Én nem akarok ilyen mélységben foglalkozni a témával, most úgy néz ki,a Forex Kft fogja legyártani az aksikat, akkuvédcelemmel együtt, és garanciát vállal a cuccra. Ha azt mondják, hogy 1,5C-vel süthetem az aksikat folyamatosan, akkor én elhiszem nekik. Az elektromos hajókhoz gyártott 12V/100Ah-s lítium akkujaikat is csak simán be kel tenni a régi ólom aksik helyétre, még a töltésen sem kell változtatni semmit. Ezeket az akkukat kifejezetten az ólom aksik kiváltására tervezték, csak tudják hogy mire vállalnak garanciát...
3C folyamatos kisütést írnak az adatlapon, én max 1C-vel sütném ki, annyit tuti hogy bírnak. Egy barátom 3 éve nyüstöl hasonló cellákat, tökéletesen működnek, semmi kapacitás csökkenést nem tapasztalt még, pedig nála 5C-re van állítva az áramkorlát...
Ezt kipróbáltam én is ,csináltam egy pakkot hengeres 18650 Lion cellákból ,amikbe volt beépítve egy kis panel védelemnek , egy véletlen zárlat után szépen kipukkant.
A cellák megúszták csak le kellett hámozni a műanyag fóliát.
Érdemes kiszámolni, hogy valóban a fúrós akkukkal jársz-e jól! A fúró nem folyamatos működésű, és az áttételek miatt csak rövid időre vesz fel nagy áramot. Jármű esetében az áramfelvétel folyamatosan magas.
Az önálló védelmes blokkokból nem építhető működőképes 280-310V DC rendszer.
A 4-16 V-os védelmek Fet-ekkel kapcsolnak, záróirányú feszültségük néhányszor 10 V.
Ha sorba kötöd, és terhelés van a blokkon, akkor az első védelem aktiválódásakor a a többi sorba kötött akku teljes feszültsége fordított polaritással kapcsolódik a megszakított részre,
és azonnal tönkreteszi azt! Az építkezéshez emiatt nem használhatsz belső védelmes akkukat!
A teljes feszültség tartományra méretezett külső védelemre lesz szükség! A védelemnek figyelnie kell minden egyes sorba kapcsolt blokkot.
Az átlagos áram ne legyen nagyobb 0.5 A-nél cellánként / 18650 cella / esetében. Ráadásul a töltés se legyen ennél több! Mindegy, hogy mi a kapacitás adat, az áram ne legyen ennél több! Nagyobb áramokkal is működni fog a szerkezet, de melegedések, és egyéb veszteség várható.
Az adatlap tanulmányozása az első lépés. Én azért nem méreteznék annak alapján, mert bizton állíthatom, hogy a gyakorlatban hosszabb távon nem nyújtják a lítiumos akkuk az elvárt paramétereket. Eddig közel 2000 db különböző gyártmányú cellát vizsgáltam, melyek
2-8 évesek voltak. Mindössze egyharmaduk jöhetett szóba további felhasználásra.
Kapacitás, és belső ellenállás változás a leggyakoribb jelenség. A karakterisztika-rajzolóval kimért mintegy 500 cella alapján jól láthatók a változások. A kimért cellák között egyetlen egy sem volt, melynek belső ellenállása kisebb lett volna 0.1 Ohm-nál. Tipikusan 0.2 Ohm átlagos értéket tapasztaltam. Ebből az a következtetés vonható le, hogy kevés cellából nem állítható össze jól használható rendszer. A belső ellenállás ráadásul hőmérséklet, és töltöttségi szint függő. Szemben az ólmos akkukkal, a lítiumosok egyenként nem szertik a nagy áram leadását. Stabilan 0.5 A-t érdemes kivenni belőlük egyenként. A csak tárolt akkuk is öregszenek, inkább az a kérdés, hogy milyen hosszú távon szeretnénk hasznukat venni!
Vettünk néhány akkus fúróhoz való 3 Ah-s cellát tesztelni, valóban tudják amit az adatlapon írnak, 3C kisütés mellett is kb. 3Ah a kapacitásuk. A ciklusszámról nyilván nincs tapasztalatunk, de a haverom Bosch csavarbehajtóját 3 éve vette, és teljesen jó még.
Csak az a rengeteg forrasztás nem szimpatikus nekem, nyilván jobb lenne prizmatikus cellákat, vagy 12V-os lítium aksikat venni, amikben már benne van a BMS-is, csak arra most nincs pénzem. De végül is annyira nem is kell kapkodnom, a Philips tricikli aksikkal most 60 km felett van a hatótáv 70% kisütés mellett, amíg ez nem csökken 50 km alá, nem sürgős az akku csere...
Kérdezd "jarkoj"-t; mostanában "Malaguszti"-t a hengeres lí-ion cellákból épített akkupakk teherbírásáról (valamilyen oknál fogva ő is átállt a 20Ah-s LiFePO4-re)!
Megkésve bár, de még 8 napon belül: SOK BOLDOG NÉVNAPOT !
Szóval Te is úgy látod, hogy legjobb ezeket a kis lítiumos cellákat a névleges teljesítmény négyszeresére méretezni, annak érdekében, hogy élettartam is legyen?
Én azt olvastam a hengeres lítium cellákról, hogy 3C-vel folyamatosan lehet sütni, 5db cella párhuzamosan elméletileg 45A kisütőáramot jelent, de nálam gyorsításkor is csak 15A a maximum, egyenletes sebességnél meg csak 6A, azt játszva bírnai kell 5 db párhuzamosan kötött 3Ah-s cellának.
De ha igazán jó akkupakkot akarok, akkor veszek 96 db 20 Ah-s LiFePO aksit, igaz az 70 kg lenne, viszont bőven 100 km felett lenne a hatótáv. A kisütőáram is csak 0,5C lenne. Sajnos nincs most 2600$-om rá, ezért gyalok az akkus fúró aksikon...
Az az ötszáz nem elég! Legalább 1000 db kell. Így kb. 70 Kg lesz az akkuk súlya. A blokk 7-8 A-t adhat le tartósan. Ennél kevesebb akkuval hasznavehetetlen lesz, és a hatótáv is kicsi marad. Még ha le is adná tartősan az áramot, erősen esne a feszültség, és a védelem idő előtt letilt. Hideg időben mindez még rosszabb.
A variátorokat nagyon utálom, sokszor meghibásodnak, és nagyon rossz a hatásfokuk, így eszem ágában sincs beépíteni. Az irányváltó át lett kicsit alakítva, az eredeti 1:10-es fogaskerék áttételt 1:3,66-ra módosítottam, és egy 30 mm széles HTD-8M szíjjal hajtja meg a motor a nyeles tengelyt. A motoron 24-es tárcsa van, a váltón meg 36-os, így a teljes áttétel 1:5,5.
Ha le tudom gyártatni az akkuballanszolókat, akkor a soros töltés lesz a leggazdaságosabb, ahhoz csak 1 db töltőt kell építeni, vagy venni. 6 db 48V-os töltő jóval drágább, mint 1 db 288V-os...
De ha jó áron tudok venni 500 db 3Ah-s akkus fúrókba való lítium cellát, akkor abból fogok egy pille könnyű akkupakkot csinálni. Ilyen kisütőáramok mellett nekem elég lenne egy 320VV/15Ah-s lítium aksi is...
Azt elfelejtettem hogy itt nem 12V van!Vagy nem tudom hogy akarod!Motoroknál a 12V endszer esetén szoktak 100-150ohm-al átkötni,hogy tudjon villogni a normál elektromos(nem fűtőszálas)autómatával.
Ne haragudj, de már nem jut időm az elektromos autós és a mopedautós oldalakra is eljutni, ezért itt kérdezem: sebességváltót, vagy variót hajt a motorod?
Látom; ugyanúgy ügyeltél az összekötő hidak egyforma hosszára, ahogy én is szoktam!
Megoszthatnád az akkuk elhelyezését másként is, csak akkor az egyes pakkok között arányosan vastagabb vezetékeket kellene akkor használnod a megnövekedő áthidalás-hossz miatt! Én hat részre osztanám a meghajtópakkot és hat darab 48V-s gyári töltővel oldanám meg a töltést!
Igen; ezzel a méretezéssel jogosan várod el a 300 teljes ciklust az akkuidtól!
Az a jó az AC motorban, hogy a teljesítményéhez képest kicsi az áramfelvétele. Most olyan felfutást használok, amivel sík úton csak 15A a motoráram gyorsításkor, csak a mélygarázs emelkedőjén mértem 22A-t. Sík úton 40 km/h-nál meg csak 6A a motoráram, ami a 17Ah-s aksiknál csak 0,35C kisütést jelent, így nem esik le nagyon a kapocsfeszültség terhelés alatt sem. összesen 26 db aksi van az Aixamban, 24 db a hajtásra, 2 db meg a 12V.os rendszerhez. Ez így kb. 150 kg, ennyit még elbír egy mopedautó, mivel az öntöttvas diesel motor is volt vagy 70-80 kg. Kb. az általad sokat emlegetett szabály szerint van méretezve a rendszer, a motor 2,2 kW-os, az akkupakk meg 4,9 kWh kapacitású...
A frekvenciaváltó kijelzi a DC busz feszültségét, így látnám ha gond lenne, de 63 km után még bőven 270V felett volt az akkupakk terhelés alatt, ha rövidebb távokat megyek, nem nagyon szoktam nézegetni a fesztültséget. Amikor legutóbb mértem a lemerült aksikat, a legalacsonyabb kapocsfeszültség 12,0V volt, a legmagasabb meg 12,07V, elég jól együtt mozognak kisütéskor.
De amúgy a frekiváltó azt is tudja, hogy egy beállított DC busz feszültségnél kapcsol egy oprocsatolt kimenetet, amire köthetek valami iasztót. Egy kínai vezérlőhöz képest hihetetlen mennyi mindent tud egy frekvenciaváltó. pl. 4 féle gyorsítási és lassítási rámpa időt tudok beállítani, a fel és lefutásokhoz illeszthetek tized másodperces egységekben állítható "S" görbét, ha lágyabb átmenetet akarok. Mindenféle védelmet lehet aktiválni, túlterhelésre, melegedésre, feszültségre, stb. Van fogyasztásmérő is benne, ami 0,1 kWh-ként ad egy 200 ms-os impulzust, csak rá kell kötni egy számlálót, és máris látjuk mennyit fogyasztott a motor. Online módben látom a referencia frekvenciát, és a motor fordulatszámát, ebből ki lehet számolni a motor szlipjét. De a kijelző mutatja a kimenő áramerősséget, a kimenő feszültséget, az aktuális teljesítményt kW-ban, a motor nyomatékát a nélvleges nyomaték%-ban. A bőség zavara..:)
Az akku ballanszoló figyelni fogja a feszültséget celláénként, ha magasabb lesz a beállított értéknél, elfűti a felesleget, ha pedig a beállított érték alá csökken, jelet ad egy relének, és jelezni fogja, ha 1 aksinak is pl. 11V alá csökken a feszültsége.
A töltőt 1 db leválasztó trafóból + egy 24V-os trafóbó csinálom. Alap esetben a 230+24V egyenirányításával megkapom a 360V töltőfeszültséget, de amikor az aksik feltöltődnek, a 24V-os trafó lekapcsol, így a feszültség lecsökken 13,8V-ra, ami a csepptöltéshez kell.
Nos kicseréltem az ízzót 4 db ledre,de meg sem nyikkant,sorba kötöttem,így lett 12 V,mint a saját ízzója,de nem villogott,valami ötlet hogy miért nem működik?
És ha kicserélem a világítást, ledesre,akkor az sem fog működni?
Állítólag valami ellenállást kell kötni rá,igaz ez,és ha igen,azt hová kössem,és mekkorát?
Megkérdeztem egy rendőr ismerősöm,azt mondta nem kell 300W-ig jogsi,mindamellett a kérdésben a pedál is benne volt,hogy nincs rajta.
Szerintem tojnak a pedálra,sőt továbbmegyek,ha meghallják hogy elektromos méginkább tojnak rá,mint korábban említettem,többször is igazoltattak vele,az egyik követett is,de elmentem mellette,és szerintem hallotta a flex hangot,és ár meg sem akart állítani.
Egyébként személyit kérnek,adásvételit,és fújsz egy szondát. Nálam ennyi volt.
Próbaképpen MR16-os ledes spotokat építettem be az Aixam első lámpáiba. Egy ilyen ledes izzót 1700 Ft-ért lehet venni a Metróban, 12V-ról működik, és csak 3W a fogyasztása. A fénye meglepően jó, egy biciklire szerintem tökéletes...
12V-os akkuballanszoló érdekelne valakit? Kb. 2e Ft lenne akkunként...
Építettem egy elektromos Aixamot, amiben 24 db 17 Ah-s elektromos bicikli aksi van sorbakötve, mert a frekvenciaváltót 288V DC-ről működtetem, az állítja elő a 3x230V váltóáramot a 2,2 kW-os AC motornak.
Most 4 db 12V-10A-es Ritar töltővel soros-párhuzamos átkötéssel töltöm az aksikat, így hajszál pontosan egyforma a feszültségük a töltés során, de nagyon macerás a sok csúszósarut állandóan dugdosni. Csinálni fogok egy olyan töltőt, aminek 360V a végfeszültsége, mivel ezeket az aksikat 14,9V-ig kell tölteni. De a sorosan csak akkor lehet az aksikat tölteni, ha van beépítve töltéskiegyenlítő. Nem akarok "központi" akkukiegyenlítőt, mert az nagyon sok kábelezéssel jár, inkább minden aksira teszek egy kis kiegyenlítő áramkört, ami egy ellenálláson elfűti a túltöltést. Nagyobb tételnél már le lehet olcsón gyártatni egy ilyen áramkört, de ahhor kb. 100 db-ot rendelni kellene. Szerintem egy elektromos biciklinél is hasznos lenne a töltéskiegyenlítés, ha sorba kötve töltitek. Nálam kb. 4A-lesz a töltőáram, gondolom ettől nem töltenek jobban az elektromos bicikli töltők sem. Ha valakit érdekel töltéskiegyenlítő, írjon privátban, a címem publikus.
Kicsit OFF a téma, de hátha valakit érdekel egy olyan elektromos járgány, amiben nem ázunk. Az Aixamom végsebessége 50 km/h, 45 km/h sebességgel simán elmegy 70 km-t is.
Én is valami hasonló megodáson gondolkodtam Lacinak, csak abban nem vagyok biztos, hogy 2 db 6 DZM-10 (esetleg 6 DZM-12) -s akku elég ehhez, ezért kérdeztem, hogy hány ampert vesz fel az akkuból a három átalakító!
Szia László! Kiváncsiságod méltánylandó, végül is ez viszi előre a világot. A 7Ah akkuid jelenlegi kapacitása 5Ah lehet. Én majd egy évvel később vettem ott ahol Te is, kiváncsiságból megmértem és annyi. Ezek nem alkalmasak hosszab távra, max 10km és naponta tölteni kell. A bennük tárolt energia 36Vx5Ah 180Wó. Ha veszel 4db Li 20Ah pakkot, ahhoz kell töltő és BMS-is ami nem két fillér. Igy van 12V 20Ah ami 240Wh. Az ideális 20Km megtételéhez legalább 360Wh kell. Nem véletlen alkalmazzák a 36V 10Ah akkukat akár savas akár Li kivitelben. Megoldásod szerint a 360Wh 12V-on 30Ah akkut szeretne. Számold ki igy is az árát. Neked a legegyszerübb, legolcsóbb megoldás ha vezérlőt kicseréled 24V-osra, 2db 6DZM10 akkuval 240Wh és kerül az egész 15+6 e.ft-ba kb. Ha tekered is "néha" kitart 20-30km távra. (egyébként lusta öreges üzemben 15km). Kisérleted további menetéről feltétlen tájékoztass bennünket, holtig tanulunk.
Én nem akarom jogsihoz kötni a dolgot.Sőt!Attól is görcsöt kapok mikor valaki bukósisakot kötelezne a bringákhoz.
Itt igazából a szabály értelmezése a gond.Egyébként egy ökör találhatta így ki.Mert a szövege miatt a pedál nélküli e-bringa nem létező kategóriába kerül.És ezért lép fel az hogy hogyan fogalmazod meg a szabályt.Ha pedig a szabály azt mondja hogy legyen hajtható,akkor úgy kell megcsinálni.Még ha értelmetlen is.És a rendőrnek az értelmetlen szablyt kell megkövetelnie.Ez a dolga.Tehát ha emiatt megállít,és ekkor te még meg is magyarázod neki hogy hogyan kéne értelmezni a szabályt,ne csodálkozz ha a gatyád is rámegy az értelmezésedre.
Egyszer még annó 3-an részegen mászkáltunk a városban este,és átmentünk a zebrán a pirosnál,mert nem jött senki.Persze a rendőr meglátta.3 voltunk,azt mondta 3 ezer lesz. De ekkor ment át 6 ember ugyanott ugyanúgy.Rendkívül okosak voltunk,szóvátettük hogy azok miért mehetnek át bírság nélkül,ott mégiscsak 6 ezer lenne a fogás.Rendőr annyit mondott legyen.Akkor 2ezer fejenként,és ugyanott vannak összegben.Ha nem tetszik,akkor 3 ezer lesz.
Inkább tetszett.
Szóval ha ezt írta elő valaki,akkor úgy kell legyen,vagy vállald ha fizetni kell miatta.
Jön egy kicsi dombocska,és nincs pedálom,gyárilag sem rászerelhető.
300 W gyenge,illene rá a pedál,mert bizony ha valahol elakad,akkor bizony szoktam lökdösni két lábbal,ameddig van értelme,aztán ha már nincs,leszálok és tolom.
Kérdem én,erre mi a francnak jogsi,ha még közlekedni sem tudok vele rendesen,és a pedelec-es mamika meg vigyorog mikor elmegy mellettem?
A kimenõ amper az 5 A,azt írják 90% a hatásfok.Tudom ,hogy van veszteség, de az egyik hogy most 3 db 7Ah helyett kellene valami,mert hamar megadták magukat,és nem akarnék barkácsolni,a táskában meg csak 2 db 12-14 Ah akku férne el,az meg kevés alapból.Ezért gondoltam,hogy vagy 2 db ilyen akkuval megtáplálva az invertert,vagy az említett lifepo4-ekkel megoldva,mert egy 36 V akkupakkra nem akarok több mint 100000-et költeni.
A másik hogy kipróbálom,kíváncsi vagyok mennyire müködik ez a megoldás.
Az ötlet nem rossz, a tervezett összeállításoddal kb. 20 kilométert tudsz majd megtenni.
Ha ennél többre van szükség, akkor nagyobb kapacitású akkuk kellenek. Amennyiben van hely, és több akku is elfér, akkor érdemes magasabb induló feszültségre méretezni!
Természetesen nem az idős emberekre gondoltam, hanem azokra, akik úgymond divatból, vagy presztízsből tartanak ilyet. Sosem felejtem el, amikor tavalyelőtt a Tisza-tavat kerültem meg, és a gáton előttem "tekert" egy ilyen bohóc. Szívbaj nélkül megelőztem, és néhány perc múlva már a színét sem láttam.
Az már biztos, hogy a nyeregcső kicsit más szögben lesz újra felhegesztve, hogy a hátsó csomagtartó vizszintes legyen, meg úgy kényelmesebb távolságra lesz a kormány.
Az ideiglenesen eltakart részbe kerül az akupakk és mindenmás, egy alu, vagy saválló trepnilemezt gondoltam erre a célra.
Lehet hogy elöl a vázra kerül még "bukócső" ami a taposó lemez alá lesz bekötve a vázhoz :o)
A pedált nagyon nem szeretném, de ha azt mondjátok...
A lámpák és minden, a motoron kívüli elektromosság, 12 V-os lesz (a könnyebb kezelhetőség miatt) egy 36/12V-os átalakítóval. amúgy minden LED világítás lesz a kis fogyatás miatt.
Ha megjön a kínai 4 db irányjelző akkor még az is kerül rá elöl-háttul.
De semmiképp nem fog úgy kinézni mint az eredeti állapota :o)
(akép csak illusztráció. nem az enyémről készült, de ugyanez a típus)
Ha az idő engedi esetleg nézd meg, hogy mennyit megy a 12ah-s aksival, ha az jó állapotú. Persze óvatos gyorsításokkal vagy ha van akkor két aksival párhuzamosan kötve. Hatótáv becslésre úgy gondolom az empírikus módszerek a legjobbak.
Érdekes, ilyen megoldást még nem láttam, csak vezérlőt ami hasonlót tud.
Milyenek ezek a fesz növelők? Milyen hatásfokon dolgoznak? Gondolom a kimeneti lesz a max 5 amper.
A 20ah-s 4 db lifepo4 így tippre kb. 5-6 ah-s pakknak fog megfelelni feltéve, hogy nincs nagy veszteség a felkonvertálásnál. Ha pár kilóméter elég lesz és bírják ezek a micsodák akkor jó lesz. Az amperokat bírnia kell, van aki 100A-es vezérlővel használ headway cellákat.
Ha nem válna be akkor találsz lifepo4-es pakkot 100*150*150 cm-es méretben 10 ah-sat. Vagy ha az is túl nagy akkor marad a lipo.
Megint rámjött az alkothatnék,kérem véleményezni nagy hülyeség-e vagy még nagyobb.
A cruiserem nagyon nem akarnám elcsúfítani egy eszkábált dobozzal,meg sok akkuval így gyenge pillanatomban kitaláltam mi lenne ha kevesebb akkuval oldanám a motorom 36 V-os éhségét,de könnyebb súllyal.
Na vettem 3, a képen is látható feszültségnövelő elektronikát,és párhuzamosan kötöttem őket,mert darabja csak 5 A-t bír.A bemenő feszültség 10-32 V-ig,a kimenő pedig 32-60 V-ig lehet állítani.
Rákötöttem egy 12 Ah-s akksira és beállítottam 44 V körülre,a kimenő feszt.
Megy rendesen,csak kérdés az akku hogy tolerálja az amperokat. Mivel elég gyatra idő van kint,nem sokat csak pár kört mentem vele.
Véleményetek szerint nagy ökörség? Mert azon gondolkozom veszek 4 db 20 Ah-s lifepo4 akksit(darabja 18 dollár),és akkor még könnyű is lesz,hatótáv meg mjd kialakul,ampert meg tud leadni,mert 1-1.5 C-t simán bírnak.
Az elektromos bicaj szerintem egy vicc, a lustaság egyik megtestesítője. Nagyjából ahhoz lehetne hasonlítani, mintha valaki egy guminővel akarna szeretkezni. Amúgy Békéscsaba és Gerla között már én is jártam, B.csaba-Doboz, és B.saba-Gyula között is, bicajjal. Az más kérdés, hogy elég volt vonattal elhozni a drótszamarat Debrecenből. Jó kis túrákat lehet tenni azon a környéken.
De benne van hogy"emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti"
Szóval itt meg is bukott a robogó formájú gépezet.
Egyébként meg ez lovaglás a szaron!Ha nem szó szerint idézel,csak másként modod ugyanazt,akkor neked van igazad. Ha szó szerint veszed,akkor a rendőrnek.Ha a te átfogalmazásodra ő is átfogalmazással reagál,akkor a gatyád is rámehet a dologra,pedig ugyanazt mondtátok mindketten.
Persze most mondhatod hogy a robogót is lehet lökni mint a rollert,de kit akarsz hülyének nézni?Ki fog egy 60centi széles 60 kilós szart rollerezve hajtani. Ha rendőr lennék és igazoltatásnál ilyen szöveggel jönne valaki,találnék egy útvonalat ami legalább 3km és végigrollereztetném rajta.Utána jönne az én átfogalmazásom.
Szidjuk a rendőröket folyamatosan(én is),de egyrészt nem hülyék,másrészt ez a dolguk.És engem is felidegel ha hülyének néznek mikor a dolgom csinálom,nyilván őket is.
A reggeli indulásig a Babetta a kazán mellett parkol, nem csoda ha meleg a blokkja.
Tűző napsütésben felmelegszik ablokk, nem csoda, ha meleg.
Jaja, a lánc lepottyant. A motor azért üzemel, mert az táplálja a világítást a kerékpáron. Úgy ítéltem meg, az adott fényviszonyok közt megilágítás nélkül nem közlekedhet kerékpár, és én törvénytisztelő állampolgár vagyok, stb.
Anno a 80-as évek második felébe kolegám reggelente babettával vitte a gyereket az oviba. Gyarekülés felszerelve, babetta biciklinek hasznélva. Egyszer kétszer kiszúrta a rendőr de megnézte a blokkot és az hideg volt így elengedte. Egyszer nagyon késve indult és nem bicikli üzemmódba mentek. Mikor meglátta a rendőrt hiába váltott bicikli üzemmódra a blokk meleg volt. 2 000 Ft. helyszíni bírság lett volna da nem fizette ki. Arra számolt, hogy baráti körbe el tudja intézni és nem kell fizetni. Nem sikerült, a végén 12 000 lett belőle és majdnem ment a jogsija is. Gyorsan le is vizsgázott kis motorból külön, nehogy ne tudjon autózni a végén.
Ezt a képet kinyomtatom, beteszem a szig. -embe és ha igazoltat a rendőr, bemutatom neki. Ha van egy kis humorérzéke, észreveszi hogy egy kerékpárral van dolga :o))
"és egy kép azkezdetekből :o))" Ezt add elő a rendörnek egy robogo jellegű pedálnélküli nyergéből!
Kínában is gondolkoznak már rajta, hogy rendet kellene tenni az e-járművek között de azt hiszem nem mernek belevágni. Nagyon elkéstek már a szabályzokkal. Ezek a mopedre motorra halyazó valamik azért vannak, mert már kifutott termékek szerszámait kilós áron felvásárolva elkezdték gyártani a vázat és burkolatot az e-járművek részére. Így gyorsan és olcsón elárasztották a piacot.
Ha megnézed az itthon külömböző márkanéven árult masinákat, mind ugyan azon alapokra épül csak több kevesebb burkolóelem, más szín, más név szerepel rajtuk. Egy német e-bringa azért kerül többszörösébe mint a kínai, hogy ott terveztek, szerszánoztak és kvázi kis szériába gyártanak (kínához képest). Ezek komoly költségnövelő tényezők! Sajnos ezért nálunk megfizethetetlen kategória környékén mozog. Ott viszont nem találsz robogónak álcázott e-bringát!
Lehet hogy buta duma, de én szerintem sehol nem írja a jogszabály, hogy mivel is kell emberi erővel hajtani. A pedálról meg említés nincs benne.
Annak idején az első kerékpárokon nem volt pedál, két lábbal ülve hajtották, a pedálos megoldás később került csak rá.
Tehát az ügyvéd ismerősöd lehetett volna kicsit bátrabb is és akkor legalább lehetett volna egy jó kis próbaper, amit szerintem meg is nyert volna, de ebben neki nem volt üzlet, így inkább kifizette a 10 ezeres bírságot. Szerintem inkább ezért nem ment bíróságra emiatt.
Láttam én már olyan kétkereküt, amit két kézzel egy láncon keresztül, hasonlóan mint a pedálos megoldás, lehetett hajtani, de nagyon nem úgy mint a hagyományos bringákat.
Persze megértem én a rend éber őreit is. Mit lát? egy erősen moped formájú kétkereküt ami majdnem úgy is meg mint a moped.
Ezen akár van pedál akár nincs mopednek véli (a Babettámon is volt pedál mégsem kerékpár volt).
De ha lát a rendőr egy erősen hagyományos kerékpár formát amin nincs pedál, az fel sem tűnik neki.
A problémát én inkább ott látom, hogy elkezdték gyártani/forgalmazni ezeket a mopedre hajazó elektomos kerékpárokat és innentől kezdve, nem volt nagyon más meghatározható különbség, mint a pedál. És ettől most mindenki azt gondolja, hogy a pedál a kulcsszó, holott mint írtam ezt a szerkezeti elemet a jogszabály nem határozza meg mint követelmény.
" A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:
r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.
r/1)Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A KRESZ módosítás után, 2010 január 1-től:
r/2) Quad: a külön jogszabályban
- L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár vagy
amely nyitott utasterű, kormányműve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.
r/3) Mopedautó: a külön jogszabályban L6e járműkategóriába sorolt könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve."
az utolsó rész azoknak lehet érdekes, akik mopedautóban gondolkoznak.
Ha segédmotoros kerékpárként szeretném használni ahhoz mi kéne jogsin bukón és kötelezőn kívül?
Gondolom kell legyen lámpa, index, duda stb. Valami engedély vagy papírja nem kell? Vizsgáztatni tudom, hogy nem kell, de gondolom nem olyan egyszerű, hogy én kinevezem segédmotoros kerékpárnak, befizetem a kötelezőt és uzsgyi.
Ha átalakítok egy segédmotoros kerékpárt akkor tudom, hogy nincs probléma vele amíg megfelel a max 4kw/45km/h-s kritériumnak, de mi van, ha egy bringát vagy ilyen elektromos robogót szeretnék segédmotorként használni?
Ez teljesen helytálló lenne,én is dombos helyen lakom,igaz az enyémnél mértem 38-at is(300 W-os) sík terepen,de ha jön egy emelkedő,akkor annyi,szállhatok le és tolhatom,olyankor nagyon kínos tud lenni a helyzet,és ég a pofám. Bár engem már igazoltattak vele vagy hatszor 1 hónap alatt,de nem volt bünti,de nem is értem minek olyan e-robogóra jogsi,amit esetenként tolni kell,ezt egy kissé felháborítónak tartom.
A 300W csak kis hazánkba érvényes! A többi úniós országba 250W a megengedett. Ezt szándékozik az EU eltörölni mert rájöttek, a többség nem sík terepen lakik és a dimbes-dombos területeken édes kevés a 250W (300W). Ezért sebesség maximumot akarnak bevezetni a rásegítő hajtástól függetlenül. Tehát lehet akár 800W-os is, ha nem tud 25 km/h-nál gyorsabban menni. Ez egyellőre még szinte elképzelés szintjén létezik. Mire ebből EU ajánlás és törvény lessz eltelik egy kis idő. Azt sem tudni, hogy a jelenlegi pedálnélküliekre mit terveznek? Ez a 25 km/h kicsit szűkösnek tűnik! Átlag jó bringás úgy ott hagy, ha 25-30 km/h-val megyek a Pedelecesek meg szinte kiröhögnek!
Igazad van,és ennek fényében találtam valamit,ez egy idei év végi könyvből való:
" Kerékpár: legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű elektromotor segíti. A hangsúly a kiegészítő hajtáson van, tehát pedál nélküli elektromos kerékpár nem minősül sima kerékpárnak. A 300 W alatti teljesítménynél az elektromos kerékpárra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hagyományosra; nem kell jogosítvány, sisak és biztosítás hozzá, a maximális megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/óra, gyalog- és kerékpárúton 20 km/óra, lakott területen belül 40 km/óra, azon kívül pedig 50 km/óra is lehet, ha a kerékpáros sisakot visel. Ami ennél nagyobb teljesítményű (vagy nem kisegítő hajtásos), az segédmotoros kerékpár. Ennek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/óra és legfeljebb 4 kW-os lehet az elektromos motor. Ide már kell jogosítvány, motoros sisak és biztosítás is! "
Ez a buta duma minden alkalommal elő kerül amikor ez a téma. Valaki már leírhatná az okosok közül, hogy egy kerékpárt mivel kellene pedál helyett hajtani. Lehetőleg valami életszerű megoldást! Ha rollerezel, az nem kerékpár! Az egy külön kategória és azzal közforgalomba nem vehetsz részt!
Amúgy tavaj nyáron, ügyvéd ismerősöm sem úszta meg a rendőri büntetést a robogó miatt. Pedig az övén volt álca pedál, de a rend éber őrei pont nem voltak hülyék! Utána nézet jobban a dolgoknak és inkább fizetett, nem várta meg, hogy bírósági szakaszba lépjen az ügy. Pedig először ő is nagy mellénnyel volt!
Sajnos utólérte a vég az egik velox mini akkuját!Hiányzott mint egy tökönrúgás!
Úgyhogy kivettem őket és megmértem mert nemrég volt róla szó.115hosszú 86széles és 100magas!A dobozába emiatt nem lehet beforgatni a nagyobbat
Ezek elég fiatal akkuk voltak pedig,2007-esek!Viszont nem voltak még felnyitva!Úgyhogy tegnap egy kis edénybe raktam 9ml 32Be fokos akkusavat,meg46ml deszt vizet.1ml ráhagyásnsk kellett,mert az utolsó cseppig nem lehet kiszedni az edényből.Utána ezt a keveréket belenyomtam az akkukba 3ml/cella elosztásban.Felraktam töltőre,várom mit mond apám,javult-e valamit
Szerintem kicsit rosszul értelmezed - és nem csak Te - a törvényt.
Nem írja semmi, hogy csakis pedállal kell6lehet az emberi erővel törénő hajtás, legalább is az idézett sorokból ez nem olvasható ki, csak feltételezés.
Én azt gondolom, hogy egy kétkerekű járművet lehet pl. rollerszerűen is emberi erővel hajtani, tehát nem szükséges rá pedál.
Sajnos az is igaz, hogy a rendőrök többsége is ezt a hajtást, nem tudja elképzelni pedál nélkül. A bíróságon azért ez a kimondottan pedálos hajtás nem állna meg, csak az a kérdés érdemes-e elmenni addig a pedál hiánya miatt.
Én a most épített kétkerekümre nem rakok pedált, még a lehetőségét is leflexezem.
Nos találtam valamit,igaz ez egy 2009-es kormányrendelet.
A kérdésre a válasz a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendeletben található, amely: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet módosítása címet viseli, és a vonatkozó része így szól:
28. § (2) Az R. 1. számú függelék II. fejezet r) és r/1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép (A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak):
r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.
r/1) Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A segédmotoros kerékpárról szóló részben található még két fogalom, ami magyarázatot igényel az L1e és az L2e kategória (az L6e kategóriára nem térnék ki), amelyeket az Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.): A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről című dokumentuma tartalmaz.
1.fejezet, 1.cikk, 2.a bekezdése: A segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h, és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
i. kétkerekű típusnál a motor:
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében,
vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
ii. háromkerekű típusnál a motor:
hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású (OTTO) motorok esetében,
legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében,
vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.
A fentiek alapján, akkor nevezhetjük kerékpárnak a járművünket, ha van rajta pedál, amivel hajthatjuk azt, és a villanymotor teljesítménye kisebb, mint 300W. A robogókra hasonlító villanybringák, amelyekre alapból nem szerelik fel a hajtókarokat és a pedálokat, nem hajthatók emberi erővel. Így, ha egy ilyennel igazoltat a rendőr, akkor jogosan kérheti a jogosítványodat, mivel járművünk emberi erővel nem hajtható, tehát nem esik bele a KRESZ kerékpár fogalom meghatározásába. Szóval ezzel jó lesz vigyázni, ha valaki ilyen vásárlásán töri a fejét.
Én úgy tudom, hogy már most is kell rá pedál. De ha szigorúan vesszük a szabályokat szinte minden bringást meg lehetne bírságolni:
kötelező:
-Megbizható, könnyen kezelhető kormányberendezés. -Két, egymástól függetlenül működő fékberendezés, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat. -Egy első lámpa, amely fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos fényt biztosít. -Egy hátsó lámpa, amely piros, folyamatos fényt biztosít és sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről észlelhető. -Egy piros színű hátsó fényvisszaverőprizma, amely nem lehet háromszögletű. -Legalább az első keréken, legalább egy borostyánsárga, kétoldalasküllőprizma. -Hangjelző berendezés, ami csak csengő lehet. -Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz látási viszonyok közt)
A teljesítményt nem nagyon tudják mérni, legalábbis itthon még nem hallottam, hogy mértek volna. Elképzelhető az is, hogy emelni fogják a limitet, de erről már nem tudom, hogy hol olvastam, így inkább vegyük semmisenek.
Viszont a max sebesség jó kérdés! Még nem láttam olyan rendszám nélküli robogóst aki csak 40 km/h-ig gyorsult volna velem... segédmotorosokkal tudnánk esetleg konzultálni, náluk ez már egy jó ideje visszatérő kérdés (gondolom).
Referencia incidens híján ez egy állandóan felmerülő kérdés.
Nem tudja valaki,hogy 2013-ra változik-e valamit az eu szabályozás az e-bringákkal kapcsolatban?
Úgy értem,hogy továbbra sem kell jogosítvány 300 W-os teljesítményig?
Mert én valahol már úgy olvastam,hogy amin nincs kisegítő hajtás(pedál),és többel megy mint 25km/h,az már nem tartozik az elektromos kerékpárokhoz,hanem elektromos segédmotornak minősül,mely jogosítvány köteles.
Az enyémen sincs,nyers elektromosság hajtja,pont ezzel határozták meg,de 300 W-os,így nem vagyok képben,hogy most akkor kell-e rá,vagy nem?
Gondolom a töltő fesz, de a kollégák itt biztos tudják.
Mindenesetre 36v-ra váltva másfélszeres lehet az elméleti végsebességed, de nem kapkodnám el a dolgot!
A pakkot nem kell lecserélned, az is jó, ha sorba hozzákötsz plusz egy 10Ah-s aksit amit külön tölthetsz, így elmászni se fognak a különböző akkuk.
A vezérlőt mindenképp lecserélném vagy megpiszkálnám, mert ha el is bírja a 36 voltot a max amper maradna ugyanaz, tehát a teljesítményed a névleges 150%-a lenne ami már félő, hogy túl sok a motornak. Esetleg megnézhetnéd, hogy a jelenlegi konfigurációval maximális terheléssel egy hosszabb út után mennyire melegszik a motorod, hogy legyen majd mihez viszonyítani.
Az én motorom 48v 1000w-os (~max 30 A) amit jelenleg 72v-ról üzemelek elvileg 1200w-on (~max23A), de szerintem többet is kap ennél mert 60 km/h-ra is felgyorsul sík úton. Tudom, hogy nem stimmelnek a számok, de ezeket adták meg és még nem mértem meg, hogy hány A-t vesz fel.
Mindenesetre motorfüggő, hogy mennyivel adhatsz neki több kakaót. Pl. van olyan motor ahol a 24v-os és a 36v-os a tekercselést leszámítva (vagy talán az is) megegyezik, illetve vannak olyan motorok amit 4x nagyobb teljesítményen járatnak mint a névleges és bírják (crystalyte x5), illetve itt az enyém aminél úgy tűnik, hogy a +20% a határ.
Ha esetleg valaki télen nagytestű elektromossál jár,és gondot okoz a hideg a kapacitásban,akkor elmondom én mit tettem ez ellen,ha esetleg valakinek kedve támad szerelni. Szétbontottam az akkupakkot,kábeleket eltávolítottam.
Ezután magában a bicajban,a akkubox helyét belülről,két réteg hungarocell fóliával vontam be,az akkukat darabonként is ugyan ennyivel,és az akkubox belsejét is,majd összeraktam.
Elég szűkös lett a hely,kissé nehezen met minden a helyére,de végül is bement.
Észrevétel: aksik 2 hónaposak,kb az 1 mázsám alatt 40km-t bírt vásárlás után.
Most jóval hidegbb van,de nincs változás,most is ennyit bír.
Hátránya: Télen kezdetén,és tavasz kezdetén szerelni kell,de legalább nem kell szenvedni az aksik kapacitás vesztésével,és esetleges töltés közbeni tönkre menetelével,mivel 10 celsius alatt nem ajálják a töltést.
Tehát észrevételem szerint ez a megoldás hasznos lehet téli használat során,aki minden nap ilyennel megy melózni,mint én.
A hongarocell nagyon jó hőszigetelő,ez nem is volt kétség.
Hasonló volt nekem is. Szegény milliószor túltöltődött akkuk megnagyobbították térfogatukat,és széttört az akkubox,de vicces,mert még így is kibírtak 10-15 km-t. :D
Persze vehettem mindent,összesen 72800.- pénzembe került a box az aksikkal.
Nem is mondtam hogy mit tapasztaltam tegnap.A kis kínaiak jól kitalálták az avultatást.Nem bolondok azok. Az akku közel 20kiló,és ez a középen levő műanyag dobozon fekszik fel. Ez a doboz viszont csak két helyen van alátámasztva a vázon.Egyik hely hátul az uléscsőnél,a másik elöl pont az akku alatt.Viszont mindkét helyen kb2x2,5centi a tartó lemez.Hátul még ez nem is akkora gond,de elöl az akku alatt már az.Főleg hogy az akkudoboz alja meg úgy van kialakítva hogy ezen a 2x2,5centin pont nem fekszik fel,csak körülötte.Ezért nyilván való hogy 2-4 éven belül megadja magát a műanyag a súly alatt.Ezért lötyögött meg rezonált nekem már a műanyag ,meg az akkudoboz.Úgyhogy levettem középről a műanyagokat,és a gyári kis felfekvőhelyekre hegesztettem 2-es lemezből akkora darabokat ami éppen befér a burkolat alá.Mostmár a vaslemez tartja az akkut,nem az a kis vékony műanyag.Nem is lötyög,nyesztet semmi a biciklin.
Nyilván úgy voltak vele,hogy ne csak akkut cseréljen a tulaj,hanem biciklit is 2-4 év után.
De a szétszedése sem egyszerű a keréknek,ahhoz még a burkolatokat is bontogatnom kell mert nem férek hozzá a kábelekhez a vázon,de erre is kitaláltam valamit,elvágom a kábeleit a kerék közelében,majd két oldalról csatlakozókkal ellátom,így nem kell szétszedni,csak széthúzni,csavar le,és enyém a kerék. :)
a vezerlot nem en irtam.Tartos tuninghoz nagyobb fesz es kisebb kerekatmero vagy nagyobb kerekbe fuzes es ratekerve segites lehet.6A es vezeteken nem megy at 30A melegedes nelkul.
Nos ezen nincs se pedál,se lánc,se racsni,gyárilag a vázra sem lehet rárakni a pedált,mert nincs hová. Úgyhogy kénytelen leszek elviselni ezt a hangot. :)
Azt hiszem, ez normális, legalább is velejárója az indulásnak. A Raptor is csinálja első perctől kezdve. Ha induláskor pedállal rásegítek gyengébb és rövidebb ideig tart. Ha először pedállal tekerek addig míg a motor be nem indul teljesen hiányzik ez a hang. Lehet, azért javasolják induláskor a pedálozást. Biztos jobban kimélődik az akksi is meg a motor is, ha nem nulláról kell neki indulni.
Esetleg valami ötlet,hogy hogyan tudnék kipréselni belőle 5-10 kb/órával nagyobb sebességet? A vezérlőben a tápfesz kondi csak 60 V-os,úgyhogy 60 V-ot nem szívesen kötnék rá,maga a vezérlő 120 fokos,hogyan lenne lehetséges a vezérlő megpiszkálása nélkül? Roppant érdekel a téma :D
Ez a hang nekem is megvolt a trd09-en.Most a loftykon is hallani.Meg a velox miniken is.Bár nem egyforma hangerővel.Az egyik kis velox,meg a loftym elég hangosan produkálja.A veloxot már évek óta nyúzza apám,és nincs baja,pedig a kezdetek óta rezonál.
Sőt a trd09-em ha pici gázt húztam,és közben pedállal tekertem olyan hangot adott mintha egy kismanó folyamatosan flexelt volna benne.Először nem is tűnt annyira fel,csak mikor kiértem a városból.Csodálkoztam is hogy mi a francot tudnak ott a városszélen lakók folyamatosan flexelni.Majd rájöttem hogy a biciklimben flexel a manó.De semmi rendellenes működést nem tapasztaltam.
Minden meg van húzva,elindulásnál van ez a hangos zaj,a kerékből jön,lehet szét kéne kapni körülnézni benne,terhelés nélkül,mondjuk lejtőn ha elindulok,nem ad ilyen zajt,de felfelé igen,de csak addíg még el nem ér egy bizonyos sebességet.
Nekem is morog gázadásnál és motorféknél a Tornádó09, nem túl hangosan de azért lehet hallani és érezni. Szerintem ez természetes. Ha túl hangos a bringád akkor ott valami meg van lazulva.
Nem a vezérlő korlátozza a max fordulatot. Teljes gáznál a kitöltési tényező közel 100%.
A motor forgás közben az akkumulátorfeszültséggel ellentétes irányú feszültséget termel. Terheletlenül elméletileg amikor a motor feszültsége eléri az akkumulátorfeszültséget az a max fordulatszám. Tehát kiegyenlítödik az akkumulátor és a motor feszültsége, így áram nem folyik. De ezt az állapotot soha nem érjük el, mert ez az örökmozgó lenne.
Gyakorlatilag ennél valamivel kisebb fordulatszámot érhetünk el (mert a terheletlen motor forgatásához is kell energia), így kisebb lesz a motor által termelt feszültség az akkumulátorfeszültségnél, ennek hatására az akkumulátorból valamennyi áram folyik a motoron keresztül. A teljesítmény a feszültségkülönbség és az átfolyó áram szorzata.
Ha ráülünk a biciklire, terheljük, még jobban lecsökken a fordulatszám, ezáltal a motor által termelt feszültség is, az akkumulátorból mégtöbb áram folyik. Ha összeszorozzuk látjuk, hogy itt már komoly teljesítményt vesz fel a motor az akkumulátorból.
Tisztán látszik, ha növeljük az akkumulátorfeszültséget nagyobb fordulatra lesz képes a motorunk, persze csak egy bizonyos határig mert minden motornak megvan az optimális tartomány amin belül gazdaságosan üzemeltethető.
Nagysebességű elektromos biciklit úgy hozhatunk létre, hogy egy kis kerékbe készült motort átfűzünk nagy kerékbe, az akkumulátorfeszültséget megnöveljük addig amit bír és pedállal rásegítünk.
Van egy Tornádó TRD 033-as robim,és azt tapasztaltam az agymotorral kapcsolatban,hogy alacsony sebességen,kb 5-10 km/h,erőteljesen rezonál a kerék,olyan hangja van mintha valami lemez zörögne,vagy morogna,ahogy elhagyom ezt az alacsony sebességet,ez a zaj megszűnik. Mi lehet a baja? Vagy ez normális?
Ezért nem nyútam végül hozzá.Mert semmi nem garantálja hogy egy szinten lesznek az akkuk.És nincsenek is egy szinten.Így most ha nagyon elmásznak akkor is határon belül maradnak.
Tulajdonképpen a motorok vasanyaga, a vezetékek vezetőképessége(áramerősség, keresztmetszet) és a hűtés(vezetékszigetelés, mágnesek) korlátozza a teljesítményt. Bár hősugárzóvá vált, alacsonyabb hatásfokon működő motorral gazdaságtalan közlekedni.
Magasabb fesz=magasabb fordulatszám. Kisebb nyomatékigény=kisebb kerékátmérő=kisebb áram a motor tekercseiben.
A mágnesek kivételével csak lassabb lesz (a tekeréshez képest)!
Lehetőségek:
-feszültség emelése: ha mondjuk 24 voltos a rendszered akkor plusz akkumulátorral 36 voltra váltva másfélszeres lesz az elméleti végsebeséged (37,5km/h), de ez esetben valószínűleg a vezérlőt is cserélni kell és nem szabad túl erőset venni, hogy bírja a motor.
-motor csere vagy újratekercselés: a motorkarakterisztikák változtathatók a tekercselés változtatásával, így ha újratekercselteted akkor lehet gyorsabb vagy ha lecseréled a motort egy magasabb fordulatszámúra (ha 24 voltos és 26-os a kereked akkor nem fogsz gyorsabbat találni tudtommal)
-vezérlő csere: a Te esetedben nem ajánlom, mert csak drága erős programozható vezérlőkről tudok amikben van felfelé konvertálás
-kerék méretének növelése: a kerék átmérőjével arányosan fog változni a végsebbesség is, de többnyire nem vagy csak nehezen kivitelezhető.
A végsebesség növelésével vagy a nyomatékod fog csökkeni vagy a motor élettartama vagy mindkettő. De ha a nem mész szokkal a névleges teljesítmény fölé nem valószínű, hogy problémád lesz vele, én +20% teljesítményen és másfélszeres feszültségen járatom a motorom..
Ki kellene mérned egyenként az akkuid kapacitását; van egy lógós a rendszerben! Egyébként amikor a pakkot a sorbakötött akkukkal töltöd: a gyengébb akku feszültsége hamarabb nő, ezáltal túltöltődik, mire a töltőd lekapcsol!
Valószínűleg még nincs a teljes lemezfelület elszulfátosodva. Viszont ahogy a jó felület kiadja magából az energiát vége is. A szulfátosodtt felületbe szinte semmi energia nincs. Cegléden foglalkoznak szulfátlanításal. Vedd fel velük a kapcsolatot, ők mit mondanak rá.
Örülök, hogy sikerült a beavatkozás! Ha sérül a membrán, akkor szivárogni kezd az oldószer az eredetileg légmentesen lezárt akkuból. Ez kiszáradáshoz vezet, ami egyben kapacitás vesztéssel is jár! Az egészségre nem lehet nagyon káros, mivel kevés vegyi anyagot tartalmaz. Hogy mit is, azt nem tudom. Talán éter, észter, kloroform, de ezek csak tippek.
Ami egészen biztos, hogy nem vizes oldat, hanem szerves oldószer.
A membránt csavarhúzó helyett túlnyomással kellene visszanyomatni, mert akkor nem sérül meg. Ehhez egy olyan méretű nyomáskamrát kell keresni, amibe belefér a cella, vagy a komplett akku-blokk. Tapasztalatom szerint a legjobb cellák szoktak megszakadni, emiatt, ha megvan a biztos javítási technika, akkor ingyen juthatsz akkukhoz, mégpedig nagy mennyiséghez. A nyomáskamra előtt azért nyomásmentesíteni illene a cellákat, mert hiába nyomod vissza, ha a belső nyomás nem csökken. Annyiból lehet még szerencse, hogy a megsemmisülés előtt általában felhevülnek a cellák, és a lehülés után valamivel kisebb nyomás marad bennük, de azt is le kellene ereszteni külső légnyomásra. Pici lyuk + forrasztás, és fel van újítva a cella. 4-6000 cella = 5 Ft/ Km-es autózás - már amennyiben hálózatról töltjük - napelemről még olcsóbb!
A nemrég linkelt képen is látható fajta loftyt tekerem.
Viszont azt mondjátok meg miért merül le 200-250méteren a bicaj?Az összes többi biciklin az első led kialszik 6-8km után,majd utána a többi bírja sokáig.Ennél az első elalszik 8-9km után,a többi meg követi 250m-en belül!
Király! Köszönöm az infót! Mind a 6 cella él, de az egyik elszisszent... :( A sérült membrán okozhat bajt? Értem én azt, hogy egészségre ártalmassá válik, vagy veszélyes lesz a cella - mert mondjuk a membrán már nem fog működni...
Egyébként egy műszerész méretű kis csavarhúzóval toltam vissza és nem kellett nagy erő - a nagyobb erő okozta a sérülést, de az az egy cella nem akarta az igazat...
Ha 13,9V felett van a csepptöltő feszültséged, akkor max 5-6 órát maradhat csepptöltésen az akkud, különben nyírja az akkut!
Olyan érzésem van, hogy a robogócskádat pedálozod! Én úgy oldottam meg amikor olyan kis Tornadom volt, hogy beraktam egy közbenső tengelyt! Sajnos a hajtókar hosszát behatárolja a tengelymagasság és a dűthetőség!
Nekem is gyanús hogy így kne hagyni,de sok helyen azt olvastam hogy a csepptöltés feszültsége 13.9-14.1V.Ez most 13.7V.De valószínű hogy inkább hagyom így.
Ma megjavítottam a hátsó szabadonfutós fogaskereket,mert elkezdett szalajtani.Viszont a pedálozás kezd az idegeimre menni.Most jó a fogaskerékméret,mert utólérem a kereket,de a hajtókar 3 centivel rövidebb mint a régi.A szemem majd kiugrik mikor egy kis dombocska következik.Miért nem lehet normálisan megcsinálni valamit.Bele kell hegesszek egy darabot a hajtókarba,vagy leflexelem a fogaskereket és rárakom egy normális méretü hajtókarra.Meg persze ki kell valami gumibakkal hézagolnom a műanyag idom és a váz közötti hézagot középen a taposónál,mert ha erősen rátaposok a pedálra beleér a lánc a láncvezetőbe.Valami gumibakkal megemelem az egész műanyagbobozt,mert kicsit lötyög is,és akkor nem tud majd beleérni felül a lánc.Eddig egyik géppel sem volt ennyi bajom!
Ha csak celláid vannak, és szakadtak, akkor azokat nem tudod házilag javítani!
Kb. 10 atmoszféra túlnyomás van bennük, ami szétkapcsolja a + végnél található
membránt. Esetleg külső nyomással 15-40 Bar visszanyomható, de nincsen ekkora nyomáskamrám. Egyébként a + kivezetésnél oldalfuratok vannak, és azokon keresztül
szerszámmal nem lehetetlen visszanyomni, de ilyenkor sérülni szokott a membrán, amit szag is jelez. Mivel ennél a hibánál szakszerű javítás nem létezik, ezért csak próbálkozni lehet.
Még nem próbáltam, de a + véghez közel egy pici lyukkal nyomásmentesíteni, utána külső nyomással visszanyomatni, majd a lyukat leforrasztani.
Általában nem zárlat miatt szakadnak meg, hanem túltöltés, vagy mélykisütés okozza.
A gyári töltője.Azok is tudnak szintentartást.Az meg is volt eddig is,csak alacsony feszültségen.Ma sikerült a korlátot 0.31A-ra levinnem,így már jó.14.4-14.5V körül nem volt egészséges a 0.5A.Mostmát 57.6V körül nincs csak 0.4A,58V-nál meg 0.35A.Nem is esik annyira vissza a fesz. mikor kikapcsol a töltő.Lassan leesik az akku fesz. 54.8V-ra,itt kezdi el újra tölteni,de csak 0.06A-ig megy fel.Utána visszaveszi 0.03A-ra és így tartja 54.8V-on.Bár itt még lehet megkeresem a felelőst,és emelek rajta ~1V-ot.
Van itthon 2 db új 36V-os töltőm, mindkettőre fordított polarítású akksi lett rádugva, és azóta viilog a led pirosan. Mi szállhat el ilyenkor? Felénk senki, akár egy TV szerelő sem vállal ilyen töltőt, pedig ilyenkor ez szerintem nem nagy dolog annak, aki ért hozzá.
Én valamikor elektroműszerész végzettséget szereztem, de 16 éve nem igazán foglalkozok a szakmával.
Beszéltünk valamikor a Li-Ionos akksiknak egy olyan tulajdonságáról, hogy a túláram hatására úgymond kiüt egy biztosíték jellegű dolgot és ezt "vissza lehet valahogy lőni". Ez érdekelne most engem, de már nem tudom meddig kéne visszalapoznom hozzá... Ugyanis van most 6 ilyen cellám, amik egyébként elég igéretesnek tűnnek a szomszédaik által - kb. 1,6-2Ah körül lehetnek - és ezért megpróbálnám megmenteni ezeket...
Azóta szereztem egy mérés adtatgyűjtőt is, így végre lehetőségem lesz egyenként megnézni a cellákat, hogy mit tudnak. Íme a kütyü:
Ma lecseréltem az első lánckereket egy 32 fogasra.Mostmár legalább utólérem a motort ha tekerésre szánom magam. De úgy kiszámolták ott a helyet,hogy éppen nem ér bele semmibe.Nem volt egyszerű úgy beállítani hogy ne zörögjön.
Meg akkutöltővel is tapasztalatokat szereztem.Gyabus volt a lofty gyári töltője,hogy nem tölti fel normlisan az akkut. Ma mikor feltöltöttem a pakkot,lekapcsolt a töltő 58,3V-nál.Ekkor rátettem a másik töltőt,és az még több mint egy órát töltötte,mire kikapcsolt 58,2V-nál.Ráméricskéltem,és kiderült hogy a gyári töltő 0,5A áramfelvételnél kapcsol le. Az összes többi töltőm 0.3A-nél kapcsol le.Valószínűleg emiatt magasabb a töltő feszültség is,ezért nem tartja közel egymáshoz az akkuk feszültségét.A másik töltők közelebb tartják egymáshoz az akkukat. Ez lehet szerintem az oka hogy már halottak az akkui.Holnap valamit mókolok vele hogy 0,3A legyen a lekapcsolás,meg emiatt majd a feszültséget is lejjebb veszem.
Igen,erre jutottam én is.Meg ha napi szinten használni is akarnám,az a 20Ah-s akku is kevés lenne.Abból kiindulva hogy a névleges telj. 3-4szerese kell a 100km-hez. Én meg szerettem volna 40-50km-n használni egy töltéssel.
Az az igazság, hogy jó minőségű 20Ah-s akkukkal három évig bírja egy ilyen 800W-s gép, ha az Alföldön használják, de az emelkedős, hegyvidékes helyeken csak a lítiumos akkukkal él meg!
Nincs azon semmi meglepő, hogy egy 2,5 éves és rendszeresen használt ólomakku elromlik. Főleg, ha nincs az elektrolitveszteség pótolva. Olcsón kell vásrolni, és gondozni az akkut.
Több kis kínai zöld jobb választás lett volna energetikai szempontból is.
Ha lenne 2V 1000Ah akku, azt pakolnák a csónakba?
Li akku is jó, ha bírja a sok ciklust. De ha nem, ha idő előtt tönkremegy, akkor nagy a veszteség.
Feladtam az akkutákolást!Utána egy darabig még kerülgettem,de rájöttem hogy elég nekem a bicikli is.Akkor még a gyorsabb,erősebb legyen volt a cél.Mostmár a stabil,olcsó hosszú hatótávú lett.Így eladtam!Az árából vettem egy motort kiárulni alkatrészként,meg donornak az enyémhez.
Köszi! Sikerült, több adatot feltenni. Skype van a feleségem nevén, de közös használatú vezetékes UPC internet révén. Azt nem tudom , hogy kellene a skype-n a te nevedet feltenni, hogy időnként tudjunk majd privátban beszélni. Azt hiszem kell tel szám is. Van e-mail címem az adatlapon ott írd meg, és majd segítenek ithon.
A HeadWay-ra azt mondják, legalább 6 garnitúra savas pakkot kell venni 350 ciklussal számolva. A GWL-re meg Cycle life 20℃ and 100% DOD > 1000 cycles to 80% nominal capacity. A kinai rendeléssel az a legnagyobb baj, hogy ár+szállítási költség a Vám alapja. Az ÁFA alapja meg mindhárom együtt. Tehát hiába veszed meg olcsón, ahogy hazánkba ér már nem is olyan olcsó. Korábban max vámot kellet fizetni, ha kiszúrták. Persze, ha valami baj van akkor nehéz garit érvényesíteni a kínaiaknál (még az itthoni kínai boltokba is)! Amúgy kicsit furcsa, hogy a GWL-nél a cügehőr drágább mint itthon. Igen! Nagyon sok egyszerre kiadni de ha tényleg igaz a 6-os váltószám akkor a mai árakon számolva 6x40 000 Ft= 240 000 Ft. lenne a pakkok összege. Az meg nem valószínű, hogy nem felfelé mennek az árak a következő tíz évben. A 24 cella ára már tényleg húzós!
EU belül se VÁM, se ÁFA nincs, tehát csak a szállítási költséggel számoljatok, ellenben Unión kívülről, előbb a VÁM aztán mindenre az ÁFA. Természetesen a VÁM a szállítási költséggel együttes árra megy rá :o(
Ha darabokban rendeled meg és a 22 Eurót nem lépí túl szállítással együtt az ár, akkor VÁM és ÁFA mentes Kínából is.
Ha elektronikai, számítástechnikai alkatrész/áru akkor ez 44 Euro.
Lergalább is régebben ez volt a módi, nem tudok róla hogy változott volna.
Már felmerült a gondolat, hogy egy családi prágai úttal egybekötve kéne bevásárolnom a GWL-nél.
Viszont a headway valamiért nekem is szimpatikudabb. Sajnos annak a beszerzésére nem találtam semmi okosat. A kínai rendeléstől kicsit tartózkodom ilyen értékben, na meg vámmal együtt már nem is olyan kedvező. Itthonról meg 24 cella ára már túl sok lenne.
Szia! Azt mond meg, hogy hogyan tudom az adatlapomat módosítani, amikor részletesebb leírást adok és OK-zom újból a régi egy mondatos ugrik elő. A guta megüt, hogy nem tudok többet írni magamról, az adatlapra.
Ezek Cseh társaság de 20% (27%?) ÁFA azért rá jön meg a futár díja TNT szállítja. Egyébkénz gondolkodom rajta, nem e onnan kéne vásárloni csak sok felé lehúzzák a GWL-t.
"Optimal discharge current 15 A 1 C Maximal discharge current < 45A 3 C, continuous for max 5 minutes from full charge Max pulse discharge current < 225 A 15 C, maximal 5 seconds in 1 minute
Cycle life 20℃ and 100% DOD > 1000 cycles to 80% nominal capacity"
5000 Ft a szerelési költség és abba benne van az egy éves gari. Ez szerintem is megéri. Ha jól bánok a pakkal közel hat garnitúra olmost él túl állítólag. Heti 2-3 alkalommal megyek átlagba 6-15 km/alkalom. Gyakorlatilag minden használat után cígelem a 18 kg-os pakkot a 7. emeletre tölteni. Jó időbe havi 1-2 alkalom a lányomékhoz. Az oda vissza közel 40 km. Ha erős szembeszél fúj (márpedig akár merre megyek a szél mindig szembe fúj :D) az utolsó 1-2 azáz méteren néha pedálozni kell. Sajnos a riasztó is szépen fogyaszt de 60 lakásos társasházba annélkül nem szabad tárolni. Eleibe így is sokn piszkálták "megnézték". Gondolkoztam még a GWL/Power 15Ah cellákon az lényegesen olcsóbb típus de 3-4 garnitúra olmosnak felel meg csak állítólag. Úgy meg már nem is olcsó. Azt mondják, az inkább elmegy a PEDELEC bringákba ahol kissebb terhelésnek van kitéve átlag.
A cellák Max. kisütési áram 3C (36A), Max. impulzus szerű kisütő áram 10C(120A. Azt mondják, ha eredeti vezérlő van még a gépbe nem lessz gond.
Miért haragszol a "12"V-s töltőre? Nem a névleges feszültséggel kezdődnek a gondok! Megkockáztatom, hogy a púposodás a sorbakötött akksik sajátossága!
Egyébként a cikk írójával nem értek egyet! Igenis írja meg, hogy melyik forgalmazó nem tájékoztatta megfelelően, s akkor nem csak ő fogja kerülni azt a boltot!
Ha az adatlapomat megnézed megfejthető az óbudai utalás. Te is igen hiányosan töltötted ki! Szivesen segitek egy nyuggernek. Hozd el a töltőt, megoldjuk.
Szia! Itt mindenki tegeződik,engedd meg,hogy én is tegezzelek.Nem értem az óbudai utalást de a segítségedet igénybe fogom venni ahogy ebből a fránya megfázásból kikecmergek. Tudsz segíteni a lerobbant töltő vizsgálatában is? Talán - életre keltve - eladnám és vennék az árából + kp egy 36V-s töltőt.
Úgy tünik, hogy elhamarkodottan itéltem meg a dolgot! Mentségemre legyen mondva: nem Írtad, hogy milyen feltételek mellett, mennyi garanciát kapsz arra az akkupakkra!
Ha gondolod elküldöm az árajánlatot. Kompletten összerakott pakk, BMS, meg minden ami kell + szállítás. Sajnos ennyibe kerül a 48V 12 Ah-s LiFePo4 pakk HeadWay cellákból összerakva.
Szakértőktől és felhasználóktól kérdeznék olyat, hogy egy 24v-os belső áttételes (üresen forgatva ~ 0 ellenállású) motor 10Ah-s lítiummal nagyjából mire képes?
Ugye a feszültség a végsebességet, az akksi kapacitás a hatótávot határozza meg.
Nekem egy 36V-os ~12Ah-s szettem van, azzal nagyon pozitív tapasztalataim vannak (tekerés nélkül is megvan a 25-27km/h, pedállal együtt hajtva 50-70km-t is megteszek, de anélkül is simán megvan a 20-25km), ezért a páromnak is szeretném átépíteni a 26-os montiját, de félek, hogy a 24V nagyon karcsú lesz. Én bringával vagyok majd másfél mázsa:)
Mire lehet nagyjából számítani? 20km/h-s végseb? Vagy ugyanúgy meglesz a 25, csak kissebb nyomatékkal, magyarul lassabban gyorsul? Vagy a felvett motor teljesítmény miatt nagyobb amperek lesznek kiszedve az akksiból ezáltal relatív hamarabb lemerül?
Bocsi!Még anyit az előzőekhez, hogy a töltőre ez van írva.
POWER CHARGER
IN: 200V~240V AC
OUT: 24V/1.8A DC
UN TAI
Ennyi az összes felirat. Ezzel töltötte állítólag amig működött. Egyébként már akkor sem működött amikor átadta, de korrekt volt mert elmondta, hogy a gyerek megúsztatta a fürdőkádba. Utánna kirázták hajszárítóval kiszárították de nem biztos, hogy jó. Hazatérve le szedtem a burkolatot, kiforrasztottam az üvegbiztit, tettem bele ugyanolyat. Amint bedugtam a 220-ba, pattant valami és hiába mértem rá a multim-al, óvatosan, semmi nem jött ki. Leszedtem a burkot újból de a bizti jó, még is halott.
Mi a véleményetek egy elektromérnökhöz vigyem el, megnézni, javítható -e, vagy egyértelműen kuka? Mert ha esetleg meg lehetne javítani, eladnám-elcserélném ráfizetnék egy 36V-s ra.
Szevasztok! Sajnos ez már most pufók egyik kevésbé másik jobban, de mive nincsem jelenleg kedvem(zsozso) másikat venni kisnyugdíjas létemre, megpróbálom tavaszig kihúzni. Azt is olvastam már nem tudom hol,hogy ha az aksik ilyen állagúak akkor az új töltő is veszélyben van. Nem tudom mi az igaz ezzel az állítással? Addig ezekhez a pufókokhoz nem merek venni eggy új töltőt (még ha lesz is kedvem) nehogy baj legyen. Mi a véleményetek?
Sokat erőlködünk az akkuk élettartamának kitolásán, és lehet, hogy mérsékelt sikerrel. Sajnos bármikor közbejöhet egy véletlen mélykisütés(pl. Padisah esete) akkunkénti védelem nélkül.
A gazdaságosság a vásárláskor kezdődik, a kedvező akkuáron. Ha sikerül a hosszú élettartam, az ajándék.
Megfelelő körültekintéssel ki tudod mérni a töltődet, biztos vagyok benne, hogy nem 24V-s, ha előzőleg ezt használta az elődöd is! Általában olyan matricát használnak a kínaiak, amelyen csak beikszelik az aktuális adatot!
Szerintem van egy kis képzavar abból kifolyólag, hogy ketten jelentkeztek hasonló problémával, s Pista valószínűleg kezdő fórumozó (ezt abból gondolom, hogy nem a "válsz"-t használja, hanem az új hozzászólást)!
Na! Az volt a baj! "gyerekekért ment vele kb. 3km. oda-vissza 3×, és kb. 3 naponta töltötte az aksikat."
Minden nap felkellett volna tölteni a pakkot és ha jót akarsz magadnak, elfelejted az autós töltőt és veszel egy 36 voltos megfelelő töltőt vagy fél évente cserélhetsz akkukat.
A savas aksik rossz tulajdonsága, hogy ha nincs 100%-ra feltöltve megindul a szulfátosodás. Ez az idő haladtával egyre erősödő folyamat. Ezért kell a napi használat után rátölteni a pakkra, hogy 100%-on álljon. 75% körül már 24 óra alatt is komoly szulfátosodási folyamat indul be! Ha szereted a hordó formályú akkukat, akkor nyugodtan használd az autós töltőt. Vagy ott ülsz mellette és méregetsz, nehogy beinduljon a gázképződés!
@Ujpestipasi
Vegyél elektromos bringába való akkukat. Igaz drágábbak mint amit rádsóztak 20 000-ért de, ha minden nap Használat után) töltőre rakod ahogy elő van írva te is használhatod 3-4 évig. Dube/1 leírta már a lényeget. A parasztnéni nem gondolkodik, azt mondták, naponta töltse, hát úgy tesz.
A villamossággal : ithon én szerelem - javítom az elektromos sággal kapcsolatos dolgokat ( akomolyabb kiépítést szakember végzi),mint kapcsolók, konnektor, égők cseré je,/ váltóáram/ .Egyenáramnál ami egy hívatásos gk.vez tudásába belefér.
Tehát +egy 5W-s izzó, sorban kötve (remek tipp), oké. A tulaj egyébként ezt a bringát naponta használta, a gyerekekért ment vele kb. 3km. oda-vissza 3×, és kb. 3 naponta töltötte az aksikat.
Ha fenntartó töltésre gondolsz előtte mennyit kell mérnem a multiméterrel, hogy egyenként rátegyem a 12V-sra?
Ez az autós aksitöltő egy szabályozható erősségű.Kérdésem hány A -rel töltsek és mennyi időt?
Mennyire vagy jártas a szerelésben és a villamosságban?
Ha az akkuid már kihordósodtak, akkor legfeljebb csak próbára jók, de arra is csak tavaszig!
Autós töltővel egyenként, vagy párhuzamosan kapcsolva tudod az akkukat tölteni! Hogy ne legyen nagy a töltőáram erőssége: ha egy akkut töltesz; köss sorba egy 12V/5W-s izzót az akkuval és csak azon keresztül töltsd!
14,2V felett számolnod kell a gázképződés beindulásával! Itt az intelligens töltők csökkentik a töltőáramot, ezért tölthetők az akkuk károsodás nélkül akár 14,7V kapocsfeszültségig!
Köszi a reagálást" dube/1".Ugyan árat nem írtam, de nem jársz messze avalóságtól, mert én az egész mindent: a biciklit, aksikkal töltővel együtt vettem 15e-ért. Na persze gondolhatod, hogy nem újszerűen néz ki de nekem nyuggernek ennyi volt rá. Ezért teszem fel a kérdéseimet mert van mit csinálni rajta és tavaszig csak-csak rendbehozom.
Tehát: a 12V -s autós töltővel hogyan tudom feltölteni, hogy ne menjen tönkre?
milyen időközönként kell tölteni ha nem használom télen?
Az ólom-akkuk akkor érzik jól magukat, ha mindig maximálisan fel vannak töltve! Ebből a meggondolásból tanácsolják azt, hogy minden használat után töltsük fel őket! Egy 12V-s névleges feszültségű ólomakkut legfeljebb 10,5V-s kapocsfeszültségig meríthetünk, de ezt követően 24 órán belül teljesen fel kell tölteni, különben az akku tönkremegy!
Három hetente akkor is rá kell tölteni ezekre az akkukra, ha közben nem használtuk őket! Minden harmadik hónapban le kell meríteni az ólom-akkut és utánna fel kell tölteni, ha hosszú ideig szeretnénk használni az akkut!
Lehetőleg az erre a célra gyártott töltővel töltsük a munka-akkukat, az autós töltő csak szükségmegoldás lehet és megfelelő odafigyelést igényel!
24V-s töltővel értelemszerűen csak a 24V-s pakk tölthető!
Annyira azért nem drágák ezek a töltők, hogy megérné kísérletezni velük!
Megfelelő karbantartás mellett a helyesen kiválasztott ólom-akkuk négy-öt évig is hajtják a kerékpárt! Én most egy hatéves pakkot nyúzok; ez már tényleg a végét járja, de mentségére legyen mondva, hogy 11 hónapja van kiselejtezve, s azóta is minden nap vitte a robogómat!
Ha Te 20 ezerért vettél három akkut, akkor ne csodálkozz, hogy egy évig sem bírta a strapát! Olyan helyen vásárolj, ahol meghajtó-akkut adnak Neked és garanciát is adnak hozzá!
Sziasztok!Köszönöm a hozámállást, hogy segíteni fogtok.
Kérdésem:
1.)Azzal kapcsolatban amit "dube/1" írt, "az aksikat gondozni kell télen ha nem használod mert tönkre megy" mit értesz ez alatt? Ennek a régi aksinak nem mindegy? Már úgy is hasas, meg ezeknek nincs savbeöntő nyílásuk mint az autó aksiknak. Mit kell gondozni?
2.)Meg az is probléma, hogy az a töltő amit adott hozzá az eladó, 24V-s de egyébként nem működik, azt nem tudom mi baja van, meg hol lehetne megcsinálni itt a Pestimre, -Pestlőrinc vonzáskörzetében?Megcsináltatnám és elcserélném-ráfizetnék egy 36V-s ra.
3.)Van egy 12V-s autósaksi töltőm, azt mondták azzal is lehet tölteni ezt az ólomsavas aksit.Ez tényleg ígyvan?
Köszönöm mindkét tanácsot .Ezek nagyon drága holmik .Három éve kb. huszezerért vettem az akksikat .Alkalmanként ide - oda szaladgálásra használtam ezt a kis villany mopedet . Azt nem értem a falusi nénik egy - két évenként vesznek husz - harminc ezrekért akkukat ? Vagy az első akku csere helyett előveszik a régi bicigliket ? Csak rendszeres használatra ,munkába járásra éri meg .Nekem van egy rendszámos 110 - es robogóm .Az lesz kis utakra használva .Az írásaitokat továbbra is köszönettel fogom olvasgatni .
Nem hiszem!Mint írtam annyira kis méretűek az eredeti akkuk.Max.0.5-0.8 mm lehet a falvastagság,ami nem tart.És az akkuhoz is tizedes illesztéssel kellene passzolnia a doboznak.Akkor talán bele ehetne erőszakolni a helyére.Ha kidöglenek a mieinkben az akkuk,akkor én is kétoldalra rakom majd az akkukat.
Amúgy a fáma szerint egy HedadWay cellás pakk élattartama kb 6 garnitúra ólomakksis pakkal ér fel.
A jelenlegi pakkom 48 v 12 Ah felitatott savas és 18 kg. Ez kb 7kg. Ez a 10 kiló mínusz már a hatótávba is bele játszik. Igaz, az áráért már kapnék még egy Raptort!
Egy 48 V 12 Ah-s LiFePo4 pakk szőröstől bőröstől összapakolva + töltő + gari plussz szállítás = 179 787 Ft. Az ajánlat 2012. dec. 13-ig érvényes. Gondolom az € árváltozás miatt.
Egy HedadWay cellás pkkról van szó. Az ajánlat a Tech-Mobil-tól való. Megdöbbentő, hogy milyen sok apróság kell még a 16 db cella összerakásához, hogy komplett pakk legyen.
Drágák a lítiumos aksik és csak akkor éri meg (szerintem) beruházni ha hajlandó vagy megfizetni a drágább jobb minőségűt belőle. Meg persze ha hosszú távra tervezed a kerékpárt gyakori használat mellett.
Én lifepo4-ot javasolnék, ez itthon közel 100.000 ft, külföldről kicsit olcsóbb, de macerásabb. Bár kicsit drágább mint más lítiumos aksik (li-ion, li-po, LI-NICOMN) de az egyik legstabilabb és talán a legtöbb ciklust ezek bírják.
Zselés aksik között is nagy különbségek vannak, nekik is bírniuk kéne egy-két évet. Pl.ha nem ciklikusak votlak az aksik akkor érthető, hogy hamar elgyengültek vagy ha télen nem töltötted fel őket néha...
Üdvözlök mindenkit ! Elöször vagyok itt .Egy áruházban vásárolt elektromos kerékpárom akkuit cserélném esetleg lion korszerübbekre .Az eredetiek elég hamar tönkre menetek és a mostaniak se nagyon mennek már 10 km - nél többet . 36 voltos ,eredetileg 3 db akksival megy.A kérdésem : töltővel együtt mennyibe kerülne egy korszerű akkupak ? Egyáltalán megérné - e váltás ? Köszi
Ugyanezt a gumit és féket néztem ki én is. A bringás fórumokon áradoznak erről a fékről és ha nem tévedek a letiltós fékkaromat is fogom tudni használni vele.
Hadd kérdezzem meg, hogy a külsőd a defektvédelmes változat-e és ha igen mennyire vált be? Jelenleg schwalbe big apple-t és marathon-t használok amik nagyon jól szuperálnak, de 24-es méretben nincs egyik sem.
Igen én is itt néztem rögtön!Volt régebben nekik olyan ami abba megy.De amit linkeltél,az is hosszú.Ami abban van akku,az keresztbe éppen nem fért be a trd09 dobozába keresztben.Úgy akartam 48V-ra alkítani.A trdben 3db 12AH van hosszában,azok helyett akartam 4 ilyen kicsit keresztbe. Ha 2mm-vel rövidebbek lettek volna,akkor befért volna.
Ilyen van nekünk is 2.Ebben az akkuk kisebbek. Ha jól emlékszem kb. 100hosszú 85széles,és 95 magas 8.5Ah. A vázban meg olyn kicsi a hely hogy nem megy be a nagyobb 12Ah-s méret,csak akkudoboz nélkül és állítva.
Azt meg tudod e mondani, hogy az akku hagyományos ólom-savas vagy Lítiumos?
Egyébként mind két esetben van az akkuk cseréjére valami megoldás. Ha az akkutartót meg tudod bontani, meg lehet tekinteni és mérni az akkuk méretét, hogy megfelelőt keressünk.
Szép napot! Érdeklődöm, hogy van-e köztetek olyan ember aki megtudná oldani egy bringa elektromosítását? Lehetőleg Budapesten. A bringa eredetileg is elektromos, veloxmini, de nem gyártanak már hozzá aksit. A forgalmazó üzlet ugyan át szerelné, de nem tudom Székesfehérvárra levinni. Állítólag az aksik is feléleszthetők, de még olyannal sem találkoztam, aki erre képes. Esetleg eladnám, ha valaki szeret barkácsolni.
Biztos,hogy nincs összefüggésben a pedálfordulat az adott sebességgel? Ha picit tekered,ugyanakkora sebességgre gyorsít mint amikor gyorsabban? Csak mert ami nekem van vezérlövel pont azért tudom kihasználni a 3 sebességfokozatot a 6-ból a biciklin,mert változik a pedálfordulatot.
Aki felni problémával küzd,annak ajánlám hogy vegyen 26x2.125-ös gumit rá,mert vastag és jól csillapít.
Nálam is hasonló gondok voltak az El-bike-s hátsó kerékkel.Az eredeti felni , küllők nem birták.Nagyon gyenge szerkezet .Szétszakadt ,biciklinek is gyenge volna sajnos .
Sikerült találnom profi anyagokat .Ezek mindent kibirnak ,lassan 2 éve hajtóm.
-5 kamrás felni :Double Wide Sun 559X46
-Gumi : Maxxis Hookworm 26X2,5
-Felni szalag : schwalbe 26
-Belső gumi : Maxxis Downhill Specific 1,5mm
-szélesitett,illesztett és oldal irányban is megszoritható elfordulásgátlók a kerék tengelyhez
-160mm es tárcsafék Avid BB7 Road
-A hozzá való Küllő nehéz ügy volt , dube/1 segitet szerezni Zolitól .Ők nagyon rendesek !
Igen így gondoltam. Csak valami erősebbet szeretnék a mostaninál, mert ez nem bírja a Budapesti utakat a közel 100 kg-os terhelés alatt. Nem kell semmi radikális, ezt is "csak" kéthavonta viszem centíroztattni. Igyekszem vigyázni rá és kerülni a kátyúkat, de nem tudom elkerülni az összeset.
Miért kerékpárban gondolkodsz? Az agymotort nem igazán ugratásokra fejlesztették ki! Ilyen elvárásokkal Neked egy cross-motort kell elektromosra átalakítani!
A hub motoromba még a gyári, kínai dupla falú 26-os kerékpár felni van befűzve motor küllőkkel (kicsit vastagabb). Mind a felni mind a küllők megértek a cserére.
Arra gondoltam, hogy 24-es Downhill felnire cserélem sima biciklis küllőkkel, ami elvileg bírja ha 40 km/h-val ugrálva jönnek le a hegyről...
Szerintetek van jobb megoldás? Esetleg létezik-e valamilyen szolidabb motor felni és küllő amit használhatnék? Mindenképp erősebb és kicsit kisebb kereket szeretnékt (tárcsafék miatt nem számít a méret). A kerékpárszerelők szerint nagyon macerás lenne motor küllőkkel próbálkozni dupla falú biciklis felnibe, mert azokba z alakba van fúrva három lyuk a küllőanyáknak és ezt nehéz lenne megfelelő szögben nagyobbra fúrni.
Akkor légy üdvözölve a fórumon! Csatlakozom az előttem felszólalóhoz; arra való a fórum, hogy segítsünk megoldani az adódó problémákat! Természetesen ha bámelyikünknek privátba teszel fel kérdést; egészen biztos, hogy választ is kapsz rá, de olyankor csak egy ember véleményét (tapasztalatát) tudod begyűjteni!
Az, amit vettél; az egyik legegyszerűbb alapgép; ha nem támasztasz túl nagy igényeket vele szembe, akkor alkalmas a napi közlekedésre!
Az elektromos masinák lelke az akkumulátor; ha nem használod, akkor is karbantartást igényel! Ha erről megfeledkezel; tavaszig a most új akku is tönkre mehet!
Szevasztok! Mint új e-bringa tulaj szeretnék műszaki segítséget kérni. Nyugdíjas-ként sikerült nekem is /olcsón/ hozzájutni egy kissé leharcolt használt géphez. Tervem szerint- mint régi biciklis- rendbeszedés után szeretném majd tavasztól használni amikor jobb idő lessz. A gép típusa: Lofty L36. Kérnélek Titeket, ha van köztetek olyan valaki akinek ez a típusú gépe van segítsen nekem a műszaki megoldásokban, mert ahogy olvastam a Fórum hozzászólásait egyre inkább az az érzésem, hogy nem ugorhatok csak úgy neki a szétszedéshez, mert azért ezek a gépek bonyolultabbak mint egy egyszerű bicikli. Tehát e-mailban szeretném felvenni a kapcsolatot mert több kérdésem is lenne. Elérhetőségem: csuhapista@indamail.hu
Ma kipróbáltam azt is hogy 10-13km/h között lenne ideális a rásegítés sebessége.Tekerni viszont 13-15km/h között a kényelmes,legalábbis a pedálfordulatot tekintve.
Viszont jobban kifigyeltem a gázkar és pedálérzékelő viszonyát.Ha a gázkart egy picit is kimozdítom 0 állásból,azonnal letiltja a pedálérzékelőt.Innentől a gázkar jele számít.Tehát ebben is valami bemenetválasztó dönt,de a gázkar a domináns.Viszont ebben az esetben a vezérlőben kéne valamit alakítani hogy a rásegítés kisebb mértékű legyen.A pedálnál 5 mágnes van a jeladó koronban.De úgy vettem észre hogy nem figyeli a jelsebességet,csak mint egy monostabil működik.Ha fél másodpercen belül van jel,akkor a kimenetén ott a gázkar jele.Jobban átgondolva a kimenetén tuti egy RC tag van. Ha ott kicserélném a kondit meg az ellenállást ngyobbra,akkor talán lejjebb esik a jelszint is.Mert pont úgy viselkedik mint amit anyámnak csináltam 555-el.
Ez a 20km/h nagyon sok,és veszélyes is.Ma kétszer is utolsó pillanatban fékeztem,mert majdnem kihajtott az autók elé.Pedig csak egy kicsit akartam előrébb gurulni,amihez tekertem a pedált.Ha fele ekkora gázzal hajtott volna,semmi gond nincs.
Még nem szedtem annyira szét, hogy ezt kiderítsem. Nagyon bevan zsúfolva a vezérlő meg a riasztó és nehéz lenne visszarakni. Az nálam is úgy van, ha tekerek és hagyom felgyorsúlni jócskán kell a gázkart húzni, hogy először ne lassítson. Ebből adódóan valószínűleg, egy helyre dolgoznak. Hogy komojabban szét szedjem a masinát, fel kellene a 7. emeletre hozni. Ugyan van lift de egyről indul. Így egy emeletnyit lépcsőn kell feljuttatni. A lépcsőházba meg őrizni kellene, nehogy ne legyen mit visszarakni!
Nem lehet, hogy a Te bringádon is valami hasonló teszi a dolgát? Nem tünt még fel Neked, hogy a gázkarod és a pedál-tengely érzékelőd ugyanarra a csatlakozóra van bekötve?
Félreértés ne essék,nem űrtechnikát akarok,csak hogy lassabban hajtson a motor tekerés közben.Ma megnéztem,20-21km/h-val hajt a motor mikor tekerek.Direkt levegőbe tekertem,hogy csak a motor hajtson.Annyit szeretnék elérni,hogy levegőbe tekeréskor 10km/h legyen a sebesség.Az pont olyan mintha hátszél lenne folyamatosan. Na erre kéne valami okosság,ami persze a gázkar jelét nem korlátozza.
Ja próbltam azt is,hogy tekerés közben pici gárt adtam,és akkor leállt a hajtás,nagy gázt húzva megint ment.Szóval figyelik ezek hogy honnan jön a jel.Bár nem értem minek tiltja le mindkettőt bizonyos jelszintnél.
Igen. Azt a potit valahogy összefüggésbe kellene hozni a pedálfordulattal is. Akét jelből kellene kikombinálni a motorra jutó vezérlést. Léteznek olyan logikai ICK amiknek a két bemete határozza meg a kimeneti szintet. Ez meg letilthatná a gázkart és átkapcsolna a pedálos vezérlésre.
Ha a potméter figyeli a pedáltengelyre jutó nyomatékot; az már fél siker! Amikor a bátyómnak odaadtam a YOKER-t, akkor jöttem rá, hogy milyen egyszerűen tönkretehető egy ilyen félkész megoldás! Normális ember akkor tapossa a pedált, ha haladni kar, de aki áll az úton és beszélget, az arra is képes, hogy a lábát a pedálon pihentesse, s közben a gyújtást sem veszi le!
Későn jutott már eszembe. Valahogy leszebályozni a motort, hogy ne tudjon felgyorsítani a rásegítésnél csak egy beállított értékre. Valószínüleg lenne olyan beálítás ahol nem a levegőbe teker az ember és a kecske üzemmód sem jön elő. Ipaz, messze nem PEDELEC de tekerhető lenne.
OPtimális lenne egy nyúlásmérő bélyeg de egyszerűbb egy megfelelő tolópotinak a mozgatása. Szóval át lehetne ezt PAS-t alakítgatni, főleg ha rendes bringáról van szó mert ott könnyebb a kivitelezés. Persze igazi PEDELEC nem lenne belőle de lehetne tekerni és nem jönne elő a kecske efektus.
Akkor olyan járgány kell neked,ami bicikliböl van átalakítva,az enyém is ilyen.Ha lemerül az akku mivel szabadonfutós a motor nem hajtom feleslegesen.
6 sebességes normál váltós és a mágnesek számának variálásával a pedáltengely tárcsáján sikerült úgy belöni,hogy a 2-3-4-es fokozatot használva a biciklin gázkar nélküli rásegítéses módban olyan mintha hátszéllel mennék.
Volt a YOKER nevű pedelec-s bringám. Minden elektronikát kinyírtak benne, ezért egy kínai vezérlővel, mágnestárcsás PAS-l és gázkart pótló ellenállással hoztam össze. Azon a láncfeszességet egy mikrokapcsoló figyeli; így nem fordulhat elő, hogy pedálozás nélkül hajtson a motor (a motor a kerékpárláncon keresztül hajtja az agyváltót)!
Tulajdonképpen csak gyakorlás kérdése és el tudod érni, hogy rásegíts a motor működésére! Ezzel az eredeti PAS-rendszerrel nem a motor segít be Neked, mivel nem érzékel nyomatékot!
Ha komoly a technika, akkor a haladási tempót és a pedálra jutó nyomatékot egyidejűleg figyeli az elektronika, de egész jó közelítéssel lehet meg lehet oldani egy egyszerűbb rásegítést, csak időt kell rá szentelni!
Ha kikapcsolod a rendszert és tekersz nehogy baj legyen belőle. Azok a masinák amik vissza is töltenek képesek a vezérlőbe kárt okozni ilyenkor mert a motor generátorként viselkedik! Egyszer direkt addig hajtottam még letiltott a vezérlő. Nekem csak 3-400 méter volt hátra de idegesítő volt a kecske üzemmód.
@Dube
Kellene még hozzá egy komputer is!
Amúgy a felülről második tűnik utólag megoldhatónak. De nem véletlen a PEDELEC közel dupla ára a PAS-hoz képest.
Valamit nagyon ki kéne találni a rohadt pas ellen.
Ma lemerült a bicaj,gondoltam tekerek.3 kilómétert kellett megtenni még,de már a seggemen is levegőért kapkodtam 2km után.Nem azért mert nehéz volt tekerni,hanem egyszerűen nem értem utól a pedált.Már tekerés közben is letiltott a vezérlő,de akkor is olyan tempóval hajtott hogy a levegőbe tekertem.Végül kikapcsoltam az egészet,mert használhatatlan.Jobban járok ha kikötöm az érzékelőt,mert ez így katasztrófa.Valahogy le kell korlátozni.Menet közben mikor még ment kipróbáltam,kb 70%-al vezérli ki a motort a pedálérzékelő.
A lánc csak a pedál használata esetén mozdul. Ha a motor is hajtaná állandóan körbejárna a pedál is! Ennek elkerülése végett a a hátsó lánckerék úgymond szabadon futó. A generátort a lánc hajtja meg ez meg akkor történik, ha pedálozol. Inkább azt kellene kiküszöbölni, hogy pedálozás közben van két holtpont amit ugyan nem veszel észre mikor tekersz de a generátor biztos érzékelné. Ezáltal elképzelhető, hogy kicsit kecske üzemmód lenne. Még ki kellene egészíteni egy nyomaték mérővel, mert esetleg emelkedőn felfelé a lassabb tekerés miatt a rásegítés is kissebb lenne és a végén vagy feltekersz vagy leállsz. NEm véletlen drágább sokkal a PEDELEC rendszeres masina mint a PAS rendszeres.
ez szerintem nem jó, mert pozitív visszacsatolás lenne a motor teljesítménye, a kerék fordulatszáma között
ha a kelleténél erősebben hajt a motor, akkor emelkedik a fordulata, emiatt még jobban rákapcsol a vezérlő etc amíg a saját kivezérlési korlátjába nem ütközik
különösen lejtőn lenne problémás, ahol úgy emelkedik a fordulatszám hogy nincs tekerés, és nem is akar gyorsabban menni az utas
Mivel ezek a zárak is egy kaptafára készülnek,úgy gondoltam felesleges kiadás lenne a zárcsere.Szétszedtem,kihúztam a zárbetátet,és 180fokkal elforgatva visszatettem.Úgy működik mostmár ahogy írtad.
Nem csak a legújabbakon van,hanem a régi Yamaha Kynast-on is.A 8537-es hozzászólásomban lehet bogarászni,hogy is müködik.A nyomatékérzékelö(gondolom) potméter is állítható,és a pedáltengely is feszíthetö egy rugó állításával,hogy mennyire legyen érzékeny a nyomatékérzékelö.Egyedül a hajtómü megoldás nem tetszett,a sok bolygómüvel.
A PEDELEC funkció eléréséhez még egy lehetőség a kisméretű egyenáramú tachogenerátor. Ez a fordulattal arányos feszültséget állít elő. Ez a jel lehetne a gázbemenetre kötve. Persze valahogy belőve, hogy aszükséges 0-5V tartományba maradjon. Kisérletezni talán a microhullámú sütő tányérforgató motorjával lehetne. Vigyázz! feszültségkonvertálás szükséges mert nagyobb feszültséget állít elő! Meghajtható lenne pl. a láncról is megfelelő áttételezéssel (lassítás).
Én gyakorlatilag ezt csináltam meg,ahogy pá napja írtam is.Dube/1 egy kapcsolót rakott oda,én meg a gázkarból a hall elemet meg a mágnest.Nekem az volt a probléma hogy váltót berheltem szét ehhez,és a nagy kunkor miatt állandóan libegett a feszítő.De gyakorlatilag ez volt a lényeg.Ha feszül a lánc,elmozdul a feszítő és vele együtt a mágnes is a hall eőtt.
szombaton elmentem üjlipótvárosból gazdagrétre egy videókártyát megvenni, oda-vissza összesen 20km-t mért az óra, villannyal mentem :) mondjuk nem mindenhol járattam a motort mert lehetett gurulni, vagy olyan járda volt ahol amúgy sem mehettem volna gyorsabban
a korábbi probléma az akksival vaklármának bizonyult, feltöltöttem teljesen, pár napot pihent, és most ugyanúgy viselkedik mint előtte
amikor leszálltam még mindig 12,4V körüli feszültségeket mértem, úgyhogy még lehet tartalék benne
most nincs előttem a hall szenzor leirása, én biztos hogy 12V-ról használtam, de egy tól-ig érték volt megadva ha jól emlékszek, lehet hogy az alsó korlát 5V, de ennél a fajtánál ez nem biztos
viszont szinte biztosan van 5V-os analóg Hall szenzor is, csak keresni kell
ha majd egyszer eljutok oda, ilyennel fogok vezérlőt, és gázt szervezni - a fékre, de ez még a jövő zenéje
amennyire az itt olvasott dolgokat megértettem a PEDELEC lényege az lenne, hogy a pedálra adott nyomaték függvényében adjon rá elektromos rásegítést is, tehát ha a gázkart a láncfeszítő kerék pozíciója vezérli, az meg függ a pedálra adott nyomatéktól, akkor megvan a cél
egy baj van ezzel, hogy a pedálozás nem folyamatos, és a gázkart is ugyanúgy rángatná ahogy a pedál holpontján nem ad rá erőt, úgyhogy kellene bele valami simító
de az meg esetleg késleltetést is bevisz, így amikor a felhasználó azonnal leállítaná a hajtást a vezérlő meg késve áll le, az kellemetlen lehet, mondjuk a fékkar úgyis egyből elveszi a meghajtást, és akkor nincs ilyen probléma, csak a kigurulások lesznek kicsit mások
Amit leírtál, ugyan az mint a gázkar csak 12 voltról. Egy kapcsoló, hogy melyik adja a jelet a vezérlőnek és már is van valami a PAS szabályozásához. A kimenetnek viszont illeszkedni kell a vezérlőhöz! Vagyis max 5V különben bajok vannak!
A PEDELEC rendszerről annyit sikerült megtudnom, hogy legtöbb esetbe a pedáltengely tartalmaz egy jeladót ami először egy komputerbe megy és az adja a vezérlőnek a jelet. Itt legtöbb esetbe beállítható, hogy mennyit tegyen hozzá a motor a te tekerésedhez. Olcsóknál FIX érték van. A drágábbak még azt is figyelik, milyen erővel nyomod a pedált (emelkedő) és azt is bekalkulálják a rásegítésbe. A legujabaknál az egész a pedáltengelyre van szerelve és onnan hajtja a hátsó kereket veled együtt. Ezek speciális vázat igényelnek. Az utolagosan kialakítható első/hátsó meghajtásúak nem szabályozhatók olyan finoman. Bár olcsóbak is (relatív olcsóság).
olyat lehetne csinálni, hogy a láncfeszítő lánckerék kap egy hall szenzort és egy mágnest, úgy
hogy nem feszített állapotban a hall nem ad jelet, feszítve a lánckerék egy mágnest tol rá a hall szenzorra, így annak megváltozik a feszültsége
nálam ss4-es analóg hall szenzorok vannak, annak 12V megy a lábaira, és a mágneses tér irányától függően feszültséget oszt a kimeneti lábra, ezt lehet egy motorvezárlő elektronikának átadni
azzal hogy feszültséggel szabályoz, talán egyszerűbb is a gyári, szintén hall-os gázkart helyettesíteni
Ez a potméter arra jó, hogy egy előre beállított sebességet alkalmazz a kapcsoló állásától függően. Vagy gázkar vagy a poti adja a vezérlő jelet. Ez nem veszi figyelembe a te tekerésedet és a PAS rendszer ettől még nem lesz PEDELEC.
Főleg, ha ki lehetne egészíteni egy nyomaték érzékelővel, hogy milyen erővel taposol. A kettő együtt márr kiadná a pedelecet majdnem.
Sajna a pedelecbe használt nyomaték érzékelőről, azon kívül. hogy van nem találni sokat.
Valószínűleg a potméter nem lessz az ideális. Valahogy egy osztó áramkörrel kellene leosztani a jeladók jelét. Az lene a tökéletes, ha változtatható osztású lenne. Léteznek erre IC-k de már nagyon régen nem foglalkoztam TTL technikával így közelebbit nem tudok.
No raktam akkut a loftyba.Egész barátságos a trd09 után.Ez is hajt ha tekerem a pedált.
Viszont aktuális lett nekem is hogy hogyan csökkentsem a pedálérzékelő sebességét.Simán ad 70%-os hajtást ha tekerem a pedált.Kb 500 métert tekertem a pedált lassan is gyorsan is,de egy métert nem hajtottam a biciklit.Csak a levegőbe tekertem.És ugyanilyen a kis lofty is amit tegnap vettem az asszonynak.Simán rakjak egy potmétert a vezetékbe,és korlátozzam a max feszültséget?Vagy ez direkt így van,hogy ha az akku merül és ezért tekerek,akkor úgysem tud olyan tempóva hajtani?
Az első szám a csapágy méretét jelenti, ami a te esetedben 15x32x9mm.
A 2rz a csapágyfedél/tömítés számát és típusát jelőli. A 2 az hogy kétoldalon tömített, az rz meg maga az anyag. A te esetben ez fém, de lehet pl porvédő gumi (SH, RSH, stb)is. Az utána lévő infók a névleges/max fordulatra, terhelés jellegére tudnak utalni, a horony kialakítására - pl sima vagy mélyhornyú, vagy akár más, netán talpcsapágy, stb - majd a gyártó is időnként meg tud a típuson jelenni.
A füldugó valóban ólcsóbb és gyorsabb megoldás is , de nem olyan tartós mint a csapágy csere :o))
Ez egy sima 6002-es csapágy, ha jól emlékszem a 2RZ azt jelenti hogy mindkét oldalt müanyag porvédővel szerelt, de bemész egy csapágyboltba és ott biztosan segítenek. Általában ilyet tartanak.
Több gyártmány is van, de simán elég a bringába a kínai.
A leírásodból egyérteműen kitünik, hogy kormányzáras gyújtáskapcsolót építettek az eredeti helyére, tehát kapcsolót kell cserélned!
A pakkzáras kapcsoló pont fordítva működik; tehát középállásból jobbra fordítva gyújtást ad (itt is és középálláson is zárva a pakk), középállásból benyomva és balra visszafordítva nyíllik a zár, a pakk kivehető!
Közben rákerestem az onlinecsapagy.hu-n és csak 15*32*9-eset találtam...
Van a cserének valami trükkje vagy valami amire figyelnem kell? Annyit tudok, hogy melegítenem kell, ha nem akar magától kijönni. Erre csak hőpisztolyt áll rendelkezésemre.
Kérnék egy kis segítséget: Egyik pillanatról a másikra kellemetlen hangja lett a hub motoromnak, szerintem az egyik csapágy lesz a hunyó.
Anno amikor szétszedtem felírtam amit a csapágyon láttam: 6002-2rz vc 108. Ebből a számozásból semmit se értek, rákeresve viszont 15*32*9 illetve 14*32*9 -es méreteket találtam. Nem tudjátok, hogy melyik lehet? Ill. ha megvan a méret mindegy, hogy milyet veszek? Egy masszívabbat szeretnék, ha lehet.
Csak akkor szedném szét amikor már megvan a csapágy és a szabadonfutós fogaskoszorút levarázsoló szerszám, mert a hangot leszámítva úgy tűnik, hogy minden rendben van.
Ha a kulcsot lock állásba kapcsolom,akkor a zárnyelv kimegy,ekkor elvileg odazárja az akkut a vázhoz.Viszont ugyanúgy kivehető.
Ha a kulcsot on állásba fordítom,a zárnyelv visszahúzódik.Tehát ilyenkor meg pláne nem tartja még elvileg sem a pakkot a helyén.Ilyenkor csak az alsó darab tarthatja.Ezért nem értem minek felülre a zár.A kötegelős megoldás nem jó nekem,mert a negyedikre is fel kell cipeljem a pakkot ilyenkor hétvégén ha tölteni akarom.Tehát mindig el kéne vágnom a kötegelőt,reggel meg tehetem rá az új kötegelőt.
Lehet, hogy a vázon lévő furatos ellendarab valamilyen oknál fogva távol van a retesztől; így hiába zár be, elfér a rögzítőnyelv a furat mellett! Készíts toldatot a vázon lévő ellendarabra!
Nekem is pont ilyen bringám van, és nekem is eltört alulról az akkutartó plasztika pedig nagyon vigyáztam rá. Azóta műanyag szorítókkal oldottam meg. Kiderült így sokkal jobban tartja az akkutartót, azóta zötyögős utakon sem csörög az akkupakk.
Ha az a kis alsó műanyag csak utólagos lopásgátló,akkor a pakkban levő zárnak rögzítenie kellene a pakkot a vázhoz.Nos nekem most úgy mozog a pakk a vázon ahogyan akar.Könnyedén hátrabukik az ülés felé ameddig a tápkábel engedi.
Ma vettem mégegy bicajt.20 colos kerekei vannak,és van benne pedál érzékelő is.Fura volt,először azt hittem rossz a gázkar mert az eladó nem mondta hogy érzékeli a tekerést.És tényleg erősen viszi a gépet tekerés közben.
Vedd le az akkupakkut a helyéről és a hátuljáról próbálj egy használható képet készíteni. Ott látni fogysz 4 db hosszúkás nyílást (kettőt jobbról, kettőt balról) és egy kb. 12 mm átmérőlyü lyukat.
Értem már!Berakom az akkut,majd beakasztom a darabot alulról,feltolom a helyére,és a zárnyelv megakasztja,hogy a fülei ne legyenek kiakaszthatóak.Gyakorlatilag a két darab összeakadása fogja az akkut.Viszont az akku doboz tetején levő zár jelentősége nem világos még.De az meg majd látszódik ha lesz olyan alsó darabom!
Köszönöm mindenkinek.
Még egy kérdés
Lehetséges hogy nincs semmi korlátozó a vezélőn?Eddig minden LDC vezérlőn találtam korlátozó vezetéket.Ezen viszont nem találtam meg.42V 350W a vzérlője.A motoron ott van hogy 24-42V.Ha ugyanezt a motort 36V-ról használom jelentősen esik a fordulata és a nyomatéka?Van nekem a tornádó 09 bicajom is,amibe a régi fajta kisebb átmérőjű motor van. Az elment a nyáron 40km-t egy töltéssel.Ez a motor nagyobb átmérőjű,tehát elvileg nagyobb nyomatékkal forgatja a kereket.Gondolom én hogy emiatt kisebb lehet az áramfelvétele is ugyanolyan körülmények között.Akkor ezzel a motorral a hatótávnak is nőni kéne.Vagy rosszul gondolom?
Az a bizonyos hiányzó elem négy kis fülecskéjével az akku dobozára kapcsolódik, miközben átöleli a vázat. A zár akadályozza meg, hogy a kapcsoló-elem lehúzható legyen, ezáltal biztosítja az akkupakkot ellopás ellen!
Elnézést, elsiettem! A zöld nyilat egy kicsit oldalra húzd és közelítsd vele félútig a piros felé! Ott találsz egy kb 12mm-s furatot, amibe a zár nyelve zárható!
Akkor be kell még építened egy mikrokapcsolót; amely láncfeszítés híjján megszakítja a kiadott áramot (vagy egy olyan gázpedál-szerűséget /5k-s ellenállású potmétert/ kell készítened, amely a feszülő lánc feszítőerejének mértékében adja az egyre nagyobb feszültségjelet)
Az akkutartóval kapcsolatban nem jutottam előrébb.
Csináltam megint képet amennyire tudtam.
A váz nyakán a fül kampója ok. Az tiszta,de az akkutartó alján nem lehet a zárnyelv,mert az a váz alatt van.Oda nem tud beakadni semmi.És a vázon nem találtam sem lukat,sem csavarhelyet ami rögzíthetné a hiányzó elemet.
Tud valaki eladó /Magyorországon,nem külföldi honlapokon/ 24 volt 500 wattos /20 amper/ BLDC motorhoz vezérlőt akár újonan,akár használtan? Csak 15 ampereseket láttam árulni,a Mohosnál is.
Én is járható útnak tartottam,főleg mivel a velox miinek van felső láncfeszítője.Megfordult a fejemben a gondolat,hogy nem-e valami ilyesmi célzattal rakték oda.
Odáig jutottam hogy felülre masszív erős rugó kell,alula meg olyan ami éppen nem hagyja lógni a láncot.A felső lehetne egy egyszerű szár a végén görgővel,a szárán egy szétbontott gázgarmágnesével.
Valójában meg is építettem,de végül egy monti váltót áldoztam fel.Nem volt nyerő,mert nagy a kunkor a láncban és össze vissza mozgott. Viszont valóban úgy adta a gázt ahogy a pedélt tapostam.A gond akkor jelentkezett,mikor nem volt terhelés.Olyankor nem tudta eldönteni hogy adjon gázt vagy ne.
Szánj rá egy kis időt és próbáld ki!: minek után a pedálozás hatására beindult a bringa; csökkentsd egy kicsit a tekerés sebességét és csökkenni fog a rásegítés is! Ha most elkezded kicsit gyorsabban tekerni, akkor csak kicsit fog gyorsabban haladni! Játsz vele egy kicsit, s rájössz, hogy tökéletesen lehet gázkar nélkül is szabályozni a bringád tempóját! Még egyet: Neked ott van a fokozat-kapcsoló is, azt se hagyd ki a próbából!
"Mary bx" használja az egyik sebesség-korlátozós turbós megoldást!
Imi most még Irakban van, ezért helyette írom: 5k-s potméterrel beállítható a gázkarból kijövő jel feszültsége; ez adja a sebesség-korlátozást. Ha a potmétert egy pillanatkapcsoló rövidre zárja: megszünik a korlátozás = maximális vezérlőjelet kap az elektronika (ezt az állapotot neveztük el turbónak).
Az én robogómon: háromsebességes az elektronika. A váltó: ha az egyik kivezetésre testet adok, akkor egyes fokozatot kapcsol, ha a másikra adom a testet, akkor hármasba. Alaphelyzetben kettesben működik a gép, ha gyorsabban akarok haladni, akkor zárom a hármas fokozathoz tartozó szálat a negatívval.
Lehet rosszul fogalmaztam,így átolvasva.Szóval önerejéből a motor max.5-6km/h-val tud hajtani.Teszt közben fogattam visszafelé a pedált,míg beállítottam a motor max fordulatát.
Na pont mostanában keresett valaki utánfutót biciklihez!
Itt egy 2 személyes 14-ért!:
jofogas.hu/bekes/Elado_2_szemelyes_gyermek_kerekpar_utanfuto_6853283.htm
Akkor jól sejtettem!
Én 555-el csináltam egy freki-fesz konvertert,a pedálhoz meg 4 ütemű wartburg gyújtás jeladóját raktam fel.Csak sajnos ez akkor is hajt ha hátrafele tekerem a pedált.Úgy állítottam be hogy ha a pedált hátrafelé tekerem, bicikli 5-6 km/,-ra képes magától.Így pont arra elég hogy a szembeszelet legyőzze.Meg raktam egy nyomógombot az ülésbe ami megszakítja a kimenet kábelét ami a gázkar helyére van bekötve a vezérlőn.Így ha véletlen mozdul a padál,nem szalad el a szekér.Ha ráülök onnantól tud csak hajtani a motor.
Először a láncra akartam rakni egy olyasmi feszítőt mint ami a váltókon van,csak erősebb rugóval és felülre a feszített oldalra.Akkor minél jobban taposom a pedált,annál jobban feszült volna a lánc,és a feszítő elmozdulása adta volna a gázkar jelet.De akkor alulra is kellett volna feszítő,meg baromi hosszú lánc is.Sajnos túl bonyolult lett volna,viszont az valóban annyi gázt ad ahogy tekerek!
Egyszerűösége miatt maradt az 555 kapcsolás.
En is erre gondoltam,csak sok kinai biciklit,ami ezen elv szerint mukodik is pedelec-nek neveznek.
Akkor conchudo kolleganak a megnesek szamat kellene csokenteni,ha megoldhato. Ha nem akkor szerezni kell egy biciklihez valo ilyen tarcsat es rabarkacsolni,mert ott a tarcsan levo magneseket szabalyosan lehet elosztani haromtol akar hatig.
Az emlegetett járgányokon PAS van és nem PEDELEC! A PAS akkor jó, ha lemerült az aksi és letiltott a vezérlés miatta. Tekered és a motor is besegít. A haladás nem egészen egyenletes mert a vezérlő azért közbeszól és leáll a motor majd ismét beindul egy kicsit.
PAS=pedálrásegítés aszistens. Pár mágnes és hall elem. Ha kiiktatod a PAS-t sima biciklit kapsz.
A lényeg kimaradt.Az én épített bringámon úgy állítottam be a rásegítést,olyan mintha mindig hátszéllel mennék,de azért nekem is kell dolgoznom.Nemtudom az emlegetett járgányokon is a pedelec tárcsán variálható-e a mágnesek száma,de így szépen be lehet löni.Jó mondjuk az én bringám 6 sebességes,3 fokozatot pedelec-kel tudok használni,ahogy említettem.
Az átlagos nem túl drága bicikliken tudjátok,hogy müködik a "nyomatékszabályzó"? A három vagy öt fokozatúnál a kormányon levö elektronikából jön az eredetileg gázkarból jövö max.4.4 V(oda is van kötve a vezérlöbe),attól függ melyik fokozatban van.Tehát adott gázkar állást csinál,és a pedelec érzékelö kapcsolja a motort. Az igazi pedelec a jó,mert az figyeli a pedáltengelyre mennyire tapos az ember.
"Pedál rásegítéses üzemmódban még a felező mellett is alig kellett/lehetett pedálozni, mert túlságosan rásegített a motor. Én úgy is szeretném használni, hogy ugyanúgy pedálozok, mint egy rendes kerékpáron, csak mellette még rásegít a motor. De itt alig "hagyja", hogy pedálozzak, akkora erővel segít rá."
Erre jutott eszembe, hogy nem lehetne-e egy potméterrel manuálisan leszabályozni? Talán ezen a fórumon írta valaki, hogy a gázkart szabályozta le valamilyen ellenállással és egy pillanatkapcsolóval áthidalva az ellenálást "turbó" gombot is felszerelt.
Az utóbbi megoldás engem érdekelne. Ha valaki igazolná, hogy jól emlékszem és esetleg meg tutudja mondani, hogy milyen ellenállás kell azt megköszönném.
Úgy néz ki ez a pedálasszisztens, hogy megtekerem mondjuk 45 fordulat/perc sebességgel a hajtókart és beindul a meghajtás. Ha változtatom a tekerés fordulatát 20 és 60 között, akkor arányosan változik a rásegítés fordulata is.
A példa mindig rossz (ezek a fordulatok csak azt jelzik, hogy változtatni kell a tekerést és változik a rásegítés), de a szemléltetésre alkalmas!
Nekem a gyújtáskapcsoló előre fordítva bekapcsolja a rendszert, benyomva és hátra fordítva kioldja az akku rögzítését. Ugyan ezzel a kulcsal tudom a másik zárat is nyitni/zárni. A látható hengeres fémrész az akku dobozon lévő furatba csatlakozik megakadályozva, hogy a körmöket ki lehessen akasztani a helyükből.
Ha az akkudobozon lévő zár jól működik, az ekku ellopásához (letörés) először le kell szerelni az úgynevezett lábtartót, nem kis munka! majd utánna tudja az akkut alulról feszítve letörni a helyéről. Ha ez a vázzár is a helyén van ez már meddő próbálkozás. Persze, szét díbolni mindent lehet! Az akku alulról egy fészekbe csúszik be, fölülről, mikor rá zárok, a vázra hegesztett "V" alakú lemez furatába zár. Szóval, ha jó a zár nem olyan könnyű elvinni az akkut! Ez meg plussz biztonság!
Szerintem ez lesz az.Ezt az elsőkerék felől kell a váz alá tenni?Nekem ott kell. Ez meg az akku fogja közre a vázat.De az a zár hová akad be?Nekem az akkudoboz tetején is van egy zár ami a vázba akad be. De ugye most az semmit nem ér,mert hátra az ülés felé billentve az akkut,simán kivehető.
Megmértem a csövet és 38 mm átmérőjű. Csináltam pár képet az alkatrészről, nem valami jók de csak ilyen buta masinám van. Ide a fórumba nem tudom feltölteni őket mert nagyok.
Ezeken a masinákon úgynevezett Pedálrásegítés van. Gyújtás alatt, ha elkezded tekerni egyszer csak bekapcsol a motor. Ha eléégé gyorsan tekered ő is gyorsít és a végén csak a levegőbe pedálozol! Ha leállsz a tekeréssel a motor is leáll egy idő után. Ezzel kicsit úgy lehet tekerni mint a csökönyös szamárral haladni.
Valódi pedelec esetén a motor annyit tesz hozzá amennyit te. Tehát kényelmesen izzadság nélkül tekersz harminccal! Ez a hatótávon is meglátszik! Egy Pedeleces bringával kivitelezhető a 60 km-es hatótáv. De annak ára is van! Ja. Azok hagyományos kerékpár fazonok. Sebváltó meg minden, csak erősebb fékkel.
A szalagfék hatása kicsit lassabb mint a dobféké. A raptor ráadásul elektromos blokkolásgátlóval is rendelkezik. Még nem sikerült csúszosra blokkolni bár hirtelen erős fékezésnél kapaszkoni kell, hogy fent maradjak.
A fokozatkapcsoló a raptornál kihasználható de a hatótávnál figyelembe kell venni! A hegymászó fokozat simán felvisz arra a felüljáróra amit a bringások elkerülnek. Lefelé viszont vissza is tölt. A Bird sebességmérője az aktuális áramerősségből kalkulál sebességet. Nem a legpontosabb. Raprtoron nincs sebességmérő, BringaComputert használok amit GPS-sel is ellenőriztem és elég pontosnak tünt. Legpontosabb a GPS!
Ez egy kétállású gyujtáskapcsoló, a Tornádó 09-nél úgy van bekötve hogy az első fokozaton csak világítást kürtöt indexet lehet használni, így lehet biciklizni vele, csak a második fokozat kapcsolja be az elektromos hajtást is.
A robogómon is ilyen gyujtáskapcsoló van, itt már elspóroltak egy vezetéket, az első fokozat bekapcsol mindent, a második fokozat érintkezője be sincs kötve.
Raptor + kerékpáros sebességmérő + gyermek szállító utánfutó (ez utóbbi a lomizóktól már 15 eFt-ért is megkapható, csak arra vigyázz, hogy a vonófej is legyen meg hozzá!).
Pedelec: gyorsabb tekerésre indul a rásegítés, de miután beindult: lassabban tekerve lassabban haldhatsz a géppel! A rásegítést is szabályozza a beállított fokozat!
Zörgés ellen: tipp-topp foltot az összeverődő felületek közé!
Szalagfék: nem alkalmas arra, hogy idejében megállítsa a bringát!
Egyszerűen ilyen kapcsoló volt kéznél nekik! Ez a kapcsoló az első ON álláson gyújtást ad, a másodikon rákapcsolná még a világítást is a gyújtás mellé, ha be lenne kötve az a harmadik vezeték, amelyre adja az áramot!
Ennél nem így van, mert az akksitartó retesz kulcslyuk az a másik oldalon van.
Ez a gyújtáskapcsoló, amiről beszélek, van egy Off állás, és 2db ON állás, de nem tudom, mi a második. Tovább tudom tekerni egy határozott kattanással még egy ON állásba, de látszólag nincs különbség. nem lehet, hogy ott a motor erősebb, vagy gyengébb vagy mittomén?: )
Vannak itt nálam ezerszer kompetensebb emberek, de erre talán még én is tudok válaszolni. A ma kipróbált Bird-en is így működött. Az első állás az akksitartó dobozt reteszeli, a második helyezi üzembe a motort. Tehát hogy le lehessen szedni az akksis dobozt, az első állásban kell lennie a kulcsnak.
Sziasztok! Ma voltam Gödöllőn kipróbálni a kerékpárt. Bird 013C-nek hívják, de kb. ugyanannak néz ki, mint az Arizona Raptor. Az már biztos, hogy e közül a 2 kereskedő és modell közül fogok választani. 1-2 különbség: a Bird-ben nincs riasztó. A motorját 350W-osnak írják, míg a Raptor-ét 300W-nak. A Bird-ben a hátsó féket "integrált szalag"-nak írják, míg az Arizona-ban dobnak. A Bird műszeregység mutatja a sebességet is, illetve a feszültséget is pontosan. A Bird nyomatékváltója 2 fokozatú (max erő + felező van benne), a Raptoré 3 állású. 1-2 dolog nem tetszett a Bird-ben: 1. göröngyös úton elégé zörgött rajta valami, szerintem a műanyag alkatrészek verődtek egymáshoz 2. a fékek gyengének tűntek, bár az is igaz, hogy nem voltak jól beállítva (meghúzva) 3. Pedál rásegítéses üzemmódban még a felező mellett is alig kellett/lehetett pedálozni, mert túlságosan rásegített a motor. Én úgy is szeretném használni, hogy ugyanúgy pedálozok, mint egy rendes kerékpáron, csak mellette még rásegít a motor. De itt alig "hagyja", hogy pedálozzak, akkora erővel segít rá. Gondolom az egyik megoldás az lenne, hogy váltós e-bringát vegyek, de az jóval drágább, nincs rá annyi pénzem. A másik megoldás az lenne, ha nem segítene annyira rá a motor. A Raptor tud ilyet? A 3 állású nyomatékváltót a gyakorlatban ki lehet használni? A szalag fék mennyivel jobb/rosszabb, mint a dob?
Az akkudoboz nagyon hasonlít a Raptoréra. Mérd meg a cső átmérőjét, holnap én is megmérem és le is fényképezem neked azt az elemet. Az egy zárral ellátot kb 10-12 cm hosszú idom aminek van négy körme ami akad a dobozba majd zárod. Így képről egy az egybe a Raptor vázának néz ki. Bár ez a kategória egy vázra épü mind.
Azt tudom hogy lofty,bár az jelentéktelen is. Az a lényeg hogy ma vettem egyet nagyon jutányos áron,de hiányzik az akkut tartó valami múanyag idom a vázról.Az akkudobozon látom hogy vannak kivágva lukak,abba kéne belekapaszkodjon valaminek,ami nem engedi elmozdulni az akkutartó dobozt.
Na most ha egyik márkánál sem találom meg a tipust,nem tudom mihez keressek és pontosan mit.Valami hosszú műanyag idom ami a vázat takarja,és tartja az akkudobozt.
Ja és olyan durván hordók benne az akkuk,hogy azt majd le is fogom fényképezni.
Na meg a kérdés hogy ha ezt a motort 36V-ról járatom mi változik?Láttam ilyen motorral szerelt 36V-os bicajt is. Ez 48V-os így nem tudok okoskodni az akkuimmal.Csak ha 36V-ról járatom.Sokkal lassabb lesz?Erőtlen is lesz?
Erre én lennék kíváncsi. Itt a környékünkön robogóznak 10-13 éves srácok és a kutya sem foglalkozik velük pedig a rendőrörs is itt van. Azért gondoltam, hogy van olyan benzines amihez nem kell jogsi.
Gyártanak 1 és 2 személyes ponyvás bringautánfutót! Igaz eléggé magas az ára.
Ha ugyanis nem a szokásos "atervezettértékszámít" hülyeséget fújja a hatóság, akkor egy 300W-ra hangolt(kisebb-alacsonyabb szívónyílás, átömlőnyílás, kipufogónyílás) Babetta-blokkot felszerelhetsz a kerékpárra.
Kétkerekű segédmotoros kerékpáron tilos a személyszállítás.
Kerékpáron, vagy kerékpárnak minősülő elektromos-, vagy robbanómotorral meghajtott kerékpáron már lehetöség van személyszállításra, illetve ezekhez a szerkezetekhez utánfutó is kapcsolható!
Következő fokozat a segédmotornak minősülő mopedautó...
A szabályokat betartva legfeljebb 300W-s lehet egy elektromos kerékpár. Amikor emberi erővel működtetjük a biciklit, akkor kb. 250W-tos teljesítményt produkálunk. Szerinted azon az útvonalon, amelyen használni szeretnéd a gépet elegendő ekkora teljesítmény? Mondd el az eladónak, hogy mekkora merényletre készülsz az elektromos kerékpárok ellen és ha áldását adja rá; csak akkor vágj bele! Előfordulhat, hogy egy erősebb motor alkalmas lesz a feladatra, de kell a lítiumos pakk is, mert az ólom-akkuk biztosan nem fogják bírni az emelkedőkkel járó megterhelést!
Ha gyermekeket kell szállítanod; kerékpáros gyermek-szállító utánfutóba ültesd öket és kerékpárúton közlekedj velük!
Én is szívesen használnék egy olyan elektromos kerékpárt, ami kevés költséggel meg tud tenni 200km-t egy töltéssel 50km/h-s utazósebességgel. De nincs ilyen. Ha lenne, az annyiba kerülne, amennyi pénzből egy bioetanolos/gázos autó eljár. :-(
Egyébként, teljesen Raptor vázra gyárilag szerelt benzines motort láttam de gyorsabban haladtak volna, ha a gazda pedálozik vagy tolja. Borzasztó gyenge valamik éa hangosak. Igaz, a Bácsi valami 100 000 körüli árat mondott.
Írtam egy litániaát és az elküldöm katt után elment valahová messzire!
Röviden. Mindegy minek nevezik! Kínában ugyan abba a szerszámba készül minden porcikálya csak a szine felirata más. Azt a hazai kereskedő igényi szerinti. Kissebb eltérések tapasztalhatók a lámpafejbe található kijelzők között és pár dolgot el-el hagynak. Ilyan a burkolati elemek egy része, riasztó, gyengébb akksik, stb. Inkább az a lényeg, hogy a kereskedő becsületes legyen!
A 60 km-et majd csak a LiFePo4 akkpaktól reméld. Olom akkukból túl nagy lenne a pakk! Hogy biztonságos legyen a 60 km legalább 20 Ah-s akkuk kellenének aminek a súlya már vetekszik a járgány súlyával és drága is.
Azért ajánljuk a ceglédieket mert azokat itt a fórumon sokan ismerjük és nagyon megbízhatónak tartjuk. Természetesen máshol is vannak megbízható kereskedők.
Az ár mellett feltétlen hasonlítsd össze az adatlapokat is! Mielőtt döntesz. Ha tényleg van Gödöllön is telephely, keresd fel őket személyesen. Leg több hlyen ki is lehet próbálni egy egy tipust.
Nékem is ceglédi raptorom van - egyszerű olcsó, de 2 gyerek szállitása az?? legyen elsóleges szempont a FÉK- halkan megy nem veszik észre és meg kell állni!!!!- a 30km lekerekezése nem kis feledat!! 60km pedig határeset ! valahol tölteni kell,mert 60 km -hez nagy akku-pakk kell.
Köszönöm szépen a válaszokat! Egy kicsit félreérthetően fogalmaztam, elnézést. A 29 km-re lévő munkahelyemre való bejárás lenne az álom, de mivel nem tudom ott tölteni, ezért ez egyelőre csak álom marad, majd néhány év múlva, amikorra fejlődtek/olcsóbbá váltak az akksik, akkor újra előveszem a témát. Azért sem érzem megvalósíthatónak a munkahelyre bejárást, mert a Gödöllő Budapest XIV. kerület közötti távon ott van a Kerepes előtti domb, ami elég meredek. Ráadásul a 3-as főutón sem érezném biztonságosnak a bringázást napi szinten. Ezért ezt elvetettem, így marad a Gödöllőn belüli járkálásra és néhanapján a Gödöllő Veresegyház távra, ahol a rokonaink laknak, elsősorban a feleségem használná, de azért én is, amikor megkaparintom tőle J. Mivel nem értek hozzá (és időm sincs túl sok a 2 gyerek + munka mellett), ezért nem kezdenék neki egy saját bringa építésének. Az Arizona Raptor nekem is szimpatikus, én még ezt néztem ki http://e-kerekpar.hu/index_elemei/Page514.htm, ez Bird márkájú. Ez akkor hasonló minőségű, mint az Arizona? Azért lenne talán jobb, mert állítólag Gödöllőn is van telepük. Meg ezt találtam még: http://bolthely.hu/elektromoskerekparok/oldal/egyeni&id=4dde3b54074f1_Tornado_TRD026 . A 3 közül melyiket vennétek? Köszi!
Ha jól megnézed közelebbről az álltalad felsorolt márkákat bizony azt tapasztalod, ugyan arra épülnek fel csak a csícsa és kényelmi szolgáltatás változó. Na meg az áruk. Én Cegléden vettem a Raptort, szerintem elfogadható áron de ugyan azt kínálja a Velox is jóval drágábban.
Ezek mind Kinai gyártmányok és ugyan arra az alapra épülnek. Sajnos valódi jó Pedeleces masinát igen drágán adják. Soknál rámondják, hogy pedeleces de valójában pedálrásegítéses. És a kettő nagyon nem ugyan az!
200 000 Ft. alatt csak Litiumos akkuval kapható masina ami megint nem éri meg! A LifePo4 meg három-négyszer drágább mint az olom-savas akksik.
Én maradnák olyan gépnél ami a Kinai ocso kicsi zöld felitatott akkukal szerelt! Raptoromba 4 db. 12V 12Ah-s akksi van. Másfél éves korába még tudja a 38-40 Km-et egy töltéssel. De van a csládnak nagyobb pakkal szerelt változata is. Ezeken a csomagtartó úgy van kiképezve, hogy egy háttámlás gyerekülés valójában. Ezen 14 év alatti gyerek hívatalosan szállítható. Ha két gyereket akarsz egyszerre szállítani, ajánlom a megfelelő utánfutó használatát. Bringákhoz gyártanak ilyeneket, igaz nem olcsók! De esetleg házilag is kivitelezhető. Utánfutó használata szintén megengedett!
Javaslom ceglédet mert megbízható eladó, garanciális háttér, megbízható minőség jellemzi őket.
Keresd meg akár telefonon, akár e-mailbe Trepák Zolit és biztosan segít neked a választásba. HA nem a világ végén laksz, még a házhoz szállítást is megoldják.
60km-es hatótáv: Bár nagyon leszűkíti a lehetőségeket a minimum hatótáv, de még mindig akad... valószínűleg sok szubjektív véleményt fogsz itt olvasni.
Két lehetőséget látok: adott bringa átalakítása lítiumos akupakkal vagy egy nagy motorszerű dög rengeteg zselés aksival (nekem ilyenem van, csak nem hatótávra hanem teljesítményre hegyeztem ki).
Itt az én szubjektív verzióm (!körülményes és drága, de hosszútávú befektetés!): amekkora lifepo4-s aksi csak belefér a keretbe és kis teljesítményű áttételes motor és magad rakod össze:
Aksi: bár a lifepo4 ára kb háromszorosa a zselésnek, de egy nagyságrenddel több ciklust bír és kb fele a fajlagos súlya. Fontos a tervezésnél, hogy nagyobb kapacítású akkumulátorral számolj mint amire szükséged van!
Motor: az áttételes motorok hatékonyabban fordulatszám tartományban tudnak pörögni mint a direkt hajtású motorok, igaz nem tudsz velük fék-energiát visszanyerni, de többet nyersz velük mint amennyit visszanyernél. (Viszont nagy teljesítmény esetén vagy extrém felhasználás mellett a fogaskerekek miatt direkt hajtású az ideális)
Az aksihoz és motorhoz ragaszkodnék és ezekhez választanék bringát, ami lehet egy használt elektromos vagy egy sima masszív hagyományos kerékpár is. Két gyerek + egy felnőtt + az aksik --> már lítium esetén is tekintélyes tömeggel kell számolni, tehát a fékekkel, küllőkkel, gumikkal stb. ennek megfelelően kell számolni.
30 km-es hatótáv: Ha tudod a munkahelyen tölteni és elég 30 km akkor már más a helyzet, ebben az esetben a forgalomban lévő bringák többsége alkalmas lehet, de a plusz hatótávval való számolást ez esetben se felejtsd!
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy elektromos kerékpárt szeretnék venni a családnak.
Az gondolom esélyteten 200 ezer alatti bringáknál, hogy akár pedelec módban bejárjak a 29 km-re lévő munkahelyemre egy töltéssel oda-vissza. Így az elvárás csak annyi, hogy minél olcsóbban fentartató legyen és a 30 km hatótáv meglegyen. Az olcsó fentarthatóságot azt gondolnám jól szolgálja, ha kevés benne az akksi, mert ez a legnagyobb rendszeres kiadás, nem? Az is jó lenne, ha valamilyen módon 2 gyerekülést rá lehetne rakni, hogy az 1 és 4 éves gyerekünket tudja szállítani rajta. Ez megoldható valahogy?
Az elektromos kerékpárok között mennyire számít a márka, van jelentős minőségbeli különbség a 200 ezer alatti bringáknál? Mi számít jó márkának? Eddig ezekkel találkoztam: Bird, Z-tech, Lofty, Arizona, TOrnádó, E-mozGO, Partner, Velox.
Mennyire éri meg lithiumos akksival rendelkezőt venni. Találtam egy olyan helyet, ahol már 190 ezerért lehet ilyen bringát venni, bár gyanúsan kevés adat van fent az oldalon róla.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Elnézést, de teljesen kezdő vagyok a témában, bár próbáltam utánaolvasni egy kicsit itt-ott.
Most kb 75-80% töltöttségen vannak a cellák ,úgy tervezem hogy havonta rámérek egyenként a cellákra ,akkor ki fog derülni hogy kezdenek e szétcsúszni a cellák.
Lehet érdemes lenne lehúzni a BMS-t is ,ilyenkor úgy se csinál semmit .
Szerintem nem szükséges kisütni. A töltéstől függetlenül számítani lehet arra, hogy az idő múlásával az akkuk öregszenek. Teszik mindezt a használattól függetlenül! Az üresen mért kapocsfeszültség mindig arányos a töltöttségi állapottal. Próbáld nagyobb felbontású voltmérővel mérni.
ezt valaki ismeri? egy ilyen visszajelző szállítással együtt 14,5 $ ? nagyon jó ár, ha rosszul számolom át, akkor sincs 4ezer forint. Az a kérdés mit mérmutat?
Én nemrég vettem 3 db 14Ah-s aksit és szállítással együtt majdnem 30ezer volt. Aksit csak megbizható forrásból szabad venni.
A teszteléshez annyira nem értek, de biztosan több idő kell ahhoz hogy kiderüljön mit tud még az aksi. Szerintem is, ha 1 éve nem volt az aksi töltve/kisütve akkor az vélhetően károsodott.
Nics mit tenni alkudn kell!!
Az aksi árát és a beszerelést, meg hát a kora miatti értékvesztést alapból, de hát a kérdés mennyire akarja eladni.
Általában ha viszed az általad gondolt összeget és meglobogtatod, nagy a csábítás, kis huzavona után el szokták fogadni :o))
De ha nem akkor meg neked nem ér annyit és tovább kell állni, majd jön egy másik bringa, vagy pár hét múlva ha még mindig hirdeti, még egyszer meg kell lobogtatni a pénzt előtte, általában akkor már nem áll ellen az eladásnak :o))
sziasztok! adjatok tanacsot kerlek: adott egy villanybicaj, egy evet allt. meg szabad venni? felek az akksi mar kuka. pont annyival adjak olcsobban mint egy szett akksi de akkor mar uj cangat vennek.
egy pakk 36v akksi ujonnan olyan 30ezer ugye?
Még csak nemrég rendeltem, mindenképpen ki akarom cserélni majd az izzóit ledesre, de csak ha megjön, akkor látom meg milyen való bele, olyat kell rendeljek.
Várhatóan az ebringából "kinyert" index vezérlőt fogom használni a működtetésére, de ha az nem lesz jó, akkor egy ilyet rendelek hozzá :o)
Endlessen ajánlották ezt az oldalt, az egyik legolcsóbb és állítólag korrektek is. Két dolgot rendeltem és 4,5$ volt a szállítás, bár megduplázta az árat, de még midnig olcsóbb volt mint az e-bayről lett volna. A headway akkupakkokat keresgélve találtam, de nem tuodom, hogy egy százezres tételt is meg mernék-e rendelni .
Tetszik ez az index. Megjött már? Mit kell berakni elé, hogy villogjon?
a töbi részét itthon veszem meg, a kormányt akarom lecserélni kempibg bringa kormányra, ezzel a kormány rudat is, valamint kap új nyerget meg sárvédőket.
Előre meg hátra kosarakat gondoltam, de hátra lehethogy zárható doboz lesz.
Azt mondta a tulaj, hogy néha akkor is húz az elektromos bringája, ha nem ad neki gázt! Mondok jó; cseréljünk gázkart! Általában spórolok az idővel; elvágom a régi vezetéket, belekötöm az újat és hagy szóljon! Most valami miatt nekiláttam, hogy madzag segítségével kihúzom a régi gázkar vezetékét, s majd a madzaggal visszahúzom az újat. Az első öt centiméter kibújása után meglett a folytonossági hiba a hall negatív vezetékén!
A lényeg: a hall-elem ha nem kapja meg a negatívot: átengedi a jel-szálra a pozitívot, s pörög a motor!
Nincs itt semmi ellentmondás az állításaink között! Én akkumulátorokkal foglalkozó szakirodalomból vettem a töltésre és a tárolásra vonatkozó adatokat és az elektromos kerékpárok üzemeltetési könyvéből a 25 fokos ideális hőmérsékletet! Sajnos tölteni és tárolni kénytelen voltam mínusz tíz fokban is, de nem hiszem, hogy ez ártott volna az akkuimnak!
Sok esetben találkozunk azzal, hogy a hőmérséklet csökkenésével a kémiai folyamatok lelassulnak (lehet, hogy ez a tényező megzavarná a hűtőszekrényes kísérletedet?). Ez a tényező jó lehet nekünk a tárolásnál, de igencsak rosszul járhatunk vele a felhasználás során!
A szigetelés igencsak jó ötlet; akár egy réteg hullámpapír is megfelelő lehet e célra, ha nem kell a papír átázásától tartanunk!
A 23379-s hozzászóláson Neked is egy sötét négyzet látható? (diretkt emiatt a Te böngésződdel nyitottam meg a fórumot)
Fokra pontos hőmérsékletet nem sokan biztosítanak egy kerékpárnyi akkunak, mert gazdaságilag nem éri meg. Több tíz kWh-s telepeknél már biztosan érdemes foglalkozni vele.
Tároláskor 13,5-14V-ot időszakosan ráengedni, pótolni a folyadékveszteséget, ennyit lehet tenni. Az áram sincs ingyen.
Lehet, hogy 20 évet kibír megfelelő hőfokon és rázkódásmentes helyen, C/20-szal sütve, de ezek nem megvalósítható üzemi körülmények a járműhajtásban.
Ami csökkentené a költséget: ha újonnan alacsony áron tudnánk megvenni a pár év alatt így is - úgy is kapacitásvesztést szenvedő akkukat.
kicsit ontopik, ma szabadságon vagyok, elvittem 3 régi rossz akksimat a szakboltba, ahol rendesen átvették őket úgyhogy azok már mennek újrahasznosulni
nálam van még két 35Ah autóakksi, abból az egyik dögrováson van, azt ma elkezdtem egy 12V 20W halogén izzóval lemeríteni, hogy mennyit tud
reggel 9kor tettem fel, 1,4A-t vett fel
este kb 19:30-re merült le úgy, hogy akkor már 9,6V-ot mértem,
de előtte kb 19:00 körül mérve még 11,8 körül volt
szóval becslésem szerint 10 órát ment az égő, ha végig 1,4 A-t adott le, akkor az 14Ah tényleges kapacitás 0,2C kisütés mellett
holnap ki kéne a másikat is próbálni
kár hogy nincs olyan áramköröm ami leállítaná a kisütést pontban 11V-on, mert így hogy időként rámérek szépen el lehet csúszni
Kedves Béla! Minden tiszteletem a tied de láttam egy grafikont ami a hőmérséklet függvényében mutatta, hogy egy új acid akku mennyi idő alatt merül 60%-os állapotra. Nulla fok alatt kevesebb mint 2 hónap, 35 fok felett valami 38 nap, 25 foknál 8 hónap.
Volt egy párhuzamos grafikon ami az ideális üzemi hőmérséklettől való eltérés és az élettartam összefüggését mutatta. Pár nap múlva kész volt a hőszigetelt dobozom az aksinak olyan hatásos adatokat láttam. Állítólag emiatt tették sok nagy személyautóban hátra az aksit! Nem forrósodik fel napon és nem fagy le egy éjjel.
Valamilyen akksi pdf-ben letöltött műszaki leírásának végén voltak a grafikonok. Ők arra biztatták a potenciális vásárlókat, hogy ellenőrizni kell az akku töltöttségét vásárláskor, ne vegyék meg bizonyos fesz alatt és meghatároztak egy értéket ami alatt töltsék fel használatba vétel előtt.
Nagyon sajnálom, hogy nem tettem el.
Egy meleg helységben, majd hűtőszekrénybe tett bevezetékelt aksival érdekes lenne kipróbálni, hogy mennyi az áramfelvétel csepptöltésen. Ha eltérést mérnénk az kizárólag a hőmérséklet hatása lenne és elvileg kellene, hogy legyen ha igaz a leírás!
25 celsius-fokon használni ideális az ólom-akkukat! Tárolni és tölteni száraz, jól szellőző és fagymentes helyen, lehetőleg plussz 5 és plussz 15 celsius fok között tartva.
Azt javasolták egy írásban, hogy 25 fokon tartsuk és teljesen töltsük fel havonta.
Egy másik hosszú írásból a lényeg:
Az akkumulátorok meghibásodásának a 80%-a az elszulfátosodásra vezethető vissza. Szulfátosodás akkor következik be, amikor a szulfát molekulák az elektrolitból (kénsav) kiválnak és az ólomlemezekre rakódnak. Hamarosan a lemezeken oly mértékű lesz a szulfát-lerakódás, hogy az akkumulátor tönkremegy, nem vesz fel töltést és nem képes teljesítményt leadni. A szulfát lerakódásnak több oka is van, az alábbiakban felsoroltunk néhányat.
Az akkumulátor túl sokat pihen két újratöltés között, pl. akár 24 óra nagyon meleg időben vagy több nap hideg időben már megindíthatja a fokozott szulfátosodást.
Az akkumulátort úgy tárolják, hogy időszakonként nincs újratöltve.
Az indítóakkumulátorok túlzott mértékű kisütése (mélykisütése). Emlékezzen rá, hogy ezek az akkumulátorok nem bírják a mélykisütést.
Az akkumulátor nem teljes mértékű feltöltése, pl. 90%-os újratöltés mellett megkezdődik a szulfátosodás annak a 10%-os nem reaktivált anyagnak a segítségével, amit a befejezetlen töltési ciklus hagyott fenn.
38C fölötti hőmérséklet megnöveli az akku önkisülését. A hőmérséklet növekedésével növekszik az önkisülés mértéke is. Ha egy vadonatúj, teljesen feltöltött akkumulátort a nap 24 órájában 38C fokos hőmérsékleten hagyunk 30 napon keresztül, nagy valószínűséggel nem lesz képes beindítani a motort.
Alacsony elektrolit-szint. A levegőnek kitett ólomlemezeken azonnal megindul a szulfát képződés.
Nem megfelelő töltőfeszültség vagy töltési karakterisztika. A legtöbb, barkácsáruházban kapható olcsó akkumulátortöltő több kárt tud okozni, mint amennyi hasznot hoz, lásd az akkutöltésre vonatkozó fejezetet.
A hideg is megviseli az akkumulátort. Hidegben az akkumulátor kapacitása alacsonyabb, mint normál hőfokon. Egy teljesen kisütött akkumulátor akár be is tud fagyni, amikor tartósan 0 fok alá süllyed a hőmérséklet.
Fantom fogyasztók akkor is energiát vesznek fel az akkumulátorból, amikor az indítókulcs ki van húzva. Erről bővebben egy kicsit lejjebb.
Ha már akkuknál tartunk lenne egy talán buta, de aktuális kérdésem:
Hova tegyem majd le télire a bringát? Vagy a garázsba ahol néha lemegy fagypont alá a hőmérséklet vagy elviszem egy fűtött helyre, ahol a motor fog állni. Utóbbinál elvileg nem megy 8 fok alá a hőmérséklet, de nem fogok tudni túl gyakran rátölteni.
Tudom, hogy 25 C-on a legideálisabb használni, de a tárolást illetően tájékozatlanvagyok. Van ahol azt olvastam, hogy minél hidegebb van annál inkább passzivizálódik az önmerülése így kisebb lesz, másutt meg az ellenkezőjét olvastam.
Jó tizenéve jártam az 1. akku gyárban, a massza anyaga 7 pecsétes titok, őrzik, mint az aranyat, mert ennek az összetételétől függően lesz indító, vagy munka akku.A felület növelésére vannak technológiák, de a cellák összekötése / ne szakadjon meg, nagy terhelésnél/ szintén cégeknél változó. Múltkorában írtam is , meglepett a occsoénál eleve leszedhetőre csinálták a tetejét, gondolva az utántöltésre.
Szó mi, szó az akku a leg gyengébb láncszem, vagy olcsó, vagy drága, de mindenképp itt van a versenyképesség meg kérdőjelezve.
Valószínű, hogy a "vastagabb" ólomréteg nagyobb terhelhetőséget és több ciklust biztosít ezeknél a felitatot-savas ólom-akksiknál! Hiába szedjük szét; ránézésből nem lehet megállapítani a különbséget!
Igen! Valamit kispórolnak. Egy UPS-be szánt 12V 12Ah-s akku átlag 4 kg, ugyanez az akku ha e-járműbe szánták kb 4,5 kg. Pedig a befoglaló méretek álltalában azonosak.
Találkoztam olyan e-bringással akire drágábban sózták rá az UPS akkukat, hogy azok sokkal jobbak, könnyebbek, stb. Szegény csodálkozott, hogy a kínai zöldek kibírtak nála 2 évet, ezek meg az egyet sem akarták.
Persze, ismerem az aksi felépítését csak pl. a UPS és a kerékpároknál használt ciklikus aksik felépítésénél nem tudom mivel spórolnak.
Anyaggal? (Calcium) Anyagvastagsággal és felületkiképzéssel? (préselt és széthúzott ólomlemez) Technológiával, (elektrolitkeverés, tasakszeparátor ami megakadályozza a zárlatot és alacsonyabb felépítést tesz lehetővé) vagy valamivel amire nem is gondolok.
Valahol elspórolnak valamit amit az tud aki bontott már ilyen aksikat kíváncsiságból.
Szívesen tanulok bárkitől és erről kevés az írásos anyag!
A festést, vagy lakkozást, esetleg műgyantával való kiöntést azért használják, mert a tekercsek menetei az áram hatására mozognak, és ezt a mozgást próbálják meg- szüntetni.Habár vannak kettős, sőt üveg-szigetelésű huzalok, amelyeknél a mozgás nem dörzsöli le a szigetelést- gondoljál bele 1 hegesztőtrafón lévő zárlat micsoda erővel mozgatja a tekercset? Viszont a festés csökkenti a légrést- pontosabb illesztés kell.
Egyáltalán illik az, hogy pont mi magyarázzuk Neked?
Inkább a kevesebb ismeretekkel rendelkezőknek írom; legfeljebb Te is beleolvasol és megkontrázod!
Az ólom-akku kapacitását (hasonlóan a kondenzátorokéhoz) az egymással szemben álló felületek nagysága határozza meg. A nagyobb áramfelvételek leadása érdekében jobban összeszorítják egymáshoz a pozitív és negatív fegyverzeteket és természetesen jobb szigetelőanyagokat alkalmaznak közöttük.
Elektromos járműbe akkut olyan kereskedőtől kell venni, aki elektromos járműveket is árul! Pl.: Trepák Zoli Cegléden forgalmazza az Arizona típusú gépeket, ő nem fog szünetmentes tápba való akkut beszerezni, így eladni sem Neked!
Az árat a forgalmazótól kérdezd, annyit elárulhatok, hogy ő nem fog átverni!
Na. Nekikezdek még egyszer. Az előző elszállt a semmibe, ahogy a küldés gomra kattintottam.
Az akkumlátorok tároló kapacitása függ a lemezek felületétől. Ezért régen lyuggatással növelték, manapság meg adalékokkal egy porózus felületet alakítanak ki. Ennek mértéke függ a lemezek vastagságától. Használat során sajnos a lemezek bomlanak. Helytelen használat miatt gyorsan tönkre is mennek az elszulfátosodás miatt. A lemezek felülete a normál használat során is fogy aminek nagy része töltéskor ismét viszaépül. Ez a fogyás mindig picivel nagyobb mint a visszaépülés így egyszer csak nem tárolódik megfelelő mennyiségű energia. Vékonyabb anyag hamarébb elfogy ezért rövidebbb az élettartam. Ez a fogyás erősebb ha nagy áram kivétele történik tartósan. Egy UPS vagy riasztó akkunak pár percig kell leadni csak a nagy áramot szemben az e-járművekel. Utánna töltés-pihenés következik. Ide kár volna növelni a lemezek vastagságát (költséghatékonyság). Az e-járműveknél még a költséghatékonyság mellé bejön a méret és a súly is. Tehát itt is egy ésszerű méretet kell találni. Na meg a mai kor szelleme, hogy nehogy túl sokág használj valamit mert leáll a gyártás akkor.
Ha van egy jó minőségű processzorvezérelt töltőd nyugodtan rajta lehet egész télen, de az "ocsó kis kínai kütyüknél" jobb ha nem! Viszont három hetente érdemes utántölteni!
@motinka
Igaz, ciklikusnak írják de ha megnézed az adatlapját inkább UPS-be valónak tűnik. Ezt támasztja alá az ára is egyébként. Túl olcsó, hogy igaz legyen.:D
A ciklikusok meg átlag árasak. Jó, hogy van Pck Pack pontos szállításuk is olcsón bár a futár sem eszement drága. Végül is, ha helyben nem tudja az ember megvenni, megéri náluk vásárolni.
köszi Oldman, ezt a szabályt ismerem, nem is ezzel lenne a probléma, hanem hogy az egyes darabok szállítási költsége így magas, ekkor meg az drágítaná meg a dolgot.
Nagyon jól hangzik egy alu akku doboz 15 $-ért, de 45 a szálítási költsége, így 60 $ már nem is hangzik olyan jól, és erre még akár rámehet 27% ÁFA is rossz esetben, így a 3500 Forintos összeg 17 ezer forint lesz, ami már azért húzósnak tűnik.
Ne egyszerre rendeld meg az akksikat, így lehet spórolni! Így sem versenyképes?
"Az unión kívüli üzletből rendelve korábban ugyan lehetett azzal trükközni, hogy az amerikai eladó céggel ajándékként adatták fel a megvásárolt csomagot, ezt mostanra helyi törvényi változtatások miatt már nem lehet kihasználni.A személyesen történő behozatallal ellentétben a postai rendeléskor a 150 eurónál olcsóbb, de 22 eurónál drágább eszközökre vámot ugyan nem, de a hazai áfát meg kell fizetni. Ha ennél drágább eszközt hozunk be vámot és áfát is kell fizetni - már ha a kiválasztott ketyere nem 0 százalékos vámmal importálható. Fontos tudni, hogy a vámot postai rendelés esetén a szállítási költséggel és az esetleges biztosítással növelt összeg után számítanak, az áfát pedig a vámmal megnövelt értékre kell kalkulálni."
A lifepo-t nem az ebay-en néztem, mert ott nagyon nincs és drága is, bár másik oldalakon sem olcsó, mivel a 160-200 $-os árra azért még ré kell számolni a VÁM-ot meg minderre a 27% ÁFA-t, plusz a szállítási költséget. Így a jól hangzó 37-38 ezer forintos ár azonnal fel tud menni 65 ezer forintra, ami természetesen még mindig kedvezőbb a magyarországi áraknál, de ez már túl sok lenne. Ezzel már versenyre kellhet a zselés akkumulátor amit 14Ah-sban múltkor 30 ezer alatt, ideszállítva meg tudtam vásárolni. Ha megelégszem egy 10Ah-sal az meg még olcsóbban is ki tud esetleg jönni.
Az aksi választás nem egyszerű. Meggyőződésem, hogy empírikus megközelítéssel érdemes számolni.
Ha lifepo4-et nézel az ebay-t fenntartásokkal nézegetném. Vannak megbízhatóbb oldalak, de még magam se tudom, honnan rendeljem majd meg az tervezett pakkom:
Tehát azt mondod hogy a 36V os akkukhoz 48V 500W vezérlőt párosítsak? Ilyenem van :o) (próbára) az 500Wos e-rolleremből át tudnám tenni. Nem teszi tönkre a motort?
Az előző tulaj mondta hogy 300 W-os a motor, meg az e-bike-mben is tök ugyanez van, csak az küllüs kivitelű.
Ezek szénkefés motorok, érdemes kefét cserélnem benne? vagy mikor?
köszönöm a hozzászólásodat, mivel az asszonynak szeretném ezt megépíteni, vélhetően nem fog vele száguldozni.
Még arra is vigyáznom kell, hogy a garázsba nehogy észrevegye, mert a tavaszi születésnapjára gondoltam ajándéknak :o)
A szerencse, hogy nálunk, Nagykanizsán nincs komolyabb domb amit le kellene küzdeni, így gondolom jó lesz ahogy számoltam, meghát jóval könnyebb mint én :o))
Ha erősebb vezérlőt veszel nem kell konstans maxon járatnod! Az autóval se megyek 250 km/h-val csak mert tud annyival menni, de jó tudni, hogy felvisz egy emelkedőn ha kell. Én ugyanannyival közlekedem mint a tuning előtt, csak ha kényesebb helyeken be kell sorolnom az autók közé használom ki rövid ideig.
Ha újat kell venned akkor a 350w-os több mint valószínű, hogy nem lesz túl sok. Ha ennél erősebbet szeretnél akkor az említett kerékpárod vezérlőjével mennék pár km-t max gázon, majd megmérném a motor hőmérsékletét és ennek függvényében választanék.
Az akkumulátorokból ha az anyagiak engedik mindenképp érdemes kicsit erősebbet venni, hogy amikor már gyengülnek is ki tudd őket használni.
A tuningra nem akarlak rábeszélni! Ha elégnek bizonyul 300w akkor fölösleges, ha meg nem állnád meg, hogy ne maxon járasd akkor lényegesen gyorsabb az aksik és motor amortizációja.
köszi a válaszod, azért megnéztem a LiFePo aksis lehetőséget, de elrettentem :o) Igaz a sima zselés aksi is darabja 10 ezer de akkor is az 2,5x-es ár, amibe a jobb kerülne, nem beszélve arról, hogy annak másik fajta töltő is kell, még az is + kiadás lenne.
Tehát marad a 36V 350W-os szabályzó, mert vagy ezt vagy 250 W-ost találtam occóéknál.
Azért számoltam átlag 20 km/h sebességgel, mert így próbáltam belekalkulálni a gyorsításokat, elindulásokat.
tehát mégegyszer a számításom:
- átlag sebesség = 20 km/h (max 27-29)
- akkumulátor teljesítménye= 10 Ah
- felvett áram: 350W/36V=~10A
- akkumlátor használhatósága: ~ 1 óra
- megtehető távolság ~ 20 km
Tehát ha növelném az aksi kapacitását, mondjuk 14Ah-ra, akkor majd másfélszer akkora távolságra lenne elegendő, de mint mondtam, napi 12 km a leküzdésre váró távolság,ésasúlyaisígyegyjókilóvalkisebbajárgánynak.
36V 10Ah-val 360 Wh-t jelent. 20 Km/h-s sebességgel átlagosan 40 km-t tehetsz meg.
Gyorsabban haladva sokkal kevesebbet. Az elektromos barkács kerékpárom nem egészen 100 Wh-t fogyaszt 10 km-en. A vezérlő teljesítménye a gyorsulással van kapcsolatban, ilyenkor kiveheti a maximális áramot, de a folyamatos haladáskor kisebb áramokat vesz fel a motor!
Ez a kis szerkezet nem lessz alkalmas mint "erőgép". A 300W-os motor elég neki. Mivel kicsi minden, maradj a 36V 300W-nál. A végén neked nem lessz hely rajta a sok akkutól. Gondolom, nem LiFePo4-be gondolkozol?
Vagy tovább keresve, találtam 36V 500W -os szabályzót 21 $-ért.
Ez már túlzás lenne?
De ekkor mindenképpen nagyobb Ah-s akkupakkot kell beépítenem, ami meg a súlyt is növeli, meg az árat is.
Vagy rövidebb ideig azaz távon lesz használható.
Napi kb 12 km-t kellene neki menni, ami átlag sebességben, kb 20 km/h.
Tehát ha csak fél kihasználással számolok egy 12 Ah-s akkupakkot, akkor az 6 A kivétele 1 óra alatt, tehát az 500 Wos szabályzó kivehet óránként kb 15 A-t atata 12 Ah aksi kb ezzel 20 25 percre elegendő ami a megadott átlag sebességgel számolva max 8 km megtétele. Tehát nem jó, vagy a hazaútra már töltés kell.
Köszönöm a válaszod, és javaslatod. Tehát azt mondod, ha egy 36V 350W vezérlőt tennék be, jobban mehetne a járgány? Mert találtam egy ilyet 16 $ -ért. lehet hogy annyit megérne a dolog, mert az eredeti vezérlő elég kétséges hogy jó, ugyanis tgnap este próbálkoztam vele nagyon nem vezérelte a 36 V-os lámpát :o(.
A feszültségemelés előtt olvasgattam az endless-t és tuning leírásokat. Mindent értettem, hogy mit és miért, kivéve egy dolgot: sokan szétszedték és lefestették a motort valamivel ("red insulation varnish"-el). Ez miért jó és hogyan működik?
Úgy látom, hogy már mindent kitaláltál. Nekem már most tetszik!
Az aksik köré összeszegecselnék alulemezekből borítást, akár ugyanolyan trepni lemezből mint a lábtartó ha nem túl drága vagy nehéz. Nálam ez az aktuális projekt.
Ha nem szeretnéd tekerni és esetleg új vezérlőt kell rendelned próbálkozhatsz egy leheletnyit erősebb vezérlővel vagy feszültségemeléssel. De ezt csak a bringád vezérlőjével való tesztelés és monitorozás után javasolnám.
A napokban szert tettem a képen látható elektromos bringára, ami természetesen nem így nézett ki, csak én lecsupaszítottam, mert a "csomagolás" már igazán nem ért semmit, meg én egy roller formát szeretnék belőle. Terveim szerint a tavaszra elkészül, majd akkor is küldök képet róla.
Az akukat egymás főlé az ülés elé tenném, hogy maradjon az alacson átlépő magassága. a pedálrendszert ki akarom vágni, onnan kezdődne az alsó akku. Az elektromos rollerekhez hasonlóan egy trpni lemez lenne az alja alábrató rész. Már megrendeltem az új gázkart +fékkarokat a nagy fal mellől, remélhetőleg a vezérlője még jó, de ha nem akkor azt is kell rndeljek egyet. A motorja jó, megpróbáltam a másik bringám aksijával, 36V 300W-os.
Azt gondolom ez egy jó kis alap valami guruló elektromos kétkerekű építésére.
Esetleg ötleteket várok, mit hogyan csináljak, több szem többet lát :o)
Robi Szerbiában él, foglalkozása: elektroműszerész! Tájékoztatása alapján: a piacon szokott vásárolni, s ott ugye elég nehéz a garanciát érvényesíteni, ezért érdeklődik a tapasztalataink felől!
Volt már a kezedben turbó? Úgy kezdődik, hogy bizonyos mértékben "lötyög"; úszó-perselyes, a kenőolaj központosítja a perselyt a helyén! Szóval nem egy túlzottan egyszerű eset a csapágyazása!
Párszor azért megjavítanak 1-2 olyan dolgot, amit elég sokan megvennének az alkatrészboltban még kicsinyke hazánkban is.
Egyszer ha jól emlékszem, egy turbót azért cseréltek, mert lötyögött - talán más baja nem volt. Azt speciel egy csapágycserével meg lehetett volna oldani... :)
A kreativitásod előtt kalapot emelek és természetesen egy vállalkozásban én is sokszor használnám a bankkártyát, hogy hatékony legyek. Én azt sajnálom, hogy nem mutatnak találékonyságot vagy olyan egyéni teljesítményt ami miatt tiszteletet érezhetnék irántuk annak ellenére, hogy szeretem a műsorukat. Még nem csináltak olyat amit a fiam vagy a gépészmérnök lányom ne csinált volna meg kb.15 évesen, sőt tudom, hogy sokszor megoldottak volna egy csapágycserét vagy hasonló egyszerű dolgot egy új részegység vásárlása helyett.
Azért gondolhatod, hogy bennem is hasonló működik, hiszen én is megvehettem volna nyugodtan egy átalakító szettet akksistul, mindenestül és már rég készen lene a masina, de én magam akarom összerakni még a vezérlőt is az első ellenállástól az utolsó FET-ig... :)
Egyértelműen igen! Persze, mint mindent, megbízható helyről kell venni mert sumák boltos is sok van.
Másfél évesek a zöldek 12 Ah-s és még tudja a 38-40 km-t egy töltéssel. Eddig cc. 3000 km-t teljesítettek. Igaz, a töltésére is odafigyelek, hogy a szulfátosodást elkerüljem.
Az UPS és társaiba való akkuk pár percig bírják szuflával és utánna hosszabban pihennek (arra vannak tervezve). A ciklikus akkuknak meg hosszabban kell bírni szuflával. Amit linkeltél először azok 4,05 kg-osak a zöldek meg 4,5 kg körül mozognak. Ez abból ered, hogy vastagabb ólomlemezeket használnak amik jobban bírják a strapát. Vannak a szilikonos és zselés akkuk amik sokkal kényesebbek a környezeti hőre. Nem szeretik sem a meleget sem a hideget és ezt teljesítményben közlik veled. Ráadásul még a töltésre is kényesebbek, csak a nekik gyártott töltővel szabad tölteni őket mert erősen rövidül az életük.
Apám biciklijében 2006-os akkuk vannak,az asszonyéban 2007-es,az enyémből decemberben dobtam ki a 2005-öseket.Bár én a mostaniba idén 2800km-t hajtottam bele,szóval hamar lefut az elvi ciklusszám.
Szóval szerintem az itt is olvasottak alapján a kínai zöld akkunál csak a li-ion és a lifepo4 jobb.A hagyományosak között viszont nagyon jó.
Kicsit bonyolultabb a dolog. Amikor 12500km-re Budapesttől elromlik valami minusz 46 fokban akkor az életet jelenti ha sikerül megjavítani és újra jár a motor. Sokszor a gyors csere után csak azért is szétszedte az ember a kiszerelt alkatrészt, hogy tudja, hogy működik és ne sötétben, esőben vagy életveszélyben kelljen rájönni mit kell tenni.
A Yugo háborúban találtam egy osztrák segélyszervezeti gépkocsivezetőt akinek elfogyott az üzemanyaga és nem tudta légteleníteni a rendszert a kannás tankolás után! Azt sem tudta, hogy billentős a MAN fülkéje mert ő csak leállítja az autót a szervíz parkolójában ha lefut a szervízintervallum, leadja a kulcsot majd a parkolóban ül bele a kész kocsiba a papírmunka után. Műholdas telefonja nem volt, telefonos segítséget nem tudott kérni GSM térerő híján a hazai szervíztől és innentől megállt a tudomány számára!
Irigyeltem, hogy ennyi műszaki ismerettel ledolgozhat egy életet ebben a szakmában.
Nálunk sajnos van vagy volt realitása annak, hogy meg kell tudni javítani mindent amit ember készített, jó érzés ha bízhat az ember magában. Amit írtam nem rólam szól. Ez dolgozik bennünk akik nem nyugaton élünk és esetleg volt már buszjogsink a "faros" Ikarusok korában.
OK, de az Anglia. Más a rezsi költsége egy embernek, így a megtérülés is másként alakul. Te se p*csölsz el egy 100 Forintos cuccal 8 órát, inkább megveszed az újat. Vagy tévedek?
Van a TV-ben egy műsor amiben egy magas srác szerel, egy alacsonyabb pedig beszerez és pénzt kezel. Autókat újítanak fel és eladják. Sok olyan alkatrészt vagy komplett egységet kidobnak amiket gond nélkül megjavítanánk vagy kiváltanánk mással, eszünkbe sem jutna új után nézni!
Honda FMX650.A régi Dominátor szív dübörög benne,de nagyon szépen egybe zsúfoltak mindent a tank alatt.Végülis találtam otthon egy 18-as méretű anyát,az egyik végét elköszörültem kúposra,és nagykapapáccsal belevertem egy vékonyfalú csőbe.Utána kiütöttem a csőből az anyát,és lett egy 18-as csőkulcsom.Ja igen azt el felejtettem hogy a crova már túl vastag falú hozzá.Nem fér be a gyertya és a szelepfedél közé,ezért kellett kifejezetten vékony falú cső!
Sajnos egyre több helyen alkalmaznak olyan megoldást, hogy szak szervíz vagy célszerszám kell a leg elemibb dolgokhoz.
Annó a porszívómhoz mellékelték a tartalék szénkeféket de egy átlagos villanyszerelő nem rendelkezik azokkal a szerszámokkal amik kellenének a cserélyéhez! De mindennél legalább egy lényeges kötőelem speciális szerszámot igényel.
Milyen típus a motorod? Érdekes milyen könnyedén döntenek úgy a tervezők, hogy a szakszervíz vagy spec szerszám megoldja!
Azon döbbentem meg nemrég, hogy a Smart nevű műszaki rettenetben ki kell billenteni a motort váltóstól az egyik gyertya cseréjéhez! Gyakorlatilag még öt perc és ki lehet venni az egészet. Sok tulaj azt sem tudja, hogy két gyetya van benne és csak a láthatót cseréli aztán megöli az elektronikát amikor zárlatos lesz.
18-as gyertyakulcs létezik csak pár cm híjja van, hogy használni is tudd. Átlagba csak 100mm-esek.
Nemrég szereztem be egy villáskulcs készletet ami 5-től 32 ig tart 5-5, 6-6,7-7, stb. lépésben mert a régi kulcsaim nem szeretik a mai könnyített anya méreteket és az e-masinám tele van velük.
Na igen!De legalább egészes az anya. Az a szép mikor az egyik kicsi,a másik nagy.Ezt főleg 12-13 környékén szeretik.
De ha már 18,nekem a motorban van 18-as méretű gyertya,12 centire besüllyesztve.Na ahhoz találjak kulcsot.Végülis megoldottam házilag,mert nem kaptam hozzá valót.
Ma egyébként 550 kilométer lefutása után lecseréltem az első kerekem gumiját is. Eddig bírta defekt nélkül, nagyon rosszak a tapasztalataim ezzel a "Ponely" nevű gumival. Nagyjából addig tart míg eladják vele a bicajokat.
Köszönöm a válaszod, most már egyértelmű, hogy az áramerősség a fontos nem a teljesítmény.
Egy kerékpárban egy ilyen megoldást jelentene?
A túláram és a zárlat ellen is megvéd csak ugye 12V-os. A válasz azt sugallja, hogy ez jó lehet Conchudo vagy bárki járműve részére bár a LOMEX-es biztosíték jobban tetszik, ott a feszültség is stimmel.
Ennél az olvadóbetétet elnézve elég távol vannak a pólusok. Csak a kiolvadó betét húzhatna át de nem maradna fenn az ív a távolság miatt. Ez a betét az párhuzamkapcsolókban is megszűnt létezni a két vége kivételével amikor elszállt.
Nem tiszta mit kérdezel, mert nem tudom melyik DC, és melyik AC.
Mind feszre mind áramra és "fesz/áramtípusra" (DC/AC) tervezni kell. Mindkettőnek más szempontjai és okai vannak. A feszre tervezés az ív miatt van, az A-re meg keresztmetszet/melegedés/leoldás/túláramvédelem miatt.
Sőt ha ciffrázom, a terhelés jellege sem mindegy. Pl az induktív terhelés külön eset. HA mélyebben érdekel, nézz utána egy ipari motorvédő/motorindító relének, mennyi minden vacak is van benne.
De ha jól értelmezem:
Ha van egy AC 500V 10A-es megszakítód, azt igen, kiüti a 12V 15A.
A megszakító az átfolyó áram hatására old le, ilyen szempontból mindegy a fesz. I2R hő keletkezik rajta, ami melegíti a vezetőt, és egy adott hőfoknál leold/reteszel, ha ennél nagyobb a bevítt teljesítmény. A fesz ami üzemszerű használat közben esik rajta az ugyanannyi 500V-nál is, meg 12V-nál. Ennél bonyolultabb az ügy, de a lényeg ez. Az hogy ezt mekkora feszültség hajtja át, az teljesen lényegtelen ilyen szempontból.
A feszültségnek az ív szempontjából van szerepe. 500V-al igen komoly méretű ívet lehet már húzni, főleg ha DC-ről beszélünk, mert ott nincs mikor kialudnia. Azaz hiába old le, pl az ív fenmaradhat, ha kisebb feszültségűt használunk nagyobb feszre, vagy DC-re használunk AC megszakítót! 12V-nál kisebb méretű ív keletkezik megszakításkor, ezért pl a méretek/távolságok is kisebbek benne.
Éppen ezért pl nem ildomos 12V-os autóbiztiket használni 48V-os rendszerekben, mert érdekes dolgok történhetnek/mint ahogy történtek is már.
72V DC-re nem túl szerencsés AC megszakítót használni. 48V-ra még csak csak.
A lomexes Airpax gyártmányú 80V 30A-es megszakító pár száz forintért ide jó megoldás lehetne. Ha még van nekik, amikor legutóbb voltam arra és vettem pár darabot, akkor mondták, hogy fogyóban a készlet.
A kép alapján az akár DC is lehet! Küllemre nincs igazán külömbség. Viszont egy AC-s pár kapcsolás alatt beég és nem működik. A DC kör sokkal nagyobb ívet húz kapcsoláskor mint az AC ezért más kialakítása van az érintkezőknek!
Ha valaki majd ír pontos értékeket azt megköszönném!
Vagy próbálkozzak-e esetleg autós biztosítékokkal, mondjuk 40 A-essel és ha túl gyenge cseréljem nagyobbra amíg jó nem lesz? Ahogy néztem csak 100 forintos tétel egy ilyen biztosíték és egy-két százas a tartója.
Az AC kismegszakítók felejtősek! Csak DC jöhet szóba! Létezik is ami használható, valamikor Dube/1 rakott is be képet és elérhetőséget. Hátha erre jár és segít.
Nekem a 48V 300W-os masinába 30 Ampers autós biztosíték van berakva az akkudobozba. Ezt az éertéket forgalmazó ajánlotta anno.
2376W-os a géped nagyjából. 2300W körül van egy 230V-os tíz amperes kismegszakító.
Itt jön a szakértelem mert a kapcsolóknál nem mindegy, hogy AC vagy DC felhasználásra készültek és az én tudásom innentől nem megbízható. Szerencsére vannak itt hozzáértők akik gondolom könnyedén tovább lépnek megfelelő szakértelem birtokában és megmondják, használható-e a kismegszakító a kerékpárban vagy mással kell megoldani. Abban gondolom nem tévedtem, hogy biztosítéknak helye van minden áramkörben.
Auto car fuse angolul és autós automata biztosíték ha itthon keresnéd a neten de gondolom feszültség és áramerősség alapján is lehet megfelelő biztosítékot találni. Lehet, hogy az általd jelzett feszültség és áramerősség esetén már a 220-as kismegszakítók is használhatók. Ezt megmondja aki ért hozzá mert én sajnos nem de legyen sikered!
A benyomós szimpatikusnak tűník. Hol találok ilyen zárlat ellenit? 72v névleges feszültségem van és elvielg 33 +/-1 A-es a vezérlőm. Ez nem túl nagy feszültség az autós biztosítékokhoz?
Autós boltban voltam előzőleg, ott van rengeteg különböző A-ek szerint. Kicsi és könnyű a tartó + biztosíték, de annó nem vettem meg mert nem tudtam, hogy hány A-es kéne nekem.
A klasszikus cserélős megoldás is jó lenne, eddig csak egyszer csináltam zárlatot multiméterrel, a multi hegyének egy kis darabját odaforrasztottam, pedig az "csak" 48v volt :S
Biztosíték sosem árt! Egy olyat tettem a személyautómba amelyik leold zárlat esetén és vissza lehet nyomni amióta a GPS-em töltője kiveri a biztosítékot ha nem pont szemből van bedugva.
A villanyjárművemben gyárilag van hőre leoldó biztosíték ami túlterhelés ellen véd és kis hűlés után visszakapcsolható.
Praktikusak! Ha elhárítottad a gondot ami miatt kiment a biztosíték csak vissza kell nyomni őket.
A hőbizti lassabban reagál. Zárlat esetén a szigetelések megolvadhatnak mire leold. Ez kisebb rövid ideig tartó túlterhelést megenged de elhúzódó túlterhelésre fellépő olvadástól megvédi a vezetékelést és a tekercseket.
A másik gyorsan reagál zárlat esetén de nem tudja követni a termikus terhelést.
Akár mindkettő is beszerelhető, egy eséskor könnyen lehet zárlat de túlterhelés ellen is védett lesz a járgányod ha jól méretezted.
Keresek egy olyan töltőt, ami nagyjából 2A és 24 Voltos és női "neutrik" 3 lyukas konnektorja van. Vagy csak egy hasonló paraméterű laptop vagy más adaptert/töltőt.
Mit gondoltok érdemes biztosítékot beszerelni? És ha igen milyet - semmit se tudok a biztosítékokról -?
A hétvégén rendbe szeretném rakni kicsit a bringát, a "tuning" plusz két akkumulátorát egy csomagtartóra raktam ideiglenesen. Ha már átpakolom az aksikat egy biztosítékot is beraknék.
Amúgy nagyon jól megy a bringa, így egy hét után is. Miután az első két nap kiéltem magam, már nem húzom annyira gázt csak ha a forgalomba be kell sorolnom és az megköveteli. Így már a motor se melegszik jobban a kelleténél. Persze a hűtőbordákat még fel szeretném rakni. Illetve az akkuk is jobban bírják, amikor jobban nyomtam akkor is 1-2 V-al többet mértem a napi 20 km után a 48v-os pakkon mint előtte.
Hasonló ötletet láthatunk a Közlekedési Múzeumban. Azokból az időkből származik, amikor még ritka volt a gumi. Egy rugózó szektorokból álló kereket készítetek.
Aképen látható rugós megoldás nem hülyeség, csak a rugók végére kellene némi gumi!
Esetleg egy külső köpenyt rá kellene húzni.
A duplakülső nálam bevált, a szokásos tüskék nem jutnak el a belsőig.
szedtem szét 18Ah akksit, majdnem 2 óra meló volt szétfűrészelni úgy hogy az egyik cella lemezeit ki tudtam szedni belőle, de addigra a rácsok egy része megsérült, eltört
most ezeket egy néhai müanyag éthrodóban tartom, nem sok teteje van bármit is kezdeni vele, pedig azt terveztem, hogy a tönkement pakkokat szétszedem, és építek a jó cellákból, vagy a jó lemezekből és rácsokból egy használhatót
Nem is egyszerű munka az! Az ólomsínet úgy kell a helyszínen ívvel megolvasztani, hogy a celláknál lévő érintkezése ne sérüljön, ugyanakkor veszélyes művelet is, mert a hidrogén közben berobbanhat! Ezek miatt tartom jobb megoldásnak a zárt-sarus javítást!
Egyetértünk! Arra gondoltam, hogy a sérült cellát egyszerűen levágnád a másik öt mellől, s egy garanciálisan kidobott akkuból egy zárt cellát mellé ragasztanál! Természetesen az áthidaláshoz ilyenkor célszerű bontható, zárt-saruval ellátott rézvezetéket használni!
Cellazárlat nemigen tud lenni, mert a lemezek között szigetelőanyag van.
Nekem is volt egy sérült akkum amit a robogóval kaptam, kivülről semmi nem látszott rajta csak nagyon hamar feltöltődött és nem lehetett terhelni. Én is megméregettem a betöltőnyíláson és akkor láttam hogy el van törve az egyik cellában a + lemezeket tartó sín, csak a szélső lemez van kontaktban. Felboncoltam és meg akartam forrasztani de nem sikerült.
Sajnos "egész" cellát mértél! Kár volt kibontani az akkut; a töltés utáni feszültség egyérteműen tudatta a cellahibát! Fordulj Mohoshoz segítségért; akár egy garanciában kicserélt akku is jó lehet számodra, hogy egy cellát átments a tiedbe!
tegnap este megmértem az akksik feszültségét használat után
általában 12,5 és 12,7 közti értékeket mérek
tegnap este viszont 11,7V-ot mértem, az volt az első gondolatom, hogy valamiért nem töltöttem fel előző nap, és az akksi két kisütést kapott
feltettem az erősebbik töltőmre
reggel leveszem, megmérem, látom hogy a szokásis 13.3 helyett 12,7V van rajta, kb 0.6V hiányzik, egész éjjel töltve
megforgattam az akksit külsérelmi nyomot keresve, és a negatív pólus alatti alsó élen egy függőleges benyomódás látható középtájt
hozzá kell tenni, hogy múlt héten valamikor kedd/szerda körül a pirosban álló autók között futva nekem szaladt egy gyalogos, akinek én a kerékpárúton haladva kereszteztem az útját és leborultam a bringáról
tehát volt alkalom hogy megsérüljön, bár a benyomódás alakja sehogy sem stimmel, mert nincs az akksi előtt semmilyen függőleges komponens aminek nekimehetne, a járdaszegély meg vízszintes
leszedtem a betöltőnyílásokat takaró lemezt, és beméregettem a lukakon, a legtöbb cellán 2.0 V körül mértem, a negatív pólus és a mellette lévő cella felé 0.4V-ot, elvileg ez egy fél cella, tehát szerintem 1.0V-ot kellett volna mérnem
nem tudom milyen más okai lehetnek ennek, attól tartok cellazárlatom van ott a benyomódásnál
próbáltam ellenállást is mérni ahol az alacsony félcella feszt mértem, de az szakadást mutatott
A lyukakat rögtön elvetettem, ez a szűrős megoldás eszembe se jutott. Ha a hűtőbordák nem vezetnek el elég hőt szerintetek próbálkoztatok ilyesmi szűrővel borított lyukakat gyártani a motorom oldalfalára?
Kivitelezhetőnek hangzik, víztaszító szűrővel talán egy szemerkélő eső se lenne probléma. Esőben úgyis inkább kocsiba/buszra szállok.
Közlekedtem burkolatlan utakon régebben. A gyári szűrőket beborítottam konyhai szagelszívóba való anyaggal ami olcsón és nagyon hatékonyan szűr de mégis hatalmas a légáteresztő képessége. Ki lehet porolni, nem dugul el naponta a levegőztető rendszer még sivatagi körülmények között sem, ha konvojban utaznak járművek és jöhet a homok vagy porvihar, lehet üzemeltetni a szellőzőket.
Itthon BIFILTER nevű szintén szagelszívóba való anyagot használok a személykocsimban, hogy ne kelljen tízszer drágább pollenszűrőt cserélni (ajánlom mindenkinek a módszert!). TESCO-ban kapható. Bírja a hőt és elképesztően finom anyagokat, pl. még a pollent is kiszűri. Négy pollenszűrő takarót kiad egy darab. Legutóbb 1800 forint volt az ára.
Ezzel meg lehetne oldani a motor szűrését. A nedvesség sem befolyásolja jelentősen a szűrő és áteresztőképességét, nem tapad össze tőle. Égetni még nem próbáltam de egy járműfelület 50 fokos levegőben több mint 80 fokos a napon és az nem ártott neki, gondolom nem égne meg a motorra erősítve sem ami nem sokáig működne ha bejut nedvesség vagy szennyeződés!
Én ezt így erős fentartással fogadnám. Egy motorban elég precíz illesztések vannak - legalábbis amit motornak hívhatunk. Ha bekerül valami gezemice, akkor az fenakadhat itt-ott, beszorulhat ide oda, forgórész és állórész között koptatni fog, előbb utóbb valamit ledarál.Legyen az tekercsszigetelés, felület, forgórész vagy csapágy, stb.... HA szilárd anyag mentes a dolog - pl tiszta víz - az még talán elmegy, de ha van szigetelés sérülés bárhol pl a tekercselésen, akkor viszontlátást kíván a szerkezet..... De tiszta víz ritkán kerül ilyen helyre, akkor már viszi a szutykot is, ami idővel becsomósodik, stb.
Egyszerű próba: szórj a csapágyba kis (vizes) homokot :-). Aztán nézd meg az élettartamot.... Bár fújogathatod WD40-nel vagy akármivel, Würth spéci szerekkel, attól nem tesz jót neki a homok.
Ha a szenzor nélküli tuningolt motorok alatt a modellmotor jellegű - és felépítésű - motorokat érted, azoknak valóban más a felépítése, egyszerűbb, de nem is igazán jó nagyobb nyomatékú igénybevételekre. Ha "normál" sensorless BLDC-kről van szó, az se igazán a legideálisabb járműhajtásra. Itt annyi az előnye a kosznak a szenzorral szerelttel szemben, hogy pl ha vizes nyavaja ami bekerül, nem fogja rövidrezárni pl a szenzorok lábait, ami túlvilágra küldheti magát a szenzort, illetve hamis alapjeleket szolgáltat a vezérlőnek, így a működés is elég faramucivá vállhat.
Ha kosz került a motorba, az nem fog jót tenni semmilyen szín alatt az élettartamnak. Hacsak nem kifejezetten ilyen céllal vannak tervezve, de jellemzően a motorházba ott se kerül idegen anyag (pl szennyvíz keringhető szívattyúk).
Egy másik példa, más motortípusnál. A nagyobb soros DC motork igen jól átszellőztethető motorok. Ha az ember beszerel a "levegő szívó ágba" egy szűrőt, az élettartama (kefék és kommutátorok élettartama) sokszorosára - akár 10-20 - szeresére nő. Neten erről sok szakirodalom található, hogy szívja fel az út porát a soros DC, ami ugyebár nem zárt motor általában. A BLDC-kben nincsen kefe, de ott is koptatja az anyagot ha bekerül valami. És ráadásul eléggé nehezen tud kijönni....
Olvastam valami érdekeset: azt írták, hogy a szenzor nélküli tungingolt motorok kifúrt oldalfallal (hűtés) bírják a terepet a vele járó kosszal és vízzel együtt. Csak valami spray-el fújják be és tisztítják néha gondolom. Azt is írta, hogy hall szenzorral esélytelen, mert azt tönkre teszi a víz.
A "T" betűs nagy hodályba láttam két e-bringát. Az egyik mint egy kemping bringa. A pedáltengely alatt egy konzolra felrakott e-motor láncal hajtja a hátsó kereket és egy másik hátsó lánckerék a hagyományos hajtáshoz. A másik egy picivel kissebb, összecsukható, középen teleszkópos, hátsó agymotoros. Sajnos csak annyi volt kiírva, hogy végkiárúsítás. Az akkupakkok méretéből Lí-s akkujuk lehet. Két eladót is kérdeztem akik ott bogarásztak a környéken de nem tudtak több infóval szolgálni. Illetve, hogy kicsivel 100 fölött van az áruk. Sajna nem volt nálam semmi fényképezésre alkalma kütyü.
A tuning elegendően erős fékkel, vázzal és futóművel kezdődik. Utána következik a motor.
A használható áram erősségét a motorban alkalmazott vezeték átmérője (is) korlátozza. Áramban felfelé haladva több hőt fejlesztesz, de nem fűteni akarunk, hanem járművet hajtani. Nagyobb feszültség nagyobb fordulatszám és változatlan áramerősség mellett-> kisebb kerékátmérő szükséges.
Épp most volt lehetőségem kipróbálni egy Raptorhoz hasonló feltuningolt Tornádó géppel menni. 72 Voltos akkupakk 1500W-os motor hozzávaló vezérlő. Viszont 50 km/h fölött egy kicsit is rázósabb úton már igen instabilnak éreztem a gépet nem szerettem volna, ha hirtelen kell valamiért fékezni. Szóval jó fajta váz is kell a nagyobb teljesítményhez.
Ígyekszem nem leégetni a motort, ha mégis sikerül tönkretennem akkor tavasszal megrendelem a kiszemelt crystalyte-ot, félek idén már csak egy-két hetet fogok tudni két keréken közlekedni.
Attól ,hogy az akkuból nem vesz fel sok áramot, még a motoron folyhat töbszöröse. Összetett kérdés, nem annyira egyszerű. Viszonyításképpen: az én 1500W-os robogóm tud (kis tuninggal) 55km/h-val folyamatosan haladni és nyáron bizony elég meleg a motor, habár névleges teljesítményen jár. Tehát ehhez a sebességhez ennyi teljesítmény kell, nincs mese.
Nem I*A függvénye? Maga a vezérlő kevesebb áramot vesz így fel. A motor nem tudom, hogy milyen feszt ill áramot kap, még nem mértem.
Csak a melegedéstől kell tartanom?
Mindenesetre nem tervezem max-on járatni, bár most, hogy új az élmény néha fel-fel gyorsulok 50 km/h fölé.
Ha a hűtőbordák se viszik majd le a hőmérsékletet akkor megcsinálom azt a "turbó" gombos gázkar "folytást" amit itt írt valamelyikőtök. Valahogy a feszültséget korlátozta talán egy ellenállással és egy áthidaló "turbó" gombbal a gázkarnál.
Viszont ahogy írod tényleg csak játék, ilyen teljesítményű gépre háromszor ennyit kéne áldozni (össztelós dh váz + lifepo4 + crystalyte/kelly motor).
Az ilyen szintű motor túlhajtás jó játék, de azt el kell felejteni, hogy folyamatos üzemben használd. Fizikai képtelenség. A motorban annyi vas van amenyi a gyári teljesítményhez szükséges, ilyen üzemmódban jóval felette vagy, amihez nagyobb teljesítmény (és nagyobb nyomaték) is kéne, de nincs mert a motor változatlan. Mérd meg, hoyg mekkora áramot vesz fel, addig lehet hajszolni, míg ez az áram a névleges árama közelében marad. A hő az árammal négyzetesen fejlődik, nehoyg meglepődj ha rommá ég a tekercselés, amikor a külső burkolat még csak 70 fokos. Óvatosan. Ha száguldani akarsz, ahhoz teljesímény kell, csodák nincsenek.
Folyamatosan nem, de vannak rövid szakaszok ahol kihasználnám... Remélem az őrangyalom is tud ennyivel repülni :D.
Azt olvastam, meg aztán mértem is, hogy megállás után egy-két perccel a legmelegebb a motor (mágnesek). Úgy mérem a hőmérsékletét, hogy kitekerek egy csavart és a helyére bedugom a hőmérőt, így a mágnesekhez közel tudok mérni.
Nagyon megy a géped de gondolom nem szeretnéd folyamatosan a maximumon hajtani?!
Az elérhető legjobb hővezetőanyagból minél nagyobb felülettel elkészített hűtőrendszer biztosan jót tesz a gépnek de egy nagyobb terhelés hatására a felszínre kijutó hőmérséklettől jóval nagyobbat mérnél a motorban. Erre alighanem figyelni kell.
Tegnap mentem egy próbakört a 72v-os vezérlőmmel (48v1000w --> 72v1200w). Nagyon jól megy, 59 km/h-t mértem maximumnak gps-el. Bár ezt már soknak találtam jó tudni, hogy bírja a feszültség korlátozta elméleti maximumot.
Úgy néz ki, hogy a bringa és a fékek bírják a többlet súlyt (bár félek a határon vagyok). A motor viszont ahogy az várható volt jobban melegedett, 1-2 km után 60C-ot mértem a mágnesekhez közel. Ez az érték nyáron hosszabb táv után félek már túllépné 80C-ot, ami felett úgy tudom, hogy a mágnesek már vesztenek mágnesezettségükből.
Lyukat nem szeretnék rá fúrni... Ha valakinek van jobb ötlete azt szívesen fogadnám!
Ezt majd még mérésekkel ellenőrzöm, de elvileg így kíméletesebb az aksiknak a kisebb áram miatt.
Mindenesetre meg vagyok vele elégedve eddig. Így már nem érzem magam annyira kiszolgáltatva az autósoknak, fel tudom venni a forgalom ritmusát a városban.
Megnéztem a szalagot, tüskével nem tudtam átszúrni, de még nem próbáltam a kerékpáron. A duplakülső viszont jól teljesít. Több tüskét is kiszedtem belőle, de a belsőig nem jutottak el.
Olvastam, hogy a Kínaiak elég jó eredményeket értek el a Lítiumos akkuk felturbózásába. A trükk: grafénhab, 15 perc alatt is fullra lehet tölteni. A hátulütője, hogy jelenleg méregdrága a technológia! Így korai elterjedése nem várható!
Nem tudom. El tudnám képzelni, hogy amikor gurul az abroncs az úttal érintkező részen van kicsi elmozdulás a rétegek között. Mindegy, működik és a halászok papucsot vágnak a hulladékból mert valamilyen haltüske vagy sül sem szúrja át a sekély vízben ha rálépnek amikor kézzel húzzák a hálót a fene sem tudja már milyen torkolatban rákászva.
A szénpor foglalkoztat, nagyon jónak tűnik!
"Betenni a belsőbe és gömbölyűre kopik. Eltömíti a lyukat ha nem marad a gumiban ami megszúrta."
Viszont abban biztos vagyok, hogy az acélszövet nem mozog benne. A mozgásával kinyírná saját magát a gumit. Elég speciális gyártástechnológia és anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek nehogy megmozduljanak, épp ezért elég drágák is ezek az abroncsok. A teherautó abroncsok is tele vannak kordszálakkal - ott más a funkció - de ha a gyártás során kidrül, hogy valamiért el tud mozdulmi - pl levegő beszorul a szerkezetbem, stb - azonnal selejtnek minősítik, és komoly kivizygálást von maga után.
Az acélháló meg tudja fogni az "idegen behatolókat", de nem a mozgásával nyírja el, hanem oylan szerkezet, hogy "kilökis". Mint pl a kavicskiszóró mintázat a bányagépen, vagy hasonló.
Köszönöm az infót! Az elmúlt két napban még nem kaptam defektet! A duplakülső jól viselkedik az úton. A második külső nyugodtan lehet bármilyen lecserélt/ hibás is, mivel szerepe csak a vastagság növelése. Közben eszembe jutott, hogy a szállítók műanyag szalagokkal pántolják a ládákat. A vékony szalag nagyon erős. Esetleg a két külső közé acéllemez helyett be lehetne tenni, és az is megfogná a tüskéket.
"A Serenity abroncs egy mikrocellás cső és egy speciálisan kialakított gumi külső burkolat. Úgy gurul, mint bármely kerékpár gumiabroncs, körülbelül 60 kiló nyomásra készül, ami egy átlagos mountain bike vagy városi kerékpár terhelése. Mivel a gumiabroncsban nincs levegő, soha nem lesz nagyobb a gördülési ellenállás hiszen nincs levegővesztesség. Az abroncsok súlya körülbelül 1400 gramm egy pár, és fényvisszaverő oldalfallal van ellátva, amely biztosítja a láthatóságot az éjszakai túrák során. Ezek a gumik többet bírnak mint a tipikus csöves köpenyek és eddigi próbák során mintegy 3000 mérföldet futottak, (4828 km) az elkopásig gond nélkül."
-Persze csak éppen egy kerékpár ára lehet egy abroncs gondolom, nem is írtak árat csak a telefonszámot és a gyors postázást ígérték!
Viszont...!
Keresés közben találtam egy érdekes leírást ami szerint szénport a gumiba és defekt esetén lelassítja, megállítja a levegő szökését!
A távozó levegő betolja a lyukba a szemcsét ami korábban gyöngyszerűre kopik a belsőben. A kicsiket kifújja de előbb-utóbb jön a megfelelő méretű! Kis levegővesztesség után megáll a szökés és haza lehet gurulni ahol persze meg kell javítani!
-Ez nagyon tetszik, el tudom képzelni, hogy működik!
Igen, de tricikligumiba is. A külső abroncsban csíkban a futófelületen két réteg sűrű szövésű acélháló közötte vékony gumiréteg. Vannak problémás vidékek és felhasználások (trópus, sziklás vidék) beleértve a harci járműveket és civil felhasználást. A tömör vagy bármilyen, cellás vagy egyéb tömlős gumit széthasítják a kövek, a besütött vagy kívül alkalmazott acélháló ezt is megfogja!
Talán nem közismert de a golyóálló mellény nem fogja meg a kést a lovagi páncélinget viszont át lehet lőni kézifegyverrel!
Nehezen tudom elképzelni, hogy a két réteg mozog, mert azzal saját magát nyírná ki.
Nem arra gondolsz, hogy az un. kordszálak keresztezik egymást? Az nem azt jelenti hogy elmozog, és másmiatt van így.
Pontos típust tudsz mondani?
Ez biztos kerékpárgumiban van jelen? Jópár abroncs tartalmaz acél kordszálat, de ott másért van jelen általában. Elég drága azért az ilyennek a gyártása.
Ezt a képet nem sikerült ellopni! 
A túláram és a zárlat ellen is megvéd csak ugye 12V-os. A válasz azt sugallja, hogy ez jó lehet 
