van egy 1000L-es pufim, saccra van még 150L víz a kazánba és a rendszerbe, namost 0,75-0,85 a két zárt tágulási nyomása 20 fokos pufinál 95 fokon 2,3-2,4 bar, 2 db 35 L-es zárt van, lehet saccolgatni, akkor elég a 16 l ????? diploma vissza
ha emeletes hazad van akkor nem allithatod be a tagulasi tartaly elofesziteset 0,3ra. az elofeszitest ugy kell beallitani, hogy a vizoszlop nyomasa + 0,2-0,3bar. Tehat,ha a legmagasabb pont a tagulasi tartalytol 4m akkor 0,7re kell beallitani. A tagulasi tartaly merete pedig altalaban a rendszerben levo viz 10%a
Ez az elméleti érték. Ennél pár literrel lehet több és kevesebb is."
Ezt viszont keveslem.
Ha 1 bar alatt akarok maradni akkor miért kell nagyobb tartály??
Jelenleg az induló nyomásom kb 30 fokos víznél 0 bar. Ez 70 fokos víznél kb 1 bar. AZért kb mert 2 nyomásmérő óra van és nem igazán ugyanazt az értéket mutatják.
Mondjuk a hőmérőkkel is így vagyok, nem teljesen szinkronban mutatnak.
Most a kiegyenlítő tartályban van 0.3 bar nyomás. Gondoltam ezt még jobban lecsökkentem.
Csak az a gond, hogy nem nagyon van olyan nyomásmérő ami ilyen kis értéket mutatna. Vettem egy digitálist de az is 0.3 ról indul elvileg. Igaz 0.25-öt már mértem vele.
Sajnos nincs annyi időm, hogy több ezer hozzászólást visszaolvassak, ezért kérlek viseljétek türelemmel, ha olyat kérdezek, ami már ezerszer le lett írva.
Van egy 1200 literes puffertartályom. A kazánban van kb 150 l víz. Ez kb 1350 l.
Ehhez felraktunk egy 50 l kiegyenlítő tartályt. Aztán ezt keveseltem, mivel nagyon megindult a víznyomás, / aztán kiderült nem lett beállítva a nyomás, gyári 1.5 bar értéken hagyták a szerelők/ Vettem még egy 50 l-es kiegyenlítő tartályt. Meg még volt a régi rendszeren egy 10 l-es.
Ez így 110 l.
Zárt rendszerem van. Mivel a kazán régi Totya lemezkazán amit nem lehetne zárt rendszerre tenni ezért úgy állítottam be a tartályokat, hogy ne menjen 1 bar fölé a nyomás.
Ami szemet szúrt, hogy van 2 db 50l-es kiegyenlítő tartályom, és egyik kisebb a másik nagyobb. És szemmel láthatóan egyikbe sem férne el 50 liter víz.
Hogy méretezik ezeket a zárt kiegyenlítő tartályokat??? Mi számít 50 literesnek??
A másik kérdésem az lenne, hogy lehet kiszámolni mennyi energiát tárolok el a tartályban??
Jelenleg ha felfűtöm 65 fokra a tartályt egyszer fel tudom melegíteni vele a lakást.
Padlófűtés van, hőcserélőkkel. 2 szint két osztó gyűjtő két hőcserélő.
Tehát ha 45 fok alá süllyed a pufferban a víz akkor már nem érezhető a fűtés.
Nincs gázkazán, csak szalmás! A gáz túl drága, szalmával az elmúlt tél kijött 75.000.- Ft-ból és ebben benne van a melegvíz is, pedig vettem a szalmát és nem saját termés.
Jól értelmezem, hogy a kapilláris termosztát érzékelő farkát ráteszem a puffer tetejére, mert ott a legmelegebb, a testét pedig kivül hagyom a 30 cm vastag szigetelésen. Beállítom a termosztáton a minimálisan elvárt hőfokot, melyre szükségem van, majd onnan elviszem a jelet a 10 m-re lévő szobatermosztátig, amely vezérli a hőcserélő szivattyúit?
Bocsi a szájbarágós dumáért, de nem vagyok egy műszaki zseni és előre is köszi a segítséget.
Érdekel valakit Laddomat szabályozható füstgáztermosztát? Megvettem az Atmos kazánhoz, közbe meg benne van gyárilag. Aki ajánlotta az azt mondta puffer tartályhoz elengedhetetlen, ha kialudt a kazánban a tűz, a szivattyút kikapcsolja és nem hűti vissza a kazán a puffert.
A puffer alján levő szenzor meg a kazán kimenő szenzor jelét hasonlitom össze, ha az utóbbi melegebb, akkor megy pumpa (nem csak ez a jel inditja a keringetést persze). Nekem így a logikus, mert azt jelenti, hogy még tudok melegiteni a hidegebb vizen. 4 fok hiszterézis van per pill beállitva, úgy tűnik működőképes az elv. Ez a jó a mikrovezérőknél, hogy szabadabban variál az ember, mert új ötlet az (sajnos?) mindig van. Feleségemen mosolyogtam mikor elkezdődött a fűtés az új rendszerrel, hogy most akkor ő hogy fog tüzelni, ha én nem vagyok otthon ? Ő annyit látott a dologból, hogy tizpercenként rohangáltam a laptoppal a vezérlőhöz programozni :) Igy egy hónap távlatából már rájött, hogy már "csak" tüzelni kell :)
De, most jön egy kérdés( tudom olvassak vissza...):
Van egy 200l-es bojlerem. Szeretném haszálni HMV-hez.
Hogyan, és hova kössem, milyen hőcserélőt vegyek.(minél egyszerűbben, mert a szerelő csapat nem állt a helyzet magaslatán, így nekem kell befelyeznem...)
A rendszerem az itt tanultak alapján a landomat ajánlási rajza alapján történt(kazán, VTC 511, puffer, egy 60 fokos keverő, radiátorok.)
Úgy ahogy mondod amig mükötött a ketyerém 100°alat fűst ki kapcsolta a Laddomatot viszont a kaz. merűlő termosztátja 90°ra volt állitva és ha mégis elérné a 90°ot bekapcsolja függetlenül a fűst től. (de nem volt rá példa 1 szezonban).
A lényeg meg kaptam a Rexiket most azon leszek, hogy müködjön a ketyere. Már kezd izomlázam leni a kazán látógatás tól.
miert 130-150fokra allitod a fustgaz termosztatot? addig keringesd a kazanbol a vizet amig a fustgaz 80fokos, akkor mar tuti kialudt vagy kialvoban van, de ha megis fel akarna forrni ott a vesz termosztat ami pl 90foknal indul es nincs sorbakotve a fust termosztattal
Egyébként egy 300W os valódi szinúszós + 72A gk aksi több mint 10 órát ment 3db kergetővel, ezidő alatt csak el alszik a kazán.
Még valami ezekhez még ki kel alakitani a szünetmentes kapcsolást, ajánlatos a vissza kapcsolást késleltetni pár m.percet mivel visszakapcsolásnál előfordulnak árram lökések (olvastam, hogy vannak pereskedések ebből adódoan) hosszab áram szünetnél jóbb kikapcsolni mindent és egy égőt kapcsoljunk be ha az kiég nem nagy kár van belőle. Nálunk a nyáron a faxtelefont vágták haza elfelejtetük ki húzni, de ez így ment egy hétig nappalki este visza.
Ha jobban megnézed a belinklés ez kvázi szinusz, kétségtelen jóbb mint a számitógépes szünetmentes tápok mivel azok négyszög jelet adnak, de ot mindegy hisz szám.gép táp stabil eggyen árammal (12-6-3-1,5 V=) látja el a gépet. Indukciós motrokhóz csak valódi szinuszós inverter jó. Már probáltuk és korábban is vól eről szó. A kvázis nál is morog a kergető igaz halkabban mint a négyszögesnél de vajon meddig birja a motor? Fő a biztonság hisz itt erről van szó!
