Most már Te is megtanultad hogy aki nagybetűvel ordibál egy hirdetés leírásában ahoz alapból nem megyünk semmilyen autót nézni, maximum akkor ha útba esik. Pláne nem a 16-17-18 kerületi sufnikereskedésekbe. De a xenon-ra beikszelt "fényszóró magasságállítás" is beszédes meg a lefotózott de az extrák között mégsem felsorolt memóriás ülés (lehet nem is ebben az autóban van) is. Látod ha előtte jössz ide és belinkeled az autót hogy mi a a vélemény, lehet sokan lebeszéltek volna a 300km-es utazásról :)
Ez lehet hogy OFF,de mivel Skoda Octaviával kapcsolatos,ezt el kell mondanom.
Autóvásárlás előtt állok és több hónapja olvasgatom a fórumot.Skoda Octaviát akarok venni,2013 évjárattól nem öregebbet. Gyűjtögetem az információkat(a rosszakat és a jókat is). Közben keresgéltem a HAHU-n az autók után. Vasárnap végre találtam egy olyat,ami minden szempontból megfelelt .Ez egy Skoda octavia combi 1.4 TSi Elegance 2013/5 évjárat.
Egy Bp.-i autókereskedő árulta. Felhívtam,felvette,meg van az autó,minden patent,akkor én :ok hétfőn megyek érte. Odaérek hétfőn nyitásra,erre a srác egy teljesen más autót kezd el nekem mutogatni.Gondoltam magamban,Bazz ,hol az a kocsi ,amiről beszéltünk.Közben kiderült,hogy ami a hirdetésben szerepel,azt már augusztusban eladták,de ez hajszálra ugyan olyan autó.De ha már utaztam ide 320 km.-t azért megnézem. Elővettem egy rétegmérőt és méregettem és megnéztem amit ilyenkor kell. A srác úgy állt felettem mint egy doberman,hogy mit csinálok. Mondom neki ,egyedül szeretném átnézni az autót és adja ide a szervíz papírjait is,hogy átnézhessem. Ekkor a motort még nem indítottuk. A kaszni nagyjából rendben volt,bár lehetett volna kötözködni,de.....a gumik lefutva , DOT számuk 6 évvel ezelőtti, a felnik meghúzva,összekarcolva sok helyen ,az összes fék gatya...tárcsák totál elkopva,hátsók berohadva. Belseje: Csomagtér roló hiányzik,műanyag alkatrészek összekarmolászva,a középkonzol feletti rekesz olyan volt ,mintha feszegették volna valami csavarhúzóval.A két első ülés kiülve, utasülésen olyan nyomok,mintha egy kiskutya a körmét koptatta volna rajta-ez mellesleg tényleg nagyon durva volt.
A belsejét ezek után már nem is néztem,mert nem láttam a dühtől. Jött a motor: indítottuk,óriási lánchang és kerepelés,ami nem múlt el amíg járt a motor.Velem volt a párom(Ő nem ért az autókhoz) mondja nekem"Ennek így kell mennie,mert marha csúnyán jár ?" Ezt meghallotta az eladó, kiugrott az autóból és szinte kiabálva mondta: ha nem tetszik akkor ne raboljuk egymás idejét és a szemével elküldött minket a p..csába. És hogy ennek az autónak gyönyörűen és csendesen jár a motorja. A motortér teljesen kimosva magasnyomásúval és még a fémalkatrészeken is csöpögött a szilikon ,amivel kikozmetikázták.
Az autóban 167 ezer km volt óra szerint.A szervízlapján gertyacserék(2X), egy ékszíjcsere, első fékbetét csere,olaj- és pollenszűrő cserevolt felírva és a váltóval volt valami,mert egy csapágyat cseréltek és szimeringeket is+váltóolaj.Olajcsere csak 4x volt....Tehát amit a 167 ezer km-ig meg kellett volna nézni és csinálni,annak a felét sem végezték el.
Ez a kocsi csak akkor volt olyan ,mint a hirdetésben szereplő autó,amikor újak voltak !!!!!!!!!!! Mondom a kételyeimet az eladónak,erre ő azt mondja ha nem tetszik akkor hagyjuk az egészet és ne raboljam az idejét. Ezek arogáns nagyképű fiatal gyerekek,akik lenézik az öregedő vidéki embert,mondván "úgy sem ért hozzá és jó lesz ez neki,csak menjen ki vele a kapun" Eljöttünk mérgesen ,autó nélkül ,utaztunk több mint 600km-t és ráment egy napunk. Mi tanultunk az esetből.....
Csak megjegyzem,hogy az autó még mindig szerepel több hirdetési oldalon és az Autó-Everest kft árulja.
Nagyon bonyolult lenne szerinted megoldani otthon? Mindent en csinálnék a kar már meg van de a kábel nincs. Utánna olvasgattam már de nem tünt nagyon vészesnek. Ha mist el viszem valakihez akkor nem zavarna el hogy a kabelt meg neki kell megcsinálni? Egyébként szeretném én bekötni valahol ezt is el kell kezdeni. Öreg autókkal van tapasztalat már.
...es ez nagyon fontos :) nagyon vicces volt peldaul, hogy amikor a csereauto volt nalunk, abban termeszetesen aktiv volt a start-stop. az asszony meg ki akart kuldeni a laptoppal, hogy ”igazan kikapcsolhatnam nekik is”. a jot konnyu megszokni ;)
Jaja, köszi, akkor ez nekem nem játszik, dugóban nem szeretem, hogy minden 10 méteren kikapcsol, de vasúti sorompónál, hosszú lámpánál stb. van rá igényem, hogy ne kerregjen.
Az a cucc amit linkeltél az jó megoldás erre, de a fene tudja, hogy van-e kedvem tizenezret költeni arra, hogy induláskor ne kelljen egy gombot megnyomnom. Egyelőre a "nincs" áll nyerésre.
A letiltásra 2 módszer van, hőmérséklet- vagy elektromos terhelés határérték átírása.
Én az utóbbit használom, de mindegyiknél igaz, hogy átkódolás után nem lehet "visszakapcsolni" a gombbal a rendszert.
Minden ugyanúgy működik mint előtte, annyi különbséggel, hogy bekapcsolt állapotban sem állítja le a motort soha. Megállásnál mindig az áthúzott A betű jelenik meg.
Létezik egyébként memóriamodul, amit be lehet építeni.
Tulajdonképpen a kapcsolót "nyomogatja" a user helyett. Ha kikapcsolt állapotban állította le az autót, akkor a legközelebbi indulásnál (néhány mp késleltetés után) szimulál egy gombnyomást.
Elég igénytelen a gyári beállítás, amikor "odafagynak" a lapátok a szélvédőre.
Különösen azután, hogy a 10+ évvel ezelőtti Golf 5 is tudta.
Tényleg, tök más téma: ha a start/stop szoftveresen ki van kapcsolva mint nálad, akkor az csak azt jelenti, hogy a gombja "inverzben" működik (azaz induláskor világít), tehát alapesetben nem, de gombnyomásra aktív a start/stop, vagy valami alapparamétert ütsz át, amitől soha nem fog bekapcsolni?
Nem remlik hogy bárki csinált vona ilyet, de o1 is kevés van már, nekem még a golf 3ban volt Ilyen projekt kr.e.230 ban. Az biztos hogy vcds kell hozzá, meg 4 kábel.
Skoda Octavia 1.6 CRTDI CAYC motorkód, EGR szelep problémánál érdemes tisztítással próbálkozni, vagy inkább csere? Autópályázás után városban villog az izzításjelző, vészmód. Később ha leállítom, újraindítom semmi baja.
Üdv tisztelt tagok! Olyan kérdéssel fordulok hozzatok, hogy szeretett O1--ünkbe a Jézuska tempomat kart hozott. Az volna a kérés hogy bekotesi rajzot vagy leírást tud-e valaki adni. Illetve a tempomat karhoz tartozó kábelt hol tudom beszerezni? Az internet bugyrait át durtam itt ott tálaltam kis morzsákat, de kellene egy kis segìtség. 😊 A fórumot vissza olvasva lattam hogy valakinek van rajza vagy leírása nagyon meg köszönném ha segítené! 😃 O1 '99 ALH 1.9 Tdi 110
Amibe pl. belefuthatsz: most van gyári parkolóradarod, de csere után nem fog működni, mert a donor autóban nem volt, és a fejegység annak megfelelően van bekódolva.
Jó eséllyel diagnosztikai kábellel (VCDS) megoldható a probléma.
Eleinte én is anyáztam ezért, de később olvastam, hogy ez azért ilyen, hogy ne tépje szét a lefagyott lapátokat. Persze, nézhetne hőmérsékletet is. :)
Nekem addig el se indulnak, amíg meg nem mozdulok az autóval, de akkor pár mp-en belül igen.
Ha pl. melóhelyről hajtok ki, akkor megvárom, amíg maguktól elindulnak, annyit úgyis látok a parkolóban, amennyit kell.
Viszont, ha egy forgalmas helyre kell rögtön kikanyarodnom, akkor egy pöccintés le-fel a karon, és a probléma kipipálva. :)
Nem tudom, át lehet-e kódolni.
A gyújtás levétele utáni lapát lerakást érdemes beprogramozni, O3 FL már alapból tudja. Elég igénytelen a gyári beállítás, amikor "odafagynak" a lapátok a szélvédőre.
Nálam az O2-nel sem történik semmi amíg el nem erem a 15km/h sebességét. Akkor kel életre az automata törlés, kivéve persze ha állítok a törlés intenzitása kapcsolón.
Nekem az a furcsa az O3-nál, hogy ha automata állásban hagyom a törlőkart, vagy ha nem kezdőállásban van leállításkor a lapát (még nem konfigoltam be, hogy visszamenjen), akkor gyújtás után még vagy 15 másodpercig nem történik semmi, ott meredezik a kar ahol maradt, iszonyat béna; ill hiába szakad az eső, kell az a 15 másodperc ahhoz, hogy az automata életre keljen. Ha mozdítok a karon akkor azonnal elkezd működni. Nem lehet ezt valahogy átrajzolni?
Ha a jelenlegi Swing rádióm helyett beszerzek egy Bolero rádiót az autóba, akkor beszerelés után csak kéri a kódot (ha az megvan), utána elvileg nem "reklamál" a rendszer, hogy nem az eredeti rádió van benne, ugye?
Pár hónapja sikerült belőnöm egyszeri állítással a vezetőoldali ablakmosó spricnit, de úgy látom, a jó működés kezd elmúlni, már megint lentebb hord, mint a jobb oldali.
Szerintem ez a spricni gyárilag sz.r és rázkódásra elmozdul, míg a jobb oldali 13 éve ugyan oda nyomja a vizet. Nesze neked kézzel tologatva állító megoldás.
Meg tudják csinálni jól? Nem...
Innentől f.szság az egész és sajnos a legtöbb, a primitív megoldástól (pl. itt egy csavar az állításhoz) eltérő műszaki megoldás, amit kényelmesebb használni, vagy csak egyszerűbb, olcsóbb megcsinálni, itt bukik el. A fillérb.szó kivitelezésen. Lehetne akár jó is, de nem az.
Egyértelmű számomra, hogy a legtöbb bonyolult műszaki megoldás itt bukik el. Legyen az akármi. Vajon a motorok (1.8 TSI, 1.2 és 1.4 TSI lánc, stb.) és a váltók is ilyen egyszerű okok miatt sz.rok vagy ennyire sok a buta mérnök már a világon?
Szerelő elmondása alapján: a vízkörben nincs semmilyen szelep (úgy általában a mai autóknál, de O2nél sem). Az utastéri radiátorban mindig olyan meleg a víz, mint a motorban (a zárt termosztátnál létező kisebbik vízkörre van kötve). Az, hogy mennyire fűtesz, attól függ, engedsz-e a radiátorra hideg levegőt és milyen arányban - a fűtésboxban lévő terelőlapok által. Az utastéri klíma kondenzátoron pl. mindig átmegy a levegő, csak vagy hideg éppen mert megy a klíma, vagy nem, vagy keversz egy kis meleg levegőt is hozzá (pl. amikor ősszel nem hűteni akarsz a klímával, hanem páramentesíteni).
A fentiek alapján pl. azért lehetséges mégis a fűtéssel spórolva hamarabb bemelegíteni a motort, mert a ventilátor által a belső radiátorra ráfújt levegő is hűti annyira (különösen jól látszik 3-4 fokos kinti levegőnél), hogy még a hazudó műszerfali vízhőmérőn is látszik, hogy visszahűti a vizet a kinti levegő.
Egy elektromágneses szelep a vízkörben csak plusz költség, plusz hibalehetőség lenne és a cseréjéhez szét kellene bombázni a műszerfalat.
Ilyen szelep szerintem legfeljebb azokban az autókban lehetett, amelyek bowdennel vezérelték a fűtést.
tavaly én is varialtam sachs luk stb... a bolt ahonnan szoktam venni alakatreszt nemad el többet, azt ,mondta a csavo hogy jelenleg is 9 garis ügye van és menjek a picsába, nem ad el több 2t kereket.
Elvileg számla kell, meg a beépítési munkalap számlával.
Pedig leállításnál vajpuha, egy rándulás sincs.. Ennyit az új Sachsról akkor... :(, Na, addig ki kell derítenem a garancia menetét, mert én vettem, beszerelésről van számla, de tavaszig esélytelen..
Pont ezt akartam írni, de akkor már nem. :) Ebben a retek időben tök jól látszik az A oszlopnál a "sávosodás".
O3-nál már variáltak egyébként, pontosan nem figyeltem meg, de indulás után pár mp-el (is) szokta mozdítani. Talán így kevésbé ijesztő a tudatlan usernek, évekig én se tudtam, mi a franc ez. Nyáron azért hangos tud lenni.
Már megfigyeltem, hogy nem mindig ugyanodáig járnak a karok. A szervizállás az amikor a felső holtpontig mozdulnak csak ki és ott maradnak. Ez lapátcserénél vagy akkor jöhet jól, ha havazás vagy fagy idején fel akarod hajtani. Úgy kell aktiválni, hogy a gyújtás levétele után pár másodpercen belül megnyomod az ablaktörlő kart mintha csak egyet szeretnél törölni vele. A gyújtás levételekor nem "elenged" az ablaktörlő, hanem azt hiszem, hogy minden második gyújtás levételekor egyet mozdít a mechanizmuson és így átbillenti a lapát élét, hogy nelegyen mindig egyfelé terhelve.
Kb. 2000km-rel ezelőtt. Letisztítottam a lapátokat (grafitra vigyáztam) és az esőben kicsit jobb lett. Lehet hogy a múltkori havas időben a szervízállásban a jobb oldali kar feljebb került? A jobb kar mintha feljebb lenne mint előtte. Pontosan mit takar az ablaktörlő szervízállása? Amikor leveszem a gyújtást, mindig megmozdulnak (elengednek?) a karok.
Nem akarlak megijeszteni,de a sachs-nál egyre több a gyári hibás. 80564-es hsz-ben volt róla szó. A kéttömegű szettet előttem szerelte be két porsche hun-s szerelő maszekbe. Mindent dobozból (sachsh). Másnap pedig, csak melegen csörögve indult.
A két lapát megáll a felső végponton, aztán visszafelé indul, a jobb felső végpontja kb. a vezető előtt, kicsit jobbra van, ott maradhat egy csík, oké. De ezt a bal lapát nem törli le, amikor visszamegy alapállásba? Vagy nem értem. Állítani mondjuk nem lehet ilyesmit, együtt mozognak, csak az alaphelyzetet és a lapátok dőlésszögét.
Az a baj, hogy így videón nem az igaz. De, ha kellően felhangosítod, akkor van a motorhang mellett egy doboló hang. Így videón nem könnyű sajnos, belátom..
Láma kérdés. O2 fl előtt, 2008. van lehetőség az ablaktörlőt "idomítani"? :) A jobb oldali kar szinte teljesen áttöröl a vezető oldalra nálam, és pont a látóteremben hagyja a csíkot. Létezik ilyesmi?
gondoltam teszek bele két db moromoto projektort h7 halogén izzóval
Nem tudom, mennyit szánsz rá, de tegnap belefutottam a neten a Bi-LED projektorokba. Ha halogénes lámpát tuningolnék, valószínűleg ezt választanám.
Létezik egy Optima Bi-LED projektor, egész vállalható áron. YouTube-on találsz róla videókat. Ebben a tesztben alig maradt el a Koito-tól.
Ali-n is árulják (másolat?), érdemes megnézni a visszajelzéseket. Mondjuk, ha onnan venném, beépítés előtt 12 órára biztos bezárnám bekapcsolva egy dobozba, hogy túléli-e. :)
köszi, visszaraktam a támlát a helyére, de nem enged a nyavajás :/ lehet cserélni valahogy a középső automatát? Már elvágtam a francba az övet, legalább így vissza tudtam szerelni a háttámlát a másik csattal...
Általában csak az automata függőleges állásában (+-2-5fok) engedi ki az övet, ha dől valamerre, akkor lezár. Kicsit játszani kell vele, persze ha teljesen visszahúzta akkor macerás lesz.
Pár napja ki kellett szerelnem a hátsó ülések háttámláit mert egy felelőtlen szállítás következtében (mosogatógép) nem kevés víz folydogált a csomagtartó kárpitba és azt csak így lehetett kiemelni, megszárítani.
A problémám a visszaszereléskor jelentkezett: a hátsó támlában lévő középső biztonsági öv szépen felcsévélődött és az automata nem engedi visszahúzni, annyira rövid már, hogy nem is tudom visszacsavarozni a rögzítési pontra.
Van ennek valami trükkje? Vagy szerelhető/cserélhető csak a középső automata? Én a háttámlán nem találtam semmi megbontási lehetőséget...
Annyi ötletem van, hogy elvágom az övet és majd kicserélem az automatát ha lehet,ha nem akkor veszek egy komplett háttámlát :/
hat konkretan gearshift mechanism volt csak a posztban, igy nem tudom pontosan, de gondolom, igy ertette. mondjuk a lenyeg az, hogy a szerviz tudja
nem tudom, hogyan befolyasolhatja ez a kuplung felol jovo hangot, de a zaj biztosan mechanikai eredetu, es a kezdetektol fogva furcsa, hogy nem allandoan jelentkezik. olyan, mintha bizonyos alkatreszek “a” kombinacioju allasaban csendes lenne, ahogy kell, ”b”-ben meg kattog
a briskodán belefutottam egy érdekes posztba, igaz, hogy superb és 1.4 tsi kapcsán - de vajon okozhatja nálam is? az érintett szintén írt kattogó kuplungról, bár azzal együtt, hogy nehézkesek a váltások 1-es/2-es között. ez nálam nincs ugyan, viszont rükvercbe néha harmadik próbálkozásra találok bele, ahogy 1-esbe is. eddig ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, de lehet, hogy mégis van összefüggés
a briskodás kollégánál a megoldás a sebességváltó mechanika cseréje lett, onnantól se kattogó kuplung, se döcögő váltások. egy javaslatot megérhet a szerviz felé, mit gondoltok?
Tudsz adni linket ezekhez az LED-ekhez? ...bár viszonylag ritkán használok országútit, többnyire azért mert marha jó a tompított a Passatban és mert ehhez nem igazán ad hozzá az országúti, de nem ártana egy kicsit több fény ha kell.
Mondjuk nekem Osram NB Laser H7 van a tompítottban és NB Ultimate H7 az országútiban...
Na igen, csak azzal a fránya H15 ledesítésével kb. meg van lőve az ember.
A DRL része ne legyen gyenge, de túl erős sem...a dimmelést meg többnyire nem támogatják ezek a komolyabb ledes cuccok (vagy világít, vagy nem), úgyhogy még szoftveres utánállításra sincs lehetőség.
Nekem a ködösbe szerelt led headlight csinál olyan extra fényt (a bixenon mellé), hogy fáj lekapcsolni. :D
ezért nem merem LED-re cserélni, nem hiszem, hogy a LED fényforrások előállítása tart ott precizitásban, hogy pont jó helyen lennének a LED chip-ek.
Refóba már vállalható, vannak egészen nagy teljesítményű és egészen pontszerű LED-ek, ezeknek akkora a fénye, hogy még úgy is több megy az eredeti helyre a fényből mint az izzó esetében, hogy nem feltétlenül ott van a fényforrás ahol az izzószál. A szanaszét szórt egyéb fény meg refónál egyáltalán nem rossz, sőt. Nekem két autóban is van (csak reflektorban), az egyik még a régebbi chip (5x5 mm körüli négyzet, nem rossz de nem nagy durranás), a másik kerek, kb. 2 mm-es chip, na az állat, a refi után a xenon olyan mintha valami nagyon f0s halogén lenne.
Egyszer már cseréltem ködlámpa izzót (H8-ról preparált H11-re), de eléggé nehezen ment. Már a külső rácsos elem is alig-alig akart kijönni a helyéről, maga a lámpatest pedig csak úgy jött ki, hogy vagy két csavarhúzóval feszítettem befelé a rajta lévő műanyag füleket.
Most a hidegben nagyon merev lehet a műanyag, nem akarok eltörni rajta semmit, tavaszig kibírja a csere :-)
2010-es 1,6 crtdi Octaviám van. Az alábbi hibajelenség jött mostanában elő. Amikor gondol egyet (mostanában sűrűbben) akkor a sebességmérő órában kigyullad az ESP/ASR lámpa és elkezd villogni az izzítás lámpa, mindezt egy figyelmeztető hang kíséretében teszi. Ha négyszer így indítom el akkor a check engine lámpa is égve marad. Általában 10-30 percet ha le van állítva akkor a hiba nem lép fel és ha már égett a check engine akkor ha négyszer úgy indítom hogy nincs hiba akkor az is elalszik. Most , hogy nyálkás volt az út mintha tényleg nem működne a hiba jelentkezésekor a kipörgésgátló mert kettesbe váltás után nagyobb gáznál kipörög a kerék. Olvastam olyat is hogy taán féklámpakapcsoló de a fékámpa világít akkor is ha a hiba jelentkezik. Valami tippetek van ? Már egyszer elindultam volna szervízbe de akkor nem csinálta. Kell majd vinnem Nox visszahívásra (szoftver frissítés nem tudom akkor jelentkezik-e a hiba. Ha vaakinek van ötlete azt megköszönöm. üdv : Tom
Te, nem világítanak csálén a lámpáid? Mert az egyik izzóban mintha tök ferde lenne az izzószál tartó...
A ködlámpa izzócserére pont most (holnap) lenne alkalmas időjárás, ha nincs fűtött garázsod. A 2:40-nél látható művelet a legnehezebb rész, egy műanyag fület kell a lámpa irányába feszíteni. Erős ujjak, vagy csavarhúzó kell hozzá. Vastag rongyot szoktam tekerni a csavarhúzóra, hogy ne nyomja meg a fényezést.
Mint korábban is írtam, nem tetszik a DRL fénye, amit az FL előtti 3-as Octaviák többségében egy H15-ös izzó kisebb teljesítményű izzószála állít elő, ezért már cseréltem benne izzót.
Mivel ugyanezen izzó másik izzószála adja a reflektor fényét, ezért nem merem LED-re cserélni, nem hiszem, hogy a LED fényforrások előállítása tart ott precizitásban, hogy pont jó helyen lennének a LED chip-ek. Sajnos egy Osram CoolBlue H15-ös izzó darabja még mindig 8 ezer ft (akcióban), ezért a kínai izzók között keresgélek.
Amit korábban vettem, az 6500 Kelvin színhőmérsékletű volt, ez egyrészt túl fehér, másrészt az erős kékítés miatt nem túl erős fényű. Annyira nem zavar ez, mert nagyon ritkán megyek reflektorral, de ha erősebb a fény, az persze nem lenne gond.
Mivel 2 év után kiégett az egyik kínai H15-ös izzó és a másikon is látszik, hogy már gőzölög el az izzószál, ezért másik izzó után néztem. Most figyeltem arra is, hogy a színhőmérséklet ne legyen több, mint 4500-5000 Kelvin (a tompítottban jól teljesítő Osram NBU-k színe 3700 K).
Nem annyira kékek, mint az előző széria volt, egy külföldi kirándulás előtt be is raktam őket, hagy lássam, hogyan működnek. Az első pillantásra látszott, hogy bár kevésbé fehérek, mint az előző széria volt, de az Osram NBU-knál még mindig fehérebbek. A fényük erősebb, mint az előzőké volt, szóval közelítenek egy Tungsram Sportlight, vagy egy Osram CoolBlue színéhez és fényerejéhez (persze azért érezhetően elmaradnak ezektől).
Ettől függetlenül a 2500 Ft-os árat messze megérte a két db. izzó.
Rendeltem mellé 75 W-os H11 izzókat is, azokat még nem raktam be, az idő most nem kedvez egy ködlámpaizzó szereléshez, azokat ugye sokkal bonyolultabb cserélni, mint a tompított, vagy a fényszóró izzókat.
Ha jól akarsz aludni akkor rá kéne nézni a csapágyakra.
Miután a cégnél 3-ból 2 BXE (Golf 5) elpukkant (170e és 210e körül, ha jól rémlik), elkezdtem olvasgatni a témában.
Sajna csak a "gyenge csavar" elméletig jutottam, amit megelőzés jelleggel meg is csináltattunk az enyémen 230e-nél.
Utána még 5 ezret bírt, aztán az is elpukkant. Annyi történt máshogy, mint az előző 2 autónál, hogy nem a csavarnál szakadt a hajtókar, hanem feljebb, és nem ütötte ki a blokkot. Attól még kuka lett.
A csapágy kopást csak később olvastam, de azért az anyjuk p.csáját, hogy a szervizben (valószínűleg) meg se nézték, csak csavar ki-csavar be történt szerintem.
A tréleres srác mesélte, hogy volt olyan céges flotta, ahol 9-ből 7 Passat járt így.
(Egyébként 30 ezres olajcserén voltak az autók, de nincs összefüggés.)
Őszintén megmondom, hogy soha nem értettem, hogy miért a csavart (és csak a csavart) cseréltetik ki a márkaszervizben az emberrel, amikor a csavar azért szakad el, mert a csapágy szar, kikopik és ezért megfogja egy rossz pillanatban a tengelyt. Ezt a megfogást nem bírja a csavar - de az erősebb sem. Teljesen evidens, hogy a csapágycsere az, ami ezt a problémát megelőzi.
Az enyém 2008-as BXE nem tudom mi. Most csináltattam meg a csavar és csapágy cserét 223 ezres futás teljesítménynél. A csapágyak nagyon kopottak voltak, a csavarokon nem látszott semmi. Az én autóm cégautó volt és sajnos csak 30 ezrenként hordták szervízbe, az előírás szerint. Hivatalos, de kis szervízben voltam számlásan: az anyag bruttóban 44+17 ezer a munkadíj bruttó 45 ezer volt.
Akkor ha jól tudom elektromos segedfutes nincs is benne. Érdemes megnézni akkor h a futescsap, illetve annak működtetője(bovdenes talán?) működik e. Tudsz e rajta állítani meleg motornál h hideget fújjon
Nem mindegy, hogy BXE vagy BXE-A , BXE-B esetleg BXE-C kezdetű a motorkód. Tudomásom szerint csak a sima BXE érintett, a többi már javított kiadás. Az enyém legalábbis BXEA (2008), és túl vagyunk a 270e km-en, 240-nél volt egy turbó-cserém, a többi cucc (KTL, kuplung, motor, váltó) még gyári (kopp-kopp).
Ja, és Octavia a típus (ez már csak kötözködés, de nekem még mindig szúrja a szemem).
Csak sejtem, az lehet a baja, hogy nem érintkezik az oxidációtól a nyomógomb. A nyomógombot nem hiszem, hogy lehet javítani, legfeljebb cserélni. Egy kulcsot mindenképpen csináltatnék próbaképpen.
Nem imo gondom van. Mind a két kulcsa indul a kocsi. Csak ha megnyomom a gombot nyitni vagy zárjon semmi. Meg a led sem villog. Idegesit h kocsit kinyitom megszólal a riasztó és csak gyújtásra van csend.
hat ugy tunik, valamiert nagyon tulbiztositottak a 17es modult :) nem olyan nagy gaz, a negy fok is oke lenne, ha a hulye figyelmezteto hangot ki lehetne kapcsolni
a kod nem ehhez, hanem a muszerfal modulhoz kellett volna, hogy negy foknal ne csipogjon ugy, mintha hiba lenne. sajnos nem lehet atallitani, nem megfejtett kod kene hozza
ha o2-nel a veszvillogashoz nem kellett kod, akkor valoszinuleg a 09-es modul long codingjaban volt hozza checkbox. o3-nal is a 09-esen van, de az adaptacios csatornak kozott, azokhoz elobb meg kell adni a 31347 kodot, de ez mar rutinbol megy :)
Érdekes h az O2-ben nekem veszfekezeskor a vesz villogót azonnal kapcsolja. Valahol meg is tálaltam ennek az opciónak a ki be kapcsolását de nem emlékszem h kert volna hozza kódot.
A belső keringetéssel kapcsolatban én azt tapasztaltam, hogy (valószínűleg) bizonyos páratartalom felett magától kikapcsolja.
Pl. a szeszgyár miatt büdös Szabadegyházán áthaladva jártam így. 2 km-rel előtte bekapcsoltam, de mire kiértem volna a bűzből, magától kikapcsolta. Egyszer csak azt tűnt fel, hogy jön be a szag.
Segítséget szeretnek egy octavia távirányító ügyben. Járgány 2001 és. A távirányító megholt a kulcsban. Pontosan sem reagál semmire . Nem villog a led ha nyomom. Elemcsere megvolt. Holl lehet kapni vagy tudja ezt valaki javítani? Google néztem de szinte csak házat árulnak hozza.udv!
(kettőt találtam a neten, security accessben az egyiket elfogadta, de a változtatáshoz mégis - másik? - security kódot kérne - sajnos pont úgy, ahogy a fórumokon írták. marad a hülye csipogás)
Ha már villanyfűtés, tesztelgetem, és az emelt alapjáratból úgy tűnik, hogy 5°C felett is bekapcsolja, ha HI állásra tekerem a hőfokszabályozót. Most már csak arról kellene leszoktatnom, hogy ha mínusz van a kocsiban és ablakot akarok leolvasztani, akkor a belső keringtetést ne kapcsolja ki önhatalmúlag fél perc után, mert az általam kilihegett pára nem fog lecsapódni addig, amíg az emelkedő hőmérséklet miatt egyre többet tud belőle a levegő megkötni - viszont a hőmérsékletnek nem mindegy, hogy a kinti mínuszt melegítem vagy a benti egyre többet.
most volt alkalmam kipróbálni, sajnos nem engedi, security access required. pech
apropó, sosem próbáltam még vészfékezni szerencsére, de az octavia mit csinál olyankor? vészvillog? féklámpákat villogtat? ezeket vajon hol lehet csekkolni? 09-es long codingban nem találtam
nem csak ez a kiegeszito futes nem jo, de valamiert a motorbol erkezo allitolag 70-90 fokos hutoviz sem ad meleget
Eldugulhatott a vizes hőcserélő is, ahogy olvasom a Briskodán, O3-nál is előfordul. Néhány emberkének megette a rozsda, eltömődött, ki kellett cserélni. Árulkodó jel lehet a barnás hűtővíz.
Egyébként az elektromos fűtés csak langyos levegőt tud gyártani, azt viszont hamar (1-2 perc) kéne neki.
Koszi, a biztositekokat megneztem, azokkal nincs gond.
Ha a leirasban jol lattam, sajnos nincs kulon biztositekja, hanem mas berendezessel van kozossen.
Egyebkent a dologban a bosszanto az, hogy nem csak ez a kiegeszito futes nem jo, de valamiert a motorbol erkezo allitolag 70-90 fokos hutoviz sem ad meleget.
Valamiert csupan alig langyos levegot fuj a ventilator.
Kernek mindenkit, akinek van otlete, hol keressem a hibat, lecci ossza meg.
nem tudom. ha nagyon pontos akarok lenni, a leallitas utan is mintha lett volna ilyen kis “megakadas” a pedalutban, de ezt csak erezni lehetett, hallani nem, a pedalut vegen levo nagy kattanas azonnal megszunt allo motornal. ha csak ez a mini ize lenne a pedalerzetben, amit allo motornal ereztem, azt mar leszarnam
irtam ma egy mailt a szerviznek, jelezve a fejlemenyeket, jovo heten gondolom telefonalhatok rejtett szamrol, hogy fel is vegyek :)
Király, mert nekem álló motornál is jelentkezik, igaz, olyan halk, hogy forgalomban nem lehet meghallani. Akkor a jelenség mégse ugyanaz, lehet, a megoldás sem.
a jelenseg egyebkent fura, kizarolag jaro motornal tortenik. eddig is igy volt, de na: bealltam a kertbe, kattogtattam kicsit a pedalt (mar asszony is hallja), leallitottam a motort, a kovetkezo nyomasnal maris nem kattogott, mintha olloval vagnanak el mindent. allitolag teljesen lehetetlen a valtohiba, de megis mi csinalhat ilyet? :)
beszeltem azzal a szakival, aki mar korabban is megnyomkodta, meseltem neki a sztorit, “akkor csak a pedal es a munkahenger lehet”. felolem kicserelhetik majd jovore azokat is, de ha az se oldja meg, bizisten elengedem a temat, es kattogi lesz a kocsi neve
A laptop hat az asztalra és az asztal a laptopra. Amíg a laptop súlyából származó tapadás nagyobb mint a leheletből származó torlónyomás addíg nem fog mérhetően elmozdulni. Ahol erő van ott alakváltozás is van. Legfeljebb nagyon kicsi.
Szerintem abba kéne hagyni a vitát. Ország és nyelv függő, hogy hogyan tanítják és értelmezik ugyan azt. Volt szerencsém régrbben német, brit, francia és magyar építőipari szabványhoz. Még a képletek is eltértek. Kár ezek miatt egymást ölni. Autó legyen a téma.
Itt sokan félreértik a fizikát, igenis van surlódás akkor is ha nem mozdul el egymáshoz képest a betét és a tárcsa.
Te érted félre. És nagy az arcod.
Ugye ME-t végeztél?
A statikus surlódás hasonló jelenség a potenciál akkumulációhoz (a konzervatív erőnek van egy értelmezése, az F=- nabla U)- de nem pontosan az, mert potenciál nem marad benne a fizikai rendszerbe, a hatása csak akkor jelentkezik, amikor a folyamat átlép kinetikus súrlódásba. :)
A statikus "surlódási erőnek" a mérnökök szerint van egy minimuma (ami zérus) és egy maximuma.
A maximummal számolják ki a statikus surlódási együtthatót, azaz a μs -t.
De ez hibás következtetés, ez egy fiktív erő- csak azért képzeljük oda, hogy tudjunk számolni vele.
Ennek az erőnek a felület és a test rendszerében sincs hatása, hiszen nem lehet mérni ( teszel egy erőmérőt a test másik oldalára, az nullát fog mutatni), itt egy külső erőről van szó, ami megpróbálja eltólni a testet a felületen, amikor a normál erő odaszorítja. Nincs hatás, nincs erő. Nincs surlódás. Teljesen logikus, gondolkozz.
Probálj meg egy 5 tonnás követ eltólni egyedül az útról. Megmozdul? Valamilyen fizikai hatás érte, azon kivül, hogy nyomtad?
De ahogy az eddigi hozzászólásaidat olvasgattam, ebben az életedben nem fogod megérteni a fizikai rendszer fogalmát.
Aztán amikor a gumi nyúlása során eléri azt az erőt, ami már ellensúlyozza a laptop és az asztal közötti surlódást, akkor a laptop szépen elkezd csúszni az asztalon :-))
Nekem a SÚRLÓDÓ szóval van bajom. Ménemhivják fogódzó, kapaszkodó, ragadó, tapadó-nak vagy mittomén, olyannak amit egyáltalán nem lehet félre érteni? Bárhová nézek körülöttem, a mozgást kötöm össze a súrlódó jelzővel. Ha félmeztelen a házfalnak dőlök neki, nem jut eszembe a súrlódás, csak akkor amikor eldőlök. Ugyan ez akkor amikor ülök az aszfalton. Amíg nincs mozgás, nem jut eszembe a súrlódás, de amikor elesek biciklivel, motorral és csúszok jó pár métert ... látom is a súrlódás eredményét.
Amikor álló helyzetben nyomod be teljes erővel a fékpedált, akkor mekkora a súrlódás a betét és a tárcsa között?
Nagy :-)
Vagyis elég nagy ahhoz, hogy az adott körülmények között a betét és a tárcsa közötti elmozdulást megakadályozza, abban az esetben is, ha pl. lejtőn áll az autó és van erő, ami el akarja mozdítani.
Persze ha valamiért megnövekedne az erő, ami fordítani akarja a tárcsát a betéthez képest, akkor hiába nyomod teljes erővel, mégis el tudna fordulni a tárcsa.
Pont ezért találták ki a szervóféket, hogy megnövelje azt az erőt, amit a lábaddal ki tudsz fejteni.
Teherautóknál pedig ezért alkalmazzák a légféket, az még nagyobb erővel tudja összeszorítani a betétet és a tárcsát.
Itt sokan félreértik a fizikát, igenis van surlódás akkor is ha nem mozdul el egymáshoz képest a betét és a tárcsa. Gondoljon bele mindenki, ha letesznek egy laptopot az asztalra, akkor erőt kell kifejteni ahhoz, hogy asztal és laptop talpa közötti surlódást legyőzd és odább tudd húzni a laptopot. Ezt mindenki könnyen kipróbálhatja, próbálja meg egy gumikarikával húzni a laptopot. Azt lehet tapasztalni, hogy bizony még a laptop elmozdulása előtt is elkezd szépen nyúlni a gumi, ami azt jelenti, hogy van surlódás az álló helyzetű laptop és az asztal között. Aztán amikor a gumi nyúlása során eléri azt az erőt, ami már ellensúlyozza a laptop és az asztal közötti surlódást, akkor a laptop szépen elkezd csúszni az asztalon :-))
Én nem a nyomóerőről beszéltem, hanem a nyomó erőről, ami próbálja elnyomni a tárgyat, és azzal bizony éppen egyenlő a tapadási súrlódási erő, mert egyébként gyorsulna a test.
Olyankor nyomóerő hat. A súrlódási erő az reakcióerő, vagyis ellene ható másik erőhatás nélkül nem ébred. Tehát, ha az álló jármű fékpedálját benyomod, nincs súrlódási erő. Az akkor ébred, amikor a jármű féktárcsájára hatni kezd a kerekek felől érkező erő (megpróbálja valaki eltolni azt az autót).
Nem, nem addig beszélhetünk. Amire te (és mások) gondolsz, az a súrlódás által végzett munka. És itt van a dolog magja: a tapadási nem végez munkát (nincs elmozdulás), tehát nem melegszik, nem nyel el energiát.
Pedig a fizika (és a kémia) semmi más, csak matematika... mondta mindig a fizikatanárom és egyszer egy alap példát is felírt a táblára (már nem emlékszem, hogy mit pontosan) ...de a következő órára a matektanárom (aki életem egyik legjobb tanára volt és gyakorlatilag Ő szerettette meg velem a matekot, mondjuk teljesen megértetnie neki sem sikerült), szóval, bejött, meglátta a táblán a példát, megkérdezte, hogy ezt ki írta fel, majd pár hibát kijavított és lesújtó hangnemben az orra alá dörmögte, hogy "fizikus"
Off téma de hátha van aki tud segíteni. Anyósom Fabiajaban lambda szonda cserét kell csinálni. Mindkettőt. Meg is vannak de csere után kell valamit beállítani a kocsin vagy módosítani a VCDS-ben?
Én itt most elengedem ezt a témát, sosem bírtam a fizikát, főképp ezt a vektoros, erőhatásos részét.
(Ettől jobban csak a magfizikát utáltam. Kb. semmi értelme nem volt gimiben azt tanítani olyan szinten, időpocsékolás az egész. Azóta is minden nap használom - ja, nem. Jobb lett volna pénzügyi, banki ismereteket tanítani helyette.)
Hát ez nem egészen van így... nagyon egyszerű példa, ha a cipőd talpa és a talaj között nem lenne súrlódás (vagy nagyon kicsi lenne) akkor nem tudnál járni.
Amíg a két tárgy közötti súrlódás nagyobb mint a két estet elmozdítani akaró erő mértéke addig nincs elmozdulás, amikor ez megváltozik akkor meg már van.
A súrlódás egy fizikai fogalom, a gond az, hogy páran szemantikai szempontból értelmezitek. Műszaki emberek általában a fizikai értelmezést használják és ott simán elfogadott, hogy nem kell a felületek között elmozdulásnak lennie.
A lényeg: különbség van aközött, hogy a felületek között van súrlódás, vagy a felületek egymáson súrlódnak.
Szóval, ha próbálsz elmozdítani egy testet egy erővel, de az nem mozdul, az azért van, mert a tapadási súrlódási erő megakadályozza (pont akkora, mint a nyomó erő, csak ellentétes irányú). Tehát van súrlódás mozgás nélkül. Ennek van egy maximum értéke, ha a nyomó erő ezt meghaladja, a test mozogni kezd. Ilyenkor jön be a csúszási súrlódás, aminek a nagysága jellemzően kisebb mint a tapadási súrlódási erő maximum értéke.
Mint említettem, az én képzetem szerint is csak akkor van súrlódás, ha az érintkező felületek között mozgás van. Bármekkora erők is dolgozzanak az ügyön, ha nincs mozgás, nincs súrlódás.
Ahogy leírtam. Egy autógyártó tesztjét néztük végig, melynek az eredményét leírtam. Lehet hinni nekem vagy sem, de én ezt láttam! Biztos nem véletlenül csinálnak ilyen teszteket, ha ennyire triviális lenne a dolog, nem hinnem h bárki is foglalkozna ezzel!
Tavasszal eltört a kompresszor -hajtása és akkor lett kondenzátor is cserélve és már csak a kompresszor cseréje maradt el. Mivel nyár végén újra eltört a hajtás így már kizárásos alapon csak a kompresszor lehet a hibás. Vagyis nagyon remélem. Legalábbis a klímásom is ezt mondta. Próbálok minnel olcsóbban hozzájutni, az idei évben már elég sokat kellett költeni a szekérre. Többet legalábbis mint terveztem és a pénzügy miniszter asszony ezt már szóvá tette... ☺
Én sem emlékszem mert sosem néztem .... ha az előzőnél nem volt remegés akkor most miért van ?! Kettőstömegünek az is a lényege hogy ne legyen remegés.
Ha van lehetőséged meg kéne nézni egy másik 1.9 pdtdi-it az milyen...nem mai konstrukció ,de azért remegésre nem emlékszem ,az meg maradt volna ha lett volna.
Biztos vannak még itt BXE-sek talán valaki beír neki milyen.
Jaja, nekem is puha, szépen fog is, a váltón is állított, olyan pontos, mintha szalonautó lenne. Csak az a dobolás a cipőtalpon, meg a remegés alapjáraton meleg motornál nem tetszik... Én arra nem emlékszem, hogy mondjuk 1-2-3 éve dobolt-e...
amikor satura fékezünk, akkor a surlódás a féktárcsa és a betétek között nulla
Úgy látom, hogy valaki hiányzott a fizikaórákról :-))
Végezzünk el egy rövid gondolatkisérletet. Amikor nem fékezunk (tehát nem ér össze a betét és a tárgya), akkor nulla a surlódás. Aztán elkezdünk gyengén fékezni, ekkor elkezd kialakulni egy kis surlódási erő a betét és a tárcsa között, az autó picit lassul.
Aztán jobban odalépünk a fékre, nagyobb erő szorítja össze a felületeket, tehát növekszik a surlódási erő is, az autó elég erősen lassul.
Végül teljes erővel benyomjuk a fékpedált, a betét és a tárcsa összeszorul, a betét és a féktárcsa nem tud egymáson elfordulni.
Na most akkor a surlódás nulla lenne? Ha eddig fokozatosan növekedett, akkor miért esne le hirtelen nullára?
Bizony satuféknél a surlódás pont, hogy nem nulla, hanem olyan nagyra növekedett meg, a két felület nem tud egymáson elfordulni.
Nekem annó ugyan ez a motor ugyan ez lett cserélve 193 ezer km-nél nem produkált ilyeneket ,nekem LUK lett belerakva...vajpuha volt középpen fogott és simán megindult 1 -esbe csak kuplungal.
Szerintem ABS-elsokkal kevesebb a fékút ,ez tök evidens.....régen ezt úgy csinálta faterom hogy ABS nélküli kocsiba ha nagyon satuznu kellett megnyomta fékezett ,elengette és egyre sürübben nyomta adagolta a féket ,én úgy éreztem akkor hogy ez tök jó teknika nem csuszik meg a gumi mire csúszna engedte egyet gördülni és megint fékezett .Hatásosabb volt mint egy sima satu fék Taxizott fater sokáig már 89 -es blokádon is ott volt szóval szerintem van tapasztalata.
Végülis az ABS is ezen az elven van ....nekem egyértelmű hogy ABS-el hamarabb megáll az autó,nem vagyok atomfizikus ez csak tapasztalat.Hisz az a lényege :)
Azt írtam, hogy a surlódás nulla. Nem azt, hogy a surlódási erő nulla.
Nehéz veled vitatkozni, mert amikor megfognak, akkor arra hivatkozol, hogy románul végezted az egyetemet :-))
Először is tisztázd, hogy miét értesz surlódás alatt.
Magyarul ugyanis a surlódás fogalma a következő: A súrlódás két érintkező felület között fellépő kölcsönhatás (vagy mondhatjuk úgy is, hogy a súrlódás két érintkező felület között fellépő erő).
Vagyis nincs olyan, hogy surlódás és surlódási erő, ez a két fogalom ugyanaz!
A surlódás fogalmából adódik, hogy csakis egy esetben lehet nulla a surlódás: ha a két felület nem érintkezik.
Az ABS nélküli kocsi satufekkel rövidebb utat tesz meg mig megáll az ABS-szel szerelt gépkocsival szemben.
Bocsi, de ha ez így lenne, akkor már szénné perelték volna az autógyárakat az ABS miatt, mondván, hogy ő csakis azért ütötte el a gyalogost a zebrán, mert az ABS miatt hosszabb lett a fékút.
Mivel ilyen perek nincsenek, ezért tuti biztos, hogy még egy ügyvéd is képes belátni, hogy ABS-el rövidebb úton áll meg az autó, mint nélküle :-)
Egy átlagos képességű vezető életében legfeljebb egyszer adódnak olyan körülmények, hogy jobban fékez(ne) ABS nélkül, mint vele.
Persze tudom, hogy itt mindenki az autóvezetők felső 1 ezrelékébe tartozik, ezért itt mindenki bármikor bemutatja, hogy ő ABS nélkül hatásosabban fékez, mint az ABS automatikája :-))))
Az azért még érdekes, hogy nekiálltam külföldi fórumokat átnézni (briskoda és egyebek), de eddig nem találtam olyasmit, ami arra utalna, hogy ez valami tömeges jelenség lenne. Más jellegű kuplungproblémákat már találtam, de ilyet nem.
Szerintem bízd a klímásodra a dolgot. (ha még a régi műanyagdugós kondenzátor van rajta, akkor azt sem árt lecserélni! Általában ott engedi el a gázt 10-ből 9-szer, idővel a 10. is megadja magát, vagy annak hamarabb borulnak össze a lamellái mint, hogy elfosná magát. Szerencsére a 2008(?) után használt kondenzátorok minden egyéb nélkül beépíthető)
A kondi cikkszáma: 1K0 820 411 E (elvileg már csak az újabbat lehet kapni)
Ezt szeretem, amikor valaki megállapítja, hogy nem tanultam eleget (sosem vitatom, önmagában a mérnöktanári diplomám sem jogosít fel ennek tagadására), de hogy miért, az homályba vész. Ennek tényleg, mi értelme? Előtte három sorral tapadási/csúszási súrlódásról beszéltél, tehát te is tudod, mi a különbség a kettő között, aztán mégis általánosítva kijelented, hogy az nulla a tárcsa-betét között, ha a kerék blokkol. Ahelyett, hogy a tanulmányaimban mélyednénk el, le is vezethetnéd. Szerintem a nyelvezetedre sem tettem semmi olyan utalást, ami esetleg sértő volna. De mindegy, úgysem ide tartozó dolgok, csak néha szeretem úgy érezni, hogy a szavakat okkal, értelemmel hányjuk ide.
ezek utan biztosan kijelenthetem, hogy nem a kuplungszett volt hibas. esetleg munkahenger? kettomegu? valami rugo valahol? tanacstalan vagyok, de a szerviz is az lesz...
Nem mindig az a márka van a dobozban amit megrendeltél, a 06 1-es számon csak angolul (rossz angolsággal) kommunikálnak, ha valami gáz lenne az alkatrésszel akkor fújhatod a dolgot.
igen, leginkabb alul, de visszafele is van egy kisebb pattanas. az nem jo hir, hogy nem egyedi hiba, es plane nem motorhoz kotott... kuplungszettet csereltek 4 nap alatt, ugyanolyan szar, mint volt
Nekem valami nagyon hasonló jött elő tegnap a 300 (háromszáz) km-t futott 1.8-ason. Már kaptam is szervizidőpontot.
Úgy látom, már amennyire a videóból látni lehet, hogy neked inkább a pedálút alsó részén jön elő, nekem inkább a felsőn. Talán a kattanás hangja is picit más, fene tudja.
Picsába, az előző nem tudom, hogy csúszott szét. :D
Szóval:
Ma reggelről:
Na, megtörtént a kettőstömegű+kuplungszett csere. A kuplung puhább, máshol fog, viszont a pedál dobolása nem múlt el. Annyi, hogy most alapjáraton nem veri a cipő talpát, viszont minél magasabb fordulaton közlekedem, vagy gyorsításnál is, annál inkább veri a cipő talpát, ha csak finoman ráteszem a lábam. Persze nem szoktam a lábam a kuplungon hagyni, ez csak a csere miatt volt. Szerelő szerint "ez ilyen kuplung". Sachs került bele... Valaki független vélemény? Normális ez egy vadiúj kuplung esetében? Másnál is ilyen? O2, 2007 BXE, 1.9 PD
Update:
Valamint alapjáraton meleg motornál eléggé rángatja a kasztnit, és 1-2ben, meg rükiben nem viszi el magát alapjáraton, hanem dadog, rángat... Szerelő állítása szerint nem nyúlt az alapjárathoz......
Azt írtam, hogy a surlódás nulla. Nem azt, hogy a surlódási erő nulla.
Az surlódása erő eléri a maximumát egy satuféknél, de mivel a tárcsa és a betét nem mozog egymáshoz képest, az erőnek a munkája nulla, emiatt semmi hatása nincs a jármű lassításában.
Azért nem értitek, amit írok, mert románul végeztem a tanulmányaimat és nem tudod, hogy mit jelent magyarul a tapadási és a csúszási surlódás, csak azt tudom, hogy fizikailag mit takar a statikus és a kinetikus surlódás és a félreértések elkerülése érdekében adtam rá egy egyszerű példát is, de valaki csak kiszúrta, hogy én nem tudok magyarul. A kedves fórumtag magyarul tanult, de nem volt elég figyelmes a mechanika kurzus dinamika fejezetén.
Mondjuk adsz egy évjáratot, motorkódot és megmondom a cikkszámát. (OctaviaII-ben ugyan különböző van gyárilag a benzines és a dízel motorokhoz, és a benzineseké kb.: fele annyiba is kerül, de simán felrakható a benzinesé a dízelre is, max kicsit kevésbé vehemensen fog hűteni)
Ott valami biztosan nem volt kerek! Blokkoló kerekekkel kizárt, hogy rövidebb úton állsz meg mint működő ABS-szel! ezt én is tapasztalatból (is) mondom...
Ja, de itt az adott rendszerről volt szó, annak is egyféle állapotáról (ami egyensúlyi) és ennek az állapotnak a változásáról. Gondoltam ebben a kontexusban érthető leegyszerűsítve, röviden is. Lehet tovább ragozni forgatónyomatékokkal és azok egyensúlyával ha tényleg korrektek akarunk lenni, mert ez így nyilván marha pongyola, de két kávé között szvsz elmegy, és pl. nekem ma még boltokba kell mennem és ilyesmik. :)
Tapasztalatból mondom. Az ABS nélküli kocsi satufekkel rövidebb utat tesz meg mig megáll az ABS-szel szerelt gépkocsival szemben. Viszont az ABS-szes autó irányítható marad. Reszt vettem anno egy teszten ahol 60km/h-rol veszfekezest mutattak be. Előbb ABS-szel majd ezt kiiktatva. Méterekről beszelünk! Ez egy egyenes vonalú fékezés volt. Aztán jött egy vészfékezés és közben kerülés teszt. Na ott az ABS nyert mivel ki tudta kerülni a bólyát míg ABS nélkül elkaszálta.
Én Zsiguliból ültem át a Fabiaba. Az első ABS beavatkozást követően azt mondtam h ez Minek! Aztán amikor fékezéskor manőverezni is kellett megértettem mindent!
Én figyelmesen olvasok, csak nem értek Veled egyet.
Pont ideális körülmények között az ember nem képes megverni az ABS-t.
A legjobb erőátvitelt a kerekeken akkor lehet elérni ha 80% forog és 20% slip van. Erre épülnek pl. a rajt automatikák. De ez igaz a fékezésre is. Tekintsük ezt a helyzetet 100% állapotnak. Az ideális vezetőnek ezt a 100% kéne fent tartania a fékezés egész időtartama alatt változó körülmények között is. Nem, nem csak akkor ha az útburkolat változik. A fékezés időtartama alatt is változik a szükséges fékerő, pl. a terhelés változása (előre bukó autó, a lassulás alatt is máshogy kell szabályozni a tengelyekre ható fékerőt.) Ezt ember nem képes követni, részben azért is mert neki csak egy fékpedál van, míg az ABS tervezéstől függően 2-4 csatornás. Még a Forma-1 ben is használták, míg pont a sport érték miatt be nem tiltották. De pl. a kormányról való fékerő elosztás a mai napig megvan.
Az ABS pont rossz útviszonyok között ad hosszabb fékutat. Havas úton nem engedi a kerék előtt kialakulni a hótorlaszt ami segítene a fékezésben , jeges úton pedig gyakorlatilag folyamatosan elveszi a fékerőt. Viszont ezen körülmények között is megtartja a kormányozhatóságot.
Erre nem, de nem is kell, az ABS azért csinálja ezt, mert lineárisan nem tud működni. Van az az útfelület vagy szitu, amikor az ABS egyszerűen nem hatékony és miatta nő a fékút, pl. ha pattog a kerék (kockakő) vagy az autó maga, vagy puha, mélyen felázott talajon.
Látom nem olvastad el figyelmesen amit írtam... nem gáz, most akkor megint a lényeget: igen, képes lehet beavatkozni ha kell, de ha nem kell, (és a körülmények kedvezőek) akkor hatásosabb fékezést lehet elégni.
Az ABS-ben az a nagy truváj, hogy a változásokhoz sokkal gyorsabban tud alkalmazkodni ment egy ember. (arról nem is beszélve ha változó tapadási körülmények vannak oldalanként, mert azt ember nem tudja megoldani!)
Szerintem is, így valahogy. Az ABS-t átlagemberekre tervezték (saccperkábé 98-99%), akik vészhelyzetben vagy tökegyenes úton jégen is beleállnak a fékbe (vagy pont nem eléggé állnak bele, emiatt fejlesztették tovább a fékrendszereket) kifejezetten az irányíthatóság és a tapadó súrlódás fenntartására. Utóbbit - tehát a kerék gördülését - azért kell fenntartani, mert ez képes a legjobban lassítani az autót (ok, meg a fal), és hogy ne váltson át a blokkoló kerék miatt a sokkal kevésbé hatékony csúszó súrlódássá, amit korcsolyázásnak hívunk. Átlagembernek, tehát nagyjából szinte mindenkinek egy vészhelyzetben az ABS életmentő lehet. A szupersofőr és esetleg aki éppen csúcsformában van, mert nem rémül meg sose', az meg tud úgy fékezni, hogy az ABS ne induljon el.
Az irányíthatóság is pontosan addig marad meg, amíg a határozott vektorú és nagy tapadó súrlódás áll fenn a forgó kerék és az úttest között. Ahogy a kerék forgása megáll és a sokkal jelentéktelenebb csúszó súrlódás lesz az egyetlen ellentétes irányú erő, azonnal változnak, borulnak a vektorok és túl bonyolulttá, irányíthatatlanná válik a rendszer.
Na, megtörtént a kettőstömegű+kuplungszett csere. A kuplung puhább, máshol fog, viszont a pedál dobolása nem múlt el. Annyi, hogy most alapjáraton nem veri a cipő talpát, viszont minél magasabb fordulaton közlekedem, vagy gyorsításnál is, annál inkább veri a cipő talpát, ha csak finoman ráteszem a lábam. Persze nem szoktam a lábam a kuplungon hagyni, ez csak a csere miatt volt. Szerelő szerint "ez ilyen kuplung". Sachs került bele... Valaki független vélemény? Normális ez egy vadiúj kuplung esetében? Másnál is ilyen? O2, 2007 BXE, 1.9 PD
Nem neked mondom, csak a lánchoz fűzném, hogy szvsz maradjunk annyiban, hogy az ott ható erők vektorainak eredője nulla, azé' nem mozog a tárcsa a betétek között. Mert ha nem nulla lenne, mozogna/forogna. Abba ne menjünk bele, hogy ott ez az eredő milyen erővektorokból áll össze, mert ahhoz sok kávé kell. :)
Bár egyre fejlettebbek az ABS rendszerek, de még mindig nem képesek a megcsúszás határán tartani a kerekeket, hanem ilyenkor egy-egy pillanatra megcsúsznak a kerekek, majd újra elkezdenek forogni és amíg ez a ciklus váltakozik addig a fékrendszer nyomása messze nem állandó, hanem elég dinamikusan változik!
Sajnos emiatt a hidraulikus nyomásváltozás miatt nem lehet egy bizonyos pontnál hatékonyabbra tervezni az ABS rendszereket, mert ezekhez a nyomásváltozásokhoz idő kell.
Egy jó és állandó tapadású útfelületen egy gyakorlott sofőr hamarabb de legalább olyan jól képes lefékezni egy járművet mint egy tapasztalatlan ABS-szel, mert a gyakorlott sofőr képes a határon, vagy nagyon kicsivel alatta tartani a fékerőt állandó féknyomással.
A gond ott van és az ABS akkor legyőzhetetlen, amikor a tapadási viszonyok messze nem olyan jók (kivéve a havas utat, mert ott megint csak kevésbé hatásos az ABS, de et mindenki tudja) vagy a tapadási viszonyok megváltozhatnak, például nedves útfelület tócsákkal, vagy murvás útfelület. Ezeknek a változásoknak a lekövetésére az ember reakcióideje nem alkalmas az ABS-é viszont igen, még a hidraulikus rendszer tehetetlenségével is.
Ha két autó ugyanolyan (jó) körülmények között elkezd fékezni és az egyik egy pánikfékezéssel az első pillanattól aktív ABS-szel, a másik meg egy gyakorlott sofőrrel nem aktiválódó ABS-szel, akkor simán előfordulhat, hogy az utóbbi áll meg hamarabb.
Ez elég csavaros! Kétféle súrlódási erő van, de nem tudom, miért nevezik így és mióta, ahogy te írod. Van ezeknek könnyen érthető, rendes nevük: tapadási és csúszási súrlódási erők. A blokkoló keréknél, a tárcsa és a betét között nem nulla a súrlódási erő! Értelemszerűen, a tárcsa és betét közötti tapadási súrlódásnál kisebb lesz az az erő, ami a tárcsát elforgatni igyekszik, de jelen lesz, mert az abroncsra ilyenkor csúszási súrlódási erő hat, ami igyekszik azt ugyanúgy elforgatni. A guminál is ugyanaz a helyzet, a tapadási súrlódási nagyobb, mint a csúszási, az ABS pedig azért tud hatékonyabb lenni, mert az mindig a tapadási közvetlen határán tartja a fékező erőt (a tapadási súrlódási erő mindig változik, minden pillanatban az érintkező minta és burkolat függvényében!) erre az ember lába közel sem képes olyan precízséggel, mint az elektronika.
A statikus surlódási tényező általában nagyon mind a kinetikus.
Pl. ha egy fa kocka egy vizszintes asztallapon áll, kimozdítani a nyugalmi helyzetéből
valamivel nagyobb erő szükséges a surlódás legyőzősére, mind amikor már mozog- természetesen egyenletes sebességgel.
Nem vagyok teljesen benne biztos, de a szerintem a burkolat és az abroncs között a statikus surlódás nagyobb (ez a gördülő- azaz olyan mintha az abroncs állna a burkolathoz képest, de valójában mindkettő mozog ugyanazzal a sebességgel=a relatív sebességük nulla) , mind a kinetikus (ez a csúszás- azaz az abroncs relatív sebessége a burkolathoz képest nem nulla). Ez azért is így kéne legyen, mert a gördülés alatt az abroncs sokkal jobban deformálódik, mind a csúszás közben és a rugalmas erők munkája nagyobb- ez elviszi a mozgási energiáját a járműnek.
Még egy megjegyzés: amikor satura fékezünk, akkor a surlódás a féktárcsa és a betétek között nulla. Ha gurulunk, akkor nem. :)
A gördülő tapadás kissebb mindig mint a súrlódó. A különbség abban van h a gördülő tapadásnál irányítható marad a kocsi míg a súrlódó tapadásnál már csak szánkó.
hat igen, a hideg... biztosan nem szedik szet, ahova bejut, bejut, a tobbit szarjak le... ez allando problemanak igerkezik, de azert remelem, legalabb a kuplung nem ilyen lesz :)
Szopóág, én meg nyavalyoghatok a szilentek miatt. 20 ezer km-re volt jó ez a zsírozás, az utóbbi 1 hétben ismét szépen elkezdtek recsegni. Szerintem múltkor nem kapták szét a futóművet, de most szétszedetem velük.........
Ezt összefüggésében kell értelmezni. Octinfo barátunk azt akarta mondani, hogy kopottabb hátsógumi hamarabb blokkol és ha már blokkol, akkor a beinduló ABS miatt (és persze a csökkent tapadóképességű és a fékezés miatt terheletlenné váló hátsókerék miatt is) hosszabb is lesz a fékút.
(szerintem hamarabb lesz gond az oldalgyorsulással, mert a fékerőszabályzó miatt a hátsó keréken kisebb fékerő keletkezik mint egy kanyarban oldalgyorsulás)
Egyébként egy jó fékrendszer és gumi párosnál, meg persze sofőr esetén hatásosabb fékezést lehet létrehozni ha végig az ABS aktiválásához nagyon közel tartod a fékhatást, mint ha aktiválódik, mert akkor pillanatokra ugyan, de kisebbre engedi a fékrendszer nyomását az ABS aminek újra kell épülnie.
Tudomásom szerint az ABS úgy működik, hogy amelyik kerék túl keveset forog a többihez képest annál csökkenti a fékerőt. Annyiban tényleg csökkenti a fékutat, hogy az ember nagyobbat mer fékezni, de ha már bekapcsol, akkor bizony addig csökkenti a fékhatást amíg nem kezdenek el rendesen forogni a kerekek.
Ideális (tankönyvi) esetben a pedálút középső harmadában kell dolgoznia a kuplungnak és teljesen ki kell emelnie úgy, hogy még legalább egynegyednyi pedálút legyen amikor már semmilyen kapcsolat nincs az erőátvitelben.
Valami nem kerek az O3 kuplungjainál. Nálam az a jelenség van, hogy az esetek 99%-ban így működik az autó, de a maradék 1 % esetén ha padlóig nyomom a kuplungot, akkor is úgy vált, hogy érezhetően van kapcsolat az erőátvitelben (konkrétan kapcsolásnál érezhető egy kisebb rántás). És ami különösen izgalmas szokott lenni, hogy visszaváltásnál van, hogy nem lehet visszakapcsolni. Nem tudom a dolgot sem üzemállapothoz, sem külső, belső körülményekhez kötni. Egyetlen egy dolog szünteti ezt meg, ha megállok és leállítom a motort.
Szerintetek mi lehet? Mindenképpen szervíz lesz a vége, garanciás még bőven az autó.
Én láttam TyggerR autóját személyesen is. Már azt sem értem, hogy az első két szerviz hogyan tudta elküldeni. Annál a kuplungnál teljesen egyértelmű, hogy valami nem kerek. Egyszerűen nem értem hogyan működhet egy garanciális szolgáltatás ezen a színvonalon. Ehhez képest nekem a Porsche M5 első kérésre kicserélte az elszakadt ajtókéder-gumit garanciálisan egy 3 éves autón.
csak azért nem fogok asztalt borítani, mert ők legalább korrekten álltak hozzá, két másik márkaszervizzel ellentétben... de nyilván nem fogom annyiban hagyni, hiszen az én érdekem mégis csak az, hogy jó legyen
Nekem erről a témáról az jutott eszembe, hogy a kevésbé jól tapadó hátsó kerék fog fékezéskor először blokkolni, különösen ha súly sincs hátul. Emiatt hamarabb aktiválódik az ABS és az ABS mindig meghosszabbítja a fékutat.
Tehát aki hátra teszi a kopottabbat, az valahol magával tol ki.
"...ha valóban az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, előrelátóan vezetsz."
Igazán nagyra tartalak és távolról sem szeretnélek kiábrándítani, de ez csak illúzió!
Gond mindig akkor van ha valami annyira dinamikusan megváltozik, hogy arra már nem tudsz reagálni. Mehetsz akármennyivel egy kirohanó kisállat, vagy bármilyen vészhelyzet az emberek 99%-ból egyből kipiszkálja a pánikban kapkodó ősmajmot. (még azokból is akik rendszeresen tréningeznek ilyen helyzetekre, csak ők hamarabb visszazavarják Csitát a fára és elkezdenek racionálisan reagálni)
- páran ilyenkor lefagynak és nem csinálnak semmit, velük nem lehet mit kezdeni... csak működik a kegyetlen természetes szelekció és kész.
- páran beleállnak a fékbe és ha volt olyan mákjuk, hogy egyenesen ment az autó (amit, mint azt mindenki aki odafigyelt vezetéselméleti résznél az tudja, hogy soha sem fordulhat elő, mert a járművek nem haladnak egyenesen, csak változó átmérő mentén íveken!) akkor menthetetlenül recsegő ABS-szel vagy sikoltó abroncsokkal szálnak bele az akadályba és talán megússzák. ...megint csak a természetes szelekció működik.
- a legtöbben talán intenzíven fékeznek és megpróbálnak a kormánnyal korrigálni
Na, amikor ez az utóbbi megtörténik onnan gyakorlatilag lőttek bármilyen egyenes vonalú egyenletes mozgásnak és mindenféle gonosz vektorok kezdik csavargatni az autót össze-vissza!
...illetve ez addig igaz amíg a körülmények (köztük a gumiabroncsok és az út közötti tapadás minősége) el nem érik azt a pontot amikor Newton át veszi a hatalmat és a fizika brutálisan egyszerű törvényeit követve megint bele nem kezd az autó egy egyenes vonalú egyenletes mozgásba csak ez az esetek megrendítő többségében a rossz irányba és a biztonságosnál mindenképpen nagyobb sebességgel történik.
Itt gyakorlatilag nincs értelme a sem a megfelelően megválasztott sebességnek sem az előrelátásnak. Ez maga a vegytiszta "vis major" avagy "shit happens" szituáció! Az egyetlen dolog ami működhet, az a körülmények kedvezővé tétele, hogy minél később tudd közöttük irányítani az autódat és lehetőleg ne kelljen átadnod a volánt a fizikának, vagy ha mégis addig a legkedvezőbb helyzetbe hozhasd magad.
Egyébként tényleg meddő a vita, mert mint azt korábban is írtam a "jobbat hátra" szabályt nem tizedmilliméterekben kell érteni, hanem csak akkor ér ha kirívóan nagyobb a különbség a két abroncs minősége között.
Amint látom itt sokan szó szerint értik és azért reklamálnak, hogy ők mindig előre teszik a jobb gumit! ...és ebben igazuk is van, csak az ő esetükben még alig van különbség a gumik között, tehát azok inkább tekinthetők egyformának, mint jobbnak és rosszabbnak.
Ki állapította meg, mit kell cserélni? Ők. Ki b.szta el? Ők. Kinek kell akkor most már helyre tenni? Nekik. Hogy számolják el a PoHu felé? Ő dóguk', ahogy tanulták.
Ma, egy ABS-el és ESP-vel felszerelt elsőkerékhajtású autónál tök mindegy, hogy előre, vagy hátra rakod a jobb gumit, ha valóban az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, előrelátóan vezetsz.
Ugyanis egyetlen esetben okozhat problémát az, ha elöl van a jobb gumi: ha a jobban tapadó első kerék miatt úgy érzed, hogy nyomhatod még, mert nem érzel stabilitásvesztést. Ekkor tényleg túl nagy sebességre gyorsulhatsz fel, ami okozhatja azt, hogy a kevésbé stabil hátsókerék jobban kitör egy fékezésnél (persze az ABS és az ESP ezt is nagyon ritka eseménnyé redukálja). De ilyen esetekben is sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy hiába van neked ABS, meg ESP, ha a másik autón nincs :-(
Szóval ésszel kell nyomni, előre kell nézni és gondolkodni.
Részemről a jobb állapotú gumit előre teszem. A legtöbb ember képes az útviszonyokat figyelembe véve, megfelelő óvatossággal vezetni, kanyarodni. Aki nem, annak mindegy melyiket hová szerelteti. Viszont egy mások által előidézett vészfékezésnél az első gumik állapota nagyon kritikus, az elvesztett profil milliméterekért az életeddel fizethetsz.
Sajnos a valóság nem úgy működik. Egyetlenegy esetben van esélyed egyenes vonalú, autót oldalra forgató nyomatéktól mentes fékezésre, ha hátulról satuval belecsúszol valakibe. Ebbe nem fogsz belehalni. Ha viszont olyan helyzet van, hogy a bőrödet kell mentened akkor biztosan próbálsz valamilyen kétségbeesett manőverrel kerülni. Na akkor viszont nem lesz mindegy, hogy elszáll-e az autó segge.
Ez csak egyidős gumiknál működik és azok akár 1-1,5mm profilmélység eltérésnél is 3-4mm felett (télin 4-1,5mm felett) azonos állapotúnak tekinthetők. Ott mindegy (legalább is menetbiztonsági szempontból), hogy melyiket hova teszed. Azokat célszerű 10-20 ezrenként felcserélni, hogy egyformán kopjanak.
A jobb gumit mindenképpen hátra szabály akkor él ha mondjuk valami miatt csak egy tengelyre van lehetőség gumit vásárolni (pillanatnyilag nincs csak két db, de napokon belül lesz másik kettő stb...) Akkor a jobb abroncsokat mindenképpen hátra érdemes tenni és ezzel is megelőzni a túlkormányzott helyzetek kialakulását.
Azért gondolj bele, ha mindig a rosszabb állapotú gumit teszed előre, akkor pont feleannyi idő alatt kopik el a rosszabb páros, mint a jobbik. Pár év és ott állsz két csereérett és két jó állapotú gumival :-(
csak kinyomáskor. nem is konkrétan kattanás, mert inkább pattanás, a pedálon is érezni, mintha ugrana egy rugó vagy ilyesmi. timla kollégának mutattam is az első (?) javítás előtti állapotot
most még nem olyan erős, mint a kuplungszett cseréje előtt volt, de mindössze két és fél hét után megint kezdődik valami. a pedálúton kétszer is pattan, egyszer kinyomásnál, másodszor felengedésnél (más-más pontokon)
a legfurcsább, hogy pont ugyanaz van, mint korábban: nem mindig csinálja, egyszer csak elkezdi, aztán lehet, hogy két percig nem csinálja. tényleg olyan, mintha egy rugó szarakodna
(nem tudom, hogyan állapították meg, hallgatóztak, videózgattak, majd mindent beküldtek a pohuhoz, onnan jött a kuplungszettcsere, mint megoldási javaslat)
Milyen jellegű a kattogás? Csak kinyomáskor, vagy haladáskor is lehet hallani? Hogy állapították meg a váltót forrásként? Ha kinyomáskor, akkor a pedálon érezhető-e valamilyen jelenség a kattogással szinkronban?
Mindenképpen jelentsd be a hibát, és nyissanak rá egy munkalapot, mert így még egyértelmű hogy nem esetleg a te vezetési szokásaid idézték elő, később már akár ebbe is beleköthetnek.
Sok sikert és főleg kitartást a garanciális ügyintézéshez! (sajnos okkal kívánok ilyesmit, nekem ~másfél évembe került mire kiderítették, hogy mi zörög a hátsó futóművemben és még lengéscsillapítót is akartak cseréltetni az én költségemre! Az meg, hogy tavaly az ajtó befagyásokkal sikerült-e valamit kezdeni, csak majd a nagyobb hidegekben derül ki...
ja, még annyit ehhez, hogy mondjuk a szerviz vizsgálata azt állapította meg, hogy a hang a váltó felől jön, ezzel gondolom, kizárták azt, hogy a pedálok és az adóhenger környékén kelljen keresgélni. de ez csak tipp
(nekem végig volt egy olyan érzésem, hogy a kuplungszettet a kéttömegűvel együtt kellett volna cserélni, de mindegy)
hát az bizony kattog. nem olyan intenzitással, mint a kuplungszett cseréje előtt, de valami elkezdődött. halleluja
na most tanultabb kollégáktól kérdezném: a pohu utasítása alapján kizárólag kuplungszettet cseréltek, se a kéttömegűhöz, se a kuplung munkahengerhez nem nyúltak. jól gondolom, hogy ez okozhat galibát? ha pont nem a kuplungtárcsa és a kinyomócsapágy volt a szar, akkor jó kör volt...
oké, hideg is van, tavaszig figyelem, de a kurva életbe már
Szia, nalam is ez a problema, raadasul a hiba okat sem kapjak, erzekeloket csereltek, ventillatorokat, meg mindenfele tesztet vegeztek de nincs eredmeny. Neked sikerult megoldani, mi volt az oka?
Ha már itt vagyok, megosztom ugyancsak friss EGR szelepes tapasztalataimat (Octavia1, 1.9 PDTDI, AXR): utolsó olajcserénél szólt a szerelő, hogy olajpára/folyás van az EGR alatt. Kicseréltük mindkét végén a tomítést, a motor fele egy O-ring, a másik irányba egy görbe vastag gumicső (jó drága volt).
Az EGR-t kitisztították, megfürdött egy tál gázolajba - ami szerintem hiba volt, a vákum rész is telement gázolajjal. Egy hét múlva megjelent a sárga motorhiba jel a műszerfalon, elromlott az EGR.
Ismerős boltjában találtam a következő választékra:
- Whaler 13.300ft
- Pierburg 20.000t
- OEM Skoda 26.600ft
A középsőt választottam. Amikor a szerelő leszerelte az eredetit, mit gondoltok milyen volt? Hát a legolcsóbb Whaler.
Kibontjuk a 20.000ft-os Pierburg dobozt ... mit gondoltok mi van benne? Hát Whaler - leköszörülve a márkanév, teljesen ugyanaz az alkatrész. Gondolom a 26.600 forintos dobozba is ez volt ...
Ma reggel megjavították az autót Budafokon (Octavia 1, elment a töltés) és hazaértem Kolozsvárra.
A hibás alkatrész nem volt más mint a két hónapja (5000km) kicserélt generátor szijtárcsa szabadonfutója, a multkor leragadt és nem futott szabadon, most meg mindkét irányban szabadon futott, nem forgatta a generátort.
A gyári alkatrész tartott 9 évet / 250.000km-t. A szeptemberben beszerelt alkatrész 2 hónapot / 5000km-t. Az alkatrész én vásároltam Elit nagykereskedésben, ismerőstől: SKF France ARP-5640/VK108 329N 16:28 VKM03100. Ilyet NE használjatok.
Ma AFP0010(INA) került beszerelésre, hátha ez tart még 9 évet :)
A szerelő amikor megérkeztem az mondta, hogy biztos a generátor a hibás, ennyit bírnak ezek. Szét is kapták de mindent rendben találtak benne. Még az eredeti szénkeféket sem kellett cserélni, az mondta elmegy még 100ezret.
Nekem 30 éve bejön ez a módszer. Amúgy meg egyre kevesebb a havas útburkolatú napok száma, inkább csak vizesek vannak. Kanyarodáskor tudok kellően elővigyázatos lenni, viszont ha elém vág egy barom, akkor nincs lehetőségem. Nem akarok semmiről senkit meggyőzni, a kórust sem akarom túlharsogni, részemről ezt lezárom.
Úgy érzem, mintha kicsit lentebb fogna, tehát teljesen kinyomott pedált elkezdem engedni és sztem az alsó 1/3 vagy az alatt picivel kezd fogni. A felső munkahenger ill. az ábrán látható 5-ös alkatrész ha kopik nem kisebb nyomást állit elö? Elszökken egy része. Mert akkor nem fentebb, hanem lentebb tudna csak kiemelni. Sztem. Lehet tévedek, azért kérdezek. Köszi egyébként a terjedelmes magyarázatot.
A baj általában nem akkor jön amikor számít rá az ember... Ha az abroncs állapota olyan, hogy élet-halál viszonylatban számítson a profil mélysége, akkor azt már a kukába kell tenni, nem kerékre!
Részemről a jobb állapotú gumit előre teszem. A legtöbb ember képes az útviszonyokat figyelembe véve, megfelelő óvatossággal vezetni, kanyarodni. Aki nem, annak mindegy melyiket hová szerelteti. Viszont egy mások által előidézett vészfékezésnél az első gumik állapota nagyon kritikus, az elvesztett profil milliméterekért az életeddel fizethetsz.
Teljesen jogos, 100%-ban igazatok van, többet kellett volna pattognom. (Alkalmazott.) Valahogy amikor egy ekkora szervezet csinálja ilyen olajozottan, akkor az ember magában kezd el kételkedni.
Szerencsére rég túl vagyunk már rajta. /off off
O3 FL 1.4 TSI 2000 (kétezer) km-nél kuplung és kuplungszerkezet csere (csúsztatáskor remegett, rázkódott. Valaki tapasztalt ilyet?)
szerintem a 15-ös fel sem megy az O3-ra, mert az alapból 16-ossal jön.
A 105 lovas 1.2 TSI-re biztosan felmegy, ebből valószínűsítem, hogy a jelenlegi kínálatban az 1.0 TSI, 1.2 TSI és 1.6 TDI modellekre felmegy. De ezt érdemes lecsekkolni.
Válság és öreg autó lévén a cégem csak előre vett és tett új gumit,
Ezt nagyon nem kéne. Ha a saját céged akkor legyen kedves ennyire az életed magadnak, ha alkalmazott vagy, akkor dokumentáld le alaposan a helyzetet és ha bármi gáz van, akkor hárítsd a felelősséget a döntéshozóra. Feltéve hogy túléled.
A kuplung alapvetően nem állítható azaz önbeálló! Hidraulikusnál nincs is rá szükség. A szerkezet sajátossága, hogy a kopások hatására nem lentebb hanem egyre inkább fentebb kezd el fogni. A csere után általában, ha az ember nem vét semmilyen szerelési hibát, akkor a nyomáspont a rendes helyre áll be. A cserés állapot félreérthetetlen jele amikor ez a pont elindul fölfelé. Amikor neked nagyon lent fog a kuplungod az mit is jelent pontosan? A pedálút melyik részén és mekkora pedálutat fed le a teljes munkaciklusa? Ideális (tankönyvi) esetben a pedálút középső harmadában kell dolgoznia a kuplungnak és teljesen ki kell emelnie úgy, hogy még legalább egynegyednyi pedálút legyen amikor már semmilyen kapcsolat nincs az erőátvitelben.
Ettől persze némileg eltérhetnek a különböző rendszerek, de jóval a pedálút fele előtt el kell kezdenie kiemelni és a szintén jóval a véghelyzet előtt már teljes oldásban kell legyen.
A folyadék hivatalos csereperiódusa manapság már a gyári töltésnek 3 év, utána viszont 2 év! Csak az adott típusba megfelelő DOT számú folyadék tölthető be! Ahogy előttem is írták a folyadék erősen nedvszívó és elegyedik a vízzel (DOT-4) aminek a hatására romlik a forráspontja és korrózió léphet fel.
(A DOT-5-ös folyadék nem elegyedik a vízzel, hanem a víz a rendszer alacsonyabb pontjain összegyűlhet ezek általában a hőnek legjobban kitett területek, féknyergek és munkahengerek, itt természetesen még nagyobbak a fenti kockázatok!)
A nedvesség még zárt rendszerbe is bejut idővel ezért kell cserélni!
Ilyen katalógusod is lehet, ott a link amit megkaptál, de van más online alkatrész katalógus is. ...csak keresni kell és aki keres az talál... :-D
Azon gondolkozom, hogy 2010-es Octavia II-es kocsinkat lecserélném egy új III-asra.
Anno vettem hozzá egy készlet 15"-os lemezfelnit (ET 47-es azt hiszem) magától a márkakereskedőtől a téli gumikhoz, hogy az alufelnit ne veszélyeztessék a téli kátyúk. Végül is az évek során semmilyen komolyabb sérülés nem érte őket.
(Off: még egy kicsit jobban is kedvelem őket az alufelniknél, mivel jóval könnyebbek, és igazán nem értem, hogy a szépséget leszámítva milyen előnyük lehet még a lemezfelnikhez képest.)
Úgy tudom, az új Octaviák ET 43-as felnit használnak. A kérdésem az, érdemes-e megtartani a meglévő acélfelniket, vagy mindenképpen érdemes lecserélni újakra?
Nem hiszem, hogy más a kuplungrendszer mint a dízelnél. Van ott egy műanyag alkatrész, valahol a tűzfalon, vagy pont utánna, nekem azt egyszer nem szerelték vissza rendesen- vagy nem is lehet talán, kifordult a helyéről és folyadék teljesen elfolyt, kuplung nélkül maradtam, persze éjjel. Reggel megcsinálták a Skodások, de nem volt alkatrész készlete és elmentek a bontóba az út másik oldalára, 1o perc alatt megvolt a csere. A fékbe marad annyi olaj, hogy fogjon.
Mi egyszer kb. 400 km-t mentünk töltés nélkül, csak akkuról. Görögországi nyaralásról jöttünk vissza, Nis után megpurcant a generátor, de Szegedig hazahozott minket a verda (Ford Focus 1.6 TDCI, 74 Ah-s Varta Dynamic akkumulátor, maximum respect mindkét típusnak :-))
Én egyszer akkuhalál után behúzással indítva lementem egy Székesfehérvár-Komárom-Törökszentmiklós távot (~300km) persze másnap reggel már csak nagy nehezen indult és még elértem vele a villanyászhoz.
Ezt töltés nélkül és jó akkuval nem sikerült volna abszolválni!
Köszönöm a múlt heti építő jellegű hozzászólásokat az autóm eladásával kapcsolatban. Aki azt gondolta, hogy sem a felszereltség, sem a dokumentált előélet nem számít az tévedett! A vételárban is szinte mindenki!! Szerencsére! :-)
Tegnap este jó akksival (előző 2 nap alatt volt ~700km országúton/pályán, jól fel volt töltődve), töltés nélkül 20km-t ment, mondjuk lámpát kellett kapcsolni ...
Szia Trabee, köszi a tippet - még szeptemberben 20mp erejéig felvillant a piros akku jel a műszerfalon, rögtön elvittem a szerelőhöz és kicserélte a generátor szijtárcsát, 5000km-t ment azóta.
A szabadonfutó akkor el volt romolva, lehet megkínozta a generátort és mostanra ért végére ott valami.
Tűzoltói szemszögből is elég veszelyes h ahány ráncfelvarrás, típus annyi helyen van a légzsák. Biztos van neki oka h áthelyeztek a B oszlopba, de megmondani nem tudom.
Twdoktor: vcds vagy bontás. Ha van benne pár perc után már langyos levegőt kellene tolnia neki.
A -5 fok miatt nem is kell csodálkozni, hogy beindul a valaga, ha a világ legjobb (téli) gumija is van fent és a tempód még a madárcsicsergéses nyári időket idézi:) De erre készül az ember és reagál rá, főleg ha tudja, hogy hátul kehesebbek a gumik. Kis mókafaktor is megmarad, miért ne? Ebben a felállásban nálam is az elöl jobb, hátul viseltes kombó lenne, az (a) tuti. Sosem fordítva.
A kuplungpedál felengedés után kamikor elveszem a lábam kb 1 mp-el később jön csak fel teljesen. Az utolsó pár centinél megáll és úgy jön fel teljesen. Gondolom összefügg vele hogy kissé lent fog a kuplung. Ha jól tudom hidraulikus, elképzelhető hogy a pedalnal levő munkahenger rosszalkodik?
Honnan kapja az olajat? Anno a vivaroban fék olaj volt...
Köszönöm az eddigi tanácsokat, ma még nem sikerült toltést mérni (vasárnap), holnap reggel megyek Budafokon egy szervizbe.
Szerintem a töltés a lúdas, az akkut feltöltöttem éjjel és reggel fél kulcsra indult az autó. Akkut is kinéztem az Akkudream.hu-n ha netán az kell, ez lenne a legegyszerübb.
Régen úgy néztük meg, van-e töltés, hogy járó motornál a világítást felkapcsoltuk majd levettük az akksi sarut. Ha van töltés látni fogod, ha nincs azt is. Ezzel a módszerrel a zárlatos akksit is ki tudod szűrni.
Ne haragudj, hogy ellentmondok neked, de a kolléga Budaörsig épphogy eljutott, és lemerült, én nem javasolnám senkinek ilyen esetben, hogy elinduljon egy 400 km-es útra ilyen akkuval. Főleg ilyen időben...
Honnan lehet tudni, hogy egy 2008-as PD TDI, BXE kódos Octaviaban esetleg van-e elektromos kiegészítő fűtés?
Azért kérdezem, mert van egy 2006-os PD TDI, BKC kódos Octink is, és az lényegesen lassabban melegszik be télen (2-3-szor annyi idő alatt), a termosztát jó.
Már vettem rá hűtőrács letakaró maszkot, érdemben az se segít, de legalább jól néz ki...:)
Menj be a legelső autószervízbe, amit nyitva kapsz holnap, mérjen rá a töltésre. Nekem 3 PD-volt, de még baj a tőltéssel nem volt, hátha neked sincs.
Ha jó, akkor inditsd el az autót valahogy (békázva), és indulj el, mert hazaérsz, ha egyszer sem állítod le a motor és fényed is lesz. Az akku zárlatos lett, kuka. Vegyél otthon egy pont olyat, ami benne volt és egy rendes szervízbe cseréltesd ki, ez nem egy kétperces művelet, meg kell nézni sokmindent a kocsi agyába. o742675o8o- ez a diszpécser, Bácsban vannak, ahol a búsz megfordul arra kell letérni balra, a vasút mellett, az átkelő előtt van egy nagy udvar, oda költöztek.
Octavia 1, 1.9TDI (AXR), tegnap este kigyulladt a piros akku a műszerfalon, Budapest központjából akkun kiértem Törökbálintra, az akku teljesen lemerült. Éjjel töltőre tettem, most reggel gond nélkül indult, de a piros akku természetesen nem aludt ki.
Kolozsvári vagyok, ma kellett volna hazamenjek családdal, 2 gyerek, nem merek így útnak indulni 400km-t hidegben ...
Ha ismertek Törökbálint közelében (15-20km) megbízható autóvillamossági szerelőt kérlek szóljatok (hátha hátha unatkozik vasárnap és ránéz, ha nem, akkor hétfő reggel ...).
Miért a TEXTAR maga amúgy is keménynek számít?Volt még Jurid azt nem ismerem ATE nem volt készleten így lett Textar,végül is 1.6 benzin -hez lesz nem egy erőgép ,de akkor is kellemetlen ha kemény .....
Én a Fabiaban párosítottam a Brembo tárcsát és a Textar betétet. Nagyon kemény volt nekem ez a párosítás, most jön csere újra. Úgy néz ki a tárcsát nem cserélem de a betétet igen. Viszont nem tudom h milyen betétet vegyek, egyenlőre a Textar az esélyes így viszont készülhetek h megint kemény lesz a fek...
Első körben a biztosítékokat kell megnézni amit írtak is itt a kollegak. Ha ázok ott vannak és rendben vannak akkor érdemes lenne a hibatarolot kiolvasni h dob e rá hibakodot. Kimérni nagyon nem lehet mivel egy elektromos fűtőtest elektronikával. A középső konzolt kell kiszedni, a bal oldali lábtér burkolatot, aminek a rögzítő csavarja a hamutartó felől -bontható ki. A futest ha jol emlekszem maximumra kell allitani igy fogsz majd kesobb hozzaferni a belso csavarokhoz. Akksi sarukat le kell venni. Utána a műszerfal alsó részét kell leszedni, a csavarok egy része a díszcsík burkolat alatt van. Utana 3 csavar ami fedi a fűtőtestet. Akkor hozzáférsz az elektromos vastag vezetekek rögzítő csavarjaihoz. Aztán ki kell az egészet húzni. Mivel kissé hosszadalmas művelet és sok bontással jár így javasolnám a hibatarolo kiolvasását először.
Mikor cserélni szerettem volna új alkatrészt ha jól emlékszem 130ezer környéken adtak, így vettem bontottat 10ezerert.
A művelet sorra már nem biztos h pontosan jól emlékszem, de ha nekiállsz akkor fogok tudni segíteni ha elakadsz.
Ma leszedtem a bal oldali A oszlop borítását a parkolójegy tartó miatt. Fuggonylegzsakos a Kocsi, első lépés az Airbag műanyag dugó kipattintasa volt. Az alatt rejtőzködött egy csavar. Utána szépen óvatosan lehúztam a burkolatot. Mint kiderült volt benne kártya tartó csak eltört. Pár perc alatt kész is volt a cseréje.
Egy porszáraz, napos -5 fokban, egyenes (2. kijáraton való) kihaladáshoz készülve beleereszkedtem egy kis körforgalomba 3-asban, ahogy amúgy szoktam. Válság és öreg autó lévén a cégem csak előre vett és tett új gumit, így a hátulja indult el. Az pont igaz, hogy fele intenzitással.
Ma bevásároltam nagy szervízre OFF autó Bárdinál készleten márkásabb csak Textar tárcsák és betétek voltak...jó az azonos márkájú tárcsa + betét párosítása TEXTAR-nál ?...Mert másik OFF autómnál a Brembo tárcsa betét nem nagyon jött be túl kemény ..kellett vagy 10 ezer km mire most azt mondom hogy jó.
Persze. Nekem is szar volt, ősszel megcsinálták. Sajnos fogalmam sincs, hogy mit csináltak és mennyiért, mert céges az autó és még garanciális, de +5°C alatt végre vállalható fűtése van.
Nem túl könnyű a hozzáférés, de a biztosítékait meg tudod nézni, az elvileg az akkumulátor felett van (általában 2-3 darab, ennyi független köre van), a kezelésiben le van írva, hogy melyikek azok. Ez egyben jelzi azt is, hogy van-e a kocsiban ilyen - ha üresek ezek a helyek akkor nincs, ha ülnek benne 20-30-40A-es biztik akkor van.
kíváncsi lennék, hogy az ESP beavatkozna-e (segítene-e valamit).
Elvileg igen. A múltkor a páromat elvittem, direkt a teljesen embervezérelt O1-gyel, és ott volt egy Mondeo, ami szinte mindig egyenesben tudott maradni. Hosszú tengelytáv + menetstabilizátor együtt sokat segít, az O3 ilyen szempontból már a hosszabbak közé tartozik.
Igazából, ha az autó hátulja megcsúszik (kivéve drift :)) a profi sofőr is ritkán fogja meg...
Ezért rohadék dolog a túlszervózott autó, mert ha van egy normális ellenállása a kormánynak, akkor ha az ember műszerei finoman működnek, úgy már megcsúszás nélkül is érezni, hogy a tapadás csökken. Túl erős rásegítésnél porszáraz nyári aszfalton is olyan könnyű a kormány mint egy téli csúszós úton, így ilyen visszajelzésed nincs.
mellesleg ha rajtam múlna, az ilyen vezetéstechnikai képzés kötelező eleme lenne a jogsiszerzésnek, de nem ártana kötelező tréning a jogosítvány meghosszabbításához sem az idióta orvosi alkalmassági helyett
Szvsz abszolút nem életszerű. Tegye már fel a kezét , akivel hosszú pályafutása alatt megtörtént valamelyik felsorolt eset. Ilyen direkt rántásnál már csak utas vagy, még úgy is, hogy rákészülsz a dologra. Ha meg készületlenül ér akkor tökmindegy, hiába vagy egy "minivalterről":) Ha fele intenzítással lenne kivitelezve, akkor sokkal több értelmét látnám. Kicsit sok a jóból.
Nyomáspróbánál nyomáscsökkenést és növekedést kell mérni, nem azt nézni hogy hol szivárog. Van hozzá VAG célszerszám, amit a kiegyenlítő tartályra kell rögzíteni és van technológiai leírás és határértékek is. Ha jól csinálják, kiderül hogy szivároghat-e valahol vagy sem, és az is, ha indokolatlanul megnő a nyomás a vízkörben, mert mondjuk egy henger oda is dolgozik.
1. Haladsz a belső sávon a pályán és hátulról egy kretén megérinti a hátsó részed egy felét, pl. rosszúl előz, vagy nem fér be
2. Amikor kiszakad a nyomtávrúd persely a hátsó felfüggesztésnél, annak az a első jele, hogy egy hasonló kitőrést csinál egy kombi fara egy éles kanyarban, amit épp hogy beveszel mindig.:)
A tegnapi 60 ezres szervízen nyomáspróbát tettek, nem láttak szivárgást (kívülről). Hogy a motoron belül mi zajlik, azt persze nem látták, nem szedték szét.
Most feltöltöttéka tartályt a max-ig és kérték, hogy figyeljem, mikor (hány km után) jelzi be a rendszer a hiányt. Nem tudom, ez mennyire tudományos alapú vizsgálódás (ebből mit tudnak meg???), de annyit legalább elértem, hogy rögzítették az észrevételem, hogy valami van a hűtővízzel.
Persze oktatási célzattal jó lehet, hogy mi a helyes teendő olyankor.
pont ennyi a lényege. egyébként tényleg előfordulhat olyan hirtelen megcsúszás, amit szimulálni próbál, bárkivel megeshet, hogy hirtelen tükörjégre hajt, aztán jön, aminek jönnie kell. de inkább azt próbálja megtanítani, hogy ha ez akármilyen módon megtörténik, akkor ne sikítson a user, hanem ellenkormányozzon, mert akkor meg lehet úszni
Ez igaz, csak kézifékes ökörködéssel tudtam eddig úgy megcsúszni. Amiből egyszer egyébként hátsó híd csere lett az egyik régi autómon, mert jött a padka. :S
Természetesen bepánikoltam, és csak a féket tapostam, szépen neki is csúsztam.
Egyébként bánom, hogy az O3-mal még nem voltam tanpályán, kíváncsi lennék, hogy az ESP beavatkozna-e (segítene-e valamit). Sejtésem szerint olyan lassú tempónál nem igazán.
Na meg még ha mindenkinek kötelező lenne egy évig bringával járnia városban és országúton is a jogsiszerzés előtt, az is sokat segítene. Kifejlődik az emberben az egészséges életbenmaradási ösztön, jobban odafigyel a forgalomra.
A rántópad szerintem nem túl életszerű, túl hirtelen történik és előzmény nélkül. Egyszer láttam valami videót, ahol még az F1 pilóták is véreztek el rajta. Persze oktatási célzattal jó lehet, hogy mi a helyes teendő olyankor.
Igen. Ismét a 9:15 a kormanyfogas. Nem mellesleg nem nyúl az ember a légzsák elé úgy h eltörhesse azt és persze a legstabilabban így marad vezethető az autó is. Igaz nem veztechnikai dolog, de nagyon fontos az ülés es a fejtamlak pontos beállítása
Nekem egyébként elsőre sikerült a rántópad, a következő 2 kísérletnél lehet, hogy túlságosan ráfeszültem (vajon jobb vagy bal lesz), és azért nem jött össze. :)
Bár...ha nem tudom előre, hogy történni fog valami, akkor szerintem teljesen esélytelen lett volna. :)
Az okítást egyébként úgy kezdték, hogy felejtsük el a 10:10 kormányfogást, amit tanítottak annak idején. Helyette a 9:15 a nyerő, mert úgy gyorsabban lehet tekerni a kormányt. Mondjuk, én mindig is úgy fogtam.
Valóban becsapos tud lenni hiszen felkészül az ember h történni fog valami. De ha többször is gyakorol, akkor úgymond rutinból azt a megfelelő manővert, gyakorolt mozdulatot fogja alkalmazni. És bizony kötelezővé kellene tenni minden jogsi szerzéskor és legalább hosszabbításkor! Teljesen egyet értek veled!
rajtam mondjuk általában nem fog ki a rántópad, de azért ez becsapós, hiszen tudom, hogy történni fog valami, és így könnyebb reagálni
az úton általában meglepetésszerűen jön az ilyen, de azért bízom benne, hogy résen tudok majd lenni akkor is :)
(mellesleg ha rajtam múlna, az ilyen vezetéstechnikai képzés kötelező eleme lenne a jogsiszerzésnek, de nem ártana kötelező tréning a jogosítvány meghosszabbításához sem az idióta orvosi alkalmassági helyett)
Igazából, ha az autó hátulja megcsúszik (kivéve drift :)) a profi sofőr is ritkán fogja meg...
A tanpályán is ez volt a legnehezebb feladat. Nekem 3 nekifutásból csak egyszer sikerült összeszednem az autót, de a többségnek egyszer sem. Nagyon gyorsan kell ellenkormányozni, szerintem nekem is csak mázlim volt egy alkalommal.
Egyébként, aki teheti, menjen el ilyesmire, rettentő tanulságos. Sok száz ezer levezetett km után is porba tapossák az ember önbizalmát, nagyon helyesen.
Reflexből hülyeségeket csinál az ember, aztán elmondják, hogy kéne, és sokszor még úgy is. :)
Ez inkább a "még jó" gumi és kopott gumi esetében ésszerű. Ha van egy erősen kopott, de még éppen használható abroncspár és egy viszonylag normálisabb, akkor mindenképpen a jobb állapotút kell hátratenni, hogy az ember ne szálljon el. Pont. A YouTube tele van tökegyenes útról lepörgő autókkal - persze ez akkor is sikerülhet ha új szett van fent, de ha hátul nem egy slick van, több az esély valamennyire megfogni vagy a szemből érkező kamion helyett az árkot választani.
De itthon, alapvetően normális, jó állapotú kerekek esetében, főleg első kerék hajtás esetén célszerűbb évente cserélni és előre tenni a magasabb profilmélységűt, hogy kiegyenlített legyen a kopás. Ilyenkor még nem szempont és nem kockázat az, hogy a hátsó kopottabb, mert bőven megfelelő a profilmélysége, a különbség pedig 1 - 1.5 mm maximum. Sok évi futás esetén talán kettő.
Az viszont szempont, hogy így nem kell pár év múlva kidobni a már teljesen elkopott elsőket és ott állni egy pár új és egy pár három-négy éves gumival - jó esetben azonos típusúakkal -, majd görgetni ezt az eltérő kopásokból, öregedésből eredő vegyesnégyes-problémát még egy pár évig. És az is szempont, hogy azért az első tengelyen sem lehet túl xar gumi, márpedig egy erősebb és nehezebb autón csere nélkül ez igen hamar összejöhet.
Én úgy vagyok vele, hogy az aszfalt soha nem éri el a kopásjelzőket, téliek esetében meg már a havas jelzők előtt (ezeken ugye két kopásjelző van) cserélem, vagy elfuttatom azokat májusig, ha nincs nagy meleg. És amíg rendben vannak a gumik, addig megy a tengelyenkénti csere is.
"...nemhiába tartja a mondás, hogy a jobb gumit mindig hátra kell tenni! Egy átlagos sofőr sokkal könnyebben kezeli az alul kormányzott mint a túlkormányzott szituációkat."
Bocsánat, hogy bele okoskodom:
Igazából, ha az autó hátulja megcsúszik (kivéve drift :)) a profi sofőr is ritkán fogja meg...ilyenkor instabillá, irányíthatatlanná válik az autó. A féket is úgy tervezték (ABS előtt), hogy elöl blokkoljon először. A jobb gumit is hátra tesszük (kivéve farnehéz autók). Ha két téli és két nyári gumi van (nem szakszerű), akkor a téli megy hátra, mert ahogyan előttem is írtátok, kanyarban könnyen kipördül.
...nemhiába tartja a mondás, hogy a jobb gumit mindig hátra kell tenni! Egy átlagos sofőr sokkal könnyebben kezeli az alul kormányzott mint a túlkormányzott szituációkat.
Én fogtam csak a bölcső részt, a lamellákon meg függőlegesen átfűztem egy fekete befőttesgumit. Átmegy mondjuk 3 lamella mögött, alul-felül meg kilóg félkörben, amit ráhúzok a bölcsőre. Sokkal kulturáltabban néz ki, mint aminek hangzik, egy próbát esetleg megér, mert ingyen van. A gumis dolog miatt teljesen zörgésmentes. Lefed egy fél beömĺőt, az igaz.
Az a személyes tapasztalatom, a keresztbe szerelt morotú -fronthajtású autóknál, hogy a hátsó kerekekre felszerelt kopottabb gumik csúsznak ívmenetben- és ez a jelenség sokkal kisebb sebességnél jelentkezik, mind a vízre futás egyenes úton. Nyáron, porosabb útszakaszokon (megyei utak pl., ahol a mezőgazdasági gépek is közlekednek néha), ha eleredt a nyári eső, könnyen megcsúsznak, ameddig az eső nem mossa le a port az burkolatról.
Ha sokat hajtuk az orrnehéz kocsit üressen, akkor 2.5 mm alatti profilmélységnél le kéne cserélni a nyári gumit- nem lehet megvárni a 1.6mm.
Azt megjegyzem még, hogy a centrifugális erőt, ami a kocsira hat ívmenetben, gumikra ható oldalirányú súrlódási erő egyenlíti ki (ezért marad a jármű az íven), ami arányos a gumira nehezedő súllyal és orrnehéz autónál az első tengelyre a teljes súly legalább a 65%-a esik.
És mindenki a kormányzott kerekekre szereli a frissebb gumikat.
Első Passatomat 1991-ben vettem, kaptam hozzá felnivel téligumikat.
Simán el lehet autózgatni Polarissal, volt olyanom és az idei vásárlás előtt képben volt az a márka is. Aztán úgy döntöttem, hozzáteszek darabonként 4000 forintot és megveszem a szerintem és sok teszt szerinti legjobbat. A tegnapi havasesőben keresgettem a határait, persze ésszel, de nem kerültem a közelébe. Volt benne M0, 4-es elkerülő, nem csak város.
Azt nem tudom, mit jelent az FS-III, viszont az O3 FL fékpedáljával óvatosan kell bánni, mert figyeli a lenyomás sebességét és egy szint felett durván rásegít. Legtöbbször feleslegesen és zavaróan.
A magnót nem akarom kiszedni, nemrég vettük, de ehhez van 2 felfogató. Igaz, a befúvó eldugaszolása nem biztos, hogy jó ötlet, meg nem tudom, az Octiba bemenne-e oda, ha jól emlékszem, van benne függőleges osztás is. Azért rendelek, ha találok ebay-en, ali-hoz még mindig nincs kártyám.
Kösz! Éppen vasárnap néztem a garázsajtón, hogy úgy világít, ahogy kell, nem tudom, mi történhetett. Este megnézem.
Tartó: nekem sem tetszik, ha lent van, de sok autóban gyárilag oda teszik, gondoltam, biztos jó. Eredetileg a napellenzőre gondoltam tenni, de az túl magasan van, mivel asszony kicsi, ülés előrehúzva, így pláne nem ideális. Szélvédőre nem akartam, ne takarjon ki semmit, de ha nincs más... Esetleg az A oszlophoz lehetne tenni állítva, főleg ha mégsem 7-es lesz, de ahhoz se igen lehet forgatni.
Úgy látom a legtöbb webáruház még nem frissítette a saját leírását, de a hivatalos oldalon látszik, illetve én már meg is vettem, a dobozra is rá van írva (2017 júliusi gyártású olaj).
O I fészliftben használ(t) valaki gps/telefon tartót a középkonzol körül? Netegettem, de nem látom, hová/mit lehetne tenni, ami fixen megtartja, fúrás/ragasztás nélkül.
...nekem több autómon van/volt FS-III-as fék különböző motorokkal és teljesen meg voltam velük elégedve. Bármikor el tudtam menni velük az ABS aktiválásáig is, ha kellett.
Érdekes a nyomáspontja, olyan kicsit mintha levegős lenne. Ez különösen az Octin volt érezhető, de a fékhatással nem volt illetve nincs bajom.
Nem tudom, ez az O2 fékje - F(O)S-III vagy az ABS miatt van, de úgy működik a dolog, hogy taposom mintazállat' és hiába, mert ez a fajta taposás, amit szerencsére csak pár évente kell megtapasztalni mert nagyon gáz helyzetekben van rá szükség, nem okoz már érdemi többlet lassulást.
Ilyenkor ijedek meg igazán, legutóbb be is húztam az autó orrát a két sáv (és az azokban álló autók) közé, hátha ott még találtok pár cm-t.
Aztán mégis csak megálltam - pedig már nem vártam hogy sikerül.
Ez már többször előfordult.
Közben nem is érzem azt a hű de nagy lassulást, amit pl. elő tudok idézni amikor féket próbálgatok nagyobb sebességről.
Talán mert olyankor nem működik az ABS (optimális esetben).
Nem szeretem az ABS-t, jó pár alkalommal akart már megsz.patni.
Életemben először az Audi80-ra tettem téli gumit valamikor 2003 körül. Barum Polaris 2.
A nyári Michelin Energy volt, vadiúj.
A különbség óriási volt! Barátom, aki szomszédom is volt és minden reggel ugyan abból az utcából kanyarodtunk ki, mikor beült mellém, megijedt, mert azt hitte, nem állunk meg a kereszteződés előtt (tükör jég és hó is volt a torkolat előtt közvetlenül).
Én meg tök nyugodtan alkalmaztam a rövidebb fékutat a téli gumi akkor már ismert képességeihez mérten.
Neki akkor O1 volt és az 1 éves gyári Barum nyári gumik voltak rajta - azt hiszem. Utána ő is vett téli gumit.
A nyári Barumokat akkoriban szidták, de a téliek nem voltak rosszak.
A Michelin is az ellenkezőjét bizonygatja mostanában, hogy nem kell olyan hamar eldobni a gumit. Persze ez inkább a kopásra, mint a korra vonatkozik. Szárazon szinte biztos, hogy minél kopottabb egy gumi, annál jobb (amíg nem túl öreg), mert közelít a slickhez, és kevésbé deformálódik a mintázat. Persze mély vízben baj lehet vele. De ha jól emlékszem, Misiék azt írták mostanság, hogy még a jól elkopott, de még 1,6 mm feletti gumi is alig rosszabb aquaplaningban, mint a mély bordás. Nekem gyorsabban kopik, mint öregszik, úgyhogy nincs ilyen irányú negatív tapasztalatom.
Nem olyan rosszak a Barum nyári gumik. Valamikor júliusban, M7-es, 140-es tempó, előttem egy szuper Mercedes, satufék, azt látom, hogy rohanok felé. Aztán 20 cm-re megáll az autóm. Áll a sor, de az előttem levő, meg az ez előtt levő is gyanúsan közel volt egymáshoz. Aztán persze bedugult az egész pálya. A Mercedes-es kiszállt, odajött és azt mondta, hogy nem hitte, hogy meg tudok állni... csak azt látta, hogy valami nagy fekete izé rohan felé... a gumik 2 évesek, szóval, nem olyan rossz a Barum 3HM ( vagy valami ilyesmi ).
Passatot téli Continentalokkal adtam el, 6-7 évesek lehettek és a január 13-i nagy havazásban remekül teljesítettek. Olyannyira, hogy az egyik kereszteződésben megálltam, a mögöttem jövőnek ez nem sikerült, lekoccolta a lökhárítómat.
Ezzel természetesen nem cáfolni akarom azt, hogy az új gumiabroncs jobb, mert tény.
A Fabian Barum gumik voltak , előbb a téli majd a következő szezonban a nyári gumijaim kerültek 8 év után cserére. Mindkét típuson a mintázat megfelelő volt de elöregedtek a gumik, nem voltak kirepedezve de olyan hangjuk volt h zúgott a fejem tőle. Nem beszelve arrol h bizony a fekut érezhetően megnyult a vegso idokben. Ennyire vannak tervezve.
Néha befizet minket a cég vezetéstechnikai tréningre.
Egyik alkalommal ott is ezt mondták nekünk, és ki is tudtuk próbálni a dolgot.
Az enyémen ugyanaz a gumi volt mint egyik kollégáén. A srácé friss vásárlás volt, az enyém meg előző szezonos (nem sokat futott).
A vészfékezős teszten (műjégen 40-ről állóra, ha jól emlékszem) a friss gumis autó kb. 10 méterrel előbb állt meg...
A végén úgy foglalta össze az oktató a tapasztalatokat, hogy jobb egy friss Debica, mint régebbi prémium abroncs.
A "saját bőrömön" is tapasztaltam hasonlót, amikor egyik szezonról a másikra veszélyesre keményedett az egyébként agyondicsért Conti TS850 gumi, mentem is újat venni, pedig a feléig sem volt lekopva. Mondjuk, újkorában is egy rakás szar volt.
Annyi haszna volt az ADAC tesztnek h lentebb nyomta a nagy márkák aráit ahogy eszre vettem. A Hankook gumiját nézegettem az ősszel és akkor 20 ezer környéken járt az ara. Most 11ezer. Gondolkodoba is estem... 🤔
Vizes rendszerű a fűtés kiegészítő elektromos fűtéssel. Ha az elektromos fűtés halt be, akkor jóval kesobb kezd el meleget fújni. Legalábbis a dízel O2-ben így van. Ki kell olvasni a hibatarolojat a kocsinak, ha az elektromos fűtés hibásodott meg akkor hibakodkent megjelenik.
Misi P3-as volt a O2-sen a nyári, jártam vele vagy 8oekm (a 4x4 eszi a hátsó gumikat), de forgattam őket vagy 3x is, elkoptak, éreztem, hogy sokat veszített a tapadásból, pedig nem értek el az utolsó kopási jegyet. Október közepén lecseréltem télire, Nokian-ra, arra a Goodyear-es (esőnek való) profilosra, királyság velük közlekedni. Mélyebb friss havon nem túl jók- hamar megtelnek a recék, de a 4x4 segít.
" Südtirolische Busenspiegel szintű szaklapok tesztjeit nézzük"
Nem ilyeneket szoktam nézni. Kíváncsiságból megnéztem néhány gumikereskedő kínálatát, sok hivatkozik tesztre, elég nagy a szórás az eredmények között ugyan arra a gumira. Azt ne kérdezd melyik kereskedőket néztem meg, mert nem érdekel. 2,5 éves a nyári (Cont. Contact 860) és a téli is (Michelin Alpin 5), úgyhogy nem akarok most gumit venni.
Ésszel kell nézni, nekem tök mindegy, hogy az ADAC-nál a gumi szárazon 2,1-et vagy 2,4-et kap és ez talán múlhat sok minden szubjektív dolgon is, de ami aquaplaningra 3,5-öt kap az tuti hogy nem lesz a vízátfolyások királya. Szintén kevéssé érdekel a kopásadat, mert 5 szett gumiból 4-et biztosan életkor és nem kopás miatt cserélek.
Egyébként én pont azt látom, hogy ha nem a Südtirolische Busenspiegel szintű szaklapok tesztjeit nézzük, akkor olyan nagy eltérések nincsenek. Ahol meg vannak, ott hamar kiderül, hogy vannak olyan versenyszámok, amik esetleg nincsenek benne az adott tesztben és amiatt lesz a végső rangsor más.
Számomra ez az Esa-Tecar márka meglepő, életembe nem hallottam róla, talán Svájci márka ha jól emlékszem, tavaly 225/45 R17-be került nagyon előre nyári teszten, idén 195/65 r15-be télibe a második helyet foglalta el. Igaz nem vagyok kísérletező fajta, Conti T860-at szerettem volna, nem kaptam, így Kleber Krisalp HP3-at vettem (azt hiszem 3. helyezet lett). Ennek elődje a HP2 viszont tavaly vagy azelőtt nem volt túl előkelő helyen.
Ahány teszt, annyi eredmény. Attól függően, hogy ki csinálja. Ugyan azt a Continental 860-as gumit láttam legjobbnak és elég jónak is minősíteni. Michelin dettó.
Alapvetően így igaz, de mindig érdemes a teszteket megnézni, mert pl. a Michelinnek (de mondhattam volna más prémiumot is) is van eléggé vert mezőnyben végző gumija és a Kléber, Nokian, Vredestein stb. nem egyszer és nem kétszer bele tudnak szólni a nagyok dolgába.
Ill. alapvetően a hazai árak is erős szabályozó, mert az ár-ranglista közel sem ugyanaz a németeknél mint itthon a más-más ekereskedelmi politika miatt, így itthon a "best buy" adott esetben tök más mint odaát.
miért, a tiéd az? szerintem az octavia csak abs és kerékfordulat-adatok alapján "méri" a guminyomást, illetve annak változását
be lehet tenni a szenzoros rendszert, de én kapásból belefutottam egy olyanba, hogy a gyári felnin nincs is akkora lyuk, hogy a nyomásmérős szelepet be lehessen tenni...
Sziasztok. Van egy Octavia 2 1.6 benzines autóm. Hidrotőke lett cserélve benne és hidegen szép hangja van,de melegen pici kopogás hallható. olaj 5w40 castrol. Mitől lehet ez? Más olajjal jobb lenne? Köszönöm válaszotokat
Az mindig érdekes kérdés, hogy mi a prémium, első vonal stb., én pl. a Hankooktól régen láttam olyan gumit, ami az élmezőnyben lett volna bármilyen teszten, ettől még persze lehet, és az is igaz, hogy itthon nagyon jó áron beszerezhetők. A Toyo viszont mindenképpen olcsóbb vonal, sosem volt első vonalas gumi.
Igen, csak le kell feszegetni (illetve a légzsákos verziónál lehet hogy van egyéb teendő is, nekem nem ilyen volt) 6-7db bordás csapos felfogatója van (kerek keresztmetszet amin hullámos bordázat van és egy műanyag fészekbe pattannak be a bordák) Óvatosan kell le és vissza szerelni, legalább is a műanyag változatot, mert ha megfeszül és megnyúlik a csapok fészkei körül az anyag akkor kifehéredik!
Az ajtókéder "A" oszlopra ráhajló részét vissza kell hajtani és akár ujjal is alá lehet feszíteni. Érdemes felülről lefelé haladva levenni, visszarakáskor a műszerfal tövénél kell kezdeni.
Uniroyal-t alacsonyabbra teszed, mint a Toyo-t, Nokian-t, egy sorba Apollo-val, Debica-val? Ne már!
Előző autómon (Passat) Barum télit használtam, az Octaviára Continental TS 860-at vettem, mert mindketten megérdemeljük. 17250 Ft volt darabja a 195/65/15 T változatnak.
Megvettem kemény 275 ft-ért a parkoló kártya tartót. A bal "A" oszlop kárpitját csak le kell pattintani h be tudjam rakni a tartót, vagy van még valami trükkje?
Én az egyterűre (205/60 R16), valamint a Skodára (195/65 R15) is nyárinak Vredestein Sportrac 5-öt használok, nagyon jó tulajdonságokkal bír, nedves úton való tapadása kiváló, többször is tapasztaltam, rengeteg ismerősömnek ajánlottam már, nagy megelégedéssel használják.
Hát 16-osban vagy ez, vagy a 215/55 van, de a 205-ös lényegesen olcsóbb! Nem elérhető minden mintázat ebben a méretben, de azért minden gyártónak van itt is bőven választéka.
Az, hogy milyen gumit érdemes venni, az bőven függ a rászánt anyagiaktól is. Szerintem már 13500-14000 forinttól vannak elfogadható minőségű belépőszintű abroncsok (Kumho, Laufenn)
15000-17000 között már bejönnek másodvonalbeli márkák is mint a Matador, Apollo, Debica, Barum, Firestone, Semperit, Uniroyal, stb...
17000 és 20000 között már megjelennek elsővonalas márkák is, mint a Hankook, Toyo, Nokian, Vredestein
20-22000 fölött meg már a nagy nevek is bejönnek!
Nekem (nem ebben a méretben hanem a 215-ösben) nagyon remek tapasztalataim vannak a Michelin Primacy HP abroncsokkal, de azok ebben a méretben is már bőven 25 ezer fölött vannak.
Lényegében arról szól, hogy melyik országban hogyan kezelik a VW csaló szoftvere körül kialakult helyzetet. Elmondják, hogy országonként változó az elvégzett munka a "hiba" kijavítására, és hogy milyen szervezetek alakultak a károsultak védelmére.
Az O2-be a gyári lámpáim proiektorosak (van benne lencse az égő elött és az egész egy zárt ház, ami rá van rögzítve az állítómotorra), de se lámpamosó se szintállító nincs benne. Úgyhogy halogénnel járok.
Most két hete megpróbáltam szétszedni, mert egy része a foncsórnak meg volt égve benne, de nem tudtam, aztán valahogy lefestettem és jobb lett. Ha van közlámpád, tegyél bele xenont. Az szét fog világítani és elég jól látod az út szélét éles kanyarba.
Az O2-es BXE-be mindig össze-vissza világítottak a lámpák. Erdős úton haladva, láttam a fánknak a koronáját...
Az a benyomásom, hogy az utángyártott fényszoró rettenetesen gagyi. Többszőr megjártam mindenféle műanyag utángyártottal alkatrésznél az O2-nél. A váltógombot is megvettem, de le kellett volna bőrőztessem a régit...
VW botrányról van benne szó. Lehet jelentkezni egy pertársaságba s be lehet perelni a VW-t. ...csak, hogy érezzék kicsit a törődést, amit mi, vagyis a többiek nevében nem nyilatkozhatok, szóval amit én nem nagyon éreztem eddig.
Az összes pokrócót a házból is kitisztitottúk. Kell legyen nálatok is ilyen szolgáltató, a srác tőletek vette egy forgalmazótól.
Van hozzá mindenféle tisztitószer is. Pl. ami csepmentesre mossa kocsit, nagyon koszos kocsinak, bőrre és szövetkárpítra. Ezeket a vízhez kell keverni.
Köszönöm a segítséget! A rádióadás is kellően hasznos volt!
Ma bejelentkeztem a szervizbe, és közölték, hogy nem kötelező... Igaz, biztonság kedvéért csináltattam egy teljesítmény mérést is, hátha szükség lesz rá.
A legjobb egy nagy gőzőlő berendezés, ami gázolajjal működik, lehet vele nedvesebb és szárazabb gőzt készíteni. A vége kb. a porszívó kacsacsőrére hasonlít. Végighúzod és eltünik minden, szőnyegeket is lehet tisztitani. A fiam egyik barátja vett egy ilyen berendezést, nekünk van az udvaron autómosó betonplacc, elhozta kiprobálni. 2 óra óra alatt a lakás összes szőnyegét, három autót kivül és belül ki lehet vele tisztitaní- kárpítóstól.
Hihetetlenűl tisztit. Kevés vizet fogyaszt, ellenben a gázolajat szereti. Hasonlít egy nagy vízborotvára, csak gőz jön rajta. Egy haszonjárműre szerelve házhoz járnak vele.
Link ott a kapcsolat ,email cím ,kérdezed ,küld képet milyen halogénnal,válaszoni fog.Vagy face a retrofitheadlights csoport és ott van ezer kép hátha van halogénes közötte ,szinte minden képhez van komment hogy milyen proji ,milyen izzó vagy xenonnal.
mi is osszvissz ennyit teszunk erte :) az elozo skoda 45e kmt toltott nalunk, egyszer sem kellett karpittisztitasra vinni. ezt majd talan tavasszal beadjuk egy korre, de siman kimaradhat, meglatjuk
az biztos, hogy a feketenel nem kenyesebb, de a vilagossaggal/nagyobb tererzettel akkor is megerne, ha az lenne
Én is úgy gondolom, hogy a vetítési képben nem nagyon lehet eltérés, a fényerő eloszlás is hasonló lehet.
Viszont a xenonos projektor szélesebben világít, úgyhogy a harmad akkora fényerejű halogénnel csalódás lehet belőle (széles, de halovány vetítési kép).
És akkor még ott van az elektromos takarólemez (ha bi-xenonról van szó), ami tompított üzemmódban bizony szépen levág a fénykúp tetejéből.
A kitakarás miatt megint veszteség van, szemben egy halogénes projektorral vagy tükrös lámpával.
de sehol sem találok sem tapasztalatot, sem képet/videót arról, hogy ezek a xenonra tervezett projektorok milyenek halogén izzóval.
Hasonló vetítési kép, a fényerő az égőtől függ, a normál halogén kb. 21-25 lument ad le wattonként (extrém rövod életű izzók mehetnek akár 30 fölé is), a xenon kb. 70-110-et. Ha tudod az égők teljesítményét akkor közelebb vagy a megoldáshoz. Az biztos, hogy egy legális izzó (55W) fényereje a tipikus 30W-os xenonégő fényerejének jó ha a felét adja.
Ez engem is érdekelne, de sehol sem találok sem tapasztalatot, sem képet/videót arról, hogy ezek a xenonra tervezett projektorok milyenek halogén izzóval.
Előtte nem is hallottam róla, de teljesen rendben van. A kopásról meg annyit, hogy hülye sznob vagyok, aki mielőbb le akarja cserélni más típusra, viszont a szemét nem akar elkopni. Túl vagyok a 100 eKm-en, és ugyan nem tudom, ebből pontosan mennyi a téli gumis idő (merhogy 9 hónaposan vettem), de szerintem úgy kb 60 eKm-t gurultak. És még bennük van legalább 20 eKm.
Valamiért az összesítéseket rosszul számolja ki a program. De a lényeg látható.
A kéttömegű szettet előttem szerelte be két porsche hun-s szerelő maszekbe. Mindent dobozból (sachsh). Másnap pedig, csak melegen csörögve indult. Sajna a márkaszervizes ajánlat 530 ezer volt ez meg mindennel együtt 220, így bevállaltam a garancia nélküli melót. Így 'csak' egy új lendkereket kellett vennem nagyon kedvezményesen az újra le-fel szerelés ingyen volt!
(Azota sajnos kiderült, hogy iszonyú oroszrulett lett a sachs kéttömegű, sokan úgy jártak mint én, sok a gyártási hibás).
Az ECO-gumik között a gazdaságos gumik tesztjén első helyen végzett egy teszten, a teljes mezőnyben (prémiumokkal) meg egy 4. helyet csípett meg, igaz 15-ös méretben. A fékezési teszten is jó lett.
Amúgy:
Positive - Well balanced and low-cost eco tires with safe handling qualities in both wet and dry as well as short braking distances. Low noise.
Negative - Only average wear.
A negatívumnak is van előnye: legalább hamarabb kopik, így vehetsz előbb másikat, ha szar. :D
technikailag termeszetesen igazad van, mert nem hasznaltam a bor szonal “ jelet, de azert tudjuk, hogy premium karpitra gondoltam. es hogy a borkarpitban mennyi a bor, ha nem bentleyben, rolls-royce-ban vagy ilyesmiben ulunk, az is mas kerdes :)
A MAD gyárt méretpontos üléshuzatokat. Két szettet vettem tőlük, olyan 65oeuró a lether look külső és alkantara ülőlap +hátlapos kombó. 3.5 éve van a kocsin, nagyon kényelmes és ritkán kell takarítani- csak átmosom langyos vízzel, a külsőre szoktam kenni évente egyszer egy kis színtelen vízálló cipőkrémet. Nem csúszik.
Az üa költséged kb. (6% x 1.2x 7o.ooo)=5.o4o euró semmiképpen nem 12millió forint. .:)
Ehhez képest a szervízköltséged elég magass, sokat húz a latba a vezmű és a kettőstömegű csere.
A hátsó teleszkópokat a csomihoz, nekem anno gariba cseréltél a BXE-nél, 5 km volt tőlem egy kis műhely, ahol a jóféle teleszkopókat gyártották, ezerszámra.
Amikor a szerelő beszerelte a lenditőkerék szettet, nem látta rajta, hogy gyári hibás? Na, az ilyesmit nem szeretem. Nem kell megvenni a lenditókerék szettet, vegye meg a szerelő és vállaljon az alkatrészre és a munkára is garit.
csaladon belul is furcsalltak sokan, hogy ket gyerek melle vilagos
Csak nevelés kérdése, hogy a gyerek, hogyan viselkedik az autóban. De mit is várunk egy gyerektől, amikor a példát mutató felnőttek esznek, isznak, bagóznak a kocsikban. Beülés után azonnal rágyújtanak, még akkor is, ha csak 500 méterre mennek. Na jó, nem 500 méter, hanem kb. 5 km. A lényeg, hogy nem bírja ki bagó nélkül.
Aki eddig érdeklődött az autó iránt az mind a világos belső miatt hátrált meg.
Nálunk 3 világos belsejű kocsi volt (az O3 is az). Eladáskor nehogy hátrány jelentett a világos beltér, hanem kifejezetten örültek, hogy végre, nem az unalmas fekete ... Tény, hogy nem aszfaltozós brigád hordására való a világos belsejű kocsi. Bőr nekem nem kellene, mert csak rossz tapasztalatom van velük. Tempósabb kanyarban, hirtelen erős fékezésnél csak csúszkáltam az ülésen. Az egyik fékezésnél rácsúsztam a fékpedálra (szövetnél soha nem fordult ilyen elő), szerencsém volt, hogy nem állt belém senki ... Szépnek szép, elegánsnak elegáns, és jó drágának tűnik. Ennyi.
mi sem takaritjuk tobbet, sot talan kevesebbet is. ha folt van, az a feketen is ugyanugy latszik, viszont a gyerek morzsai a vilagoson “lathatatlanok” :) es meg sokkal vidamabb hangulatu is az utaster, a sotet csereautoban kevesbe ereztem magam jol nemregiben
de csaladon belul is furcsalltak sokan, hogy ket gyerek melle vilagos, hat normalisak vagytok? es tokre azok vagyunk, foleg az en maniam volt ugyan, de mar az asszony is belatja, hogy jo dolog ez :)
Addig nekem sem hiányzott, amíg nem kellett visszaülnöm xenonosból halogénesbe :)
Teljesen világos ez is!
Eddig még soha nem volt tempomatos autóm, és soha nem is gondoltam, hogy fú, de jó lenne, ha lenne.
Aztán a mostaniban van, és annyira, de annyira jó...
Hasonló eset az automata klíma. Az első két kocsiban semmilyen nem volt - na, evett is a fene, mert piszokul melegem bírt lenni bennük nyaranta. Aztán a Focusban volt manuális, és az volt a megváltás. Most pedig a Skodában kétzónás automata klíma - magamtól nem konfiguráltam volna bele, de most, hogy van, megszerettem :-)
Szumma szummárum, közepes kiépítésű az autónk, és minden alkalommal elfog az áhítat, amikor vezetem. Nyilván van még szebb, még jobb, és nagy duzzogva hozzá tudnék szokni még pár fícsörhöz - de így, hogy nem ismerem őket, nem hiányoznak.
Nekem sem kellene szövetből világos, esetleg bőrből. Ha lehetne, az ajtóoszlopokat és a tetőkárpitot, ha nem is feketét, de mindenképpen sötétebbet választanék, mint a mostani hófehér. Iszonyatosan nehéz tisztítani.
A fekete szőnyegen, üléseken minden porszem, szösz meglátszik, ezért hetente porszívózom, a gumiszőnyegeket 2-3 naponta kiveszem, alaposan lekefélem.
Aki eddig érdeklődött az autó iránt az mind a világos belső miatt hátrált meg. Mert állítólag rettenetesen koszolódik! Vajon az emberek mire használják az autóikat? Én semmivel nem takarítom többet a bézst, mint anno a feketét. Bár én nem kőművesbrigádot viszek benne, csak simán beszállok farmerban és még gyerekem is van. A csomagtartó meg akkora, hogy az utastér tényleg csak utazásra kell!
jójó, hát én is tudom, meg azt is, hogy itthon száz eladott octaviából 85 fekete belsős, de olyan jól összejöttünk itt, hogy néha úgy érzem, sokkal többen vágynának világos belsős autóra, mint ahányan valóban olyat vesznek :)
Az Octavia előtt volt egy 97-es 1.9 TDI 3-as golfom ráadásul 3 ajtóval. 690 ezerért ment el 2014-ben. 238 ezer valós km-el, 1 héten belül. Az autó a több száz hirdetett közül a legdrágább 20-ban volt. Egy autókereskedő vette meg magánhasználatra alku nélkül. A nyári gumis felni és rengeteg kacat ami volt hozzá még több mint 200 ezret hozott. Közel 1 milliót lett a végösszege az eladásnak.. Bár hasonlóan szuper volt mint az Octi.
a vilagos biztos retegigeny? :) a multkor is csodalkoztam mar, hogy ebben a topikban milyen sokan vagyunk vilagos belsoju kocsikkal - ha van ra mod, en sem vennek mast
eredeti minden, rozsdamentes, olaszból hoztam, m.ikor hazaköltöztem, kevés kmer....de senki nem akar érte pénzt adni... 500e volt a kik.ár.
aztán megvettem az utódját g3 variant....fapad.
áttettem a gt lámpákat, koptatöt, alufelnit,téli nyári gumit, majdnem ujak voltak, rádiót, mindent, kapott szar 14 lemezfelnit kuka gumikkal, stb...400 ért elvittk rögtön, pedig több mint 200 volt amit leszedtem róla.
Ha nem sürgős akkor várj. A világos belső és az állófűtés rétegigény, de akinek kell (pl. én), az nem veszi meg a feketét és világosból nem sokat talál, ilyen korrektet meg pláne nem, szóval akinek EZ kell az jelentkezni fog.
Itt vehetsz eredetit ,de ha felmész face-ra ott is fent van ezer képpel ,folyamatosan frissülve ott csemegézhetsz hogy milyen is azt könnyebben el tudod dönteni
Morimoto csak H1-el létezik ha találtál H7-ben akkor az hamisítvány ,xenonra van tervezve de jó halogénnel is ami csontra bele megy izzó az a H1 Osran NBU a többit erőltetni kell.
Mikor elhoztam kicserélték a kuplungot és a 2t-t. 202ezer km. Végig szervízelt. Ott helyezték forgalomba új korában és végig ott szervízelték majd számolták be másikba ahol vettem.
Minden szervíz számlát megőrzött a tulaj, még egy izzócseréről is.
Ha jön valaki akinek kell ebben az állapotban az megveszi, ha nem, akkor újra felkerül egy év múlva, amikor a fék cserés, a vezérlés cserés a gumi olyan amilyen és ahhoz beigazítom az árat akkor lehet 1.6 lesz.
De a lényeget leírtad. Max. jobban eladható valami, ha megkímélt és extrás.
Viszont a Hahut nézegetve számomra érthetetlen, hogy a 2,1-re belőtt autóm a középre árazottak elején van! Akkor mindenki túláraz, vagy csak mindenki hírdetget, de nem elad?
Akkor nem értem a piacot! Akárhogy is nézem szinte mind drágábbak a hasonlóan felszerelt autók mint az enyém. 2,1 m.
Mondjuk ahogy írtad, nem kaptál hozzá téli szettet ami egy 100-as alaphangon. Vajon a kéttömegű volt-e cserélve stb. Nekem 200 ezer km. körül szólalt meg. De, mindegy ezek mind kopó alkatrészek amiket általában beletervez mindenki a vételárba.
Milyen márka,évjárat,mekkora motor,km óra állás a többi csak sallang az értékén nem emel csak könnyebben eladható több extrával ,de nem drágábban.
Vevő felmegy a hahu-ra megnézi mit szeretne ,kiadja az autókat,ár aljáról nem visz meg a tetejéről sem a többség ,hanem középről.
Olcsó biztos szar a drága ,meg minek annyit adni érte mikor van ugyan az olcsóbban .
Sajnos így megy ez .
Nekem 2008-as volt 1.9 pdtdi 263 ezer km minden ki lett már cserélve rajta ,+navi radar,tolató kamera,mellette jól felszerelt ,magyarországi,szervízkönyves 1.5 éve ment el 1.7 milláért.
Másik autómba komplett védelmi rendszer volt,motortér zár ODB blokkolás ,egyedi immo + 30 sec után ha nem azonosítottad magad leállt 4 év garival ,erős középkategóriás jól felszerelt Dízel 2012-es volt középen ment el az is.
A védelmi rendszerre azt mondták "hmmmm fasza" de egy ft-vel sem adtak érte többet.Pedig Dr.minit csinálta aki ismeri tudja profi ...mostaniban is van persze nem az eladás miatt mondomhanem nyugodtabban alszom.
1.9-el megpróbálkozhatsz és akkor még alkudoznak majd abból tudsz engedni ,vagy vársz sokat közben megy le az értéke évről évre....lehet szerencséd is...én nem venném meg ,de ha ilyet keresnék és 1.7-ért lenne akkor felhívnám pl ,ha ilyen kéne ,de magyar vásárlót már eleve megrémiszt hogy 250 ezer km nekik olcsón kell 100 ezer km alatti autó,természetesen amire költeni sem kell :)
Olvastam a hozzászólásokat. Én hasonló paraméterekkel csak 50ezerrel kevesebb futással 1.9MFt-ért vettem májusban Weltauto-tól Octaviat. Igaz állófűtés nélkűl.
Egyelőre nem adom el, hátha opcióként a kocsival elviszik.
Amúgy Michelin Energy Saver 205/55-16 ha jól emlékszem 14-es gumik, de két évet álltak egy garázsban kb. 15 ezer km van benne. A felnik gyári 16' skoda alufelnik.
A fejegység egy kínai csoda kb. 100-120 ezer Ft itthon. Még nem androidos, "mindent is" tud!
Most komolyabban utánanéztem a kor, felszereltség és állapot alapján.
Kb. a 2,1 millió amiért az ilyenek fent vannak. Többet futottak, semmilyen előélettel, nem is kevés van fent komolyabb árért. (Az általad belőtt 1,8 a pre FL-ből a szép állapotú, az 1,6 az meg a lepukkantabb szint ugyanabból a kasztniból)
Ha nem megy el 2 körül, akkor sincs probléma, mert szerencsére szeretjük, csak lett volna egy automata váltós másik típus amit megvettünk volna.
Nekem egyébként megvolt egy Passaton a 140 lovas verzión és első benyomásom az volt, hogy a hangja megváltozott az autónak és alapjáraton talán kicsit nyomatékosabb lett (nehezebben fullad le) Egyébként menni ugyanúgy megy, talán eleinte a fogyasztása kicsit nőtt, de szerintem van némi adaptációs készsége az ECU-nak (vagy nekem) mert idővel ismét vissza álltak a megszokott értékek.
Nem lutri, sőt tényleg bónusz egy olyan autó mint a tied, csak a tipikus vásárlók fejével kell gondolkozni. Aki 2M+ Ft-ot akar elkölteni használt autóra, az nem egy ilyen korú és futású autót fog venni. Meg kell nézni a hasonló korú és futású autók árait, be kell lőni a középső ársávot esetleg kicsivel fölötte és nagyjából az lesz jó. Minden egyéb extra ebben a korban már nem az árat növeli, hanem az eladási időt csökkenti, persze ha jó a kiinduló ajánlat. Szerintem így saccra (tényleg nem néztem utána) a te autód reális ára amiért viszonylag hamar el tudnád adni az 1,6-1,8M körül lehetne, talán 2M-ér fel lehetne tenni, de az nagyon a teteje lenne.
Azt gyanítom, hogy komoly hívásod nem nagyon lesz e-fölötti árnál.
El kell döntened, hogy megér-e neked ennyit, ha nem akkor használni kell tovább, ha igen akkor meg elengedni és vigye a következő tulaj, esetleg minden olyasmit kivenni belőle ami külön eladható jó pénzért.
Nem kötelező, csak pl. Németo-ban ha kivesz a rendőr, állítólag ellenőrzi és ha nincs meg akkor megbüntet.
A frissítés után sokan panaszkodnak magasabb fogyasztásra és alsóbb fordulaton nyomatékvesztésre. Magyarul pörgetni kell az autót, hogy ugyanúgy menjen. (Ez inkább az 1.6-ra jellemző)
Olajcserére vinném az autómat (Octavia 2.0 CR TDI 81 kW, EA 189), és eddig nem volt meg a szoftverfrissítés a "csaló szoftverről". Próbáltam utána olvasni, de vegyes a kép a tapasztalatokkal kapcsolatban, ami frissítés utáni állapotokról szól. Ez a frissítés kötelező, vagy csak akkor végzik el, ha hozzájárulok?
...hát ha sértődött duzzogást kellene meghatározni akkor ezt a hozzászólást egy az egyben be is lehetne másolni... A te autód, te szabod meg az árat. Az is a te döntésed, hogy milyen gyorsan akarod eladni.
...és hát ennyi pénzért vélhetően elég sokáig fogod árulni, de szívből kívánom, hogy ne így legyen!
Volt itt egy fórumtárs aki 30 ezrenként szervizelte 300 felett adta el hibátlanul, pedig chippes is volt neki. (Ráadásul ismerem a céges tulajt is).
Az állófűtést meg vagy szereti az ember , vagy nem . Én konkrétan, ha nem sietek akkor manuálisan a műszerfali gombbal indítom, de ritka mert általában fűtött garázsból indulok. Akkor pedig ott van a kiegészítő funkciója ami elvitathatatlanul kíméli a motort, hiszen hamarabb melegszik az olaj, nemcsak a víz. Ja, és kb. 2 perc után meleget fúj dízel létére. De ezt nem kell mondanom, hiszen ismered.
Amúgy peace, nem haragszom senkire és mindenki véleményét meghallgatom. Próbálok ezekből is tanulni.
Vagy marad az autó, vagy átárazom. Egyelőre nem gond, ha nem megy el, mert hibátlan. (Lehet, hogy azt kéne tennem, mint sok kereskedő, hogy éppen hogy fékkel, gumival, vezérléssel adni el és úgy árazni be!
ja, plusz hiaba programozhato, ha egyszer 7.10-re, maskor 6.50-re jon ki az indulas, optimalis korulmenyek a valo eletben ritkan vannak. parszor jatszottunk vele, aztan feledesbe merult, az ulesfutes viszont azonnal megmelegiti a feneked, akkor is, ha korabban kell indulni, de este termeszetesen elfelejtetted beallitani az allofutest, mert ki a rak gondol erre.
Távirányítós vagy telefonos indítás. Mindegyik programozható, de életemben nem programoztam egyiket sem soha, mégis mindig meleg autóba ülök, ha nem a cégessel megyek.
nagyon jo az allofutes, a mi kettes octaviankban is volt, de ezerszer jobb lett volna helyette az ulesfutes. faszan hangzik, csak a gyakorlatban nem az igazi, leszivja az akkut, fustol stb.
Ezzel speciel nagyon nem értek egyet, egy jó állófűtés nem füstöl, és kényelemben ég és föld az ülésfűtéshez képest (hogy csak mást ne mondjak, az egyiknél leolvadt ablakok várnak, a másiknál egy jégverem). Az akkut használja, de amelyik akku attól a 4-6 Ah-tól letérdel amit egy nagyon masszív felfűtés kivesz az úgyis csereérett.
Otthon sem lenne annyira komfortos ha a nappali helyett csak a fotel lenne fűtve.
ja, plusz hiaba programozhato, ha egyszer 7.10-re, maskor 6.50-re jon ki az indulas, optimalis korulmenyek a valo eletben ritkan vannak. parszor jatszottunk vele, aztan feledesbe merult, az ulesfutes viszont azonnal megmelegiti a feneked, akkor is, ha korabban kell indulni, de este termeszetesen elfelejtetted beallitani az allofutest, mert ki a rak gondol erre
egyebkent az autod flottas korabol szarmazo 30 ezres olajcserek sem tetszenek, nyilvan ez volt az eloiras es betartottak, nekem igy biztosan nem kene. ettol meg biztos jo auto, de ha igy ugrasz a kritikakra, nehez lesz eladni
Jogos, hogy nem kapom vissza, de beláthatod, hogy egy 200 ezret futott akármilyen autó, egy pénztemető, ahogyan az új autók is! Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy 11-12-es jobb, mivel ugyanarról a kasztniról beszélünk. Mindenesetre átgondolom az árazását ezek után, mert egyenlőrecsak a hasonlóan motorizált autókat néztem, a többit nem!
pedig ez egy sertodott iras :) nagyon jo az allofutes, a mi kettes octaviankban is volt, de ezerszer jobb lett volna helyette az ulesfutes. faszan hangzik, csak a gyakorlatban nem az igazi, leszivja az akkut, fustol stb.
es bocs, de ne gondold, hogy minden, az autoba tett sajat forintod visszakaphato a piacon
Ne vegyétek egy sértődött írásnak csak realistán gondoljuk át:
Abban igazatok van, hogy a 2,3 sok, kiveszem a fejegységet és nem adom a nyári gumit és mindjárt 2,1-ről megy az alku.
Túl van árazva? Mihez képest?
Egy lepukkan 1.6 vagy 2.0 CR-hez amiben ki tudja mennyi a km, ja csak 200 ezer és még valós is, akkor semmi gond, mert lesz egy kéttömegű, egy DPF szenzor egy EGR kompletten stb. Ezt garantálom, hogy mindben ki fogja cserélni az új tulaj és megvette sikeresen 2,3 m-ért a 2011-12-es kocsit. Végül is is csak 500 ezret költött rá, és akkor még vesz rá téli nyári-gumit, kicserélteti a vezérlést, a fékeket stb, mert nagy eséllyel a kereskedő azt mondja, hogy még jó az állapota, igen, persze! Mintha azt keresnék az emberek, hogy költhessenek az autóra. (Most tartunk a 2,3 m-ért megvett ismeretlen előéletű autónál kb. 800 ezernél).
Mindenki azt ismételgeti nem km-t veszünk, hanem állapotot! Most komoly, hogy egy valósan 253 ezret futott dízelt lefutottnak írtok! A taxisoknál ebből már nagy része túl van a 400-500-600 ezer km-n.
(Nincs benne ülésfűtés ez most komoly, van benne egy 300 ezer forintos állófűtés ami miatt 22 fokos autóba ül az ember, és nem ilyen "kabátosként, még ha 40 km is megyek vele, de a fenekemnek az meleg" plusz a szövetbe minek is ülésfűtés, amikor kb 10 másodperc alatt átmelegíti a feneke az embernek.)
Teljesen egyetértek. Különbözőek vagyunk. Én még életemben nem kapcsoltam be például az ülésfűtést, mínusz sok fokban sem. Viszont eléggé tudnék örülni, ha lenne esőérzékelős ablaktörlőm. Nem hiányzik a xenon és a Colombus. Klassz, hogy van tolatóradar, könnyebben parkolok be vele. Ésatöbbi.
Én nem erről írtam, hanem arról, hogy olyan extrákat kell venni, amire szüksége van a tulajnak. A többi felesleges, csak elromlik. ( miért ne? ) Ha neked kell a tolatóradar, vagy a kamera, akkor vegyél, használd, stb. Én már kinöttem abból a korból, hogy elütöm a gyerekemet, mert már régen kirepült...
Nem írtam, hogy értelmetlen, csak felesleges. Én nem parkolók be sosem háttal valami szük helyre. Nem azért, mert nem tudom megcsinálni, hanem azért, mert nem biztos, hogy aki mögöttem van nem tolja meg az autómat kiállásnál.. Nem rohanok soha, sehova, keresek egy másik helyet. Utálok beparkolni pl. a tesco parkolóba, mert a szemem láttára húzott meg egy szomszédos autót egy idősebb hölgy kiállásnál. Inkább odébb megyek, ahol kisebb az autók sűrűsége...és a vonal mellé állok, hátha lesz annyi esze az utánam jövőnek, hogy egy helyet kihagy és odébb áll be. A pesti oldal agglomerációjában lakunk, itt nincsenek ilyen bajok. Amikor Pesten vagyunk, akkor meg keresek egy parkolóházat. És beállok két méregdrága autó közé. Hátha, azok jobban figyelnek. Amikor egy évben kétszer összetörik az ember autójának a hátulját, akkor már mindenfélét kitalál...
Érdemes lenne kicserélni, sokat hajtott az a szívattyú. Vagy legalább meg kell nézetni, hogy milyen állapotba van. Csak a teknőt kell leszereld.
Motorcserénél furcsa dolgokat tapasztalt a szerelő a szivattyúval kapcsolatosan.
A besűlt és a bontott motorba sem volt gyári cikszámú szivattyú (mindekettőnek a futási teljesítménye ismeretlen volt- cikkszám szerint a bontott motoror is rsz volt). Mindkettőbe már cserélték.
A BMM motor nagyon sok Turanra volt szerelve, a Skodások nem férnek hozzá a VW rendszeréhez, de a motorcserénél a mérnök felhívott valakit egy VW szervíztől és az illető azt mondta, hogy cseréljék ki egy újra a szívattyút.
Nem világvég 15o euró kb. a módosított gyári lánccal és kerekekkel.
Van egy szívattyum a BXE-től a pincébe:), de nem talált.
A fogaskerekes hajtása hasonló ahhoz, amit a cikkben belinkeltél. A lánckerék kophat.
Az a kocsi túlárazott. De mint tudjuk mindig akad egy palimadar...
Nekem BMM kódú a motor, elvileg ez sem érintett az olajpumpa hajtótengely ügyben. Amennyire jól informált vagyok amúgy roppant egyszerű tokeles megoldás van ennek a hibának a kiküszöbölésére
Aminek mèg örülök,hogy BKD motorkódú,így az olajpumpa mizèriától nem kell tartanom.
Az öregebb TDI-kez, kell egy jó szerelő, aki egy olajcserénél leveszi a teknőt és megnézi az olajszívattyú hajtását. Szerencsére annyi VW motoros autó fut, hogy mindenre van alternatív megoldás. OFF márkáknál nem nagyon.
Ha a hahu-t felütöd ennyièrt találni 2011-2012-eseket,tehát egyetèrtek,hogy nem èr ennyit. Elvètve van 2009-es 2,3millióèrt. Papír elbír bármit,az már más kèrdès,hogy ki vennè meg,amikor 3èvvel fiatalabbat is vehet ennyièrt :)
nemhogy a radar, meg a kamera is boven hasznos, foleg, ha az ember sokat jar ovik es sulik kornyeken. en igy sokkal nyugodtabb vagyok, plusz a kertbe betolatva is latom, hogy biztosan nem utom el a sajat gyerekemet sem. ez nem olyan dolog, hogyha valaki akar ilyet, akkor nem tud vezetni, ez csak a biztonsagrol szol
en tenyleg leparkolok kb barhova radarral es anelkul is, de megis csak jo a kameraban, hogy millimeterre ki tudom maxolni a manovert, igy gyorsabban meg is van. nem minden fejlesztes uri huncutsag. ja, penzbe kerul, de nem ertelmetlen
mondjuk nem ennyit, mert kapasbol 300 ezerrel kevesebbet, es azert a minusz 50e km sem mindegy + dsg. a linkelt kocsibol pedig meg a gyari ulesfutes is kimaradt. rettentoen tul van arazva szerintem, es hiaba “jo” motor az 1.9 pdtdi, negyedmillio utan a felsorolt sok karbantartas ellenere is beuthet barmi
