Már csak azt kell eldöntened, hogy melyik cég rendszerét fogod alkalmazni. Nehogy bemenj az első boltba és az első ötrétegű csövet megvedd az ott kapható idomokkal együtt. Nehogy valami kínai gagyiba belefussál, ami az eladó szerint volt, hogy hosszába elrepedt.
Henco, Comap, Viega, Rehau,
A henco alább linkelt réz idomai szerintem ár/érték arányban egész jók a hozzá való ötrétegű csővel.
Ehhez kell a szakértelem, meg a rutin. Egy laikusnak eszébe sem jutna. Arra azért kíváncsi lennék, hogy a fali-korongnál mennyire jó a csatlakozás a műanyag és a fémidom között a PPR-nél?
Én az ötrétegűhöz olyan csővágót használtam, mint a rézhez. Kulcsos idomokkal dolgoztam, egy helyen volt szivárgásom a 6 baros víznyomás mellett, és az is csak abból látszott, hogy kiült körülötte a vízkő.
Ha pp-r csővel akar valaki szerelni, vegyen 10-15 toldót, és gyakoroljon. És a gyakorlásnál meg kell próbálni elrontani is, vagyis túlmelegíteni, hogy az hogy néz ki. Egy sima mutatós óra kell még mellé másodpercmutatóval, és ragaszkodni ahhoz az időhöz, amit jónak találtunk a kísérletezésnél.
Első fontos dolog a merőleges vágás, azután a kalibrálás, sorjázás. Ha életlenebb az olló lapít. (Olcsó olló 10-15 vágás után)
Ezek hiányában hiába tolod a jelig. :-)
Nálam a fűtés gerinc alul van, szinte sehol nem látszik. Sokat időztem a cső egyenesítésével, ~120 centinként van bilincs amiben tud picit mozogni, nem hullámosodik. Egy szezonon vagyok túl, tökéletesen zártak a kötésem.(nálam kulcsos)
Most akkor megjelentek fél-egy évente egy kávéra a kuncsaftnál, és utánahúzzátok a csatlakozókat? Nálam nem biztos, hogy tudnátok utánahúzni rajta. Kuncsaft mit szól ehhez? Én nem biztos, hogy boldog lennék.
Nem azt mondtam, hogy a PPR nem jó, hanem hogy nagyobb rutin kell a szereléshez. Én nem kísérleteznék elsőre a saját házamon vele.
A normális ötrétegű csatlakozón van egy lyuk, nyílás, akármi, ameddig be kell tolni a csövet, amit le tudsz ellenőrizni a préselés előtt, és utána is, tehát nem tudod elrontani.
Látod a csatlakozó elejénél a pici lyukat, benne a fehér cső végét, ameddig be kell tolni a csövet.
Tehát még szerelés után is tudod ellenőrizni, hogy meddig dugtad be a csövet.
Hogyne tudnám!Ki is dobtam 3-4 idomot mire végeztem.
Egyébként ugyanígy az ötrétegűt is el tudod,elég ha nem nyomod eléggé egymásba őket.És mivel amatőr kérdezett,így mindkét oldal hibalehetőségeit meg kell említeni.
Mondjuk van olyan amatőr is,(munkatársam és villanyszerelő) aki mindenhez hívta a szerelőt.Mondtam is neki hogy nem lehetsz annyira balf@sz hogy egy csapot mosdókagylóval nem tudsz felszerelni,pedig de.Az első flexicső hollanderét úgy meghúzta hogy a pp-r kiálló idomban megforgatta a menetes fémbetétet.Úgyhogy véshették ki a kész csövezést.
Én is szereltem (saját magamnak) kulcsos idomokat a kinti fürdőszobámba, de 15 év után sem engednek, mondjuk én meghúztam a csatlakozókat szerelésnél betyárosan, úgyhogy nekem azzal sincs negatív tapasztalatom.
Nekem közöm nincs a vízszereléshez,de a cégnél ötrétegűvel csináltak egy kis részt a fűtésben.Látható helyen fut a cső,és undorító baromi hullámos télen mikor meleg benne a víz.
Nekem azt mondták a fürdőszobára,hogy 800 körül számoljak munkadíjra.Úgyhogy vettem 10ezerért sütőt,meg megvettem a csöveket,youtubon megnéztem 2-3 videót,és megcsináltam magamnak a vízszerelést nulláról. 2mosdó,wc,fürdőkád,zuhanyzó,napkollektor,2 bojler.Gravitációs a kollektor, nyáron 100fok benne a víz.Nem volt probléma azóta sem a szereléssel,sem a hőtágulással.Bár és 3rétegű csövet használtam,pont a tágulás csökkentése miatt.
Mivel gravitációs a kollektor,eleve nem jöhetett szóba az ötrétegű.Az idomok borzasztóan leszűkítik a keresztmetszetet.Illetve a csavaros idomra azt írják,nem mehet vakolat alá.
Azt viszont nem értem miért kellene más átmérővel szerelni a hideg és a meleg csövet.
Na akkor viszont kérdeznék is.
Egyik helyen azt írják azért jó az ötrétegű,mert szigetel is.Akkor a padlófűtéshez miért használnak olyat?Ha szigetel,minek kell rá szigetelő?Illetve ha nem keringetett a bojler és a csap között a víz,akkor miért olyan fontos a szigetelő?Ha sűrű a vízkivétel,nem hűl ki.Ha ritka,akkor meg úgyse marad olyan meleg mint a bojlerben.
Nálam is a hőtágulás volt a legfőbb ok, ami miatt elvetettem a PPR-t. Nem tudod elrontani a préselést, a szerszámot összenyomod ütközésig is kész. Ennél a rendszernél az idomok, és a csövek minősége sokkal fontosabb. A prés az idom belső bordázatába préseli a cső belső műanyag részét, így biztosítva a tökéletes vízzárást. Én a henco réz idomait, és a hozzá való henco ötrétegű csövet választottam. Ezeket rögzíteni is tudod gyári, vagy saját magad készítette tűzi-horganyzott vaslemezre.
És akkor a csapteleped sem fog ferdén, és nem megfelelő távolságra állni. Nehogy valami olcsó, gagyi kínai csövet válassz, mert avval fogsz szívni majd később, ha gond lesz.
A prés száránál belül látod a két ütközőt, addig tudod a prést összenyomni, a préselést lehetetlenség elrontani, és azt is tudod ellenőrizni, hogy a cső bent van-e a helyén, mert a csatlakozón van egy lyuk, amin a csövet látnod kell. Ha biztosra akarsz menni, akkor megkérsz valakit, hogy fogja rá a csatlakozót, amíg megpréseled.
Többfajta préspofa létezik, általában a TH-s a jó, de meg kell kérdezni a boltban, ahol veszed az anyagot, hogy azok az idomok milyen préspofával préselhetők?
Pont a hőtágulás az eggyik riasztó ok számomra a pp-r nél.
Ott arra nagyon kell figyelni állítólag.
Ha minden igaz, nem igazán lessz olyan hely, ahol kis ívben kell megtörnöm.
De a megtöréstől nem is félek,, mert azt látom hogy megtört vagy nem,hanem a láthatatlanoktól, mint rossz préselés miatt bekövetkezett szivárgás,,ami a legvégén derül ki.
Ezt inkább ne. Én a helyedben egyfajta csőmérettel csinálnám (20-as), és akkor csak a TH 20-as pofát venném meg, amit linkeltem, meg a présszerszámot. Ha nem, akkor inkább bérelnék.
Hidd el az ötrétegűvel is nagyon sokat tudsz spórolni (főleg a munkadíjon). Kell hozzá még egy vágó szerszám, és egy kalibráló, meg a prés szerszám. A prést legfeljebb bérelni is tudod. A csövet megkalibrálod, betolod az idomba, (látod egy kis lyukon, hogy beért-e a cső), és megpréseled. Egyedül akkor tudsz hibázni, ha kis ívben hajlítod meg, és megtörik a cső. Ennél a rendszernél kevesebb idom kell, mert a csövet is tudod hajlítani.
Teljesen más, ha évek óta PPR rendszerrel szerelsz, vagy a saját házadon akarod megtanulni. Hőtágulásra is jobban kell figyelni a PPR-nél. Nem lebeszélni akarlak róla, de nagyobb a hibázási lehetőség.
Az igaz, hogy az anyagdíj lényegesen olcsóbb, de a munkadíj kerül baromi drágába, ezért próbálja sok ember megcsinálni saját magának a szerelést. Én úgy gondolom, hogy laikusként kevesebb hibázási lehetőség van az ötrétegűvel mint a másik rendszerrel, és annyi könyök, toldó sem kell hozzá mint a másikhoz. Úgy próbálj tanácsot adni, hogy aki először szerel vizet, annak melyik a könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb, bolond-biztosabb. Nyilván az sem baj, ha olcsóbb.
"ez a szerelő nem sokat dolgozott vele de véleménye az van. nem értek vele egyet"
Akkor az a laikus aki először szeretne szerelni vele, ráadásul saját házát szerelné magának. Azért az ötrétegű bolond-biztosabb egyszerűbb, és gyorsabb szerelni vele, talán azért használják többen a vízvezeték-szerelők körében is. Én is gondolkodtam, hogy ezzel a rendszerrel szerelem meg a vizet, de a meleg víz miatti hőtágulás miatt elvetettem. Magas hőfokon használjuk a bojlert.
Én szeretem, mert nem kell kínlódni a Hg csőre menetvágással nagy dimenziónál; igaz a karmantyúnál figyelni kell, mert hosszú szakaszon ez is tud úgy kinézni, mint az ökörhugyozás (mondjuk a mostani Hg karmantyúkra is igaz......). :-)
Én 32, illetve 40-es méretben dolgozok vele(a zöld színűvel), vigyázz a melegítési idő betartására és összedugás után tartsál rá, mert hűlés közben kicsit visszatolódik.
Még így is olcsóbban jössz ki, mintha vízvezetékszerelőt hívsz. Az épületgépész boltban azt mondták, hogy érdemes legalább 20-as ötrétegű csővel szerelni. Hideg, meleg vizet szigetelni, (vásárolhatsz szietelt ötrétegű csövet is). Normális csövet, idomokat beszerezni, ha később nem akarsz problémát. Célszerű egy gyártótól vásárolni mindent. Henco, Comap, Viega, Rehau.
a "szív" csövön ha van egy szűkítés, akkor elméletileg a meleg oldal nyomást eredményez a keverőszelepnél, és a visszatérő ágból "benyom" valamennyit a hidegebb vízből is, nem így van?
Nemrég vásárolt családi házunk fűtése egy Buderus Logano G124 ( 28 Kw )kazán+ Logamatic 2000 szabályzó rendszerrel van megoldva plussz melette egy Logalux SU tároló.
Gyakorlati tapasztalatokra lennék kíváncsi ,hogy mennyire gazdaságos és mit tudhat ez a rendszer ?
Illetve ha korszerüsítésre vagy javításra kerül sor akkor érdemes e ezt javítgatni vagy van sokkal gazdaságosabb jobb kazán is napjainkban?
A ház szigetelés nélküli, 2 szint, sofa ablakok, szintenként kb. 90nm.
És szerinted hogyan kellene bekötni? Balról jön az előremenő, fentről a lehűlt visszatérő, jobbra megy ki a mix. Hogyan lehetne ezt másképpen bekötni?
Tehát nem működik. Jó.
Az ott fent az osztógyűjtőn középen egy elágazás. Akármi is az elmélet, a keverőszelep felé is folyik a visszatérőágból a víz. Vagy minden észérv ellenére folyik. Mert folyik, hiszen meleg a padló, és az előremenő minimum 48°C-os, de inkább 50°C feletti, a szelep max. 40°C-t enged át (vagy rossz...), mégis folyamatos az áramlás, ha megy a szivattyú. A meleg padlón kívül az áramlásmérők szerint is.
Egyébként az áramlésmérők szerint egyik körben sem nagyobb az áramlás 2 l/percnél, tehát nem éppen gyors.
Szóval még egyszer: Ha igazad van, akkor a padlófűtési körbe soha nem megy semmi, legfeljebb amíg a vízhőfok nem éri el a 40°C-t. Csakhogy üzemi hőmérsékleten, 50°C fölött is vígan áramlik...
Ez egy keverő szelep és az ábrája. Aki a szelepet legyártotta az feltételezte, hogy jól építik be a szerelvényt. Ez nem sikerült. Most leválasztó szelepként lett beépítve, tehát a szelep az jó, de rossz környezetben van. Ahhoz, hogy tényleg keverő szelep legyen belőle kéne egy szivattyú a körbe, és némi átalakítás.
Ha a szeleped keverőként üzemel, akkor az összes hidraulikai könyvet amit eddig írtak ki kell dobni. Úgy is egy étterembe járok ebédelni a Műszaki Egyetem épületgépészeti nagy moguljaival szólok nekik, hogy át kell értelmezni a keverőszelepekről eddig alkotott véleményüket, és az elavult tanokat ne tanítsák a jövő generációjának. Ja és a föd is lapos!
Amúgy a szeleped sima leválasztó szelep, semmilyen keverés nem valósul meg rajta. Egyszerűen az előremenőt tolja a padlóba keverés nélkül. A "keverő" szelep meg az előremenő víz egy részét átengedi a visszatérőbe. Oszt annyi.
Ezt most nem értem. Mégis hogyan állítasz elő vele 25°C kimenőt, ha mindkét bejövő ágán jóval melegebb a víz? :)
De éppen az a lényeg, ha jól van bekötve és keverőszelepként működik, nem lehet a padló visszatérő magasabb, mint a padlóba előremenő, tehát ha 25 fokra van állítva, 25 megy a padlóba, és a visszatérő amit bekever csak ennél alacsonyabb lehet.
Nézd, nem tudom biztosan, egyszerűen csak működik :) Mittudomén, az áramlás szívóhatása áthúzza. A szelepben a kisebb keresztmetszet miatt gyorsabb az előremenőből az átáramlás, így a nyomás meg csökken, áthúzza a hideg bemenőből. Nemtom.
Biztosan elméletileg lehetetlen, hogy működjön, a gyakorlatban meg a meleg padló köszöni, jól van.
Ne felejtse el senki, hogy nem azért írtam, mert "nemmjüködikmijabajmondjátokmánmeg" van.
Ahogy írtam, a padlófűtés kizárólag komfortnövelési célból lett telepítve, ha teljesen lezárom, akkor sem történik semmi, csak jobban szeretünk meleg padlón sétálni a fürdőben. Ahol a főfűtés egy hatalmas törülközőszárító, egyébként. A wc pedig a ház közepén van, ott semmilyen fűtés nincs pluszban, nem is kell. Az előszoba meg a "miért ne?" kategória volt. Tehát teljesen felesleges lett volna szivattyús-vezérléses hóbelevancot pluszban belerakni. Ahogy már amlítettem, ha megy rendesen a fűtés, tökéletesen működik így is.
nagykunsági: Ezt most nem értem. Mégis hogyan állítasz elő vele 25°C kimenőt, ha mindkét bejövő ágán jóval melegebb a víz? :)
Ööööö, bocsánat, én írtam hülyeséget. Nyomóágon az előremenőt értettem :D
Viszont a keverőszelep tényleg így működne? Mert teljesen figyelmen kívül hagyod az átkötést, vagy úgy, mintha el lenne zárva az a csap.
Ahogy írtam, max. 55 fok az előremenő, a szelep 25-40°C között állítható és 50+°C bejövő felett is kiválóan áramlik a kevert víz a padlófűtés felé. Persze, ha leszabályozom 25 fokra, akkor valóban nem kering arra semmi, mert a visszatérő ág azért melegebb 25 foknál, teljesen lezár az egész.
A padlófűtés egyébként sehol sem elsődleges fűtés. Csak annyi a célja, hogy a wc-ben, fürdőben, előszobában kellemesebb legyen a padló. Az előszobába nem is kellett volna, de a fürdőben, wc-ben azért nagyban növeli a komfortérzetet.
Nem azért nem melegszik át, mert nem jó a vezérlés, hanem egyszerűen nem működik még annyi ideig egymenetben a fűtés, hogy a nagy hőtehetetlenség miatt át tudjon melegedni a padló.
Amikor majd bejönnek a mínuszok, na akkor lesz finom.
Be lehet rakni csak a szivattyúk nem jól fognak dolgozni, ezért nem lesz megfelelő a működés.
Egy esetben tud normálisan működni hidro váltó nélkül, ha a padlófűtési osztó/gyűjtő "befecskendező" szerelvénnyel szerelt. Amiről a múltkor ment a vita... Minden egyéb esetben kell a hidró váltó ha különböző fűtési köröket, vagy eltérő hőmérsékletet akarunk kialakítani plusz szivattyúkkal
Ééééés igen!Véletlenek pedig....vannak! Mindkét túlfűtés biztosító kikapcsolt.;-(
Most már csak azon törpölhetek,hogy mi okozhatta ezt a csodát.;-)
Lehet,hogy a velük párhuzamosan működő másik két kazán lökte meg ezek hőmérsékletét is?Ekkora hőmérséklet különbség létezne a két típus tolerált maximuma között?Utóbb még megszállott módon vízhőfokokat fogok méricskélni? ;-))) Izgat a dolog.
És nálam nem pont ugyanezt csinálja, csak külön nyomóági szivattyú nélkül a padlófűtési körben? Az összekötésben nincs elzárva a szelep!
De ez így egy dolog miatt necces: azért kérdeztem rá a visszacsapó szelepre, esetleg azt lehet a csap helyére betenni. Ha most teljesen kinyitnám, akkor a padlófűtési körökbe egy deci meleg víz nem menne, az összekötésem keresztül folyna vissza, mint legkisebb ellenállás. Kivéve, ha van a keverőszelepben visszacsapószelep. De ahogy nézegetem a leírásokat, nincs.
De ahogy írtam, tökéletesen működik így is, már ha elég hideg van ahhoz, hogy többet menjen a fűtés fél óránál és így átmelegedjen a padló is.
Egyébként a pelletkályhától az előremenő max. 55 fokos.
Nincs külön szivattyú, egyetlen, a kályhában lévő keringeti az egészet. Pelletkályha. És ahogy írtam, tök jól működik mindenhol. Teljesen kinyitva nem próbáltam.
Hát, az nekünk is a nyomóágban van. De ez itt nem is tud lenni máshol, szerintem.
Ja, ha már felraktam: Balra radiátorok, jobbra padlófűtés. Az összekötésnél középen mennyire szokott nyitva lenni a szelep? Ez most így működik tökéletesen, a radiátoros- és a padlófűtéskörök is, csak kérdezem.
Szerintem nem gondolkodnak ennyire szofisztikáltan. Nem tudatosan veri át a megrendelőt, csak ennyi van a mesterben. Ennyi szakmai "tudás" szorult bele.
Nemrég megmagyarázták, hogy jobb ha a keverő szelep tolóra van rakva, húzóra szerelve nem működik rendesem a padlófűtés. Ha valakinek nem mond semmit a tólóra az annyit jelent, hogy a szivattyú után van a keverő szelep. Nem vitatkoztam vele.
Ez a veszély szerintem nem fenyeget, mert ez a fajta semmit nem hajlandó átadni, nehogy már konkurencia legyen.
Viszont a saját fajtájukkal - na fiam, így kell átb***ni a megrendelőt és jól keresni- meg fogják találni egymást, így nevelődik ki a következő tetű garnitúra. Pont, mint a politikában.
Hát ez több sebből vérzik... jó lett volna egy kicsit hátrábbról is lőni képet, hogy benne legyen minden.
Az a keverőszelep már teljesen fölösleges ha csak a visszatérőt keringeti... Így ebben a formába elve kizárt hogy jól működjön.
Külön kellett volna egy padlófűtési osztó/gyűjtőt kialakítani a keverőszeleppel, egy szivattyúval, és mindezek elé egy hidrováltót betenni. De már ott megbukott a történet hogy 30 nm-re összesen csak 120m csövet tekert le 1 körben. Ez minimum 2kör de inkább 3, 10-12cm-es osztásokkal 16-os csővel, körönként kb 80m csővel. Tehát az ami nálad van padlófűtés az inkább egy vicc. Azokról a toldásokról kulcsos idomokról nem is beszélve...
Megoldhatom, hogy 1 db FÉG GF 25.11 konvektor Pb palackról (átszabályozva) működjön (22 kg) ?
A palack külön lenne lehelyezve, a reduktor utáni csökk. nyomású gáznak készülne rézcsőből (ezüstforrasz ?) kb. 8 m hosszú csővezeték. A szereléssel kapcsolatos biztonsági, ellenőrző eljárások számomra ismertek.
sziasztok,az lenne a kérdésem miért nem tudom rendesen kilégteleniteni? Zárt rendszer,csordogáló hangot ad de azért fűt.fent a légtelenitőnek nem kellene magasabban lenni mint az előremenö bekötésének? Köszönöm
Segítséget szeretnék kérni, hogy a házamban a képen látható módon csinálták meg a padlófűtést. Az 5 másik kör az radiátoros, és a radiátoros visszatérőből ágaztatta le a 2 kör padlófűtést.
Fog ez rendesen működni? Csak mert jópár napja megy, de a kapiláris hőmérő max 20 fokig megy az előremenőn, de az is ingadozik... 60 fokra van állítva a kazán vize. Nem tudja keringetni a szivattyú, vagy nem elég meleg víz megy bele? (az egyik padlós kör egy kb 30 nm-es konyha kb 120 méter csővel, a masik egy 10 nm-es fürdő).
"A padlós körök a radiátoros körök után kapják a maradék meleget, mint minden rendes helyen"
... vagyis a radiátor visszatérő ágába kötötték bele a padlófűtést. Namost ezzel az a gond, hogy occsó ugyan, csak nem jó... Rendes szakik ezzel nem spórolnak, külön keverőszelepes ágakban megy padlófűtés. Legalább, mert az sem a tökéletes megoldás.
Értelemszerűen sehogyan sem tudod külön szabályozni, sem a hőfokot, sem az áramlást, csak együtt a radiátorával. Pont ezért nem csinálják ezt rendes helyeken...
Vettem egy új Shell nyomókaros wc öblítőszelepet. Kibontva észrevettem, hogy csak kb fél centit lehet a karon nyomni, tovább nem megy. A régi karomon ez a fél centi kb arra volt elég hogy elkezdjen sisteregni a víz, de új korában is jobban be lehetett nyomni. Kifogtam egy hibás darabot, vagy van valami retesz vagy védő valami ami nem engedi tovább menni? Nem akarok hozzányúlni, hogy ha nem okés akkor vissza tudjam vinni.
Gyakorlatilag meg mindenhol így van, mert 3 eres kábelből ilyet kapni a legkönnyebben... Ha ilyenhez kell nyúlnom, mindig beszínezem alkoholos filccel a ződsárgát, vagy húzok rá fekete zsugorcsövet.
Köszi! ki fogom próbálni ha addig nem találok valami szakembert aki megcsinálja, mert folyamatosan keresem, mert megfizetném én a szakértelmet de amikor elmondom, hogy mit akarok akkor mindenki néz mint borjú az új kapura...
Neten rendeltem csomagban sok minden mással, nem akartam vacakolni vele mert úgy gondoltam, hogy nem ér annyit (felújításban voltam és miután egy csomó mindent vettem radiátor stb.. valami nevetséges áron kaptam nem akarok hazudni de vagy 2000 ft volt...) szal azt gondoltam a postázgatás többe kerül mint a garancia.)
Köszi a segítséget. Azt lehet tudni, hogy a kép alapján melyik melyik vezeték? Bocs hogy tudálékoskodom, csak nem értek hozzá ám ami a nagyobb baj hogy a villanyszerelők a gázosokra, a gázosok meg a villanyszerelőkre mutatnak, hogy ők tudják... úgyhogy szerintem nekem kell megcsinálni.
Köszönöm az eddigieket! Ha kicsit átnyergelünk egy párhuzamos univerzumba, a radiátoros fűtés mellett vannak padlófűtéses helyiségek is. A padlós körök a radiátoros körök után kapják a maradék meleget, mint minden rendes helyen.
Ha ott szintén letekerném a nem használt helyiséghez tartozó visszatérőt(képen a fenti adott kék tekerő),
akkor azzal mit érek el az adott helyiségben? Okozhatok problémát az adott körhöz tartozó záró letekerésével? Hogyan tudom lefolytani/visszatekerni adott helyiség padlófűtését ?
Ariston Genus Premium Evo 24 kazan 1 éves. A kezdetek óta (rendes üzembehelyezés) csinálja, de eddig viszonylag ritkán, de mostanában sűrűbben hibát dob és leáll. Hibakód 501- lángőrzés hiba. Hetente 3-4x és resetet kell nyomni h tovább menjen. Néha 504 - lángszakadás hiba hetente 1x
Ha a termofej előbb lezár, akkor a szobatermosztát nem fog kikapcsolni, mert a szoba nem éri el a hőmérsékletet, a többi helyiség túl lesz fűtve. Ha a szobatermosztát kapcsol le előbb, akkor a termofej mintha ott se lenne, tehát minek berakni.
Társas ház és a víz elzárás gond, mert a lépcsőházankénti szakaszoló csap nem zár, tehát az egész háztömböt elzárják pár percre, ami arra kevés hogy felújítsam a szelepet.
1 darabot már találtam. Az is segítség, mert egy szelep nem mozdul.
2 szelep csak részben zár, ezt megoldom. 1 szelep jó... csal 50 éves(?)
Segítséget kérek. FÉG cirko kazánom van és a hagyományos régi szoba termosztátom. Aminek a képen látható a bekötése. Szeretnék egy digitálisan programozható termosztátot berakni helyette. Lehet e és ha igen hogyan kell bekötni? (tettem már rá korábban egy olyat amibe csak 2 vezetéket lehetett bekötni egy darabig kb 2 hétig ment aztán megadta magát)
Ez az a fajta amit beszereltünk de csak egy ideig működött. (Computherm)
Dobj fel egy alaprajzot, és jelöld be, melyik helyiségeket nem akarod fűteni. Ezt csak azért, mert nagyon nem mindegy, hogy esetleg egy válaszfal túloldalán hány fok van. De ha a radiátorokon termosztatikus szelepek vannak, tekerd le őket minimumra, ha nagyon hideg lesz, annyit úgy is át fognak engedni, hogy ne fagyjon semmi.
Azt is megteheted, hogy az osztó-gyűjtőnél annyira elzárod az előremenőt, hogy épp csak folyjon némi víz a nem használt radiátorok felé.
Cél: családi házunkban néhány nem használt helyiség legjobb esetben is csak temperálása, alapjáraton tartása. Ezt a célt az eddig általatok írtak nem cáfolják, s ez jó! Amit elszeretnék kerülni: a felesleges túlfűtést elkerülendő a visszafolytással nehogy valami kárt okozzak a rendszerben.
A kazán automatikusan rákapcsol, ha adott hőfok alá esik a hőmérséklet (termosztátról), tehát a folyamatos táplálás megoldott.
Kérdés: ha a radiátor köreim egy hasonló körökre osztott vezérléssel már a kazán után közvetlenül leszabályozhatók https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=80352 akkor lehetséges az, hogy a nem használt helyiségek előremenő piros köreit lezárom? Vagy tudtok bármit ami azt mondja, hogy sose zárjunk le teljesen egyetlen kört sem? Ha nem szabad teljesen akkor a fenti igényem kielégítésére (nem használt helyiség) mennyire hagyjam nyitva az előremenő kört?
Van egy 4. em. társasházi lakásom. 8 éve a fűtéskorszerűsítésnél a gáztűzhelyhez egy elszívó is beépítésre került.
Ennek kivezetése egy110 mm-es un. külső víz csatornacsővel történt /narancssárga /. Sajnos se elzáró tolattyú se madárháló nem került a cső kivezetésére.
A probléma az hogy befészketek a galambok. A tűzhely gyakorlatilag alig használt, de a galamb zavar.
Kívülről a betorkolás hozzáférhetetlen , az alaktól másfél méter.
Arra gondoltam, hogy ha már beépítem az elzárót egy úttal a madárhálót is beteszem … belülről a nyílásig tolok egy drót hálót.
A probléma , hogy nem tudom hol lehet kapni elzárót, pl. pillangó szelepet, ill. ha elvágom a csövet van e a 110 -es csőhöz valami muff szerű idom amit a vágás helyére tolok ?
Keresek 30 cm széles radiátor aminek az oldalsó azonos oldali csatlakozó közép távolsága függőlegesen 900 mm. Tehát kb. 300x 900 (?) vagy 300x1000-es radiátor, a legmagasabb hőteljesítménnyel.
Több helyen mondták hogy ilyen már nincs. Lakás és fürdőszoba felújítás, ilyen volt, csak ez fér el.
Igazsag szerint nem bannam ha "okos" lenne, de ha mukodne igy akkor ezt a telet kihuznam vele. Ha eljon ez a pont kattan egy nagyot az ora es megall. Szerintem a fogaskerek vagy ami hajtja a szerkezetet el van torve. Allitolag ez tipushiba ezeknel.
De ma 1 oran atkuzdottem a kazannal es talaltam a fal melletti oldalan egy tablat zwr18-2ezelvileg szerepel a Tado listajaban igy orom es boldogsag.
Eredeti junkers termosztat 169 euro lenne, ez meg 200 es okos
Ha tudnám konkrétan, hogy mit akarsz, akkor előrébb lennénk. Hiába van akármilyen termosztátos szelep a radiátoron, ahhoz kell egy készülék, ami meleg vizet enged bele.
A szoba termosztat verziora gondoltam nem a szelepvezerlesekre.
Elvben a listan a termosztat rajta van, de a kazanokat is kulon emlitik amit en nem tudok hogy nekem milyen van mert, sehol egy nyamvat adattabla nincs rajta. Elore is koszonom
Megprobaltam a junkers trq21t termosztatomat a tuskekkel idore programozni, de sajnos minden nap megall 17.20 kor az ora.
Idokozbe talaltam a Tado termosztatot aminek a kompatibilitasi listajan szerepel a termosztatom, sajnos a kazanomat nem tudom ellenorizni mert nem tudom a tipusat de valami regi 20 eves, 124 es bekotessel.
Öntvényt lehet hegeszteni, de minek, csak a szívás lesz vele.
Itt keresel egy környékedben levő használt Termotékát, lealkudod, majd beszerelés előtt 12 miatyánkat elmormolsz és beteszed a lyukas helyére egy az egyben.
Ha én egy ilyen radiátor thermofejes szeleppel rendelkezem https://www.comfortshop.hu/termek/herz-1726099-termofej-1726099 s a körökre osztott fűtési rendszerben - egyrészt az adott kört (adott helyiséget) - ezzel párhuzamosan a helyiségben lévő radiátort is letekerem a legalacsonyabb értékre kattig (magyarul elzárom) azzal okozok-e bármilyen gondot?
Ilyenkor is megmarad a helyiségben egy olyan 5 fok? Bármi (kazán - csövek - víztágulás/elfagyás, stb) is okozhat-e problémát?
S ha még hozzáteszem, hogy vannak padlófűtéses körök? Ott okozhatok problémát az adott körhöz tartozó záró letekerésével?
A termofej el fogja zárni a radiátort. Ha minden radiátor el van zárva, csak az az egy fog menni, ahol sima szelep van. Azt a helyiséget kell a termosztáttal szabályozni. Ha egy helyre rakod a termosztátot és a termofejet, akkor:
1 A termofej lezárja a radiátort, és a termosztát nem fog kikapcsolni, tehát állandóan menni fog a fűtés.
2 A termosztát előbb kikapcsol, mint ahogy a termofej lezárná a radiátort, akkor meg minek a termofej.
A leghamarabb kihűlő helyiségbe tedd a termosztátot és a sima radiátorszelepet.
s akkor egy mobiltermosztátot (ami a kazánom vezérli)
1) olyan helyiségbe tegyem ahol nincs ilyen thermofejes okoska
2) vagy ha van is, akkor a thermofejet hogyan állítsam (teljes min vagy teljes max?) hogy a mobiltermosztát elérje a kívánt célt? Megoldható-e egyáltalán mindkettő egyetlen helyiségben?
Az úgy nagyon helyes! Abba a helységbe, ahol a szobatermosztát van, ne is tegyél termosztátos fejet, mert belehülyül a fűtésed.
A termofej szabályozza a radiátort, ha leveszed róla, akkor nem fogja. Az nem csak egy sima tekerőgomb, hanem egy olyan szerkezet, ami a meleg hatására a szelepen egyre beljebb tol egy pöcköt.
Sziasztok, ha van N radiátorunk de N-1 thermofejes szelepünk, ami ilyen: https://www.comfortshop.hu/termek/herz-1726099-termofej-1726099 akkor mi az elvárt? Ha én fogok egy ilyen thermofejet, s átrakom abba a helyiségbe, ahol nem volt, letekerem *-ig (ergo minimumra), majd leveszem a fejet, s visszarakom a másik radiátorra, akkor az átmenetileg szabályozott helyiségben
1) teljesen hűvös lesz mert leszabályoztam (habár a fejet leszedtem utána)
2) vagy meleg lesz (akár legmelegebb), mivel jelenleg nincs rajta a fej, így nem tudja a hőt szabályozni, így nem is zár, a max melegvizet engedi a radiátorba?
Magyarul megúszom-e egy új thermofej vételét, vagy mindenképp kell, mert az a helyiség ahol nincs fej, addig maxra jár?
Megprobaltam a junkers trq21t termosztatomat a tuskekkel idore programozni, de sajnos minden nap megall 17.20 kor az ora.
Idokozbe talaltam a Tado termosztatot aminek a kompatibilitasi listajan szerepel a termosztatom, sajnos a kazanomat nem tudom ellenorizni mert nem tudom a tipusat de valami regi 20 eves, 124 es bekotessel.
Egy nem általános témában kérném érdeklődő fórumtársak hozzászólását.
Gázvilágítással kapcsolatban, ha van valakinek tapasztalata, régi katalógusai, esetleg tanácsa, kérem ossza meg.
Egy gázcsillárnak vissza adnám eredeti "fényét", ehhez kapcsolódóan merült fel néhány kérdésem.
Az alany az alábbi csillár, mely tegnapig kizárólag elektromosan működhetett volna:
Természetesen hobbi-projektként készül, mintsem mindennapi használatra.
Egy teljesen átlagosnak tűnő öreg, tákolt csillár volt, amin egy apróság felkeltette érdeklődésemet:
A karok alján csapok találhatóak. Mindegyik össze van jelölve a hozzá tartozó karral. Óvatos kiszerelésük nem volt egyszerű, 100éve meg sem moccantak a nyitott állásból valószínűleg. A csapok fülei sajnos nincsenek meg, nem is biztos, hogy volt rajtuk.
Szétszerelve a csillárt több kérdés is felmerült. 1.) Lánccal csatlakozik a plafonhoz, így a plafonra nem gázcsővel csatlakozhatott. Vagy pedig a láncos felfüggesztés nem eredeti. Alul eredetileg is elektromos foglalat lehetett. 2.) Miként juthatott volna el a gáz a csillár belsejében a karokhoz? Nem tartom valószínűnek, hogy belül. 3.) Lehetséges, hogy ezeken a menetes furatokon keresztül volt kívülről megtáplálva gázzal? Viszont így beáramlott volna a csillár belsejébe is azonnal, onnan le kellett volna dugózni. Jelenleg apró alkatrészekre szedve várja a tisztító fürdőt. Tisztázni kellene, hogy miként jut el a gáz a plafontól a karokig.
4.) Milyen égővel lehetett szerelve? Ez még nyílt lángú égősnek tűnik, nem harisnyásnak. Ez esetben vajon gyertyaláng, vagy halfarkas lehetett? https://www.youtube.com/watch?v=cf0F-KzE-DE
Mivel városi gázhoz készültek valamikor, föld- vagy pbgázhoz más égők kellhetnek. M10x1-es szabvány világítási menet található a falikarokon, körül kell nézni, milyen lehetőségeket találni hozzá.
Köszönöm, este írtam Blue Sky-nak is, három dologra tudott gondolni:
- tágulási tartály
- feltöltő csap átenged
- levegő a van továbbra is a rendszerben
Olvasgattam még este a neten, valaki ugyanígy járt, neki a hőcserélő átszakadása volt a hiba. Ez újonnan 105 eft lenne, bontva is kb 60-80 eft :( A srác is csodálkozott, hogy víztermelő kazánja van....
El kellett volna zárni este a víz főcsapot, akkor ma láttam volna az eredményét ( csap, hőcserélő hiba).
Este 1,2 bar-on indult, ma reggel 1,9 bar-on a rendszer, mely 7-8 dl víz leengedését jelenti.
Próbálkozom.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, most hiányolom az egyszerű vegyestüzelésű kazánomat.
Tegyel ra egy masik tagulasit lehet a mostani membran szakadt es kiengedi a levegot a rendszerbe. Ha feltoltotted levegovel masnap nezd meg a legoldalon van e levego
Annyit módosítanék, hogy a nyomás csak nő a rendszerben, még akkor is, ha nem is megy a szivattyú. 1,2 bar-al indult reggel mikor újratöltöttem, most 2,5 bar -t mutat a mutató....egyik este a szelep le is fújt. Tök mindegy hogy hideg a víz a rendszerben vagy meleg.
Fűtési szezon elején ismét nagy nyomásingadozás van a rendszerben ( zárt rendszer). Gondoltam leürítem a rendszert, és beállítom a tágulási tartály nyomását.
Ezt a leürítést egy radiátoron keresztül végeztem el, még csordogált volna a víz, de lezártam, mert a mutató már nyomást nem mutatott. Beállítottam a labda nyomását visszatöltöttem a rendszert, de a probléma nem javult....
Mi a tök lehet még a hiba??? Levegő nincs a rendszerben, automata légtelenítő is van rajta, meg én is végigmentem többször az összes radiátoron. A szivattyú kidolgozta a levegőt az automatán keresztül, szépen jár. Ferroli domitech c24 kazán....a szerelők 2-2,5 hétig nem tudnak jönni, sok a munkájuk...
Mint mondtam elektromos ember vagyok és nekem is van bőven munkám, nem csak a kazán szerelőknek. Meg igen én dolgozok vadárnap és holnap is. Nem csak a pénz miatt.
És akkor remélem hasonló segítőkész emberekbe botlasz majd mint magad, ha nem működik a mosógéped vagy a lakásriasztód vagy az autód elektromos rendszere!
Köszi, lapos van benne, de eleve úgy indult, hogy ez egy piros műanyag kör, ami alapesetben vakdugó, ha kell, akkor meg ki kell körbe vágni, amit nem értek, mert milyen szerszámmal lenne az szabályos kör? Én körömvágó ollóval igyekeztem kivágni, de természetesen nem lett szabályos gyűrű, de szemre nem ez a baja, mert annyira nem vágtam bele sehol.
Ha lapos tömítéses akkor tegyél bele 2 db-ot, lehet vágni régi bicikli belsőből is. Ha az ékes fajta akkor nézd meg, hogy amikor meghúzod nem szakad-e el. Kend meg folyékony szappannal az egész katrancot mielőtt meghúzod, hogy beülhessen minden a helyére.
Fogóval nem bántsd, ha kézzel meghúzva nem jó akkor ott gond van!
Üdvözlet, ebben a topikban még nem jártam. Basic kérdésem lenne, a képen látható típusú elágazó van a mosogatóm alatt, oda kötöttem ugye egyrészt a túlfolyót, meg a mosogatógép kifolyóját. Az a problémám, hogy a kapott alátéttel ha tök bikából meghúzom, akkor is csöpög, amikor nyomja ki a vizet a mosogatógép. Nem vagyok egy body builder, de szerintem eléggé meghúzom, mi lehet a hiba?
Szabad ezt a műanyag csavart csőfogóval meghúzni, nem törik el?
2016. júliusában lett beüzemelve új építésű házban egy BOSCH Condens 3000 ZSB 22-3 CE 23 fali gázkazán.
Két kérdésem lenne:
1) A kazánnal semmi probléma nincs, de mivel két éve volt utoljára ránézve, szeretnék hívni egy szerelőt átvizsgálásra. Az első kérdésem, hogy érdemes ezt megtenni, vagy elég lenne akkor, ha tényleg problémát ír ki a kazán...
2) A garancia kiterjesztéséhez milyen papírok szükségesek és milyen díja szokott lenni?
Ki tudja, azért húsz évet elment így is. Na meg, három hétig nem voltam itthon, mittomén, akár be is baszhatott egy villám, ami kinyírta, vagy mittomén.
Az a furi, hogy a modulátor, ami a blokksémán szerepel, na az nekem nincs, úgyhogy nem tudom, valójában mit csinál ott ez a graetz híd, de valamit mégis, mert amikor bekapcsoltam a kazánt úgy, hogy nem volt benne, akkor ugyan nem vágta ki a biztit, de nem is indult el, hanem a gyújtóelektronika hibát jelzett.
Egy kazános azt mondta, hogy az a graetz híd ott annyit csinál, hogy HA van használati melegvíz fűtés ÉS a kazán fél-teljesítményre van kapcsolva, akkor azt a kapcsolót “felülbírálja”, és teljes teljesítményEn jáératja a kazánt addig, amig a HMV hőt kér - amint a HMV kész, és nekiált a ház fűtésének, akkor meg visszakapcsolja a kazánt a kisteljesítményre.
Ez volt. Vettem a szomszéd faluban egy pc tápot egy ezresért, kiforrasztottam belőle 4db 1000V 2A diódát, kicseréltem a kazánban mind a négyet, és működik a kazán.
Kérdés: hátsó kifolyós WC csészénél az illesztésnél a PCW cső felé csöpög. A ragasztó v. tömörítő anyag elöregedett (meg van töredezve). Mivel lehet pótolni?
OK, ettől még az a helyzet, hogy minden önálló elemet kimértem egyenként, a termosztátokat, a kapcsolókat, minden biszbaszt, és semmi nem zárlatos sehol.
Korábban beraktam a teljes kapcsolási rajzot. Szerinted akkor hol a zárlat?
A döglött diódákkal zárlatot tudtam mérni a 2 és 4 lábak között (Félturbó felépítmény nevű része a csokinak, L fázis, és PE föld lábak között úgy, hogy a kazán teljesen áramtalanítva volt, és ki volt belőle szerelve a gyújtóeektronika is - ami a 2-es lábról 1-esre rövidzárral átvitt fázis végén lógna, de nem lógott ott, mert kiszereltem). A graetz hidat kivéve, nincs ott a zárlat.
Villamosmérnök haverom is - aki segített a hiba felderítésében - azt mondta, hogy azért egy 20 éves graetz hídtól nem feltétlenül kell csodát várni, simán megdögölhet magától is.
Nem egy bonyolult sztori ez sem, és amióta kiszereltem a hidat az egészből, azóta nincs zárlat, és nem veri ki a biztosítékját - ráadásul elég egyértelműen azon a csoki-lábon volt a zárlat, ahová a graetz híd egyik lába ment ki.
Abba a graetz hídba majdnem mindegy milyen diódát raksz, aminek megfelel a feszültsége és az áramerőssége. Kérdés itt az áramerősség, de gyanítom nem folynak a kazánban különösebben nagy áramok, 1N4007 pl tökéletesen megfelelne, de mind a négyet cseréld. Ez 1 amperes dióda 1000 volttal. Kb 20-30 forint egy darab, bármilyen elektronikai alkatrészboltban meg lehet venni.
Köszönöm!A gondom az,hogy a két (csak fűtő)készülék az előző szezont hibátlanul végig csinálta,majd kikapcsolás nélkül küzdött egész nyáron ,a közben leeresztett rendszerrel.Csak a főnök(Jó Isten)tudja mikor álltak le.Most viszont ugyan azt a hibát produkálja egyszerre mindkettő. ;-(
Segítséget kérnék! 2db S D Themaclassic F AS 25-ös egyformán ugyan azzal az "F5"hibakóddal áll.Mind kettő a szellőztetésig jut,elindítja a szivattyút,majd rögvest le is áll.Szinte másodpercre azonosan dolgoznak.
Az a baj, hogy nem a szatmáris anyagokat kell kiváltani, hanem pont a szatmáris anyagok váltották ki a sokkal egyszerűbb jobb és olcsóbb anyagokat, csak azért mert a fűtésszerelők képtelenek megtanulni normálisan forrasztani.
A szatmáriban kapható anyagokkal lágyforrasztok, keményforrasztok, lánggal hegesztek, awi-val hegesztek.
Megnyugtatlak, nekem nem nyűg a hátamon ha valamit nem presselni kell! Ezek az anyagok csak neked különlegesek, a magyar fűtésszerelők ezekkel az anyagokkal dolgoznak mindenhol az országban. Egy fűtésszerelőnek ennyit kell tudnia, ezekkel az anyagokkal lágy és keményforrasztani rézcsöveket tokosan.
Idejük se lenne ennyire fillérbaszónak lenni mint amilyen te vagy, hogy mivel válltsák ki ezeket a forraszanyagokat.
Lehet, hogy te nagy forrasztószakértő vagy, de nekem nem kell annak lennem, nekem jók a szatmáris cuccok is.
Sziasztok, nem reg koltoztem uj lakasba, es a lakasban levo kb 20 eves junkers kazanhoz keresnek valami digitalis programozhato termosztatot (az se baj ha okos). A kazan pontos tipusat sehol nem talalom rajta, a jelenlegi termosztat junkers trq21t. Tudtok ajanlani valamilyen megbizhato modernebbet?
Még annyi, hogyha nincs gyakorlatod a kenderezésbe, akkor legyen mindenhol hollandi, alul-felül, ha valamiért nem jó, a kész csövezést egybe le tudd venni és kijavítani a kenderezést, de a kazán elé amúgyis golyóscsap kell oldható kötéssel.
Figyelni kell a sorjázásra is, mert ki tudja tolni egy kis sorjadarab a folyósítót és akkor már biztos nem lesz jó a forrasztás. Ha egyszerre több forrasztást csinálsz egy csövön, alulról haladj felfelé, a réz jó hővezető és a melev is felfele megy.
A rézcső tisztításához bőven jó egy közepes csiszolóvászon. A 18 alatti idomoknál kell kefe, ha nem fér be az ujjunk a vászonnal. Külső tisztításhoz még jó a konyhai mosogatós fém dörzzi is.
Továbbá sokkal könnyebb lágyforrasztással és nem is lágyul ki a cső anyaga mint keménnyel. Keményforrasztás után úgy kell vigyázni a csőre mimt a hímestojásra.
Szépen fel kell pucolni a csövet és az idomot fémtisztára, be kell kenni a csövet a folyósítóval egyenletesen mindenhol, össze kell dugni az idommal, majd a gázlámpával viszonylag erős lánggal addig melegíteni ameddig ki nem fényesedik ezüstszinüre végig a folyósító, ezután a tokba adagolsz még cint bőven, szépen be fogja szívni. Ameddig nem hül ki, könnyen szétcsúszhat, erre figyelni kell, lehet segíteni a hűtést hidegvízzel. Ha kenderezéshez közel kell valamiért forrasztani, akkor azt hűteni kell miert ki fog égni, de alapelv, hogy forrasztás után kenderezel.
Üdv! A mosogatónk folyamatosan eldugul. Többször kitisztítottam már a szifont, de folyamatosan újra előjön a probléma. Szerintem, bár nem értek hozzá ki kellene cserélni az egész szerelvényt. Tudnátok segíteni, hogy mit, milyen szifont illetve egyéb alkatrészeket kellene vásárolnom? Köszönöm előre is!
Ezen gondolkodtam már én is, viszont előbb körbejártam/om a témát.
Sima gáz egőm is van, a rotthenberger-ből is van rokonnál kéz alatt egy palack, ez elvileg kemény forrasztást is tud :). ( Hogy pontosan melyik folyadék és forrasztó kell hozzá nem tudom - csak ezért nem próbáltam még ki)
Cső is akad a régi rendszer bontásából, mely csak 1-2 napot üzemelt, tehát tiszta, pár idom is van itthon....
Azért mindenképpen szimpatikusabb lenne keményforrasztással, de ha pontosan megírnád, hogy a lágyforrasztásnál milyen anyagokat szerezzek be, akkor megpróbálom a kis gázégővel.
A szivattyú és a termosztátja se gyanús, külső szivattyú van, amit a kazánon lévő termosztát vezérel, de elvileg különbönálló áramtól megy. Ha a főkapcsoló ki van kapcsolva, és a szivattyú termosztátját letelerem, akkor a szivattyú szépen beindul, és működik, így az nemigen lehet zárlatos, és a termosztátja sem szerintem.
HMV nincs egyáltalán, háromállású szelep sem, így ami marad és az én logikám alapján zárlatos lehet, az vagy a FV termosztát (amivel beállítom, hogy hány fokos kazánvíznél álljon le a kazán), a modulátor, és esetleg a biztonsági kapcsoló, ami túlmelegedés esetén kioldana. Javítsatok ki, ha tévdek.
Fél szál csövet szinte mindenhol kaphatsz (2.5m), lágyforasztással szinte gyerekjáték, veszel egy gázlámpát, folyósítót meg cint, meg cső külső-belső tisztítót. Rézcsővágó nem kell, flexel is el lehet vágni, csak szépen le kell sorjázni, olcsóbban kijössz mintha szakember csinálná.
Veszel több idomot, hogy gyakorolhass kicsit (200 Ft/db).
"Továbbmentem, az elektronikát teljesen kiszedtem a kazánból, lehúztam az összes vezetékről is."
A többi elem, amely áramot kap bennt maradt, ugye? Akkor tényleg azt kellene tennie, amit gondoltam (persze így egy kicsit sok biztosítékot fogyaszthat). Egyenként letesztelni a többit.
Ahogy elnézem a gyújtó, a modulátor a HMV termosztát, a szivattyú, a szobatermosztát kap áramot. Az biztos, hogy valahonnét extra nagy áram folyik át a rendzsren, ahogy írja zárlat van. Amennyiben a kapcsoló lenne hibás, úgy az elfüstölne, így elvileg az kizárható. A gyújtó tesztelve, ahogy olvasom. Hasonlóképp, egyenként végig lehet menni az egyes elemeken? Szerintem az segítene a diagnózis felállításában.
egy Saunier Duval KLO 30-as kazánom van, és most szopok vele.
Nem indul be. A következőket derítettem ki róla:
A szobatermosztát bekötésénél kéne lennie kapcsolt 230V-nak, amikor a nyári-téli kapcsolót télire kapcsolom (nyári állásban csak HMV-t csinálna, de az itt nincs, úgyhogy a nyári állásra semmi sincs kötve).
Van egy picike, 1.6 amperes üvegbiztosítékja is, ami kapcsolási rajza alapján a bekapcsológomb után van (ami bekapcsoló gomb nullát és fázist szakít), onnan megyen a biztosítózott áram ide-oda-amoda, többek között a szobatermosztát-kimenetek egyik lábára (PR1, amit aztán a szobatermosztát kapcsol össze a másikkal, PR2). Igenám, de amint bekapcsolom, és téli módban van a kapcsoló, a kicsike biztosíték azonnal meghal.
Beszéltem több szerelővel is, akik természetesen nem érnek rá, de egyik-másik legalább telefonon megpróbált segíteni, hogy vegyem le a gázszelepről a gyújtó-elektronikát, és ha úgy is kilövi a biztosítékot, akkor az elektronika a szar (SIT 537 ABC). Lehúztam, ugyanúgy kimúlt a biztosíték. Továbbmentem, az elektronikát teljesen kiszedtem a kazánból, lehúztam az összes vezetékről is. A biztosíték így is azonnal meghal, amint átkapcsolom a nyáriból télire. Nekem úgy tűnik, hogy valami banális zárlat lehet a probléma oka, de az elektronikai készségeim itt kimerülnek, és nem tudom, hogyan tudnám kiszűrni, hogy mi zárlatos, hogy mit hol kéne mérnem akár multiméterrel, vagy hogyan tovább.
Van ötletetek, vagy szakember, aki hozzá tudna szólni?
Vízköves. A lerakódott vízkö felületén, helyileg forrpont feletti höfok alakul ki, ez adja a hangot. Az enyém is ilyen. A gázszerelö idénre nem vállal, szakemberhiánnyal küzdünk.
"DN16 flexibilis vízvezeték gégecső. Bordáscső megfelel az 3/4" -os acél vagy a 18 mm-es rézcsőnek. Saválló azaz rozsdamentes napkollektor vezeték!" Ezt találtam az említett oldalon. Ez a csöátméröre vonatkozik.
Olyan áramlás keletkezett a gázkazánban, hogy le kellett vegyem a szivattyú sebességét felére, mert nem akarta felmelegíteni a vizet (jó, tudom lehet kicsit vízköves is, de mégis). Magam franciakulccsal húztam meg, de holnap megmérem.
Holnap leszek újra otthon, akkor tervezem megmérni a kifolyó víz mennyiségét és megoldani a rendszer átmosását. Megbontom majd a belső fémszínű burkolatot is, hogy lássam miből áll ez a kazán, hogy lássam a belső köreit, érzékelőit, stb.
„A használati melegvíz oldal működéséhez amúgy sem szükséges a szivattyú.” - írtam én.
"Téves gondolat!" - válaszoltad Te.
Én úgy tudom, hogy ebben a kazánban átfolyós rendszerű a használati melegvíz előállítás. Ebből gondoltam, hogy a közmű hálózatból közvetlenül érkező hidegvíz az égő feletti egységen áthaladva melegszik fel, és az áramlásához csak a közműnyomás szükséges.
Én csak egy szivattyút láttam a külső burkolat leszerelése után, ami a fűtési rendszer vizét keringteti.
Ez a szivattyú milyen módon és elven van kapcsolatban a használati melegvíz előállítással?
Vagy a belső fémszínű burkolat alatt is van egy másik szivattyú?
- Az átmosatáshoz kell valamilyen speciális folyadékot, adalékot használni vagy normál hideg vízzel kell megoldani?
- Az átmosáshoz ki kell építeni egy mosókört?
(A csapolóhoz beszerelt flexibilis csőre kötném egy külső szivattyú nyomóágát, a szívóágát pedig egy szűrő közbeiktatásával összekötném a kazán megbontott hidegvíz tápcsonkjával.)
- Ha zárt keringtető rendszerben kell elvégezni a mosatást, akkor:
- mennyi ideig kell tartson a mosás?
- mekkora nyomáson kell működtetni az átmosáshoz használt szivattyút?
(Van egy kerti szivattyúm, amit tiszta vizes locsoláshoz használok. Ez olyan 4 bart tud.)
Ne piszkálgasd, majd a szerelő kimegy és visszább vesz a lángból.
"A csövek tisztának mondhatóak belülről, évente frissen van feltöltve, illetve az összes radiátor új, lapradiátorra cserélve."
Ellenben ezt ne csináld! Évente nem cseréljük le a fűtési vizet, ez nem lakótelepi távhő! Max 5 évente, és akkor is csak akkor ha nagyon dzsuvás! Szét vízkövesedik a kazán az álladó friss víztől. Egy kondenzációs Bosch-t mondjuk egy 2500-ast már megöltél volna, mert annak a hőcserélője MgSi ötvözet és szarrá lukad az ilyentől. Egy fasza iszapleválasztó legyen bent! Mondjuk egy Fernox TF1. Ja és a nyomás hidegen max 1.5bár!
Egy Bosch GAZ 3000 turbos fali kombi gázkazánnal kapcsolatban szeretnék kérdezni, elsősorban azért, hogy mire számítsak, ha jön a szerelő, ugyanis novemberre írt be a listájába, úgy hogy október elején kerestem meg.. :/
Tehát a kazán 2015-ös, hibája még nem volt, eddig tökéletesen működött, ki lett légtelenítve, nyomás 1.5-2.0 bar hidegen. Csak lakás fűtésre van használva, a melegvizet nem ő szolgáltatja.
A jelenség a következő:
a kazán elülső paneljén az 1-6 fokozatválasztó tetszőleges állásban, általában 3, fali termosztáttal elindítom a kazánt, szépen elindul a szivattyú, felül a "turbo" a füstelvezetéshez (csapágya könnyen jár, nincs hangja!), majd szépen elkezd emelkedni a digitális hőfokkijelzőn az érték, jön a melegvíz, olyan az egésznek a hangja, mint újkorában.
Levett burkolattal néztem a felfűtést, szépen begyújt a lángszőnyeg, egyenletes kékes lánggal, kb egyforma magasságban.
Aztán kb. 5 perc fűtést követően elkezd egyre erősödni a lángszőnyeg, ami hallható és látható is, egyfajta pulzálással, lüktetésszerűen, egyértelműen magasabb lesz a láng mérete, ami aggasztó, hogy olyan hang jön a hőcserélő csövek felől, mintha elkezdene forrni a víz, pattog, kattog csúnya hangja van.
A szivattyú ezalatt is megy, tehát elvileg nem forrhat fel a víz.
Ilyenkor egy termosztáttal való lekapcsolással megszűnik a láng, vele együtt a hang is, megy az utókeringetés.
Ha egyből visszakapcsolom, mintha mi sem történt volna, szépen fűt.
A csövek tisztának mondhatóak belülről, évente frissen van feltöltve, illetve az összes radiátor új, lapradiátorra cserélve.
Nem vagyok gázszerelő, amit ilyenkor kicsit bánok, meg jól is lehetne vele keresni, komolyabban hozzányúlni sem akarok, illetve nem biztos, hogy szakkifejezéseket használtam, ezt kéretik figyelembe venni! :D
"Kikapcsolt kazánnal át tudod mosatni a melegvíz hálózatot oda - vissza."
Hogyan lehet megoldani az átmosatást?
A kazán belső hmv rendszerét is át kell/lehet mosni, vagy csak a kazántól elmenő csőrendszert?
Melyik két pont között kell átmosni? Gondolom a kifolyó pontok (mosdó , mosogató, kádtöltő csapok) egyike lenne az egyik oldal, de melyik lenne a másik?
A kazánból elmenő használati melegvíz csőrendszert (forrasztott réz csövek) le tudom zárni a kazán alatti golyós csappal. Illetve a golyós csap kazán alatti hollandis része megbontható. Igaz, hogy golyós csapot is le kellene vennem, ahhoz, hogy hozzáférjek a csőrendszerhez, mert a csap hollandis csatlakozó része közvetlenül a kazán csonkjához kapcsolódik. Itt megbontás után semmi szabad hely nincs arra, hogy egy másik szivattyút kössek a csőrendszerre az átmosatáshoz.
Egyébként időnként beindul és -ugyan rapszodikusan, de- ad is valamennyi melegvizet mielőtt esetleg újra leáll a "keringési elégtelenség" hibakóddal. Ezért arra gondoltam, hogy talán a hmv oldali hőmérséklet érzékelőjével (is) lehet gond. Ezt még nem néztem meg, nem tudom, hogy a kazánon belül hol keressem. Vélhetően a belső fémburkolat alatt lesz, mert a kazán külső burkolatának eltávolítása után semmi ilyet nem láttam.
Épp ma kötöttem be magam GEBO csővel a gázkazánt. Azt mondják lehet venni hozzá szerszámot s nem nehéz házilag megoldani (ha nekem sikerült... :-D ).
Állítólag egy megfelelő méretű közcsavarnak a hollandiba való behajtásakor kellően lelapul a cső széle, megfelelő peremet képezve a tömítésnek. A nemsemmi.hu - n találtam viszont egy esztergált csavart 1900 ft-ért, amivel centrikusan be lehet hajtani (van egy kis csőre). Nekem 3/4-es kellett, de van más méretben is. Nem kívánok reklámot csinálni, hisz nem tisztem, de rettenetesen egyszerűen megoldottam ezzel:
Sajnos sehol nem vágják el a csövet, 4 m-t kell megvenni belőle, de hál'Istennek ott volt egy szerelő, aki megfelezte velem, így pont elég lett. Az oldalon le van írva, miként kell a peremet legyártani.
Nekem 60 literes a tankom, és 30 liter szabad hely mindig van benne. De remélem, majd egyszer olyan jól fogok élni, hogy tudok bámészkodni tankolás közben :)
Előre-vissza lehet 3/4"-es gebo. De hogy őszinte legyek 22-es rézcsővel szoktam bekötni, mert a fernox amúgy is roppantós a 22-esre (ha olyat veszel). Az áramlásban is jobb nyilván egy sima falu réz cső, mint egy bordás gebo. A kuz az gázra van, nyújtható, olyan mint a pepe.
Ahol folyadek van es valtozik a homerseklete ott mindenhol kell lennie ( nagy rendszernel tartalynak, kicsinel meg van annyi legter a folyadek felett vagy a rendszerben hogy legyen hova tagulnia a folyadeknak)
Pl van autod? Az uzemanyag tartalyaban is van olyan ter ahova nem tudsz tolteni de a melegexesbol adodo terfogatvaltozaskor az uzemanyag oda tud tagulni. Hogy nezne ki amikor megtankolsz mondjuk 10 fokos uzemanyagot nyaron es felmelegszik 35 40 fokosra , es a hotagulastol szetrepedne a tank.
Én úgy láttam. De ez amit linkeltél, nagyon jó. Köszönöm, máris átolvasom. Nem vagyok egy nagy gázszerelő, de erősen műszaki ember vagyok. A gáztűzhely meg egy isten háta mögötti birtokon van, macerás volna szerelőhöz vinni, vagy azt hívni hozzá. Ezért vagyok kénytelen magam javítani.
Csak nehéz elhinni, hogy ez a tűzhely így jött ki a gyárból. Ugyanis így egy átlagos süteményt megsütni másfél óra. Ez idő alatt általában nem csak megsűl, de múmiává is szárad a süti. :-)
Keresd meg a kazánod gépkönyvét, benne van, hogyan kell beállítani a nyomást. Na, annál a résznél lesz, hogy hol is van a tágulási tartály. Benne szokott lenni a kazánba, valahol a hátuljában. Kb akkora, mint egy kispolszki kereke.
Nem értem ezt a tágulási tartályt, ez kellene legyen minden rendszerben? Mert hogy nekünk most nincs benne... Összesen 2 lakás, 9 radiátor egy kazán. Elrontotta a tervező k? Vagy van beepitve a kazánba?
Feleségemnek 3 diplomája van. 2 gazdasági és egy tanítóképző. Néha rákérdez dolgokra elkezdek kicsit jobban belemerülni és pislog mint hal a szatyorba. :) Nem műszaki emberek, nem értik csak a le egyszerűsített változatot, hétköznapi nyelven :) Beszélsz itt neki delta t-től, liter/perc meg nyomásokról... Feltekeri a kazánt melegebb víz jön, letekeri kevésbé. Ennyi. Full nyitott meleg víz csapnál, be kell állítania a kezéhez a melegséget, ha nincs digitális kijelzője a kazánnak ami kiírja. Ha mondjuk egy régi FÉG lenne, ott kellene az átfolyó víz mennyiségét állítani a kazán csappal.
Tágulási tartályra sajnos nincs hely, az osztógyűjtő egy 10 cm-es gipszkarton falba van beépítve, ki tudom ezt váltani valahogy ? Esetleg egy lehegesztett zártszelvény darab?
Kedves Fórumozók, van két lakásunk, amit az eredeti tervek szerint egy kazán látott el, most szeretnénk a kisebb lakást teljesen függetleníteni, de mivel a fűtésszámla igen alacsony volt (éves szinten 10e forint) így az elektromos fűtőtestek mellett döntöttünk, DE. A fürdőszobában (2x3 méter) törülközőszárító van felszerelve, illetve a visszatérő elmegy a padló alatt, így ezt a részt szeretném valahogy megtartani, és a következőkre jutottam. Az osztógyűjtőnél a fürdőszobai ágra ( a többi ág teljesen kiesik) betennék egy 900w-os patront + egy keringetőszivattyút, és ezzel fűteném a fürdőt, hogy a padló is meleg maradjon. Ti mit gondoltok erről a megoldásról, működhet? Szükséges betteni valami túlnyomás szelepet a víz tágulására? Ti hogy oldanátok meg? Köszönöm ha időtszakítotok rám.
Na ezt még egyszer. (Bocs, magyartanár vagyok, csekély gyakorlati érzékkel...) A konyhai mosogató csapja van a legtávolabb. Ezt nyissam meg. Aztán a kazánon állítsam be mondjuk a 40-45 fokot. Gondolom közben melegszik a víz. És akkor mit csináljak a kazánra menő hideg csappal? Vagy ha ennyire béna vagyok, hívjak egy szerelőt, hogy állítsa be? :D
A kombi kazánokat a legjobb úgy használni, ha nem kevered hozzá a hideget, hanem a meleg víz hőmérsékletét állítod be a kazánon annyira ami neked jó pl fürdéshez (40-45fok) (feltéve ha megfelelő víznyomással rendelkezel) Tehát fűrdésnél vagy mosogatásnál szinte csak a meleg vizet nyitod ki, vagyis keverő csapoknál csak a meleg fele állítod a csapot. Nyilván minimálisan lehet korrigálni a hideggel, de nem úgy mint ahogy azt megszoktad a távhőnél. Ja és egyszerre csak 1 csapolót képes kiszolgálni! Tehát ha valaki zuhanyzik akkor ne mosogass, vagy ne moss kezet stb... mert elveszed tőle a meleg vizet és sikítás lesz:)
Most költöztünk új lakásba, ahol kombi gázkazán (viszonylag új, modern, de nem kondenzációs) fűt és adja a melegvizet. Eddig távfűtéses lakásban laktunk, ezért a rém laikus kérdés: Normális, hogy a melegvízcsapot megnyitva várni kell a melegvízre, illetve hogy miután hideget is adok hozzá, ingadozik a hőmérséklet? Jön a kellemesen beállított víz, aztán egyszer csak hideg lesz (nem állítok a csapon), aztán visszamelegszik... Lehet ezzel kezdeni valamit? Előre is köszönöm a tanácsokat, ötleteket.
Szoval keppel a foldszintrol: a pinceben talalhato legalso csap megnyitasa eredmenyekepp ezt a kanyart miert tenne meg a viz? Marad az egesz viz a padloban, nem?
Vagy a keringetoszivattyu ki tudja tolni? Ketlem. Okositsatok ki, koszonom
Koszonom a tanacsot, valoszinuleg be voltak rohadva a legtelenitok. Kitekertem oket, kicsit mozgattam, vissza, feltoltottem a rendszert, egy kis kinlodas utan ismet jo hangja van. Hallottam is, ahogy sziszegnek a legtelenitok.
Viszont felmerult egy ujabb, eleg logikus kerdes:
A foldszint padlojaban vannak a futescsovek, folottuk a be- es kimeno elosztok a legtelenitokkel.
A pinceben van a leereszto csap.
Ha en kinyitom a lenti leeresztocsapot, a foldszint padlojabol mi fogja felhuzni a vizet az elosztokig, hogy onnan tovabb follyon a pince fele?
BAXI MAIN 24I kazán javításához, Budapesten, Szakembert keresek. Olyan szakembert, aki tényleg ért hozzá és garanciát vállal a munkájára. Nem kiporszívózni kell :) Tudtok segíteni? Köszönöm előre is.
Hibák.
- A készülék aljánál, a szelepnél változó intenzitással csöpög/folyik a víz.
- Esetenként kikapcsol / elég sűrűn.
- Fűtésnél, télen hetente többször kikapcsol.
Nem szeretnék jelenleg kazánt, kéményt cserélgetni. Javíttatni szeretnék.
Ha úgy nem csinál semmit, elzárod az előrét-visszát, kitekered, úgy látom visszacsapós, de lehet lesz egy kis víz. Kirázod az automatából a vizet, visszatekered, el kell kezdenie dolgozni.
Vízszerelés közepette olyan ötleteim támadtak, hogy a mosógép ne a földön helyezkedjen el, hanem 80centiről induljon, a szárítógép pedig ugyanebbe a magasságba mellé kerüljön. Kérdésem, hogy ha megfelelő kereten, bútoron helyezkedik el(ami elbírja a súlyát, van az elején egy kis padka) akkor ez a variáció kivitelezhető ?
Értelemszerűen a víz és a szennyvíz kiállással magasabban álltam ki.
Bolond vagyok ? Vagy nem kivitelezhetetlen a dolog ?
Ez nem a hőszigetelés topoikba való. Mindazonáltal vegyél olyan pb-reduktort, amin egy tekerentyűvel szabályozható a nyomás, így tudsz nagyobb lángot csinálni.
A bubis fólia elvileg biztosít némi légrést, de terhelés alatt kérdés, mennyire fog kilapulni. Illetve azt is tudni kell, hogy a minimális légrés miatt a hőtükör hatása se akkora. A hősugárzást, hőáramlást és hővezetést (a buborékok falában) úgy kell elképzelni, mint párhuzamosan kötött hőellenállásokat. Hiába csökkented az egyik híd szélességét, ha a másik kettő extra széles, akár nullára is csökkentheted, annak se lesz érdemi hatása. Szóval inkább a hőszigetelést érdemes vastagítani. Ha nincs hely, és a pénz sem elsődleges, akkor PIR-lapokkal kisebb vastagsággal érhető el ugyanaz a hőellenállás.
Ha nincs légrés, akkor tökmindegy, hogy hőtükör vagy sem. Az alumíniumtömb felfogható baromisok alufólia hőtükör összerakásaként, mégsem tökéletes hőszigetelő, sőt igen jó hővezető :)
Egy kis segítség kellene, nem tudom jó helyen járok-e? Van egy Mora gáztűzhelyem a telken. Eredetileg vezetékes volt, fúvókakészletet cseréltem, a gázrózsák hibátlanok lettek, ám a sütő lángja olyan maximumon, mint az otthoni sütőn a minimum. Van valami tippetek, hogy mit lehet tennem? Mivel a hiba már több éves keletű, próbaképpen tettem bele túlméretes szelepet, ám mivel levegőt nem lehet rajta pluszba adni (fix a levegőrés), elégtelen volt az égés, sárga volt a láng és kormolt. Így visszatettem az eredetit és azóta is bosszankodok.
Nehéz elhinni, hogy eredetileg is ilyen sz@r volt a tűzhely.
Feltételezem hogy ez egy társasház. Ha jót akarsz magadnak és a felújított fürdőszobádat nem akarod szét bombázni többször, akkor, mivel földszint vagy, a pincétől a plafonodig kicseréled azt a vas csövet 110-es KG csőre, és abba csatlakozol bele normálisan idomokkal, leszűkülve. A vashoz a KG csatlakozhat bilincses gumi haranggal. A födémbe, minél mélyebben menny bele általában régi tömbházakban 40cm körül szokott lenni a födém. Így ha kicseréled többet nálad nem lesz gond, fölülről tudnak hozzá csatlakozni. Ugyan ezt tenném a víz nyomó csővel is, ami ott megy mellette! cső átmérő 5 rétegűvel minimum 26, de inkább 32-es. Attól függ hány emelet van fölötted. Ha normális a közösképviselőd, akkor meg tudod vele beszélni, hogy a strang csere díját a ház állja azon a szakaszon. Jelen formájába biztos hogy nem falaznám vissza....
Szerintem a kazánban van gond, vagy a szivattyúval. Jövő héten egész héten délelőttös leszek és nem össze-vissza fogok dolgozni, mint a héten. Lesz időm tesztelni.
Fordítva is meg fogom nézni, csak ugye ahhoz elég sokáig ki kell kapcsolni a kazánt, mert van benne hőcserélő tartály.
Azt, hogy hány éves, sajnos nem tudom. A házzal együtt vettük tavaly. És igen, Baxi Nuvola3 Comfort 320 Fi. És nem kondenzációs, régebbi fajta turbós.
Na akkor a fejlemény: elmentem a szerelvény boltba, és vettem 2db egyenes csatlakozót az osztóhoz, plusz vettem egyenes szelepet a radiátorhoz. A torló eredetileg is egyenes volt.
Átalakítottam az egyébként is a legkisebb ellenállással bíró kört, majd a többit elzártam. Az osztót és a radiátort is. Tehát sehol nem volt már benne 90°-os törés.
És láss csodát, az ég világon semmi, de tényleg SEMMI nem változott. Úgyhogy egy hét tesztelgetés és nem kevés idegesség után kijelenthetem, hogy keringető szivattyút kell cseréltessek.
Mindenkinek köszönöm az eddigi türelmét és segítségét. Mindenkinek kellemesen meleg szobát kívánok!
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek. A fürdőszobánkat újítjuk fel egy régi téglaház földszintjén. A régi öntöttvas fürdőkád alatt kis bontás után megtaláltuk a lakás csatornarendszerének becsatlakozását, ahol 3db 50-es PVC cső fut bele egy 110-es, vagy 125-ös öntöttvas Y ágba. Az 50-es PVC csövek 45°-os idomokkal egyszerűen bele voltak dugva a nagy öntöttvas ágba és körülöttük ki volt öntve sötétszürkés-feketés gránitszerű habarccsal. Látszott rajta, hogy nem szívja magába a vizet, nagyon kemény volt és véséskor a törések mentén csillogott is néhol, tényleg, mintha önthető kő lett volna. Ezt a habarcsot fel kellett törnünk teljesen, mert kicsit át kell alakítanunk a rendszert, de ugyanúgy 3db 50-es lefolyó fog belecsatlakozni. A kérdésem az lenne, hogy mi lehetett ez a kőszerű szigetelőhabarcs, amit ráöntöttek valamikor a 80-as évek környékén és hogy manapság hogyan szokás az ilyen becsatlakozásokat szakszerűen szigetelni, vagy egyáltalán kivitelezni. Csatolok róla egy nem túl jó képet is, a csövek közti hézagokat átmenetileg zacskókkal tömtem ki, hogy ne jöjjön vissza a szag.
Mivel nem rég került beszerelésre és nekem még ismeretlen a kazán és működése ezért első körbe 1-2 kérdésem lenne a kazánnal kapcsolatba:
1: mikor elindítom csak magát a fűtést akkor nem megy a keringtető szív. csak akkor indul el mikor felfűtötte a kazánba a vizet és leállt az égőfej .Ennek így kell működnie?
2: a szivattyú 3 fokozatba állítható ,melyik fokozatot használjam ? most a I legkisebb fokozatba van állítva. A kazán lent van a pincébe és osztógyűjtős radiátoros a fűtésem.
3: a képen látható fűt. szabályzó az mennyire megbízhatóan működik vagy iktassam ki és a szobatermosztátot használjam hozzá
Helo nixon70! Szuper és egyben a legkézenfekvőbb megoldást javasoltad: tömszelence tömítése. Bevált! MOFÉM 79 csöpögés megszüntetve:) Köszi! Kicsi kóc, valamilyen gépzsírral átitatva (még ÁFOR matrica rajta). Víz alig jött ki. Ha a szelep felsőrészt cseréltem volna, akkor meg le kellett volna engedni a rendszert, azt meg 2 hete nem mertem bevállalni akkor jött be a hirtelen hideg....csak tizen fokok voltak....
Így már kihúzzuk ezt a fűtési idényt. Köszi még 1x.
Csak mert ha a vízszíntes csövekben esetleg sok a hullám , a hullámok tetejében megáll a levegő és azok megfogják az áramlást. És ha jól olvastam minnél messzebb vannak a radiátoraid annál kevesebb áramlik oda..Én esetleg erre gondolnék, már ha biztosan jó a szivattyú.
Eleve radiátoros rendszerhez nem teszünk áramlásmérős osztót. Oda sima, szelep nélküli jó. Mondjuk azokat a könyököket is ki kellett volna hagyni az osztónál. Nem fűtésszerelő csinálta ezt, abban biztos vagyok... Nyisd ki az osztó-gyűjtőn az összes szelepet fullra, a radiátor előremenőit is, és ahogy már írták, a radiátor torló szelepén kell beállítanod a távolságok miatti differenciát. Ha ezt így nem tudod belőni, és még mindig kapcsolgat a kazán, akkor valóban a szivattyúddal van valami, ami miatt gyengusz
Ó, dehogynem írtam oda. Azzal kezdtem, hogy percenként kb fél liter/perc. Az óránként összesen kb 240l (és ez a mennyiség szerintem nagyon kevés, legalább a háromszorosa vagy négyszerese kellene). A bypass-nak utána nézek, hátha.
Az osztós dolgot így viszont már értem, megpróbálom majd a torlókkal beállítani.
Bjaca: ha az összes nyitva van, akkor össze-vissza vannak, de mindegyiken folyik egy kicsit az előre menő. Akkor is kb 4 liter/perc a mennyiség (minden szelep nyitva az osztón és a radiátorokon is). És igen, minden körhöz van külön mérő az osztón, viszont teljes áramlást mérő külön nincsen.
Elzárod a bemenő vizet, kinyitod a melegvízcsapot. Így elmegy a nyomás a tartályból. A tetetején középen van egy baromi nagy csavar, asszem 32-es kulcs kell hozzá. Kiveszed, megnézed mennyi anyag van még rajta. Ha sok, akkor visszateszed. Ha kevés, akkor lefotózod, és úgy teszed vissza.
Szia Nem ez nem azt jelenti.....Nem a hőfokod van visszavéve hanem a kazán teljesítménye van visszavéve .(adott esetben). A kazánon lévő tekergetővel az előremenő víz hőmérsékletét tudod tekergetni, A kazán teljesítményét meg szervizes tudja állítani (legtöbb esetben pl szervízmenüben)
Azt viszont még meg szeretném kérdezni, hogy miért kell a radiátor torló szelepén zárom, és miért nem elég az osztón. Hiszen ugyanazon cső két végén lévő állítható csapjáról beszélünk.
A hőmérsékleteket egyformára beállított fél liter/perces sebességnél néztem kb 2 óra ki-be kapcsolgatás után. A meleg azt jelenti hogy kézzel simán fogható, kb 35-40°C-os lehet. Az viszont számomra érdekes, hogy a visszatérő alig volt langyos a kazán melletti fő visszatérőn is.
1. Kör: - szoba I - csőhossz: 2,5m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 100x60 22k - hőmérséklet: teljesen meleg
2. Kör: - fürdő - csőhossz: 4,5m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 160x100 ívelt törölköző szárító - hőmérséklet: teljesen meleg
3. Kör: - toalett - csőhossz: 6m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 60x60 22k - hőmérséklet: 3/4-ig meleg
4. Kör: - konyha - csőhossz: 11m - szerelvények: mindkét csövön 1-1 db 90°-os könyök plusz az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 120x60 22k - hőmérséklet: csak a legteteje langyos
5. Kör: - ebédlő - csőhossz: 11,5m - szerelvények: mindkét csövön 2-2 db 90°-os könyök plusz az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 120x60 22k - hőmérséklet: csak a legteteje langyos
6. Kör: - előszoba - csőhossz: 8m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 40x60 22k - hőmérséklet: 3/4-ig meleg
7. Kör: - szoba II - csőhossz: 9m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 160x60 22k - hőmérséklet: 3/4-ig meleg
8. Kör: - szoba III - csőhossz: 9,5m - szerelvények: csak az osztón és a radiátoron lévők - radiátor: 160x60 22k - hőmérséklet: feléig meleg
Kulcsos csatlakozók vannak mindenhol. Az osztón 3/4 belső menetes könyökök. A radiátorokon standard tekerős csapok és torló szelepek vannak. Az osztótól a radiátorokig mindenhol 16-os ötrétegű cső megy. A hajlítás belső csőhajlító rugóval történt a 4. és az 5. körön kívül. Ott muszáj volt beletenni a könyököket, mert nem lehetett máshogy megoldani.
A kazántól az osztóig 26-os ötrétegű cső megy. Ott viszont csak könyökök lettek használva, szám szerint 3-3 db mindkét csövön.
Ha csak egy kört nyitsz ki teljesen úgy, hogy a radiátorok is teljesen nyitva vannak, akkor mennyit mutat az áramlásmérő? Mert ha nem fekteti ki a szivattyú, akkor az is lehet, dugulás van a hőcserélőben.
No majd a következő házamnál, amire az elkövetkező 50 évben nem lesz "igényem" fontolóra veszem az építkezés kezdeteinél a "védő-legények" bérlését a 0. naptól..
Ha a két markos legény nem tudja "rábeszélni"... akkor kell keresni valakit aki kijavítja, átnézi, nyomáspróbázza és áttolja a MEO-n. Ne adj ki pénzt addig amíg át nincs véve és fent nincs az óra!
Bárki lepapírozhatja aki vállalja a felelősséget és persze joga is van hozzá.
Gázszerelő elvégezte a csövezést..sajnos helytelenül, de kifizettük a teljes összeget a megbeszélt beadásig.
Jelenleg a tervtől való eltérés korrigálása, 60cm javítása, a kivitelezői nyilatkozat és a nyomáspróba hiányzik, vagyis nem adható be az igény a gázóra visszaszerelésre.
Telefont nem veszi fel, fenyegetőzésre pedig időhúzás a válasz.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Valaki más által kérni egy nyomáspróbát? mennyibe kerülhet?
adhat más szerelő is kivitelezői nyilatkozatot, még ha nem is ő készítette a csövezést?
Az azonosítás szerintem menni fog, csak azt nem tudom, hogy a környéken hol kapnék kondit. Esetleg Csorna környezetben lakik valaki, aki tudja, hogy hol kaphatok (ha nem, majd rendelek neten).
Annak bírnia kellene. Áramtalanítás után csavarozd le a műanyag fedelet. Találsz benne egy kondenzátort, ami olyan, mint egy ceruzaelem, csak kb kétszer olyan vastag. Azt cserélni kellene ugyanolyanra. Ha kell segítség az értékeinek azonosításához, írj!
Az a fél liter /perc azért elég soványnak tűnik. 10-15 liter/percet röhögve kellene tolnia a szivattyúnak a legkisebb fokozaton, vagyis 2,5 3 litert állíts be körönként. Ha ezt nem tudja, gyenge a szivattyú.
Igen, egy kört befűt, bár a távolabbit lassabban. Az egyformán pedig azt értem, hogy minden körre kb fél liter/perc sebesség van beállítva az áramlásmérő szerint. A kondenzátort pedig megnézem, amint haza értem reggel.
Vagyis egy kört át tud fűteni, legyen az bármelyik kör?
Mit értesz azon, hogy egyformára beállítod őket? Hogy mindegyiken nyitsz 3 fordulatot?
Első hallásra kicsi a szivattyú fordulata, vagy döglődik a szivattyú. Ha nem okos szivattyú, akkor a kondenzátort ki kellene cserélni benne első körben (2-3uF-os, 400VAC, meg kell nézni, mi van benne)
Köszönöm a tippet, leengedtem a vizet és megnéztem. A szűrő tiszta volt. Feltöltöttem a vizet és bekapcsoltam a kazánt. Amíg a hmv tartályt melegítette teljesen hideg volt a fűtés kör előre menője. Amint végzett a hmv, szinte azonnal meleg volt a cső. Tehát szerintem a váltó szelep működik.
Halaloszto: dugulásom szerintem sehol nincs, mert ha egyszerre csak egy kört nyitok meg, akkor megy szépen mind és fűt is végig a radiátor. Viszont ha egyformára beállítom a köröket, akkor a radiátor csak a feléig meleg és abból is csak 6. A két legmesszebbinek (kb 10m és 11m) csak a legteteje langyos.
Bjaca: a te módszereddel is próbáltam, az eredmény sajnos ugyanaz.
Kösz a tanácsokat. Kocogtatás volt bőven, mivel a gyújtó gombot védő kupak csavarja nem akart kijönni.Lángérzékelő drótkefézése,csatlakozónál kicsavarás, tisztítás,sőtt másik lángérzékelővel kipróbálás is volt.
Az őrláng begyúl, viszont a gomb,amit le kell nyomni,most már
Rögtön felugrik, ha elengedem,és kialszik az őrláng.
- Hideg állapotban a használati utasítás szerint előírt 1-1,2 bar, üzem közben felmegy 1,5 barig is.
- Az átfolyó/kifolyó víz mennyiségét nem mutatja a kijelző. Vagy én nem tudom, mit kell nézni/kapcsolni ahhoz, hogy mutassa. Az biztos, hogy gyengébben folyik és kevesebb hmvíz jön ki a csapon, amióta a probléma adódott. Két csap megnyitása esetén (mosogató, mosdó) meg még inkább csökken a kifolyó hmvíz. Pedig most még nincs is annyira hideg kint, hogy a földbe fektetett vezetékeken bejövő hideg vizet ennyire lassan melegítse fel.
Megpróbálkozom majd azzal, hogy visszaveszem a kazánon a hmvíz hőmérsékletét 60 Cfok alá. Eddig azért nem tettem meg, mert a 60-as beállítás mellett, a folyamatos hőmérséklet ingadozás közben is többnyire csak langyos volt a kifolyó hmvíz, és az is a megszokottnál gyengébben folyt ki a csapból.
Próbált már valaki a drága kádperemre szerelhető KMT csap (jellemzően vízesés desing) helyett mondjuk sima lakótelepi KMT csapot rátenni az akril kád peremére? Esetleg termosztátos zuhanyt is rá lehetne fogatni valahogy? Köszönöm.
keresd meg, hogy van-e közöttük olyan, ami totál ki van nyitva. ha igen, akkor valahol dugulásod van. ha nincs, akkor mindegyiken kell nyiss kicsit, hogy az arányok maradjanak. ha vannak áramlásmérők, akkor ez egyszerű. amelyik eleve a legnyitottabb volt, azt kinyitod teljesen, és utánna a többit annyira, hogy az áramlások kb egyformák maradjanak.
amúgy most, hogy kapcsolgat, a radiátoroknak mekkora része meleg? mármint csak a teteje, vagy a feléig, vagy van ami teljesen?
Ha elzárod az összeset, és úgy nyitogatod, hogy egyformán melegedjenek, akkor nagyobb ellenállás lesz a víz útjában, mintha tökig kinyitod őket, és csak annyit zársz rajta, amennyit muszáj.
Pedig azt kell, mindegyiket kinyitod. Aztán amelyik először melegszik, azon zársz egy fél fordulatot. A végső eredmény az lesz, hogy közel egyformán melegednek, de a legkisebb ellenállása lesz.
Ha mindet kinyitom, akkor össze-vissza vannak az értékek. Nyilván a körök különböző ellenállásai miatt. Ha beállítom mindet egyformán, akkor a közelebbiek fűtenek a távolabbiak viszont nem. És a távolabbiak visszatérője is hideg.
Most vettük nemrég a házat. Ebben a formában új. Eddig "régi" módszerrel, sorban volt rajta 5 radiátor, és volt mellette egy kandalló, ami fűtötte az ebédlő-konyha-mosókonyha hármast, de a kandallót elvitte az előző tulaj, ezért rakattam be radiátorokkal.
Halaloszto: az összes radiátoron nyitva van teljesen a torlószelep, mert az osztóval szerettem volna pontosan beállítani az értékeket.
ha jól látom, ez a kazán minimum 12kW. 4.5liter/perc mellett az 40 fok deltaT, tehát legalább 70fokra kellene állítanod az előremenőt, hogy leaállás nélkül tudjon fűteni. de ez is csak akkor, ha a radiátoraid a 70 fokos vizet 30ra hűtik.
ha nincs olyan kör, amelyiknek a fojtása teljesen ki van nyitva, akkor kellene őket nyitogatni, hogy az arányok ne változzanak.
Van egy Immergas Eolo Mythos 24 2E gázkazánunk, aminek a használati melegvíz előállításával adódtak problémáink.
- A használati melegvíz hőmérséklete 60 Celsius fokra van beállítva a kazánon.
- A fogyasztók (mosogató, mosdó) a kazántól kb. 4-10 m-es távolságra vannak, rézvezetékekkel szerelve.
- A kazán viszonylag fiatal, 2016 tavaszán lett használatba véve.
Az alábbiakat tapasztaljuk:
- A csapok meleg oldalának megnyitását követően folyamatosan ingadozik a kifolyó melegvíz hőmérséklete. Az egészen hidegtől a langyosnál kicsit melegebbig, majd pillanatokra egészen melegig. A legmelegebb kifolyó víz hőmérséklete csak ritkán és fél pillanatig éri el a kazánon beállított 60 fokot. Esetleg kicsit fölé is megy, mondhatni fél pillanatig forró a csapból kifolyó víz.
- Mindeközben a kazán kijelzője a használati melegvíz pillanatnyi hőmérsékletét folyamatos le-föl ugrálva változtatja, és kijelzése szerint az előállított melegvíz hőmérséklete 22 - 93 celsius fok között ugrál le-föl, majd
- majd a kijelző elpirosodik és megjelenik a 27-es hibakód, ami azt jelenti, hogy "Elégtelen keringés"-t észlelt a kazán.
- A melegvíz csapok elzárását követően egy idő után vagy megszűnik a hibakód, vagy nem. Ha nem, akkor reseteléssel tudjuk újra működésre bírni a kazánt.
- A fűtési rendszer probléma nélkül működik, azaz a radiátorkör melegvíz ellátásával nincs gond.
A Használati utasítás szerint a "Vízkeringetés elégtelen" hiba
"Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringtetése miatt túlmelegedett (27 kód).
Ennek több oka lehet:
- a rendszer keringtetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringtetés a fűtési rendszer elzáródása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e;
- a keringtető szivattyú letapadt ..."
Mivel a fűtési oldal működik, a szivattyú biztos nem tapadt le. A használati melegvíz oldal működéséhez amúgy sem szükséges a szivattyú. A rendszer légtelenítése is megfelelő.
Meglátásom szerint csak a használati melegvizet előállító részben lehet a hiba. Tippem szerint a hőmérséklet érzékelővel vagy az átfolyás érzékelővel lehet gond, ha van benne ilyen, vagy valami mással.
Mi a véleményetek?
Hogyan lehetne megfelelő működésre bírni ezt a kazánt?
(A közelmúltban a településünkön karbantartották a közmű víz vezetékrendszereit. Ezt követően a házban lévő csapok kifolyóit tisztítanunk kellett, mert még a hidegvíz kifolyása is problémába ütközött a bekerült iszapos szennyeződések miatt.
A kazán vízköreit ez elvileg nem érintette, mert azóta nem volt feltöltve, azaz szennyeződés elvileg a közművezetékek tisztítása kapcsán nem kerülhetett bele.
Mégis úgy érzékeltük, hogy a kazán használati melegvíz előállítása azután a nap után lett ilyen kaotikus, miután a közmű rendszert tisztították.)
Van egy Baxi nuvola comfort 320fi típusú kazánom, amire rá van kötve 8 db radiátor osztó-gyűjtővel. A legnagyobb távolság 11m, a legkisebb 3m. Az osztó 3m-re van a kazántól. Áramlásmérő is van az osztón, aszerint kb 4-4,5 liter/perc a radiátorokhoz eljutó összes melegvíz. A kazán fűt kb fél percig, majd leáll egy percre és utána újra fél perc fűtés... A kijelző elméletileg a fűtésvíz hőmérsékletét mutatja, de még egyszer sem érte el a 30 fokot.
Ötrétegű csövek lettek használva. A kazántól az osztóig 26mm, az osztótól a radiátorokig 16mm.
Mi lehet a probléma? Túl nagy az ellenállása a rendszernek?
TERMO-AMICA PAB4V 2003. gyárt.év gázkazánt szeretnék elindítani de a beépített SIEMENS fűtésszabályzó /fekete doboz/ ER- errort ír ki. Ezért csak a kis őrláng ég és megy a szikráztatás folyamatosan. A fő égő nem gyújt be hanem egy idő után le áll a folyamat.
Valakinek valami ötlet hogy hogy lehet az ER- error felíratott megszüntetni ,mert akkor valószínű beindulna a kazán.
Te csak földgáz kereskedőt váltottál, az elosztó hálózat továbbra is a Tigáz tulajdonában van, a Tigáz Zrt. volt a kereskedő és a TIGÁZ-DSO Kft. volt az elosztó, ami nem változott a kereskedő váltás után sem. Így az árak is eltérnek attól fügően, hogy az adott területen kié az elosztó hálózat.
A TIGÁZ-DSO Kft. nyereséges volt mindig a Tigáz Zrt pedig veszteséges .... ügyes húzás volt a Tigáz Zrt.-t bezárni, hiszen kb. így most az ENI többet keres mint előtte..
A váltoszelep két probálkozása után se kép se hang. Nyomás ok, és nem is koszos. Esetleg van ötleted melyik érzékelő csinálhatja ezt? Olyan mintha egyből letiltana
Üdv. Adott egy Semia f24 kazán bekapcsolás után a váltószelep kattog kettőt és nem megy tovább, pirosan villog. Ki lett probálva másik ugyanilyen kazánon azon működött, a gázszelep is jó. Kapott egy kis vizet mert a Z idom műanyag kilyukadt de ki lett már cserélve. A panelhez nem jutott víz, száraz volt és a biztosíték se ment ki.
sziasztok,az lenne a kérdésem miért nem tudom rendesen kilégteleniteni? Zárt rendszer,csordogáló hangot ad de azért fűt.fent a légtelenitőnek nem kellene magasabban lenni mint az előremenö bekötésének? Köszönöm
A karok alján csapok találhatóak. Mindegyik össze van jelölve a hozzá tartozó karral. Óvatos kiszerelésük nem volt egyszerű, 100éve meg sem moccantak a nyitott állásból valószínűleg. A csapok fülei sajnos nincsenek meg, nem is biztos, hogy volt rajtuk.
Szétszerelve a csillárt több kérdés is felmerült. 
