólag bronz. Semmit nem tudok róla, laikus vagyok a témában.
Szerintetek érdemes megvenni? A bronz csapnak nincs esetleg mellékíze? Kicsit aggódok amiatt, hogy kínai, ki tudja mit spóroltak ki az anyagokból, főleg a kerámiából.
A porszívóra tegyél egy vékonyabb csövet (kb 10-15mm), amivel ki tudod porszívózni. Ha van kompresszor, vagy egy matracpumpa, azzal át tudod fújatni. Az alsó nagy sárga hollandit leszedve kivehető az égőfej is, de tömítést cserélj benne újra. Nekem még nem kellett levennem. A kupak alatti csavarral állítható a lángmagasság.
Nem találok szakembert, aki Termotéka 25 gázkazánomaban az égőfejet-tálcát kitisztítaná, május óta hívogatok két szakit, de csak hitegetnek kb havonta, egyik már fel sem veszi. Tele vannak ennél jobban fizetős melóval, valahol érthető ez. Igen, miért nem cserélem le, zabál stb. Nos klímával fűtök rá, de az is fontos, hogy az égéstéreben minden klappoljon az ÉTInél, hogy alkalmanként azzal is rásegítsek a fűtésre.
Én magam tudom ezt karbantartani? Esetleg beállítani az alu kupak alatti állító lehetőséggel? Alapjában gépész szakközepet végeztem volna, nem új dolog a 34-es kulcs pld, a kompresszor, a kóc vagy épp a teflonszalag használata sem és a szivárgáskereső sem elsőre lenne a kezemben.
Jelen pillanatban a hiba, hogy nem ég minden gázfúvóka az égőfejen, kb az 50ből 8 pislákol csak, van amely lefelé lobban néha, olyan, mint ha el lenne koszosodva.
Tudom bátor a kérdés, mert autónál fékkel, otthon villannyal és gázzal nem játszunk, de én nem játszani akarok, hanem egy aránylag jó gázégőt ezen a vén sz@ron :)
Van benne valami, mármint abban, hogy gyakorlatilag nem zavar senkit.
De előfordulhat olyan szituáció, hogy robbanás történik. Pl. valaki hónapokra elhagyja a lakást és a felgyülemlett gáz eléri az alsó robbanási határértéket, aztán egy szikra és repül a ház.
Életvitelszerű használatnál a folyamatos légcsere miatt ennek a valószínűsége nulla.
Nálam is van. Bejelentettem, megcsinálták, továbbra is van. Valószínűleg a hollandi szögben áll a csonkhoz képest picit. Senkit nem zavar a leolvasót sem a gázosokat sem. Olyan pici a koncentráció a kerti nyitott óránál, hogy szerintük ez így jó. Mivel a méretlen oldal szivárog engem sem nagyon zavar.
Vizsgáld meg a kötéseket ! Sok van még az óra környékén is. A jogizárra azért vigyázz meg ne sérüljön.
A vizsgálat : szemre vételezés, majd szivárgás jelző spray . igaz ezek csak a durva szivárgásokat mutatják ki.
Azt még egy módszer : 24 órára minden fogyasztót elzársz , felírod az órán lévő utolsó három számot.. tehát a litert is, ha másnapra van változás, van szivárgás.
Hogy hol, az egy más kérdés.
vagy hívsz műszeres vizsgálót aki nagy fontoskodva megállapíthatja még a helyét is. De ha nincs szivárgás nincs miért a helyét megállapítani.
Ha van, akkor inkább a szolgáltató.
"elkerülni, hogy bejelentem kiszállnak, azt mondják, hogy ez normális aztán 15 ezret még ki kell fizetnem fölösleges kiszállásért, "
Azért ez nem úgy van. Mindig tisztázni kell előtte a feltételeket.
A gázrobbanás megelőzése nem csupán üzleti űgy . igaz a kertesháznál kisebb a katasztrófa, de elfordulhat ,hogy a szomszédok is le lesznek tarolva.
Tehát odafigyelés különféle módszerekkel.
Amúgy új most megvett ingatlannál körültekintően kell eljárni. Lehet ott egyéb hiányosság is és ha a szolgáltató jön akkor akár elzárás is a vége.
Az meg nem 15 eft.
" Az óra teljesen új pár hónapja lett bekötve, új a telek "
Pár hónapja költöztünk kertes házba és azt vettem észre, mintha gázszag lenne a gázóránál. Az óra teljesen új pár hónapja lett bekötve, új a telek minden, de mégis úgy érzem, hogy enyhe gázszag terjeng az óra fölött. Szerintetek ez mennyire normális vagy minden gázóránál érzékelhető egy minimális gázszag? Megmondom az őszintét azért írtam a fórumba, mert azt akarom elkerülni, hogy bejelentem kiszállnak, azt mondják, hogy ez normális aztán 15 ezret még ki kell fizetnem fölösleges kiszállásért, ezért gondoltam kérek másoktól is véleményt/tapasztalatot. Köszönöm előre is!
Ja igen. A kenderrel tényleg meg kell tanulni rendesen dolgozni.
Vannak kényes szerelvények. Egy helyen tettem be falikorong kiállásrra fél colos toldót. Annyira rövid volt a menetes része, hogy vakargattam a fejem, mi lesz ebből. Ez jó pár éve volt egy kültéri vizesblokknál. Pár hónap múlva szivárgott a kötés, kender volt.
Valószínűleg én hibáztam, de loctite-al jó lett.
Mondhatjuk, hogy drága, ha valakinek kétszer kell, akkor valóban. Ha rendszeresen, akkor sokkal könnyebb, tisztább mint a kender.
Foglalkozás szerűen megint más kérdés, mert ha nagyon sok, nagy méretű kötést kell tömíteni, akkor megint előkerülhet a gazdaságosság.
Meg hát látjuk a itt a fórumon, hogy a szakemberek preferenciái is különböznek.
Sziasztok! Ház vásárlás előtt állunk, sajnos valószínű újat nem fogunk tudni építtetni ebből a keretből. Elképzelésünk között egy klasszikus kockahát szerepel, ami 100-110m2 nagyságú, különnyíló szobákkal, középen folyosóval. Mennyibe kerül egy ilyen ház fűtésrendszerének komplett kialakítása: ha a folyosót, a konyhát, fürdőszobát, wc-t padlófűtéssel oldanánk meg, alatta 10 centis szigeteléssel, lapradiátorok a szobákba, középkategóriás kondenzációs gázkazánnal?
Biztos hogy működik, gyerekkoromban láttam hogy így csinálták kenderhez. Én meg a video alapján tanultam, eszembe se jutott hogy mással kéne. A fogó úgyis ott van az ember mellett csőszereléskor.
Olyan kérdésem lenne, hogy van-e valami olyan sziloplast szerű anyag ami jó fűtéscső szereléshez? Öntvény és réz idomokat szeretnék összeszrelni. Radiátornál, tehát forróvíz. Nincs ügyességem, tapasztalatom teflonszalagban.
Ha egy perccel kevesebb ideig zuhanyzol, akkor száz év alatt megspórolsz 8db mésfélméteres tévé árát. Ha az egész család ezt csinálja, akkor össze jön belőle egy új szuzuki :-)))))))
Termosztát kell, az antilegionella miatti rendszeres felfűtést nem árt ha tudja, az időjárás függő vezérlés .... stb. Nem csak a HMV miatt veszed, az járulékos "veszteség" :-)
de ez elkerülhetetlen, nem tudod nullára csökkenteni.
ha meg sok küzdéssel sikerül 25%-al csökkenteni, az azt jelenti, hogy évi egy ezrest spóroltál.
a plusz szigetelés, intelligens termosztát meg hasonlók ennél sokkal többe kerülnek.
Saját számaim:
nyáron havi gázfogyasztás főzéssel 25m3. kb 3m3 a főzés, 15m3 a melegvíz, legyen 7m3 a veszteség. Ha a veszteséget 25%-al tudnám csökkenteni, az felkerekítve havi 2m3 gáz lenne. felkerekítve havi 230forint megtakarítás.
ha 5 év megtérülést akarok, akkor ez a 25% veszteségcsökkenést okozó beruházás nem kerülhet többe mint 8 ezer forint. (mert ugye fűtésszezonban ez nem veszteség)
Intelligens kazán jó termosztáttal holt időben nem fűti a tárolót állandóan, sokkal nagyobb hiszterézist enged meg.
Ha alacsony a HMV hőmérséklete akkor a tartályon a veszteség is kisebb cserébe ugyanolyan komforthoz több víz kell mint ha melegebbre fűtenénk, így ez megint nehezebben kalkulálható
A legtöbb tartályra van extra szigetelés ami az általad megadott értéken javíthat ( Amúgy milyen HMV hőmérséklet esetére jött ki Neked a megadott veszteség?)
Ha hosszúak a vezetékek és keringetni kell akkor megint alakul a képlet
Ha van HMV-ről üzemeltethető mosógép vagy mosogatógép akkor is más a jó megoldás
Én elsősorban a komfort oldaláról közelítek és a megfelelő komfortot adó megoldások közül a legtakarékosabbat választanám
Azzal mindenképpen egyetértek, hogy kevés az adat a jó döntéshez!
Szvsz a korrekt segítséghez és az optimális választáshoz kevés információt adtál meg.
Az egy főre eső meleg víz fogyasztás napi értékét valahol min. 30 liter körüli mennyiségtől szokták számolni. Ezzel a számmal lehet vitatkozni, mert alá lehet menni könnyen, de nem mindenki ilyen takarékos.
A felső határ bizonytalanabb, lentebb kiderül, miért.
4 főre ez akár 120 liter lenne egy nap - viszont nem tudjuk, hogy milyen vízfogyasztók, mennyire egyidejűleg működhetnek.
Egy zuhany vízfogyasztása 10-12 liter/ perc. Ha ez egy hidrokabin, akkor 25 li/perc is lehet.
Egy fürdőkád egyszeri feltöltése 90-100 liter is lehet.
Egy jakuzzi akár 300 liter. És mindegy, hogy hányan fogják használni, egyszeri feltöltéshez is kell 300 liter.
Nézzük a készítési oldalt. Egy 24 KW névleges fűtőteljesítményű gázkazán kb. 10-12 liter 45 fokos vizet fog tudni előállítani (tételezzük fel, hogy a vezérlés a használati meleg víz előnykapcsolását megoldja, tehát HMV készítéskor a fűtéskört nem fűti a kazán, hanem minden hőteljesítménnyel meleg vizet állít elő).
Ha összekötjük a két infót: egy 24 KW-os kazán egyidejűleg nem lesz képes ellátni két zuhanyzót, de egyet igen.
Akár tároló nélkül.
A zuhanyozás közbeni mosogatás tároló nélkül már gondokat okozhat.
Vagyis mindezekből következik, hogy a gázzal a nap során bármikor felfűthető tároló méreténél nem elsősorban/kizárólag a napi vízfogyasztás/fő lesz a döntő, hanem a rövid időn belüli fogyasztási maximum, illetve a meleg víz előállításához szükséges idő.
Ha feltöltünk egy kádat 100 liter vízzel, akkor a 100 liter vizet mondjuk 10 perc alatt pótolja a kazán.
Milyen fogyasztók működhetnek egyidejűleg? Egy zuhany és egy mosogató egyidejű ellátásához a HMV készítés előnykapcsolása mellett 40 literes tartály is elegendő lehet. Ha van egy fürdőkád, akkor 100 liter minimum szükséges lesz.
De mennyi legyen a maximum? És miért ne legyen nagyon nagy?
Egy 250 literes tároló napi hővesztesége 1-2 KWh is lehet. Ezt a vezérlés miatt a kazán pótolni fogja, de lehet, hogy feleslegesen, mivel a használati viszonyok miatt kisebb is elegendő lenne.
Mindez a gondolatfolyam arra igaz, hogy a gázkazán bármikor a nap folyamán képes előállítani meleg vizet. Ha egy napkollektor végzi a HMV előállítást, ahol napközben tudna vizet fűteni, de a használat többnyire este van - erre az esetre természetesen más logika érvényes.
Nekem 250 literes Drazice van 2 hőcserélős amit egy gázkazán fűt és van benne egy 4,5kW-os fűtőbetét de azt még sosem kellett használni. 45 fokra van fűtve a felső kétharmad és 2 kislány plusz két szülőnek bőven elég.
Én voltam a "tulaj". Legalábbis részben. Akkoriban egy másik hasonló élményem is volt (hibásan kitalált fűtési rendszer), ami elgondolkodtatott. Aztán az első helyen alig két tél után kilyukadt a faelgázosítóval párhuzamosan üzemeltetett kondenzációs kazán. (akkor már nem volt ott a faelgázosító)
Akkor kezdett foglalkoztatni az épületgépészet... (nem viccelek)
Úgy értettem, hogy a 29kw os kazánt tartom kevésnek ha puffer is van, mivel puffer nélkül 25 öt számoltam, nem a puffert kicsinek a kazánhoz, bocsi a félreérthető fogalmazásért!
S a tulajt nem sikerült meggyőzni beruházás előtt, hogy az épületgépész valószínű tévedett? Avagy ilyenkor eltérni sem lehet a tervtől?
Új és jól szigetelt épület volt. Ennek ellenére egyértelmű, hogy kicsi volt a teljesítmény. Akárhogy is, egy fás kazánnál a teljesítmény nem egyenletesen áll rendelkezésre, hanem van egy teljesítménygörbe az égés lefolyása szerint.
Valószínűleg oda egy kétszer akkora kellett volna, attól függetlenül, hogy gázkazánból teljesen elég a 35-ös.
Ez az unicalos igen érdekes sztori, gondolom a tulaj örül neki...
Vegyessel kapcsolatban szerintem minden gyártó egy optimális méretű/felületű fa és szárazság esetére adja meg a teljesítményt, ez szerintem marha ritkán áll elő gyakorlatban, azaz amit leírnak, annyit tuti nem fog leadni a kazán. Ezt nem tudom figyelembe vette-e a számításnál az épületgépész, egyébként minden mást tuti kiszámolnak pontosan. Nekem a 25kw elsőre kicsinek tűnt volna 240m2 re, de gondolom az valami új és jól szigetelt épület.
Nálam mondjuk régi az épület és még nincs szigetelve(120 m2 és 320m3 fűtött), csak ablakok és néhol padló, de 1,27-es szorzóval a hőigényt felszorozva nálam 23kW hőigény jött ki, azaz már ide elkélhet a 25kw os kazán. Nagyobb radiátorokat tennék be már most, azért is az 1,27 szorzó, meg igazából 90 előremenőm nekem sose volt azokon a helyeken ahol tüzeltem 70 el mentek általában a vegyes tüzelésű kazánok. Kértem ajánlatot a celsiustól rendszerre pufferrel, ott 29kw ot ídtak meg kazánméretnek 750 es pufferrel, ami puffer esetén szerintem sovány lehet.
Szigetelés után tuti meg kell piszkálni a rendszert, mert kevesebb lesz a hőigény, akkora gondoltam esetleg a puffert és előremenő vízhőmérséklet csökkentést, nem tudom milyen léehetőségek vannak, majd kiderül mit mond a fűtésszerelő, ő hogy látja, stb. Ezek nekem mind csak feltéttelezések csekély ismerethalmaz után, amit sikerült összevadászni.
Egyébként nem emlékszem, hogy láttam volna falikorongot, amibe tömítőgyűrű kellett volna. Egy ilyen korong pl egyértelműen nem tömítőgyűrűre van tervezve
A szilárd/vegyes tüzeléssel kapcsolatban méretezési kérdések is vannak. Ha egy ilyen kazánt pontosan (? nyilván kb) a szükséges fűtőteljesítménynek megfelelően méretezünk, akkor az épület gyorsan el is veszi tőle a hőt és lehet 2 óránként rakni a kazánt.
A puffer arra is való, hogy a túlméretezett kazánt mondjuk napjában kétszer elég legyen megrakni.
Ha épületszigetelni akarsz, akkor a fűtésrendszert nehezen lehet optimálisan tervezni úgy, hogy a szigetelés előtt és után is ugyanolyan jó/gazdaságos legyen.
Volt egy kalandom kb 5 éve, egy Unical 25 kw-os faelgázosító kazánnal. Ilyen kazán volt:
A leírásnak megfelelően a kazán csodás. Vagy annak kellene lennie. Itt bekerült a számítások alapján egy 240m2 alapterületű épületbe.
Tapasztalatok:
- csak 47 és 51 cm közötti, max 10 cm kör átmérőjű, 18% víztartalom alatti fával működik optimálisan. Ezt le is írja a gyártó a kazán papírjában, tehát nem vádolható az információ hiányával. Ha a fa rövidebb, az égés nem optimális. Ha hasogatott fa, akkor a kazán belsejében a rakott máglya nem tud összeroskadni, mert egymást kitámasztják a háromszög metszetű fahasábok és az égés megáll. Ha a fa nem elég száraz, akkor a kazán vízköre nem éri el a 60 fokos hőmérsékletet fél órán belül a begyújtás után, ekkor a kazán leáll, az égés megáll.
- ha éppen sikerült megvalósítani a fenti feltételeket, akkor a nevezett épület 2-2,5 óra alatt elnyelte a megtermelt hőt (a fa eltűnt a kazánból) és lehetett újra rakni a kazánt.
- de általában nem jutottunk el idáig, mert csak a felfűtött épületnél volt képes az új begyújtással fél órán belül 60 fok fölé emelkedni, hideg épületnél nem, tehát fél óránként újra kellett indítani a kazánt, hogy folytatódjon az égés.
- a gépész cég tett hozzá egy puffer tartályt, de azt nagyon gyorsan kizártuk a rendszerből, mert ilyen feltételek mellett nem volt értelme. Ettől a helyzet nem javult. Végül szerencsével sikerült eladni ezt a kazánt egy másik, kisebb épületbe, ahol állítólag megelégedésre működik.
Ennél a kazánháznál volt gépész tervezés (valódi, tervezővel).
A fűtést végül egy 35 kw-os gázkazán oldotta meg tartósan.
A másik kérdés, hogy amit ebbe belehajtok sarokszelep, azt hogyan tömítsem. Feltételezem az sem kúpos. Vagy a kender, locktite55, teflonszalag,stb tömítéseknek, nem is feltétele, hogy kúpos legyen a menet?
Srácok! Az ilyen csaptoldókat (csaphosszabbítókat), hogyan kell tömíteni a falikorongban? Nekem az mondták a boltban, hogy ez is kúpos mint a horganyzott idomok és kenderrel... De szerintem ez egyáltalán nem kúpos és tövig be tudom tekerni a falikorongba. Esetleg gumigyűrű?
Hasonlóan gondolom, esetleg egy iszapleválasztó meg egy kazánvédő kör jól jöhet most is puffer nélkül.
Később ha szigetelve lesz a ház úgy is nagyok lesznek a radiátorok, s csökkenteni kell az előremenő hőmérsékletet és/vagy termoszelep, aztán az így fennmaradó energia mehetne a pufferbe kazáncsere nélkül.
Puffer nélkül csak nyitott radiátorokkal. No termoszelep. Bizonyos faelgázosító és pellet/apríték kazánok elvileg képesek lehetnek puffer nélkül üzemelni.
Ezt főként az égési levegő kontrolljával (nincs passzív levegő) érik el. Lehet, hogy hagyományosabb szilárd tüzelésűnél is létezik ilyen, de nem tudom, hogy mernék-e puffer tartály nélküli ilyent telepíteni.
Mindig jön valami információ, ami döntési nézőpontjaimba betesz valami plusz infót, nem kell nekem pontosan kiszámolni mindent és pontos méreteket látni (még), csak a lehetőségeket és azok bonyolultságait, nézőpontokat gyűjtök, ismerkedek a fogalmakkal, stb.
Leírsz sok olyan dolgot, ami hasznos vagy az anyagokban találok.
Ami biztos, vegyes kazánt ki kell cserélnem, a gravitációs csőhálózatot nem akarom piszkálni, míg ki nem lyukad, s már cserére szorulnak(amit/ahol néztem szerintem még rendben van), fűtőtesteket cserélnem kell. Új kondenzációs gázkazán nem nyerő a fűtéscsövek miatt, iszapleválasztóval sem, plusz még kémény is kéne, tervek, meg engedélyek.
Marad a vegyes megoldás, a kérdés itt már csak az, hogy érdemes-e elkezdeni bonyolítani pufferrel, vagy megmarad az egyszerű puffer nélküli megoldás, lakásköri keringetőt muszáj lesz berakatnom, ha nem lesz puffer akkor is, mert úgy néz ki kell építeni pár radiátort még, amihez nem szeretnék gravitációs csőhálózatot.
Hajlok a puffer felé, mert hatékonyabbnak vélem így a fűtést, az már jó kérdés, hogy megtérül-e belátható időn belül.
Természetesen megbeszélem a fűtésszerelővel, csak szeretek szakik hívása előtt képbe kerülni a témában valamennyire önmagam védelme miatt, meg a miatt is hogy tudjak róla beszélni, ha azt mondja 3 járatú keverőszelep meg laddomat, stb. ne csak pislogjak, hanem tudjam miről beszél.
Ja és még valami: egy gázkazánt utólag, kis körrel, hőcserélővel fel lehet tenni egy vegyes tüzelésű rendszerre, de ott is szükséges, hogy a "nagy kör" keringése meglegyen és elvegye a hőt a primer körtől. Fogalmam nincs, hogy ez gravitációsan lehetséges-e egyáltalán.
Van itt egy Honeywell példatár (szvsz nem pótolja a tervezést), de talán megmutatja a probléma részleteit valamennyire.
Tényleg azt gondolom, hogy ezzel igazán nem mégy sokra, mert minden kérdés/válasz bonyolultabb ettől, mint amit feltettél és amit így válaszolni lehet...
1. A csőrendszer mosására vannak célgépek. A hőleadók nélküli csőrendszert elvben/valamennyire ki lehet mosni akár hálózati vízzel. Ha új radiátorok lesznek, akkor azokat is ki kellene mosni, mert a gyártási szennyeződés bennük lesz. Az igazi kérdés a meglevő csőrendszer belsejének állapota.
Egy modern gázkazánt igen gyorsan fog megölni a folyamatosan rozsda darabokat termelő csőrendszer. Ugyan egy kondenzációs gázkazánhoz kötelező az iszapleválasztó, de kérdés, hogy elég lesz-e.
2. Puffer a gázhoz nem kell, sőt felesleges hőveszteséggel jár. Szilárd tüzeléshez viszont fontos jól méretezni, mivel valahova tenni kell a hőt, amikor a termoszeleped leszabályoz, de a kazánban még ég a fa. Segédenergiával működő, pl, motoros szeleppel lehet alkalmazni.
3. Az azonos fizikai méretű lemezradiátornál a nagyobb tömegű lesz a vastagabb. (nem feltétlenül szokott szempont lenni a vastagabb lemez fal)
4. A gravitációs rendszer és és keringető szivattyú nehezen egyeztethető össze. A megkerülő ágat megint csak szabályozni kellene.
5. Csak olyan szilárd tüzelésű kazánt lehet zárt rendszerben üzemeltetni, amit a gyártó szerint is lehet és az általa megadott biztonsági követelményekkel.
Modern gázkazán ugyanakkor zárt rendszerben és keringetéssel működik megfelelően.
6. A gravitációs rendszer és a termoszelepek gondolata egy rendszerben kérdéses. A radiátoroknak éppen az a dolga, hogy lehűljön bennük a víz, ezáltal biztosítva a gravitációs áramlás folytonosságát. Ha a radiátorok a termoszelepek miatt kizáródnak, az hatással van a gravitációs áramlásra. Ez tervezési kérdés. Nem lehet így megmondani a végeredményt.
7. A puffer kérdése megint összetett kérdés. Egyrészt megfelelően kell méretezni, másrészt segédberendezések kellenek hozzá. Itt van pl egy forgalmazó, aki állít össze ehhez eszköz csomagokat.
9. Egy olyan rendszerben, ahol egy kazán folyamatosan ontja a hőt, kritikus annak a megoldása, hogy azt a hőt el is vegye onnan a rendszer. Egy klasszikus gravitációs rendszerben ez megoldott (túltervezett csövek, túltervezett radiátorok). Ha elkezdjük bonyolítani, akkor az még sok szakember számára is ismeretlen terep lehet. Egyes forgalmazók teljes rendszereket kínálnak a kérdésedre, pl.
Megjegyzem, mire ez rendesen ki van találva és összerakva, már elveszítetted a gravitációs szilárd tüzelésű rendszer egyik fő előnyét, az egyszerűséget és a megbízható működést hosszú élettartammal. De ezeknek az ára a kényelmetlenség (rakod a kazánt) és a pazarló energia felhasználás. Ha az utóbbit próbálod javítani, szükségképpen lesz egyre bonyolultabb a rendszer.
Ezt a választ is köszönöm, már itt is volt hasznos információ!
Tisztában vagyok vele, hogy külön szakma ez is, csak cseppet szeretnék képbe kerülni, ezért voltak a kérdések, amik nyilvánvalóan egy nem hozzáértő kérdései, az is válasz, hogy nem lehet megválaszolni, mert kevés az infó vagy hülyeség a kérdés ;)
Egyébként kétcsöves, kialakítást passzolom, ahhoz tudnom kéne milyen lehetséges :
ez a dolog így nem fog menni. Amit végig kérdeztél, az kb egy komplett szakma. Meg lehet válaszolgatni részkérdéseket, de ha van egy szakembered, aki a munkát végzi, akkor a legtöbb kérdésre neki kell választ adni.
Ha nincs, akkor pedig mindezeket megválaszolhatjuk, de van még sok egyéb kérdés, amit nem tettél fel, illetve a kérdéseid mögött további kérdések nyílnak.
Csak egy kérdést kiragadnék:
6. Ha felkerülnének termosztátos szelepek a radiátorok elé, az meg fogja-e gyilkolni a gravitációs áramlást? Milyen áramlási keresztmetszetet hagynak ezek, ha teljesen nyitva vannak?
Nem tudjuk, milyen csőrendszered van. Egy vagy kétcsöves, ha az utóbbi, az is többféle kialakítású lehet.
A termosztatikus szelepek kiválasztásánál az átmérőnél fontosabb a KV érték. Az utóbbi erősen befolyásolja az átengedett térfogatáramot. Azon túl a radiátorok visszatérő csonkján fojtószelepeknek is lenni kell. Arra szintén igaz ez.
Mindezek nélkül persze lehet csinálni fűtést. Csak nem biztos, hogy jót.
Nem gondolnám hogy támogatás volna a gáz ⛽ árába, söt ... , világpiaci ár szerint akár olcsóbb is lehetne, de az "akarat" hiányzik innen!:) Viszont a fa 🌳tüzelést idő kérdése és beszigorítják szerintem, és ennek legegyszerűbb módszere az ár képzése lesz! : ( Szigetelés kéne, mert azzal a legegyszerűbb kivédni a dráguló rezsim! :)
Köszönöm a válaszokat! Igyekszem olvasgatni, de marha hosszú a fórum...
Van gáz is, de gáz esetében az a megérzésem csak azért olcsóbb jelenleg, mert épp meg van támogatva állambácsi által, mihelyst ez megszűnik már nem valószínű, hogy igaz lesz, egyébként szerintem is olcsóbb gázzal jelenleg.
Nyilván szigetelni kéne, csak nálam már az idő a gyenge keresztmetszet...sos fűtést kell csinálnom, ha meg kazán csere akkor már nem árt előre gondolkodni, ha veszek egyet, ami épp elég a lakás körnek, később nem lesz jó, ha esetleg puffert is betennék, ha meg veszek egy nagyot, de nincs puffer, meggyilkolom a kazánt a folyton fojtott üzemmóddal.
Meg tudnátok nekem mondani, hogy hány miliméteres az aluminium radiátor menete amiken a víz ki, illetve be folyik? Azt tudom, hogy a radiátor hossza méteresnél rövidebb. A csövek távolsága 60cm.
Üdv ! Nagyon sok a kérdés ,nehéz kimerítő választ adni,ha a radiátorok cserélve lesznek ,akkor egyszerűbb a történet ,mert a csövekben nehezen áll megy a szutyok sima mosással rendben van a történet !
-Puffer téma (van topikja),jó gondolat ha a hosszútávú fűtést vegyes kazánnal képzeled,gravitációs módba ne gondolkodj ,szivattyú és termosztátos vezérléssel lesz igazán komfortos ,mert az igazi nyereség puffer beiktatásának a komfort növelése ,méretre legalább 1/24h elég hőtartalom elférjen el benne!
- Fűtőtestek választása egyéni szimpátia,lehet alu,vas ,csak legyen mindegyik 20-30% al túlméretezve ,hogyha egyszer lesz kond.gázkazánod akkor is jó legyen és ha a pufiból is csak már 35-40 c fokos víz jön ki az is hőn tartson!
- Szivattyúktól nem kell tartani ,jó választás az grundfos alpha(lakáskörbe),a kazánkörbe elég egyszerű 3 fokozatú!
- Zárt rendszert ajánlok ,a radiátoroknál termofejekkel az egyenletes fűtés érdekében !
-Élettartama biztos elég hosszú egy puffernek,új vásárlás esetén nem kell számolj annak kilyukadásával !
- Na és ha van gáz az ingatlanon ,akkor Én hagynám az egész vegyes+puffer kombot a fenébe ,mert kell a vegyes kazánhoz jó és megfelelő kémény és száraz fa (min 1 éves)2 szezonnyi betárolva ! Ha nincs nagyon olcsó/lopott fád ,akkor lehet nem is olcsóbb a fával fűtés mint a gáz !
-És az igazi nyereség egy jó hőszigetelés(fal/föd és esetleg aljzat) ,mert az mindjárt lefelezi a fűtésre költendő pénzt,és az egész fűtési méretezést befolyásolja kedvezőbb irányba !
-Ha ilyen nagy munkába gondolkodsz,akkor azért kezdj el visszaolvasni a rokony topikokba (vegyestüz,puffer,kondenz.kazán stb),mert litániát senki sem fog tartani neked ezen oldalakon !:)
-Remélem nem egy troll áldozata vagyok egy új nick név alatt !:-) Vak is azt mondta majd meglátjuk !:)
Régi családi ház vegyes tüzelésű kazánnal gravitációs rendszerű nyitott tágulási, kétcsöves megoldással van kiépítve jelenleg. (alu radal radiátorok voltak fent) Kazán cserére szorul, csőhálózat még jó állapotban(időm se lenne cserélni) fűtőtest csere is valószínű, asszonyt nem tudom meggyőzni, hogy jobb az alu, neki a dizájn meg a takarítás fontosabb...
A kazánházat(puffer, kazán, stb) fűtésszerelővel csináltatom, csak szeretnék képben lenni, ezért informálódok.
1. Csőhálózat kimosása Fűtéscsöveket kimosni sima hálózati csapvíz és hálózati nyomás (esetleg kell neki magasnyomás)? Körönként célszerű a radiátor irányból megnyomatni a kazán irányba az előremenőt meg a visszatérőt is? Feltételezem magasabb helyekről érdemes elindulni lefelé. Régi radiátorokat meg a kazánt is leszedem előtte, radiátor szelepek mind elzárva, s csak azt az ágat nyitom meg, amit mosok? Avagy hogy érdemes, szokás, ami hatékonyan kimossa a csöveket?
2. Gondolkodom puffer beiktatáson hatékonyabb/egyenletesebb fűtés miatt. Olvasgattam már jó pár dolgot, pár felmerült kérdésem lenne.
A puffer legfelső bekötési pontja(amit kötök a lakáskör előremenőre) tuti magasabban van, mint a jelenlegi előremenő rendszer legalacsonyabb pontja(150cm), akkor az lakásköri keringető nélkül nemigazán fog beindulni gravitációsan a fűtés.
Ezért ha lehet és elindulok egy alacsonyabb bekötési pontról is a lakáskörre, hogy be tudjon indulni magától a keringés gravitációsan is a pufferből(áramszünet esetére), azt mivel szokás megakadályozni, hogy ez az ág ne tudjon menni, míg a lakás nem kér fűtést? Legvégső esetben a manuális szelep is jó lehet, csak akkor nyitom meg, ha nincs áram, így tuti nem kavar be ez az ág a keringésbe sem, csak ezzel az a bibi, hogy elfelejtem utána elzárni, persze idővel biztos észrevenném.
3. Fűtőtestek Melyik azok a gyártók, amiket nem valami vékony lemezből nyomnak, s kilyukad mindjárt? Azaz mit érdemes venni? Ezekben a gyártó rak valami konzerváló cuccot, amit felszerelés előtt ki kell mosni? Mosási irány, illetve simán a csapvíz+hálózati nyomás elegendő?
4. Keringető szivattyúk Mennyire bírják ezek a fűtési rendszerből leváló hordalékot? Pl grundfos alpha. Kell/célszerű-e elé valami iszapszűrő avagy felesleges? Ha nem megy, mekkora ellenállással rendelkeznek, át tudhatja hajtani rajta a gravitációs keringés a vizet, esetleg célszerűbb megkerülő ág?
5. Nyitott rendszer zárttá tétele A nyitott rendszerbe (főleg a mostani bekötéssel, hogy egyenesen megy felfelé hurok nélkül a tágulásiba) elég sok oxigén tud a rendszerbe jutni, meg fogja ölni a lemez radiátorokat. Tehető zárttá vegyes tüzelésű kazán esetében egy biztonsági szeleppel?
6. Ha felkerülnének termosztátos szelepek a radiátorok elé, az meg fogja-e gyilkolni a gravitációs áramlást? Milyen áramlási keresztmetszetet hagynak ezek, ha teljesen nyitva vannak?
7. A puffer élettartam Gondolom ebből is van olyan, ami gyengébb, meg olyan ami tartósabb. Mit érdemes és mit nem? (gyártó) A bekötési magasságok valami szabványra épülnek vagy van esetleg eltérés?
8. Később ha gázkazánt csak kiegészítő fűtésként szeretnék beiktatni Akkor érdemes azt inkább a puferre csatlakoztatni egy csőkígyóba, vagy felesleges, mehet bele direktbe a lakáskörbe? A miatt kérdezem, hogy milyen puffert érdemes venni, legyen e benne hőcserélő. (Melegvíz előállítást nem akarom pufferről, erre van külön készülékem)
9. Primer+Kazánvédő kör A kazán és a puffer között berakják a kazánvédő kört is, ha nincs áram és ennek nem megy a szivattyúja, csak annyi történik, hogy a kazánvédő kör nem megy, maga a puffer töltés tud üzemelni gravitációsan e nélkül is, igaz(a szivattyú ellenállása zavar engem leginkább)? (természetesen ha a bekötési pontok magassága stimmel) Ha a primer kör szivattyú csak addig megy, amíg a kazánvédelem szükséges, s a puffert csak a gravitációs áramlás tölti, azt össze lehet úgy hozni, hogy a puffer töltés és benne a rétegződés rendben lesz?
Gondolom függ az egész rétegződés attól is, hogy a szekunder lakás kör mennyit vesz ki a pufferből, az a sejtésem a két oldalnak megfelelően összehangoltnak kell lennie?
Csak integrált tanfolyam van, itt kenderezünk szálaskóccal, szuperkóccal, a haladó csoport már loctite 55-özik és teflonozik, ha minden megy a végén még lengőkábelt is tekergetünk.....persze azt nem csővégre :(
Gondolom, hogy nem lyukas, mert a nyomast nagyon reg tartja szepen, 1.2 baron van mar miota.
Harmatpont....? 70 fokra van allitva a futesi homerseklet, a hasznalati melegvizet nemtom pontosan, de alacsonyra. Vegyem feljebb a hasznalati viz homersekletet?
Amugy a hasznalati viznek van egy sajat tartalya, azt melegiti a cirko.
Mivel tömítenéd le pl egy fancoil szelepére csatlakozó tigris K1 műanyag menetet?
Loctite-al szoktuk mert a műanyagra elvileg nem mehet kender, pedig ott aztán van hőtáguláskülönbség a sárgaréz és a műanyag között...mégsem volt még sose probléma.
Többek között erre az esetre alkalmazható Sándor György: ha egy ember mondja, hogy szamár vagy, ne foglalkozz vele. Ha ketten mondják, gondolkodj el a dolgon. Ha hárman, keress egy nyerget!
Mi ez a feheres-zold por a cirkoban? Egy ev szorgalmas mukodes eredmenye. A rez hocserelorol potyog, ugy tunik. Mintha azon kepzodne. Muanyag kefevel atkefelgettem, egy tonna kijott belole.
A mofém oldala szerint a nem kitekerhető csavaros kék kezelős golyóscsap használható volt vízre és gázra is, direkt azért csinálták ilyenre.
Később volt egy szabály változás amiatt nem lehet már feltenni, de ez nem változtat a tényen hogy a tömítés anyaga és a csap kialakítása biztonságos gázra is.
Már meg is lett csinálva, csak utólag hallottam, hogy valaki ezzel tömít, valaki azzal. Igazából nem tudom mi a hivatalos eljárás a "nagykönyv" szerint. Most már loctite 55-el van, remélem nem lesz baj.
"Azért a fordító kék színéről megítélni, hogy az gázos vagy sem, elég merész.
Korábban volt a gömbcsapoknál gázra és vízre és mind a kettőnek kék színe volt."
Ez nem igaz. Ilyen sose volt. Viz csap volt berakva a gázra is régen, városi gázra jó volt, mert az nedves volt... akkor még nem foglalkozott vele a gázművek. Aztán később jöttek a szabványok és megjelent a sárga elzárós csap, ami még szintén bontható volt de már gázra készült úgy ahogy írod gáz tömítéssel, és a csavarok kitekerés ellen le volt sliccelve. Ezután jött az EU szabvány a zárt házas. Ma már csak ilyet lehet feltenni. Tehát műszaki biztonsági szempontok alapján a gázszerelőnek le kell cserélnie a kék csapot egy ilyenre, ha új készüléket üzemel be!
Ahogy nézegetem ezt a kérdést, úgy látszik, hogy a gmbsz-ben vannak dolgok pontosan szabályozva. Aztán vannak általános elvek, amik mentén kialakultak (?) elfogadott megoldások. Ez utóbbiak nem konkrétan vannak leírva, mégis betartatják/betartják.
Ugye azt olvastam hogy csap után bontható kötés egy kis vascső majd jöhet a flexi cső. Na most nekem a KB-s flexi csövet nem is engedte betenni hanem ő hozott egy olyat ami a képen van az enyémmel meg kuncsorogtam vissza.
Még valamit: a részletekkel nem vitatkoznék, de az is lényeges, hogy a gmbsz szerint a szerelő megtagadhatja a beépítést (más megfogalmazásban megmondhatja, hogyan felel meg szerinte), ha élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető megoldást talál/szeretne az ügyfél.
Egyáltalán, akkor is megtagadhatja, ha a veszélyt nem közvetlennek, hanem közvetettnek látja.
Ez a szabályozás, belátható, hogy elég sok teret hagy egyéni döntésre.
Én most cseréltem szabad álló készüléket, kihívtam az üzembehelyező gázos szakit és így csinálta meg.
Szerinte szabályos mert a követelmény az hogy csak ilyen sárga flexi cső lehet a készüléket továbbra is a falhoz kellene rögzíteni, nincs rögzítve de nem szabad mozgatni mert a vasfonatos flexicsövel ellentétben ez nem tekerhető sugárirányban. A cső mindkét végen csak hollandi lehet!!
Én nem olyat vettem és vihettem vissza pitizve hogy cseréljék ki másra.
Akkor hívom az IKEA-t, hogy kössék ám be (az én szerelőmnek nem volt engedélye bekötni a főzőlapot), mert a garancia miatt az fontos. De akkor ezek szerint minden rendben.
A fűtési rendszerben túl sok helyre kellene tenni.
Ez az egész kérdés szvsz igazából azért kap újra kiemelt aktualitást, mert az új kondenzációs kazánok sokkal érzékenyebbek a vízminőségre és sokféle hibával (nemcsak kilyukadás) büntetik azt, aki ezzel nem törődik.
Akár egy korábbi, réz hőcserélős turbós kazánban volt egy ujjnyi (pl. 12 mm-es) rézcső, ami az elsődleges hőcserélő volt, ráforrasztva egy réz palásttal.
Ehhez képest egy modern kondenz kazánban fél milliméteres lapos csövek vannak, simán "beleég" a fűtővíz szennyeződése, illetve hiába saválló, de nem feltétlenül védett az elektrokémiai korrózió ellen.
A turbós kazán réz hőcserélője értelemszerűen nem lyukadt ki, legfeljebb a kazánban a kiegyenlítő tartály, azt meg legfeljebb kivezették.
A 4 milliméteres falvastagságú vascsövek is lassan lyukadtak. Esetleg elszállt egy-egy lemez radiátor.
De az, hogy régi rendszerekre ráaggatnak kondenzációs kazánt, és érzékeny a vízre, az hirtelen új dimenzióba helyezte ezt a kérdést ismét.
"A bojler anód rúd elengedhetetlen kelléke minden villanybojlernek, amely zománcbevonattal van ellátva. A bevonat elszigeteli az acélt, így ahol fed, ott nem lép fel korrózió, de ahol nem, ott nagyon gyorsan kilyukadna a tartály, ha nem lenne benne aktív anód rúd, amely többnyire egy magnézium ötvözetből készült rúd. A magnézium kevésbé nemes anyag, mint a vas, ezáltal ő korrodál, fogy, és nem pedig a vele egy víztérben lévő acéltartály. Megléte ezért elengedhetetlen a korrózióvédelem szempontjából, a bojler anód ellenőrzése, megújítása, cseréje pedig ezért kiemelten fontos. Elterjedt tévhit azonban, hogy az aktív anódrúd megakadályozza a vízkövesedést, ez azonban nem igaz."
Zárt fűtésrendszerbe felesleges, mert a víz nem cserélődik a korrózió rövid idő után magától megáll.
Nyitott rendszernél ahol folyamatos az oxigén utánpótlás ha a kiegyenlítő tartályba tennéd lehet hogy segítene.
De ez csak tipp, valami oka biztosan van, hogy nem terjedt el.
Igen, ez ütött nekem is szöget a fejembe! Van egy 500mm hosszú anód ami elég rendesen benyúlik a tartályba, vastag is, 2 évente elfogy. Akkor az mit csinál? Illetve azon agyaltam, hogy az aktív anód mintájára nincs olyan cucc amit a fűtési rendszerbe építve az anód mintájára védené a rendszert?
Mint mások is írták nem feltétlenül kell , most. Nagyjából a kémény állapotától függ.
Na meg a gázos melegítő élttartalmától. Ha tényleg nagyon régi 15 , de inkább 20 éves akkor sorra kerülhet annak cseréje és a kémény bélelése is.
Ha abojler mellett düönt azért egy 1 személyes háztartásban csak elég a 80 lireses. Abból lehet egyszeri alkalommal akár 160 lit. melegvízet is készíteni.
Magára a bélelésre azér az a 400 eft kissé túlzás. Kell oda egy merevfalú alu cső 110 vagy 120 mm átmérővel, lemezcsavarral vagy Pop szegeccsel kötve.
habár ott fenn a tetőn nem szívesen dolgoznak , így annak is ára van.
Tény hogy a kémény béleletlenűl rövidebb életű, de azért ez relatív.
Ha jól értem, egy tégla kéménybe van bekötve a vízmelegítő füstcsöve. Keress valakit, aki belehúz feketén saválló vagy alu csövet. Anno elfogadták, és senkinek nem kell tudni, mikor került bele, viszont nem dől le a kéménye idő előtt. Az a füstgáz nem tesz jót a téglakéménynek. De egy villanybojlerből bőven elég akár az 50-es is, bár a villanyszámlát meg fogja nyomni.
Édesanyám fürdő felújításba fog szeptemberben. A fűtésszerelő azt mondta neki, hogy, az egyébként tökéletesen működő, gázos átfolyós vízmelegítőjét vagy kidobja és villanybojlert rak be, vagy kibélelteti a kéményt. Nyilván az úriember magára gondolt és mondott is egy 400 ezres árat rá...
A fürdőben kád van és emiatt nem hiszek benne, hogy egy 80 L bojler megfelelő mennyiségű vizet tudna adni, főleg, hogy a konyhai csap is innen kap meleg vizet. Nagyobbat venni meg felesleges, egyedül él.
Kérdésem az lenne, hogy tényleg ki kell béleltetni a kéményt egy már meglévő gázos melegítőnél? Családi házban van a melegítő, bőven van levegő és szellőztető, valaha valaki rájön, ha nem lesz kibélelve egy vagyonért ez a kémény? Mennyibe kerül egy kb 8 méter kibélelése? Reális ez a fenti összeg?
Előre is köszi a választ! És ha már 300szor kérdeztek ilyet, akkor bocsi! :)
Nos, azért nem írja felül, mert csak a közvetlen környezetében hat. A bojlerben tovább áll a víz, mint ahogy a csövekben folyik, lassabban cserélődik. Két méterrel arrébb már teljesen más viszonyok vannak, főleg ha össze van tekerve egy réz és egy vas cső. Ott már nem fog érvényesülni az anód hatása.
A bojlert mondjuk akkor védené az anód, ha lenne benne szabad acél felület, de hát a zománc miatt tök mindegy.
Volt benne, én meg a leírás szerint bekötöttem. Hogy őszinte legyek a minek nem merült fel a fejemben, ellenben most a hogyan már jobban izgat olvasva a leírást.
Egyébként nem tudom, melyik irányból lyukadhatott ki, mivel a kazántest belsejében látható az a fehér kristály, ami minden valószínűség szerint a visszafolyt kondenzátum által megbontott és ráégett alu-oxid lesz.
A víz melegítésével állandóan oldódnak ki anyagok a vízből - illetve egy idő után fordítva: a tárolóról is kerül a vízbe. Ha a tároló vize nem cserélődik gyorsan, akkor abban sokkal nagyobb koncentrációban lehetnek oldott anyagok emiatt, mint a hideg vízben.
A másik, hogy a tárolónak elvileg tartósan 55 fok felett kellene lennie, mert a 20-45 fok között tartomány a legionella baktérium optimális közege.
Az utóbbi okból ugyan még nem hallottam ebből konkrétan problémát, de az irodalom szerint lehet.
Elég sokat olvastam utána a fűtési vízkezelés témának. Az inhibitorok (bár mi sem könnyebb annál, mint beönteni) használata érdekes kérdés - vannak kazán gyártók, amelyek kifejezetten a német ajánlásokat követve kizárólag csapvízzel való feltöltést (zárt rendszer természetesen) preferálnak. Mások esetleg kiadnak listát az elfogadott inhibitorokról.
Itt a Vailant a 19. oldalon elég részletesen leírja a használható anyagokat, de azt is, hogy miként kell értelmezni a PH értéket.
Megjegyzem: nem ajánlják ezeket, hanem leírják, hogy mivel kapcsolatban nem tapasztaltak problémát.
Az inhibitor gyártók szerint pedig bátran öntheted a rendszerbe.
A csapvíz milyensége nagy eltéréseket mutat, mivel annak oldott anyag tartalma erősen különbözik. Magyarországon alapvetően erősen mésztartalmú vizek vannak, amelyeket legalább közepes keménységre kellene levinni, mert ha túl lágy, akkor is elmegy a kémhatás és ez szintén káros.
Már több kazános szakit láttam inhibitorozni, de még egyet sem láttam pl. PH-t vagy vízkeménységet mérni.
Egyik rokonom másfél éves kazánja lyukadt ki inhibitor mellett nemrég, egyelőre nem tudni, pontosan mitől, feltételezések vannak.
Tehát már az is kérdéses, hogy a fűtési rendszerednek szüksége van-e inhibitorra. Ehhez képest az az igény, hogy az inhibitor ivóvíz kompatibilis is legyen,hát nem tudom...
Persze, hogy hallottam az Energomatról, nekünk is az van, sőt apámnak is, és idáig csak a 4 db görgős lábakat kellett egyszer komplett felújítanom mindkettőn, és a vízszűrőket 6 havonta tisztítani.
Fotó az sajnos nincs, mert nem vagyok otthon, viszont felhívtam (89 éves) apámat, hogy mondja el nekem, hogy pontosan hol van a lyuk, itt történt egy kis félreértés, ugyanis nem az alsó csonknál hanem a felső csonktól nézve a 3. borda felső részén van a lyuk, közel ahhoz a részhez ahol a 2. taghoz kapcsolódik.
(az alsó csonk csak azért jött a képbe mert közben elmesélte nekem a szomszédunk radiátorának is a történetét amikor erről a témáról beszélgettünk.)
A másik téves infó pedig az volt, hogy nem öntöttvas radiátorról van szó hanem fehér vaslemezről, olyan ami a 70-es években volt divat. (vagy talán akkor jött be?)
A Fernox protector leírásában szerepel, hogy "Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható vegyszereket kell alkalmazni." Ebből gondoltam, hogy indirekt tárolós rendszernél nem használható a fűtési rendszerben, de lehet, hogy rosszul értelmeztem.
1. ha belekeveredik az ivóvízbe azt megérzed, szag, íz, meg szín alapján is!
2. Ki használ ilyen formában melegvizet fogyasztásra? (ha ti igen, akkor arról le kell szokni, nem csak emiatt. Tárlós meleg vízből nem használunk fogyasztásra! Villanybojlerből sem, indirektből sem) Kombi kazánból, vagy átfolyós vízmelegítőből esetleg. De tessék inkább egy vízforralót venni!
Az IKEA-s emberke tuti nem gázszerelő. Neked amúgy is a garancia miatt egy olyan igazolvánnyal rendelkező gázszerelő kell akinek van Műszaki Biztonsági Felülvizsgálói végzettsége is. Csak egy ilyen ember helyezhet üzembe gáztűzhelyt. Na és akkor majd ez az ember beköti nektek úgy, ahogy a nagykönyvbe le van írva, hogy nehogy felrobbanjatok :-) Mert ha mégis, akkor ő viszi a balhét ;-)
Szia! Láttál már Hajdu Energomat mosógépet? Kb 30-40 éves darabok futnak még, egy mai meg jó, ha 4 évet kibír.
Persze vannak gyártók, akik még hajlandóak anyagot és megfelelő felületkezelést alkalmazni a radiátoraiknál. A tagos radiátorok előnye, hogy akár egyesével is lehet cserélgetni a tagokat.
Sziasztok! Az egyik radiátor elkezdett csöpögni közel az alsó csonkhoz, azon filózunk, hogy megjavíttassuk-e a radiátort ami régi, öntöttvas a 70-es évekből, vagy cseréljük ki egy új radiátorra?
Azért gondoltam, hogy megkérdezem itt a szakembereket ebben a témában, mert valaki azt mondta nekünk, hogy az új radiátorok 4-5 éven belül elkezdenek majd csöpögni, jobban járunk a meglévőt megjavíttatjuk.
Mivel nem vagyok szakmabeli, így csak hitetlenkedve tudtam elfogadni amit mondott, ugyanis hogyan csöpögne egy új radiátor 4-5 év után amikor 40 éves radiátor idáig kibírta?
Valakinek van ötlete, hogy indirekt melegvíz tároló jelenlétekor a fűtési rendszerben milyen inhibitort lehet használni? Ha jól tudom, Fernox Protector nem alkalmazható, mert a tároló csőkígyójának lyukadása esetén az ivóvízbe kerülhet az inhibitor. Van esetleg ivóvíz-kompatibilis inhibitor?
Igazából nem is baj, hogy kell acélcső, legyen minden szabályos, két kisgyerekkel nem szeretnénk felrobbanni. Egeydül sem szeretnénk felrobbanni.
A gázosomnak mondtam, hogy mit kell csinálni, lesz nála menetvágó, megnézi a régi csövet, és ha kell, elszalad újat venni.
Ami zavart, hogy az IKEA-nak azért fizettem, hogy mindent ők mérjenek fel, és szereljenek be, mert nem akartam külön villanyost, gázost, vizest hívni a sok bekötés miatt.
A gázos kört nem tudtam megspórolni, de ennél nagyobb baj sose legyen!
"mert a gázos azt mondta, hogy a gázfőcsap alatt nem mehet flexibilis cső (a régi a szabadon álló tűzhelynél ott ment), csak vascső, amit a munkalap alá be kell "
írtad korábban. 32 -ben.
Így van, az elzáró golyóscsaphoz hollanderrer csatlakozik egy vascső (olyant amilyen a gáz előírások megengednek - varratmentes húzott acélcső), majd ennek végén lehet egy flexicső
ami csatlakozik a készülék csonkjához- szintén hollandival.
Az igazság ,hogy utólag nem első szerelésnél a vascsövet kihagyják... a régi elkallódik, a szerelőnek pedig nincs menetvágója és vascsőve, így közvetlenűl a csaptól megy a flexi csővel a készülékig..
"Holnap jön a gázosom, a munkalapot már kifúrtam az acélcsőnek, tehát csere lesz acélcsőre, munkalap alatt meg lesz egy kicsi flexibilis cső."
Jó szerelő megoldja. Ha talált alkatrész hosszú tehát vágni kell lehet a menetvágáson bukik a meló.
Mit mondott az ikeás szerelő ?. Szabálytalan bekötésért max. a szerelői jogosultságát veszik el.
Viszont baleset esetén ami kijár, akár 5 -6 év is. Kártól és halottaktól függően.
Az Ikeás egyszerűen kihátrált a feladat alól... ehhez joga van.
Nem volt acélcső, nem volt menetvágó.. neki nem volt üzlet.
De az Ikea-s szerelő, aki kijött, mondta, hogy ő szabálytalan bekötésért 3 évet is kaphat, mi meg felrobbanhatunk, és ezt így nem köti be. Úgyhogy a flexicsővel nem lehet. Aki a konyhát felmérte, hogy melyik cső hol van, mit hova lehet elhelyezni, neki nem volt baja a csővel.
Holnap jön a gázosom, a munkalapot már kifúrtam az acélcsőnek, tehát csere lesz acélcsőre, munkalap alatt meg lesz egy kicsi flexibilis cső.
Jobb megoldást nem tudunk, a konyha (és a főzőlap) meg kellene mindenképpen.
Nem tudom hol laksz, de Bp-en teljesen szabályos a tűztér alatti flexi cső bekötés. Ez akkor nem volt szabályos amikor még a sodrott acélszálas gumi flexi volt. Manapság ilyet nem is lehet kapni csak a sárga acélbordás csövet, az meg mehet bárhova.
Ma hív fel a gázszerelőm, hogy mikor ér rá. Egyébként, az előző tulaj pincéjében megtaláltam a régi gázcsövet, ami bement a konyhapult alá.
Az L alakú, csak az is szabálytalan volt, mert a hosszabbik része legalább 2 méter hosszú, és úgy tudom (de lehet rosszul), hogy a gázelzáró csaptól maximum 150 cm-re lehet a gáztűzhely / főzőlap.
Arra még tudtok válaszolni, hogy egyébként, ez a régi, "L" alakú idom még használható, el lehet fűrészelni, vagy lomtalanításkor ki lehet dobnom?
Igen, ha van idő keresni, akkor lehet olcsóbbat találni. Én 2x ennyiért vettem a Z idomot, de egy szót sem szólók, mert gyorsan kellett, ráadásul ez volt a megoldás. Egyébként nálam nem pont ez a legszűkebb a rendszerben, tehát golyós csappal sem lenne jobb?
Itt drágább. Ez azért jobb, mert olcsóbb és könnyebb elzárni, mint imbuszkulccsal? Z idom nem lesz a szűk a rendszerben, lehetne mással helyettesíteni? Örülök, hogy egyáltalán sikerült összehozni.
Lehet még az lett volna jó, amit mondtál, izzítás, hajlítás, csak nem volt rá eszköz.
Technik Therm kötéstávolsága tényleg 540 mm, a bekötő cső viszont kisebb volt. Így nézett ki. Ventilnél először azt mondták ezzel nem lehet mit csinálni, mert túl kicsi az eltérés, Herz Z idom minimális mérete ennél nagyobb. Később javasolták, a Mofém Z idomot, amivel jó lett. Nem a legszebb, de mm pontos.
Fekete lerakódást láttam a csőben, nem tudom, hogy a Z idom nem lesz túl szűk-e ide, egyáltalán van-e szélesebb megoldás.
Mondták, hogy a házban nem lehet egyszerre alumínium és acél radiátor. A lift előtt még a régi alumínium van, lent a bejáratnál már acél.
A szabályosság kérdése azért kacifántos, mert az akkori szabályoknak kell megfelelnie, amikor a gázterv készült.
Akkor van bibi, ha hozzányúlnak bárhogy, mert akkor 1. vagy terveztetni kell és akkor hozzá kell igazítani az aktuális szabályokhoz, vagy 2. egyszerűsített készülékcsere van, és akkor meg annak a szabályait kell betartani annak a szerelőnek, akinek fényképes gázszerelő igazolványa van, valamint műszaki biztonsági felülvizsgálói jogosítványa.
Hogy az életben mi történik, az más kérdés, de ez van a papírban.
A rézcső keményforrasztásos kötése ma is szabályos épületen belüli gázvezetékek esetén. Viszont előírás, hogy egy mérőóra után belső hálózatban egyféle kötést lehet használni. Ha forrasztást, akkor azt, ha press technológiát, akkor azt.
Bp-en dolgoztunk kb 10 éve panelekben, ott láttam a tűztér alá levezetett acél, ill. rézcsöves megoldásokat, rá is kérdeztem, a lakók homályosítottak fel.
Azért lehet ,hogy szabálytalan ez a közvetlenül a kb. 1.6 m magasan lévő gömbcsap utáni szerelés direkte a sárga burkolatú amúgy inox anyagú flexi csővel. Az a sárga műanyag borítás leéghet róla. Meggyulladhat.
Az egyik bérlőm vagy 3 éve ráúnván a régi salgótarjáni tűzhelyre ( az égésbiztosítás működött ugyan, de sokáig kellett nyomni ) vett egy modern csilibili beépített gáztűzhelyt és a kék csaptól direktbe vezette le a sárga csövet.
A gázosok kétszer ígérték, hogy jönnek felülvizsgálni, de nem jöttek.
Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy szabályos e vagy sem.
A bérlőm újabban nyögve nyelősen fizet. Bezzeg új tűzhelyte ( 160 eft asztalossal beépítettve, dohányzik - havi 20 eft és a 3 macsek az meg 10 eft /hó ) arra telik. Nagyon kell visszatartani magam, mikor mondja nem tud fizetni.
Közben beugrott karancs a régi tűzhely. Azt mondta egyik szerelő örök élet + 1 nap.
Mint ahogy a kolléga - topiktárs mondja varratnélküli acélcső - húzott -és nem hegesztett acélcső. MSZ 100 vagy MSz 120, valamelyik.
De ez kevés. Kell arra csőre egy hollander felűl egy cső karmantyú majd ez a kb. 60 -80 cm-es cső és a végére egy kis flexi majd újra hollander.
Tehát gázszerelőnek kell megoldani.
Kezdetben vala a fix gáztűzhely csatlakozásd hollander meg egyéb idomokkal, aztán már vagy 25 éve a flexibilis cső . erősített műanyagcsővel, majd már legalább 10 éve már a flexicső csak acélból lehet olyan gégecső szerű nyújtható sőt nyúzható is.
Volt egy köztes megoldás amikor a műa. cső és a gázelzáró közé hőre záró szerelvényt kellet tenni. Na ez rövid ideig volt.
A szabadonállónál a mozgathatóság miatt engedélyezték, de volt olyan szolgáltató, ami ezeknél is megkövetelte a lángtér felett az acél, vagy réz csövet (tűzveszély miatt) és az alatt már lehetett flexi csővel a bekötés.
konyhafelújítás után vagyunk. Eddig azt hittük. A konyhát megterveztettük, megkérdeztük mi hol lehet, hogyan szabályos.
A gázfőzőlapot nem kötötték be, mert a gázos azt mondta, hogy a gázfőcsap alatt nem mehet flexibilis cső (a régi a szabadon álló tűzhelynél ott ment), csak vascső, amit a munkalap alá be kell építenünk. A flexibilis cső nem biztonságos szerinte. Mondjuk örülök, hogy ezt mondta, mert ha bekötötte volna a szabálytalan csövet, az nem lett volna jó két kisgyerekkel, jobb a biztonság.
Ha így van, mi elhisszük neki, csak az a kérdésem, hogy egy ilyen 60-100 cm-es vascsőnek mi a neve, megnézném neten, hogy mennyibe kerül.
Csatolok képet róla, hogy érthetőbb legyen amit írtam.
Nem egészen világos mit értesz 'csapbetét' alatt (esetleg szelep szár és orsóház?), de ha oda lehet férni és nem okoz kárt a nyilt láng másban, esetleg a szeleptest gázégős melegitésével csodákat lehet művelni beszorult csavar ügyben.
Köszi, megpróbálom majd, de ehhez be kell szereznem egy ilyen dugókulcsot, mert nincs kéznél ilyenem.
A neten keresgélve azt a tippet is olvastam, hogy befelé kell tekerni még egy kicsit, és akkor könnyebben megindul kifelé, bár olyan szoros, hogy nem tudom, lehet-e még befelé tekerni.
Mit lehet tenni, ha egy mosdóról nem tudom lecsavarni a csapbetétet? Csöpög a csap, le akartam szedni betétet, van egy 30 centis állítható fogóm, amivel szépen rá lehet fogni, de nem tudom megmozdítani, pedig többször is nekiveselkedtem.
Van valami trükk, amivel meg lehet lazítani valahogy?
Mindig problémák vannak fűtés indításkor. 2-3 fronton nem indul el. Légtelenítés sem segít. Ilyenkor megfordítják a fűtést az néha megoldja. Erre is azt mondták, hogy ezzel talán ki tudják nyomni a levegőt. Ha le kell engedni a rendszert radiátor csere miatt, kezdődik az egész előröl.
Azonban korábban forgalmaztunk Dunaferr radiátorokat saját márkás termékként és ezekből is van még némi készletünk.
Javaslatom: Technik therm (Dunaferr) 22k600x700 radiátor. Van még raktáron sok db. Valószínüleg ez az.
Nagyobb radiátor valószínűleg jobb lesz, mindenhol ilyen átkötés van, a mellette lévő 12m²-es szobában, aminek az egyik oldalán szomszéd sincs, teljesen jó 600x800-as radiátorral. Ezért gondolom, hogy a 9m²-es szobába, a 600x700 elég lesz.
Nálad a probléma, hogy hideg van - vagyis több hő leadását szeretnéd.
Azzal, hogy a radiátor bármelyik szelepét tekergeted, valóban változtatni tudod a hőleadást, de csak csökkenteni ahhoz képest, amit a radiátor mérete alapján maximum tud (azonos vízhőmérsékletet és belépő vízmennyiséget feltételezve).
Vagyis a szomszédokkal Te csak úgy tudsz kiszúrni, ha magaddal is - azzal, hogy elzárod/fojtod a radiátorból kilépő szelepet, ezáltal csökkented az átfolyó víz mennyiséget, ezáltal pedig azt, hogy mennyi hőt tud leadni a radiátor.
Ez esetben még mindig ott az átkötő cső, ami vidáman tovább viszi a szomszédokhoz a vizet. Hacsak azt is el nem zárod. Ekkorra már télleg mindenkivel kiszúrtál ;-)
De Te melegebbet szeretnél, ezt pedig a radiátorodon teljesen kinyitott szelepekkel érheted el, mert akkor folyik át rajta a legtöbb víz.
Illetve ezt fogja befolyásolni az átkötő cső, mert egy bazinagy átmérőjű, kis ellenállású átkötő csövön a víz túlnyomó része el fogja kerülni a radiátorodat, bármekkora is az és bármennyire nyitva vannak a szelepei.
Semmi gond... reméljük, valószínűleg igaza van a kérdezőnek és a nagyobb radiátor jó lesz...
Amennyire tudom, a régi egy csöves rendszerekbe azért szerelték be ezeket az átkötő csöveket, mert így volt lehetőség némi fűtés szabályozásra (azon az egyszerű hidraulikai elven keresztül, amit leírt), azaz a radiátor által ténylegesen leadott hő esetleges csökkentésére - mivel növelni így nemigen lehet.
Vagyis a radiátor adhat le kisebb teljesítményt az átkötő cső miatt, nagyobbat semmiképp. Ha az átkötő csövön levő fojtószelepet teljesen kinyitja, akkor az lehet a kisebb ellenállású út a víznek, akkor radiátorban kevesebb víz kering. Ha teljesen elzárja, akkor kényszeríti a rendszert, hogy minden vizet a radiátoron erőltessen át, ami az előremenő ágon jön.
Másképp: a radiátor által leadott hőteljesítményt a hőleadó felület (ez fix, nem változik), a radiátoron ténylegesen átfolyó víz mennyisége (térfogatárama) és hőmérséklete határozza meg.
Ez az átkötés az átfolyó víz mennyiségét változtatja. Ha ezt a tényezőt kimaxoltuk, akkor van értelme nagyobb radiátorról (hőleadó felület növelése) beszélni.
Szóval van arra némi esély, hogy a nagyobb radiátor mégsem hozza el a várt boldogságot. (Ezeket nem Neked írom, mert Te tudod)
Remélem. Cégvezető írt vissza, 540 mm-es kötéstávolságú kérésemre.
Fojtószelep teljesen ki van nyitva, (egyébként nem is értem, minek rakták be, alul is el lehet zárni) mondták azzal tudnám ellensúlyozni az átkötést, de nem akarok kiszúrni az alattunk lakókkal. Üzletben az javasolták, hogy az átkötő csövet kellene átvágni, berakni a radiátort, majd visszahegeszteni. Ezt azért inkább kihagytam. :)
Ha jól emlékszem az alsó része a radiátornak, nem olyan meleg, mint a felső, de lehet ez csak addig tart, amíg nem jön be a hideg, mert utána már egyforma meleg. Főtávos azt mondta, hogy hidegebb időszakban a melegebb víz, kinyomja mindenhonnan a rendszerből a levegőt.
Nem azért ad le kevesebb hőt, mert 1" az átkötő, hanem összeadódik a lapradiátor ellenállása a torló ellenállása a radszelep ellenállása(ha nem egycsöves fűtésre való) és a könnyebb utat választja a víz; habár látok az átkötőben egy fojtószelepet, amit nem tudni, mennyire van nyitva(hozzá ne nyúlj!) :-)
Amúgy fűtésidényben a tetejétől a talpáig kb egyforma volt a rad. hőmérséklete?
Kapocska, pajaci majd mondom ismerősömnek, hogy mit javasoltatok.
Sony Black 1976-ban épült a ház, 2000-ben költöztünk ide, akkor lettek lecserélve a radiátorok, meg az átkötés kiépítve. Átkötésre azt mondta egy főtávos, az a gond, hogy az átkötés is 1 colos, így kevesebb hőt tud leadni a radiátor.
fejes.i igen az lenne a legjobb, ha tudnék venni 600x700-as Dunaferr radiátort, de sehol sem találok. Itt 600x900-as van, de annak a kötéstávolsága 545 mm, tehát lehet, hogy nekem egy nem standard méretű radiátorhoz lett kiépítve a csatlakozás.
halaloszto 600x500-as radiátor kevés egy 9m² szobába. Egész télen olajradiátor megy, most lett elegem belőle. :)
Meg lehet hidegen is hajtani(nekem menetre tekerhető kov.vas karmantyús hosszabbítóm van), de én mindenképpen leüríttetném az akció előtt, mert ha a hegesztés törik, már késő szaladni... :-D
Ezen én is gondolkodtam, mivel az összes egyéb megoldás egy csomó problémát rejt magában.
Arra kell azért vigyázni, hogy ne a szelepeket feszegessük, mert azok gyengébbek lesznek a vascsőnél. De ilyen keveset az a vascső is hajlani fog, csak kell rá valami erőkar.
És mindamellett látatlanban fogadjuk el, hogy radiátort kell cserélni, nem pedig a szelepek fojtják az átfolyó vízmennyiséget...
Az a radiátor max 10 éves lehet. Az a kiállás meg vagy 50éves. Szóval azt a kiállást nem arra a radiátorra gyártották. Akkor szét kell húzni a 2 csövet. Simán megoldható kézzel, 2 meglett embernek.
Nem tud szerezni, meg nem is szeretném, hogy nálam csináljon ilyet először. Ennek egyébként kb. mennyi lenne a munkadíja?
Sony Black akkor én pont kifogtam egy nem standard méretet. Csöveket nem össze kellene nyomni, hanem széthúzni. Silver majdnem 1 cm-el volt a cső felett, a Dunaferrt is úgy kellett oldalra döntve, csövet felfele feszítve ráerőltetni.
BJaca Köszi! Majd elmondom az ismerősömnek.
Nem tudjátok melyik az a méretre vágható Herz Z idom, amivel talán ilyen eltérés esetén is tudom csatlakoztatni a radiátort?
Remélem azért találok valahol 600x700-as Dunaferr radiátort, vagy lehet megcserélem egy másik szobában lévő 600x600-ra. Az is hoz 1-2C°-t talán.
Ahogy nézem, lehet vinni balra is, meg felfelé is. Két 90 fokból (vagy 45 fokból) össze lehet hozni, az egyiket 10mm-rel hosszabbra kell csinálni. Vagy az alsóba egy egyenes toldót, a felsőbe rézből forrasztani Z idomot, és egy magasabb radiátort betenni.
Szerintem sincs. Standard a méret... Nem gyártott a Dunaferr 540-est.
Úgyhogy az van, hogy rá kell menni a Silvernek is. Egyszerre kell alul/fölül erőltetni a csövet. Nehogymá 2,5mm alul/felül ne tudj összehozni! Racsnis gurtnival fogd össze a két csövet és kezd el szorítani, ha másképp nem megy.
Ezt az 600x500-as radiátort szeretném kicserélni. Ilyen az átkötés. 9m² szoba. Télen elég hideg. Panel lakás, a mellette lévő szoba 12m²-es, szomszéd sincs mellette, 600x800-as radiátorral pont jó.
Ismét köszönöm mindenkinek a segítséget! Erre én is gondoltam, hogy izzítás után kellene a csövet hajlítani, de ismerősömnek nincs ilyen készüléke. Egyébként ennek mennyi lehet a díja, ha egyáltalán elvállalják. Összes helységben teljesen feleslegesen csináltattam ilyen átkötést, hogy a szabályozhatóság miatt. Előző lakásban nagyon meleg volt télen, de itt meg nincs.
Melyik is lenne az a Herz Z idom, amivel függőlegesen lehetne 0,5cm-t emelni?
Nem találtam kisebb radiátort, csak visszaraktam a régit, mert a Silver radiátor nem volt jó.
Mégis csak az lenne a legjobb ha találnék, egy kétsoros, 600x700-as Dunaferr radiátort. Írtam a Cu Impex Kft-nek, állítólag ők voltak a legnagyobb forgalmazók, talán van még nekik valahol.
Mondjuk az fura volt, hogy találtam 600x900-st, de azt írták, hogy ennek is 545 mm a kötéstávolsága. Lehet, pont egy nem szabványos radiátort szeretnék cserélni, ez a gond. Ugyanis ezt írták, egy másik cégtől:
a 600 mm magas lapradiátoroknak általánosságban standard 545 mm a kötéstávolsága, viszont már mi is találkoztunk eltérőekkel
Mondjuk a boltban, amikor visszavittem a Silvert, azt mondták, még senkinek sem volt gondja, Dunaferr radiátor cserénél, egy másik eladó meg azt mondta, hogy ő már hallott ilyen problémáról az előző helyén.
Igazad van. Mondjuk KB-s 90 fok rézidmokból megforrasztva simán össze lehet csalni esztétikusan, ha egy oldalról van a kötés. 5-10 centivel keskenyebb radiátor, esetleg magasabb, ha kell a teljesítmény is. ha átlós a bekötés, akkor a radiátort magasabbra vagy lejjebb lehet rakni.
Bocsi, nem vettem észre. :) Radiátor 30cm-re van az átkötéstől. Talán 1-2 mm lehet rajta mozdítani, mert ezt is csak feszítve tudtuk visszarakni. Még azt ajánlották, csak nem tudták pontosan mi is az, hogy van valami méretre vágható Herz idom, amivel el lehet csalni 0,5-1cm-t is. Erről tudtok valamit? Mondjuk a legjobb egy ide pontosan illő radiátor lenne, de az lehet, reménytelen.
Köszönöm a segítségetek! Kérdeztem már a szerelvenybolt.hu, szerelvenyaruhaz.hu, ventil.hu-n, sehol sincs 540 mm kötéstávolságú radiátor. Megköszönöm ha tudtok ilyenről. Sajnos erre nem lehet szűrni, én is csak a Google-el kerestem. Már azt hittem sikerült végre találni, de az Immergas is 545 mm valójában. Ez a Dunaferr sajnos téves információ, csak 600x900-as van. Ráadásul azt mondták, hogy 545 mm a kötéstávolság.
Tudtok olyan kétsoros, 600x700-as acéllemez radiátorról, aminek a kötéstávolsága 540 mm? Dunaferr radiátoromat szeretném nagyobbra cserélni. Ennek kötéstávolsága 540 mm. Panel lakásban lakom, a radiátorcsövek között átfolyó van, így semmit sem lehet rajtuk mozdítani. Dunaferrt sajnos sehol nem lehet kapni.
Végül az lett a történet vége, hogy megnézte a szerelő is (meg én), kiszedte a csapot, "üresben" kitekerve látta, hogy ott a nyílás a víznek, de nyomás alatt mégsem ment oda a víz. Arra jutottunk, hogy túl nagy a víznyomás (15 emeletes házak vannak a környéken, mi meg a földszinten) és egyszerűen nem engedi fel a tömítőgyűrűt(?) nyitott állapotban. Kicserélte másik csappal, azzal minden rendben.
Ahogy írtam, nálam volt már probléma a felcserélésből. 32-es méretű cső-idom csatlakozásnál. Először azt hittem, hogy a csövek nem egyenlő vastagok, de azt hiszem, hogy inkább az idomok belső mérete nem teljesen egyezik. Az volt a tapasztalatom, hogyha könnyen (értsd: nem kifejezetten nehezen) lehetett összetolni, akkor nem is zárt tökéletesen.
Ha kész vagy dugózd le a gerincet a végén egy gyereklabdával amit a csőben fújsz fel vagy egy kupakkal és töltsd fel a csövet. Rögtön látod, ha valahol nem jól szereltél.
És a két fajta tömítés kompatibilis egymással? Lehet egyiket a másikba rakni? Mert én most szétszedtem az egészet és úgy összekevertem a tömítéseiket..., nem szeretném rosszul összerakni.
Van egy konyhai zuhanyfejes csaptelep amin 3 bekötő cső van. Egy piros fel, kék fel és egy kék le nyíllalnyíllal vannak jelölve. A pirosat a melegvíre a kéket a hideg vízre kötöttem, a harmadikra egy elzáró dugót tettem .A probláma az , hogy ha megnyitom a melegvíz főelzárót a csapból folyik a meleg víz nem lehet elzárni, a hideg az rendben van. Mi lehet gond?
Mióta bejött ez a Pestan csak a baj van vele. Senki sem szereti, és is írtózom tőle. Vadászni kell a pipelife csöveket idomokat ha jót akar az ember. Sajnos ez a Pestan beszállítói szinten olcsóbb mint a pipelife, azért tört be ennyire a piacra. Ezek a csövek a belül fehérek. Nem lehet melegíteni se. Csak gumis tokos kötéssel szerelhető. A másik nagy baj vele hogy a 2m-es szálak Ó-ba görbülnek, lejtést lehetetlen velük állítani. 1m-sel kell kirakni mindent hogy jó legyen.
Ha magadnak csinálod és így nincs munkadíjad, bőven jobban jársz másfél méter eldobálásával is, mintha később bontani kellene valahol egy szivárgó kötés miatt.
Amúgy létezik fél méteres, méteres és 2 méteres cső is.
Ha van rá lehetőség, érdemes gépész szaküzletben venni. A barkácsáruházak és a kis mindenes barkácsboltok nem feltétlenül tartják az összes méretet, idomot.
Nem feltétlen cserélhető a két tömítés. Elvileg mindegy, ugyanakkor találkoztam olyannal, hogy a kerek tömítéssel gyártott idomba nem volt jó a másik, túl könnyen felcsúszott a csőre és eresztett mellette.
Az a baj, hogy ilyen 20-40-50cm-es darabok kellenek, de most hogy így jártam, lehet az lesz, veszek inkább, gyári tokos csöveket gumitömítéssel, nem ragasztgatok semmit. Főleg most néztem lehet kapni fél méteres darabokat is, így nem kell eldobálnom mindegyikből másfél métert.
Amúgy nem is ugyanolyan a tömítés, a két fajtában. Az egyik kör keresztmetszetű, a másik meg ilyen rézsútos. Ez számít valamit? De most már nem is tudom melyikben volt melyik.
Az idom az PP, a cső az pedig PVC. És a vinilfix pvc ragasztó, az csak a pvc-vel működik. A PP-vel nem. A fasz-se gondolta volna, ez is műanyag meg az is :) Gondosan össze lettek ragasztva, aztán másnap kis mozgatás és simán szét tudtam húzni.
Gyanútlanul veszem az idomokat, egyet itt, egyet ott, aztán nagyon nem mindegy ki a gyártó. Az egyik gyártó, a pipelife, a másik pestan, az egyik PVC a másik PP, aztán meg is van a baj, ha az ember nem figyel mit mivel ragaszt.
A GMBSZ-ben nem találok erre írást. Vagy nem voltam elég figyelmes, mégiscsak száznál több oldal.
A csőszerelés módozatairól, szabályairól igen részletesen értekezik, de faltól való távolságra nem találtam értéket (sőt kifejezetten leírja, hogyan lehet pl. falon belül, eltakarva csövet vezetni.
A 7.1-es szakasz kifejezetten szól a szabadon szerelt csövek rögzítéséről, de csak a rögzítő elemek használatának módját és távolságát szabja meg.
Faltól való távolságot itt sem lelek.
Egy meglevő csőnél viszont lehet olyan összeütközés, hogy ha pl. a gázterven szabadon szerelt csővezeték van, akkor azt utólag elburkolni szabad-e.
A másik a hegesztett gázcső távolsága a faltól. Van rá előírás a kényelmes jobb hegeszthetőség miatt. De ha szigetelnek akkor bizony ez a táv már megváltozik.
Még a szigetelések hajnalán volt utólagos erőfitogtatás néhány gázos részéről.
Ez érdekelne, nálam 4 centire volt a falsíktól, az első réteg szigetelés pont befért alá, a második 6 centisből meg ki van hagyva a cső helye, vagy 4m hosszan, egyelőre csak glettelve van.
Lassan le kéne színeznem, kijjebb rakassam egyúttal azt is?
Gázszerelést a gázos csinálja, azzal nem foglalkozok, neki van ismeretsége stb. nyomáspróbáztatja, átveteti, küzdjön velük ő.
...másik fele a történetnek, mennyire zavaró a hangja az aristonnak, lehet tőle aludni éjszaka?(12-es nagyméretű lyukacsos válaszfaltégla van, a fürdő mindkét oldalán hálószoba van)
"főképp a jegyzőkönyv kell, meg nem túl régóta minden gáz szerelési anyagról műbizonylat..."
Mi ebben az újdonság ?
A nyomorult kémény béleléseknél jó 15 éve is megkövetelték , na kik ? Hát a kéményseprők.
Nem ám egy zárt égésterűnél, hanem egy gravitációs kéménynél.
Amúgy kinek lenne joga megkövetelni ?
Hát a megrendelőnek, csak egyedül neki.
Mondjuk a gáznál is bizonyos elemeinek egy szerelésnél logikus, na de minden anyagra ?
Akkor nézzük : kiépít a gázszerelő pl. egy tűzhely csatlakozást.- mi kell ehhez ?
Cső, kötőelemek, bilincsek, elzáró és a flexi cső.
Kritikus a két utólsó - a gömbcsap és a flexi cső arra nem árt, de a többire ?
A megrendelőknek egyébként mindig joguk van minden megrendelt tevékenységnél a nem általuk biztosított anyagokról a kivitelezőtől műbizonylatot kérni.
Állandó probléma hogy ki mit kérhet.
A tevékenységeket előírások szabályozzák.
Csak hogy kétféle szabály van.
Az egyik a biztonságra a vagyon és az életvédelemre vonatkozik.
A másik pedig a szerelés technológiára a kezelhetőség későbbi javítás megkönnyítésére.
Az elsőt mindenkinek szigorúan be kell tartani. És mi van a másodikkal ?
Hát a szerelőnek be kell tartani, de ha a megrendelő felmentést ad akkor a szerelő eltérhet ettől.
A példák tára végtelen. Legyen két gázos példa.
Az egyik a gáz készülék telepítésére vonatkozik. Elől oldalt és a magasság. számok nélkül. Anno egy gázkazánnál a telepítő véletlenül az előírt 10 cm oldaltávolság helyett 7 cm -t hagyott. pont kapcsolatban voltam a az akkori GOBSZT egyi 'karbantartójával'. kérdem mi a teendő és főleg miért ? Mondta , hogy az csak a jó szivattyú szerelhetőség miatt van. ok. Kipróbáljuk. Jön az átvevő. Mondja nem jó. Mondom adja írásba, Pici gondolkodás, majd simán aláírta az átvételt.
A másik a hegesztett gázcső távolsága a faltól. Van rá előírás a kényelmes jobb hegeszthetőség miatt. De ha szigetelnek akkor bizony ez a táv már megváltozik.
Még a szigetelések hajnalán volt utólagos erőfitogtatás néhány gázos részéről.
Másterületről .
Legyen a villanykapcsolók magassága. Van rá szabványos előírás, ha jól tudom 110 cm. De ez csak a kivitelezőre vonatkozik. a megrendelő olyan magasságba teteti a kapcsolókat ahogy jónak látja.
A csúcsot továbbra is a kéményesek tarják a megkövetelés terén.
Értem én. Sok évig számoltam el EU pályázatok építési beruházásait (kisebbeket, nagyrészt 100 m ft alatt). Azoknál már régóta muszáj betartani a szabályokat, mert az ellenőrök kérik a jogszabályoknak való megfelelést.
Az meg így van:
"Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Direktíva (ÉTD) rendelkezik.
Az ÉTD előírásainak − Magyarországon történő− alkalmazásáról a többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési Törvény)1 41. §-a∗, valamint az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet (R)2 intézkedik.
∗Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelőség-igazolással lehet forgalomba hozni, megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni"
Elképesztő mennyiségű tanúsítványt szedtem össze az építési vállalkozók helyett...
Sziasztok! Van egy MOFÉM junior csaptelepem. Kb 10 éves, szép állapotban, de el kezdett szorulni a kartus. Olvastam iyenkor a betét csere segít . Ügyfélszolgálattól megtudom, hogy magas, 35mm-es kartus való bele. Kar leszedése után alig vízköves, nincs látszólag berohadva. Viszont nem akar lejönni sem a speciális műanyag MOFÉM kulccsal, sem állítható fejű villáskulccsal, se vízkőoldóval frissen befújva, se meleg vizet engedve felmelegítve. A műanyag testről leugranak a szerszámok hiába csináljuk ketten: egyik ellentart a csapnak, a másik meg két kézzel bűvörészi a kulcsot. Valami tipp? Ha leszedem az egészet, akkor hozzá lehet férni alulról? Vagy szét lehet gányolni a szerkezetet, és utána az újat betenni?
