Én is így tervezem, de nem lesz egyszerű a helyén szigetelni, lehet nem is küszködök, hanem leengedem, kiveszem szigetelem visszateszem, egszerűbb lesz.
Helyzetjelentés, megint büntetem magam picit, gondoltam nagy a szegénység nem költök festékre, van itthon egy M30ládányi zománc ilyen olyan. Találtam egy nyáron vásárolt vizes bázisú alapozó+fedő fehér festéket fémre fára, nekiestem, kb 10fokban, és megszptam, mert hamarébb rozsdásodott meg a tiszta fém a festék víztartalmától, mint ahogy megkötött, nade kapott utánna rendes festéket, mostmár szép szürke, szinte gyári pufi benyomását kelti :))
Jövő hétre tervezem összerakni, most még az autószerelés a fontos.
Pici kétségeim voltak a kőzetgyapottal szemben, de most hogy szétszedtem a fég gázbojlert a tetején és látom hogy 5cm alukasírozott az össz szigetelés, mostmár tudom hogy elég lesz a 15cm, meg az 50m2 alufólia.
Persze, hogy olcsóbb. Pufival kb. 15-20 % tüzelő biztosan megtakarítható fa esetén.
A különbség abból adódik, hogy a tüzelő optimális égéséhez tudod szabályozni a hő elvételét, míg puffer nélkül az optimális égést kénytelen vagy fojtani huzatszabályzóval és az elgázosodott tüzelőanyag égés nélkül kimegy a kéményen, vagy ha apránként pakolgatod akkor állandóan rohangálhatsz a kazánhoz. Puffernél begyújtasz és mész a dolgodra. Nálam napi egy begyújtás elég este, -5 alatt napi kettő, reggel és este.
Ha a felhasznált tüzelő mennyiségén pontosan nem is érzékelem a csökkenést, de a fűtés "kiszolgálása" nagyságrendekkel frankóbb lett. A legjobb az, hogy szinte akkor gyújtok be amikor időm és kedvem van mert a keletkező hő eltározódik a pufiban és akkor veszem ki belőle amikor nekem kell a lakásban. De a felhasznált famennyiség is biztosan kevesebb mivel az égés mindíg 100 %-os teljesítmény mellett megy sosincs lefojtva a kazán azért, mert a lakás nem kér hőt.
Mielőtt mindenki szétszedne, mert kapni merészeltem ajándékba egy infás hőmérőt.
19.99 + 9.99 az 29.98, azaz nekem 30 USD.
Mai napi árfolyamon, a legolcsóbb dollár 250Ft.
Ez összesen 7500 Ft.
Amit én kinéztem magamnak, az 10.147 Ft Most.
Tavaly 9987 Ft.
Ezért a kb 2500 Ft külömbségért nem fogok külföldről rendelni.
A garanciát sokkal nehezebb érvényesíteni ha esetleg meghibásodna.
Én általában úgy szoktam vásárolni, hogy megnézem a neten, az adott termék amit venni szeretnék mennyibe kerül, aztán elmegyek a boltba ott mennyibe kerül, ha szállítással együtt 1-2 ezer a külömbség, akkor a boltban veszem meg, mert a boltnak is meg kell élni, nekem is jó ha van bolt, mert nem rendelek minden csavart a netről.
Persze lehet ezzel nem egyetérteni, de hát nem vagyunk egyformák.
1. A termék 19,99 USD volt, amit belinkeltem, tehát 25 USD alatti.
2. Vám nincs minden termékre, VTSZ szám alapján szépen kikeresik, mi is az, majd utána kiderül. Te is meg tudod keresni előtte, hogy mennyi lesz, mielőtt rendelsz, a neten. Egyébként sem 40 % a vám.
3. ÁFA van, ebben igazad van. De ha céged van, visszaigényled, legalábbis beállítod az ÁFA bevallásodba, mint visszaigénylendő ÁFA és vagy visszaigényled, vagy annyival kevesebbet fizetsz be, amennyi ennek az ÁFA-ja.
4. A legfontosabb, hogyha ajándékozási szerződést tudott volna prezentálni ahhoz a termékhez, ami valóban ajándékként érkezett az USA-ból (még jobb, ha ügyvéddel/közjegyzővel ellenjegyezve), nem kereskedelmi áruként került volna vámkezelésre, hanem ajándékként. Azaz nem a kínaival "iratta" volna rá csak úgy, hogy minta. Az említett áru egyébként Amerikából jött, amiről szó volt, de mindegy. És mellette volt a számla, ezzel már egyértelmű, hogy nem ajándék, tehát helyesen jártak el a vámosok. Az Ebay-es vásárlások zöme Kínából jön, ez igaz. Ott ÁFA és esetleg vám is van, legtöbb esetben. Ezzel kalkulálni kell. De láttad, hogy én nem buzdítottam senkit Ebay-es vásárlásra, inkább hazaira, hadd maradjon csak az államkasszában az ÁFA és egyéb adók....:) Vagy ezzel az utolsó mondatommal nem lettem népszerűbb??? :))))
Döntse el mindenki saját maga, hogy mit honnan rendel! Előnyeivel és hátrányaival együtt.
Ez igaz. Sőt, nagyon is figyelembe kell venni, hogy mit honnan veszünk. De itt egy majd pár ezer forintos hőmérőről van szó, nem egy brikettálógépről. ;-)
Csak hogy nehogy valaki meglepődjön miattad az ebayes vásárlás után:
Nem EU országból érkező $25 feletti árut vám+ áfa fizetési kötelezettség terhel.
Hiába íratod rá a kínaival a csomagra, hogy gift, sample. Ajándék már nem létezik a vámra bekérik a számlát és nyilatkozni kell az értékéről. Ha szemet szúr az aránytalanság, akkor felbecsülik az értékét és akkor már nem +40%-ot kell fizetni.
Szerintem olcsóbb, de nem is az a lényeg (nálam) hanem hogy szabályozható (ezért is olcsóbb) meg kényelmes, napi 4 óra fűtés, mondjuk 1-5 lemenetellel a pincébe és jó esetben 20 óra meleg, a gáz kényelmével teljesen azonosan.
Ma a brikett tesztem után még rágyújtottam egy kicsit és most lett a pufferben 62kWh energiám. És a HMV is tele.
Egy szó mint száz, szerintem kevesebb tüzelő kell (jól szigetelt puffer vagy a lakásban elhelyezett puffer esetén, hogy ne legyen nagy veszteség) és a gáz kényelmét adja (legalább is annak akinek nem kell begyújtania).
Nagyon egyszerűen. Vásárolsz vele, és mielőtt kamatozni kezdene, az előtt visszatöltöd. Az összes átutalást (víz, gáz, törlesztők, stb), a havi kaját, bevásárlást, a gyerek kajáját, bérletét ezzel kell fizetni. Ezeket úgyis meg kell venni. Akkor miért ne egy olyan hitelkártyával, aminél a vásárlásaid után jóváírják egy bizonyos összeget?
Én ezt helyeslem is, hátha az ÁFA és egyéb adók, amik az országban maradnak a külföldi vásárlás helyett, javít a gazdaság eredményességén és hamarabb jön az alagút végén a fény :)
Azért vannak hivatalos módok, hogyan lehet az ajándékot a kereskedelmi árutól megkülönböztetni, és máris nem esik vám és ÁFA alá, a jogszabályok szerint. A vámosok is jól tudják ezt, de ha "hagyod magad", fizetsz, mint a katonatiszt. Ennyi.
Azért látom nem szoktál ilyen "lepusztult" (eBay) helyeken vásárolni. Sőt a bankkártyádat se használon internetes fizetésre. Gondolom hitelkártyával sem tudod, hogyan lehet évi 20.000Ft-ot keresni. ;-)
Ha forintban fizetek, a bank egyből lenyúl 2.000 Ft-ot átváltása címén.
AZtán napi árfolyamon számol. Amileny az én formám, aznap a legmagasabb.
Egyszer egy amerikai ismerős küldött rendezvényre ajándékot. Amit amerikában készíttetett egy készítőnél. Aztán, hogy ne kelljen 2x postázni, úgy rendelte meg, hogy egyből mi kapjuk.
Természetesen hivatalosan, számlával.
Egyből a vámhivatal kapta meg, ki is vetettek rá, kereskedelmi értéke alapján 56.000 Ft vámot.
És piszokul nem érdekelte őket, hogy ajándék, meg felajánlás.
Nem kell licitálni rá, ennyi a fix ára, ennyiért leütheted azonnal. Nem kell forintot átváltani, forinttal lehet fizetni, bankkártyával, és én már az átváltott árat írtam. PayPal? Ez természetes, olyan, mint a fogkefe a fürdőszobában, persze, már akinek.... Vám? Nem jellemző...
Nem akarok "ünneprontó" lenni, de az abako-tól rendelve a szállítási költséggel közel 23 ezret buktál ezen a bolton, összehasonlítve az alábbi linkben lévő infrás hőmérő árával, ami 19,99 USD + 9,99 USD postaköltség USA-ból postázva, házhoz szállítva:
Persze mindegyiknek van előnye a könnyűszerknek, a vályognak, sőt a műanyag pufi is lehet jó, csak nehéz kitörni a régi beidegződésekből... viszont a medve télleg' nem játék :)
Nézegettem külföldi gyártók oldalait. Hát a hőtűrése 90 fokig tuti. Sőt kapható rá "fűthető dzseki" ami árammal megy, tehát napelemmel is könnyen fűthető. Szóval igazából talán nem is rossz. De lehet maradi vagyok: szóval ugyebár a ház téglából van, a medve nem játék, stb.... a puffer meg fém :D
Elsőre bármennyire is eretnekségnek hangzik, de ez az ibc tartályból puffer nem is olyan rossz ötlet. Bár a műanyaghoz abszolút nem értek, de hogyan lehe megoldani a csonkozást?
Sajnos mindkét autóm szét van borítva, azokat csinálom, a pufinak még nem találtam ki a helyét, mert ahova eredetileg akartam, oda mégsem jó, vagyis még nem döntötem el.
A Garázsban lesz az tuti, csak nállam a garázs az garázs-műhely-iroda-fűtőközpont
Igen ez jogos, nem fogyeltem eléggé, amúgy összeszámoltam, igazából kb. egy napot vett igénybe a foltozgatás, az nem is olyan sok, csak sokszor kicsi időre fogtunk neki.
Ennyit nem szívtam, pedig egyedül csináltam ráadásul az enyém szögletes 2m3 -es és még a forgatást is meg kellett oldanom, mert nem tudok pozicióban hegeszteni.
Nem szeretnélek megbántani, de szerintem ehhez a munkához egy kicsit több odafigyelés kell, és akkor nem szivatod magad.
Ha 3.5 bar-ral ment bele a víz, akkor a nyomás maximum 3.5 bar lehetett. És ha nincs körbepántolva vagy két helyen, akkor én továbbra is attól tartok, hogy ugyanígy szét fog hasadni. Nem a nyomás miatt, hanem egyszerűen a súly miatt.
Nem nem engedett el, kettészakadt, és mind a két oldalt a szakadásnál, legalább 3-3mm volt.
Egyébként vicces hogy itt sokan belekötöttek hogy kevés a 3mm lemez, miközben most meg már jó lenne a nyitott rendszerre az a vacak műanyagtartály is :D
Az 1bart stabilan tudja, de még a 2bart is, így amire kell a 0,3bar, jónak kell lenni
Igen nyitott lesz a kazán-pufi kör, és zárt lesz a csőkígyó-radiátor kör.
Az elején azt gondoltam sima ügy lesz, ez a tartály gyártás, de közben derült ki hogy nem az, ha továbi bonyodalmak nem lesznek, még mindég megérte, mert még mindég spóroltam kb min.150ezret :)
És a műanyag tartályba hogy teszem bele a csőkígyót, vagy hogy választom le külön, a rézcsöves radiátorkört, hogy az ne legyen nyitott? Mert le kell az elektrokémiai korrózió végett.
Jó a vas, már épp összeállt volna, de felrobbantottam :(
A kapkodás megint betett.
Réraktam a tetejére egy slagot gyorscsatival, hogyha tele van, ne legyen árvíz, csak elfelejtettem megnézni hogy a másik vége stoppos e, és az volt :(
nem engedett a gardena gyorscsati, máskor persze le tudja dobni mikor nem kéne, de most tartott. Nem tudom elképzelni mekkora lehetett a nyomás, ugye 3,5barral ment be a víz és szorította össze a levegőt, épp ebédeltem, elég nagyot szólt behallatszódótt a lakásba rendesen. kb 10cm es részen nyitotta szét az alján <> ilyen alakban, picit összehúzta stb.
nagykalapáccsal helyére raktam összevarrtam, szerintem megvolt a nyomáspróba rendesen.
Megkapta a 3.5bart. Most még javítok 2helyen szivárog még.
Ha le lett volna hol jön ki az 1500liter levegő? :)
Nem úgy töltöttem hogy ki volt nyitva, ma már próbáltam úgy hogy hagytam benne 5 centi levegő, és úgy felnyomtam 1barra, így szinte az egész tartály már víz nyomás alatt volt, és jól szerepelt. Most le kell engednem, mert a tetején kell átalakíta valamit, aztán teljes terheléssel megkapja a 1bar viznyomást. Nállunk a hálózati víz 3.5bar, így azért annyival nem terhelem meg.
megkérdeztem, és nem eladó mert a saját hirofor tartájuk, csak le van téliesítve azért tünt használatin kívülinek. Ma először feltöltöttem a tartályt, délelött befoltoztuk a maradék lyukakat, felnyomtam levegővel 1 barra, de szerintem simán bírná tovább is, elment még egy doboz spré, tartotta stabilan a nyomást. Azért nem kevés a levegő ami kijött belöle, most este feltöltöttem vízzel csak jól kibasztam magammal, mert rányitottam a vizet otthagytam, persze elfelejtettem, így lett egy kisebb árvíz a garázsban, át törölgettem de csak nem olyan száraz, meg persze a pára is lecsapódik a falán. bízni már nem bízok csak reménykedek hogy nem lesz sok lyuk. Holna még vízzel is feltolom 1 bárig, jobban nem bántom. Majd holnap csinálok képeket is
Valamit nem értesz... :) A háztartásba kell havi 5m3 víz, mellesleg az új készülékkel a fűtésemet is feltöltöttem, nem tudom hány100 liter vízzel. A légtelenítéskor azért egy csomót belenyomtunk, szerintem vagy 2m3-t ellocsoltunk biztosan.
egy jó nagy sz@r. Gondosan keveri a vízlágyítás és a víztisztítás fogalmát, követelményeit és gépeit. Én pl. tudom, hogy a vízlágyítómból származó vizet még véletlenül se akarom meginni, mi a francot csíramentesítenék rajta. Mosok meg fürdök benne. A kútvizemmel se akarok mást csak wc-t öblíteni.
Lássuk be, viccek ezek mind, főleg a mágneses. Könyörgöm, benne van a CaCO3 a vízben. Hogyan veszed onnan ki mágnessel?
A másik módszerekkel meg lehet egy vödör vizet tisztítani, de havi 2-3-5 m3-t nem fogsz.
Egyébként meg a jóval kevesebb mosószer használattal, meg a vízkőmentes fűtőszálak kisebb elektromos fogyasztásával igen hamar behozza az árát a készülék.
a probelma ha esetleg a gázkazán vékonyabb részeibe kerül, arra meg van szűrő/ iszapleválasztó, de ezt rakhatsz a pufiból kilépőre is és nem megy a rendszerbe??
Természetesen az alábbival nem azt akarom mondani, hogy olcsó játék. Beüzemelés is szép summa, aztán só is kell bele (25kg (~2500.-) kb 50-60m3 vízhez), energiát is fogyaszt valamit, meg regeneráláskor ~150l víz ugrik.
Lehetett volna bérelni, jobban mondva egy faszi valami számlálósat hozott volna, amivel fényárban lett volna a feltöltés.
30e környékére jött volna ki, ami nem kevés, meg tekintve, hogy nem új, hanem kb 20 éves, vastag csöves rendszerhez csatlakoztam egy kisebb hozzáépítéssel, a jó ég tudja csak, hogy ott eddig mi volt, de valószínűsítem, hogy sima, csapvíz, ami felénk nem túl lágy. Ezért kérdeztem ezt a fagyállós ötletet. HA van értelme, akkor töltenék hozzá, de ha nincs, akkor marad így, azt kész.
Legfeljebb tárazom a csapadékot valahogy innentől, aztán ha összegyűjtöttem közel 1200 litert, akkor kitalálom, hogy hogyan tudom feltölteni vele a rendszeremet. :)
Úgy megy, hogy egyszer elindítod, akkor egy óráig szöszmötöl meg öblít. Utána 5m3 vizet tud lágyítani teli gázon, vagyis ami a csövön bejön (2 m3/h kb)
Aztán megint egy óra szöszölés. Szóval nem tartott volna tovább, mint csapról feltölteni, pláne hogy lassan illik tölteni ugye :)
5m3 lágyítás után egy öblítéshez 6kg sót használ, és nem tudom mennyi vizet (majd egyszer megfigyelem).
Ha nem akarnál amúgy is venni egy vízlágyítót akkor tán kölcsönözz egyet, hátha lehet valahol. Egyébként egy feltöltés lágyvízzel baromi pénz (akár 30-40 ezer ft).
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől,hogy mennyire okozhat az problémát,hogy a puffer alsó (visszatérő) csonkja magasabban van a kazán visszatérő csonkjánál.Valahol azt olvastam,hogy egyforma magasan kell lenniük.
A kettő közti van kb 35 cm difi.
A kazán már meg van emelve,jobban nem tudom.
A tartálynak van 3 lába, ezt sem tudom csökkenteni,mert leérna az alja a földre.
A csonkot megintcsak nem nagyon tudom lejjebb tenni már.
Milyen 10-et?, 10 kb. csak egy pici tartályra elég. nekem csak a palást 5,7m2, plusz az alja teteje. Persze annak megéri akinek a kicsi tartályhoz is 50-60 a gyári szigetelés, de nagy tartálynál már, kb. kellene 40db., és az még csak 3cm.
Van a közelben egy szendvicspanel gyár, lehet ott kellene érdeklődni.
pisztolyos purhabbal már maszatoltam, vettem pisztolyt 3-at is, mert az olcsókba belekötött az anyag, felakadt a golyó.
kétkomponensűről csak hallottam, hogy régebben gyártották Sajóbábonyban, de amikor kellett volna és felhívtam az álltalam ismert telefonszámot azt mondták már nem gyártják. Ja hogy előtte a felelhető cégeket felhívogattam és csak "néztek rám " mit akar ez.
Te most a sima 1liter/kilósra gondolsz vagy a vödrösre, mert a sima literest kapsz bárhol, az nem nagy dolog, de nem is kifizetődő mert marha drága. Van viszont a két komponensű vödrös, erről lenne jó valami közelebbit megtudni.
De a hengeres testet ne keverjük már a téglatestel, a hengeresnek a palástja ha egyes lemezből van sem fog idomulni sehova, viszont az alja teteje mivel nem nyomásálló sajtolt az már igen, de az is csak addig még el nem éri a határát, mikor beidomult úgy marad, vagy összeszakítja a palástot. Kérdés mikor, mennyi nyomáson? És ez nem a víz tömegétől függ hanem a nyomástól. Mindegy mekkor a víz tömege, az a palástot nem fogja szétszakítani, annál sokkal nagyobb a vas szakítószilárdsága, érdekesebb a nyomás, de mivel nálam pl. max 3méteren van fent a kiegyenlítő, így max 0,3bar lesz a nyomás az alján, és ott nem fog púpusodni mert az helyén tartja az 1500kg, a tetején meg már csak 0,1bar lesz a nyomás. Teljesen más egy gyári tartály, mivel az egy széles tartományban használható, értsd univerzális tartály, egy sk. pedig csak arra jó aminek a luzer megépíti. Ha megnéznél egy nyitott rendszerhez méretezett gyári tartályt az sem lenne különb anyagból, csak lézerrel század pontosan vágva és profin avival hegesztve, ja és dizájnosan szigetelve.
Az enyémet az apósék csinálták a TVK-ban. Az 1m2.-es oldalak enyhén púposak a 4mm-es lemez ellenére, 0.4 bar nyomáson, pedig ott tudják mit mivel , és hogy kell varrni, mert a 30-40 bar légköri nyomásnak minősül a cégnél. :-) Hengeres tartály jobb lett volna, de sajna előbb volt a pince meg a pinceajtó mint a tartály, úgyhogy maradt a szögletes fajta,
Én mikor nyomattam a tartályt vízzel, 4 bar nyomásnál a gardena csatlakozó még nem engedett, és volt egy nyomásmérő óra is, amin láttam mekkor a tartályban a nyomás.
Lehet az a csatlakozó már 1 bar nyomásnál spriccelt.
Amikor a pufferes rendszeremhez csináltuk a nyitott tágulásit (50X50X100cm) 2 mm lemezből megkértem a szomszédomat aki anno az NDK-ban hajógyárban hegesztett, ugyan hegessze már össze.
Mezei (baumaxos) "einhell trafóval.
Amikor kész volt azt mondta .... akkor nyissuk rá a hálózati vizet.(ledugózva) kb 4 bar.
Sehol semmi szivárgás.
Szóval szarral is lehet hegeszteni, ha valaki tud.
Mivel nem hegesztő a szakmám elég sokat birkóztam vele.
A technológia az amit te is csinálsz alacsony nyomású levegő, mert a vizzel való töltés, leürítés nem emberi, meg a hegesztés nem szereti a vizes bádogot.
Nálam a rutilos elektróda játszott trafóval, mondták, CO jobb meg egyebek, de ez volt elérhető.biztos könnyebb lett volna Co-val met nem kell salakolni.
A nyomáspróba végső értéke a rendszernyomás, nálam 1,0 barg mert 10 méter magas vízoszlop van a puffer felett, mert nagyobb nyomás nem lehet rajta (nyitott rendszer).
Azért a biztonság kedvéért én kívül- belül hegesztettem.
Mekkora a tartály pontos adatokat, képet, akár mailben mert lehet el tudnám adni.
Az a baj hogy nekem ív hegesztőm van castolin inverter, és CO is van a családban, de bátyám aki tudna is vele hegeszteni az pont kint dolgozott külföldön, viszont sogi meg jól hegeszt ivvel, ha nem túl kevés a barck, meg nem is túl sok :) Így ha épp eltaláltuk a beállítást akkor jó lett a hegesztés, de mikor nem akkor azután javítottunk legalább egy napot :(
Az alját tetejét nem sikerül, az oldalán a palást nem engedett. Már nem adhatom fel, csak picit most berágtam. Mostmár addig csináljuk ameddig jó nem lesz. Az nem érdekelt hogy szép nem lesz, mennyire varacskos a hegesztés, mert úgy is megy rá a szigetelés. A nyomáspróbánál már nem vagyok messze a üzemi nyomás kétszeresénél,(0,6) mert 0.5nél próbáltuk utoljára, majd feltolom most 1barig, ha kibírja kibírja ha nem meg leadom vasba :)
Úgy terveztem hogy ha már véletlen nem ereszt, akkor letörölgetem, feltöltöm vízzel, és úgy hagyom pár napra, ha véletlen ki tud még oldani salakot a víz, oldja ki most. Már úgy sem lesz kész ebben az évben mint ahogy terveztem, már mindegy mennyit kések vele, egy vagy kéthetet. Sokszor azért nem akarom vízzel töltögetni mert azért 1.5m3víz nemkevés.
Már gondoltam arra is hogy hívok egy jobb hegesztőt de abból meg sértődés lenne.
Össze van hegesztve, de elkezdtem 0,2bar levegővel megnyomni, és fújtam rá a gázszivárgás sprét, lett sok buborék, becsináltuk, emeltem a nyomáson 0.1-et, megint lettek új lyukak :( becsináltuk, megnyomtam +0,1=0,4el, megint lettek, aztán megnyomtam 0,5baral, megint lettek, és már magamhoz nyúlok lassan. Az üzemi nyomás a max 0,3bar lesz, nemtudom mennyivel kínozzam hogy tutira is menjek, de ne károsodjon a tartály. Az alja teteje, picit már kidudorodott, amennyit engedett, mostmár nem dudorodik jobban, és nemtudom mennyivel fújjam. Ha már jónak tűnik sprével, akkor töltöm vízzel.
Mégegyszer nemtudom belefognék e, de már nem hátrálhatok meg. Bár a $ magáért beszél mert idéig tartok 32ezer a lemez -áfa, 8000hegesztő pálca, hengerítés 0ft, munkadíj, 2*2literes kőbambi, csőkígyó 30ezer. 1500lityi
Ezen felül megvan minden ami még kell, csövek, keverősz., csapok, szigetelés, stb =össz.120ezer.
Az alábbi esetben kérném segítségetek, véleményetek:
a közelmúltban vásároltam egy családi házat. A falazat b30, 5 cm polisztirol szigeteléssel, az ablakok hőszigetelt üvegezéssel. A fűtendő térfogat 450 légköbméter körüli, két szinten. A vegyestüzelésű kazánom Celsius Pv25 (27 kw). A radiátorok száma 12 és van három kör padlófűtés. A kazánt etetni csak délután öttől este tizenegyig van lehetőségem.
Másfél köbméteres puffertartályban gondolkodom, a rendelkezésre álló hely (illetve annak hiánya) miatt házilag gyártott tartályban. Sőt, nem is négyzetes alapúban, hanem mondjuk nem szabályos trapézban. Feketelemez, 3mm. Két méter magas körüli. hőtükrös és 10 cm kőzetgyapot szigeteléssel. A tartály a lakásban kerülne elhelyezésre.
A megvalósítással kapcsolatban a vélemények?
Én csak kérdeztem. Persze igazad van, minek kérdeztem, alapvetően nem is érdekel. Meg aztán nem nekem folyik el az 1500l víz. Mivel nem értek hozzá, nem is mernék ilyennek nekiállni. Azt mondjuk kétlem, hogy a hőcserélő lenne a jelentős tömeg egy tartályban, és tényleg csak viszonyításképpen adtam meg az információt. Részemről szerintem befejeztem, ehhez a témához tényleg nem tudok hasznosan hozzászólni.
És abba nem gondoltál bele mennyire leégeted magad, egy egy ilyen hozzászólással, mert a viszonyításon kívül látom semmi fogalmad a fémekhez. Hogy ki fogja tartani a súlyt? Hát nem kell ezt emelgetni tele vízzel :), ha meg a földön van, amikor is éppen ezzel egy időben tele is van, akkor a föld (beton) fogja megtartani, a vizet pedig hogy benne maradjan, hát azt meg a 3as lemez szakítószilárdsága, és mivel hengeres testről beszélünk, így a 3as lemez szakítószilárdsága bőven túlméretezett. Gondolom nincs elképzelésed sem a 3as lemez szakítószilárdáságáról? Én sem tudok pontos adatokat, csak azt hogy igen masszív egy anyag, és mivel századjára írom le hogy nyitott rendszerű lesz, így maximum 0,3bar nyomást kell elbírnia, nem a víz tömegét. Az hogy valamit a hasonlítgatsz, az kevés, főleg ha a szerkezeti felépítésükről nincs elképzelésed mert akkor butaság, ha a tied gyári, feltételezem nyomás álló is, akkor pedig kb. 8as anyagból van préselve az alja teteje, továbbá, lehet egy vagy több csőkígyós, ami meghatározza a súlyát.
Tehát kérdés: volt értelme a trollkodásodnak?
Ha azt mondtad volna hogy nem lehet rendesen annyi helyen meghegeszteni ívvel, akkor azt mondom úgy van, de már nincs visszaút :)
Lehet,, nem vagyok tartály gyártó, meg nem is leszek az már tuti. Az a baj hogy már legalább 10szer ellenőriztük, és ha még 10 szer feltöltöttem volna vízzel, az már 15ezer liter víz elpocsélkása lenne, amit nem engedhetek meg magamnak, így marad a levegő él a spré, és ha már úgy rendben van akkor jön a víz.
Nem keserítessz el, tudom, vagyis sejtem én ezt, de egyenlőre bevállt módszernek tűnik a gázszivárgás ellenörző sprével nagyjázni, 1.5bar-al megkűldeni meg eszembe sincs, mert nem nyomásálló edénynek készült, nyitott rendszerben lesz, így csak azt a max 0,3bar nyomást kell kibírnia. Levegővel ha megfújom, 0,2nél már púposodik az alja teteje, így nem is merem terhelni, csak majd ha fel van állítva.
Igazából szerintem bírnia kellene a nyomást, 100cm átmérő, 3as lemez, de az alja teteje nincs összekötve ezért domborodik, csak nem merem próbálgatni.
Nem akarlak elkeseríteni, de ahol a levegőt nem veszed észre, ott a víz még bőven cseppen, könnyezik, ezt tapasztalatból írom, nálam ez volt a nyomáspróbák során. Simán hideg vízzel töltsd fel, nem kell fűteni, ha adsz neki 1,5 baar nyomást, ki fognak jönni a hibák. Ésszerű csupán leblindelni a csonkokat kötések nélkül.
Egy kis tudósítás, ma már majdnem befejeztük a tartályt, rengeteg munka van benne, mégegyszer lehet nem fognék bele.
Vettem 2 doboz gázszivárgás jelző sprét, és levegővel felfújtam a tartályt, és lefújtam sprével, hát kapásból lett jó sok buborék, a mai nap szinte ezek befótozásáról szolt. Egy lyuk maradt holnapra, de már most is tartja a nyomást. Holnap még egyszer átnézzük az egészet, és feltöltöm vízzel is mit mutat úgy, ha netán még van salak, azt a víz hátha még most kinyomja. Szerettem volna felfűteni is, de nem tudom kivitelezni, így nem lesz csak felftöltve.
A beépítéshez is megvan már minden, már csak neki kell futni, remélem egy nap kiadja, de úgy sejtem nem fogja.
Üdv! Puffert milyen tüzelési technikával célszerű és gazdaságos felfűteni ha fával tüzelek? Gondolok itt olyanra, pl. hogy alsó v. felső begyújtással indítani. Ha már begyulladt akkor utána elég az automata huzatszabályozóra bízni a fa leégését ? Vagy inkább nagy huzattal gyorsítani a leégést? A kazán füstcsö elején található pillangószelppel is érdemes szabályozni az égést ha igen milyen szakaszban? Köszönöm.
Értem én, láttam a fotón, hogy párhuzamosan van kötve. Csak nem tudtam, hogy így is működőképes.
Van még egy 1100 literes tartályom, lehet azt is rendszerbe kötöm.
Ha nincsenek felfele kanyarodó csövek, akkor a felső 30 centiről nem szívja le a melegvizet?
Mi a tetejétől kb 20 cm-re tettük a bemenőt. Gondoltam rá, hogy felfele kéne kanyarítani, de a szerelő azt mondta, azt még leszívja.
Már gondoltam rá, hogy a tetején van egy légtelenítő szelep, fél colos csővégen, azt kicserélem colosra, és oda kötöm a bemenőt.
De ezt már csak tavasszal, most már elég volt a szerelésből:)
Még holnap beteszem a VTA 572-őt , / ma jött meg, de össze is van törve, nem tudom kapok e hozzá alkatrészt/ aztán ennyi az idei fűtési szezonra a fűtésszerelés.
ezt rakom a rétegek közé, részben hogy összetartsa, másrészt mert hőtükör. Egyébként én nem bízom túlságosan a kőzetgyapotban, de purhab technikát nem találtam, meg nem is tudom anyagilag a 15cm körben mennyire húzós, a másik amit szerettem volna de az ára miatt nem lett a polifoam, ebből legalább 4cm.
A cucc amit elírtam, tehát a 3bála(7,2m2) fockvool, a terhelhető 8cm-es lapok és az 50m2 fólia, volt 20ezer ft
Ma megint előreléptem egy picit, bár megint nem azt sikerült megvenni amit akartam, alukasírozott 5cm-es kőzetgyapotot szerettem volna, de nem volt, így vettem 3bála sima 5cm-eset, meg külön 50m2 solflex alufóliát, így legalább tekerhetem jó pár soron. A terv hogy kap 3*5cm kőzetgyapotot, közé meg sok fóliát, alá meg vettem austrotherm top30, nagy teherbírású szigetelőt 8cm-vastagot, tetelye szintén kőzetgyapotot kap.
Ami nagy kérdés, a szakszeres rajzon a kazánvédő előtt ferdeszelep van, viszont egy colos ferdeszelep 10rugó, amit nehezen emésztek, miért nem jó oda egy golyós vagy egy zsilip rendszerű 3ezer ft-os? Ok hogy a ferde az szapályzásra van kitalálva a többi meg nyitás-zárásra, de vízhozamot szabályozni mindel lehet. Hátrány gondolom hogy hangosak, de az nekem nem szempont, most is golyós van ott bent.
Na már találtam is közelebb, van bármennyi, 2000ft körül a colos. Néztem náluk csapokat is, van valami olasz, hollanderes colos 2700ft, majdnem 2000ft-al olcsóbb mint egy mofém hollanderes, így lehet ilyet veszek, úgysem sokat lessz az tekergetve, viszont sokszor 2ezer az sok dollár.
Viszont ferde szelepet nem tartanak, meg 2es falú vascsövet sem, nincs olyan szerencsém hogy egyhelyen bevásáorlhatnék, viszont még útba sem esnek a helyek.
Én a komixnál vásárolok, ott van amilyen kell meg amennyi kell akár nyelves akár sima, az árak meg jók, idáig nem találtam versenyképes helyet ezzel szemben, kivéve a mofém csapokat, mert ott az 1colos 4500ft, vidéken meg 3500ft, de kapcsolatban vagyok még 3 vidéki boltal, hobbyból, (értsd nem pénzért) rakok össze kisebb zárt rendszereket rézzel, így képben vagyok mi hol mennyi, összerakjuk magunk válság van.
A múlt héten egyik barátomnak csináltunk lakótelepen a 3.on központit, mert az egész lakás azaz egy nagyszoba, egy kisszoba, egy konyha, egy fürdő, erre mindössze volt egy parapetes konvektor, ide összeraktunk egy Mika 6E kiskazános zárt rendszert, 5 pici radiátorral, így talán már feltudják számolni a penészedést, szar volt hogy csak egy helység a fűtött, ráadásul betonszilikát, folyt a falon a pára, ráadásul van pici gyermek, fasza lett meg más alternatíva nem volt, annyira kötöttek a szabályok, sem kémény sem faláttörés nem lehetséges, csak a falifűtő, de az meg egy vicc, meg életveszély.
Nincs kivezetve. Amennyiben 85fok alá esik a füsthő kikapcsolja a kazánköri szivattyút a rex! Ez a szám még képlékeny, most próbálgatom milyen hőfok lesz az igazi.
Hátha megdölteném a kiköpő csövet, meg nem ér a vízbe nem fagyhat be, csak akkor csinálok egy huzatot és jobban hideg lesz a szigetelt tartályba, egyenlőre lehet ezt mellőzöm, meg nem tesz kárt semmiben ha kiforr a tetején a víz. Mindegy ez már részletkérdés, mostmár összeírom az anyaglistát, és a héten még megveszem, ünnepek alatt lehessen csinálni. Nem kis tétel lesznek a csapok, ferdeszelep, visszacsapók stb.
A legkisebb szivattyúm a grundfos 25-50, ami elsőben kb. 3,2m az emelőmagassága
A kazán ellenállását nem vettem figyelembe és ez a javadra szolgál (mármint magasság szempontból).
Mindenképp nagyobbra csináld a kivágást a biztonsági vezetéknek,hogy tudj egy kis olajat önteni a víz tetejére a víz oxigénfelvételét csökkenteni.Nagyon kevés kell csak ,hogy egy filmréteget képezve szétterüljön a teljes felületen.Nem ártana még egy túlfolyó vezetéket is behegeszteni a tartály felső negyedébe amit visszavezethetsz a kazánházba,vagy ki a tetöre a csatornába.Bár az utóbbinál meg kell oldani a fagyveszélyt is.
Igen itt a gond, mert minden egy melléképületben van, ami nem túl magas. A kiegyenlítőt mivel már üresen is dög nehéz, így nem szerelhetem födémhez, hanem a padlás azon részére teszem ahol van alatta tartófal. Ennek a magassága kb.2m10centi, és a hurkot kb 3,5méterig tudom felvinni. ezért szerettem volna a 8as ábra szerint megcsinálni. A legkisebb szivattyúm a grundfos 25-50, ami elsőben kb. 3,2m az emelőmagassága, így aztán kell trükközni hogy jó legyen, ráadásul mindezt colos csőből.
Szerinted hogy vágjam szét a bojlert, mekkora lyukat csináljak a tetejére, csak épphogy beleférjen a colos cső, vagy azért maradjon bőven hely a nyitottság érdekében?
Jól gondolkozol ,látom tisztul a kép előtted.Igen a 7. séma lesz a tiéd.Abból indulj ki,hogy valószínüleg 1-es vagy 2- fokozaton fog menni a szivattyú.Ehez a fokozathoz tartozik egy emelőmagasság amit kinézel a szivattyú diagramjából.Továbbá tudnod kell a kiegyenlítő tartály magasságát+meg kell nézned ,hogy mennyivel tudod megemelni a húrkot a tartály fölé.
melyik rajznak felel meg, mert ha a 7-es, akkor gond van mert akkor a szivattyú méretezését is be kell kalkulálni. Van 25-50esem, 25-55, és 25-60as, nem akarnék venni még egyet, ezekkel kellene megoldani.
Ez a 3óra lehet kevesebb is attól függ honnan indulok, hogyan(teljes kraft) és mivel tüzelek (legszárazabb fa), valamint a lakás mennyire kéri a meleget(kint milyen az időjárás).
Amennyiben valamely feltétel nem ideális lehet több is mint 3óra!
Például mikor feltöltöttem a pufit vízzel kb.:15fokos volt mindenütt, akkor hosszabb idő kellet még 4 óránál is!
Feka3 35KW lemezkazán, 470 légköbmétert fűtök, 1200 literes pufi(sajna nem volt nagyobb).
A puffert fűtöm közvetlenül, a kazán előremenő cső a pufi tetejébe kötve, felfelé hajló idommal. A melegvizet a pufi tetejéből veszem ki, így rögtön mehet a lakásba a meleg víz, nem kell várni míg a pufit felfűtöm.
Amúgy max 3óra alatt felfűtöm 80-80-80-fokra a puffert.
A ház halmajugrai szilikát blokkból van, szigetelés nincs, sofa fa ablakok.
Nálam is volt ilyen gond, hogy gravitációsan átáramlott a vta-n és a szivattyún a melegvíz és felfűtötte a radiátorokat. Tettem a szivattyú után egy rugós visszacsapót azóta nincs ilyen. Amennyiben "kéri" a lakás termosztát a melegvizet akkor indul a szivattyú és fűti a radiátorokat.
Miután a lakást fűtöm ,nekem ez így volt egyértelmű.
Az alapgond az hogy szinte nem is fűtöm,(nem járatom.a a lakásköri szivattyút) mert a VTa-n beállított hőfok 45-65 átkúszik az
előremenő szivattyún, megtöltve a radiátorokat kb félig.
Ez zajlik éjszaka is. Viszont így a puffer lassan 5-6 óra alatt töltődik 80-80-80 ra ha a lakás köri előremenő visszatérő ágat elzárom a feltöltés, kb 2-3 óra. Viszont ha hideg a puffer és űgy járatom a lakásköri szivattyút( égő kazánnál 85 fokon) az visszahűti a kazánt 60 fok alá.
Ha az előremenődben van a kazánköri szivattyú, akkor a visszatérőben lévő Esbe szelepet kikerülve a bypass ágon szívja a pufferben lévő vizet a szivattyúd, tehát az Esbe nem kever hozzá meleget, hanem a pufferben lévő hőmérsékletű vizet szívja be a kazánhoz.
Ez pesze akkor igaz, ha az előremenőn van a szivattyú, és szakszeres bekötéssel van megcsinálva a visszatérőd.
"a szakszeres bekötésnél az előremenő ágban levő szivattyú többet szív el a kazánból mint amennyi meleg vizet termel (6 tagos demrad ÖV kazán) leírás szerint 27 liter víz van benne.
A 80-85 fokos előremenő legkisebb szivattyú fordulaton is néhány perc alatt 60 fok alá mászik.
A ferdeszelep szerepe a pontos tömegáram beszabályozása.Nem biztos,hogy találsz a szivattyún olyan fokozatot ami neked pont megfelelne.Pl.1-es fokozat túl kicsi,a 2-fokozat pedig már túl nagy.Ekkor lép életbe a ferdeszeleppel való pontos tömegárambeállítás.
nálam a szakszeres bekötésnél az előremenő ágban levő szivattyú többet szív el a kazánból mint amennyi meleg vizet termel (6 tagos demrad ÖV kazán) leírás szerint 27 liter víz van benne.
A 80-85 fokos előremenő legkisebb szivattyú fordulaton is néhány perc alatt 60 fok alá mászik.
Ebben teljesen igazad van csak nem fog megfelelően mőködni.Mivel az elkerülő ágad és az egyenes is szívott mert ugye te az előremenöbe teszed a szivattyút akkor az esbe teljesen mindegy milyen állapotban van az egyenes ágon mindig szívás lép fel.Következmény:hiába zár az esbe 60 fok alatt az egyenes szakaszból mindig hideget fog szívni.
De aztán nem is foglakoztam tovább ezzel a dologgal, mert a kazánhelység felett lakótér van, a kéményem a ház közepén megy fel, így azért a veszteséghőm is lényegében a lakást fűti.:)
Nos én megvalósítottam a lengőnyelves visszacsapókkal amit kitaláltál, sőt még az előremenőbe is tettem lengőnyelvest,(tehát 3 db van bent) de úgy tűnik hogy hiába. :(
Valamennyit fog a dolgon, de miután leállt a kazán, elég hasonlóan alakul a kazánhőmérő által mutatott érték, illetve a puffer középen lévő hőmérséklet. Egy magasságban vannak.
Nekem mindegy hova teszem a szivattyút, de én azt vontam le az olvasottakkból hogy jó a visszatérőben, de jobb az előremenőben, ezt és Gányoló rajzát alkalmazva rajzoltam meg a sajátom,
amit még kiegészítek egy átköteéssel, amivel ki tudom zárni a pufit, és tudok hagyományos módon direktbe fűteni, mert ősszel tavasszal átmeneti időben mikor csak a fürdéshez kell begyújtani már/még akkor úgy jobb direktbe fűteni, csak egy kis papírral galyal befűtők.
Azért mert a visszatérőben a helye! Nálam is az előremenőben van, de veled ellentétben én tudom hol a helye, nem bizonygatom az igazam, amúgy meg nagyon belekavarodtál, mert belekötöttél, miért van két csöve a tágulásinak, okoskodsz hogy minek a colos cső, mert neked 1/2colos van, utána meg kiderül hogy a tied zárt rendszer, itt meg végig nyitott rendszerről volt szó, ami más tészta ugye, nem lehet egy kalap alá venni a zártal.
Szerintem kezd elölről, és hátha kitisztul a kép, mert így nincs értelme a mondanivalóidnak, és csak felhúzod a nekem segítő embereket akik jól elhúznak innen, ami meg nekem nem túl jó. Én személy szerint szeretek a kitaposott úton járni, és nincs kedvem százszor szétvágni a rendszert, inkább hallgatok azokra akik értenek ezekhez vagy már tapasztaltak, és kiforrott a rendszerük, plusz a sok belinkelt oldalt elolvasom, mert a nyitott rendszer számomra is ismeretlen terület .
Sok a belinkelt oldal, ami valamely tankönyvből vagy valamelyik mérnök tollából való, én ezeket szentírásnak veszem, ha nem haragszol, és nem fordítok energiát ezek megkérdőjelezésére, de látom neked van, így javaslom magadban kérdőjelezd meg, és utána próbáld ellen és alá támasztani érvekkel, így elleszel egy darabig. Remélem semmivel nem sértelek meg, nem ez a szándékom, csak én építő jellegű tanácsokért jöttem ide, nem kötöszködésekre reagálni. :)
a szakszeres bekötésben az elkerülő (bypass), ág a gravitációs áramlást hivatott biztosítani áramszünet esetére.
Tehát az alsó visszacsapó a kazán felé tud nyitni.
Eddig jó a gondolatmenet.
Mi az hogy a rajz nyomvonala fordított?
A szakszeres rajzon az elkerülő ágban van a visszacsapó nálam pedig pont fordítva:egyenes ágban a visszacsapó,elkerülő ágban a szivattyú az esbével.Azért csináltam így,hogy még kisebb legyen a gravitációs ellenállás.
Tapasztalatom alapján a szivattíú is átenged.
Igen ez igaz állítás.Ha a puffert felfűtöttük mondjuk 80 fokra és már kialudt a kazánunk akkor a forróvíz szépen lassan elkezd visszafelé áramolni a kazán és az esbe fele.A visszacsapós ágon ugye nem tud menni mert az lezár.Marad a szivattyú esbe útvonal,vagy a rövidebb ami könnyebb is ugye mégpedig az esbe meleg ága.Mivel az esbe is 80 fokos mert teljesen felfűtöttük a pufit ezért az a helyzet áll elő,hogy ezen is átáramlik a forróvíz vissza a pufi aljába.Ezen a hőfokon olyan mintha az esbe ott sem lenne.Na ezért kell a második visszacsapó.
Ezt tehettük volna az előremenőbe is de azért gondoltam ide mert ezzel is csökkentem a gravitációs ellenállást.
Én az előre menőbe a VTA elé raktam egy visszacsapt ESB-e felé nyitva azt hittem fordított irányú áramlás jön létre.
Sajnos éjjel a puffer hőmérséklet fele szép lassan felszáll a lakásba, 25 fokban alszunk,
reggel alig marad valami az 1000 literből.
Jó ha egyszer átfűti a lakást.
Változatlanul nem tudok képbe kerülni .
Az is jó lenne ha egyértelmű lenne a rajzokban a visszacsapó jelölése áramlási iránya (merre nyit-merre zár mert sajnos többféle jelölés van használatban.
Jó de neked még a bekötésed sem szakszerű, az előremenőbe nem szoktak tágulásit kötni felénk, ha meg átolvasod amit belinkeltem a minap magyarázatot is kapsz rá.
Az meg hogy egy fűtés szerelő valamit is szakszerűen beköt azt ne is reméld, 95% leragadt kb '89-ben, vagy '79-ben, és semmi fogalmuk még az alapokról sem, csak össze tudnak úgy rakni pár csövet hogy az nem folyik. Én már rég nem hagyatkozom fűtésszerelőre. a minap láttam felénk egyik felkapott fűtésszerelő munkályát, meg mondott pár okosat, mint pl. elég a csőtermót 30fokra állítani, meg öt rétegűvel kötött be egy vegyeskazános komplett fűtést, semmi biztonságtecnkai kütyü nélkül, és nagyon megy neki a szekér, ja és beszéltem a tulajjal a kazánvédő értelmét, (temperált padlófűtéses a rendszer) mire a fűtésszerelő azt sem tudta az mi, sőt, elenezte "hogy az minek" meg mi van akkor ha állandóan 25fokos víz megy a kazánba.
Szerintem attól hogy valami egy féleképpen ellátja a feladatát, nem azt jelenti hogy azt úgy kell bekötni.
Gondolkoztam elmegyek suliba, mert érdekel ez a szakma, és megcsinálom, meg tovább képzem magam, és kiütöm ezeket a nyeregből, de aztán rájöttem hogy nem menne, mert én nem tudom ráhagyni, és ha itt falun elkezdeném sorolni, hogy kell ez és ez a keverő/biztonsági szelep stb, és meglátnák az anyag árajánlatot, rögtön rohannának a másikhoz aki 40év tapasztalattal szakszerűtlenül instabilul összerakja tiszta lelkiismerettel, fele pénzből, én nekem meg semmi munkám nem lenne, mert itt nincs olyan akit az érdekel hogy jó legyen, itt csak olyan van akinek az a lényeg hogy occsó legyen, bármi áron.
Haverokat is az őrületbe kergetem, hogy azt csak így meg úgy lehet megcsinálni, mert hogy én a más faszával verem a csalánt, és nem kellene fele cuc sem hozzá, mert a Józskapistának sincs, mégsem fázik. Egyiket rábeszéltem nagynehezen a giacomini padlófűtés rendszerre, mert fő fűtés lesz a padlófűtés vegyes kazánnal, most meg nem győz hálálkodni hogy milyen fasza lett.
Én a biztonsági övet sem kapcsolom be, hisz egyszer sem karamboloztam még. Most azon gondokodom, hogy a kocsi ajtót sem csukom, be hiszen még egyszer sem estem ki.....
" Az a baj hogy ami a kiegyenlítő lesz fég gázbojler annak csak 1/2colosak a bemenetei, igaz az is valami ha odáig 1col."
Nem szabad szűkíteni a végén sem!!! Ez biztonsági kérdés,benne van a nevében is.Ha nem megy máshogyan akkor próbáld meg felbővíteni azt a 1/2".Úgy is hegesztesz nem?
helló kedves fórumozók elkészűlt a rendszerűnk ami a ti segitségetek nélkűl nehezen és rosszabul jőtt volna csak őssze.igy hát kősszőnetett szeretnek nektek mondani a sok segitségért amit ezen a szent helyen olvastam,ha lehet kiemelném joevagyok68 segitségét aki az elején mikor kérdeztem ,hogy mit hogyan és miért azt irta ,hogy olvasni olvasni és mindenre megkapom a választ . ebben nagyon igaza volt és bárki belekezd egy ilyen beruházásba csak azt tudom ajánlani :olvasni olvasni és csak utána kérdezni amivel nem vagy tisztában.a másik nagy segitségem gányoló aki tőbszőri orákig elnyuló telefon beszélgetéseink alkalmával magyarázta mit , hogy miért és a remek vezérlés is ami nálunk bevált az ő kezemunkáját dicséri.egy jó tanács még azoknak akik egy szakembert keresnek,hogy megépitse a rendszerűket tegyenek fel három kérdést a szakinak:1tudja-e miaz szakszeres bekőtés. 2tudja-e miaz a kazánvédő szelep. 3mijen vezérlést gondolt a kzánhoz. aki ezekre a válaszokra csak hűmőg és férebeszél azt azzonal zavarják el mert nagyon sok plusszkiadástol menti meg magát és családját.mégegyszer nagyon kőszőnőm és boldog űnnepeket mindenkinek.
Tegnap ahogy megvettem a 1/2es karmanytyúkat, azon agyaltam minek vehettem én abból 4db-ot, de már megvan :D
Vetem hosszúfajta hőmérőket, de azon gondolkodám hogy úgy is c24-nek a kapilláris csöves termosztátját használom, így lehet még veszek párat és peteszem csak hogy legyen lehetőség pl. ott berakni termosztátot vagy bármit.
Jó hogy mondod a 1colos kiegyenlító csöveket, mert én csak 1/2esből akartam. Az a baj hogy ami a kiegyenlítő lesz fég gázbojler annak csak 1/2colosak a bemenetei, igaz az is valami ha odáig 1col.
Már agyaltam, hogy hova kéne még visszacsapó, hogy ne "gravitáljon"...:-)) Én úgy vettem észre, hogy a kazán előrén jön vissza a meleg a pufferből....
Talán ez segít:
Az alsó visszacsapó azt hivatott megakadályozni,hogy a puffer ne tudjon visszahűlni a kazánon keresztül gravitációs keringéssel.DE:ha a felső visszacsapó nincs ott akkor a pufferból az ESBE HIDEG ÁGÁN KERESZTÜL (ami ugye nem hideg már mert mondjuk már az is 80 fokos)megindul a gravitációs áramlás.Igen egészen addig zajlik ez a jelenség amíg el nem éri az esbe a zárási hőmérsékletét.HA ez 60 fok akkor egészen addig kering, hűtve a puffer tetejét.A rajz nyomvonala szándékosan fordított az ajánlottal szemben,mert így a plussz visszacsapó nem lassítja az áramlást.Természetesen mindkét visszacsapó NYELVES.
A biztonsági és a tágulási vezeték legalább 1" legyen,a többi rendben van.A 1/2" csonkokat el ne felejtsd a hőmérőknek ill. a merülőhüvelyeknek.Felül,középen,alul.
Ok, úgy szerettem volna csak alig van helyem, és a tetejébe akartam rakni egy autómata visszacsapót, és a kettőnek már nincs egyszerre hely, de a garvitációs megfordításhoz szükséges ez most esett le, így akkor be kell hegeszteni egy lyukat a palást oldalán :), és csak a tetején bevinni az előremenőt.
Más észrevétel? Mert kb. kedden kezdeni akarom az összelapátolást, egyenlőre csak a tartályt végleges formában összehegeszteni, nyomáspróbázni.
Igen igen, de mivel az egyik csőben 1 méter víz van, a másikban meg nyomással jön a víz akkor mi a helyzet, meg akkor mi értelme van a rajznak, nem hiszem hogy valaki azért találta ki hogy szívassa a többieket.
Gondolkozz el logikusan a rajzodon. Az előremenő vezetéken a szivattyú elé kötötted a kiegyenlítő tartályt. Ezáltal, szív a tartályból is. A visszatérőn is a szivattyú elé van kötve onnan is szív.
Tehát keringetni fogja a tartályodban a vizet. Állandó meleg lesz, ami a tartályba megy meleg, az elveszett hő.
Nekem zárt rendszer van egy ponton a kazán előremenő ágára van kötve.
Mikor nyitott rendszerem volt, akkor is oda volt kötve.
A szerelő azt mondta a kiegyenlítő legyen minél közelebb a kazánhoz, mivel abban keletkezik a legnagyobb nyomás.
Szerintem elég egy ponton bekötni, és akkor nem kering benne a víz.
Nálam azért más a helyzet, mert én nem a padlóba menő vizet szabályoznám, ami hőcserélőn keresztül kapja a pufferből a melegvizet, hanem a hőcserélőbe menő meleg vizet korlátoznám max 60 fokban.
Kicsit elvesztem erre a hétre sok volt a meló, ott tartok a pufi ügyben hogy mevan a palást készre hegesztve, benne a merevítés és a csőkígyó, és megvan a lézerrel kivágott alja teteje. Megvettem az ESBE 322 colos külső menettel (KVS1,6), megvettem a patentíveket a csövezéshez, karmanytyúkat, menetes végeket megvan a kiegyenlítőnek egy régi fég gázbojler, és kész a rajz ami szerint összeraknám, kellenek még csapok, szűrő visszacsapók, (csapot találtam mofém B/B-s colos 3500ért).
Ezt a rajzot jöttem most közzétenni, kinek milyen ötlete lenne még, a kazán-puffer rész a fontos mert az vascsöves lesz, és azt nem egyszerű alakítgatni.
Íme a rajz, beleötvöztem Gányoló kapcsolását, a kegyenlítő helyes bekötési rajzát, amit felszedtem a fórumon, és amit jónak láttam.
Esetleg ha valakinek könnyen megy valamelyik rajzoló progi kezelése, megrajzolhatná kiegészítve a saját ötletével, és akkor azt lehetne alakítgatni tovább.
Mivel nem értek a padlófűtéshez( nem mintha a fűtéshez értenék:))) Alapvetően én is arra tippeltem volna, hogy a padlófűtéshez kevesebb melegvíz kell az előremenőből, ezért sem egyforma a működésük a keverőszelepeknek. Gondolom 372-st nem véletlenül találták ki a padlóhoz, míg a radiátoroshoz a másik típusokat a 322-t, 522-t ajánlották. Na erről ennyit.
Annyit azért megtudtam, hogy a 372 azért nem zárja el teljesen a hideg ágat, mert úgy működik, hogy a hidegbe keveri bele a meleget. Tehát a bejövő meleg ágat tudja elzárni teljesen.
Ez biztos így van, mert úgy is próbáltam, hogy kikötöttem a hideg ágat, akkor viszont lezárt a meleg ág.
Akkor, 2011. márciusában szerintem a Kétkörös volt a legjobb ár szállítással együtt, mert ha nem az lett volna, akkor máshol veszem meg:)) Mostanában meg már nem nézegettem az árakat.
Na a puffer topicban visszanéztem VTA ügyben a hozzászólásokat, azt nem mondhatnám, hogy teljes az egyetértés, nekem az jött le, hogy a VTA 322-t használják sokan, páran a VTA 222-t ami közben megszűnt. Ennek lett az utódja a VTA 522. Belinkelem ide egy korábbi hozzászólásomat, amikor ment a VTA cserém.
Remélem látható a különbség. A 370-s ami nálad a 372-s volt, a hideget nem zárja el, az 570-hez képest. Az 522-s is olyan kialakítású mint az 570-s.
Erre én akkor jöttem rá amikor megrendeltem talán én is a 372-t,( de már nem emlékszem a pontos típusra, tavasszal volt) és próbálgattam, nézegettem. Beállítottam rajta a hőfokot, és meleg helyre (radiátorra) téve figyeltem a viselkedését, közben meg hőmérőztem. Elég hülyén hangzik, de úgy próbáltam ki, hogy a hideg ág és a meleg ág felől belefújtam, és ekkor jöttem rá, hogy valami nem okés. Na ezt követően cseréltem a VTA 522-re, úgy, hogy közben telefonon beszéltem is az egyik szakival a Kétkörnél.
Illetve a kiválasztási segédletben a 370-s 570-s keverőszelepeket a padlófűtéshez javasolják, a 320-s 520-s VTA szelepeket pedig ivóvízhez, szolárhoz javasolják. Nekem a kétfajta szelepet "kipróbálva" úgy tűnt, hogy a 372-s a meleg ágon kevesebbet enged át az 522-hez képest, illetve a 522 teljesen lezárta a hideg ágat, míg a 372-s nem zárt le teljesen.
Ez persze csak az én tapasztalatom volt a kétfajta szeleppel kapcsolatban, tudományos érvekkel alátámasztani nem tudom:))
Hát ha jól emlékszem itt sokan használják a VTA 322-t, én a VTA 522 1" 45-65 C fokosat építettem be a nagyobb Kvs érték miatt. Hozzáteszem ezen a VTA-n simán felgravitál a melegvíz az emeletre, amibe besegít a rugó nélküli visszacsapó szelep is (függőlegesen beépítve).
Gyakorlatilag az emeleten ( sajna a földszinten nem) szivattyú nélkül lehet fűteni, a radiátorok termosztát szelepének a beállításától függő hőmérséklettel, pedig 22-s réz megy az emeletre, majd műanyagcsővel folytatódik.
Minap akartam is kérdezni (mindenkitől), hogy menniy idő után sikerült légteleníteni a rendszerüket ?
Hogy nem -e hallanak néha "levegősödésre" utaló surrogó hangokat a szivattyúnál?
Nekem most pár napja kezd megszűnni....előtte folyamatosan volt...
De most is úgy, hogy beraktam egy mikrobuborék leválasztót, mert tele lett a tököm...
Igaz az én bekötésem nem túl optimális ...
Rögtön a kazán előréből lett kivéve az indirekt előremenője, külön szivattyúval.
Ráadásul úgy, hogy előremenő után egyből felfelé.....még ha akar se tud másfelé menni az a nyomorult buborék...még akkor is ha nem megy az indirektes kör.
Azért lett így , mert több lépésben épült ki a dolog. Indirekt kazántól balra, puffer jobbra.
Naszóval mivel indirekt kör csak szakaszosan működött, ha a másik kör le is légtelenedett, ott mindig gyűlt össze levegő, amit visszanyomott amoda.
Sohase volt vége..
Vagy a vízben oldott került ki valahogy....ki tudja....
Egy éve a vegyesnél helyi forrásra gyanakodtam, de szerintem ugyan ez volt..
Naszóval az indirektes körbe raktam egy 22-es roppantós mikrobubileválasztót.
Azóta -kopp,kopp- mintha megoldódott volna a dolg...
Az a jó, ha van a puffer tetején légtelenítő. Mire kilégteleníted a radiátor légtelenítőjén keresztül.... Arról már ne is beszéljünk, hogy fog visszakeveredni is a rendszerbe.
13. oldalon a kiválasztási segédlet, bár nem mondanám hogy egyszerű:)
Aztán a 14-19. oldalakat nézd át, itt találod meg a metszeti rajzokat is, és az ajánlott/alternatív felhasználási területeket, és a beépítési javaslatot is.
Nem akartam beleugatni a dologba, de valószínűleg nem ezt a VTA keverőszelepet kellett volna venni. Én is valamelyik padlófűtéshez használatos VTA szelepet rendeltem be( sajnos nem emlékszem már a pontos típusára), de még beszerelés elött kicseréltettem a VTA 522-re, ami egyébként a 222 utódja.
Az ESBE katalógusban bent vannak az egyes keverőszelepek lehetséges felhasználási területei is.
Nekem is pont az volt a gyanús, hogy a hideg ág sohasem volt elzárva, de amikor megnéztem a metszeti rajzokat az ESBE katalógusban akkor jöttem rá, hogy nem azonos a VTA szelepek belső kialakítása. (Esetleg nézd meg, ha még nem tetted meg) Na ekkor cseréltettem ki a VTA 522-re.
A kergető vezérlésével én is sokat vacakoltam, vettem szobatermosztát, aztán másikat (érzékenyebb).
A vége az lett, hogy tettem rá egy kapcsolóórát ami 2órát megy , 1 órát nem megy üzemmódban működik a fűtőbeton úgy is puffereli a hőséget az ESBE VTA pedig stabilizálja a hőfokot. Az időket kellett beállítani azóta szuper .
Eddig így ment nálam, többnyire 60 fokos kazán előremenővel.
Most a pufi beépítése után annyi változás van, hogy a puffer felől a vta lekever 50 fokra, majd a hőcserélőnél a kapilláris lövi be a tényleges előremenőt.
De már készülök egy tesztre, aminél az padló előremenőt a nappaliban levő kapilláris-érzékelő alapján fogja a termoszelep belőni. Már csak a keringető vezérlését kellene kitalálni hozzá. :-)
A megállapítás, az előremenőben rakott szivattyúval még rosszabb lett a helyzet. Most már nem csak kevés a víz, de a hőfoka is kevés.
A kazántól jövő 65 fokos vízből csinál az esbe 44 fokosat. Ez megy a hőcserélőbe.
Tehát ez az esbe szelep nem vált be.
Próbáltam úgy is, hogy az esbebe menő visszatérő ágat lezártam. Na ezt keverd össze:) Akkor viszont nagyon leszűkíti a szivattyú erőlködik, a víz meg kevés.
Az esbe kikerült, tökéletes a fűtés. Alul felül.
Tehát az a baj, hogy nem zárja a visszatérő ágat, mindíg kever bele.
Ezt viszont meg fogom reklamálni, mert ugye ez nincs a leírásban.
A tegnapi vitának az a tanulsága, hogy teljesen mindegy, hogy az előremenőben vagy a visszatérőben van a szivattyú.
Mivel tetőteres a ház, és alul felül padlófűtés van osztó gyűjtővel és külön szivattyúval, ezért lentre és fentre is kellene egy egy esbe az ugye kettő.
tobb embernek volt olyan problema a vta 372-vel, hogy a nagyobb kvs ertek miatt a hideg agat nem zarja el teljesen, mint ahogyan a vtc511 sem csak a vtc311. Szoval ha a vta termosztatja be van allitva 50fokosra es 40fokos a bemeno viz a kijovo nem 40fokos lesz hanem valamennyivel kevesebb mondjuk 35. A vta322 lezarja teljesen a hideg agat ilyenkor es egybol atengedi a 40fokot de az csak 1,5kvs-t tud mig a 372-es 3,4et. Kisebb rendszerekhez jobb a 322-es.
Te a hőcserélő primer oldalába kötötted az VTA-t, nálam a szekunder oldalon van !
Tehát nálad a hőcserélőbe menő víz hőmérséklete van stabilizálva.
A hőcserélő hőlépcsőt beszámítva a szekunder oldal (padlókör ) mindíg kevesebb lesz.
Ugyemlékszem valaki javasolta neked a kapillárisos szabályozást, ami úgy működik, hogy a szekundert figyelve beavatkozik a primerkörbe, tehát ha hideg a padlókör akkor a max rendelkezésreálló hőfokot ráengedi a hőcserélőre .
A probléma működő kazánnál is fennál, tehát az előremenő víz 70 fokos, a visszatérő 60 fokos.
Az esbe-be belemegy a forró víz, ki is jön belőle, el is küldi a hőcserélőbe. Ott belemegy a hőcserélőbe, ha nincs bekapcsolva a padlófűtés szivattyúja, tehát nem megy a padlófűtés, akkor a hőcserélőből forró víz jön ki. Ha bekapcsolom a szivattyút, akkor rögtön lehűl a hőcserélőből a kijövő ág, a padlófűtésbe a hőcserélőből langyos víz jön ki. / A langyos nálam 40 fokot jelent/
Mielőtt azzal jössz, hogy az elég, a probléma az, hogy a tetőtérben nincs fűtés. Csak akkor ha a földszintet elzárom. Tehát ott annyira lehűl a hőcserélő, hogy 30 fokos víz se jön ki belőle.
Tehát kevés a szállított víz mennyisége.
Az esbe 3,4-es kvs értékkel bír, tehát 22-es rézcsövön ennek a mennyiségnek nem szabadna kevésnek lennie.
Heggeszteni nem kell, mivel az esbe rendszer rézcsővel van, ott csak forrasztani kell.
A kazánnál már csak egy hőfokmérőt és egy golyóscsapot kell berakni. /bollazoli, rájöttem közben hova kell még egy csap/
Egyébként már csak azért sem tud úgy keringeni a víz, ahogy berajzoltad, mert ha nem ég a kazán akkor a visszatérőben minden golyóscsap zárva van.
Akkor is kevés a "meleg" a hőcserélőn ,ha fűt a kazán ?
Arra gondolok, hogy az ESBE VTC kerülő ha nyitva van akkor nem a pufferból szívja a melegvizet hanem a kihült kazánból hidegvizet kever bele , vagy nem zár tökéletesen az VTC és akkor is ugyanez az jelenség.
Ezeket a lehetőségeket ki kell zárni mielőtt nekivágsz a hegesztésnek.
Acsi... Nem azt javasoltam neki, hogy verje szet az egesz rendszert. A kis modositas gyakorlatilag penzbe se kerul neki es ezzel kiszurhet egy hibalehetoseget vagy szerencses esetben meglesz a megoldas. Javasolt neki valaki mast esetleg? Nekem aztan olyan mindegy, hogy mukodik -e neki a rendszere vagy sem, csak segiteni probaltam :( Az orvosok is probalkoznak, kivesznek az emberbol ezt-azt hatha az okozza a problemat, ha sikerul elsore eltalaljak ha nem akkor tovabb szenved a beteg. Es akkor ok elvileg ertenek hozza... Ha a sokadik probalkozasra sem sikerul megtalalni az okot akkor meghal a beteg, de az orvost akkor sem okoljak az esetek 99%-ban csak a beteg szervezete volt gyenge :))
Átrakom a szivattyút az előremenőbe, aztán majd meglátjuk.
Egyébként most beszéltem a fűtésszerelővel, azt mondta ő már az előremenőbe rakja a szivattyút, nálam azért került a visszatérőbe, mert mikor megkérdezte hova rakja, azt mondtam, hogy a visszatérőbe, mivel a többi is ott van.
Viszont erre még nem reagáltál, és érdekelne a véleményed. Na meg másé is.
"
Tehát akkor ennek függvényében, akkor lehet az a gond, hogy mivel a hőcserélőn keresztül kell szívnia az esbéből a vizet ezért ahhoz kevés a szívóereje, és ezért lett kevesebb a vízmennyiség, viszont ha az előremenőbe teszem a szivattyút, közvetlenül az esbéből szívja, és simán nyomja át a hőcserélőn????"
ha nem megy a szivattyu akkor is hideget fog kapni, mert az egyetlen szivattyu ami be van epitve az a futes korhoz van nem a puffer tolteshez. Legalabbis az en ertelmezesem alapjan. Szoval egy vtc511 nem artana, ahhoz pedig mar nem art egy puffer tolto szivatytu sem. De ha a kazanja nem erzekeny a hideg vissszaterore semmilyen szempontbol sem( kondenzacio, katrany, ontvenyrepedes, ...) akkor vegulis mukodik, de nagyon sokaig nem lesz a radiatorba meno viz melegebb 40-50 foknal
A szobatermosztattal sorba kotott csotermosztat viszont rossz helyen van, ha a tetejen veszed ki a meleget akkor ott is merd a puffer homersekletet, ellenkezo esetben az a felso kis szakasz kihasznalatlan marad
Ha gravitaciosan tudod futeni a puffert akkor akar mukodokepes lehet a bekotes. De nekem egyedul ne hidd el majd szakertok is megnezik a rajzot ok is megirjak a velemenyuket :)
Kaptam egy rajzot amely állítólag több példányban működik és elvileg úgy ahogy én is szeretném, szem előtt tartva a biztonságot.
Priorotása van a radiátoroknak, tehát amikor fűtöm fel a kazánt akkor először a lakást fűtse (a puffert ne) majd ha a lakás felmelegedett és a szobatermosztát kikapcsol akkor fűtse a puffert (persze pakolom a kazánt mint állat).
Amikor újra kíván a lakás a szobatermosztát indítja a szivattyút és vagy a kazánból (ha még ég) vagy a pufferből fűt.
Állítólag a puffer tetején meg lesz az x centis vízréteg amit a kazán melegít és a szivattyú onnan húzza a melegvizet a radiátorokba. Amikor meg leáll a szivattyú akkor gravitációval forgatja/fűti a puffert a kazán.
Valóban működhet ez így? Illetve jól működik? Tudom van millió féle rajz, de azok mind bonyolultabbak ennél. Ha nem muszáj a kazánkörbe nem is tennék szivattyút így megnövekszik a biztonság.
Hu erre kivancsi leszek, ha ugy sem lesz jo akkor megdol az elmeletem es kereshetjuk tovabb a problemat, de remelem ilyen nem lesz mert akkor csuklani fogok :)
" Szoval ne add fel mert az ugy fog mukodni ahogy elgondoltad es ahogy mar sokunknak mukodik csak azt a franya szivattyut rakd mar at az eloremenobe :) "
Mosmár én is kiváncsilennék az indokra, de az nem győz meg : HOGY CSAK
Valami igazi magyarázattal szolgálj amit olyan emberek is megértenek akik láttak szivattyút ...............
Megjegyzem en nem vagyok futes szerelo csak egy informatikus es mobiltelefon szervizes, csak probalok segiteni, nem kell tenykent elfogadni amit ejjel faradtan megrajzoltam. De igy kipihenten is tartom, hogy elmeletileg elofordulhat a vta szelep niytasi allasotol fuggoen ez a helyzet. Massal mivel magyaraznad a lecsokkent vizmenyiseget mint azzal, hogy kevero helyett osztokent epitette be a vta-t. Blue altal belinkelt dokumentum alkalmazasi peldaibol a 2. alakult ki nala a 3. helyett ahol valamilyen veletlen folytan a szivattyu helyesen az eloremenoben van
A folyadék összenyomhatatlan. Így a szivattyú kérdés nem kérdés. Aludtam rá egyet. ;-)
Nem ott van a gond.
Olvastam valami szakmai anyagban régebben, hogy azért tették az előremenőbe a szivattyút, mert a magasabb hőfok kisebb fogyasztás eredményezett ezért a tervezésben ezt is figyelembe vették. Ez már nem igaz a mai szivattyúk esetében.
"kiveve, hogy a szivattyu melegebb vizet szallit ami megroviditheti az elettartamat,"
Ez az egyetlen erv az eloremenobe rakas ellen, de ez regen volt, a mai szivattyuk akar 130fokon is siman mukodnek. A visszeterobe rakas elleni ervek viszont megmaradtak. Szakszeres rajz szerint csinald amit belinkeltel es eddig be is tartottad ezt az egy dolgot kiveve.
Egy picit szeretnék kérdezni az elméleteddel kapcsolatban ?
Legyen a kergető 25-50 es ami 0,5 bar(g)-t tud, a nyomás mindenhol alacsonyabb mint a szivattyú nyomóban. Az alkatrészeken esik a nyomás, egyiken jobban mint a másikon attól függően mekkora az áramlási ellenállása.
Akkor hogy a rákba tud az ESBE hideg ága belenyomni a szivattyú nyomóba ?????????
A nyomásértékek nem biztosan hitelesek, de a tendencia jó.
Nekem a Magnetes alap puffer van a felfele görbülő csővel és azonnal ad meleget a lakásba, pedig a puffer és a kazán közöt 8 méter a táv és a puffer és a lakás között meg 9méter (csőhossz).
En megertem es igazad is van, en is atalakitottam parszor a futes rendszert pedig uj epitesu hazam van :) Az elso futes szezon utan kidobtam az ontottvas kazant es faelgazosito lett helyette, ezzel egyutt atalakitottam en is a puffer bekotest 2T-sre, hogy egybol a hazat tudja futeni a kazant, a pufferbe csak a maradek ho menjen. Az ismerosok mind rajtam rohogtek, hogy uj haz es mar bontok. De amikor nem kell hazasietnem, hogy befutsek es reggel is melegre kelek fel akkor mar kerdezik, hogy hat az hogyan van? :) Masoknak egy fele ekkora vagy meg kisebb haz futese tobbe kerul szinte duplajaba mint nekem egy szezonban akkor en mosolygok rajt :) Elotte ok nevettek, de az nevet aki a vegen nevet :)
Szoval ne add fel mert az ugy fog mukodni ahogy elgondoltad es ahogy mar sokunknak mukodik csak azt a franya szivattyut rakd mar at az eloremenobe :)
Láttam már elég sok fűtést, nálam 20 év alatt ez a harmadik fűtésátalakítás, de még sehol nem láttam, hogy az előremenőben lenne a keringtető szivattyú.
Itt mifelénk a szerelők mindíg a visszatérőbe rakják.
Az indokot már leírtad.
"kiveve, hogy a szivattyu melegebb vizet szallit ami megroviditheti az elettartamat,"
Viszont az is igaz, hogy ilyen rendszert amit most csinálok, nem mindegyik látott még.
Jelenleg a fél város rajtam röhög, mennyire megbonyolítom a fűtést, meg mennyit költök rá.
Én meg ott tartok, hogy annyira felmérgeltem magam, hogy akkor is megcsinálom és úgy fog működni ahogy én szeretném, nem érdekel,ha még háromszor szét kell szedni.
hirtelen atneztem jopar puffer bekotest es futes rendszer rajzot, de olyant egyet sem lattam ahol a futeskori szivattyu a visszatero agban van, nem is tudom milyen indokkal raktatok ti oda? indokold meg te azt hogy ott miert jobb? :)) Azon kivul, hogy ugy nem mukodik a rendszered es van beszed tema :)
ha a szivattyu vissaztero agban van akkor legtelenitesi problemak es kavitacios zorejek jelentkezhetnek, persze ez foleg nyitott rendszernel fordul elo, de zartnal sem ritka. A nyomott rendszernek semmi hatranya sincs, kiveve, hogy a szivattyu melegebb vizet szallit ami megroviditheti az elettartamat, de ez a mai modern szivattyuknal mar nem gond, anno 10evvel ezelott lehettek ilyen gondok
Gyakorlatilag az a problémám, hogy belemegy a hőcserélőbe a melegvíz, át is melegszik, de amint a padlófűtésköri szivattyú bekapcsol, rögtön le is hűl. A hőcserélő.
Az esbe keverőszelep. Tehát az előremenőt lezárja ha melegebb víz jön mint 60 fokos, de mivel a szívás megvín így kénytelen a visszatérőből pótolni az elzárt vizet.
Tehát akkor ennek függvényében, akkor lehet az a gond, hogy mivel a hőcserélőn keresztül kell szívnia az esbéből a vizet ezért ahhoz kevés a szívóereje, és ezért lett kevesebb a vízmennyiség, viszont ha az előremenőbe teszem a szivattyút, közvetlenül az esbéből szívja, és simán nyomja át a hőcserélőn????
igy mar ertem, ha a bepirosozottak nem szamitanak, azthittem onnan jon a pufferbol, a 45fokos meg a kazantol, de mar latom a 2T nem itt van hanem a puffernal kozvetlenul
elso ket kep a vtc-rol jo, gondolom az elzart csap a vtc kiiktatasara valo habar ahhoz kellene a masik agara is egy csap, na mindegy, a lenyeg, hogy a kicsi kek mofem csap el van zarva a masik nagy elzaros nyitva ez igy ok
amugy rajottem kozben hulyeseget irtam a szivattyurol, tobbet nyom mint amit sziv, azert is emelomagassag van megadva a leirasaban, kicsit faradt vagyok mar :(
Amikor betettük a puffert, egyszerűen megcsináltuk. Egyik oldalt a kazán termeli a pufferba a melegvizet, másik oldalt a lakás veszi ki a pufferből a melegvizet.
Nem is volt rossz, működött.
Viszont vannak hátrányai. Nem lehet direktbe fűteni a lakást csak a pufferon keresztül. Tehát addig kell fűteni a puffert míg annyi meleg víz lesz a felső rétegben, hogy a lakás tudjon kivenni belőle. Ez kb 1 óra.
Gondoltam átalakítom.
De ha már szétszedem, egye fene legyen kazánvédő.
De az is szemet szúrt, ha a hőcserélőbe 80 fokos vizet engedek, akkor nagyon melegvíz megy a padlófűtésbe. Így gondoltam beteszek egy keverőszelepet. /Míg gázkazán volt, nem volt probléma, mert azon beállítottam a 65 fokos vizet annál feljebb nem ment/
Tehát figyeld a rendszert.
Itt indul.
Kazán.
Más szögből, hátha jobban látod.
Itt megy a pufferba.
A rézcső megy a lakásba.
A puffer a falnál van, viszont ott is megy két rézcső a lakásba, a régi, ami az előző rajzokon kijöt a falból.
Más szögből.
Itt megy át a lakásba.
Itt a lakás.
A friss fúrásnál jön át a puffertől az új rézcső. A régit berajzoltam pirossal, az most nem üzemel. Ne vedd számításba.
akkor megsem teljesen igy van bekotve mivel itt van a rajzon futeskori keveroszelep es az eloremenoben van a szivattyu az esbe utan. Ez igy mukodokepes, nekem is igy van es mindenkinek akinek mukodik a rendszere
normal esetben ha nincs kevero szelep akkor lehet, hogy mukodokepes a szivattyu a futes rendszer visszateroben, de mivel van kevero szeleped igy mar az osztokent viselkedik es nem keverokent a visszaterobe helyezett szivattyu miatt. Rajzold be a kepre az aramlasok iranyat ha megy a futeskori szivatyud. Az esbe vizszintes agaban a viz jobbrol balra fog aramlani es nem balrol jobbra hogy kellene neki kevero eseten
Volt egy rendszer, melyet egy gázkazán hajtott két párhuzamosan kapcsolt hőcserélőn keresztűl padlófűtéseket.
Majd kapott vegyest és puffert.
A padlófűtés szempontjából az ESBE és a szivattyú a kazán.
Ide kellett volna a visszacsapó, hogy a gáz és a vegyes ne egymás ellen dolgozzanak.
A puffernek és a vegyesnek párhuzamosan kell menni. A csövezésből az látszik, hogy kazánköri szivattyúval+ESBE VTC-nek kellene lennie. De gyanítom, hogy ez nincs!
Vagyis egy szivattyúval így nem fog menni rendesen a fűtésed, mert még az ESBE előtt keveredni fog a hideg meg a meleg. Abból meg nem lesz meleg a padló.
probalom kovetni a dolgokat, de egyre inkabb arra jutok, hogy itt osszevissza van kotozve minden :) a falbol kijovo bal oldali a puffer visszatero, jobb a puffer eloremeno, a 45fokosak a kazan csovei, also a visszatero felso az eloremeno. van kulon puffer tolto szivattyu is? a visszacsapot a puffer visszaterobe tenyleg nem ertem en sem, azzal egyutt nem is lehet ez mukodokepes rendszer
Az a baj, hogy kikiáltottál fafejűnek, meg, hogy nem lehet meggyőzni, viszont azt nem írod le, miért is kellene az előremenőben lenni a szivattyúnak? Miért nem jó a visszatérőben??
Azzal, hogy csak, meg így kell, azzal nem tudsz meggyőzni. Elfogadom a tényeket, ha tudnám mik azok.
Talán ha megmagyaráznád, könnyebben menne.
Ha viszont te értenéd a rajzot, amire utalsz, akkor tudnád, hogy nem mindegy, hogy a puffer esbe vagy a hőcserélő esbe között van e a szivattyú?
Ugyanis az dönti el, elosztó, vagy keverő.
Mivel szivattyú, ezért rakják a fűtésszerelők a visszatérőbe, hogy a rendszeren keresztül szívja a vizet, Ne nyomja bele a rendszerbe. Mert ugye ha az előremenőben van akkor ugye nyomja.
De itt már az is le lett írva, hogy teljesen mindegy.
Szerintem is mindegy, hogy egy zárt fűtési körben a szivattyú hol helyezkedik el. Ha a visszatérőben van, ugyanúgy szívja az esbéből a vizet, csak a hőcserélőn keresztül.
en feladom :) a teglalap a puffered a kor pedig a padlofutes hocserelod. ha a visszateroben van a szivattyu akkor egyertelmu, hogy a 2est epitetted meg. Mukodes szempontjabol mindegy, hogy a szivattyut a futes-esbe korbe raktad a visszaterobe vagy a puffer-esbe korbe a visszaterobe. A szivattyuk inkabb szivnak mint nyomnak, azert is szivattyu a neve es nem nyomattyu :) Mivel te a hocserelo-esbe kor visszaterojebe raktad a szivattyut igy azon az agon nem fog az esbebe vizet preselni az tuti. De kar vitatkozni, epitsd at a 3as szerint es mindenki boldog lesz, ha nem is gyozunk meg legalabb fogadd el a tenyeket es a fizika torvenyeit
A helyzet, hogy adaptálni kell a rajzot a rendszeredre. Ha ott a kazán van, az nálad a puffer, és ami a hálózat az nálad a hőcserélő köre. Gondolom, de mivel a fene tudja miből és hogyan áll fel a rendszered, csak sejteni lehet.
A lényeg az áramlási viszonyokban és az elosztó/keverő rendszerű működésben van.
Mostmár kezdem nagyon nem érteni, hogy mi hol van. Le kéne rajzolni. Nem nagyon szeretem az ördöglakat féle megoldásokat, hogy találjam ki, képzeljem el, azt ami előtted van, nekem meg megpróbálod leírni, elmagyarázni.
remelem ertheto a rajzokbol miert kell az eloremenobe rakni a szivattyut, te most elosztot epitettel eloszto hatassal, az eloremeno meleg viz csak egy reszet engeded tovabb a futesrendszeredbe a tobbit visszakevered a visszaterobe a pufferhez vagy kazanhoz vagy mar nem is tudom hogyan van neked...
a dokumentumban szereplo rajznal jobban nem lehet elmagyarazni, ott vannak nyilakkal jelolve honnan hova megy a viz
te a 2est epitetted meg, igy nem kevero szelepet epitettel hanem eloszto-t, persze, hogy lecsokkent az atfolyo viz mennyisege, neked kevero kell, tehat a 3as rajz
így viszont pumpálom a lakás előremenőt
